Drainage de fondation à faire soi-même sur des sols argileux. Système de drainage pour un espace privé. prix des gouttières

Si vous demandez à n'importe quel constructeur, promoteur, paysagiste expérimenté ce qu'il faut faire, tout d'abord, sur un site nouvellement acquis et non encore construit, la réponse sera sans équivoque : le premier est le drainage, s'il y a un besoin pour ça. Et c'est presque toujours le cas. Le drainage du site est toujours associé à une très grande quantité d'excavation, il est donc préférable de les faire tout de suite pour ne pas perturber plus tard le beau paysage que tout bon propriétaire équipe dans ses possessions.

Bien entendu, le moyen le plus simple consiste à commander des services de drainage de site à des spécialistes qui feront tout rapidement et correctement, à l'aide d'un équipement spécial. Cependant, cela aura toujours un coût. Peut-être que les propriétaires n'ont pas prévu ces dépenses, peut-être violeront-ils tout le budget prévu pour la construction et l'aménagement du site. Dans l'article proposé, nous proposons d'examiner la question de savoir comment effectuer le drainage du site de vos propres mains, car cela vous permettra d'économiser beaucoup, et dans la plupart des cas, il est tout à fait possible de faire ces travaux vous-même.

Pourquoi le drainage du site est-il nécessaire ?

En parcourant les devis et les tarifs liés au drainage du site, certains promoteurs commencent à douter de la pertinence de ces activités. Et l'argument principal est qu'auparavant, en principe, personne ne "s'en souciait" beaucoup. Avec un tel argument pour refuser d'assécher le site, force est de constater que la qualité et le confort de la vie humaine se sont grandement améliorés. Après tout, personne ne veut vivre dans l'humidité ou dans une maison aux sols en terre. Personne ne veut voir des fissures dans sa maison, sur les zones aveugles et les chemins apparus après la prochaine saison froide. Tous les propriétaires veulent améliorer leur cour ou, pour le dire de façon moderne et tendance, faire de l'aménagement paysager. Après la pluie, personne ne veut « pétrir la boue » dans des flaques stagnantes. Si c'est le cas, alors le drainage est absolument nécessaire. Vous ne pouvez vous en passer que dans de très rares cas. Dans quels cas nous décrirons un peu plus tard.

Drainage? Non, je n'ai pas entendu...

Le drainage n'est rien de plus que l'élimination de l'excès d'eau de la surface du site ou de la profondeur du sol. Pourquoi le drainage du site est-il nécessaire ?

Tout d'abord, afin d'éliminer l'excès d'eau ou des fondations des bâtiments et des structures. L'apparition d'eau dans la zone de la base de la fondation peut soit provoquer un mouvement du sol - la maison «flottera», ce qui est typique des sols argileux, soit, en combinaison avec le gel, des forces de soulèvement par le gel peuvent apparaître cela créera des efforts pour « extraire » la maison du sol.

Le drainage est conçu pour éliminer l'eau des sous-sols et des sous-sols. Quelle que soit l'efficacité de l'imperméabilisation, l'excès d'eau s'infiltrera toujours à travers les structures des bâtiments. Les sous-sols sans drainage peuvent devenir humides et favoriser la croissance de moisissures et d'autres champignons. De plus, les précipitations associées aux sels présents dans le sol forment très souvent des composés chimiques agressifs qui nuisent aux matériaux de construction.

Le drainage empêchera le "vidage" de la fosse septique à un niveau élevé d'eau souterraine. Sans drainage, un système de traitement des eaux usées ne durera pas longtemps.
Le drainage en conjonction avec le système et autour des bâtiments assure une évacuation rapide de l'eau, l'empêchant de s'infiltrer dans les parties souterraines des bâtiments.
Le drainage évite l'engorgement du sol. Dans les zones équipées d'un drainage bien planifié et réalisé, l'eau ne stagnera pas.
Un sol gorgé d'eau peut provoquer la pourriture des parties racinaires des plantes. Le drainage empêche cela et crée des conditions propices à la croissance de toutes les plantes de jardin, de jardin et d'ornement.
Avec de fortes précipitations dans les zones en pente, la couche de sol fertile peut être emportée par les écoulements d'eau. Le drainage dirige les flux d'eau dans le système de drainage, empêchant ainsi l'érosion du sol.

L'érosion hydrique des sols fertiles en l'absence de drainage est un problème sérieux dans l'agriculture

Si le site est entouré d'une clôture construite sur une fondation en bande, il peut alors "sceller" les voies naturelles de drainage de l'eau, créant ainsi des conditions d'engorgement du sol. Le drainage est conçu pour éliminer l'excès d'eau du périmètre du site.
Le drainage permet d'éviter la formation de flaques d'eau sur les aires de jeux, les trottoirs et les allées de jardin.

Quand le drainage est nécessaire de toute façon

Considérez les cas où un drainage est nécessaire dans tous les cas:

Si le site est situé sur une surface plane, le drainage est obligatoire, car lorsqu'une grande quantité de précipitations tombe ou que la neige fond, l'eau n'aura tout simplement nulle part où aller. Selon les lois de la physique, l'eau va toujours sous l'influence de la gravité vers un endroit plus bas, et sur un paysage plat, elle imbibera intensément le sol vers le bas, ce qui peut entraîner un engorgement. Ainsi, d'un point de vue drainage, il est avantageux que le site ait une légère pente.
Si le site est situé dans une plaine, son drainage est absolument nécessaire, car l'eau s'écoulera des endroits les plus élevés vers ceux situés en dessous.
Les sites fortement inclinés nécessitent également un drainage, car l'eau qui s'écoule rapidement érodera les couches supérieures du sol fertile. Il est préférable de diriger ces flux dans des caniveaux ou des canalisations de drainage. Ensuite, la majeure partie de l'eau les traversera, empêchant la couche de sol de se laver.
Si le site est dominé par des sols argileux et limoneux lourds, après les précipitations ou la fonte des neiges, l'eau y stagnera souvent. De tels sols empêchent sa pénétration dans les couches profondes. Par conséquent, le drainage est essentiel.
Si le niveau des eaux souterraines (GWL) dans la zone est inférieur à 1 mètre, le drainage est indispensable.

Si les bâtiments sur le site ont une fondation fortement enterrée, il est probable que sa semelle se trouvera dans la zone de montée saisonnière des eaux souterraines. Par conséquent, il est nécessaire de planifier le drainage au stade des travaux de fondation.
Si une partie importante de la superficie du site est recouverte de revêtements artificiels en béton, pavés ou dalles de pavage, et s'il existe des pelouses équipées d'un système d'irrigation automatique, un drainage est également nécessaire.

De cette liste impressionnante, il devient clair que le drainage à un degré ou à un autre est nécessaire dans la plupart des cas. Mais avant de planifier et de le faire, vous devez étudier le site.

Étudier le site pour le relief, le type de sol et le niveau de la nappe phréatique

Chaque site est particulier en termes de relief, de composition du sol et de niveau de la nappe phréatique. Même deux sites situés à proximité peuvent être très différents l'un de l'autre, bien qu'il y ait encore beaucoup de points communs entre eux. Les exigences de construction modernes suggèrent que la conception d'une maison ne devrait commencer qu'après la réalisation de levés géologiques et géodésiques avec la préparation de rapports spéciaux contenant de nombreuses données, dont la plupart ne sont compréhensibles que par des spécialistes. S'ils sont «traduits» dans la langue de citoyens ordinaires qui n'ont pas d'éducation dans le domaine de la géologie, de l'hydrogéologie et de la géodésie, ils peuvent être répertoriés comme suit:

Relevé topographique de la zone où il est supposé. Les photographies doivent montrer les limites cadastrales du site.
Une caractéristique du relief, qui doit indiquer quel type de relief est présent sur le site (ondulé ou plat). S'il y a des pentes, leur présence et leur direction sont indiquées, c'est dans leur direction que l'eau s'écoulera. Ci-joint un plan topographique du site indiquant les courbes de niveau du relief.

Caractéristiques du sol, de quel type de sol il s'agit et à quelle profondeur il se trouve sur le site. Pour ce faire, des experts forent des puits d'exploration à différents endroits du site, d'où ils prélèvent des échantillons, qui sont ensuite examinés en laboratoire.
Propriétés physiques et chimiques du sol. Sa capacité à supporter la charge de la maison prévue, ainsi que le sol en combinaison avec l'eau, affectera le béton, le métal et d'autres matériaux de construction.
La présence et la profondeur des eaux souterraines, leurs fluctuations saisonnières, en tenant compte des données d'exploration, d'archives et d'analyse. Il est également indiqué dans quels sols l'eau peut apparaître et comment elle affectera les structures de construction prévues.

Le degré de soulèvement des sols, la possibilité de glissements de terrain, d'affaissements, d'inondations et de gonflements.

Le résultat de toutes ces études devrait être des recommandations sur la conception et la profondeur de la fondation, le degré d'étanchéité, l'isolation, la protection contre les composés chimiques agressifs et le drainage. Il arrive que sur un site d'apparence impeccable, les experts, en général, ne vous permettent pas de construire une maison telle que l'avaient prévu les propriétaires. Par exemple, une maison avec un sous-sol était prévue et un GWL élevé oblige les spécialistes à recommander de ne pas le faire. Par conséquent, au lieu de la fondation en bande initialement prévue avec un sous-sol, ils recommanderont une fondation sur pieux sans installations souterraines. Il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à la fois à ces études et à ces spécialistes, car ils ont entre les mains des outils incontestables - mesures, forages, expériences de laboratoire, statistiques et calculs.

Bien entendu, les levés géologiques et géodésiques ne sont pas gratuits, ils sont aux frais de l'aménageur et ils sont obligatoires sur un nouveau site. Ce fait fait souvent l'objet d'indignation de certains propriétaires, mais il faut comprendre que cette procédure permettra d'économiser beaucoup d'argent lors de la construction et de l'exploitation ultérieure de la maison, ainsi que de maintenir le site en bon état. Par conséquent, cette bureaucratie apparemment inutile et coûteuse est nécessaire et très utile.

Si le site est acheté avec des bâtiments existants qui fonctionnent depuis au moins quelques années, vous pouvez également commander des levés géologiques et géodésiques, mais vous pouvez vous en passer et vous renseigner sur les eaux souterraines, leur montée saisonnière et leur impact désagréable sur l'homme. la vie sur d'autres terrains. Bien sûr, ce sera avec un certain degré de risque, mais dans la plupart des cas, cela fonctionne. À quoi devez-vous faire attention ?

Il s'agit avant tout d'une communication avec les anciens propriétaires du site. Il est clair qu'il n'est pas toujours dans leur intérêt de parler en détail des problèmes d'inondation, mais néanmoins, vous pouvez toujours savoir si des mesures de drainage ont été prises. Cela ne sera caché pour rien.
L'inspection du sous-sol peut aussi en dire long sur quelque chose. Indépendamment du fait que des réparations cosmétiques y ont été effectuées. S'il y a une augmentation du niveau d'humidité dans les locaux, cela se fera immédiatement sentir.

Apprendre à connaître vos voisins et les interroger peut être beaucoup plus instructif que de parler aux anciens propriétaires du site et de la maison.
S'il y a des puits ou des puits sur votre site et sur les sites voisins, le niveau d'eau qu'ils contiennent rendra compte avec éloquence de la GWL. De plus, il est souhaitable d'observer comment le niveau change au cours des différentes saisons. Théoriquement, le maximum d'eau devrait monter au printemps après la fonte des neiges. En été, s'il y avait des périodes sèches, le niveau de la nappe phréatique devrait baisser.
Les plantes qui poussent sur le site peuvent aussi « dire » beaucoup au propriétaire. La présence de plantes telles que la quenouille, les roseaux, les carex, l'oseille, l'ortie, la pruche, la digitale indique que les eaux souterraines ne dépassent pas 2,5 à 3 mètres. Si même pendant une sécheresse ces plantes continuent leur croissance rapide, cela indique encore une fois la proximité de l'eau. Si de la réglisse ou de l'absinthe poussent sur le site, cela prouve que l'eau est à une profondeur sûre.

Certaines sources parlent d'une ancienne façon de déterminer le niveau des eaux souterraines, qui était utilisée par nos ancêtres avant de construire une maison. Pour ce faire, un morceau de gazon a été enlevé dans la zone d'intérêt et un trou peu profond a été creusé, au fond duquel un morceau de laine a été posé, un œuf a été placé dessus et recouvert d'un pot en argile inversé et le gazon enlevé. Après l'aube et le lever du soleil, le pot a été retiré et regardé tomber la rosée. Si l'œuf et la laine sont dans la rosée, l'eau est peu profonde. Si la rosée ne tombe que sur la laine, il y a de l'eau, mais elle est à une profondeur sûre. Si l'œuf et la laine sont secs, l'eau est très profonde. Il peut sembler que cette méthode s'apparente au charlatanisme ou au chamanisme, mais en fait elle a une explication absolument correcte, du point de vue de la science.
La croissance d'herbe brillante sur le site même pendant une sécheresse, ainsi que l'apparition de brouillard le soir, indiquent la proximité des eaux souterraines.
La meilleure façon de déterminer indépendamment le niveau des eaux souterraines sur le site est de forer des puits d'essai. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une perceuse de jardin ordinaire avec des rallonges. Il est préférable de forer pendant la plus forte montée des eaux, c'est-à-dire au printemps après la fonte des neiges. Tout d'abord, les puits doivent être creusés sur le chantier de construction d'une maison ou d'un bâtiment existant. Le puits doit être foré jusqu'à la profondeur de la fondation plus 50 cm.Si de l'eau commence à apparaître dans le puits immédiatement ou après 1 à 2 jours, cela indique que des mesures de drainage sont obligatoires.

Trousse de géologue pour débutant - perceuse de jardin avec rallonge

Si, après la pluie, des flaques d'eau stagnent sur le site, cela peut indiquer la proximité des eaux souterraines, ainsi que le fait que le sol est argileux ou limoneux lourd, ce qui empêche l'eau de pénétrer profondément dans le sol. Dans ce cas, un drainage est également nécessaire. Il sera également très utile de mettre à jour le sol fertile en un sol plus léger, il n'y aura alors aucun problème avec la culture de la plupart des plantes de jardin et de jardin.

Même un niveau très élevé d'eaux souterraines dans la région, bien qu'il s'agisse d'un gros problème, est un problème qui peut être complètement résolu à l'aide d'un drainage bien calculé et bien exécuté. Donnons un bon exemple - plus de la moitié du territoire de la Hollande se situe sous le niveau de la mer, y compris la capitale - la célèbre Amsterdam. Le niveau des eaux souterraines dans ce pays peut être à une profondeur de plusieurs centimètres. Ceux qui sont allés en Hollande ont remarqué qu'après la pluie, il y a des flaques d'eau qui ne pénètrent pas dans le sol, car elles n'ont tout simplement nulle part où s'imprégner. Néanmoins, dans ce pays confortable, le problème de l'assèchement des terres est résolu à l'aide d'un ensemble de mesures: barrages, barrages, polders, écluses, canaux. Les Pays-Bas ont même un département spécial - Watershap, qui s'occupe de la protection contre les inondations. L'abondance de nombreux moulins à vent dans ce pays ne signifie pas du tout qu'ils moudent le grain. La plupart des moulins pompent de l'eau.

Nous n'appelons pas à un achat spécial d'un site avec un niveau élevé d'eau souterraine, au contraire, cela doit être évité par tous les moyens possibles. Et l'exemple de la Hollande n'a été donné que pour que les lecteurs comprennent qu'il existe une solution à tout problème d'eau souterraine. De plus, sur la majeure partie du territoire de l'ex-URSS, les colonies et les chalets d'été sont situés dans des zones où le niveau des eaux souterraines se situe dans des limites acceptables, et vous pouvez faire face vous-même aux hausses saisonnières.

Types de systèmes de drainage

Il existe une grande variété de systèmes de drainage et leurs variétés. De plus, dans différentes sources, leurs systèmes de classification peuvent différer les uns des autres. Nous essaierons de parler des systèmes de drainage les plus simples, d'un point de vue technique, mais en même temps efficaces qui aideront à résoudre le problème de l'élimination de l'excès d'eau du site. Un autre argument en faveur de la simplicité est que moins un système comporte d'éléments et plus il peut se passer de temps sans intervention humaine, plus il sera fiable.

Drainage superficiel

Ce type de drainage est le plus simple, mais néanmoins assez efficace. Il est principalement destiné à l'élimination de l'eau sous forme de précipitations ou de fonte des neiges, ainsi qu'à l'élimination de l'excès d'eau lors de tout processus technologique, par exemple lors du lavage de voitures ou d'allées de jardin. Le drainage de surface se fait dans tous les cas autour des bâtiments ou autres structures, sites, lieux de sortie du garage ou de la cour. Le drainage de surface est de deux types principaux :

Drainage ponctuel conçu pour recueillir et évacuer l'eau d'un endroit précis. Ce type de drainage est également appelé drainage local. Les principaux emplacements pour le drainage ponctuel sont sous les gouttières, dans les fosses devant les portes et les portes de garage et aux emplacements des robinets d'irrigation. Et aussi le drainage ponctuel, en plus de son objectif direct, peut compléter un autre type de système de drainage de surface.

Entrée de pluie - l'élément principal du drainage de surface ponctuel

Drainage linéaire nécessaire pour retirer l'eau d'une plus grande surface par rapport à un point. C'est un recueil plateaux et canaux, monté avec une pente, équipé de divers éléments: pièges à sable (pièges à sable), grilles de protection , assurant une fonction filtrante, protectrice et décorative. Les plateaux et les canaux peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux. Tout d'abord, il s'agit de plastique sous forme de chlorure de polyvinyle (PVC), de polypropylène (PP), de polyéthylène basse pression (HDPE). Et aussi des matériaux tels que le béton ou le béton polymère sont largement utilisés. Les grilles sont le plus souvent utilisées en plastique, mais dans les zones où une charge accrue est attendue, des produits en acier inoxydable ou même en fonte peuvent être utilisés. Les travaux sur l'organisation du drainage linéaire nécessitent une préparation concrète de la base.

Évidemment, tout bon système de drainage de surface combine presque toujours des éléments ponctuels et linéaires. Et tous sont combinés dans un système de drainage commun, qui peut également inclure un autre sous-système, que nous examinerons dans la prochaine section de notre article.

prix des gouttières

arrivée d'eaux pluviales

drainage profond

Dans la plupart des cas, le drainage de surface seul ne peut pas être supprimé. Pour résoudre qualitativement le problème, nous avons besoin d'un type de drainage différent - profond, qui est un système de tuyaux de drainage (drains) , posées aux endroits où il est nécessaire d'abaisser le niveau des eaux souterraines ou de détourner l'eau de la zone protégée. Les drains sont posés avec une pente sur le côté collectionneur, bien , réservoir artificiel ou naturel sur le site ou au-delà. Naturellement, ils sont posés sous le niveau de la base de la fondation du bâtiment protégé ou le long du périmètre du site à une profondeur de 0,8 à 1,5 mètre pour abaisser le niveau des eaux souterraines à des valeurs non critiques. Les drains peuvent également être posés au milieu du site avec un certain intervalle, calculé par des experts. En règle générale, l'intervalle entre les tuyaux est de 10 à 20 mètres et ils sont posés sous la forme d'un arbre de Noël, dirigé vers le collecteur de tuyaux de sortie principal. Tout dépend du niveau des eaux souterraines et de leur quantité.

Lors de la pose de drains dans des tranchées, il est impératif d'utiliser toutes les caractéristiques du relief du site. L'eau se déplacera toujours d'un endroit plus haut à un endroit plus bas, donc les drains sont posés de la même manière. C'est beaucoup plus difficile si le site est absolument plat, alors les tuyaux reçoivent la pente souhaitée en donnant un certain niveau au fond des tranchées. Il est d'usage de faire une pente de 2 cm par 1 mètre de tuyau pour les sols argileux et limoneux et de 3 cm par 1 mètre pour les sols sableux. Évidemment, avec des drains suffisamment longs, il sera difficile de maintenir la pente souhaitée sur une surface plane, car la différence de niveau sera déjà de 20 ou 30 cm par 10 mètres de tuyau, donc la mesure nécessaire est l'organisation de plusieurs puits de drainage qui pourra recevoir le volume d'eau nécessaire.

Il est à noter que même avec une pente plus faible, l'eau, même à 1 cm par 1 mètre ou moins, va quand même, obéissant aux lois de la physique, essayer de descendre sous le niveau, mais le débit sera moindre, et cela peut contribuent à l'envasement et au colmatage des canalisations. Et tout propriétaire qui a posé au moins une fois dans sa vie des canalisations d'égout ou de drainage sait qu'il est beaucoup plus difficile d'entretenir une très petite pente qu'une plus grande. Par conséquent, vous ne devriez pas être «gêné» à ce sujet et définir audacieusement une pente de 3, 4 et même 5 cm par mètre de tuyau de drainage, si la longueur et la différence prévue dans la profondeur de la tranchée le permettent.

Les puits de drainage sont l'un des composants les plus importants du drainage profond. Ils peuvent être de trois types principaux :

Puits rotatifs – costume où les drains font un tour ou il y a une connexion de plusieurs éléments. Ces éléments sont nécessaires pour la révision et le nettoyage du système de drainage, qui doivent être effectués périodiquement. Ils peuvent être aussi petits en diamètre, ce qui ne permettra qu'un nettoyage et un lavage au jet d'eau sous pression, mais ils peuvent aussi être larges, ce qui permet un accès humain.

Puits de prise d'eau - leur but est absolument clair d'après leur nom. Dans les zones où il n'est pas possible de détourner l'eau vers les profondeurs ou au-delà, il devient nécessaire de collecter de l'eau. Ces puits sont conçus pour cela. Auparavant, il s'agissait principalement d'une structure en béton coulé sur place, d'anneaux de béton ou de briques enduites de mortier de ciment. Désormais, on utilise le plus souvent des conteneurs en plastique de différentes tailles, qui sont protégés du colmatage ou de l'envasement avec des géotextiles et des éclaboussures de pierre concassée ou de gravier. L'eau recueillie dans un puits de prise d'eau peut être pompée hors du site à l'aide de pompes de drainage submersibles spéciales, peut être pompée et extraite par des camions-citernes, ou peut être déposée dans un puits ou une piscine pour une irrigation supplémentaire.

puits d'absorption conçu pour drainer l'eau dans le cas où le terrain du site ne permet pas d'évacuer l'humidité au-delà de ses limites, mais les couches de sol sous-jacentes ont une bonne capacité d'absorption. Ces sols comprennent des loams sableux et sableux. Ces puits sont constitués de grands diamètres (environ 1,5 mètre) et profondeurs (au moins 2 mètres). Le puits est rempli de matériau filtrant sous forme de sable, de mélange sable-gravier, de pierre concassée, de gravier, de brique brisée ou de laitier. Pour empêcher la pénétration de sol fertile érodé ou divers blocages par le haut, le puits est également recouvert de sol fertile. Naturellement, les parois latérales et le fond sont protégés par aspersion. L'eau, tombant dans un tel puits, est filtrée par son contenu et pénètre profondément dans les sols sableux ou limoneux sableux. La capacité de ces puits à évacuer l'eau du site peut être limitée, ils sont donc disposés lorsque le débit prévu ne doit pas dépasser 1 à 1,5 m 3 par jour.

Parmi les systèmes de drainage, le principal et le plus important est le drainage profond, car c'est lui qui fournit le régime hydrique nécessaire à la fois au site et à tous les bâtiments qui s'y trouvent. Toute erreur dans la conception et l'installation d'un drainage profond peut avoir des conséquences très désagréables, pouvant entraîner la mort de plantes, l'inondation de sous-sols, la destruction des fondations de maisons et un drainage irrégulier du site. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas négliger les études géologiques et géodésiques et de commander un projet de système de drainage à des spécialistes. S'il est possible de corriger les défauts du drainage de surface sans violer fortement le paysage du site, alors avec le drainage profond, tout est beaucoup plus grave, le prix d'une erreur est trop élevé.

Prix bien

Vue d'ensemble des accessoires pour systèmes d'évacuation

Pour l'auto-exécution du drainage du site et des bâtiments qui s'y trouvent, vous devez savoir quels composants seront nécessaires pour cela. Parmi la plus large sélection d'entre eux, nous avons essayé de montrer les plus utilisés à l'heure actuelle. Si auparavant le marché était dominé par les fabricants occidentaux qui, en tant que monopoleurs, dictaient des prix élevés pour leurs produits, maintenant un nombre suffisant d'entreprises nationales proposent leurs produits, qui ne sont en aucun cas inférieurs en qualité.

Détails pour le drainage de surface

Pour le drainage de surface ponctuel et linéaire, les pièces suivantes peuvent être utilisées :

Nom, fabricant	Objectif et description
Bac drainant en béton 1000140125 mm avec un treillis en acier embouti galvanisé. Production - Russie.	Conçu pour le drainage des eaux de surface. Capacité 4,18 l/s, capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15).	880 roubles.
Bac de drainage en béton avec grille en fonte, dimensions 1000140125 mm. Production - Russie.	L'objectif et le débit sont les mêmes que dans l'exemple précédent. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1480 roubles.
Plateau drainant en béton avec un treillis cellulaire en acier galvanisé, les dimensions sont de 1000140125 mm. Production - Russie.	Le but et le débit sont les mêmes. Capable de supporter des charges allant jusqu'à 12,5 tonnes (B125).	1610 roubles.
Bac de drainage en béton polymère 100014070 mm avec caillebotis plastique. Production - Russie.	Le but est le même, le débit est de 1,9 l/s. Capable de supporter des charges allant jusqu'à 1,5 tonne (A15). Le matériau combine les avantages du plastique et du béton.	820 roubles.
Bac de drainage en béton polymère 100014070 mm avec grille en fonte. Production - Russie.	le débit est le même. Capable de supporter jusqu'à 25 tonnes de charge (C250).	1420 roubles.
Bac de drainage en béton polymère 100014070 mm avec caillebotis acier. Production - Russie.	le débit est le même. Capable de supporter jusqu'à 12,5 tonnes de charge (B125).	1550 roubles.
Bac d'évacuation en plastique 100014560 mm avec un treillis embouti galvanisé. Production - Russie.	Fabriqué en polypropylène résistant au gel. Débit 1,8 l/sec. Capable de supporter des charges allant jusqu'à 1,5 tonne (A15).	760 roubles.
Bac de drainage en plastique 100014560 mm avec grille en fonte. Production - Russie.	Débit 1,8 l/sec. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1360 roubles.
Entrée d'eau de pluie en plastique terminée (siphon-cloisons 2 pcs., corbeille à déchets - 1 pc.). Taille 300300300mm. Avec grille en plastique. Production - Russie.	Conçu pour le drainage ponctuel de l'eau s'écoulant du toit à travers le tuyau de descente, et peut également être utilisé pour collecter l'eau sous la cour, les robinets d'arrosage du jardin. Peut être connecté à des raccords de diamètres 75, 110, 160 mm. Le panier amovible permet un nettoyage rapide. Résiste à des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15).	Pour un ensemble avec des cloisons de siphon, une corbeille à papier et une grille en plastique - 1000 roubles.
Entrée d'eau de pluie en plastique terminée (siphon-cloisons 2 pcs., corbeille à déchets - 1 pc.). Taille 300300300mm. Avec grille en fonte "Flocon de neige". Production - Russie.	Le but est similaire au précédent. Résiste à des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	Pour un ensemble avec des cloisons de siphon, une corbeille à papier et une grille en fonte - 1550 roubles.
Piège à sable - plastique avec une grille en acier galvanisé. Dimensions 500116320 mm.	Conçu pour recueillir la saleté et les débris dans les systèmes de drainage linéaire de surface. Il est installé à la fin de la ligne de gouttières (bacs) et plus tard il rejoint les tuyaux du système d'égout pluvial d'un diamètre de 110 mm. Capable de supporter des charges allant jusqu'à 1,5 tonne (A15).	Pour un ensemble avec des grilles 975 roubles.

Dans le tableau, nous avons délibérément montré des plateaux et des entrées d'eaux pluviales de fabrication russe, fabriqués dans des matériaux différents les uns des autres et ayant des configurations différentes. Il convient également de noter que les plateaux ont des largeurs et des profondeurs différentes et, par conséquent, leur débit n'est pas non plus le même. Il existe de nombreuses options pour les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués et leurs tailles, il n'est pas nécessaire de tous les énumérer, car cela dépend de nombreux facteurs: le débit requis, la charge attendue sur le sol, le schéma spécifique de mise en œuvre du système d'évacuation. C'est pourquoi il est préférable de confier les calculs du système de drainage à des spécialistes qui calculeront à la fois la taille et la quantité requises et sélectionneront les composants.

Il n'était absolument pas nécessaire de parler des accessoires possibles pour les plateaux de drainage, les entrées d'eaux pluviales et les pièges à sable dans le tableau, car dans chaque cas, ils seront différents. Lors de l'achat, s'il y a un projet de système, le vendeur vous indiquera toujours ceux dont vous avez besoin. Il peut s'agir d'embouts pour receveurs, de supports pour caillebotis, de divers éléments d'angle et de transition, de profilés de renforcement, etc.

Il convient de dire quelques mots sur les trappes à sable et les prises d'eaux pluviales. Si le drainage linéaire de surface autour de la maison est mis en œuvre avec des entrées d'eaux pluviales dans les coins (et cela se fait généralement), les pièges à sable ne seront pas nécessaires. Les entrées de pluie avec cloisons de siphon et corbeilles à papier font un excellent travail avec leur rôle. Si le drainage linéaire n'a pas d'entrées d'eaux pluviales et va dans le tuyau de drainage des égouts, un piège à sable est alors nécessaire. C'est-à-dire que toute transition entre les plateaux de drainage et les tuyaux doit être effectuée soit à l'aide d'une prise d'eau pluviale, soit d'un dessableur. Seulement de cette façon et pas autrement ! Ceci est fait pour que le sable et divers débris lourds ne pénètrent pas dans les tuyaux, car cela peut entraîner leur usure rapide et, avec le temps, eux-mêmes et les puits de drainage se boucheront. Il est difficile de ne pas être d'accord sur le fait qu'il est plus facile de retirer et de laver périodiquement les paniers en surface que de descendre dans les puits.

Le drainage de surface comprend également les puits et les tuyaux, mais ils seront abordés dans la section suivante, car, en principe, ils sont les mêmes pour les deux types de systèmes.

Détails pour le drainage profond

Le drainage profond est un système d'ingénierie plus complexe qui nécessite plus de détails. Dans le tableau, nous ne présentons que les principaux, car toute leur diversité occupera beaucoup d'espace et d'attention de nos lecteurs. Si vous le souhaitez, il ne sera pas difficile de trouver les catalogues des fabricants de ces systèmes, de sélectionner les pièces et accessoires nécessaires pour eux.

Nom et fabricant	Objectif et description	Prix approximatif (à partir d'octobre 2016)
Tuyau de drainage d'un diamètre de 63 mm en HDPE ondulé à simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des chantiers. Enveloppé de géotextile pour éviter le colmatage des pores avec de la terre, du sable, ce qui empêche le colmatage et l'envasement. Ils ont une perforation complète (circulaire). Fabriqué en polyéthylène basse pression (HDPE). Classe de rigidité SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	Pour 1 r.p. 48 roubles.
Tuyau de drainage d'un diamètre de 110 mm en HDPE ondulé à simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 r.p. 60 roubles.
Tuyau de drainage d'un diamètre de 160 mm en HDPE ondulé à simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 r.p. 115 roubles.
Tuyau de drainage d'un diamètre de 200 mm en HDPE ondulé à simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	semblable à ci-dessus	Pour 1 r.p. 190 roubles.
Tuyaux de drainage ondulés à simple paroi en PEHD avec filtre en fibre de coco de diamètres 90, 110, 160, 200 mm. Pays de fabrication - Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des sites sur des sols argileux et tourbeux. La fibre de coco a une récupération et une résistance accrues par rapport aux géotextiles. Ils ont des perforations circulaires. Classe de rigidité SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	219, 310, 744, 1074 roubles. pour 1 r.m. (selon diamètre).
Tuyaux de drainage à deux couches avec filtre géotextile Typar SF-27. La couche externe de HDPE est ondulée, la couche interne de HDPE est lisse. Diamètres 110, 160, 200 mm. Pays d'origine - Russie.	Sont destinés à l'élimination de l'excès d'humidité des bases et des sites sur tous les types de sols. Ils ont une perforation complète (circulaire). La couche extérieure protège contre les contraintes mécaniques et la couche intérieure permet d'éliminer plus d'eau grâce à sa surface lisse. La conception à deux couches a une classe de rigidité SN-6 et vous permet de poser des tuyaux à une profondeur allant jusqu'à 6 mètres.	160, 240, 385 roubles. pour 1 r.m. (selon diamètre).
Les tuyaux en PVC pour l'assainissement sont lisses avec une douille d'un diamètre extérieur de 110, 125, 160, 200 mm, longueur 1061, 1072, 1086, 1106 mm, respectivement. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour organiser un système d'égout externe, ainsi que des systèmes d'égout pluvial ou de drainage. Ils ont une classe de rigidité SN-4, ce qui leur permet d'être posés à une profondeur allant jusqu'à 4 mètres.	180, 305, 270, 490 roubles. pour les tuyaux : 1101061 mm, 1251072 mm, 1601086 mm, 2001106 mm respectivement.
Puits de puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm en HDPE. Pays d'origine - Russie.	Sont destinés à la création de puits de drainage (rotatif, prise d'eau, absorption). Ils ont une construction à deux couches. Rigidité annulaire SN-4. La longueur maximale est de 6 mètres.	950, 1650, 3700, 7400 roubles pour les puits avec des diamètres de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
Bouchon de fond de puits de diamètres 340, 460, 695, 923 mm en HDPE. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour créer des puits de drainage : rotatif ou prise d'eau.	940, 1560, 4140, 7100 pour des puits avec des diamètres de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
S'insère dans le puits en place avec des diamètres de 110, 160, 200 mm. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour être inséré dans un puits à n'importe quel niveau de tuyaux d'égout ou de drainage de diamètres appropriés.	350, 750, 2750 roubles pour inserts de diamètres respectifs 110, 160, 200 mm.
Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 340 mm. Pays d'origine - Russie.		500 roubles.
Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 460 mm. Pays d'origine - Russie.	Il est destiné à être installé sur des puits de drainage. Résiste à des charges jusqu'à 1,5 tonne.	850 roubles.
Géotextile en polyester d'une densité de 100 g/m². Pays d'origine - Russie.	Utilisé pour créer des systèmes de drainage. Il n'est pas sujet à la pourriture, à l'influence d'une moisissure, de rongeurs et d'insectes. Longueur de rouleau de 1 à 6 m.	20 roubles. pour 1 m².

Le tableau présenté montre que même le coût des pièces de fabrication russe pour les systèmes de drainage peut difficilement être qualifié de bon marché. Mais l'effet de leur utilisation ravira les propriétaires du site pendant au moins 50 ans. C'est à peu près cette durée de vie que revendique le constructeur. Considérant que le matériau de fabrication des pièces de drainage est absolument inerte vis-à-vis de toutes les substances présentes dans la nature, on peut supposer que la durée de vie sera beaucoup plus longue que celle indiquée.

Nous n'avons délibérément pas indiqué dans le tableau les tuyaux en amiante-ciment ou en céramique largement utilisés auparavant, car mis à part le prix élevé et les difficultés de transport et d'installation, ils n'apporteront rien. C'est l'âge d'hier.

Pour créer des systèmes de drainage, il existe encore de nombreux composants de différents fabricants. Ceux-ci incluent des pièces de plateau, qui peuvent être de débit, de connexion, préfabriquées et sans issue. Ils sont conçus pour connecter des tuyaux de drainage de différents diamètres aux puits. Ils fournissent des connexions pour les tuyaux de drainage à différents angles.

Avec tous les avantages évidents des pièces de plateau avec tubulures, leur prix est très élevé. Par exemple, la pièce illustrée dans la figure ci-dessus coûte 7 000 roubles. Par conséquent, dans la plupart des cas, des inserts dans le puits sont utilisés, comme indiqué dans le tableau. Un autre avantage des liens est qu'ils peuvent être effectués à n'importe quel niveau et à n'importe quel angle les uns par rapport aux autres.

En plus des pièces pour systèmes de drainage indiquées dans le tableau, il en existe de nombreuses autres qui sont sélectionnées par calcul et lors de l'installation sur site. Ceux-ci peuvent inclure divers manchons et joints toriques, raccords, tés et croix, clapets anti-retour pour tuyaux de drainage et d'égout, transitions et cols excentriques, coudes, bouchons et bien plus encore. Leur sélection correcte doit être traitée tout d'abord lors de la conception, puis effectuer des ajustements lors de l'installation.

Vidéo : Comment choisir un tuyau de drainage

Vidéo : Puits de drainage

Si les lecteurs trouvent sur Internet des articles sur le drainage qui disent qu'il est facile de faire le drainage de ses propres mains, nous vous conseillons de fermer immédiatement cet article sans le lire. Faire le drainage de vos propres mains n'est pas une tâche facile. Mais l'essentiel est que cela soit possible si vous faites tout de manière cohérente et correcte.

Conception du drainage du site

Le système de drainage est un objet d'ingénierie complexe qui nécessite une attitude appropriée. Nous recommandons donc à nos lecteurs de commander la conception du drainage du site à des professionnels qui prendront absolument tout en compte : le relief du site, et les constructions existantes (ou en projet), et la composition du sol, et la profondeur de la GWL et d'autres facteurs. Après la conception, le client aura entre les mains un ensemble de documents comprenant:

Plan du site avec son relief.
Un schéma de pose de tuyaux pour le drainage mural ou annulaire, indiquant la section et le type de tuyaux, la profondeur d'occurrence, les pentes requises et l'emplacement des puits.
Le schéma de drainage du site, indiquant également la profondeur des tranchées, les types de tuyaux, les pentes, la distance entre les drains adjacents, l'emplacement des puits rotatifs ou de prise d'eau.

Il sera difficile de réaliser indépendamment une conception détaillée du système de drainage sans connaissances ni expérience. C'est pourquoi vous devriez vous tourner vers des professionnels

Schéma de drainage ponctuel et linéaire en surface indiquant la taille des bacs, des dessableurs, des entrées d'eaux pluviales, des canalisations d'égouts usagées, de l'emplacement des puits de prise d'eau.
Dimensions transversales des tranchées pour le drainage près des murs et en profondeur, indiquant la profondeur, le matériau et l'épaisseur du remblai, le type de géotextile utilisé.
Calcul des composants et matériaux nécessaires.
Une note explicative au projet décrivant l'ensemble du système de drainage et la technologie pour effectuer les travaux.

Le projet du système de drainage du site est beaucoup plus bas que celui architectural, nous vous conseillons donc encore une fois fortement de contacter les spécialistes. Cela minimise la probabilité d'erreurs lors de l'auto-arrangement du drainage.

Équipement de drainage mural à la maison

Pour protéger les fondations des maisons des effets des eaux souterraines, le soi-disant drainage mural est réalisé, qui est situé autour de toute la maison sur son côté extérieur à une certaine distance de la base de la fondation. elle est généralement de 0,3 à 0,5 m, mais en aucun cas supérieure à 1 mètre. Le drainage des murs est effectué même au stade de la construction d'une maison, ainsi que des mesures de réchauffement et d'imperméabilisation des fondations. Quand est-ce que ce type de drainage est nécessaire de toute façon?

Prix des systèmes de drainage

Lorsque la maison a un sous-sol.

Lorsque les parties enterrées de la fondation sont à une distance maximale de 0,5 mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
Lorsqu'une maison est construite sur des sols argileux ou limoneux.

Toutes les conceptions de maisons modernes fournissent presque toujours un drainage mural. Une exception ne peut être que les cas où la fondation est posée sur des sols sableux qui ne gèlent pas à plus de 80 cm.

Une conception typique de drainage mural est illustrée dans la figure.

À une certaine distance de la base de la fondation, à environ 30 cm sous son niveau, une couche de sable de nivellement de 10 cm est réalisée, sur laquelle est posée une membrane géotextile d'une densité d'au moins 150 g / m², sur laquelle une couche de de la pierre concassée d'une fraction de 20 à 40 mm d'une épaisseur d'au moins 10 cm est coulée.Au lieu de pierre concassée, du gravier lavé peut très bien être utilisé. La pierre concassée est préférable d'utiliser du granit, mais pas du calcaire, car ce dernier a tendance à s'éroder progressivement avec l'eau. Un tuyau de drainage enveloppé de géotextile est posé sur un coussin en pierre concassée. Les tuyaux reçoivent la pente souhaitée - au moins 2 cm par mètre linéaire de tuyau.

Aux endroits où le tuyau tourne, des puits d'inspection et d'inspection sont nécessairement réalisés. Les règles permettent de les faire en un tour, mais la pratique suggère qu'il vaut mieux ne pas économiser sur cela et les mettre à chaque tour. La pente des tuyaux se fait dans une direction (sur la figure du point K1, en passant par les points K2 et K3, jusqu'au point K4). Dans ce cas, il faut tenir compte du terrain. On suppose que le point K1 est au point le plus haut, et K4 au point le plus bas.

Les drains sont insérés dans les puits non pas à partir de la fondation même, mais avec un retrait d'au moins 20 cm du fond. Ensuite, les petits débris ou limon tombés ne resteront pas dans les tuyaux, mais se déposeront dans le puits. À l'avenir, lors de la révision du système, vous pourrez laver le fond limoneux avec un puissant jet d'eau, ce qui emportera tout ce qui n'est pas nécessaire. Si le sol dans la zone où se trouvent les puits a une bonne capacité d'absorption, le fond n'est pas fait. Dans tous les autres cas, il est préférable d'équiper les puits d'un fond.

Une couche de pierre concassée ou de gravier lavé d'une épaisseur d'au moins 20 cm est à nouveau coulée sur les drains, puis elle est enroulée avec la membrane géotextile préalablement posée. Au-dessus d'une telle structure «enveloppée» constituée d'un tuyau de drainage et de gravats, un remblai de sable est réalisé, et au-dessus, après compactage, une zone aveugle du bâtiment est déjà organisée, qui est également sollicité, mais déjà dans le système de drainage linéaire de surface. Même si l'eau atmosphérique pénètre de l'extérieur de la fondation, après avoir traversé le sable, elle tombera dans les drains et finira par se fondre dans le puits collecteur principal, qui peut être équipé d'une pompe. Si le relief du site le permet, un trop-plein est réalisé à partir du puits collecteur sans pompe, qui évacue l'eau à l'extérieur dans une gouttière, un réservoir artificiel ou naturel ou un égout pluvial. L'évacuation ne doit en aucun cas être raccordée à un système d'égout conventionnel.

Si les eaux souterraines commencent à "soutenir" par le bas, elles s'imprègnent tout d'abord de la préparation sableuse et de la pierre concassée dans laquelle se trouvent les drains. La vitesse de déplacement de l'eau le long des drains est plus élevée que dans le sol, de sorte que l'eau est rapidement évacuée et évacuée dans un puits collecteur, qui est posé plus bas que les drains. Il s'avère qu'à l'intérieur d'un circuit fermé de tuyaux de drainage, l'eau ne peut tout simplement pas s'élever au-dessus du niveau des drains, ce qui signifie que la base de la fondation et le sol du sous-sol seront secs.

Un tel système de drainage mural est très souvent utilisé et fonctionne très efficacement. Mais il a un inconvénient important. Il s'agit du remblayage de tout le sinus entre la fondation et le bord de la fosse avec du sable. Vu le volume considérable du sinus, vous devrez débourser une coquette somme pour ce comblement. Mais il y a une belle façon de sortir de cette situation. Afin de ne pas remblayer avec du sable, vous pouvez utiliser une géomembrane profilée spéciale, qui est une feuille de HDPE ou de PVD avec divers additifs, qui présente une surface en relief sous la forme de petits cônes tronqués. Lorsque la partie souterraine de la fondation est recouverte d'une telle membrane, elle remplit deux fonctions principales.

La géomembrane elle-même est un excellent agent d'étanchéité. Il ne permet pas à l'humidité de pénétrer dans les murs de la structure de fondation souterraine.
La surface en relief de la membrane garantit que l'eau qui y apparaît s'écoule librement, où elle est «interceptée» par les drains posés.

La conception du drainage des murs à l'aide d'une géomembrane est illustrée dans la figure suivante.

Sur le mur extérieur de la fondation, après les mesures et l'isolation (si nécessaire), la géomembrane est collée ou fixée mécaniquement avec la partie en relief (picots) vers l'extérieur. Un tissu géotextile d'une densité de 150-200 g / m² est fixé dessus, ce qui empêchera les particules de sol de colmater la partie en relief de la géomembrane. Une organisation plus poussée du drainage est généralement effectuée: un drain est placé sur une couche de sable, recouvert de pierre concassée et enveloppé de géotextile. Seul le remblayage des sinus ne se fait pas avec du sable ou du gravier, mais avec de la terre ordinaire excavée lors du creusement d'une fosse ou de l'argile, ce qui est beaucoup moins cher.

Le drainage de l'eau, "soutenant" la fondation par le bas, se déroule comme dans le cas précédent. Mais l'eau qui a pénétré dans le mur de l'extérieur à travers le sol humide ou pénétré dans l'espace entre la fondation et le sol suivra le chemin de moindre résistance: s'infiltrer à travers le géotextile, s'écouler librement le long de la surface en relief de la géomembrane, passer à travers les gravats et tomber dans l'égout. Les fondations ainsi protégées ne seront pas menacées avant au moins 30 à 50 ans. Dans les sous-sols de ces maisons, il sera toujours sec.

Considérez les principales étapes de la création d'un système de drainage mural à la maison.

Image	Descriptif des actions
	Après avoir réalisé les mesures de construction de la fondation, de son revêtement primaire, puis d'étanchéité et d'isolation au rouleau, la géomembrane est collée avec la partie en relief vers l'extérieur sur la paroi extérieure de la fondation, y compris sa semelle, à l'aide d'un mastic spécial qui n'attaque pas le polystyrène expansé. La partie supérieure de la membrane doit dépasser le niveau du futur remblai d'au moins 20 cm et la partie inférieure doit atteindre le fond même de la fondation, y compris la semelle.
	Les joints de la plupart des géomembranes ont un verrou spécial, qui est "cassé" en superposant une feuille sur une autre, puis en tapotant avec un maillet en caoutchouc.
	Un tissu géotextile d'une densité de 150-200 g/m² est fixé sur la géomembrane. Il est préférable d'utiliser des géotextiles non aiguilletés, mais liés thermiquement, car ils sont moins susceptibles de se colmater. Pour la fixation, des chevilles en forme de plat sont utilisées. Le pas de fixation des chevilles ne dépasse pas 1 m horizontalement et pas plus de 2 m verticalement. Le chevauchement des feuilles de géotextile adjacentes est d'au moins 10-15 cm.Les goujons en forme de plat doivent tomber à la jonction.
	Dans la partie supérieure de la géomembrane et du géotextile, il est recommandé d'utiliser une bande de montage spéciale, qui appuiera les deux couches sur la structure de fondation.
	Le fond de la fosse depuis l'extérieur de la fondation est nettoyé au niveau requis. Le niveau peut être contrôlé avec un théodolite avec une barre de mesure, un niveau laser et une barre en bois improvisée avec des marques marquées, étirées et réglées avec un cordon tendu à l'aide d'un niveau hydraulique. Vous pouvez également "rayer" une ligne horizontale sur le mur et mesurer la profondeur avec un ruban à mesurer.
	Le sable lavé est versé au fond avec une couche d'au moins 10 cm, qui est humidifiée avec de l'eau et enfoncée mécaniquement ou manuellement jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus de traces lors de la marche.
	Aux endroits désignés, des puits d'inspection et d'inspection sont installés. Pour ce faire, il suffit d'utiliser des mines d'un diamètre de 340 ou 460 mm. Après avoir mesuré la longueur souhaitée, ils peuvent être coupés soit avec une scie à métaux conventionnelle pour le bois, soit avec une scie sauteuse électrique, soit avec une scie alternative. Initialement, les puits doivent être coupés de 20 à 30 cm de plus que la longueur estimée, et plus tard, lors de la conception du paysage, placez-le déjà en dessous.
	Des fonds sont installés sur les puits. Pour ce faire, dans les puits monocouches (par exemple, Wavin), un brassard en caoutchouc est placé dans la côte du corps, puis il est lubrifié avec de l'eau savonneuse et le fond est mis. Il doit entrer avec force.
	Dans les puits à deux couches de fabrication russe, avant d'installer le brassard, il est nécessaire de couper une bande de la couche interne avec un couteau, puis de faire la même chose que dans le cas précédent.
	Les puits sont installés aux endroits prévus. Les sites pour leur installation sont compactés et nivelés. Sur leurs surfaces latérales, des marques sont faites pour l'entrée et la sortie des centres de drains (en tenant compte des pentes de 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau). Nous vous rappelons que les entrées et sorties des drains doivent être à au moins 20 cm du fond.
	Pour faciliter l'insertion des raccords, il est préférable de placer les puits horizontalement et de faire des trous correspondant au raccord avec une couronne avec un foret central. En l'absence de couronne, vous pouvez faire des trous avec une scie sauteuse, mais cela nécessite certaines compétences.
	Après cela, les bords sont nettoyés des bavures avec un couteau ou une brosse.
	La manchette extérieure en caoutchouc de l'accouplement est placée à l'intérieur du trou. Il doit également rentrer à l'intérieur du puits et rester à l'extérieur (environ 2 cm chacun).
	La surface intérieure de la manchette en caoutchouc du raccord est lubrifiée avec de l'eau savonneuse, puis la pièce en plastique est insérée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Les joints de la partie en caoutchouc du couplage au puits peuvent être enduits d'un scellant étanche.
	Les puits sont installés à leur place et alignés verticalement. Les géotextiles sont disposés sur un coussin de sable. On y verse de la pierre concassée en granit d'une fraction de 5 à 20 mm ou du gravier lavé avec une couche d'au moins 10 cm.Dans ce cas, les pentes nécessaires des tuyaux de drainage sont prises en compte. La pierre concassée est nivelée et compactée.
	Les tuyaux de drainage perforés de la taille requise sont mesurés et coupés. Les tuyaux sont insérés dans des raccords taillés dans des puits après avoir lubrifié le brassard avec de l'eau savonneuse. Leur pente est vérifiée.
	Une couche de pierre concassée ou de gravier d'au moins 20 cm est coulée sur les drains, puis les bords du tissu géotextile sont enroulés les uns sur les autres et une couche de sable de 20 cm est saupoudrée sur le dessus.
	À l'endroit prévu, une fosse est creusée pour le puits collecteur du système de drainage. Le niveau de son apparition, bien sûr, doit être inférieur au drain le plus bas afin de recevoir l'eau du drainage mural. Dans cette fosse, une tranchée est creusée à partir du niveau inférieur du puits d'inspection et d'inspection pour la pose d'un tuyau d'égout.
	Des puits de diamètres 460, 695 et même 930 mm peuvent être utilisés comme puits collecteur. Un puits préfabriqué constitué d'anneaux en béton armé peut également être équipé. L'insertion d'un tuyau d'égout dans un puits collecteur récepteur se fait exactement de la même manière que les drains.
	Le tuyau d'égout menant du puits de drainage de la paroi inférieure au puits collecteur est posé sur un coussin de sable de 10 cm et saupoudré de sable d'au moins 10 cm d'épaisseur sur le dessus. Après avoir compacté le sable, la tranchée est recouverte de terre.
	La fonctionnalité du système est vérifiée. Pour ce faire, de l'eau est versée dans le puits le plus haut en termes de niveau. Après avoir rempli le fond, l'eau devrait commencer à s'écouler à travers les drains dans d'autres puits et, après avoir rempli leurs fonds, s'écouler éventuellement dans le puits collecteur. Il ne doit pas y avoir de courant inverse.
	Après avoir vérifié les performances des sinus entre le bord de la fosse, ils sont recouverts de terre. Il est préférable d'utiliser de l'argile de carrière pour cela, ce qui créera un verrou étanche autour de la fondation.
	Les puits sont recouverts de couvercles pour éviter le colmatage. L'élagage final et l'installation de couvertures doivent être effectués en même temps que l'aménagement paysager.

Le puits de collecte peut être équipé d'un clapet anti-retour qui, même s'il déborde, ne permettra pas à l'eau de refluer dans les égouts. Et aussi dans le puits peut être automatique. Lorsque le GWL atteint des valeurs critiques, l'eau s'accumule dans le puits. La pompe est configurée de sorte que lorsqu'un certain niveau est dépassé dans le puits, elle se met en marche et pompe l'eau hors du site ou dans d'autres conteneurs ou réservoirs. Ainsi, le GWL dans la zone de fondation sera toujours inférieur aux drains posés.

Il arrive qu'un puits collecteur soit utilisé pour le système de drainage mural et celui de surface. Les experts ne recommandent pas de le faire, car lors d'une fonte des neiges intense ou de fortes pluies, une très grande quantité d'eau sera collectée en peu de temps, ce qui n'interférera qu'avec l'inspection du GWL dans la zone des fondations. L'eau des précipitations et de la neige fondue est mieux collectée dans des récipients séparés et utilisée pour l'irrigation. En cas de débordement des puits d'orage, l'eau de ceux-ci peut être pompée de la même manière vers un autre endroit avec une pompe de drainage.

Vidéo : drainage mural à la maison

Équipement de drainage annulaire à la maison

Le drainage annulaire, contrairement au drainage mural, n'est pas situé à proximité de la structure de fondation, mais à une certaine distance de celle-ci: de 2 à 10 mètres ou plus. Dans quels cas le drainage annulaire est-il organisé?

Si la maison a déjà été construite et que toute intervention dans la structure de fondation n'est pas souhaitable.
Si la maison n'a pas de sous-sol.
Si la maison ou le groupe de bâtiments est construit sur des sols sableux ou limono-sableux qui ont une bonne perméabilité à l'eau.
Si les autres types de drainage ne peuvent pas faire face à la montée saisonnière des nappes phréatiques.

Indépendamment du fait que le drainage annulaire est beaucoup plus simple dans sa mise en œuvre pratique, il doit être traité plus sérieusement que le drainage mural. Pourquoi?

Une caractéristique très importante est la profondeur des drains. Dans tous les cas, la profondeur de pose doit être supérieure à la profondeur de la base de la fondation ou au niveau du sous-sol.
La distance entre la fondation et le drain est également une caractéristique importante. Plus le sol est sablonneux, plus la distance doit être grande. Et vice versa - plus il y a de sols argileux, plus les drains peuvent être situés près de la fondation.
Lors du calcul de la fondation annulaire, le niveau des eaux souterraines, ses fluctuations saisonnières et la direction de leur afflux sont également pris en compte.

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il est préférable de confier le calcul du drainage annulaire à des spécialistes. Il semblerait que plus le drain est proche de la maison et plus il est posé en profondeur, mieux ce sera pour la structure protégée. Il s'avère que non ! Tout drainage modifie la situation hydrogéologique de la zone de fondation, qui est loin d'être toujours bonne. La tâche du drainage n'est pas de drainer complètement le site, mais d'abaisser le GWL à des valeurs qui n'interféreront pas avec la vie humaine et végétale. Le drainage est une sorte de contrat avec les forces de Mère Nature, et non une tentative de "réécrire" les lois existantes.

L'une des options pour le dispositif du système de drainage annulaire est illustrée sur la figure.

On peut voir qu'une tranchée a été creusée autour de la maison à l'extérieur de la zone aveugle à une profondeur telle que la partie supérieure du tuyau de drainage se trouve à 30-50 cm sous le point le plus bas de la fondation. La tranchée est bordée de géotextiles et la le tuyau lui-même est également dans une coquille de celui-ci. La couche sous-jacente minimale de pierre concassée doit être d'au moins 10 cm.La pente minimale des drains d'un diamètre de 110-200 mm est de 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau. La figure montre que toute la tranchée est recouverte de gravats. C'est tout à fait acceptable et ne contredit rien d'autre que le bon sens, en termes de dépenses excessives.

Le schéma montre que les puits d'inspection et de contrôle sont installés en un tour, ce qui est tout à fait acceptable si le tuyau de drainage est posé en une seule pièce, sans aucun raccord. Mais il est toujours préférable de les faire à chaque tournant. Cela facilitera grandement l'entretien du système de drainage dans le temps.

Un système de drainage annulaire peut parfaitement « s'entendre » avec un système de drainage ponctuel en surface et linéaire. Dans une tranchée, des drains peuvent être posés au niveau inférieur et des tuyaux d'égout menant des plateaux et des entrées d'eaux pluviales au puits pour collecter la pluie et l'eau de fonte peuvent être posés à côté ou au-dessus dans une couche de sable. Si le chemin de l'un et de l'autre mène à un puits collecteur, alors c'est généralement merveilleux, le nombre de travaux de terrassement est considérablement réduit. Cependant, nous rappelons que nous avons recommandé de collecter ces eaux séparément. Ils ne peuvent être collectés ensemble que dans un seul cas - si toute l'eau des précipitations et extraite du sol est évacuée (naturellement ou de force) du site dans un égout pluvial collectif, une gouttière ou un réservoir.

Lors de l'organisation du drainage annulaire, une tranchée est d'abord creusée à la profondeur estimée. La largeur de la tranchée dans la zone de son fond doit être d'au moins 40 cm; une certaine pente est immédiatement donnée au fond de la tranchée, dont le contrôle est le plus commodément effectué avec un théodolite, et en son absence, un cordon tendu horizontalement et une tige de mesure provenant de moyens improvisés aideront.

Le sable lavé est versé au fond avec une couche d'au moins 10 cm, qui est soigneusement enfoncée. Il est évident qu'il est impossible de le faire dans une tranchée étroite de manière mécanisée, par conséquent, un pilon manuel est utilisé.

L'installation de puits, les raccords de raccordement, l'ajout de granit ou de gravier concassé, la pose et le raccordement des drains s'effectuent exactement de la même manière que lors de l'organisation du drainage des murs, il est donc inutile de répéter. La différence est qu'avec le drainage annulaire, il est préférable de remplir la tranchée après la pierre concassée et les géotextiles non pas avec de la terre, mais avec du sable. Seule la couche supérieure de sol fertile est coulée, environ 10-15 cm, puis, déjà avec l'équipement paysager du site, les emplacements pour la pose de drains sont pris en compte et les arbres ou arbustes à système racinaire puissant ne sont pas plantés dans ces des endroits.

Vidéo : Drainage autour de la maison

Équipement de drainage ponctuel et en ligne de surface

Comme dans tous les cas, un système de drainage de surface ne peut être installé avec succès que s'il existe un projet ou au moins un plan auto-fabriqué. Sur ce plan, il faut tout prendre en compte - des points de prise d'eau au réservoir où la pluie et l'eau de fonte vont fusionner. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte les pentes des canalisations et des plateaux, le sens de déplacement le long des plateaux.

Le système de drainage de surface peut être installé avec une zone aveugle existante, des chemins en dalles ou en pavés. Il est possible qu'une de leurs pièces doive intervenir, mais cela ne nécessite pas encore un démontage complet. Considérons un exemple d'installation d'un système de drainage de surface en utilisant l'exemple des plateaux en béton polymère et des pièges à sable (sable traps) et des tuyaux d'égout.

Pour effectuer le travail, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils très simple:

Pelles pelle et baïonnette;
Niveau à bulle de construction à partir de 60 cm de long ;
Marteau d'établi ;
Marteau en caoutchouc pour la pose de carreaux ou de pavés;
Cordon de balisage de chantier et jeu de piquets en bois ou pièces de renfort ;
Truelle et spatules;
Roulette;
couteau de construction;
Ciseau;
Meuleuse d'angle (meuleuse) avec disques d'au moins 230 mm pour pierre et métal;
Récipient pour la préparation de solutions.

Nous présentons la suite du processus sous forme de tableau.

Image	Description du processus
	Compte tenu du plan ou de la conception du drainage de surface, il est nécessaire de déterminer les points d'évacuation de l'eau, c'est-à-dire les endroits où l'eau collectée à la surface ira dans la canalisation d'égout menant au puits de drainage. La profondeur de ce pipeline doit être inférieure à la profondeur de congélation du sol, qui est de 60 à 80 cm pour les zones climatiques les plus peuplées de Russie. Il est dans notre intérêt de minimiser le nombre de points de décharge, mais d'assurer la capacité de drainage requise .
	L'évacuation de l'eau dans la canalisation doit se faire soit par des trappes à sable, soit par des prises d'eaux pluviales pour assurer le filtrage des débris et du sable. Tout d'abord, il est nécessaire de prévoir leur raccordement à l'aide d'éléments de forme standard d'égout externe au pipeline et d'essayer ces éléments sur le site d'installation.
	Il est préférable de prévoir à l'avance le raccordement des entrées d'eaux pluviales situées sous les gouttières, même au stade de l'aménagement du drainage des murs, de sorte que lors de la fonte des neiges pendant le dégel et hors saison, l'eau s'écoulant des toits tombe immédiatement dans le canalisation souterraine et ne gèlerait pas dans les plateaux, sur les zones aveugles et les chemins.
	S'il n'est pas possible d'installer des pièges à sable, la canalisation d'égout peut être connectée directement aux plateaux. Pour cela, les plateaux en béton polymère ont des trous technologiques spéciaux qui vous permettent de connecter une canalisation verticale.
	Certains fabricants ont des paniers spéciaux fixés dans la sortie d'eau verticale, qui protègent le système de drainage du colmatage.
	La plupart des plateaux en plastique, en plus d'une connexion verticale, peuvent également avoir une connexion latérale. Mais cela ne devrait être fait que lorsqu'il y a confiance dans la pureté de l'eau drainée, car il est beaucoup plus difficile de nettoyer les puits de drainage et les réservoirs de captage que les paniers.
	Pour installer des éléments de drainage de surface, vous devez d'abord sélectionner le sol à la profondeur et à la largeur requises. Pour ce faire, avec une pelouse déjà existante, le gazon est coupé à la largeur requise, qui est définie comme la largeur de l'élément installé plus 20 cm - 10 cm de chaque côté. Il peut être nécessaire de démonter les bordures et rangées extrêmes de dalles ou de pavés.
	En profondeur, pour l'installation d'éléments de drainage, il est nécessaire de choisir le sol en fonction de la profondeur de l'élément plus 20 cm, dont 10 cm pour une préparation en sable ou en pierre concassée et 10 cm pour une base en béton. Le sol est enlevé, la base est nettoyée et percutée, et un remplissage supplémentaire est fait de pierre concassée d'une fraction de 5 à 20 mm. Ensuite, des piquets sont enfoncés et un cordon est tiré, ce qui déterminera le niveau des plateaux installés.
	Les éléments de drainage de surface sont essayés sur le site d'installation. Dans ce cas, il faut tenir compte du sens d'écoulement de l'eau, qui est généralement indiqué sur la surface latérale des plateaux.
	Des trous sont pratiqués dans les éléments de drainage pour le raccordement des tuyaux d'égout. Dans les plateaux en plastique, cela se fait avec un couteau, et dans les plateaux en béton polymère avec un burin et un marteau.
	Lors du montage de pièces, il peut être nécessaire de découper une partie du plateau. Le plastique se coupe facilement avec une scie à métaux et le béton polymère avec une meuleuse. Les grilles en métal galvanisé sont coupées avec des ciseaux pour le métal et les grilles en fonte sont coupées avec une meuleuse.
	Sur les derniers plateaux, les embouts sont installés à l'aide d'un adhésif-scellant spécial.
	Pour installer des éléments de drainage de surface, il est préférable d'utiliser des mélanges secs prêts à l'emploi de béton de sable M-300, qui font partie de l'assortiment de nombreux fabricants. Dans un récipient approprié, une solution est préparée, qui doit être de consistance dense. L'installation se fait mieux à partir de points de décharge - pièges à sable. Le béton est disposé sur la base préparée.
	Ensuite, il est nivelé avec une truelle et un piège à sable est installé sur cet oreiller.
	Ensuite, il est exposé le long du cordon préalablement tendu. Si nécessaire, le plateau est mis en place avec un maillet en caoutchouc.
	L'exactitude de l'installation est vérifiée par le cordon et par le niveau.
	Les bacs et les pièges à sable sont installés de manière à ce que, lorsque la grille est installée, son plan se trouve à 3-5 mm sous le niveau de la surface. Ensuite, l'eau s'écoulera librement dans les bacs, les caillebotis ne seront pas endommagés par les roues de la voiture.
	Le dessableur installé en fonction du niveau est immédiatement fixé sur les côtés avec un mélange de béton. Le soi-disant talon en béton est formé.
	De même, des bacs de drainage sont installés sur une base en béton.
	Ils s'alignent également avec le cordon et le niveau.
	Après l'installation, les joints sont recouverts d'un mastic spécial, toujours proposé lors de l'achat de plateaux.
	Les installateurs expérimentés peuvent appliquer du mastic avant d'installer les plateaux, en l'appliquant aux extrémités avant même l'installation.
	Lors de l'installation de bacs en plastique dans du béton, ils peuvent se déformer. Par conséquent, il est préférable de les installer avec des grilles installées, qui, afin d'éviter toute contamination, sont mieux enveloppées d'une pellicule plastique.
	Si la surface est plate et sans pente, il sera difficile de fournir la pente requise des plateaux. Le moyen de sortir de cette situation est d'installer une cascade de plateaux de même largeur, mais de profondeurs différentes.
	Après avoir installé tous les éléments de drainage de surface, un talon en béton est formé, puis des pavés ou des dalles de pavage sont installés en place s'ils ont été démontés. La surface des pavés doit être supérieure de 3 à 5 mm à la grille du bac de drainage.
	Entre les pavés et les plateaux, il est impératif de réaliser un joint de déformation. Au lieu des cordons en caoutchouc recommandés, vous pouvez utiliser une bande de matériau de toiture et de mastic à double pli.
	Après la prise du béton, après 2-3 jours, le remblayage du sol excavé peut être effectué.
	Après avoir compacté le sol, la couche de gazon précédemment retirée est disposée sur le dessus. Il doit être posé 5 à 7 cm plus haut que le reste de la surface de la pelouse, car avec le temps, il se compactera et se tassera.
	Après avoir rincé l'ensemble du système de drainage de surface et vérifié ses performances, les bacs, les prises d'eaux pluviales et les dessableurs sont fermés par des caillebotis. Il est possible d'exposer les éléments à une charge verticale uniquement en 7 à 10 jours.

Lors de l'exploitation d'un système de drainage de surface, il est impératif de nettoyer périodiquement les entrées d'eaux pluviales et les dessableurs. Si nécessaire, vous pouvez retirer les grilles de protection et rincer les plateaux eux-mêmes avec un jet d'eau puissant. L'eau recueillie après les pluies ou la fonte des neiges est la plus appropriée pour une utilisation ultérieure pour l'arrosage du jardin, du potager ou des pelouses. Les eaux souterraines collectées par un système de drainage profond peuvent avoir une composition chimique différente et ne pas toujours être utilisées aux mêmes fins. Par conséquent, nous rappelons et conseillons à nouveau à nos lecteurs de collecter séparément les eaux souterraines et les eaux atmosphériques.

Vidéo : Installation d'un système de drainage

Équipement de drainage profond du site

Nous avons déjà décrit dans quels cas un drainage profond du site est nécessaire et découvert qu'il est presque toujours nécessaire pour oublier à jamais les problèmes de flaques d'eau stagnantes, de saleté permanente ou de mort de diverses plantes qui ne tolèrent pas les sols gorgés d'eau. La complexité des équipements de drainage profond est que si le site a déjà été aménagé, des arbres et des arbustes ont été plantés, il y a une pelouse bien entretenue, alors cet ordre devra être violé au moins partiellement. Par conséquent, nous recommandons d'organiser immédiatement un système de drainage profond sur les nouveaux chantiers de construction acquis. Comme dans tous les autres cas, le projet d'un tel système de drainage doit être commandé à des spécialistes. Un calcul et une exécution incorrects indépendants du système de drainage peuvent conduire au fait que des endroits gorgés d'eau sur le site seront adjacents à des endroits secs.

Dans les zones à relief prononcé, le système de drainage peut devenir une belle partie du paysage. Pour ce faire, un canal ouvert ou un réseau de canaux est organisé, à travers lequel l'eau peut librement quitter le site. L'eau de pluie du toit peut également être dirigée vers ces canaux. Mais les lecteurs conviendront certainement avec les auteurs que la présence d'un grand nombre de chaînes apportera plus d'inconvénients que d'avantages à leur contemplation. C'est pourquoi le drainage profond de type fermé est le plus souvent équipé. Les opposants au drainage profond peuvent faire valoir que de tels systèmes peuvent entraîner un drainage excessif du sol fertile, ce qui affectera négativement les plantes. Cependant, tous les sols fertiles ont une propriété très bonne et utile - ils retiennent exactement autant d'eau dans leur épaisseur que nécessaire, et les plantes qui poussent sur les sols en retirent exactement autant d'eau que nécessaire pour leur système racinaire.

Le principal document d'orientation pour l'organisation du système de drainage est un plan graphique du système de drainage, qui indique tout: l'emplacement du collecteur et des puits de stockage, la section transversale des tuyaux de drainage et leur profondeur, la section transversale du drainage tranchée et d'autres informations utiles. Un exemple de plan de système de drainage est illustré dans la figure.

Considérez les principales étapes de la création d'un site de drainage profond.

Image	Description du processus
	Tout d'abord, le site est marqué, dans lequel la position des principaux éléments du système de drainage est transférée du plan au terrain. Les itinéraires des tuyaux de drainage sont marqués par un cordon tendu, qui peut être immédiatement tiré soit horizontalement, soit avec une pente, qui devrait être dans chacune des sections.
	Une fosse est creusée sous le puits de drainage de stockage de la profondeur requise. Le fond de la fosse est compacté et 10 cm de sable sont versés et compactés dessus. Le corps du puits est essayé en place.
	Une tranchée est creusée dans la direction du puits vers le début du tuyau collecteur principal, dont le fond reçoit immédiatement la pente souhaitée spécifiée dans le projet, mais pas moins de 2 cm par mètre linéaire de tuyau. La largeur de la tranchée dans la zone inférieure est de 40 m, la profondeur dépend du projet spécifique.
	À partir de la tranchée collectrice, des tranchées sont creusées pour les drains, qui seront reliés au tuyau collecteur. Le fond des tranchées reçoit immédiatement la pente souhaitée. La largeur des tranchées dans la zone inférieure est de 40 cm, la profondeur est en fonction du projet. Sur les sols argileux et limoneux, la profondeur moyenne des drains est de 0,6 à 0,8 mètre et sur les sols sableux de 0,8 à 1,2 mètre.
	Les emplacements des regards de visite rotatifs et collecteurs sont en cours de préparation.
	Après vérification de la profondeur et des pentes requises, 10 cm de sable sont versés sur le fond de toutes les tranchées, qui sont ensuite humidifiés et compactés manuellement.
	Le géotextile est doublé au fond des tranchées afin qu'il aille également sur les parois latérales. En fonction de la profondeur de la tranchée et de la largeur du tissu géotextile, celui-ci est fixé soit sur les parois de la tranchée, soit sur le dessus.
	Les puits sont installés et essayés à leur place, les endroits où les raccords sont insérés sont marqués. Ensuite, les puits sont retirés et les raccords nécessaires y sont coupés pour connecter les drains, les fonds sont montés.
	Les puits sont installés à leur place, nivelés. Une couche de granit concassé ou de gravier lavé d'une fraction de 20 à 40 mm et d'une épaisseur de 10 cm est coulée dans les tranchées.La couche de pierre concassée est compactée, les pentes nécessaires sont créées.
	Les sections nécessaires des tuyaux de drainage sont coupées, qui sont complétées par des bouchons (si nécessaire). Dans la plupart des cas, les poutres de drainage sont constituées de tuyaux d'un diamètre de 110 mm et de collecteurs de 160 mm. Les tuyaux sont posés dans des tranchées et connectés aux raccords et raccords de puits. Leur profondeur et leurs pentes sont vérifiées.
	Une couche de 20 cm de pierre concassée ou de gravier lavé est coulée sur les drains. Après bourrage, la couche de pierre concassée est recouverte de géotextiles préalablement fixés sur les parois des tranchées ou par le dessus.
	Le système de drainage est vérifié pour son fonctionnement. Pour ce faire, à divers endroits où des drains sont posés, une grande quantité d'eau est versée dans les tranchées. Son absorption dans la couche de pierre concassée et son écoulement à travers les puits rotatifs et collecteurs et son entrée dans le puits de captage principal sont contrôlés.
	Une couche de sable est coulée sur le géotextile, d'au moins 20 cm d'épaisseur.Le sable est compacté et, au-dessus, les tranchées sont recouvertes d'un sol fertile - 15-20 cm.
	Des couvertures sont posées sur les puits.

Même si le drainage en profondeur du site s'est fait sans projet, il est encore nécessaire d'établir, sur lequel indiquer l'emplacement des drains et la profondeur de leur apparition. Cela aidera à l'avenir lors de travaux d'excavation à laisser le système intact. Si le relief le permet, les puits de captage ne peuvent pas être aménagés et l'eau collectée par les drains est immédiatement envoyée dans les égouts, les réservoirs ou un réseau d'égouts pluviaux collectifs. Chacune de ces étapes doit être coordonnée avec les voisins et l'administration des villages. Mais le puits reste souhaitable, ne serait-ce que pour contrôler le GWL et ses fluctuations saisonnières.

Le puits collecteur pour la collecte des eaux souterraines peut être débordé. Lorsque le niveau d'eau dans ces puits devient plus élevé que le tuyau de trop-plein, une partie de l'eau s'écoule à travers le tuyau d'égout dans un autre puits de stockage. Un tel système vous permet d'obtenir de l'eau propre dans le puits de stockage, car toute la saleté, le limon et les débris se déposent dans le puits de trop-plein du collecteur.

Lorsque des penseurs bien connus, appelés grands, dont les déclarations sont constamment citées et citées en exemple, ont mis leurs pensées sur papier, ils ne se doutaient probablement même pas qu'ils écrivaient sur le drainage profond. Voici quelques exemples:

L'image collective du penseur, connue de la plupart des gens, comme l'a dit Kozma Prutkov: "Regardez la racine!". Grande phrase parlant de drainage profond! Si le propriétaire souhaite faire pousser des arbres de jardin sur son site, il doit simplement savoir où se trouvent les eaux souterraines, car leur excès dans la zone du système racinaire a un effet néfaste sur la plupart des plantes.
Un penseur très célèbre et «générateur de sagesse» Oscar Wilde a également dit, sans le savoir, à propos du drainage profond: «Le plus grand vice chez une personne est la superficialité. Tout ce qui se passe dans notre vie a sa propre signification profonde.
Stanisław Jerzy Lec a dit ce qui suit à propos de la profondeur : « Un marécage donne parfois une impression de profondeur. Au mieux, cette phrase correspond au drainage, car sans elle, le site pourrait bien se transformer en marécage.

Vous pouvez citer de nombreuses autres citations de personnes formidables et les relier au drainage, mais nous ne détournerons pas les lecteurs de notre portail de l'idée principale. Pour la sécurité des maisons et le confort de leurs habitants, la création de conditions idéales pour la croissance des plantes nécessaires, l'aménagement d'un paysage confortable, le drainage est absolument nécessaire.

Conclusion

Il convient de noter que les habitants de la plupart des régions de Russie ont une chance indescriptible si la question du drainage est soulevée. Une abondance d'eau, en particulier d'eau douce, est bien meilleure que son manque. Les habitants des régions arides et désertiques, après avoir lu un tel article, soupiraient et disaient : « Nous aurions vos problèmes ! Par conséquent, nous devons simplement nous considérer chanceux de vivre dans un pays qui ne manque pas d'eau douce.

Comme nous l'avons déjà noté, vous pouvez toujours "négocier" avec de l'eau en utilisant le système de drainage. L'abondance du marché moderne n'offre qu'une gamme gigantesque de composants divers, vous permettant de créer un système de toute complexité. Mais en la matière, il faut être très sélectif et prudent, car la complexité excessive de tout système réduit sa fiabilité. Par conséquent, nous recommandons encore et encore de commander un projet de drainage auprès de spécialistes. Et la mise en œuvre indépendante du drainage du site est tout à fait à la portée de tout bon propriétaire, et nous espérons que notre article vous aidera d'une manière ou d'une autre.

Le drainage du site est effectué afin de drainer la surface du sol de l'humidité excessive due au passage des eaux souterraines sous terre. Un excès d'humidité dans le sol menace la destruction des bâtiments résidentiels, un obstacle à la croissance de la végétation, et affecte également le bon fonctionnement de l'égout. Par conséquent, réaliser un système de drainage pour votre domaine, situé sur un sol argileux, est la tâche numéro 1 pour chaque propriétaire. Et comment le faire vous-même, nous le dirons dans l'article.

Type de système de drainage

Lorsque vous décidez de créer un drainage de site, vous devez planifier la disposition du système de drainage lui-même. La décision est basée sur le type de sol et sa topographie. Un système de drainage est nécessaire lorsque :

les zones argileuses du site : si vous n'installez pas le système à la surface d'un tel sol, l'eau stagnera ;

terrain plat du site avec présence de mouvements de terrain ;

l'espace privé est situé sur la pente : pendant la saison des pluies, l'eau s'écoule sur la pente, tombant sur l'espace de vie, ce qui menace de détruire les bâtiments.

La structure de drainage peut être utilisée sur n'importe quelle ferme avec des conditions individuelles. Dans la construction moderne, des systèmes tels que le drainage de surface et fermé sont utilisés.

Type de surface de drainage

Une conception de drain ouvert est un moyen simple d'évacuer l'eau du site après les pluies ou la fonte des neiges. Il n'est pas difficile de faire ce drainage de vos propres mains et à moindre coût. Pour ce faire, sur toute la surface habitable du site, vous devez creuser une tranchée de 50 cm de large et de profondeur.Le bord de la tranchée, d'où proviennent les drains, doit être réalisé sous la forme d'une coupe à un angle de 30 degrés. Cette action facilite l'évacuation de l'eau dans la fosse. De plus, toutes les fosses excavées doivent être reliées à un fossé, qui mène à un puits de drainage.

Le système de la maison après l'installation doit être testé pour sa résistance. Pour ce faire, on le remplit d'eau et on vérifie dans quelle direction iront les flux. Si l'eau ne passe pas pendant le test, l'angle d'installation est incorrect et la ligne doit être refaite.

Une telle méthode de surface élimine bien l'excès d'humidité de la surface de la terre. Pour donner un aspect esthétique à la ligne de drainage, celle-ci est recouverte de gravats, de pierre.

Type de drainage fermé

Un drainage fermé pour la maison est nécessaire si le niveau de la nappe phréatique est bas. Un système d'égout profond sera nécessaire pour éviter l'inondation des sous-sols, des caves et la défaillance du système d'égout centralisé de la maison.

À ces fins, un drainage du pipeline est effectué. Avant de commencer les travaux, l'emplacement et la profondeur de la future fosse sont déterminés.Pour les terrains argileux sur lesquels se trouvent des bâtiments résidentiels, vous devez creuser un fossé de 60 à 80 cm de profondeur, pour les combinés de 85 à 90 cm et pour les sablonneux. - 1 mètre. Après cela, la meilleure façon de poser le pipeline est sélectionnée.

Le choix des tuyaux pour le système de drainage

Pour la structure de drainage d'un bâtiment privé, des tuyaux en plastique ondulé sont utilisés. Pour effectuer le drainage de vos propres mains, il convient de rappeler que la méthode d'installation choisie dépend du type de terrain:

Sol en pierre concassée - la canalisation ondulée est réalisée sans matériel de filtration.

Sol argileux - sans manque de filtration, mais en utilisant une couche de gravier et de sable d'une hauteur d'au moins 20 cm.

Sol limoneux - le tuyau est traité avec un géotextile pour protéger le trou du colmatage.

Sol sablonneux - les géotextiles sont utilisés comme filtre avec une couche de pierre concassée autour de la canalisation.

Même en l'absence de compétences en travaux de construction, le drainage d'une maison privée et sa mise en œuvre ne prendront pas plus de deux semaines.

Étapes de la construction du système

Après avoir choisi un emplacement sur le site et le matériau du produit, vous pouvez procéder à la partie installation de la construction. Tout d'abord, un fossé de la profondeur requise est creusé près de la maison. Le fond de la tranchée est recouvert de géotextile. Le matériau est réparti sur toute la surface avec de la place pour le chevauchement. Il est préférable de choisir des géotextiles sur une base souple pour que la perméabilité à l'eau soit meilleure.

S'il est décidé de ne pas utiliser de géomatériau, le fond de la tranchée peut être constitué d'une couche de pierre concassée et de sable de 15 cm de hauteur, après quoi la canalisation est posée à l'aide d'un dispositif de connexion triple. Le tuyau est compacté par le haut avec du sable et du gravier et la surface est recouverte de terre.

Il existe différentes façons d'éliminer l'eau indésirable du site. Il est possible d'installer un puits d'égout à ces fins, qui est construit par soi-même à l'aide d'anneaux en béton ou d'un produit fini en plastique. Une canalisation de drainage est descendue dans le puits et un tuyau ou une pompe est installé à la surface du site pour recueillir l'excès d'humidité.

Un système d'évacuation des eaux usées à faire soi-même n'est pas un processus laborieux, il ne nécessite pas d'équipement spécialisé ni l'intervention de professionnels. Le drainage de type ouvert et fermé pour un site avec un sol de type argileux vous permettra d'éliminer complètement l'excès d'humidité de la surface du sol, protégeant ainsi les bâtiments d'une destruction prématurée.

Les eaux pluviales et de fonte pendant la saison morte peuvent poser de nombreux problèmes aux propriétaires de sites au sol argileux. Les arbustes et arbres fruitiers, les plantations en serre sur de tels sols se caractérisent par une croissance lente et de faibles rendements. Les maisons au dégel printanier s'effondrent à cause d'une humidité excessive. Le système de drainage, composé de drains et de tranchées, résout efficacement le problème de l'évacuation des eaux usées. Au stade préparatoire, les emplacements des fossés de drainage sont déterminés en tenant compte de l'angle d'inclinaison naturel du paysage. Cela permet de transporter l'excédent d'eau vers un puits ou un réservoir situé à proximité immédiate.

Composition et type de sol

Après l'acquisition d'un terrain, des tests de laboratoire doivent être commandés pour déterminer le type de sol. Le chernozem ou sol sablonneux simplifie le processus de construction d'une maison, de plantation de fruits et de baies, de culture d'un jardin et d'installation de serres. La zone argileuse est plus complexe et laborieuse en termes d'aménagement des installations domestiques et résidentielles, de récolte des légumes et des fruits.

Le principal inconvénient des sols argileux est la rétention d'eau en surface après la pluie ou la fonte des neiges. L'herbe à gazon à la suite de pluies prolongées dues à un excès d'eau poussera faiblement, sèchera et le système racinaire pourrira. Un autre problème pour les propriétaires de telles parcelles est le niveau élevé des eaux souterraines. L'argile constamment humide empêchera la maturation de la récolte dans les plates-bandes et entraînera également une violation de la couche d'imperméabilisation des fondations de la maison. En hiver, le sol humide peut geler profondément, ce qui entraîne la mort des plantations de fruits et de baies du jardin, la déformation et la chute de la fondation.

Installation de drainage dans une zone argileuse

Une excellente option pour drainer l'eau des zones argileuses est le drainage Softrock. L'appareil du système peut être fait de vos propres mains ou vous pouvez commander un travail clé en main. Au cours de l'année, la terre s'assèchera complètement et les propriétaires de terrains ou de propriétés privées récolteront de grandes récoltes de baies, de légumes et de fruits. Lors de l'installation d'un système de drainage, les points principaux doivent être pris en compte:

la quantité d'humidité : la fréquence et l'intensité des précipitations, la présence d'eau souterraine et d'eau de fonte ;
la taille du terrain;
investissement financier disponible.

Parmi les systèmes peu coûteux figure le drainage de surface, plus coûteux en termes financiers et de temps est considéré comme le drainage enterré. La combinaison des deux options vous permettra de sécher les zones d'argile le plus rapidement et le plus efficacement possible.

L'eau de surface est drainée par des fossés ouverts de faible profondeur. Le drainage en profondeur consiste en des tranchées profondes dans lesquelles sont posés des tuyaux en plastique perforés, enveloppés de géotextile. La conception ressemble à un gâteau en couches: du sable est versé dans la tranchée, un tuyau est coulé dessus, puis un géotextile, le tout est recouvert d'une couche de gravats et de sable. Au stade final, le sol préalablement retiré de la fosse est disposé au-dessus de la structure. Le fond de la tranchée de drainage sur un sol argileux doit être soigneusement desserré immédiatement avant le début des travaux. Cette manipulation vise à augmenter la qualité du drainage, car le taux de compactage de l'argile ralentit considérablement.

Exécution des travaux

L'installation d'un système de drainage commence par l'élaboration d'un schéma de drainage pour un site sur des sols argileux. Après avoir terminé le balisage, ils commencent à creuser mamie. Leur profondeur ne doit pas être inférieure au zéro de la fondation, tout en tenant compte du point de congélation du sol, qui est propre à chaque région. Sur une parcelle avec un paysage plat, une pente de fossés latéraux et centraux est construite.

Un coussin de sable est posé au fond du fossé, percuté, recouvert d'argile expansée ou de petit gravier d'en haut. La prochaine étape est la pose des tuyaux. La meilleure option est le drainage Softrock, qui combine des tuyaux, des géotextiles et de la pierre concassée. D'en haut, toute la structure est recouverte de terre sous la forme d'un monticule; après retrait, la surface deviendra complètement plate. En l'absence à proximité du site du réservoir, l'installation de puits en béton armé ou en plastique est réalisée. L'eau qui y est recueillie est disponible pour les besoins domestiques, l'arrosage des cultures.

Attention au détail

Lorsque vous décidez comment effectuer un drainage dans une zone argileuse, vous devez examiner attentivement les points principaux. Le rôle de filtre supplémentaire est assuré par le géotissu, qui empêche les grosses particules de pénétrer directement dans le système de drainage. Pour les sols argileux, vous pouvez refuser de l'utiliser.

Ne pas permettre l'absence d'angle d'inclinaison sur la ligne de drainage. Cette omission conduira à l'envasement et à la collecte de l'eau en un seul endroit. La pente optimale est de 1 à 7 centimètres par 1,0 mètre de tuyaux de drainage.

Un point important est l'épaisseur de la couche de remblai avec du sable, de la terre, du gravier fin. Cet indicateur doit être de 15 centimètres ou plus. La profondeur optimale des tranchées pour placer le pipeline principal varie entre 0,4 et 1,2 mètre. Une déviation vers le haut ou vers le bas rend le travail de toute la structure inefficace.

Si vous avez un terrain à bâtir, dont les recherches ont montré que les eaux souterraines se trouvent très haut à la surface du sol, cela ne signifie pas que la construction est annulée ou difficile. Il vous suffit d'augmenter le devis de construction pour l'aménagement des systèmes de drainage et d'orage qui draineront la fonte, la pluie et les eaux souterraines de la fondation de la maison, assurant la sécheresse de la structure et la durée de son fonctionnement. Le drainage à faire soi-même du site sur des sols argileux est plus difficile, car l'argile n'absorbe pas bien l'eau et laisse passer l'eau, mais pour cela, il existe un système de drainage. D'autre part, le sol argileux empêche les eaux souterraines de pénétrer dans les couches supérieures du sol par le bas, et il vous suffit de protéger le bâtiment de l'humidité pénétrant dans le sol par le haut - de la pluie et de la neige.

But du drainage

Il est recommandé d'équiper le drainage du site sur des sols argileux immédiatement après l'acquisition d'un terrain à aménager ou à aménager, et la première étape pour assurer la sécurité de votre maison consiste en des levés géologiques et géodésiques, sur la base desquels le projet est élaboré. Mais si vous avez au moins la moindre expérience en construction, de telles études peuvent être réalisées de manière indépendante, sur la base des informations des voisins et de vos propres observations. Il est nécessaire de creuser une fosse d'une profondeur d'au moins 1,5 mètre (la profondeur moyenne de gel du sol) et d'établir visuellement sa composition à partir de la section du sol. En fonction de la prédominance de l'un ou l'autre type de sol, un schéma de drainage individuel est établi.

Les eaux proches de la surface du sol sont dangereuses au printemps et en automne, car elles sont alimentées par les précipitations atmosphériques, qui reconstituent rapidement les rivières souterraines. Plus le sol est faible, plus les eaux souterraines seront rapidement reconstituées en doge et en eau de fonte. Par conséquent, le besoin de drainage du site dépend de la profondeur des eaux souterraines et, à un niveau d'eau inférieur à la base de la base de 0,5 m, l'eau doit être drainée. La profondeur des tuyaux de drainage est de 0,25 à 0,3 mètre sous le niveau de la nappe phréatique.

Les eaux de surface (eau de perche) se manifestent si le site contient des couches de sol argileux et limoneux qui ne laissent pratiquement pas passer l'eau. Dans les zones argileuses, immédiatement après la pluie, de grandes flaques d'eau apparaissent qui ne pénètrent pas longtemps dans le sol, et c'est le premier signe d'une grande couche d'argile dans le sol. Le remède dans ce cas est le drainage et un système d'orage qui drainera immédiatement la pluie ou fera fondre l'eau de la surface du site.

Afin de protéger complètement la maison des eaux de surface, en plus du drainage et des eaux pluviales, un remblayage couche par couche de la base avec un sol argileux est effectué, chaque couche étant enfoncée séparément. Une zone aveugle plus large que la couche de remblai est également requise.

Solutions rentables et options de drainage

Comment et comment drainer un site sur un sol argileux ? Ce sont, tout d'abord, de tels événements:

Construction d'une zone aveugle étanche;
Aménagement des égouts pluviaux;
Le creusement de fossés vers les hautes terres est un renfoncement dans le sol du côté des hautes terres du site afin de détourner la pluie et l'eau de fonte ;
Protection de la fondation contre l'humidité avec des matériaux imperméabilisants.

Le drainage peut être généralisé ou local. Le système de drainage local est destiné uniquement au drainage du sous-sol et des fondations, le drainage général draine toute la zone ou sa partie principale, qui présente un risque d'engorgement.

Systèmes de drainage existants du site :

Le schéma en anneau est un circuit fermé de tuyaux autour d'un bâtiment ou d'un site résidentiel. Les tuyaux sont posés sous le niveau de la nappe phréatique de 0,25 à 0,35 m.Le schéma est plutôt compliqué et coûteux, il est donc utilisé dans des cas exceptionnels;
Le drainage mural est utilisé pour drainer les murs de fondation et est monté à 1,5-2,5 m du bâtiment. Profondeur de pose des tuyaux - 10 cm sous le niveau d'étanchéité du sous-sol ;
Le drainage systématique comprend un vaste réseau de canaux pour le drainage de l'eau;
Le schéma de drainage radial est un système complet de tuyaux de drainage et de canaux de drainage combinés en une seule conception. Il est principalement équipé pour se protéger contre les crues et les inondations du site ;
Le drainage du réservoir protège contre l'eau perchée et est monté avec le drainage mural pour protéger la base de la dalle. Un tel schéma est composé de plusieurs couches de matériaux non métalliques plus une couche d'imperméabilisation, sur laquelle une fondation en dalle renforcée est construite.

Options d'installation pour les systèmes de drainage

Implantation fermée. L'excès d'eau pénètre dans les drains et plus loin - dans le réservoir de stockage;
Installation ouverte. Les canaux trapézoïdaux de drainage ne sont pas fermés par le haut, des gouttières y sont installées pour recueillir l'eau. Pour empêcher les débris de pénétrer dans les gouttières, celles-ci sont recouvertes de barreaux ;
L'installation de remblai est utilisée pour le drainage sur les sols contenant des limons et dans les zones à argile visqueuse. Les drains sont posés dans des tranchées et remblayés.

Les tuyaux de drainage (drains) sont des tuyaux en métal ou en plastique avec des perforations Ø 1,5-5 mm pour le passage de l'eau qui s'accumule dans l'argile ou un autre sol. Pour que les trous ne soient pas obstrués par de la terre et des débris, les tuyaux sont enveloppés de matériaux filtrants. Les sols argileux sont les plus difficiles à filtrer, par conséquent, dans de telles zones, les drains se transforment en 3-4 couches de filtres.

Le diamètre des drains peut atteindre 100-150 mm. À chaque tournant, un audit doit être organisé - un puits spécial pour la collecte des ordures et le pompage de l'eau. Toute l'eau collectée est envoyée à un collecteur d'eau commun ou à un plan d'eau à proximité.

Les tuyaux de drainage sont vendus prêts à l'emploi, mais ils peuvent être facilement préparés pour fonctionner dans le système et seuls, même à partir de bouteilles en plastique. Un tel système fait maison économique résistera facilement au fonctionnement pendant 40 à 50 ans. Les tuyaux sont construits simplement: le goulot de la bouteille suivante est posé sur une bouteille à fond coupé, et ainsi de suite jusqu'à obtenir la longueur requise. De plus, le tuyau de bouteille composite peut être facilement plié dans n'importe quelle direction et à n'importe quel angle. Tout comme les produits industriels, les tuyaux faits maison sont enveloppés dans plusieurs couches de matériaux filtrants. Sur les sections en pente, les tuyaux sont posés avec la même pente que la surface du chantier.

Il existe également une autre façon d'utiliser des bouteilles en plastique - elles sont placées dans le sol étroitement les unes aux autres avec des couvercles fermés pour former un canal de drainage fermé qui servira de coussin d'air dans le fossé. Le fond du fossé est protégé par un coussin de sable. Il est recommandé de faire plusieurs de ces tuyaux côte à côte. Pour que le système fonctionne, les bouteilles sont recouvertes de géotextiles de tous les côtés et l'eau passera à travers les espaces entre les bouteilles.

De plus, lorsque vous faites vous-même des drains, vous pouvez utiliser des tuyaux d'égout en plastique ordinaires en y faisant des trous de Ø 2-3 mm, ou en faisant des coupes de 15-20 cm de long avec une meuleuse, ce qui est beaucoup plus rapide.

Pour qu'après avoir coupé ou percé, le tuyau ne perde pas sa résistance mécanique, les coupes doivent être effectuées une certaine quantité par 1 m 2, ou plutôt, elles doivent être effectuées à une distance de 30 à 50 cm les unes des autres avec une largeur de coupe de pas plus de 5mm. Si les trous sont percés avec une perceuse, la distance entre eux doit être d'au moins 10 cm, le diamètre des trous ne doit pas dépasser 5 mm. L'essentiel n'est pas de savoir comment faire des trous ou des coupes, mais que de gros morceaux de terre, de pierre concassée ou d'autres remblais ne tombent pas dans les trous.

Veillez à respecter la pente des drains afin que l'eau s'écoule par gravité dans le puisard. La pente doit être d'au moins 2 mm par mètre de tuyau courant, maximum - 5 mm. Si les drains sont montés localement et dans une petite zone, leur pente est de l'ordre de 1 à 3 cm par mètre courant.

Il est permis de modifier l'angle de la pente si :

Il est nécessaire de détourner un grand volume d'eau sans remplacer les tuyaux par des produits de plus grand diamètre - l'angle de pente est augmenté;
Pour éviter les remous lors de l'installation de drains sous le niveau de la nappe phréatique, la pente du système est réduite.

Une tranchée pour les drains est creusée avec un respect approximatif de la pente, qui est spécifiée et mise en œuvre en ajoutant du sable de rivière grossier. Une couche de coussin de sable - une moyenne de 50 à 100 mm, de sorte qu'elle puisse être répartie le long du fond pour se conformer à la pente. Le sable est ensuite humidifié et compacté.

Le coussin de sable est recouvert de géotextile, qui doit également recouvrir les parois de la tranchée. La pierre concassée ou le gravier est posé sur le dessus avec une couche de 150 à 300 mm (sur sols limoneux - jusqu'à 250 mm, sur sable - jusqu'à 150 mm). La taille des grains de pierre concassée dépend du diamètre des trous dans les drains, ou inversement - en fonction de la fraction de pierre concassée utilisée, le diamètre des trous est choisi : pour Ø 1,5 mm, pierre concassée avec une granulométrie de 6-8 mm est utilisé, pour les trous de plus grand diamètre, une plus grande pierre concassée est utilisée.

Un drain est posé sur la pierre concassée, plusieurs couches de gravier ou la même pierre concassée sont coulées dessus, le remblai est enfoncé et les bords du géotextile sont enroulés sur la pierre concassée avec un chevauchement de 200-250 mm. Pour que le géotextile ne se retourne pas, il est saupoudré de sable, avec une couche allant jusqu'à 30 cm, la dernière couche étant le sol préalablement excavé.

L'installation du système de drainage commence à partir de la section la plus basse et un collecteur est immédiatement équipé dans la même section. Ce système fonctionne pour n'importe quel niveau d'eau souterraine. En s'écoulant dans un réservoir de réception, l'eau peut entraîner avec elle des débris et des salissures qui forment un colmatage qui est nettoyé dans ce collecteur. Pour faciliter le nettoyage et éliminer les blocages, des fosses latérales sont réalisées avec une couche de pierre concassée au fond.

Comment drainer un site sur un sol argileux mise à jour : 26 février 2018 par : zoomfund

Si vous êtes confronté au problème d'un taux d'humidité élevé sur le terrain, il est possible que vous ayez besoin de le vidanger, ce que vous pouvez gérer vous-même.

Cela ne doit pas être négligé, car un tel phénomène peut entraîner des conséquences désagréables.

De telles circonstances se développent si le site est situé dans une plaine ou à un niveau élevé de contiguïté des eaux souterraines.

Qu'est-ce que le drainage et quelles sont ses fonctions

Il existe un certain système qui combine des tranchées et des tuyaux, qui sont situés autour du périmètre d'une certaine zone du terrain. C'est ce qu'on appelle le drainage. Le drainage du sol en installant des éléments du système résoudra de nombreux problèmes liés au drainage de l'eau. Par exemple:

vos plantes ne s'enfonceront pas dans la boue, et la récolte sera bien meilleure ;
les chemins et les chemins cesseront enfin d'être associés aux marécages.

En un mot, vous aurez la possibilité de profiter de votre séjour en dehors de la ville.

N'oubliez pas que le bon dispositif de drainage est la clé de la sécurité des fondations des chalets d'été, qui est assurée par la sécurité des matériaux de construction. Dans quels cas un tel système est-il vraiment nécessaire ? Lorsque le sol est lessivé, il gonfle ou se noie, et les caves et les caves sont inondées de temps en temps.

Types de systèmes de drainage et leurs caractéristiques

Afin d'organiser correctement l'élimination de l'excès d'humidité du sol, vous devez comprendre clairement quelle est la différence entre ses types et quelles sont les caractéristiques de chacun d'eux.

Ainsi, le drainage peut être de type superficiel ou profond. Vous pouvez gérer vous-même la première option, car le travail n'est relativement pas difficile. Quant au type de construction profonde, vous devez y penser au stade de la construction d'une maison.

Le drainage de surface du site peut être de deux types :

linéaire - des plateaux spéciaux sont posés directement sur la surface, qui sont légèrement inclinés vers la prise d'eau ou le puits d'égout pluvial principal. Pour des raisons de sécurité, ils sont fermés par des grilles décoratives. Des pièges à sable sont souvent installés dans les parcelles de jardin, ce qui les rend encore plus efficaces. Ainsi, les pierres, les débris et le sable ne pénètrent pas dans les eaux usées, respectivement, le système n'est pas si fortement obstrué. La condition principale pour l'élimination complète de l'excès d'eau du sol est la présence profonde d'eau souterraine;

point - la fonction de drainage dans ce cas est assurée par un système de collecteurs d'eau ou d'entrées d'eaux pluviales. Des tuyaux sont posés sous terre, à travers lesquels l'eau s'écoule dans le drainage général, puis dans la prise d'eau. De tels dispositifs sont installés sous des tuyaux de drainage dans la rue ou, s'il s'agit d'un terrain, à son niveau le plus bas.

Le drainage profond régule l'équilibre hydrique par des tuyaux perforés. Ils sont posés directement sous le sol et absorbent l'excès d'humidité.

Drainage de chantier à faire soi-même sur sols argileux

Je tiens à répéter que le système de drainage des eaux de surface permet de se débarrasser de son excès, qui s'écoule des toits, s'accumule près des allées et des terrasses. Avant de faire le drainage du site de vos propres mains sur des sols argileux , vous devez décider de son type (ponctuel ou linéaire). La différence est que dans le premier cas, l'eau est détournée de zones spécifiques d'une petite zone, et le second est approprié s'il est nécessaire d'empêcher que la couche de sol fertile ne soit emportée.

Ainsi, l'agencement du drainage de type surface commence par l'élaboration d'un schéma de ce qui se passe, en tenant compte des endroits où l'eau stagne. Le système se compose d'une tranchée principale et de fossés auxiliaires où le liquide des flaques d'eau sera évacué. Les drains des tuyaux de descente sont dirigés vers les tranchées principales. À propos, la fosse doit être creusée sous une certaine pente, ce qui assurera la direction de la gravité de l'eau vers la prise d'eau. Le drainage à faire soi-même d'un site sur des sols argileux implique de prévoir une pente de 0,002.

Après avoir creusé des tranchées de 0,5 m de large et d'environ 0,7 m de profondeur, les murs doivent être formés à un angle de 30 degrés. L'arrivée d'eau doit être située sous le niveau de l'ensemble du système. Ainsi, il sera possible d'assurer l'interception et l'élimination de l'excès d'humidité, ce qui réduira également le niveau des eaux souterraines. Considérant que le drainage à faire soi-même sur le site de cette manière n'est pas entièrement esthétique, des plateaux spéciaux sont maintenant fournis qui sont posés dans des tranchées, après quoi ils sont recouverts d'un couvercle en treillis.

Que devrait-il arriver

Installation d'un système de drainage profond du site

Profondeur des tuyaux dans le sol

Pour l'agencement, il est nécessaire d'utiliser des tuyaux perforés et des matériaux en rouleau. Selon le schéma standard, l'eau doit d'abord pénétrer dans les drains collecteurs, puis dans les drains principaux. Et puis dans le puits, et seulement après cela, il est déversé dans la prise d'eau. Leur rôle peut être joué par les fossés le long des routes, des rivières, des ruisseaux, des ravins ou des réseaux d'égouts pluviaux. Assurez-vous d'équiper les trous d'inspection.

Pour que l'installation du système de drainage des eaux ne se fasse pas en vain, il est nécessaire de calculer correctement la profondeur des tuyaux, ce qui est très difficile à faire sans l'aide de géomètres ou d'hydrogéologues. Ces spécialistes effectueront toutes les mesures nécessaires pour déterminer où se trouve l'eau souterraine.

Schéma de drainage pour un site avec un système profond

Pour que le drainage du site de vos propres mains remplisse toutes ses fonctions, il est important d'utiliser des tuyaux spécialement conçus à cet effet. Leur particularité réside dans le fait qu'il existe en surface un réseau de trous de 1,5 à 5 mm de diamètre. Si auparavant des tuyaux en céramique ou un mélange d'amiante et de ciment étaient utilisés à ces fins, il existe maintenant des tuyaux en polymère conçus spécifiquement pour l'hydromélioration, leur diamètre varie de 50 à 200 mm. Certains modèles sont même équipés d'une coque filtrante.

Intéressé par la façon de bien drainer le site? Tout commence par creuser des tranchées de 40 cm de large, la profondeur dépend de l'endroit où coule la nappe phréatique.

Ensuite, une couche de sable et de pierre concassée est versée dans les canaux finis, qui servent d'oreiller, au-dessus desquels les tuyaux nécessaires sont posés, ils doivent également être recouverts d'un mélange de pierre concassée et de sable.

La tranchée doit être remplie à la moitié de sa hauteur, l'espace libre est rempli de limon, la dernière étape de l'installation est le remblai de la couche supérieure et fertile de la terre.

Dans le système profond, ainsi qu'en surface, des puits doivent être construits. Ils sont conçus pour contrôler le processus de drainage et nettoyer les objets creux bouchés de section ronde. Pour cela, des anneaux en béton armé ou des produits étanches à la pièce peuvent être utilisés, dans une certaine mesure, cela dépend de la profondeur d'installation du système.

Les erreurs à ne pas commettre lors de l'installation d'un système de nettoyage à leur chalet d'été

L'erreur la plus courante commise lors de la conception du drainage d'un site de vos propres mains est de négliger l'étape de conception. Le fait est que, tout d'abord, il est nécessaire de comprendre en détail la situation actuelle, à savoir: analyser le terrain et déterminer la nature des eaux souterraines. Sans tenir compte de certains détails, vous pouvez conclure qu'ils entreront dans le sous-sol de votre maison, affectant négativement les fondations.