Comment construire soi-même un four. Pose de schémas de poêles à faire soi-même. Prix ​​des briques réfractaires pour la pose de fours

Comment fabriquer un four à briques de vos propres mains - une introduction au sujet des poêles pour la maison, ainsi que des instructions détaillées avec des dessins et des descriptions étape par étape, des conseils utiles.

Classification par utilisation prévue

1. Chauffage. Ces fours sont utilisés uniquement pour le chauffage des locaux en tant qu'appareil de chauffage unique ou supplémentaire. Les poêles chauffants font circuler et chauffent l'air.
2. Chauffage et cuisson. Ces poêles peuvent être utilisés à la fois pour chauffer la pièce et pour cuisiner au lieu d'un poêle.

Classification en fonction de la conception

Flux direct.

Le principe de fonctionnement de ces fours est le suivant: l'air pénètre dans le ventilateur, monte et, en contournant la grille, sort par le tuyau.

Inconvénients des fours à passage unique :

• Faible efficacité, en raison du fait qu'avec l'air froid, l'air chaud quitte la fournaise, qui pourrait encore être utilisé pour chauffer la pièce.

Avantages:

• Du fait que ces poêles sont en brique, qui retient bien la chaleur, la pièce se réchauffe uniformément et retient la chaleur.

Canaliser.

Ce type de four est un four à flux direct avancé. C'est-à-dire qu'en raison des nombreux canaux, l'air chaud n'entre pas immédiatement dans le tuyau, mais, en les suivant, réchauffe la pièce. Lors de l'installation de fours à canaux, il convient de prendre en compte la dépendance linéaire de l'efficacité sur la longueur et le nombre de canaux.

De type cloche.

Ces poêles sont utilisés pour retenir la chaleur dans la pièce. L'air chaud, conformément aux lois de la physique, a tendance à monter, là où il est retenu par le capuchon. En se refroidissant, les courants d'air deviennent plus lourds et retombent. Et comme l'air froid n'est plus nécessaire, il sort par la hotte.

Avantages des fours à cloche :

• Ils assurent un chauffage uniforme de la pièce grâce à leur conception.
• La suie peut être facilement éliminée, car elle s'accumule au même endroit - sous le capot.

Classement selon le matériau

brique

Avantages:

• Autonomie. C'est-à-dire qu'une fois le four "ravitaillé", vous ne pouvez plus vous en soucier pendant longtemps.
• Rétention de chaleur. Les bâtiments en brique ne conduisent pas bien la chaleur, elle y reste donc longtemps.

Moins :

• Ils se réchauffent longtemps.

Fonte

Avantages:

• Facile à installer, aucune fondation requise.
• Non dangereux pour le feu.
• Compact.
• Chauffer rapidement.
• Grand choix de poêles selon des données externes.
• Aucun revêtement supplémentaire requis.
• Il existe des fours automatiques en fonte qui régulent indépendamment la température.
• Haute efficacité.
• Les performances dépendent relativement moins de la quantité de carburant.
• Bas prix.

Moins :

• Ils refroidissent assez rapidement et nécessitent un chauffage supplémentaire.

Travaux préparatoires, matériaux et outils nécessaires pour le travail

Comment construire un poêle de vos propres mains? Pensez à vous préparer :

• Fondation. Si le four est calculé de manière importante (plus de 500 briques), vous devez alors lui construire une fondation supplémentaire. Si le four est petit, ce n'est pas nécessaire.
• L'isolation thermique est obligatoire pour tous les types de poêles : petits et grands.
• Cheminée. En aucun cas la cheminée ne doit être adjacente aux poutres du plafond. De plus, la distance entre celui-ci et tous les faisceaux doit être approximativement la même.
• Tuyau. La saillie du tuyau doit nécessairement être à un demi-mètre au-dessus du toit, mais pas plus d'un an et demi.
• Emplacement du four. L'emplacement doit être choisi en fonction des données sur le tuyau et la cheminée, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui se trouvera au-dessus du poêle.

Si ces points sont pris en compte, il y a quelques conseils supplémentaires :

• Il est préférable de positionner le poêle de manière à ce qu'il chauffe le plus de pièces possible. Par exemple, si la maison a plusieurs pièces voisines, mieux vaut placer le poêle non pas dans l'une d'entre elles, mais entre elles pour qu'il chauffe le tout.
• Si vous avez besoin de chauffer une pièce, il est préférable de placer le poêle plus près du mur, mais pas dos à dos.

Outils et matériaux

Matériaux:

• Argile (pour faire du mortier de maçonnerie).
• Le sable.
• Brique. Ignifuge rouge. Argile réfractaire.
• Tuyau.
• Gravier.
• Bois.
• Ciment.
• Rubéroïde.
• Grille grille.
• Angle de l'acier.
• Acier de toiture.
• Fil.
• Clous.
• Soupape de vapeur.
• Four.
• Portes (pour la chambre de cuisson, le ventilateur, le four).
• Tuiles en fonte.

Outils:

• Marteau de four.
• Règle.
• Maître d'accord.
• Prendre.
• Carré.
• Sonder.
• Niveau.

Conception et dessins.

Comment construire un poêle de vos propres mains? Il existe de grands types de structures :

Avantages:

• L'efficacité peut atteindre 80 %.
• Il garde la chaleur pendant très longtemps, dans certains cas - deux jours.
• La chambre de combustion entoure le feu de tous les côtés et réduit le niveau de risque d'incendie de la structure.

Moins :

• Grande taille.
• Pèse beaucoup.
• Échauffement long.
• Après la pause, un échauffement quotidien est nécessaire.
• Il a la conception la plus complexe de tous les types de fours possibles.

Le poêle russe convient comme source de chaleur permanente, il remplacera complètement et même surpassera le poêle, il peut même servir de lit, mais un tel poêle a des dimensions énormes et son installation doit être justifiée.

Le four est hollandais.

Appartient au type de canal.

Avantages:

• maçonnerie simple
• Il prend relativement peu de place, car il a une forme allongée.
• Chauffe rapidement.
• Pèse relativement peu.
• Permet de cuisiner.
• Il n'a pas besoin d'être chauffé régulièrement pour maintenir ses performances.

Moins :

• Se refroidit rapidement.
• Faible efficacité.

Il s'avère que le poêle «néerlandais» ne convient pas comme principale source de chaleur et ne pourra pas chauffer une grande pièce. Mais un tel poêle convient aux petites pièces et à une utilisation occasionnelle.

Rectangulaire ordinaire.

Avantages:

• Ne prend pas beaucoup de place.
• Construction simple.
• Prix ​​bas pour le matériel et le carburant.

Moins :

• Efficacité moyenne.
• Ne tient pas chaud très longtemps.

Un four rectangulaire conventionnel est une option moyenne qui convient au chauffage standard d'une pièce pas très grande.

Le four est suédois.

Appartient au type chauffage et cuisson.

Avantages:

• Permet de cuisiner.
• Haute efficacité.
• Echauffement rapide.
• Économise du carburant.
• Taille relativement petite.
• Il existe des options modernes avec un four, une plaque de cuisson, un endroit pour sécher les vêtements.

Moins :

• Un rappel est nécessaire.
• Il a une maçonnerie difficile pour un débutant.

Le poêle suédois convient comme principale source de chaleur dans la pièce, peut remplacer complètement le poêle et offre de nombreuses options de conception, mais il est difficile à assembler.

Avantages:

• Risque d'incendie très faible.
• Esthétique.
• Haute efficacité.
• Chauffez la pièce uniformément.

Un poêle avec cheminée convient à la fois à la décoration d'une maison et à une utilisation ciblée comme appareil de chauffage.

Plans

Comment construire un poêle de vos propres mains? Dessinons d'abord les dessins. Afin d'établir des dessins, vous devez savoir ce qui doit être inclus dans la composition du four.

• Fondation.
• Cadre.
• Cheminée.

Le four se compose des niveaux suivants :

1. Fondation
2. Maçonnerie Butovaya.
3. Profondeur des signets.
4. Imperméabilisation.
5. Tableau de four.

Composition du tableau :

• Six.
• Couche.
• Sous-baie.
• Douchnik.
• Couverture.
• Robinet-vanne.
• Demi-porte.

Composition du tuyau :

• Chevaucher.
• Coupe.
• Isolation.
• Loutre.
• tête.
• Capuchon en métal.
• Support de tuyau.
• Une tôle.
• Col de tuyau.

Commandes - un schéma détaillé pour la pose d'un four à briques.

Comment construire un poêle de vos propres mains? Voyons comment le mettre en œuvre en utilisant l'exemple d'un poêle russe.
Numéro de ligne..

1. Conçu pour l'imperméabilisation des fondations. Poser les briques biseautées et aux ¾. Lors de la pose, utiliser un mortier ciment-sable.
2. La deuxième rangée est la base des murs de la zone de soins.
3. La troisième rangée correspond aux murs de la tutelle (3/4 de brique).
4. La quatrième rangée est un support de support.
5. La cinquième rangée est située aux coins afin de créer un support de voûte. Utilisez également cette rangée pour disposer le four.
6. La sixième rangée est disposée selon un gabarit en bois, qui sera un caveau provisoire de tutelle.
7. Une rangée pour l'arc commence à être posée des bords au milieu. La brique centrale est enfoncée avec un maillet pour assurer la solidité. De plus, les briques doivent être posées le plus près possible les unes des autres et des fragments de briques doivent être placés dans les ouvertures entre elles.
8. Les murs du manteau sont faits de briques de cette rangée.
9. Les parois du poêle et les parois du poêle froid sont disposées dans cette rangée.
10. La dernière rangée pour la tutelle. Entre les briques, remplissez les vides avec du sable, par souci d'isolation.
11. Renforcement du chevauchement de la tutelle avec l'ajout de briques biseautées.
12. L'utilisation du ciment argilo-sableux commence. La maçonnerie de Shet. La brique doit reposer à plat, mais vous devez encore la poncer.
13. Les briques de cette rangée deviendront le foyer et la chambre de cuisson. Installation supplémentaire de l'arc buccal.
14. Les parois du foyer et du creuset.
15. Les parois du foyer et du creuset.
16. Les parois du foyer et du creuset.
17. Repliez les supports de l'arche de la chambre de cuisson.
18. Il est constitué de briques réfractaires avec une voûte.
19. Six murs.
20. Six murs. Remplissez les trous avec du sable.
21. Four à maçonnerie, le début du samovar.
22. Fin de couverture. Installation d'une pomme de douche.
23. Canaux du samovar et overtubes.
24. Les mêmes chaînes.
25. Canal supplémentaire pour la vue.
26. Les mêmes chaînes.
27. Pose d'une demi-porte.
28. Ligature des sutures et des mêmes canaux.
29. Ligature des sutures et des mêmes canaux.
30. Raccordement d'un tuyau et d'un ventilateur.
31. Pose de vannes.
32. La pose de canalisations.

33+ pose de tuyaux.

Comment construire un four à faire soi-même: une description du processus.

1. Jetez les bases de.
2. Poser la première rangée (le long du cordon).
3. Posez les rangées suivantes avec un niveau.
4. Contrôlez les coins avec des kits de carrosserie.
5. Des rangs 1 à 11, utiliser un mortier ciment-sable, puis un mortier argilo-sable.
6. La sortie du tuyau est effectuée à la fin de tous les travaux.

Comment construire une vidéo de four à briques à faire soi-même:

• Suivez attentivement les instructions lors de l'installation.
• Choisissez un dessin qui vous convient.
• Placez le poêle non près des murs, mais pas au centre de la pièce (sauf, bien sûr, s'il s'agit d'un russe traditionnel).
• Lors du transport de briques réfractaires, soyez prudent car elles sont très fragiles.
• Les parois latérales du four sont les plus chaudes, alors placez-les plus près des endroits qui doivent être bien chauffés.
• N'oubliez pas les fours automatisés qui contrôleront la température.

La pose de l'un des poêles discutés ci-dessus ne causera pas de difficultés avec une planification minutieuse et de la persévérance. Bonne chance!

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Depuis l'Antiquité, la construction d'un poêle pour la maison fait confiance aux fabricants de poêles qui possèdent les compétences appropriées et souhaitent améliorer leurs compétences. La pose de haute qualité d'une structure de chauffage peut être classée comme un certain type d'art, bien que la construction d'un poêle de vos propres mains soit également possible.

Dans le même temps, il convient de noter que la construction de fours de leurs propres mains est désormais tout à fait possible. Mais pour cela, vous devez étudier attentivement les recommandations des professionnels. Vous devrez choisir la conception de l'unité de chauffage et des matériaux de haute qualité. Un artisan à la maison qui a construit un poêle de ses propres mains aura l'occasion d'admirer sa création pendant de nombreuses années.

La construction d'un four à faire soi-même commence par le choix de sa solution structurelle. Toutes les unités de chauffage en brique ne sont pas identiques - elles diffèrent par leurs paramètres et leurs fonctionnalités.

Selon la classification, on distingue les fours à briques des types suivants:

• structures de chauffage;
• chauffage et cuisine;
• unités spéciales.

Les derniers appareils incluent, par exemple, les poêles de bain (voir article: ""). Vous pouvez construire une unité de chaleur combinée comme un poêle-foyer. Pour une conservation à long terme de la chaleur, une version en brique des braseros est équipée. Par temps froid, ils sont chauffés pendant une heure soit le matin soit le soir.

Le choix de la conception du chauffage

Lors du choix du type de poêle, les propriétaires de maisons privées et de chalets tiennent compte avant tout de leurs propres capacités financières. Bien sûr, la pose d'une structure de chauffage en brique coûtera beaucoup plus cher que l'assemblage d'un appareil en métal. Malgré la différence de prix, la plupart des propriétaires préfèrent toujours les poêles à revêtement de briques.

Construire un four de vos propres mains: nuances importantes

Tout d'abord, avant de construire un poêle dans une maison, vous devez en faire une base. Pour une structure de chauffage en briques, une fondation monolithique est réalisée. Tout béton est utilisé pour cela, mais sa qualité ne peut pas être inférieure à 300. La profondeur de pose requise doit être respectée, qui doit être inférieure au niveau de congélation du sol.

La pose des fours est réalisée en briques pleines à l'aide de mortier d'argile. Des briques en argile réfractaire sont nécessaires pour la chambre de combustion. Assurez-vous de respecter l'épaisseur de la couture. Il ne doit pas dépasser 5 millimètres, mais c'est mieux s'il n'est que de 3 millimètres. Il n'est pas difficile de fabriquer soi-même un mortier de maçonnerie. Pour lui, ils prennent du sable de quartz et le mélangent avec de l'argile dans un rapport de 4 : 1. Vous aurez également besoin d'un tamis avec des cellules jusqu'à 5 millimètres. Avant de préparer le mélange, le sable est tamisé.

La technologie de pose des briques en argile réfractaire est similaire à celle observée lors de l'utilisation d'une brique conventionnelle. Cela nécessitera de l'argile de chamotte. Si nous construisons un poêle de nos propres mains, de nombreuses questions se posent concernant l'installation des portes, poêles, vannes et autres éléments métalliques. Lors de leur disposition, il est nécessaire de respecter les paramètres des joints de dilatation - ils doivent être d'au moins 5 millimètres.

Tous les raccords utilisés doivent être solidement fixés. La tête au-dessus du toit (cheminée) est érigée à l'aide d'un mortier de sable-ciment conventionnel.

Une variété d'accessoires de four sont vendus dans les centres commerciaux spécialisés et les marchés de la construction. Il peut parfois varier en valeur, selon qui l'a produit. Les produits étrangers sont plus chers que les produits nationaux, mais ils ont une apparence plus attrayante. Maintenant, le plus souvent, ils installent une porte avec du verre résistant à la chaleur.

Caractéristiques de l'appareil de four

La conception traditionnelle d'un four à briques classique permet le chauffage le plus rapide dans la partie destinée à la cuisson, tandis que les parois se réchauffent plus lentement (lire aussi : ""). De nombreux consommateurs ne sont pas satisfaits de cette fonctionnalité. Pour résoudre ce problème, un système de post-combustion est prévu. Par conséquent, pour cuisiner, cela n'a aucun sens de charger complètement le four, mais vous pouvez vous débrouiller avec seulement un foyer secondaire.

Dans cette situation, la buse qui fournit de l'air pour le carburant de postcombustion remplit la fonction d'un ventilateur. Dans ce cas, les produits de combustion sont éliminés en ajustant la vanne. La cheminée est équipée d'un tuyau en fer ou en amiante-ciment.

Le tuyau de cheminée est fourni avec des éléments calorifuges uniquement lorsqu'il traverse la pièce. À l'extérieur, il est isolé avec de la laine de basalte et recouvert d'une feuille d'aluminium sur le dessus pour empêcher la condensation de se déposer sur les surfaces internes. La jonction de la brique de cheminée avec le tuyau d'échappement en métal est frappée d'un cordon d'amiante.

Lorsque la construction d'une structure en briques chauffantes a lieu dans une maison de campagne, il n'est pas toujours conseillé d'équiper un bouclier de puits et de canaux, comme cela devrait être fait lors de la construction d'un poêle hollandais (plus en détail : ""). Pour assurer une bonne traction, la hauteur du tuyau doit être d'au moins 3 mètres. En été, un foyer latéral suffira pour faire fonctionner le poêle. Pour commencer la cuisson, vous devez charger environ trois kilogrammes de combustible - des briquettes de tourbe ou de petites bûches. Voir également: "".

Conseils des maîtres du poêle sur la façon de construire correctement un poêle

1. Une bonne solution pour augmenter la surface de transfert de chaleur serait d'installer un tuyau en acier auquel sont soudés des radiateurs métalliques. À cette fin, vous pouvez également utiliser n'importe quel produit à base de fer.
2. Pour construire un four, vous devez utiliser des briques en céramique solides. Les produits Dinas résistants aux hautes températures de fonctionnement doivent être utilisés lors du montage du foyer. Le fait est qu'il dégage moins de chaleur que la brique de four rouge - il se réchauffe plus longtemps à un coût plus élevé - presque 2 fois (lire aussi: "").
3. Avant de construire un poêle dans la maison, la brique doit être placée dans l'eau pendant environ 4 heures. Lors de la pose, les briques doivent être placées aussi précisément que possible, en nivelant avec un maillet. S'ils sont déjà posés, ils ne peuvent pas être déplacés de leur place. Les fabricants de poêles étalent généralement la solution avec leurs mains, sans utiliser de truelle. Si nécessaire, taillez des briques à l'aide d'un marteau de maçon, vous devez également avoir une meuleuse.

Matériaux et outils

Pour la construction du four, les matériaux et outils suivants seront nécessaires:

• briques;
• argile rouge et sable de quartz;
• ciment;
• accessoires de fournaise;
• coin, fil à plomb, niveau ;
• Bulgare;
• Maître D'accord ;
• salopette.

Il serait judicieux qu'avant de commencer la construction d'une fournaise à faire soi-même, le maître de maison consulte des professionnels afin de profiter de leurs conseils.

Quelques conseils pour construire un four de vos propres mains sur la vidéo:

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Le bon vieux four à briques ne cède pas sa place sous les assauts de concurrents modernes très performants. Controverse - pourquoi? - ne compte pas, mais en fait il n'y a qu'une seule raison : le poêle en brique respire. Stone, au fait, non.

Que signifie respirer ? Lorsqu'il est chauffé, le corps microporeux du four émet de la vapeur d'humidité dans l'air de la pièce chauffée et, lorsqu'il se refroidit, il les absorbe. En conséquence, le four à briques prend en charge le soi-disant. le point de rosée dans la pièce dans les limites optimales du point de vue de la physiologie. Quand ils disent qu'un four à briques est "plus sain" que tout autre, alors, sciemment ou non, ce facteur est signifié.

En plus d'un effet bénéfique sur la santé, la respiration du poêle a une autre conséquence importante : avec un calcul d'ingénierie médicale et thermique à la maison, les limites de température inférieures peuvent être réduites à 18 degrés pour le confort et jusqu'à 20 degrés pour la médecine. , car. l'humidité relative pendant la saison de chauffage sera proche de l'optimal. Dans les bâtiments en bois et en briques, cela peut donner une super-économie: à 16-17 degrés, plus de 80% des personnes en bonne santé physique ne ressentent pas d'inconfort et le linge de lit reste sec. Et dans une maison en pierre ou en béton, chauffée par des batteries, même à 18 degrés il peut faire frais.

Lors du chauffage avec des registres à eau, les températures inférieures doivent être prises à 20 et 22 degrés, respectivement, et lorsqu'elles sont chauffées avec des émetteurs IR, électriques ou gaz catalytiques, un degré plus élevé ; Les appareils IR assèchent beaucoup l'air. Par conséquent, un poêle en brique avec un facteur d'efficacité (coefficient de transfert de chaleur) de 50 % peut être plus économique en termes de coûts de chauffage qu'un poêle en composite métallique ultramoderne avec un facteur d'efficacité de 70 %, car la perte de chaleur d'un maison dépend fortement, selon une loi de puissance, de la différence entre les températures intérieure et extérieure (gradient de température).

Noter: une petite respiration peut être obtenue en l'entourant d'un écran de convection (voir fig.) de 30 à 40 mm d'épaisseur de contreplaqué, de bois dur sec ou de plusieurs couches de cloisons sèches. Dans le même temps, un chauffage uniforme de la pièce sur toute la hauteur sera assuré. Mais la respiration d'une telle fournaise ne sera ni profonde ni régulière. Ici, les technologies modernes n'atteignent pas encore la brique.

La respiration du four combinée à la physiologie donne une conséquence économique de second ordre : la saison de chauffage peut commencer plus tard et se terminer plus tôt. Dans la zone centrale de la Fédération de Russie, la différence sur un an peut atteindre une semaine, et dans la région de Chernozem et au sud - 2-3. Pour lequel il ne sera pas nécessaire d'acheter du carburant. Et si vous considérez qu'un bon poêle en brique fonctionne sur tout ce qui brûle, y compris les déchets et les combustibles alternatifs bon marché (pellets, etc.), alors les économies augmentent encore plus.

Noter: À l'échelle mondiale, les fours à briques ne s'intègrent pas bien dans l'environnement jusqu'à présent - l'extraction et la production de matériaux pour eux causent plus de dommages à l'environnement que les économies réalisées grâce au chauffage du poêle sur les pertes dans les conduites de chaleur et les lignes électriques. Mais dans ce cas, la demande ne crée plus, mais dicte l'offre. Les principales entreprises de fours travaillent discrètement mais intensément à l'amélioration des technologies de production de matériaux de four et à la création de fours à briques qui peuvent être transportés prêts à l'emploi et installés immédiatement sur le lieu d'utilisation.

Ceux qui souhaitent déposer le four de leurs propres mains ne diminuent pas. Les fabricants de poêles professionnels ne cassent pas non plus le prix: leur travail est demandé, la concurrence est assez élevée et, de plus, la plupart d'entre eux sont des passionnés dans leur domaine. Mais pour prendre en charge le poêle vous-même ou envisager avec compétence le projet proposé, vous devez connaître les principes de base de la construction de poêles, sur lesquels cet article est écrit.

Est-ce seulement dans la maison ?

Un four en briques à la ferme est utile non seulement pour le chauffage et la cuisine. La papeterie peut apporter un très bon revenu, ainsi qu'un barbecue ou une IP travaillant dans le domaine de la restauration.

Dans la vie de tous les jours, tout d'abord, la capacité thermique élevée d'une brique est importante, ce qui garantit un transfert de chaleur à long terme après le chauffage. Une fois le foyer vide, vous pouvez dormir paisiblement sans crainte d'intoxication. Pour les fours industriels, la faible conductivité thermique de la brique est mise en avant, ce qui permet de créer une forte concentration de chaleur dans la zone de travail. Dans ce cas, la respiration du four devient déjà un facteur néfaste, et on l'arrête le plus souvent en plaçant le four dans un boîtier étanche aux gaz.

Les petits entrepreneurs spécialisés dans la production industrielle artisanale devraient penser à ces types de fours industriels, qu'il est tout à fait possible de fabriquer soi-même :

• Cubilot - dans la cour des services publics, il est possible de fondre jusqu'à 50 kg de ferraille à la fois.
• - pour le durcissement de produits métalliques avec cimentation simultanée.
• Four à céramique, etc.

Noter: les fours à briques ne sont pas recommandés pour chauffer les serres, les serres, les poulaillers, les parcs à bestiaux. Un poêle qui respire des miasmes gâchera l'air et se détériorera bientôt.

Le fait est que les échantillons d'usine de petits fours industriels sont conçus pour être transportés en pièces détachées ou assemblés. Par conséquent, leurs prix sont prohibitifs. Mais, en posant le four sur place, vous ne pouvez pas empirer, sans contracter un lourd emprunt, et développer une entreprise rentable. Pour l'instant, nous nous attarderons sur : ils ont été les premiers à apparaître dans la vie de tous les jours et les principes qui y sont énoncés sont également valables pour les autres.

Noter: une analyse séparée nécessite un poêle pour un bain. Ici, la brique est également à son meilleur, mais pour des raisons légèrement différentes. Les fours à sauna feront l'objet d'une section spéciale.

Fournaise dans la maison

Il n'est pas nécessaire de construire une maison à partir d'un poêle, vous pouvez également choisir un poêle adapté à la maison. Mais vous devez d'abord effectuer un calcul d'ingénierie thermique du bâtiment, en tenant compte des facteurs décrits ci-dessus, et déterminer l'emplacement du poêle dans la maison. Il faut aussi savoir que l'isolation de la maison par l'extérieur augmente bien plus l'efficacité du chauffage par poêle que le chauffage par registres. Et, à son tour, le revêtement de la maison avec un revêtement simplifie grandement et réduit le coût de l'isolation. Autrement dit, la conception optimale d'un poêle domestique devrait initialement être complexe.

En ce qui concerne la disposition, différentes options sont possibles ici, voir fig. La maison à gauche de celle-ci convient, par exemple, à un célibataire ermite, mais pas à un ascète ou à une famille sans enfant de sybarites convaincus, un lit chaud dans la chambre sera utile ici. Le poêle chauffe et cuisine. Le russe ne rentre pas dans une telle maison, mais le suédois (voir ci-dessous) est parfait.L'option est un logement économique pour une petite famille, puis la chambre se transforme en crèche ou un espace dans le penthouse est réservé aux enfants.

Au milieu, la maison est déjà plus grande et plus impressionnante. Un poêle-cheminée avec un foyer en fonte fini s'ouvre sur le salon, voir ci-dessous ; porte du foyer en verre résistant à la chaleur. Ici aussi, différentes options sont possibles. Si, par exemple, la cuisine avec la salle de bain est interchangée, le bouclier chauffant (voir ci-dessous) est tourné de 90 degrés et la véranda du couloir est déplacée vers la droite, il est alors possible de clôturer 1 à 2 autres chambres en raison d'une certaine réduction dans le salon. Dans le même temps, un couloir passera vers les parties communes.

Le plan de droite est plus adapté au don. En été, en ouvrant la fenêtre du couloir de la cuisine, il ne fera pas trop chaud pour cuisiner. Un poêle-foyer dans le coin - pour les soirées au coin du feu; dans celui-ci, en cas de mauvais temps, il sera possible de faire cuire un barbecue ou un barbecue sur un gril.

Déjà au stade de la planification d'une maison avec un poêle, vous devez tenir compte des éléments suivants :

1. Pour un poêle haut avec sa propre cheminée, ou pour un poêle avec 500 briques ou plus, une fondation séparée est nécessaire qui n'a aucun lien mécanique avec la fondation du bâtiment, même si elles sont conçues et construites ensemble ;
2. Une plaque de cuisson basse et large et un bouclier chauffant pour celle-ci au sol, fabriqués selon les exigences de SNiP (c'est-à-dire capables de supporter une charge d'au moins 250 kg / m²) peuvent être placés sans fondation, ce qui ne fait que isolation thermique; plus sur elle. Il est conseillé de renforcer le revêtement de sol sous le bouclier avec des retards supplémentaires;
3. La coupe de la cheminée (voir également ci-dessous) ne doit pas entrer en contact avec les poutres du plafond, il est très souhaitable que les distances entre la coupe et les poutres du plancher les plus proches soient approximativement les mêmes.
4. La cheminée doit dépasser du faîte du toit d'au moins 500 mm et en être éloignée d'au moins 1500 mm.

L'article 1 permet des exceptions. Si le four est composé de 1000 briques ou moins et que la fondation de la maison est en coupe de bande, la fondation du four peut être construite à l'intersection ou à la connexion en forme de T des bandes sous les murs intérieurs. Dans ce cas, la distance entre la fondation du four et les autres bandes les plus proches de la fondation du bâtiment doit être d'au moins 1,2 m.

Noter: car Puisqu'un petit poêle russe nécessite 1 500 briques, tous les poêles russes doivent être construits sur des fondations séparées. Mais ici, il y a une exception - un petit russe peut être construit sur la garde d'une barre en bois de 150x150 mm, pénétrant le sol jusqu'au buta dans la fondation d'un bâtiment ou d'un sol.

Structure du four

Le four lui-même est parfois appelé le corps du four. Le corps du four est installé sur l'isolation hydraulique et thermique de la fondation ou du sol du four et se termine par une cheminée sortant par le grenier et le toit. Tout cela ensemble s'appelle la structure du four. La structure d'un four à briques est illustrée à la fig. sur la droite:

1. fondation;
2. isolation hydrothermique;
3. tranchées - une sorte de jambes, elles sont faites pour chauffer plus bas et économiser des briques;
4. soufflé;
5. l'entrée du ventilateur - un canal d'air qui assure un chauffage uniforme de la pièce en hauteur;
6. porte soufflante;
7. grille;
8. porte de la chambre de combustion - travaillée - avec le cours de l'approvisionnement en combustible - ornière ;
9. la chambre de combustion de la chambre de combustion, ou uniquement la chambre de combustion, ou uniquement la chambre de combustion ;
10. voûte du four;
11. la bouche de la chambre de combustion, ou son highlo. Parfois, seule la bouche verticale de la chambre de combustion avec un rétrécissement (buse) est appelée grêle, et dans le poêle russe, la grêle est la buse au début de la cheminée;
12. nettoyer la porte ou simplement nettoyer;
13. débordement (passage) - l'inflexion du canal du convecteur d'air de la bouche d'aération;
14. ventilateur de convecteur d'air;
15. vanne pour commuter la course du four (voir ci-dessous, illustré conditionnellement);
16. convecteur à gaz (fumée) ou système de four à convection ;
17. vue - une vanne qui ferme la cheminée après le chauffage, de sorte que le poêle ne refroidisse pas par tirage naturel ou éolien;
18. la sortie de la bouche d'aération dans la pièce avec sa porte. En été, la porte de la boîte à garniture est fermée et la convection de l'air s'y arrête;
19. conduit de cheminée;
20. chevauchement du four;
21. coupe interne de la cheminée;
22. revêtement de plafond;
23. lutte contre l'incendie ;
24. peluches ou loutre - expansion de l'embouchure de la cheminée.

Noter: le côté du four avec le travail (dans le four russe, le travail est parfois appelé le pharynx) est appelé le front du four et ses parois latérales sont appelées miroirs ou joues.

Donnons quelques explications. Fondation - béton armé solide ; pour le four sur les tranchées - emballé en bandes. Enlèvement de la fondation - au moins 50 mm. Isolation - 2-3 couches de matériau de toiture, au-dessus d'elles - 4-6 mm d'amiante ou de carton de basalte, puis une feuille de fer de toiture, et dessus posée sous la maçonnerie - une feuille de feutre ou de carton de basalte trempée dans un mortier de maçonnerie très liquide pour le four, voir à ce sujet . La litière est posée sur le fer humide et on laisse sécher avant la pose.

Les premières rangées de maçonnerie du corps du four (ombrage oblique sur la figure) sont en brique rouge céramique ordinaire (pas de façade!) Sur un mortier ciment-sable, c'est la partie four du four. Vient ensuite le four, ou partie feu (éclosion dans une boîte), il est posé à partir de briques de four en céramique en combinaison avec de l'argile réfractaire, sur des briques également plus loin, sur un mortier argilo-sableux.

Devant la porte soufflante et le travailleur, une feuille de fer à toiture est posée sur le sol sur un oreiller en carton d'amiante ou de basalte de 4 à 6 mm, son bord racine est muré dans le joint de maçonnerie supérieur le plus proche. Retrait de la feuille vers l'avant - pas moins de 300 mm, et sur les côtés du front - pas moins de 150 mm. Les bords libres de la feuille sont repliés et cloués au sol.

Le mortier de maçonnerie en terre cuite ne prend pas, mais sèche. Avec un foyer irrégulier pendant la saison froide, il devient progressivement acide à cause de l'humidité. Dans ce cas, une partie du corps du four, dont la température ne dépasse pas 200-250 degrés, est disposée à partir de briques de four, mais sur un mortier de ciment-sable, qui est également beaucoup moins cher que l'argile, oblique hachures avec un remplissage gris sur la fig. La solution pour cette partie de la maçonnerie est le ciment Portland de M400 et le sable de montagne sans inclusions. Le remplacement par des analogues décoratifs est inacceptable!

Les transitions inférieures du canal au canal du convecteur à gaz (débordements) doivent avoir une hauteur de 30 à 50% supérieure à celle des transitions supérieures (passages). Cela garantira que la suie s'accumule au fond du convecteur (sur son foyer), d'où elle peut être facilement retirée. Dans le même but, les bords des cols sont arrondis.

A partir de 80 degrés dans la cheminée, la maçonnerie est à nouveau faite de briques simples sur un mortier ciment-sable conventionnel. La découpe intérieure de la cheminée est nécessaire, elle retient la découpe coupe-feu (au moins 50 mm d'amiante ou de carton basalte dans une cage métallique) et, surtout, en cas de feu de suie, elle absorbera la chaleur pendant un temps suffisant prendre les mesures nécessaires.

Le rôle des peluches (loutre) est aérodynamique. Il coupe le flux du vent, forçant sa partie supérieure à sauter par-dessus l'embouchure de la cheminée, de sorte que le tirage ne dépend pas tellement du vent. La hauteur des peluches est d'au moins 2 rangées de briques, l'enlèvement à la coupe de la bouche est d'une demi-brique. La négligence du peluchage est une cause très fréquente de poêles à fumer.

Le choix du schéma du four

Les principaux schémas de convection des fours à briques domestiques sont illustrés à la fig. À gauche se trouve un four à canal avec un convecteur à gaz séquentiel, le plus simple d'exécution. Selon le schéma de canal série, des canaux similaires sont construits. En plus de la simplicité, l'avantage du schéma de canaux est qu'il est très flexible dans sa conception. Le convecteur avec la chambre de combustion n'est relié mécaniquement qu'avec une grêle, de sorte que le poêle à canal peut être conçu pour n'importe quelle pièce prête à l'emploi, voir ensuite. riz.

Cependant, l'efficacité des poêles purement canal dépasse rarement 40%, et il est très difficile d'y intégrer un chauffe-eau: un puissant flux de chaleur interne circule dans le corps du poêle, et toute violation de celui-ci entraîne une baisse d'efficacité et augmentation du dépôt de suie.

Au centre de la Fig. avec schémas le poêle de chauffage et de cuisson le plus avancé en briques -, son efficacité atteint 60%. Il s'agit d'un four à chambre (le rôle de la chambre à air, carénée par un flux de gaz chauds, est joué par le four 1) et d'un convecteur canal tendu du sol au plafond derrière celui-ci. Dans la partie chambre du poêle suédois, les gaz chauffent la table de cuisson dans la niche de cuisson 2 et une partie de la chaleur du convecteur pénètre dans le séchoir 3. Avantages du poêle suédois :

• Le convecteur et le four n'ont pas de retour d'énergie de la partie four, par conséquent, un échangeur de chaleur en forme de U ou de W du système ECS avec un réservoir de stockage peut être intégré dans le four sur le côté, et le réservoir lui-même peut être placé soit dans une niche de séchage soit au plafond du four.
• La post-combustion des gaz de combustion se produit dans la partie chambre du four. Ils entrent dans le convecteur à une température inférieure à 800 degrés, il peut donc être fabriqué à partir de briques ordinaires sur un mortier de ciment et de sable.
• Le haut convecteur étroit donne un réchauffement uniforme de la pièce en hauteur.
• Une partie des fumées de la sortie de la chambre peut être envoyée, par exemple, dans un banc de poêle, puis renvoyée au convecteur sans détériorer les paramètres du four.
• Les dimensions du convecteur peuvent être variées, décalées et tournées par rapport à la partie chambre, de sorte que le Suédois s'intègre également bien dans la maison finie et peut chauffer jusqu'à 3 pièces, voir ensuite. riz. (après les fours à canaux).
• Si vous ouvrez la porte du four, un puissant flux de rayonnement thermique en sortira, ce qui réchauffera et séchera rapidement les personnes qui viennent de travailler dur dans le froid.

Le principal inconvénient du four suédois réside dans les exigences de qualité élevées en matière de matériaux et de travail pour la partie chambre du four. De plus, une fondation est absolument nécessaire en dessous; sans elle, une structure haute et étroite, dont certaines parties sont chargées différemment en raison des contraintes thermiques, se révélera fragile et instable. Seul un fabricant de poêles expérimenté peut fabriquer un four de type suédois.

Enfin, à droite sur la Fig. avec schémas - four à cloche. Son efficacité peut dépasser 70%, car. il s'autorégule : les gaz de combustion n'entreront dans la cheminée qu'après avoir brûlé sous le dôme de la hotte et cédé leur chaleur au corps de la fournaise. De plus, un poêle à cloche a la propriété d'une vue sur le gaz: si vous oubliez de fermer le standard, les gaz chauds sous la hotte ne laisseront pas entrer l'air froid lourd de la grêle dans le conduit, et le poêle n'obtiendra pas froid. Cela garantit contre l'intoxication due à une vue fermée intempestive.

Cependant, le four à cloche n'a l'air simple que sur le schéma et son exécution est très difficile en raison des charges élevées de la conception. Ensuite, le poêle à cloche chauffe exclusivement, il est impossible d'y intégrer une plaque de cuisson. L'extraction de chaleur pour un chauffe-eau n'est possible que dans les poêles à deux cloches, qui sont encore plus complexes, de sorte que les poêles à cloche ne sont pas très courants dans la vie quotidienne. L'exception est, mais de tels fabricants de poêles talentueux naissent rarement.

Plaque et bouclier

Le développement de l'idée du Suédois a donné naissance à une conception très prometteuse: une table de cuisson conventionnelle avec un bouclier-convecteur chauffant séparé, voir fig. Il suffisait pour cela d'abandonner les niches de cuisson et de séchage, cela permettait de séparer mécaniquement les parties chambre et canal, c'est-à-dire construisez-les séparément; peut-être même un par un.

Qu'obtenons-nous en retour ? Moins de charge au sol. La dalle peut dans la plupart des cas être posée directement sur un plancher en bois avec la même isolation que la fondation du poêle. Et sous le bouclier, un simple tampon amortisseur en carton de basalte suffit. Le problème de la stabilité d'un bouclier haut et étroit demeure, mais il est résolu en créant sa liaison mécanique avec le mur, même s'il s'agit d'une cloison en demi-brique, voir fig. la gauche.

De plus, le bouclier peut être déplacé et déplié par rapport au poêle, puis le poêle peut chauffer la cuisine avec une salle de bain, et le bouclier peut même chauffer jusqu'à 4 pièces. Pour ce faire, insérez un lien flexible en ondulation résistante à la chaleur avec une bonne isolation thermique dans la section horizontale de la cheminée entre eux pour éviter le dépôt de suie. En général, au prix de l'abandon de niches presque inutiles à notre époque, une conception fondamentalement nouvelle et très pratique s'est avérée.

Déménagement saisonnier du four

En été, lorsqu'il fait déjà si chaud, il n'est pas nécessaire de chauffer la pièce. Mais mettre de petites quantités de combustible dans le four échouera également : les limites pour ajuster la puissance en fournissant du combustible à tous les fours sont petites. La chaleur d'un petit signet s'envolera dans le tuyau, le reste ne suffira pas pour les œufs brouillés. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une cuisine d'été avec une cuisinière.

Dans un tel cas, des conceptions de fours ont été inventées avec passage de l'été à l'hiver. Le moyen le plus simple est de changer de cap dans un four à canal d'un circuit parallèle, deux pos à gauche. En figue. dessous. Cependant, l'efficacité maximale d'un four à canaux parallèles ne peut être atteinte qu'avec une puissance supérieure à 20 kW. La loi du cube carré s'applique ici, et dans une fournaise trop petite, la chaleur va "siffler" dans le tuyau sans avoir le temps de chauffer le convecteur. De plus, tous les fours à deux voies sont potentiellement dangereux : si vous fermez par inadvertance les deux vannes, les déchets iront. Enfin, pendant la marche d'été, le recouvrement et une partie des joues du four sont encore chauffés.

Pendant ce temps, il existe un schéma à deux voies, particulièrement adapté aux boucliers chauffants: un schéma à deux cheminées, été et hiver, deux pos. à droite sur la Fig. Il n'a besoin que d'une seule vanne, il est donc totalement sûr - il y aura une traction dans n'importe quelle position de l'interrupteur. La position de la vanne hors saison se fera immédiatement sentir par transfert de chaleur, et vous pourrez inverser le cap pendant le foyer. Et réglez en douceur le chauffage en fermant partiellement le registre.

En cours d'été, les gaz ne peuvent pas se faufiler en cours d'hiver : la résistance aérodynamique du labyrinthe du convecteur est bien supérieure à celle d'un tuyau droit. Et la complexité de la construction des cheminées n'est pas du tout double: les gaz entrent dans la cheminée d'hiver refroidie en dessous de 80 degrés, de sorte que la cheminée d'hiver peut être allégée et simplifiée, par exemple. amiante-ciment. Le seul petit inconvénient d'un système à deux cheminées est que chaque paire de canaux de convecteur doit être nettoyée.

Fours spéciaux

Avant de passer à une analyse plus détaillée des fours conventionnels, attardons-nous sur quelques conceptions particulières très recherchées.

Four à barbecue

Le vrai est un ancien foyer ouvert, voir fig. Il est construit soit à l'extérieur sous un auvent, soit à l'intérieur sous une hotte anti-fumée. Maçonnerie sans artifices : en demi-brique avec un pansement à la cuillère. 3-4 rangées doivent être disposées avec des piques pour faire des supports pour le brasier et les grilles. Cependant, pour plus de détails sur la maçonnerie, voir ci-dessous.

La fondation d'un barbecue en plein air est la plus simple, une dalle de monolithes en béton prêt à l'emploi ou de blocs de pierre sur un coussin de sable et de gravier. Un barbecue d'intérieur est construit directement sur le sol sur l'isolation combinée décrite ci-dessus.

Le barbecue a une subtilité : du côté du brasero, il chauffe la cuisson par les côtés dans le foyer droit. Par conséquent, il est souhaitable de disposer les 2-3 premières rangées de briques en argile réfractaire, elles absorbent très bien la chaleur et la libèrent lentement. Pour que le haut du brasier se réchauffe plus rapidement, il convient de prendre des briques à facettes, comme indiqué sur la fig. dessous. À travers les dépressions en forme de coin entre elles, la chaleur passera rapidement dans la maçonnerie. Vous pouvez fabriquer vous-même des briques façonnées pour le barbecue, mais vous devez ensuite travailler comme broyeur.

bains publics

Comment le poêle est construit de la manière habituelle ; ici le secret principal est l'appareil de chauffage. Le réchauffeur fermé, à travers lequel passent les gaz de combustion (à gauche sur la figure), se réchauffe rapidement et donne la vapeur sèche la plus utile. Mais vous ne pouvez pas "verser" de l'eau ou du kvas dessus, vous devrez à nouveau faire fondre le poêle. De plus, le moindre défaut - pierres mal sélectionnées, mauvais combustible, violation du régime du four - entraîne le dépôt de matières organiques non brûlées dans le réchauffeur, et la vapeur sèche peut être toxique et cancérigène.

Un radiateur ouvert (deuxième en partant de la gauche sur la figure) est sûr, mais prend beaucoup de temps à chauffer. Pour prendre un bain de vapeur avec "overdating", le poêle doit être chauffé en permanence, il doit donc sortir dans le dressing: les déchets sont particulièrement dangereux à des températures de l'air élevées. En appuyant trop fort, vous pouvez même refroidir le radiateur et tout le bain ira à l'égout.

Le troisième four à gauche avec un radiateur latéral fermé est plus parfait : le bunker avec des pierres est lavé par des gaz chauds de tous les côtés sauf celui de l'avant, de sorte que le radiateur se réchauffe plus rapidement et qu'il est possible d'y pomper davantage. Mais le poêle de sauna le plus parfait est le poêle à cloche, celui à l'extrême droite. Le radiateur est situé sur la voûte de la hotte, la température sous laquelle est très élevée, il y a la principale source de dégagement de chaleur, et cette chaleur n'a nulle part où aller sauf dans les pierres. Par conséquent, le réchauffeur se réchauffe en quelques minutes et peut être pompé presque sans restriction. Il n'est pas nécessaire de chauffer le poêle, le "bouchon" choisira lui-même le mode en fonction de la consommation de chaleur, tant qu'il y aura du combustible dans le four.

Ce four a 3 inconvénients. Premièrement, la complexité globale et le coût élevé, comme les fours à cloche en général. Deuxièmement, un capuchon en acier ordinaire brûle rapidement, mais un en routes résistantes à la chaleur. Enfin, il est possible de pomper dans le radiateur de ce poêle uniquement à partir de la douche intégrée, et vous ne pouvez pas le remplir de kvas.

Fours à flux

Les fours à flux n'ont pas de convecteurs, mais ils n'ont qu'une ressemblance externe avec un feu dans une cheminée ou une grotte. Les fours à circulation peuvent être très efficaces. Les types les plus populaires sont la cheminée anglaise et le poêle russe.

Cheminée

Le schéma de structure est illustré à la fig. Pour obtenir une efficacité maximale, comparable à l'efficacité d'une Hollandaise, l'insert de cheminée doit être effilé vers l'arrière de tous les côtés, à droite sur la fig.

Les proportions principales de la cheminée sont les suivantes :

• La superficie du portail est de 2% de la superficie des locaux.
• La hauteur du portail est de 2/3 à 3/4 de sa largeur.
• La surface de l'ouverture du four est de 1,5 à 1,8% de la surface de la pièce.
• La zone du foyer du foyer représente 70% de la zone du portail.
• La profondeur de la chambre de combustion est 1/2-2/3 de la hauteur de l'ouverture de la fournaise.
• La fracture de la paroi arrière du foyer fait 1/3 de sa hauteur.
• L'angle d'inclinaison du "miroir" de la paroi arrière est de 20 à 22 degrés par rapport à la verticale.
• L'angle de convergence des parois latérales est de 45 à 60 degrés, c'est-à-dire 22,5-30 degrés pour chacun.
• Si la cheminée est dotée d'un foyer solide, sa remontée est de 4 à 7 degrés.
• La hauteur du podium au-dessus du sol est d'environ 50 cm.
• La section transversale de la cheminée représente 7 à 13% de la surface du four. La plus petite valeur se réfère à une cheminée ronde, la plus grande à une cheminée rectangulaire avec des côtés 1:2. Pour une cheminée carrée - 10%

four russe

(schéma sur la Fig.) avec foyer intensif régulier donne une efficacité allant jusqu'à 80%, a des qualités décoratives étonnantes, permet de cuisiner des plats russes traditionnels que vous ne pouvez pas cuisiner autrement et est nécessairement fourni avec un banc de poêle. Mais la conception du poêle russe est très conservatrice, seul un fabricant de poêles ayant une vaste expérience dans le travail spécifique avec les poêles russes peut y apporter des modifications sans risquer de ruiner le poêle.

Du point de vue de la mécanique des structures, le poêle russe se distingue également. Il ne s'agit pas d'un module solide fonctionnant comme un seul (colonne creuse, mur), mais d'un analogue presque complet du bâtiment : une structure cohérente dont les parties interagissent par les angles. Par conséquent, les coins du poêle russe doivent être disposés conformément à toutes les règles. Il n'y a pas assez de rapprochement dans la commande, il faut toujours faire constamment le rapprochement au fil à plomb. Les moments clés de la pose du poêle russe sont illustrés par la figure suivante.

Calcul préliminaire du four

Avant de choisir un projet de fournaise, il est nécessaire de faire un calcul préliminaire pour la pièce. Habituellement, il est basé sur le transfert de chaleur du four en kcal / h. Lors du processus de refroidissement du four, le transfert de chaleur diminue, mais la perte de chaleur de la pièce diminue également, car. ça refroidit aussi. La tâche du calcul est de résister à la température de la pièce jusqu'au prochain foyer.

Un tel calcul est théoriquement complexe et nécessite beaucoup d'expérience en utilisant des coefficients prêts à l'emploi et des formules simplifiées. Mais pour les maisons bien isolées par l'extérieur, des résultats assez fiables sont obtenus par la méthode proposée par I. V. Kuznetsov pour calculer la puissance calorifique moyenne par unité de surface du four (TMEP). Pour un foyer normal, vous pouvez le prendre à 0,5 kW / m². m, et pour la refonte en cas de gel sévère - jusqu'à 0,76 kW / m². m dans les 2 semaines.

Avec l'utilisation de TMEP, le calcul d'estimation du four devient assez simple. Disons que nous avons un poêle de 1,5x1,5 m en plan et de 2,5 m de haut.La superficie de ses murs est de 3,75x4 \u003d 15 mètres carrés. m plus 2,25 m². chevauchement. Seulement 17,5 m². m.Ce four pourra donner de 8,75 à 13,3 kW de chaleur. Compte tenu des particularités du chauffage par poêle, cela suffit pour une maison de 80 à 100 mètres carrés. M.

Foyer

Pour calculer le four, vous devez d'abord déterminer la quantité maximale de signets de carburant. Il est déterminé par la puissance calorifique requise, la valeur calorifique du combustible, sa densité et l'efficacité estimée du four. Le calcul est effectué pour tous les types de combustibles auxquels le four est destiné et la valeur la plus élevée est choisie. Le volume de la chambre à combustible du four (chambre de combustion) est pris 2 à 3 fois plus que le volume maximal de la masse de combustible, en fonction de la surchauffe. En général, la charge maximale de carburant dans la chambre de combustion est de 2/3 de son volume.

Un calcul complet du four est le lot des non-amateurs et même pas celui d'un chauffagiste. Prenons au moins une telle "bagatelle" comme grille. Il laissera passer trop d'air - le combustible brûlera plus rapidement que le corps de la fournaise ne prendra sa chaleur, le reste s'envolera dans le tuyau. Il y a peu d'air - le carburant ne brûlera pas complètement et la chaleur non libérée ira à nouveau dans le tuyau avec de la fumée. Et la suie, et la cendre qui obstrue la grille ? Et tout cela doit être lié à d'autres nœuds non moins importants du four, et pour différents types de combustible.

Heureusement, il existe maintenant de nombreux inserts de poêle prêts à l'emploi à vendre pour différentes puissances thermiques, pour différents combustibles, avec un sourd ou transparent, pour les poêles-cheminées, créés. Et le foyer fini coûtera moins cher que n'importe quel foyer fait maison. Il est seulement nécessaire lors du choix de faire attention à ce qui suit :

1. Les dimensions du foyer et de ses fixations (chevilles, moustaches) doivent être cohérentes avec les dimensions de la brique. Les briques de four sont produites en plusieurs tailles standard (voir ci-dessous) et le même foyer peut être vendu en plusieurs modifications pour différentes briques.
2. Pour un four à long terme, un four en fonte doit être pris. Soudé à partir d'une feuille - pour les fours utilisés occasionnellement.
3. Vous devez également faire attention à la profondeur du rétrécissement de la chambre de combustion à la grille - une mine de cendres, un puits de cendres ou simplement un cendrier.

Précisons le dernier point. Si le poêle doit être alimenté principalement avec du combustible à haute teneur en calories et à faible teneur en cendres en gros morceaux (charbon, briquettes de tourbe), le cendrier doit être enfoncé plus profondément, jusqu'à 1/3 de la hauteur de la chambre de combustion. Dans un petit cendrier, ce combustible s'éteindra trop rapidement. Si le poêle est destiné à un combustible à bois hypocalorique, y compris des granulés, la profondeur du cendrier ne doit pas dépasser 1/5 de la hauteur de la chambre de combustion, sinon le fond de la masse de combustible se bouchera rapidement avec des cendres , le débit d'air sera réduit et le carburant ne brûlera pas.

Comme vous pouvez le voir, la fourche de la profondeur du cendrier est grande. Par conséquent, il vaut mieux payer un peu trop cher et prendre un foyer multi-combustibles. Dans ceux-ci, la combustion complète de tous les types de combustibles énumérés dans le certificat est assurée par des mesures de conception spéciales.

Noter: le bois de chauffage brut peut être complètement brûlé dans un cendrier profond et le charbon peut être brûlé sur un foyer plat, en choisissant la bonne quantité de combustible. Mais cela nécessite l'expérience d'un chauffeur et d'un chaufage intermédiaire avec ciselage, ce qui ne sert à rien la nuit.

Cheminée

Le calcul de la cheminée est un sujet distinct, peut-être plus compliqué que le calcul de l'ensemble du four. Même sur un ordinateur, vous devez redémarrer la CAO 2 à 3 fois, en corrigeant manuellement les données d'origine, avant que tout s'emboîte correctement. Mais pour des conditions normales (section rectangulaire, course verticale sans plis, hauteur de l'embouchure de la cheminée au-dessus de la grille 4-12 m), vous pouvez immédiatement donner des dimensions transversales prêtes à l'emploi pour des fours de différentes capacités:

• Jusqu'à 3,50 kW - 140 × 140 mm.
• De 3,50 à 5,20 kW - 140 × 200 mm.
• 5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
• 7,20-10,5 kW - 200x200 mm.
• 10,5-14 kW - 200X270 mm.

Ces valeurs sont le minimum. Ils sont conçus pour éviter les "sifflements" lorsque l'air froid est aspiré à contre-courant dans le four par une cheminée trop large. "Shistling" se heurte non seulement à une perte de chaleur, mais également à de nombreux autres problèmes graves.

Si le poêle dans la cheminée choisie "désinvolte" fume au moins occasionnellement, il doit être augmenté, de seulement 0,25-0,5 m par rapport à la cheminée.

Mais le meilleur moyen est de ne pas être paresseux et de mettre encore 2 à 4 rangées de briques, sans oublier de faire un nouveau duvet. Avez-vous déjà vu une pipe avec deux loutres ? Cela signifie que la cheminée initialement courte, selon les résultats des conduits, a été augmentée à la norme.

Noter: il est souvent nécessaire de construire un tuyau lorsque l'aérodynamique du terrain change. Disons que la forêt autour a poussé ou que des immeubles de grande hauteur ont été construits.

Matériaux et appareils de fournaise

Brique

Les sources sont souvent confondues avec de l'argile réfractaire. Elles n'ont en commun que des dimensions : si elles sont de 250x125x65 mm pour une seule brique de construction, alors pour les poêles elles sont de 230x114x40 mm (standard) ou, parfois, de 230x114x65 mm. En général, la brique du four est une M150 rouge de haute qualité. Vous pouvez en construire entièrement un poêle hollandais et un poêle russe. En termes de résistance à la chaleur (jusqu'à 800 degrés), il irait également à la cheminée, mais il absorbe peu de chaleur et se refroidit rapidement, il ne conviendra donc que pour une cheminée dans un chalet d'été, dans lequel on ne fait qu'admirer le feu.

Noter: les dimensions des briques de four ont évolué historiquement dans l'ancien temps, de sorte que n'importe qui peut les distinguer des briques de construction. La cuisson des briques coûtait alors beaucoup de travail et de dépenses, il n'y avait pas de béton, et les gisements de bonne argile sont rares. Par conséquent, les fabricants de poêles alors errants ont souvent piraté, mettant en action une brique faiblement cuite à partir d'argile sans importance.

La brique de chamotte est utilisée pour la pose des parties de four des fours à régime thermique assez intense : suédois, bain, cloche. Son principal avantage pour les poêles domestiques n'est pas la résistance à la chaleur, 1600 degrés ne se produisent pas dans les poêles domestiques. Le plus important ici est la conductivité thermique élevée de l'argile réfractaire en combinaison avec une capacité thermique élevée : la maçonnerie en argile réfractaire est un excellent accumulateur de chaleur.

En raison de la conductivité thermique élevée, il est impossible de construire un four entièrement en argile réfractaire : au début, il deviendra trop chaud, puis il dégagera trop rapidement de la chaleur par rayonnement. À l'extérieur, la maçonnerie en argile réfractaire doit être recouverte de céramique sur tous les côtés, au moins une demi-brique.

Il n'est pas tout à fait correct de juger de la qualité des briques en argile réfractaire uniquement par la profondeur de sa couleur. l'argile réfractaire provenant de différents gisements est très différente en apparence. Une brique presque noire peut être mauvaise, tandis qu'une brique jaune clair est excellente. Le principal signe de qualité est une structure à grain fin sans beaucoup de pores et d'inclusions visibles (en haut à gauche sur la figure ; à proximité - suspect). La prochaine étape du test consiste à taper avec un marteau léger. Une bonne brique donne un son saccadé sonore ou clair, et une mauvaise brique donne un son sourd étiré. Enfin, si le coup n'a pas vraiment clarifié quelque chose, ils vérifient le clivage ou, en termes modernes, ils effectuent un crash test : une brique est cassée ou tombe d'une hauteur sur un sol dur. Une bonne brique a un bon clivage, elle se brise en gros morceaux avec une cassure granuleuse. Un mauvais donne plus de poussière et de miettes que de gros fragments.

Les côtés des briques en argile réfractaire sont appelés de la même manière que ceux du bâtiment, cela est également illustré à la fig. Comme l'argile réfractaire de construction, la chamotte est utilisée en pleine longueur, en 3/4 de longueur (trois-quatre), en moitiés et en quarts. La façon dont ils sont indiqués sur les schémas de maçonnerie est illustrée à la Fig. en bas à gauche.

Les briques de clinker, ou simplement le clinker (à droite sur la figure), sont bien adaptées à la pose des parties critiques internes des poêles domestiques.Il s'agit de la même brique en céramique cuite à haute température. Son aspect est disgracieux, mais la solidité et la résistance à la chaleur sont augmentées. Le clinker coûte un peu plus cher que la brique rouge ordinaire, mais nettement moins cher que l'argile réfractaire.

Noter: la brique de silicate est absolument inadaptée à toutes les parties des fours. Il n'adhère pas au mortier d'argile, mais à cause des charges thermiques alternées, il aspire l'humidité en lui comme une éponge.

Le sable

Le sable dans le mortier pour les poêles en maçonnerie nécessite une attention particulière. Pour un four conçu pour plus de 10 ans d'utilisation régulière sans réparation, il faut du sable de montagne sans inclusions. Dans d'autres types, il y a trop de matière organique, à cause de laquelle les joints de maçonnerie s'effritent et se fissurent avec le temps.

Nettoyer les routes de sable de montagne. Mais l'essentiel est qu'il existe désormais généralement un remplaçant idéal en vente: le sable argileux pour la maçonnerie en céramique et le sable réfractaire pour l'argile réfractaire. Ne soyez pas surpris par l'expression "sable argileux", elle, comme l'argile réfractaire, combat au sol du type de brique correspondant. Le sable de brique s'avère le plus souvent moins cher que le bon sable de montagne, et la maçonnerie sur mortier avec lui sort d'une qualité exceptionnelle.

Mortiers de maçonnerie

Pour la pose, des fours à briques sont utilisés. Il existe de nombreuses recettes, nous vous donnerons les plus simples et les plus qualitatives. L'argile réfractaire nécessite de la marne d'argile réfractaire ou du kaolin blanc. Pour les briques en céramique - toute argile broyée réfractaire; meilleur kaolin gris, cambrien bleu ou gris. Dans les deux cas, 100 pièces. la brique aura besoin de 40 kg d'argile.

Lors de l'achat, ils vérifient immédiatement l'odeur de l'argile: toute odeur clairement tangible, agréable ou désagréable, indique un mélange de matière organique, une telle argile ne convient pas à la pose d'un four. Ensuite, vous devez déterminer la proportion requise de sable dans la solution, car. l'argile de différents gisements de la même qualité a une teneur en graisse différente - une combinaison de capacité adhésive et de viscosité. 0,5 à 1 kg de poudre d'argile sont prélevés pour un échantillon, versés avec de l'eau dans un bol au sommet du remblai et laissés acidifier pendant une journée, gagner en humidité. La marne d'argile réfractaire devient complètement aigre en 1-2 heures, la surexposition n'est pas terrible.

L'argile aigre, en ajoutant un peu d'eau, est pétrie à la consistance d'une pâte ou d'une pâte à modeler très épaisse. Ensuite, le lot est divisé en 5 parties et du sable est ajouté à chacune : 10 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 % en volume. Tous les échantillons sont soigneusement, jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes, pétrir à nouveau et sécher pendant 3-4 heures.

Maintenant, les échantillons sont roulés en saucisses d'un diamètre de 1 à 1,5 cm, d'au moins 30 cm de long.Chaque saucisse est enroulée autour de n'importe quel objet rond d'un diamètre d'environ 5 cm et le résultat est examiné :

1. La solution selon l'échantillon, qui s'est installée absolument sans fissures, conviendra à n'importe quel four, y compris la partie combustible.
2. La croûte séchée a été déchirée, formant un réseau de petites fissures - la solution convient également à tous les fours, incl. pour le four russe et le four hollandais.
3. Les fissures sont profondes de 1 à 2 mm - la solution convient aux parties du four chauffées à 300 degrés maximum, pour un barbecue et une cheminée de campagne.
4. Fissures profondes, cassures, cassures - il y a trop de sable, la solution n'est pas adaptée.

Le principal objectif du test de la proportion de sable est de réduire le coût de la construction: le sable de brique est beaucoup moins cher que l'argile de haute qualité. En conséquence, plus il entrera en solution, moins il sera cher.

Noter: ce test ne convient que pour le mortier sur sable à brique. Pour les solutions sur sable naturel, d'autres échantillons sont utilisés.

La solution de travail est préparée selon le même principe que l'échantillon, mais déjà dans le volume requis :

• L'argile est trempée pendant une journée; marne réfractaire - une heure.
• Pétrir la masse à l'épreuve.
• Passer au tamis 3x3 mm.
• Ajouter du sable selon les résultats du test.
• Ajouter un peu d'eau, pétrir jusqu'à la densité de la crème sure.
• La teneur en matières grasses de la solution est déjà vérifiée de la manière habituelle, en mouillant la truelle.
• Si nécessaire, ajouter de l'argile ou du sable (très peu !), pétrir et procéder à la maçonnerie.

Noter: en moyenne, 3 à 4 seaux de mortier prêt à l'emploi sortent d'un emballage de vente d'argile.

Appareils de fournaise

Les appareils du four (portes, vannes) sont fixés au corps du four soit avec une moustache tombant sur les coutures de la maçonnerie (à gauche sur la figure), soit avec une jupe en acier résistant à la chaleur enveloppée d'un amiante de 5 mm cordon avant l'installation, sur la droite là. Les premiers, bien sûr, sont moins chers, mais les foyers, les fours et les amortisseurs de flammes ne conviennent pas au travail: pendant la durée de vie du four, ils doivent être changés plusieurs fois, et il est mauvais de casser la maçonnerie, d'arracher la moustache de les coutures. Et, bien sûr, les dimensions d'installation des appareils doivent être cohérentes avec les dimensions des briques, en tenant compte de l'épaisseur du joint.

Pose et habillage

La maçonnerie est une cuillère et une colle, selon le côté de la brique qui regarde. Des briques sont posées sur le lit. La maçonnerie «lit», lorsqu'une brique est placée sur un poke ou une cuillère, est extrêmement fragile et le SNiP est interdit, mais dans des cas exceptionnels, il est utilisé pour la décoration extérieure de structures non chargées.

La maçonnerie est réalisée avec habillage des coutures, c'est-à-dire les coutures des briques individuelles doivent avoir un élan (décalage) dans une rangée de maçonnerie (dans une ou deux directions horizontalement) et entre les rangées (verticalement). Dans la maçonnerie non collée, toute microfissure qui ne peut être évitée se propagera inévitablement plus loin, détruisant la structure.

Des dizaines de méthodes d'habillage des coutures ne sont connues que dans la construction, et dans le secteur des fours, elles doivent également être modifiées afin d'aménager des passages de fumée complexes. Cependant, vous pouvez vérifier le projet fini du four ou le développer vous-même, guidé par des principes assez simples:

1. La maçonnerie commence et se termine par des rangées de tychkovy.
2. Toute brique doit reposer sur au moins 2 autres.
3. Les briques des rangées adjacentes doivent se chevaucher d'au moins 1/4 de longueur ou de largeur.
4. Tous les joints verticaux doivent être remplis de mortier, sinon la maçonnerie se délaminera en couches verticales.
5. Les coutures verticales des rangées de fesses et de cuillères ne doivent pas correspondre.
6. Les seuils saillants, les zones sous les poutres et les revêtements doivent être collés.
7. Les parties taillées des briques ne doivent pas dépasser vers l'extérieur. L'exception concerne les briques traitées avec une meuleuse avec une meule diamantée.

La largeur normale de la couture lors de la pose du four est de 3 mm, le minimum est de 2 mm. Un élargissement jusqu'à 5 mm est acceptable ; sur les rangées sous le plancher et dans la voûte - jusqu'à 13 mm. À la jonction de la maçonnerie en argile réfractaire et en céramique et autour des inserts en tout autre matériau (appareils de cuisson, poutres en béton, goupilles de plaque de cuisson, etc.), la maçonnerie est réalisée avec un joint de largeur maximale - 5 mm. Les grilles sont placées dans un nid au fond du foyer à sec afin qu'elles puissent être retirées pour le nettoyage.

Toutes les rangées de maçonnerie doivent être attachées verticalement. Dans les vastes espaces internes des rangées, un habillage incomplet en rangée est autorisé (voir la figure), ou la pose par la méthode de remblayage, c'est-à-dire les remplir de briques sans vinaigrette. L'habillage entre des rangées similaires (par exemple, sous le feu) se fait de manière pratique en utilisant la méthode de réflexion miroir, similaire à la disposition des poteaux de clôture, à droite sur la fig.

Maçonnerie convecteur et bouclier

Lors de la pose de cloisons convecteurs, il est nécessaire de laisser des fenêtres de contournement en haut (passages) et en bas (débordements). Il n'y a aucun problème avec les passes - il suffit de ne pas signaler 2-3 briques, et c'est tout. Mais vous ne pouvez pas poser le flux comme ça, vous obtenez un mur suspendu. Les cloisons sur les débordements sont disposées, comme illustré à la Fig. Les appuis des pokes alternent après 3-5 rangées. Les fenêtres de la rangée de cuillères près des pokes sont recouvertes de moitiés de briques.

Les parois du convecteur du four sont disposées dans son ordre et les parois du bouclier chauffant sont disposées avec des cuillères avec un simple pansement à la cuillère. Ses schémas de murs en demi-brique, en brique et en brique et demie sont présentés ci-dessous. riz. Dans ce dernier, l'habillage est utilisé par la méthode de la réflexion miroir.

Maçonnerie de voûte

Dans les poêles domestiques, des voûtes semi-circulaires (en forme de partie de cylindre) et plates sont utilisées, voir fig. dessous. Dans les meilleurs poêles russes, des fabricants de poêles très expérimentés font parfois, sur commande spéciale, l'arc du four ovale à quatre centres, et dans les fours de Pompéi, l'arc est en forme de dôme, mais les deux nécessitent une compétence et une expérience élevées. Dans une voûte semi-circulaire de fournaise faiblement sollicitée mécaniquement, les pierres extrêmes des ailes - les talons - et la pierre centrale - le château - ne diffèrent pas des autres.

La voûte semi-circulaire est disposée dans l'ordre suivant :

• Préparez un dessin de la voûte à l'échelle 1: 1.
• Des paliers de butée sont taillés le long de celle-ci - des briques sur lesquelles reposeront les ailes de la voûte.
• Des paliers de butée sont placés sur la solution et la pose du four est interrompue jusqu'à ce que la solution soit complètement sèche.
• Selon les motifs - cercles - disposez les ailes de la voûte en observant l'habillage entre les rangées.
• La solution est abondamment appliquée sur la rainure de la serrure et des clés de voûte y sont insérées à tour de rôle, en martelant avec une masse ou une bûche en bois. Un signe d'une maçonnerie correctement exécutée sera une extrusion uniforme du mortier des coutures sur les ailes.
• Ils attendent le séchage complet de la solution dans la voûte, retirent les cercles, continuent de poser le four.

Les coutures verticales de la serrure ne doivent pas coïncider avec les coutures des ailes. Pour ce faire, déjà au stade du dessin, les ailes doivent être réalisées dans une image miroir, et non en les déplaçant simplement de l'autre côté. L'angle de divergence maximal des briques dans la voûte est de 17 degrés. Avec des briques de taille standard, un joint intérieur de 2 mm et un joint extérieur de 13 mm, cet angle sera conservé.

Une voûte plate est disposée sur une palette plate au lieu d'un cercle de briques façonnées, prêtes à l'emploi achetées ou faites maison. La technologie de maçonnerie est la même, mais gardez à l'esprit qu'une voûte plate ne tolère pas la moindre asymétrie ! Légèrement décalé sur le côté - il s'effondrera tout seul. Par conséquent, même des artisans expérimentés disposent une voûte plate à partir de briques façonnées selon une palette de modèles exclusive.

De combien de briques avez-vous besoin ?

De combien de briques avez-vous besoin par four ? Après tout, la quantité de mortier et, par conséquent, les principaux coûts de construction y sont liés.

Autrefois, le nombre de briques était calculé selon des coefficients empiriques pour des projets types. La méthode a donné jusqu'à 15% du combat (et du vol), ce qui est inacceptable aux prix actuels.

Désormais, les fours sont calculés dans des systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO). Le programme indique immédiatement combien de briques pleine longueur, longitudinales et façonnées sont nécessaires. Mais, comme ils ne construisent pas chez eux un haut fourneau ou un four pour une usine, et que la maîtrise de la CAO demande beaucoup de travail, de temps et de connaissances particulières, le bricoleur n'a d'autre choix que de se contenter de compter les briques dans ordre du four. Cela prendra une heure et demie pour un poêle à brownie moyen, mais en comptant attentivement, vous pouvez réduire le combat à 2-3%

Noter: un projet de fournaise correctement réalisé doit être accompagné d'un devis indiquant le nombre de briques, d'autres matériaux et d'une liste complète des appareils indiquant leur type et leur variété.

Outil

L'outil pour les travaux de fournaise est généralement le même que pour les autres travaux de maçonnerie (voir la figure ci-dessous): un marteau-piqueur (bout) avec un bout en forme de coin pour fendre les briques, une truelle (truelle), couper pour convexe et joints concaves, pelle à mortier. Mais l'ordre doit être ajouté. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un schéma de maçonnerie espacé dans ses rangées, mais d'un outil permettant de vérifier son exactitude.

Le fait est que la pose du four avec des coutures d'épaisseur inégale va bientôt se fissurer à cause des déformations de température. D'autre part, la maçonnerie sur argile sèche longtemps, au moins une semaine, et même les joints séchés peuvent être trempés et une structure infructueuse reconstruite.

L'outil de commande (à droite sur la figure) est une latte en bois plate de 50x50 mm, sur les côtés de laquelle sont marqués les numéros de rangée des différents types de briques, en tenant compte de l'épaisseur de la couture. Au moins 4 commandes sont nécessaires par four, et une pour chaque coin supplémentaire, interne ou externe. Utilisez la commande comme ceci :

1. Les rangées de sous-plancher sont disposées dans le coffrage.
2. Les commandes sont fixées dans les coins, avec 2 agrafes à bouts pointus chacune. Les agrafes sont enfoncées dans les coutures de la maçonnerie.
3. Un cordon d'amarrage est amarré aux commandes, le long duquel s'effectue la pose. Pour un poêle russe, les coins sont en outre vérifiés avec des fils à plomb.
4. Au fur et à mesure que la mise en page progresse, le support supérieur, tremblant, est retiré de la couture et inséré dans le suivant.
5. Les trous du support dans le joint précédent sont scellés avec du mortier de maçonnerie.

Principes de travail

Dans tous les fours sans exception, les liaisons mécaniques sont relativement faibles et les charges sont élevées. Par conséquent, "brique sur brique - conduisez, grand-mère, mogorych!" n'est pas clair ici. Le poêle, qui n'a pas encore été monté au plafond, s'effondrera très probablement, comme le décrit Makarenko dans le poème pédagogique. Lors de la pose du four, les règles suivantes doivent être respectées:

• Les briques sont posées une seule à la fois. Pour les débutants, il est conseillé de disposer la rangée suivante sur une rangée sèche, de la niveler et ensuite seulement de poser les pierres sur le mortier.
• Chaque brique est essuyée avant la pose (à ne pas confondre avec le grattage !) : soigneusement débarrassée des miettes et de la poussière à l'aide d'une brosse à cheveux.
• Une brique en céramique est trempée dans de l'eau propre pendant une seconde ou deux et bien secouée, puis elle collera immédiatement au mortier.
• Les briques en argile réfractaire ne sont en aucun cas « baignées » !
• Il est difficile d'appliquer une couche de mortier exactement sur 3 mm avec une truelle, des artisans expérimentés appliquent donc le mortier à la main. Mais cela demande aussi un certain savoir-faire.
• La brique se met en place d'un seul geste, impossible de pousser et de taper !
• Si la pierre ne se couche pas immédiatement comme il se doit, elle est retirée, le mortier est nettoyé de la brique et de son lit et posé à nouveau.
• La solution retirée est jetée, elle n'est plus utilisable !

Exemples de conception

Par exemple, considérez quelques structures avec lesquelles vous pouvez commencer la transition de la théorie à la pratique. Sur la fig. - schéma et commande du four à briques le plus simple: une cuisinière qui ne nécessite pas de fondation. Il ne faudra pas plus de 130 briques rouges ordinaires, compte tenu de la bataille aux mains d'un maître novice. Dans la descente du col du canal de gaz à la sortie de la cheminée (marquée en rouge sur la figure), vous pouvez construire un échangeur de chaleur ECS en forme de U ou de W avec un réservoir de stockage constitué d'une conduite d'eau en métal.

Malgré sa simplicité et sa petite taille, la puissance calorifique de ce poêle est d'environ 650 kcal / h, ce qui permet aux gaz de combustion de passer à travers un bouclier chauffant qui chauffe 20 à 25 mètres carrés. m de surface habitable. Une plaque de cuisson de taille standard 1 est posée librement sur des moustaches 2 en acier de 3 à 4 mm, encastrées dans la couture entre 11 et 12 rangées de maçonnerie. Son épaisseur est de 6 mm.

Sur la piste. riz. - une petite commande avec une plaque de cuisson à un seul brûleur. Il est également constitué de simples briques rouges M150. Compte tenu du combat amateur, ils auront besoin de 270 à 280 pièces.

Le poêle en fonte repose librement sur la moustache, comme dans le poêle précédent. Vous pouvez l'enlever et insérer une grille de barbecue dans son nid, ou poser des brochettes avec des brochettes sur l'ouverture du poêle. Avec une porte de foyer ouverte (ou transparente), le poêle se transforme en cheminée.

Il n'est plus possible de poser ce poêle au sol, il est trop haut et étroit. Mais sur des sols ayant une capacité portante suffisante (loam, limon sableux, terres forestières, etc. sols "campagnards"), la fondation de celui-ci peut être une dalle solide sur un coussin de sable et de gravier, comme pour un foyer de barbecue.

Vidéo: un exemple de pose d'un simple four à briques

Le principe le plus important

Enfin, donnons le principe le plus important de la construction de poêles ménagers en briques : le poêle et la maison sont étroitement liés, ils peuvent être amis et ennemis. Il est très simple de concilier le poêle avec la maison : chacun d'eux ne montrera tous ses avantages que dans une maison solide et bien isolée.

Le chauffage au poêle ne deviendra pas du tout obsolète. Les poêles à bois en brique continuent d'être construits non seulement par les propriétaires de maisons de village, mais également par les propriétaires de grandes maisons de campagne. Une autre question est de savoir combien coûte l'embauche d'un fabricant de poêles pour construire et acheter les matériaux nécessaires. La seule façon d'économiser de l'argent est de plier un four à briques de vos propres mains, après avoir étudié la technologie de construction selon les schémas - les commandes présentées plus loin dans l'article. Bien sûr, la construction d'un poêle russe ou à deux cloches avec un banc de poêle dépasse les capacités d'un débutant, mais vous pourrez surmonter une source de chaleur de conception simple.

Projets de fours à briques simples

La première chose à considérer est de choisir une conception de chauffage domestique qui peut répondre à vos besoins de chauffage. Nous offrons 3 options pour des conceptions simples, éprouvées dans le travail de nombreuses années de pratique :

• poêle de type canal, le soi-disant hollandais;
• table de cuisson avec un four et un réservoir relié au chauffage de l'eau ou à l'alimentation en eau chaude ;
• Swede - un appareil de chauffage combiné avec une niche pour sécher les choses.

Poêle à canal - Néerlandais

Plier le Hollandais montré sur la photo par vous-même est assez simple. Il se distingue par sa petite taille en plan, mais il peut être placé indéfiniment en hauteur, tandis que les canaux verticaux internes sont allongés. Cela vous permet de chauffer une maison à deux ou trois étages d'une petite surface ou une maison d'été, si vous construisez une femme hollandaise avec un passage à travers les plafonds. Le poêle à canal brûle avec succès du bois de chauffage de différentes qualités et chauffe de manière satisfaisante les locaux, bien que vous ne puissiez pas l'appeler économique.

Référence. La Néerlandaise se réchauffe rapidement et, après atténuation, elle ne dégage pas de chaleur longtemps, la durée de combustion d'un signet laisse également beaucoup à désirer. Sa force est la facilité de construction et le carburant peu exigeant.

Le poêle montré sur la photo est une option pratique pour une maison de campagne ou une petite habitation dans le village, y compris pour une utilisation en été. Un réservoir installé sur le trajet des fumées chaudes est capable de fournir de l'eau chaude pour un système de chauffage ou les besoins domestiques.

Les fours à briques suédois combinent les avantages des deux appareils de chauffage précédents. De plus, ils sont économiques, dégagent longtemps la chaleur accumulée et fonctionnent aussi bien au bois qu'au charbon. Mais la maçonnerie d'un Suédois est différente d'une table de cuisson, et il faut plus de briques et de ferrures achetées.

Four suédois construit entre les murs

Dessins et commandes de poêles

Commande du four - Néerlandais

Schéma en coupe d'un hollandais

L'ordre de pose de la table de cuisson

Dispositif schématique de la plaque
Commander un four suédois

Tout four en brique transfère la chaleur dans la pièce de deux manières : en utilisant le rayonnement infrarouge des parois chaudes et en chauffant l'air circulant dans la pièce (convection). D'où la conclusion : pour un chauffage efficace, il faut que le radiateur ou au moins une partie de celui-ci soit dans une pièce chauffée. Compte tenu de cette exigence, nous donnerons quelques conseils sur le choix d'un emplacement pour un bâtiment dans une maison rurale et à la campagne:

1. Si vous avez besoin de chauffer une grande pièce, il est préférable de disposer le poêle au milieu, avec un léger décalage vers le mur extérieur, d'où vient le froid.
2. Pour chauffer 2 à 4 pièces adjacentes, la structure doit être placée au centre du bâtiment, en démontant une partie des cloisons intérieures.
3. Supposons que 1 à 2 petites pièces jouxtent le hall. Là, vous pouvez effectuer le chauffage de l'eau avec des radiateurs et une pompe de circulation connectée à un échangeur de chaleur ou à un réservoir de fournaise.
4. Ne prévoyez pas de placer le radiateur à proximité des murs extérieurs. Il est inutile de les réchauffer, une partie de la chaleur ira tout simplement à l'extérieur.
5. La plaque de cuisson et le four doivent aller dans la cuisine et grossiers - dans le salon ou la chambre.

Conseils. Lorsque vous placez l'appareil de chauffage au centre d'une maison privée, assurez-vous que la future cheminée ne tombe pas dans le faîte du toit. Il est préférable de déplacer le bâtiment de 20 à 40 cm et de faire passer le tuyau à travers l'une des pentes du toit.

Les cloisons et planchers en bois ou autres matériaux de construction combustibles situés à moins de 500 mm du corps du four doivent ensuite être protégés par des tôles. Sous eux, il est souhaitable de poser une couche de carton de basalte. Dans une maison en pierre, ces précautions ne s'appliquent qu'aux éléments en bois du toit situés à côté de la cheminée.

Approvisionnement en matériaux et composants

Le matériau de construction principal à partir duquel le poêle est construit de vos propres mains est la brique en céramique rouge. Il doit être de haute qualité et nécessairement corsé, les pierres avec des vides à l'intérieur ne sont pas utilisées dans le secteur des fours, sauf pour la construction de barbecues de rue et de barbecues.

Conseils. Le néerlandais est si peu exigeant sur la qualité des matériaux qu'il peut être fabriqué à partir de briques rouges usagées. Ce n'est qu'une fois la maçonnerie terminée qu'elle devra être anoblie, par exemple, recouverte de carreaux ou créer un beau décor carrelé.

Pour plier un petit four hollandais, vous devez préparer les matériaux et accessoires suivants :

• brique cuite rouge - au moins 390 pièces;
• taille de grille 25 x 25 cm;
• porte de chargement 25 x 21 cm;
• petites portes pour nettoyer et souffler 14 x 14 cm;
• volet métallique 13 x 13 cm.

Noter. Comme mentionné dans la première section, le Dutch peut être disposé à n'importe quelle hauteur requise. Le nombre de briques indiqué est suffisant pour la construction d'une maison privée à un étage.

La liste des composants et des matériaux de construction pour la table de cuisson :

• brique en céramique solide - 190 pièces;
• grille 25 x 5 cm;
• réchaud en fonte à deux feux de 53 x 18 cm avec disques;
• porte de la chambre à carburant 25 x 21 cm;
• réservoir métallique - chaudière aux dimensions de 35 x 45 x 15 cm;
• four 32 x 27 x 40 cm ;
• portes pour le nettoyage 13 x 14 cm - 2 pcs.;
• registre de cheminée;
• angle en acier 30 x 30 x 4 mm - 4 m.

Pour économiser de l'argent, vous pouvez entreprendre la fabrication d'un réservoir pour chauffer l'eau - il suffit de le souder à partir de métal d'une épaisseur de 3 et de préférence de 4 mm. Il existe une autre option: au lieu d'un réservoir, placez une bobine à l'intérieur du four, soudée de vos propres mains à partir d'un tuyau en acier d'un diamètre de 25 à 32 mm. Mais il faut se rappeler que dans un tel circuit d'eau, il est nécessaire d'organiser une circulation constante à l'aide d'une pompe, sinon le métal s'éteindra rapidement.

Pour la construction d'un poêle suédois de chauffage et de cuisson, vous aurez besoin du même ensemble de matériaux que pour le poêle. Prenez simplement un coin plus grand - 50 x 50 mm, achetez une bande d'acier de 40 x 4 mm et préparez une brique réfractaire (argile réfractaire) pour la pose de la chambre de combustion. Pour installer les raccords, recherchez du fil d'acier doux d'un diamètre allant jusqu'à 2 mm.

Conseils sur le mortier de maçonnerie. La préparation de l'argile naturelle, sur laquelle des fabricants de poêles expérimentés posent des briques, est un processus long et difficile. Par conséquent, il est conseillé aux débutants d'utiliser des mélanges argile-sable prêts à l'emploi pour la construction de fours, qui sont disponibles dans le commerce.

Pose de fondation

Avant de plier le four, il est nécessaire de préparer une base solide. La structure est assez lourde, il est donc inacceptable de la poser directement sur les sols, même ceux remplis de chape en ciment. La fondation du poêle est une structure séparée, sans contact avec la base du bâtiment. Si vous construisez un poêle en brique près des murs ou érigez une cheminée d'angle, vous devez faire un retrait d'au moins 150 mm afin qu'il y ait un dégagement minimum de 10 cm entre les fondations.

Si les sols de la maison sont remplis d'une chape, il est recommandé de suivre les instructions étape par étape suivantes pour l'installation de la fondation de la fournaise:

1. Démontez la section de la chape et creusez une fosse qui dépasse les dimensions du four de 50 mm dans chaque direction. La profondeur dépend de l'épaisseur de la couche supérieure du sol qui s'affaisse.
2. Placez un coussin de sable de 100 mm de haut et tassez-le. Remplissez le trou jusqu'en haut avec des moellons ou des briques brisées, puis remplissez-le de mortier de ciment liquide.
3. Après durcissement, posez une couche d'imperméabilisation du matériau de couverture et installez le coffrage en saillie au-dessus de la chape, comme indiqué sur le dessin.
4. Préparez le béton et coulez la dalle de fondation. Pour plus de solidité, vous pouvez y déposer un treillis d'armature.

Après 3 semaines (le temps de durcissement complet du mélange de béton), placez une feuille d'acier de toiture sur la base finie et sur le dessus - un feutre imprégné de mortier d'argile ou de carton de basalte. Après cela, vous pouvez commencer à poser le corps du four.

Schéma de l'appareil de base pour les planchers en bois

Pour poser correctement les fondations de la fournaise sous les planchers en bois, utilisez le même algorithme, seulement au lieu d'une dalle de béton, disposez les murs de brique rouge (vous pouvez l'utiliser) au niveau du revêtement de sol. Remplissez le vide à l'intérieur avec des gravats ou des gravats et du béton par le haut. Plus loin - une feuille de métal, un feutre imbibé d'argile et une solide première rangée de maçonnerie de four. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le sujet en regardant la vidéo

Le poêle est une structure multifonctionnelle et techniquement complexe. Dans ses limites, le traitement du combustible, la génération de chaleur et l'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur ont lieu. Si vous envisagez de poser le four de vos propres mains, vous devez suivre strictement les règles vérifiées dans la pratique depuis des siècles pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

Ceux qui souhaitent apprendre à construire idéalement un four à briques, nous trouverons des informations détaillées sur toutes les questions importantes intéressant un maître indépendant. Dans l'article présenté, les spécificités technologiques de la structure sont données dans les moindres détails, les principaux postulats des fabricants de poêles et les nuances significatives sont scrupuleusement répertoriés.

Les informations fournies par nous fourniront une assistance efficace dans la construction d'un four à briques. Tous ses composants feront parfaitement face à leurs fonctions et la structure elle-même durera de nombreuses années sans aucune plainte. Pour aider les artisans à domicile, nous avons sélectionné des schémas ordinaux, des images photo, des recommandations vidéo.

Avant de procéder à la construction du poêle, vous devez décider de son objectif. Les unités de chauffage, de cuisson et de séchage présentent des différences de conception importantes qui doivent être prises en compte dans un premier temps. Il existe une différence raisonnable dans les commandes élaborées par les fabricants de poêles pour une pose précise des briques.

Il existe de nombreux modèles de fours qui peuvent être divisés en groupes selon leur objectif :

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