De quoi coller le verre sous la prise. Comment fixer la boîte à prises dans le mur : installation et installation. il existe deux méthodes d'installation

L'installation de prises dans le béton est une tâche responsable, qui nécessitera de la minutie, le respect des consignes de sécurité et certaines compétences.

Le flux de travail se compose de plusieurs étapes et comprend le marquage de surface, la fabrication de stroboscopes, la pose de câbles, l'installation de boîtiers de prises, les raccords et les travaux de finition.

Travail préparatoire

Avant de commencer les travaux d'installation, vous devez préparer les outils et le matériel. Vous devez décider des zones où les prises seront montées. Il est nécessaire de dessiner un schéma sur lequel seront indiqués les emplacements d'installation des prises, interrupteurs et lignes filaires.

Noter! Dans les locaux d'habitation, il est d'usage de monter les prises à une hauteur de 30 à 40 centimètres du sol. S'il s'agit d'une salle de bains, de toilettes, d'un couloir ou d'autres locaux utilitaires, le niveau d'équipement doit être choisi en fonction de la nécessité pratique.

Lors de la pose de fils, vous devez suivre certaines règles:

1. Le câblage doit être situé à 15 - 20 centimètres du plafond.
2. Les fils ne doivent diverger que verticalement ou horizontalement. Les codes du bâtiment interdisent de faire passer les fils en diagonale, créant des zigzags ou des torsions entre les fils.
3. La distance entre les portes et le gazoduc ne doit pas être inférieure à 35 centimètres.

Outils et matériaux

L'installation d'une prise dans un mur implique les outils et matériaux suivants :

• dispositifs pour créer un stroboscope (meuleuse ou coupe-stroboscope);
• perforateur pour percer des nids;
• couronne pour travailler le béton, un foret, une buse en forme de spatule;
• couteau, pince coupante, tournevis;
• couteau à mastic;
• roulette;
• plâtre et albâtre;
• apprêt à pénétration profonde;
• boîte à douilles ;
• fils;
• crayon.

balisage

Nous marquons le centre de l'axe sur le mur, où les fils seront posés et les trous pour les prises seront placés. Pour effectuer ce travail, nous utilisons un crayon et un mètre ruban.

Si à l'avenir il est nécessaire d'installer des prises adjacentes ou tout un bloc d'appareils, il est nécessaire de maintenir une certaine distance entre les mécanismes. L'écart recommandé est de 7,1 centimètres (entraxe moyen des douilles).

Au centre, nous dessinons 2 axes: vertical et horizontal. Les lignes doivent être suffisamment longues - cela permettra l'installation de la boîte de prises aussi uniformément que possible.

Faire des trous

Il existe trois façons de créer des trous dans un mur :

1. A l'aide d'une couronne en béton.
2. À l'aide d'une perceuse à percussion, d'un perforateur et d'un foret.
3. À l'aide d'une meuleuse (meuleuse d'angle).

La première option (couronne pour béton)

L'élément coupant de la couronne est une pièce diamantée. Vous pouvez utiliser des buses victorieuses. Le matériau robuste facilite la rupture de toute surface dure. La coupe est lisse et arrondie. Dans la partie interne de la buse se trouve un foret à béton, conçu pour centrer l'élément de coupe.

Noter! La buse doit avoir un diamètre supérieur aux dimensions de la douille installée.

Nous posons la perceuse sur un point donné et commençons à immerger la couronne dans le matériau. Lorsque la coupe est terminée, nous évidons le béton restant. Pour ce faire, utilisez un marteau et un burin.

La deuxième option (perceuse, perforateur, foret)

S'il n'y a pas de couronne de buse pour le béton, un trou pour la douille peut être fait avec un foret. Il est préférable de faire un trou avec une perceuse à percussion, et si un outil n'est pas disponible, une perceuse à percussion fera l'affaire. Dans ce dernier cas, le processus sera plus laborieux.

Le cercle est percé le long d'une ligne pré-dessinée. Le pas est rendu aussi petit que possible. Afin de contrôler la profondeur d'insertion, il est recommandé d'utiliser un ruban isolant attaché au foret. Comme dans la première option, nous terminons le travail avec un marteau et un burin.

Troisième option (bulgare)

La meuleuse n'est pas le meilleur moyen de faire des trous ronds, mais est plus adaptée pour créer des carrés. Cependant, en l'absence d'un autre outil, vous pouvez faire un trou pour la sortie dans le mur à l'aide d'une meuleuse.

Nous sélectionnons un disque spécial - pour le béton. Nous dessinons un carré au lieu d'un cercle. Nous faisons 4 coupes dans le mur le long des lignes tracées. La profondeur des coupes dépasse légèrement la taille de la douille. Nous enlevons les restes de béton avec un marteau et un burin.

Ajustement du trou à la taille de la douille

Lorsque le trou est fait, nous vérifions comment la douille s'adapte en dessous. Étant donné que le trou était à l'origine plus grand que le diamètre de la douille, il ne devrait y avoir aucun problème de largeur. L'effort principal est généralement fait pour s'adapter à la profondeur souhaitée.

Nous amenons le trou à une profondeur à laquelle la boîte à douilles s'enfoncera dans la niche d'environ 5 millimètres. La marge de profondeur est fournie en tenant compte de la pose du matériau de fixation (gypse ou mortier d'albâtre) dans le trou. De plus, une certaine place sera occupée par un coude dans le fil adapté à l'appareil.

Conseils! Pour faciliter les travaux ultérieurs, il est recommandé de couper le bord des bords du trou. Nous le faisons à l'aide d'un couteau.

Grâce au réglage de la profondeur, la boîte installée sera cachée dans le trou avec la jupe extérieure. Cela vous permettra d'installer l'appareil dans le même plan avec le mur. Si la jupe n'est pas noyée, le résultat sera un écart entre le cadre de la rosette et le mur de 1 à 2 millimètres.

Câblage

Le travail se fait dans l'ordre suivant :

1. Nous vérifions l'isolation et les âmes des câbles pour les défauts.
2. Retirez le couvercle de la boîte de distribution.
3. Nous commençons différentes extrémités du câble dans la boîte de jonction - d'une part, et dans la boîte d'installation - d'autre part. Afin de faciliter l'établissement de nouvelles connexions à l'avenir, nous commençons le câble avec une certaine marge (10 à 15 centimètres).
4. Nous préparons un stroboscope au sommet du trou pour le fil. Nous utilisons un marteau avec un burin ou un perforateur avec une buse à impact pour faire un stroboscope. Si le matériau du mur n'est pas solide, même un ciseau convient pour fabriquer un stroboscope.
5. Les fils (tuyau ondulé avec un câble à l'intérieur) sont posés dans un stroboscope. Le fil doit reposer librement dans la niche, sans interférer avec la prise. Au verso de l'appareil, il y a une fente spéciale dans laquelle nous plaçons le fil.
6. La fixation du fil peut être réalisée avec une solution d'albâtre. Le pas recommandé est de 250 millimètres.
7. Nous couvrons les défauts avec une composition de mastic.

En tant que composition de fixation, vous pouvez utiliser non seulement de l'albâtre, mais également du gypse (médical ou de construction). Pour préparer la solution, versez la base dans un récipient. Ajouter de l'eau en petits volumes, en essayant d'obtenir une solution de densité moyenne.

La composition doit être utilisée très rapidement, car après quelques minutes, il sera très difficile de travailler avec, et après 5 minutes, la solution deviendra complètement inutilisable.

Préparation et installation des boîtes de prises

Nous coupons l'alimentation électrique. Nous essayons la boîte jusqu'au trou. Il ne doit pas y avoir d'obstacles pour monter la prise au ras de la surface. Tous les éléments inutiles sont coupés et supprimés.

Nous nettoyons le fond du trou de la saleté et de la poussière, puis l'amorçons. Le traitement de surface avec un apprêt est important pour assurer l'adhérence du fixateur au mur. Laissez sécher l'apprêt.

1. Nous pressons un fragment de plastique dans la boîte, à travers lequel nous tendons le câble.
2. Nous traitons les parois et le fond de la cavité, la partie extérieure de la douille avec une solution.
3. Nous installons l'appareil (ou le bloc) dans la solution. Alignez le bord supérieur de la prise avec le niveau du mur.
4. Nous vérifions l'horizontalité des œillets de montage en utilisant le niveau du bâtiment.
5. Nous retirons l'excès de solution qui est entré dans la boîte.

Noter! Si vous devez installer un bloc de prises, les prises sont connectées via un adaptateur structurel.

Installation d'une prise double

L'amarrage des boîtiers de prises est réalisé par un connecteur (un autre nom est un papillon). Sur les parois latérales des prises, il y a des rainures spéciales pour connecter un papillon. Grâce à ces rainures, vous pouvez connecter non seulement 2, mais aussi beaucoup plus de boîtiers de prises.

Demande de service:

1. Nous faisons du balisage. Nous comptons la distance du sol. A la hauteur souhaitée, tracez une bande (strictement horizontale).
2. Nous appliquons des boîtes à douilles (reliées par un papillon) à la bande. Nous marquons sur la bande les parties centrales de chaque boîte à douilles.
3. Nous faisons des trous (une des trois méthodes mentionnées ci-dessus).
4. Nous fabriquons des stroboscopes de connexion entre les trous. Vous pouvez le faire avec un broyeur.
5. Nous abaissons le fil dans l'un des trous.
6. Les travaux ultérieurs sont effectués de la même manière que dans le cas d'une boîte à prises.

Finition

Les travaux de finition ne peuvent être commencés qu'après le séchage complet de la composition de fixation. Si vous vous dépêchez et commencez à enduire les stroboscopes et les trous plus tôt, le risque de déplacement de l'appareil monté est élevé.

La finition se fait comme suit :

1. Nous traitons avec un apprêt tous les défauts visibles, qui peuvent inclure des bosses, des éclats, des trous. Coupez à nouveau la surface autour des douilles.
2. Lorsque le mur est sec, procéder au masticage de la surface. Une fois le mastic sec, poncez le revêtement. En conséquence, il est nécessaire d'obtenir la surface de béton la plus uniforme.
3. Appliquez une autre couche d'apprêt et attendez qu'elle sèche.

Installation de matériel

Après avoir terminé les travaux de finition, nous commençons l'installation des mécanismes de sortie. Avant de commencer les travaux, nous vérifions l'absence de courant dans le réseau. Il est recommandé de couper l'alimentation électrique directement dans le tableau. Pour ce faire, vous devez désactiver les disjoncteurs.

Nous connectons les fils à la prise en fonction du type de prise (vis, ressort). Nous considérons ici l'installation de prises avec des bornes à ressort.

Nous préparons les fils, pour lesquels nous retirons la gaine de protection extérieure du câble d'alimentation. Nous nettoyons les extrémités des veines de 10 à 12 millimètres. Nous dirigeons les noyaux vers les bornes du mécanisme de prise. Nous insérons le fil de terre jaune-vert dans la borne centrale, envoyons le fil bleu (zéro) vers la gauche et connectons le fil blanc (phase) à la borne de droite.

Travailler avec le câblage nécessite une certaine qualification et il n'est pas recommandé aux non-spécialistes de s'en occuper. Cependant, si vous avez des connaissances de base en génie électrique et le bon outil, sous réserve des précautions de sécurité, il est tout à fait possible de gérer indépendamment l'installation d'une prise dans un mur en béton.

Bonjour chers lecteurs et invités du site Electrician's Notes.

Hier, j'ai passé toute la journée à remplacer les prises et les interrupteurs de l'appartement. Initialement, ils étaient installés à l'extérieur (installation ouverte) et montés sur un socle en bois. Lui-même avec des fils de cuivre d'une section de 2,5 mm², à la fois pour l'éclairage et pour les lignes de sortie. Par conséquent, il a été décidé de simplement remplacer les prises et les interrupteurs par de nouveaux - installation cachée.

Pour ce faire, il a fallu enlever (démonter) les anciennes prises et interrupteurs et installer des boîtiers de prises. C'est là que je voudrais m'attarder plus en détail.

Dans cet article, je montrerai clairement comment installer indépendamment les boîtiers de prises dans un mur en béton. Après tout, un boîtier de prise mal installé finira par faire tomber la prise ou l'interrupteur de la prise, ce qui peut entraîner de graves conséquences en termes de.

Au fait, un de mes amis a suggéré sa propre voie - lisez-le.

Les boîtes à douilles du nouvel échantillon sont fabriquées en plastique. Le problème décrit ci-dessus n'existe pas.

Installation de prises dans un mur en béton

Pour installer une boîte à douilles dans un mur en béton ou en briques, j'utilise un perforateur avec une couronne spéciale d'un diamètre de 68 (mm) avec une perceuse centrale et des dents victorieuses.

Avant de procéder au démontage de l'ancienne prise, il est nécessaire d'éteindre le disjoncteur à partir duquel cette prise est alimentée. Dans notre cas, il s'agit du groupe 2.

Ensuite, vérifiez à nouveau la présence de tension dans la prise.

Il n'y a pas de tension à la prise. Vous pouvez maintenant commencer à le démonter. Nous dévissons 2 vis avec un tournevis et retirons le couvercle supérieur de la prise.

Dévissez ensuite les 2 vis fixant les fils d'alimentation et débranchez-les de la prise.

Les fils ont été déconnectés, il ne reste plus qu'à dévisser les 2 vis (vis) qui fixent la douille au socle en bois.

Nous supprimons l'ancienne prise. Une base en bois apparaît devant nous, qui est fixée à un mur en béton avec une cheville.

À l'aide d'une pince et d'un tournevis, retirez la base en bois et dévissez la cheville.

Un peu plus tard, j'ajouterai une vidéo de ce processus. Pour ne rien rater de cet événement, abonnez-vous pour recevoir les actualités de mon site dans la colonne de droite du site ou à la fin de cet article.

Le béton restant dans le trou est enlevé avec un marteau et un burin.

Quand la fuite notoire des murs humides apparaîtra-t-elle plus rapidement, bien que très théoriquement, avec du béton nu ou avec du plastique ?

Depuis 10 ans, lors de l'installation de boîtiers de prises dans des murs en béton armé, je n'utilise qu'une couronne diamantée de 68 mm. Je l'utilise UNIQUEMENT SANS EAU et bien sur sans choc. J'avais l'habitude d'essayer de percer avec une perceuse à percussion sans impact, mais je me suis rendu compte que la perceuse était mieux adaptée à cela, car. la vibration du perforateur était souvent à l'origine du coincement de la couronne dans le béton, l'armature est sciée en trombe et les voisins sont contents.

Mon avis : percer des boîtes à douilles dans un mur en béton à l'aide de puissants perforateurs et de telles couronnes, c'est de la barbarie ! Les vibrations tuent les murs de la maison, les mains du maître et les nerfs des voisins. Une couronne en diamant à ces fins, je ça fait 10 ans que je l'utilise, il perce tout sans bruit et les voisins ne s'en plaignent pas.

Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider avec des conseils. Préambule: il y avait une ancienne unité soviétique (une prise et 2 interrupteurs), il a été décidé de la remplacer par une moderne, j'ai acheté un BK2VR-005A similaire, il a également une prise métallique, après avoir démonté l'ancien remplissage, j'ai réalisé qu'il ne serait pas possible de me limiter à en installer une nouvelle dans l'ancienne prise, le démontage de l'ancienne prise a constaté que le mur avait une cavité derrière la prise, que pouvez-vous conseiller de presser non pas une prise en plastique mais une prise en métal, pour autant comme je le sais, l'adhérence avec le métal est pire qu'avec le plastique.

Les boîtiers de montage d'installation, ou boîtiers de prises, sont une solution efficace pour une installation fiable et esthétique des prises, interrupteurs et autres éléments du réseau électrique domestique. Non seulement la longue durée de vie du système électrique interne, mais aussi la sécurité de votre famille dépendent de la qualité de la fixation des boîtiers de montage. Les recommandations suivantes vous aideront à effectuer une installation de haute qualité et fiable de ces éléments.

Préparation au travail

L'installation des boîtiers de prises est réalisée une fois terminée (la géométrie des murs doit être définitivement établie). Le perçage de nids (trous) pour les boîtes de montage est effectué au stade du câblage électrique, tandis que la disposition des éléments doit déjà être appliquée à la surface des murs.

IMPORTANT : Il est conseillé d'installer les douilles après avoir coupé le flash, car l'impact mécanique sur le boîtier après sa fixation (coupe du canal pour le fil) peut sérieusement nuire à la fiabilité de sa fixation.

Placement groupé des boîtiers de montage

Pour le placement groupé d'éléments, utilisez des boîtes de montage spéciales pour plusieurs modules (mécanismes) ou des boîtes avec pinces pour le placement groupé.

Exécution du balisage

Un repérage schématique de la position des éléments du réseau électrique ayant déjà été appliqué sur les parois (voir ci-dessus), il suffit de marquer correctement les centres des futurs trous de fixation, la couronne se positionnant dans tous les cas à l'aide d'un foret centreur .

Les boîtiers de montage présentent très souvent une petite dépression ou un renflement au centre du fond (en raison des caractéristiques technologiques de fabrication du boîtier en plastique). A l'aide d'un poinçon, percez le corps à cet endroit (au centre du fond).

Dans notre exemple, il est nécessaire d'installer deux boîtiers électriques en plastique pour le placement ultérieur d'un groupe de deux modules de prises. Assemblez le groupe en reliant le nombre requis de boîtes.

Positionnez les boîtiers électriques dans la zone marquée et alignez-les à l'aide d'un petit . Ensuite, à l'aide d'un poinçon, marquez les centres des trous de montage.

À l'aide d'un niveau, tracez un axe horizontal de contrôle passant par les centres marqués, si nécessaire, corrigez leur position. L'axe central sera encore nécessaire plus tard - pour le positionnement exact des boîtes dans la niche.

Percer des trous pour les boîtes de montage

La technique de réalisation des trous pour l'installation de la boîte électrique varie selon le type de finition murale de base. Pour une boîte à douilles standard (64 mm de diamètre et 40 mm de profondeur), on utilise des couronnes d'un diamètre de 68 mm et d'une longueur de la partie travaillante de 60 mm. L'espace entre le bord de la niche d'installation et le corps de la boîte est nécessaire pour une fixation fiable de la boîte à douilles avec une couche de mélange de gypse.

IMPORTANT : Le perçage des trous de montage s'effectue exclusivement en mode sans impact. L'utilisation de la perforation peut endommager l'outil et l'équipement.

Installation dans des dalles à rainure et languette

Pour percer des trous dans des dalles à languette et rainure (fibre de gypse), des couronnes avec revêtement en carbure de tungstène sont utilisées.

Fixez un foret pilote ou une tarière à la couronne. Les tiges de ces couronnes sont généralement réalisées sous la forme d'un hexagone. Installez le foret dans une perceuse ou un tournevis et fixez-le solidement avec une clé ou un mandrin autobloquant. Lors de l'utilisation de marteaux perforateurs (qui sont le plus souvent équipés de mandrins SDS plus), un adaptateur ou un mandrin autoserrant remplaçable doit être utilisé.

Installez le foret de centrage de la couronne au centre du trou préalablement marqué, puis percez son contour en fonction de la profondeur de la douille utilisée. Pour observer avec précision la profondeur de perçage requise, placez les couronnes sur le corps à risque, ou collez une petite bande de masking tape.

Les trous centraux peuvent être pré-percés à la profondeur souhaitée avec une perceuse ou une perceuse conventionnelle de 6 à 8 mm de diamètre, puis procéder au forage du contour principal du nid avec une couronne.

N'oubliez pas que la profondeur de la niche d'installation doit être légèrement supérieure à la profondeur de la boîte à douilles (d'environ 5 mm) - pour son positionnement pratique. Si vous devez effectuer la commutation de lignes conductrices de courant directement dans le corps du boîtier d'installation, vous devez utiliser des boîtiers d'installation d'une profondeur de 60 mm. La profondeur de la douille de montage (trou), dans ce cas, augmentera également.

IMPORTANT : Lorsque vous percez des trous, tenez compte de l'épaisseur du mur, ainsi que de l'emplacement des systèmes électriques de son côté opposé.

Si nécessaire (pour le montage groupé des boîtiers), percez le reste des trous du groupe. Après avoir fait tous les trous, à l'aide d'un marteau et d'un burin ou d'un perforateur équipé d'une spatule, fendez et démontez soigneusement le matériau restant à l'intérieur du contour de la niche percée, ainsi que les coins séparant les trous de montage afin que les bords de la niche sont droits et réguliers. Coupez le bas de la niche d'installation.

Enlevez les débris et dépoussiérez le trou avec une petite brosse ou un aspirateur de chantier.

Installation dans le bois, le contreplaqué, les panneaux de particules et les cloisons sèches

Le perçage des trous est effectué de la même manière, mais avec l'utilisation de couronnes dentelées. Les tôles GKL peuvent également être percées à l'aide d'une couronne revêtue de carbure de tungstène.

Installation dans le béton et la brique

La plus grande difficulté consiste à percer des douilles de montage dans des murs en brique et en béton. Des mèches dentées en carbure de haute qualité sont utilisées (pour les briques), ainsi que des mèches diamantées (pour le béton).

À l'aide de couronnes de haute qualité, vous pouvez effectuer un forage direct dans le béton et la brique. Cependant, un tel équipement est très coûteux. Afin de faciliter le travail avec un équipement de qualité moyenne, prolongeant sa durée de vie, la technique de forage suivante est utilisée:

Après avoir préalablement marqué les centres des trous de fixation, percez-les à la profondeur souhaitée à l'aide d'un marteau perforateur équipé d'une perceuse au carbure (en utilisant le mode perçage à percussion).

À l'aide d'une couronne avec un foret à centrer installé, marquez le contour du futur trou en forant le mur à faible profondeur (en mode de forage sans impact).

IMPORTANT : Lorsque vous travaillez avec des marteaux perforateurs, tenez compte de la configuration et du diamètre de la tige de la mèche. Les scies trépans en carbure dentelées sont généralement disponibles avec une tige SDS plus (adaptée à la plupart des mandrins pour marteaux rotatifs). Pour utiliser des scies cloches à tige hexagonale, vous aurez besoin d'un mandrin ou d'un adaptateur.

À l'aide d'une perceuse, percez plusieurs trous le long du contour de la niche d'installation. En règle générale, 8 trous suffisent, si le matériau est trop dur, 12 trous peuvent être utilisés.

Lorsque vous montez des boîtes en groupes, commencez par utiliser une couronne pour tracer le contour de chacun des futurs trous, puis percez des trous supplémentaires le long de chaque contour.

Une fois tous les trous percés, utilisez une scie cloche pour percer les nids à la profondeur souhaitée. Ensuite, à l'aide d'un marteau et d'un burin, ou d'un perforateur avec une spatule, démontez tout le matériel à l'intérieur du contour de la niche d'installation, alignez ses bords et son fond. Si vous avez fait un nombre suffisamment grand de trous le long du contour, vous pouvez sélectionner immédiatement le matériau de la niche, sans utiliser de couronne, qui, dans ce cas, ne sert en fait qu'à marquer les contours.

Retirer les fragments de matériau à l'intérieur du contour de la niche et dépoussiérer la zone d'installation.

Préparation pour fixer les boîtes de montage

Avant la fixation, il est nécessaire d'amorcer la douille de montage et de la laisser sécher complètement (voir notice).

Dans les boîtiers de montage, il est nécessaire de retirer les bouchons aux points d'entrée des câbles. Pour qu'au stade de la fixation de la boîte, le mélange de gypse ne soit pas expulsé à travers le trou pour le fil - il peut être scellé de l'extérieur avec du ruban adhésif.

IMPORTANT: Lors de l'utilisation de groupes, dans certains cas, il est nécessaire de retirer en plus les bouchons latéraux - pour assurer la pose du fil dans le corps du support de groupe.

Boîtes de fixation

Fixation dans des murs monolithiques

La fixation des boîtes d'installation dans les murs monolithiques (blocs, briques, béton, etc.), le plus souvent, est réalisée à l'aide d'un mélange de plâtre de gypse ou d'albâtre.

Préparez une petite quantité du mélange. Il est préférable de préparer une plus petite quantité de matériel que de le jeter. Si la quantité de mélange n'est pas suffisante pour sceller complètement toutes les cavités et niveler la surface, le scellement final peut être effectué au stade du scellement du stroboscope. Le matériau doit être préparé dans la consistance la plus épaisse, rappelant la pâte à modeler.

Appliquez le mélange en une couche d'environ 5 à 7 mm d'épaisseur sur les bords et le fond de la douille de montage.

Installez la boîte ou le groupe assemblé dans la niche d'installation. Retirer l'excès de mélange essoré. À l'aide d'un morceau de règle ou d'un niveau de construction, enfoncez les boîtes de montage dans la niche au ras de la surface des murs. Alignez les boîtes horizontalement en utilisant la ligne médiane tracée lors de l'étape de mise en page.

Utilisez une petite spatule pour fermer toutes les cavités et niveler le matériau de plâtre.

Une fois la couche durcie un peu - répétez le nivellement, en nettoyant tout excès de mortier de la surface du mur - le mortier ne doit rester que dans la niche d'installation. Assurez-vous de retirer le mortier des fentes des boulons de montage avec un couteau ou un poinçon.

Coupez et retirez soigneusement le ruban adhésif, nettoyez l'endroit où le câble entre dans le boîtier de la prise (près du stroboscope) de la solution.

IMPORTANT : Les boîtiers de montage doivent être situés strictement dans le plan des murs. Ils peuvent être légèrement encastrés dans une niche, mais en aucun cas ils ne doivent dépasser ses limites, sinon leurs bords devront être coupés.

Si vous devez effectuer une fixation supplémentaire des boîtes de montage, afin que leurs bords ne dépassent pas de la niche au-delà du plan du mur (dans le cas de l'installation de groupes de trois éléments ou plus), utilisez des sections de rail fixées au mur avec vis autotaraudeuses.

Une fois le mélange complètement sec, vous pouvez procéder à l'installation du câble et sceller le stroboscope.

Fixation dans des matériaux en feuilles

Pour la fixation sur des matériaux en tôle (contreplaqué, plaques de plâtre, panneaux de particules, etc.), des boîtes de montage avec des pinces latérales spéciales sont utilisées.

Ils sont installés dans une niche, après quoi les vis de serrage sont serrées avec un tournevis. Dans ce cas, la pince est fixée sur l'envers du matériau en feuille.

Après fixation, les vides dans la niche sont remplis d'un mélange de plâtre. Pour éviter la fissuration par déformation du revêtement extérieur, la couche de plâtre doit être renforcée avec un treillis en plastique peint.

Il est fort possible que vous n'ayez déjà pas assez de prises dans l'appartement et que vous souhaitiez en ajouter quelques autres, surtout si des travaux de rénovation sont en cours. Comment et avec quoi percer une niche pour les boîtiers de prises ? Dois-je acheter une couronne coûteuse ou me débrouiller avec des forets perforateurs ? Vous en apprendrez plus à ce sujet plus loin dans cet article.

Couronnes pour boîtes à douilles

Pour percer des trous ou niches pour boîtes de prises dans un mur de briques, une couronne peu coûteuse est la meilleure option. La brique est un matériau très tendre par rapport au béton ou au titane.
Il est peu probable que vous deviez installer des prises dans un mur en titane. Il est peu probable que vous ayez un mur en titane dans votre appartement. Mais, concret - il est tout à fait probable. Pour percer des trous pour douilles dans le béton, il vous faudra une très bonne scie cloche et une bonne perceuse à percussion, au moins avec un système anti-morsure actif. Sinon, vous courez un grand risque, avec un perforateur chinois peu coûteux mais puissant, de vous disloquer la main. Ceci est possible si la couronne mord dans le béton. Et la puissance du perforateur est de 950 à 1200 watts. vous offrira une visite chez le traumatologue. Un perforateur de moindre puissance ne fera tout simplement pas face à la tâche.

Vous pouvez, bien sûr, acheter une couronne de milliers pour 5-6 roubles. Et un puncheur, trente mille. Percez quelques trous, cassez-lui les dents et maudissez l'heure à laquelle vous avez décidé de faire ces achats. Mais si vous n'avez besoin d'installer que quelques boîtes à douilles 10-12, il est plus facile et moins cher d'utiliser une perceuse perforatrice ordinaire et un burin pour cela. Et il n'est pas nécessaire d'acheter une perceuse à percussion coûteuse, ce qui nous étonne dans les vidéos sur You Tube.

Pour commencer, nous examinerons l'installation dans du béton ou de la brique. Ils n'ont pas de différences significatives. En principe, pour une seule prise ou un seul interrupteur, vous pouvez acheter absolument n'importe quelle prise. Si vous devez installer plusieurs prises à la suite, il est préférable d'acheter des modèles qui se connectent à un nombre infini de prises. En vente, vous pouvez également trouver des boîtes de prises "double", "triple" et "quadruple" prêtes à l'emploi. Leur conception est plus rigide que celles reliées par une chaîne. Il est plus facile de les monter dans le mur en raison de leur rigidité de maintien de l'avion, mais ils coûtent également plusieurs fois plus cher. En général, le choix vous appartient. Je vais montrer sur l'exemple des boîtiers de prises bon marché.

Disposition des boîtes de prises

Ainsi, vous souhaitez déplacer un interrupteur, une prise, ou déplacer une prise et augmenter leur nombre.

Tout d'abord, bien sûr, vous devez décider du nombre de points de vente ou, comme on dit, de «lieux» qui seront situés à un endroit ou à un autre. Le principe de base ici est : « Il n'y a jamais beaucoup de points de vente ! ». Permettez-moi de vous rappeler que les prises de courant (220 V) et celles à faible courant, c'est-à-dire le téléphone, la télévision et Internet, peuvent être combinées en une seule ligne. Les prises basse tension sont mieux situées en bordure des prises électriques. Il est donc plus pratique et plus correct d'étirer le fil. La distance entre les fils d'alimentation et les fils à faible courant doit être d'au moins quelques-uns (je plaisante). En général, ces câbles ne doivent pas être posés côte à côte pour éviter l'exposition aux champs électromagnétiques. Dans le meilleur des cas, l'antenne, le fil téléphonique ou Internet doit être dans une gaine blindée. Et la distance la plus proche entre eux sera de deux prises, auxquelles ils s'approchent de différents côtés. Alors, c'est garanti, votre Internet sera exempt de problèmes sous forme d'ondes électromagnétiques. J'ajouterai que 15 cm entre le câble blindé à courant faible et le câble d'alimentation 220 V est une distance suffisante pour le fonctionnement normal de la TV et d'Internet. Testé par l'expérience. Pour ceux qui n'ont pas assez de mes déclarations, ils peuvent se référer à la littérature spécialisée.
Ainsi, vous avez décidé du nombre de points de vente que vous aurez à cet endroit sur le mur. Je ne recommande pas plus de 5. Vous ne trouverez tout simplement pas un bar qui combine six points de vente. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer une telle personne sur cette planète. Mais vous pourriez avoir de la chance.

Ensuite, vous devez choisir un endroit pour l'emplacement de ces mêmes points de vente. Ici, la chose la plus correcte serait de ne pas adhérer à certaines règles et normes mythiques, mais de le faire de la manière qui vous convient le mieux. Pour faciliter l'activation de la prise et la retirer si nécessaire. Pour ne pas chercher les prises sous la table, le lit ou derrière le placard. Mais même à l'endroit le plus visible, comme une image, il ne faut pas non plus l'installer. Je suis sûr que vous êtes capable de résoudre ce problème par vous-même. L'article ne parle pas de ça.
Tracez une ligne strictement horizontale sur le niveau. Placez vos prises contre le mur, en vous centrant le long de la ligne, et encerclez-les avec un crayon. Reculez et profitez. Il y aura d'abord les boîtiers de prises, puis les prises elles-mêmes.

Creuser une niche pour les boîtiers de prises

Chargez un foret de 6 à 8 mm dans le perforateur. et percez, en dépassant légèrement les marques de contour des boîtes à douilles, des trous de 6 cm de profondeur.

Il est préférable de percer immédiatement plus large que la marque de 5 à 8 mm. Lors du gougeage, le ciseau tendra vers le centre, formant une niche en forme de cône. Obtenir les bords à l'intérieur de la niche sera difficile. Faites la niche un peu plus large.

Tout ce qui sera à l'intérieur du contour doit être creusé avec un ciseau, en le remplaçant par une perceuse dans un perforateur. Pour faciliter le gougeage, percez des trous supplémentaires au centre du contour marqué des douilles, affaiblissant ainsi le béton. Tout l'intérêt de cette action est de raréfier et d'affaiblir les liaisons des molécules concrètes, si seulement elles sont constituées de molécules. Ici, plus il y a de trous, plus le processus de choix d'une race est facile et rapide. Sentez-vous comme un mineur!

Si des raccords se présentent, il n'est pas difficile de le couper avec une meuleuse. Lorsque vous décidez que vous avez suffisamment travaillé, insérez les prises dans la niche, vérifiez leur emplacement le long du niveau horizontal et le long du plan du mur. Ils doivent être enterrés dans le mur avec une petite marge pour la solution de plâtre, sur laquelle ils seront fixés.
Une petite parenthèse. Si vous allez plâtrer le mur, en le nivelant dans un plan et un niveau vertical, le plan des boîtiers de prises doit être nivelé en fonction de la couche de plâtre appliquée. Et si la couche est censée être grande, alors vous devrez creuser moins en profondeur.
Je préfère creuser une niche pour les douilles avant même d'appliquer le plâtre. Je ne veux pas gâcher un mur déjà égal avec des influences aussi meurtrières. Des morceaux de béton se détachent de manière inégale et éclatent avec le plâtre. Cela me fait mal aux yeux et aux nerfs désagréablement.
Je le fais. Je sculpte d'abord, puis je plâtre. Ensuite, je "gele" les boîtiers de prises, en les nivelant le long du plan du mur en plâtre. Si le nivellement avec une couche de plâtre n'est pas nécessaire, je le nivelle le long du plan existant, comme dans cet exemple.

Chasser les murs pour le câblage

maintenant besoin shtroba pour le fil. Dessinez des lignes horizontales et verticales à partir de l'évidement que vous avez créé jusqu'à l'endroit où vous souhaitez connecter le nouveau fil. Dans ce cas, il s'agit de l'ancien point de vente, dont il a été décidé de se débarrasser. Selon les règles, vous ne devez pas faire de stroboscope en diagonale. Cela permet de se souvenir plus facilement de l'emplacement du fil caché sous une couche de mastic ou de plâtre. Si vous croyez Pythagore, alors la diagonale est beaucoup plus courte, et si vous n'avez pas l'intention de percer un mur par la suite à cet endroit, faites ce que votre esprit vous dit. Juste au cas où, les stroboscopes avec fils peuvent être photographiés en ajoutant des distances à partir du coin et du niveau du sol à la photo.
Chasser le béton peut également être percé des trous de 10 mm de profondeur. et le même diamètre selon le marquage du stroboscope, c'est-à-dire pour appliquer la perforation avec un perforateur. Après cela, avec la même perceuse, percez toutes les cloisons entre les trous, en faisant un stroboscope continu. C'est plus facile, bien sûr, avec un chasseur de mur, mais vous n'en avez probablement pas.
Après avoir ciselé sous le fil, n'oubliez pas de percer des trous dans le stroboscope d'un diamètre de 6 mm. sous la cheville, une pince fixant le fil. Après cela, il est nécessaire de balayer toute la poussière de la niche et du stroboscope et de l'amorcer. Une fois l'apprêt sec, vous pouvez commencer à attacher le fil.

Fixation du fil pour les boîtiers de prises dans le stroboscope

Il est pratique de fixer le fil au stroboscope à l'aide de pinces à cheville. Aux endroits où le fil entre dans la prise, utilisez un couteau pour vous débarrasser de l'isolation extérieure qui combine les fils dans le câble afin que les fils isolés entrent séparément dans la prise. Ainsi, par la suite, il sera plus facile de monter les prises elles-mêmes et, dans le présent, de fixer les prises. Pour faciliter l'installation des prises elles-mêmes, laissez le fil avec une marge, puis vous pourrez le couper. Ce sera pire si vous n'avez pas assez de fil. À l'entrée de la prise, rendez le stroboscope un peu plus profond afin que le fil ne fasse pas sortir la prise de la solution fraîche. Chaque prise a des emplacements pour l'entrée des fils. Assurez-vous à l'avance que le stroboscope est adapté à cet endroit particulier. Bien sûr, des trous doivent être percés dans les douilles pour que le fil puisse entrer. Ils sont visuellement faciles à distinguer, il est impossible de se tromper, à moins d'être fou. Mais, dans ce cas, il est peu probable que vous vous occupiez de cette question. Les fous n'installent pas de prises, et cela remplit nos cœurs de compassion pour eux.

Comment réparer les prises

Fix, ou comme on dit, " gel”au lieu de son séjour ultérieur et à vie, c'est possible avec l'aide de n'importe quelle solution. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser du plâtre de gypse. Dans la plupart des cas, j'utilise le même que celui avec lequel j'enduit les murs. "Rotband" - c'est comme ça qu'on l'appelle. Ne pas utiliser de plâtre de construction (albâtre). Il saisira plus vite que vous ne définissez la position souhaitée. Préparez une solution. Plus vous devez combler d'espaces entre les bords de la boîte à douilles, plus la solution est épaisse et dure. Une boîte à douilles est plus facile à fixer que plusieurs dans l'assemblage. Il est plus facile de l'aligner avec le plan du mur et avec un niveau horizontal. Avant l'installation définitive, vérifiez si les douilles s'insèrent facilement dans la niche et si le fil n'interfère pas avec leur positionnement correct. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une meuleuse ou des ciseaux métalliques pour agrandir légèrement les trous d'entrée des fils.

Enduisez soigneusement les parois intérieures de la niche de mortier et remplissez la niche de plâtre aux 2/3. Après cela, enfoncez vos douilles dans la solution, en pressant l'excédent. Dès que vous obtenez une position claire, alignez le mortier avec le plan du mur et laissez-le sécher. En attendant, vous pouvez obstruer le stroboscope avec le fil avec une solution.

Après avoir terminé les travaux de marquage des itinéraires de câblage et des sites d'installation des équipements de commutation, commence l'étape de perçage des niches pour les boîtiers de prises ou, comme les appellent correctement les fabricants, les boîtiers d'installation de composition ronde sans couvercle.

En plus de la fonction de fixation, ils remplissent le rôle de protection ignifuge contre le feu, en plus ils assurent le niveau d'isolation requis. Les murs étant considérés comme un matériau conducteur, il est impossible d'y mettre directement des prises sans ces boîtiers.

Mais d'abord, vous ne devez pas vous tromper dans leur choix.

Types de prises

Pour les murs en béton, une version en plastique sans pieds presseurs convient.

Ceux qui ont de telles pattes sont utilisés pour les murs en plaques de plâtre ou les panneaux en plastique.

Il existe des options monobloc pour un nombre différent de sièges - de deux à cinq.

Leur principal avantage est qu'ils ne se plient pas et ne se déforment pas lors de l'installation. De plus, ils peuvent être utilisés à la fois dans les cloisons sèches et dans un mur régulier.

Eh bien, l'option la plus rare aujourd'hui est une douille en métal pour les murs en bois. Il peut être à la fois avec et sans fond.

Avec un câblage caché dans une maison en bois, seuls ces spécimens peuvent être intégrés dans un arbre.

La profondeur de la douille joue également un rôle. Il est standard et approfondi.

Profondeur standard 45 mm. Version encastrée 60 mm.

Si vous envisagez, en plus de la prise ou de l'interrupteur lui-même, de déconnecter également les fils de celle-ci (appuyez sur d'autres prises, etc.), il vous suffit d'en acheter une en profondeur.

Outil et consommables

Quels outils seront nécessaires pour installer la prise dans un mur en béton ?

Une option plus chère, mais qui a ses avantages :

1) temps de perçage pour la boîte à douilles, presque le même qu'avec le foret SDS-max
2) l'utilisation d'un perforateur léger SDS-plus - les mains se fatiguent moins, pas de bosses
3) moins de bruit et de poussière lors du travail

Rappelez-vous que le forage au diamant exclut tout mode d'impact. Seul le mode exploration est autorisé.

Les instructions indiquent généralement aux couronnes diamantées qu'elles sont conçues pour le forage humide. Cependant, comme le montre la pratique, l'usure de la couronne, même avec un travail à sec, est minime.

De plus, lorsque l'eau est fournie, les scories peuvent "tricoter" la couronne. En règle générale, les couronnes pour le perçage des emboîtures conventionnelles doivent avoir un diamètre de 68 mm.

Si vous ne souhaitez pas enfoncer le boîtier d'installation dans une niche, mais disposer d'un emplacement pour son installation et son réglage gratuits, utilisez un diamètre de 72 mm. Pour le type de bloc, seuls ceux-ci conviennent.

Certains utilisent un diamètre de 65 mm, après quoi ils parviennent même à insérer fermement une prise ou un interrupteur directement dans le trou résultant, étalant le produit avec leurs pattes contre un mur en béton ou même une cloison sèche.

Cela ne peut pas être fait, comme mentionné ci-dessus, les murs sont considérés comme un matériau conducteur.

Si vous commencez soudainement à assommer le RCD dans votre maison, l'une des raisons en est peut-être simplement le refus d'utiliser des boîtiers de prises et l'installation de prises directement dans le mur. Par conséquent, ne péchez pas immédiatement sur le câble, mais vérifiez d'abord les prises.

Le PUE parle aussi de la nécessité d'installer des boitiers de prises :

Règles de montage de la prise

L'ordre des travaux est le suivant :

Profondeur de perçage - 5 cm.

Si vous le laissez, lorsque le poinçon se balance pendant le fonctionnement, la perceuse peut donner un coin et se casser. De plus, lors d'un forage au diamant sans impact, la perceuse ne fera que lisser le béton et interférer avec le travail.

• finir de percer le béton avec une couronne à la profondeur requise (environ 5 cm)

La profondeur peut être réglée à l'avance en fixant la boîte au foret et en marquant la distance de forage souhaitée avec un marqueur.

Lors du perçage, il est nécessaire de secouer légèrement le marteau d'un côté à l'autre. Ceci est nécessaire pour que la boue sorte et ne bloque pas la couronne. Dans ce cas, vous devez vous adapter, car un fort échelonnement conduit également à un coin.

Cette action affecte grandement à la fois la vitesse de travail et l'augmentation de la durée de vie du produit.

Installation dans du béton à haute résistance avec armature

Si le béton s'est avéré être à haute résistance, vous avez commencé à forer et vous vous êtes rendu compte que c'était depuis longtemps, vous pouvez rendre votre travail beaucoup plus facile.

Pour ce faire, le long du cercle commencé, faites plusieurs trous avec un foret de 8 mm. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à un tambour de revolver.

Après cela, continuez le forage au diamant ou à percussion. Ensuite, cela devrait aller comme sur des roulettes.

Si vous frappez une grande barre d'armature et que vous ne voulez pas gâcher la nouvelle couronne, il existe deux façons de sortir de la situation :

• passez le perforateur en mode broyeur et assommez-le avec un ciseau

Certes, cela peut être formidable de contribuer à l'apparition de nouvelles fissures dans le plâtre.

Dégager le béton de la niche (à l'aide d'un burin et d'un marteau ou d'un perforateur), tout en prévoyant un biseau pour faire entrer le câble dans la douille.

Utilisez un aspirateur pour enlever tous les débris et la poussière.

Préparation du mortier et installation dans une niche

La prochaine étape est l'installation des boîtiers de prises eux-mêmes dans les niches préparées. Vous pouvez installer des boîtes à douilles sur de l'albâtre, du mastic ou du gypse.

Le temps de durcissement du gypse est d'environ quatre à cinq minutes. Bien sûr, en 5 minutes pour terminer le travail d'installation n'est pas un problème. Le principal mal de tête est la solidification de la solution préparée dans un récipient dilué et l'impossibilité de l'utiliser pour d'autres travaux.

Par conséquent, pour éviter que le gypse ne durcisse trop rapidement, vous pouvez y mélanger du plâtre (Rotband). Vous gagnerez 10 à 20 minutes supplémentaires. Pour 3 parties de plâtre, ajoutez 2 parties de mastic.

Juste le plâtre tient beaucoup plus faible. Lors du durcissement, le mortier de ciment se rétracte et le gypse, au contraire, se dilate légèrement et serre solidement la douille dans la niche de tous les côtés.

Pour que l'albâtre et le gypse adhèrent plus fermement, la niche doit être humidifiée. Utilisez un pulvérisateur ou une raclette.

Soit dit en passant, il est préférable de faire un fil stroboscopique non pas au centre, mais à gauche ou à droite du trou dans le mur.

Étant donné que la prise de courant dans la prise elle-même est sur le côté.

La solution est jetée dans le trou percé de la niche.

Une prise est insérée dans la niche.

Tout est frotté avec une spatule et les restes de la solution sont retirés de l'extérieur.

La tâche principale consiste à aligner et à fixer la douille à sa place. Faites attention au fait que ses bords ne dépassent pas du mur.

Une fois la solution durcie, vous pouvez retirer tout excès de l'intérieur.

Une fois les travaux terminés, les prises elles-mêmes sont installées. Ce travail apparemment simple a aussi ses propres règles et ses erreurs qui peuvent entraîner des conséquences irréparables.

Erreurs fréquentes

• il est recommandé de faire l'installation des boîtes de prises après le plâtrage des murs

Sinon, vous ne pourrez peut-être pas aligner la chasse d'eau. Et aussi grâce à quelques centimètres de plâtre supplémentaires, vous pouvez facilement avoir suffisamment de profondeur et vous n'atteignez jamais le renfort.

Cependant, il n'est pas toujours possible de suivre une telle séquence de travaux de réparation. Par exemple, si vous avez un treillis de plâtre posé comme renfort sur certains sols (tels que des blocs de gaz), couper un stroboscope le long de celui-ci annule la signification de tout renforcement.

Par conséquent, si vous n'avez pas d'autre possibilité, vous devrez adhérer à une certaine technologie pour l'installation des boîtiers de prises avant le plâtrage. Voici un bon exemple de haute qualité d'un tel travail:

• installation de prises dans un mur en béton sans prise

Comme mentionné ci-dessus, cela est contraire aux règles. Et si au début tout fonctionnera correctement, attendez-vous à des problèmes à l'avenir (les murs commenceront à choquer ou le RCD fonctionnera).

La solution flottera et la boîte se déplacera de 1 à 2 mm de son siège. Vous pouvez bien sûr acheter un modèle spécial pour installer un gros bloc.

Mais il est plus facile d'utiliser cet appareil pas délicat.

De plus, la mousse ne donne pas aux parois de la boîte la rigidité nécessaire, et la stabilité de la prise reste une grande question. Par conséquent, ne soyez jamais paresseux pour diluer la solution et utilisez de l'albâtre, du gypse ou d'autres mélanges.

• acheminement incorrect des câbles

Lors de la pose du câble, contrôlez sa position. Il ne doit pas traverser les endroits où les antennes de montage de la prise éclateront à l'avenir.

Souvent c'est avec ces antennes qu'elles perforent l'isolant des fils, après quoi la tension est sur le boîtier !

• prise qui sort du mur

Si la boîte déjà montée dans le mur a sauté du mur et que le papier peint est collé à l'extérieur et qu'il n'y a aucune possibilité ni désir de tout tacher avec une solution, utilisez une vis autotaraudeuse. Vissez la cheville dans la base de la douille et tirez-la vers le mur arrière.

Cependant, cette option est toujours considérée comme temporaire. En tirant fermement le bouchon de la prise, toute la structure peut à nouveau être retirée par les racines.

La perceuse après avoir passé les guides 5-10mm doit être retirée. Sans un coup, cela ne fonctionnera pratiquement pas pour vous, mais ne fera qu'interférer.