Лазня з цегли: особливості внутрішнього оздоблення, цоколя, фундаменту, димоходу, фото та. Як класти цеглу на фундамент під баню

Багато споруд вимагають надійної основи, тому у власника будинку може виникнути необхідність спорудити фундамент під лазню; лазня цегли є досить масивною конструкцією, значить, основа повинна витримувати навантаження.

Найчастіше для лазні використовують стрічковий фундамент.

Для початку потрібно вибрати місце під будівництво та визначити тип ґрунту. Для цього риють котлован завглибшки 1,8 м і перевіряють наявність ґрунтових вод. Проаналізуйте тип ґрунту – це допоможе вам вибрати правильний фундамент під лазню. Нестійкими видами ґрунту вважаються торфовища, болотисті та піщані ґрунти. Хорошим варіантом у таких випадках є монолітний або пальтово-гвинтовий фундамент. Можна побудувати і стрічкову основу з піщаною подушкою, блоки в такій конструкції краще замінити на монолітний бетон. Ґрунтами середньої щільності вважають глину, суглинок, крупнозернистий пісок, дрібний гравій. У такому випадку можна використовувати стрічкові, блокові та пальові основи. Будь-який тип фундаменту підійде при скелястих та кварцових ґрунтах.

Як побудувати стовпчастий фундамент?

Цей тип основи рідко застосовується при будівництві цегляних лазень своїми руками, проте для будівель невеликих розмірів він підійде ідеально через економічність та швидкість зведення. Стовпчасті опори вкопують з кроком 2 м, обов'язковим є знаходження опор у кутових частинах майбутньої будівлі та в місцях з'єднання стін. Бетонний стовп повинен мати розміри 60х60 см. Під цегляну лазню можна спорудити стовпи більшого розміру. Фундамент для лазні повинен закладатися нижче лінії промерзання на 25 см. Сили пучення, що виникають при промерзанні ґрунту, здатні виштовхувати опори, що призводить до деформації фундаменту та будівлі.

Бетон, камінь і цегла нестійкі до розтягування, тому стовпчаста основа має бути побудована строго вертикально - це допоможе уникнути впливу сил розтягування. Найбільш міцним вважається фундамент, побудований на основі азбестоцементних труб. Будується він легко і швидко, за допомогою ручного бура виробляються свердловини потрібної глибини діаметром 20-25 см. В отримані отвори занурюють труби, які присипають ґрунтом та заповнюють бетоном. Потім трубу піднімають, і вона стає на подушку з бетону, що витік. Після цього опору повністю заливають розчином, залишаючи відстань 10 см до верху. Бетон утрамбовують та зміцнюють арматурним прутом. Після установки з'єднувальних анкерів відстань, що залишилася, заливають бетоном.

Різновидом пальового фундаменту є гвинтова основа. Такий фундамент відмінно підходить для болотистих ґрунтів. Перед початком будівництва рекомендується зробити розмітку, відстань між палями повинна бути рівна 2 м. Розміри паль підбираються в залежності від ваги майбутньої лазні. Паля має вигляд труби, запаяної з одного боку і із загостреним кінцем та гвинтовими лопатями з іншого. При будівництві невеликих будівель використовують опори завдовжки 3 м та діаметром 15 см.

При будівництві фундаменту під лазню з цегли зазвичай використовують палі діаметром 13 см. Для будівництва такої основи залучення спеціальної техніки необов'язкове. Палі в ґрунт можна вкрутити вручну. Після поглиблення опор кінці зрізають до потрібного рівня. Для більшої надійності конструкцію укріплюють бетонним розчином, після чого можна монтувати оголовок.

Як побудувати стрічкову та монолітну основу?

Такий тип фундаменту найчастіше використовується при будівництві цегляних та кам'яних лазень. Незважаючи на просту конструкцію, подібні фундаменти для бань потребують великих трудових витрат. Глибину монтажу визначають виходячи з глибини промерзання, основу закладають на 20 см нижче. Для будівництва вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

пісок;
щебінь;
лопата;
бетонний розчин;
дерев'яна опалубка;
руберойд;
бітум;
арматурні лозини.

Ділянку перед будівництвом необхідно вирівняти, після цього риють траншею глибиною 75 см. Фундамент для лазні повинен мати ширину на 50 см більше за товщину стін.На дні траншеї формують піщану подушку завтовшки 15 см. Після цього засипають такий же шар щебеню, подушку утрамбовують. Тепер можна заливати бетонний розчин, який зміцнюють великим камінням. Потім будують опалубку заввишки 20 см та заливають бетоном наземну частину фундаменту. Можна сформувати цю частину за допомогою цегляної кладки своїми руками.

Верх фундаменту вирівнюють за допомогою бетонної стяжки, основу ізолюють 2 шарами руберойду, обмазаного бітумною мастикою. Поверх гідроізоляції будують цоколь із каменю, цегли або піноблоків. Поверхня блоків рекомендується ґрунтувати або оштукатурювати. Пов'язано це з пористою структурою матеріалу, що вбирає вологу. У цоколі роблять вентиляційні отвори. Біля стін лазні будують вимощення, яке дозволяє захистити основу від впливу дощу та талих вод.

Найбільш надійним і водночас і дорогим варіантом є монолітна основа. Його використовують при будівництві лазень будь-яких розмірів. Суцільна залізобетонна конструкція може мати як ребристу, так і рівну основу. Більш довговічним вважається фундамент для лазні з ребристою основою, у ґрунті формуються траншеї для ребер, у які заливають бетонний розчин. Між ребрами робиться піщана або гравійна подушка, після чого заливка фундаменту завершується. Цей варіант добре підходить для слабких ґрунтів завдяки суцільній конструкції. Після закінчення будівельних робіт фундамент теплоізолюють.

Як висновок

Якщо ви вирішили побудувати свою лазню із цегли, необхідно пам'ятати, що тип фундаменту вибирається залежно від стійкості ґрунту.

Для скелястих ґрунтів можна вибирати будь-який тип основи, при будівництві будівель на слабких ґрунтах необхідно зводити монолітний фундамент. Під час будівництва слід враховувати і масу майбутньої конструкції.

kubkirpich.ru

Види цоколя

За конструктивними типами виділяють кілька видів цоколя:

виконаний нарівні зі стіною;
який виступає за межі стіни на скільки сантиметрів;
з нависаючою стіною зверху.

Вибір типу залежить від подальшого оздоблення стін. Однак із захистом стику стіни та цоколя від попадання опадів найкраще «виправляється» останній тип конструкцій.

Як правильно зробити цоколь

Якщо цокольна частина фундаменту споруджується з бетону або залізобетону, найкращим і найефективнішим рішенням буде заливання за один хід. Утворення будь-яких швів у тілі фундаменту (і цоколя, як його частини) загрожує зниженням несучої здатності, утворенням пір і тріщин, проникненням крізь дані порожнечі вологи та холоду, руйнуванням бетону при заморожуванні-відтаванні. Ось чому цоколь не повинен мати ні вертикальних, ні горизонтальних швів. Особливо це актуально для залізобетону, де у складі фундаменту є арматурний каркас. Порушення цілісності захисного шару бетону, покликаного захистити метал від корозії, веде до зниження несучої здатності конструкції.

Найкращим варіантом для лазні буде цоколь із цегли. І не всяка цегла підійде. Найкраще використовувати червону повнотілу обпалену цеглу. Він добре відштовхує вологу, а також служить чудовою гідроізоляцією. До того ж він має чудову властивість вбирати тепло і довго його віддавати. Ця властивість не дає першому вінцю зрубу гнити!

На етапі зведення цоколя слід передбачити вентиляційні отвори. Двох отворів розмірами 150х150 мм із протилежних сторін фундаменту для лазні буде цілком достатньо. Можливо також знадобляться в надземній частині фундаменту отвори для водопроводу та каналізації – їх також потрібно передбачити заздалегідь.

Гідроізоляція

Ще один важливий пункт технологічних вимог до цоколя – це горизонтальна та/або вертикальна гідроізоляція. Вона забезпечує захист будівлі від проникнення ґрунтової вологи в конструкції стін та приміщення.

Для горизонтальної гідроізоляції зазвичай використовують рулонний руберойд, укладаючи його поверх цоколя під стіну. Поверхню необхідно вирівняти за допомогою стяжки з цементно-піщаного розчину так, щоб перепади по висоті не перевищували 5 мм. Потім на гарячий бітум клеїться руберойд.

Для вертикальної гідроізоляції застосовується рідка гума. Вона наноситься розпилювачем або вручну - шпателем, валиком, щіткою, пензлем.

І вертикальну, і горизонтальну ізоляцію виконують у два шари.

Утеплення

Щоб не було витоку тепла з приміщення, потрібно захистити цокольну конструкцію разом із фундаментом будь-яким утеплювачем. Вибір та глибина закладання утеплювача залежать від глибини промерзання ґрунту в конкретному регіоні. Утеплюється стіна зовні, причому використовується твердий пінополістирол або мінеральна вата з наступними шарами гідроізоляції та армування склосіткою.

Альтернативні засоби зведення цоколя

Іноді майстри застосовують для влаштування банного цоколя нестандартні конструкції, наприклад, із силікатної цегли, звичайної рядової цегли, стінового каміння, шиферу і т. д. Варто зауважити, що будь-які стінові матеріали як цокольні небажані, тому що не розраховані на прямий контакт із землею . Все-таки краще споруджувати конструкції в єдиному масиві з основою. Якщо ж фундаментна основа зроблена у вигляді паль, тоді надземну частину краще виконати у вигляді монолітного залізобетонного пояса.

Перший і останній ряд цоколя з червоної цеглини необхідно класти в тичок, а всі внутрішні в ложку. Це забезпечить гарну зв'язку і надасть необхідної жорсткості. Якщо поряд цегли більше 10, то на 5-му ряду теж потрібно «затичкувати» цоколь.

Якщо фундамент закінчується на позначці, що дорівнює відмітці землі, для зведення дерев'яних стін лазні можна зробити в якості цоколя додаткову кладку з цегли. Краще використовувати цеглу силікатного типу, так як вона добре взаємодіє з вологим середовищем. Підняти рівень необхідно на 500-600 мм від поверхні землі (але не менше ніж 250 мм). Товщина такої стінки дорівнюватиме 400 мм для великої лазні та 250 мм для однокімнатної маленької будівлі.

Обов'язково необхідно зробити вентиляційні виходи. Для цього приблизно в середній частині кладки висотою залишають продухи. Поверх кладки бажано виконати армуючий пояс з арматури та бетону. Гідроізоляцію укладають під цеглу та під стіну, тому що в даному випадку для фундаменту, цоколя та стін використовуємо три типи матеріалів.

Облицювання цоколя

Зовнішнє облицювання додатково захистить конструкції основи та стіни від впливу вологи та температурних перепадів. Матеріали для облицювання використовуються виключно міцні – вологостійкі та морозостійкі. До таких можна віднести облицювальну декоративну цеглу, плитку, навісні пластикові системи. Дуже красиво виглядає цоколь, декорований природним каменем – вапняком, пісковиком, а також штучним камінням.

Цокольну частину фундаменту невеликої лазні на дачній ділянці також можна облицьувати різними підручними матеріалами, наприклад, уламками керамічної плитки або скла, виклавши їх у формі мозаїки.

P.S. Ось цоколь і готовий тепер вибираємо зруб для лазні та ЛЕГКОГО ВАМ ПАРУ!

Легкої вам пари!

beribanyu.ru

Різновиди виробів

Червона цегла - це матеріал, що найчастіше застосовується, з цього матеріалу можна викладати стіни, перегородки і навіть печі. Для стін може використовуватися звичайний пустотілий, так як стіни в лазні робляться двошарові з обов'язковим зазором між простінками, що заповнюється теплоізоляцією. Для облицювання фасаду може використовуватися червоний облицювальний. Для кладки цегляної печі лазні застосовують термостійкі марки М75 або М150.

Шамотна цегла – відноситься до вогнетривких матеріалів, виготовляється на основі шамотної глини. У лазні застосовується для кладки топки печей, для облаштування екранів у дерев'яних лазнях та лазнях із металевими печами. Також використовується для камінів, стаціонарних барбекю чи мангалів. Найбільш підходящі марки це ША та ШБ. Найчастіше для кладки печей використовують ШБ-5.

Соляна цегла для лазні – матеріал, що з'явився відносно недавно, є соляними блоками, найкращими вважаються блоки Пакистанського виробництва із солі, що добувається в гімалайських горах. Соляні блоки в лазні використовуються виключно для оздоровлення та покращення мікроклімату у приміщенні.
Ціна у них досить висока, але оздоровчий ефект від їх використання з лишком перекриває всі витрати.

Газобетон та пінобетон – є продуктом нових технологій. Є блоки досить великого розміру, матеріал пористий, тому має малу вагу. Побудувати лазню з газобетону своїми руками, за великого бажання, зможе навіть любитель, вам лише знадобиться гарна інструкція плюс матеріал.
Блоки самі по собі є добрими утеплювачами, тому такі будови лазні не вимагають додаткового утеплення. Єдиним слабким місцем газобетону є те, що він вбирає вологу, але при грамотній зовнішній та внутрішній обробці цей недолік зводиться до нуля.

Силікатна цегла для облаштування лазні не підходить, тому що вона вбирає вологу і може використовуватися виключно зовнішньою для облицювання.

Області застосування

Кладка печі

Зараз випускається маса різних печей для лазень, але ми будемо розглядати класичну кам'яну піч, складену з цегли.

Вона по праву вважається найдовшою і найкориснішою з точки зору оздоровчого ефекту.

Фундамент під піч лазні закладається за аналогом стрічкового фундаменту будинку. Дещо нижче точки промерзання ґрунту. Робиться вимощення з піску та гравію, на неї монтується опалубка, закладається армуючий каркас та заливається бетоном. Застигати такий фундамент буде не менше 1 місяця.

Важливо: фундамент для печі повинен закладатися окремо від основного фундаменту, відстань до найближчої стіни робиться не менше ніж 50 мм і засипається піском.
Плюс розмір самого фундаменту повинен бути більшим від печі на 50 мм по периметру.

Цегла для кладки печі використовується тільки повнотіла, монолітна. Найкращий варіант викласти всю піч з шамотної цегли, але ціна у нього вище, тому допускається використання для кладки основи та димаря червоної цегли марки М75, а безпосередньо топка робиться з вогнетривкої шамотної ШБ-5. Перед укладанням цегла замочується у воді.
На фундамент спочатку укладається гідроізоляція з руберойду в 2 – 3 шари. Оскільки фундамент спочатку закладають трохи нижче рівня підлоги, на нього укладається на цементний розчин цоколь із двох шарів цегли. На цоколь лягає металевий лист та ще один суцільний ряд.
Починаючи з 2 по 4 ряд включно, йде зона піддувала. У 2 ряду починаємо монтувати дверцята, до них перед монтажем кріпиться металевий дріт, який згодом утоплюється в розчин меду рядами. Також дверцята по периметру обмотуються азбестовою мотузкою, яка забезпечує демпферний зазор.

Важливо: від металевого листа та вище піч укладається на жирну глину або сучасні спеціальні вогнетривкі розчини. Товщина шва робиться близько 3 мм, її зручно контролювати ложа спочатку на цеглу 2 дроту перетином 3 мм, після укладання, дріт витягується.

Далі викладається сама топка, сюди йде виключно вогнетривкий шамотний матеріал. Перед монтажем 5 рядів встановлюються чавунні колосники. Висота топки становить 5 рядів, ширина 1,5 цегли, довжина 3 цегли.
Після топки, до стелі з поступовим звуженням монтується димохід, у верхній точці його перетин складатиме 1 цегла. У міжповерховому перекритті навколо димаря робиться металевий короб 40х40 см і засипається керамзитом, інакше матеріали, що межують з трубою, можуть швидко зіпсуватися, від температури або взагалі спалахнути.

Екран у лазні

Досить часто у лазні використовуються металеві печі. Сучасні металеві печі нагрівають парилку досить швидко, але технологічно багато моделей вимагають облаштування екрану з цегли.

Цегляний екран у лазні виконує роль футляра для печі, має канали для конвекції гарячого повітря і сприяє плавному нагріванню.

Але при облаштуванні екрану слід враховувати деякі вимоги до конструкції.

Кладка повинна виконуватися вертикально на відстані 40 – 60 мм від основного металевого кожуха печі, що забезпечує вільний рух гарячого повітря.
У нижніх рядах екрана облаштовуються чавунні дверцята, за допомогою яких регулюється подача повітря при конвекції.
Товщина екрану робиться, як правило, у півцегли, тонше робити не рекомендується, так як екран може перегріватись, товщі можна.
Так як цегляний димар для металевих печей, через його велику масу, не використовується, екран може виконувати роль опори для димоходу. І тут його тепловіддача багаторазово зростає.
Рекомендовано використання вогнетривкої шамотної цегли, але ця рекомендація не обов'язкова, справа в тому, що температура нагріву екрану не настільки велика і на нашу думку може використовуватися будь-який повнотілий матеріал, причому вкладати екран можна на звичайний цементно-піщаний розчин.
При топці печі із суміжного приміщення в панелі екрана облаштовуються тунелі для доступу до топки та піддувалу.
Екран, що служить як цегляна перегородка в дерев'яній бані, викладається повністю до стелі. У цьому випадку відстань від екрану до дерев'яних стін має бути не менше ніж 40 см.

Соляні екрани

Наразі всім відома лікувальна дія соляних камер, світильників, терапія в соляних шахтах. Облаштувавши у своїй лазні невеликий соляний екран, ви багаторазово збільшите оздоровчий ефект від відвідування такої лазні.

Для облаштування екрану використовуються спеціальні соляні цеглини для лазні. Це природний матеріал, який вирізається із цільного моноліту солі та має строго певну форму. Соляні блоки витримують температуру до 500С, тому їх можна використовувати при облаштуванні захисних екранів навколо металевої кам'янки.

Можливо, повністю або частково викласти із соляних блоків перегородку між парилкою та кімнатою відпочинку. Укладаються блоки за допомогою спеціальних кріплень або клеючого розчину на основі каустичного магнезиту та хлористого магнію 3:5, спочатку в оді розчиняють сіль, а потім додається магнезит. Можна укласти на рідке скло, але це не міцно.

Зведення стін

Цегляна лазня - це будова на віки. Але якщо ви вирішили будувати безпосередньо з цегли і не маєте практичного досвіду укладання, ми радимо звернутися до професіоналів, так як стіни укладаються в 2 шари із забезпеченням повітряної камери між простінками, яка може заповнюватися теплоізоляцією. Для любителя таке укладання досить проблематичне.

Найбільш доступний матеріал для будівництва стін своїми руками, це газобетон або пінобетон. Блоки великі та легкі скріплюються за допомогою спеціального клею досить швидко. Блоки легко ріжуться ножівкою. Крім того ціна на них нижча, ніж на цеглу чи дерево.

Важливо: газобетон і пінобетон вбирають вологу, тому при будівництві стіни потрібно правильно обробити, причому при обробці слід дотримуватися правила, товщина внутрішнього оздоблення повинна бути в 2 рази більше ніж зовнішньої.

9ban.ru

Загальні правила вибору матеріалу

Для стін годиться звичайна червона цегла, пустотна, силікатна (не годиться облицювальна).
Для фундаменту - звичайний червоний, а також партії з дефектами зовнішнього вигляду, наприклад залізняк (не годиться пустотний та облицювальний).
Для печі – червоний та вогнетривкий (силікатний не підходить через низьку вогнестійкість).

Цегла для лазні закуповується оптом та привозиться однією партією на автомобілях. При зберіганні його потрібно захистити від води. Загальні правила тут приблизно такі ж, як для пиломатеріалів з деревини.

Привезена цегла складається у штабель на дерев'яному піддоні та укривається плівкою. Також штабелі зручно розташовувати під навісом. Кладка цегли, особливо якщо вона виконується однією людиною, триває кілька тижнів. Весь цей час цегла повинна зберігатися в сухому місці.

Плюси і мінуси

Цегляна лазня - це капітальна довготривала споруда. Вартість її зведення буде дорожчою за класичну дерев'яну лазню, але вона і прослужить у рази більше.

З мінусів цегляної лазні можна наголосити на необхідності її ретельного утеплення. Не завжди для цього використовуються безпечні екологічні матеріали. Головний плюс цегляної будови - незгоряння та довговічність.

Цоколь та фундамент

Фундамент для лазні з цегли своїми руками викладається у вигляді стрічкової конструкції. Цегляна лазня важка, тому пальовий або стовпчастий фундамент для неї використовується рідко, але на щільних скельних ґрунтах він цілком допустимий. Стрічковий фундамент залишається найнадійнішим і найпоширенішим варіантом.

Фундамент для лазні із цегли будується із добре обпалених щільних сортів.

Цегла може бути із зовнішніми дефектами, плямами, нерівномірним кольором.

Головне - хороша міцність і водостійкість. Пористі та порожні сорти потрібно не розглядати відразу.

Кераміка має здатність убирати воду. Якщо цеглу зважити і покласти на добу у відро з водою, то наступного дня вона буде значно важчою. Навіть одна цегла здатна набрати в себе кілька десятків грам води.

Саме собою проникнення води в кераміку не завдає їй жодної шкоди. Приклад – численні археологічні знахідки із кераміки. Інша річ, якщо процес просочування водою супроводжується циклами заморожування.

Саме тому цегляні фундаменти не служать вічно, але однаково дуже довговічні. Деякі виробники цегли вказують кількість циклів заморожування без значного зниження міцності. Їхня кількість становить не менше 100, що забезпечує цегляному фундаменту та цоколю майже стільки ж років служби. Для лазні цього більш ніж достатньо.

Кладка цоколя

Цоколь робиться трохи товщі стіни, але дотримуватися цього правила необов'язково. Збільшення товщини робиться на півцегли. Більше значення є недоцільним. Також цоколь не слід робити товщі фундаменту у лазні. Це негативно позначиться на стійкості всієї конструкції.

Фундамент під лазню з цеглини викладається за тією ж схемою, що й стіни. Піщана подушка оберігає фундамент від ґрунтів. Від провалів захищає нижній армований шар. У фундаменті дуже вигідно поєднувати цеглу з бетоном. Значно додасть міцності бетонний пояс, який обов'язково армується поздовжньою арматурою великої довжини.

Загальні правила будівництва з цегли

Мінімальна товщина стін для лазні - в одну цеглу.
Кожен ряд кладеться строго за рівнем із дотриманням товщини швів;
Для стіни використовується цегла однієї партії та одного кольору (виняток - заздалегідь задане декоративне розташування різнокольорової цегли).
На цегляному будинку обов'язкові сейсмічні пояси з арматури;
Розчин кладки - не нижче M250-М350.

Цоколь кладеться по бетонній плиті фундаменту. Під цегляний цоколь придатні бутові, бетонні та цегляні фундаменти. Варіант із будь-якого матеріалу може бути як стрічковим, так і стовпчастим. У будь-якому випадку потрібно будувати фундамент з урахуванням ваги лазні та характеристик ґрунту.

Кладка стовпчастого фундаменту

З цегли дуже зручно викладати стовпчики. Такі конструкції можна часто бачити як стовпи під ворота і паркани. У стовпчастому фундаменті вони викладаються за таким же принципом.

Перетин стовпів – 1,5-2 цегли. В одну цеглу стовпчики теж можна зробити, але потрібно почастішати їх розташування.

Будь-якого стовпчастого фундаменту необхідний потужний залізобетонний ростверк. Без нього він буде дуже неміцною конструкцією.

Стовпчастий фундамент для цегляної лазні підходить лише для щільних сухих ґрунтів. Якщо він не застосовується для будинків у вашому регіоні, проконсультуєтеся у будівельних фахівців щодо доцільності його будівництва.

Пароізоляція та гідроізоляція

Кераміка і цегла має небажану властивість добре вбирати воду. Цей недолік усувається ретельною гідро та пароізоляцією. Цегла в стінах, цоколі та фундаменті потрібно захистити від проникнення вологи з будь-яких джерел:

просочування вологи з ґрунту: на фундаменті прокладаються руберойдні прошарки;
проникнення води з лазні: ізолюється стяжка підлоги у мийній;
непряме накопичення вологи з конденсату від великої різниці температур (тут ставляться пароізоляційні мембрани).

Чим покрити цеглу у лазні, і навіщо це потрібно

Зовні цеглу краще взагалі нічим не покривати. Це забезпечить чудовий зовнішній вигляд. Усередині лазні прямо протилежна ситуація. Гола цегла там не використовується майже ніколи. Про утеплення докладно викладено в інших статтях нашого сайту.

Покриття цегли зсередини виготовляється для гідроізоляції. Найрозумніше тут використовувати спеціально розроблені для цього пароізоляційні мембрани.

У деяких випадках цеглу в лазні залишають у відкритому вигляді. Якщо для стін вибрано цеглу високої якості, то вона виглядатиме дуже декоративно не тільки зовні, а й усередині.

При цьому залишати цегляні стіни всередині лазні необлицьованими не можна через вимоги до теплоізоляції. У крайньому випадку, за вимогами дизайну, можна залишити такі стіни в передбаннику. В основному, якщо в лазні десь і видно цеглу, то це або на печі, або на перегородках.

З цеглини викладаються як звичайні банні печі-кам'янки, так і складні опалювальні. Розміри опалювальних щитків можуть бути на півстіни. Також із цегли викладається захист стіни від нагріву піччю. Всі ці елементи зазвичай не штукатуряться. Усередині їх можна покрити різними інтер'єрними лаками, але робити це доцільно далеко не завжди.

Покриття цегли лаком проводиться з метою захистити нестійку до забруднення керамічну поверхню. В інтер'єрі, особливо якщо за стіну беруться руками, цегла дуже швидко забрудниться. Виправити це положення можна, застосувавши лакове покриття.

Дерев'яна обшивка, встановлення маяків

Цегляна лазня обов'язково обшивається зсередини деревиною. Цей шар виконує утеплювальну та естетичну функцію. Найкращий спосіб обробки цегляної лазні – обшивка дерев'яними дошками, вагонкою, блок-хаусом або імітацією бруса.

Якщо обшивка тонка, наприклад вагонка, то годяться тільки вологостійкі породи, наприклад: осика, липа та модрина. Соснова вагонка для парної не підходить. Між дерев'яним шаром і цеглою мають утеплювач.

Незалежно від виду пиломатеріалу, яким виготовляється обшивка, маяки ставляться вертикально. Вони відіграють роль сполучного вузла між цеглою та дерев'яною дошкою обшивки. Маяк - це дерев'яний брусок, який кріпиться за цегляну стіну, а до зовнішньої сторони прибиваються дошки обшивки.

Кріплення маяка до цегли виконується за допомогою дюбелів та куточків. У комплексі з дюбелем можна використовувати різне спеціалізоване кріплення. Його зручно купувати комплектом. Розрахунок проводьте за кількістю маяків. У середньому вони розміщуються через кожні 0,5 м стінок.

Переріз бруска маяка зазвичай вибирається рівним товщині утеплювального шару.

Зовнішня грань має бути не вже 3 см. Тоді до неї зручно кріпитиме обшивку.

Крім своєї прямої функції, маяк є напрямною для кріплення дощок. Він має бути встановлений строго по схилу. Це гарантує акуратний вигляд обшивки.

Кут у парній

З цегли викладається потужне облицювання, що займає весь кут парного відділення. Вона захищає дерев'яне оздоблення на стінах (а в дерев'яній бані і всю конструкцію повністю) від займання. Таким чином, виходить гарний захисний та декоративний елемент. Він зручно розташований біля печі.

Кут із цегли викладається в два шари, а в деяких випадках і в один. У два шари краще, тому що вони дозволяють отримати гарне перекриття швів. Для повністю цегляної лазні цегли закуповується достатньо, тому кут краще викладати у два шари. Роботи виконуються до обшивки парної. Товщина швів - мінімальна з гарною декоративною розшивкою.

Процес обшивки стін – на що звернути увагу?

Цегляні лазні обробляються лише всередині. Зовні цеглу краще нічим не обробляти. Він і так виглядає дуже непогано і дуже стійкий до всіх кліматичних впливів. Виняток - лазні, побудовані з низькосортної цегли із зовнішніми дефектами та лазні з білої силікатної цегли. Білий колір не завжди доречний, але його також можна правильно використовувати в дизайні.

Внутрішнє оздоблення лазні з цегли має два головні завдання: покращення зовнішнього вигляду та утеплення.

Цегла, навіть якщо ви використовували найтепліший пустотний варіант, є дуже теплопровідним.

У порівнянні з традиційною для лазень деревиною, він їй програє більше ніж удвічі. Внутрішнє оздоблення цегляної лазні завжди робиться з деревини. Це оптимальний варіант.

Для мийної та парної інших варіантів і немає. Відпочинкову кімнату можна обробляти й іншими матеріалами, крім деревини. Необхідно лише забезпечити, щоб вся ця обробка мала доречний «банний» вигляд.

Портал навколо печі

У сучасних лазнях набули великого поширення стандартні печі-кам'янки, виготовлені з металу. Їх можна обкласти цеглою. Робиться це з міркувань безпеки та дизайну, так як цегла дуже гарна в інтер'єрі.

Портал у лазні з цегли викладається із добірних сортів. Без належного досвіду його кладку краще довірити професіоналам. Якщо в порталі немає об'ємного склепіння, що вимагає для кладки спеціалізованої конічної цегли, то її можна викласти самостійно.

Цегляна обробка навколо топки в лазні стане додатковим захистом від пожежі та декоративним елементом. Крім того, обкладка цеглою металевої печі сприяє більш тривалому утриманню тепла.

Кладка порталу навколо печі ведеться за класичною схемою вручну. Для кладки кожного ряду натягують шнур строго за рівнем. Кладка проводиться на цементному розчині. Глиняний розчин використовується тільки для кладки цегли навколо паливника та ніде більше. Використання цементного розчину забезпечує кладці міцність та водостійкість.

rubanya.com

Матеріал для цоколя будинку

Зараз існує дві думки про конструкцію цоколя, коли постає питання який вибрати матеріал для цоколя будинку:

цокольна частина стає бетонною, як продовження монолітного фундаменту
цоколь викладається з цегли

Кладка цегляного цоколя за старих часів навіть не обговорювалася. Цоколь повинен бути цегляним і крапка. Ще 10 років тому не було такої моди піднімати фундамент понад 150мм над землею.

Якщо порівнювати бетон і цегляну кладку, то за теплотехнічними якостями, без сумніву, цегляний цоколь виграє. Тому що для житлового будинку викладається цегляний цоколь товщиною кладки 510-640 мм. Така товщина цегляної стіни не потребує додаткового утеплення у снігових районах Росії.

Проте останнім часом у моду увійшла технологія утеплення бетонних стін. І ця технологію цоколя зараз краще при будівництві капітального житлового будинку, тому що, одночасно з утепленням цоколя робиться горизонтальне утеплення вимощення, що дає перевагу як захисний захід для фундаментів від промерзання.

Якщо Ви не збираєтеся утеплювати із зовнішнього боку будинку цокольну частину стіни і вимощення будинку, то тоді без варіантів, вам підійде кладка цоколя з цегли:

простіше
тепліше
дешевше
не вимагає додаткового оздоблення

Але це суб'єктивна думка.

Якщо Вам простіше замонолити цоколь, то, звичайно, вибирайте цей варіант. Тому що і в тому й іншому варіанті, лазня - споруда, для якої не потрібно високого підпілля. Максимальна висота цоколя для лазні 300-400 мм.

І в разі вибору цегляного цоколя для лазні, все одно, його товщина буде не більше 250мм (в цеглу), тому що не потрібно робити широкого фундаменту під зруб з колод 200-240мм. А така товщина цегляної кладки не набагато тепліша за бетонну стіну. І при сезонній експлуатації (у літній період) теплий матеріал для цоколя не має великого значення за позитивних температур зовнішнього повітря.

Чи потрібний цоколь з цегли

Потрібен цоколь з цегли - питання, яким страждає кожен забудовник. Частково відповідь знайдете у попередньому розділі.

Але у цоколя є ще одна функція-захисна. Як відомо, фундамент, що знаходиться в землі, вбирає вологу. Особливо, якщо бетон готувався вручну, то його гігроскопічність залишає бажати кращого. Тому завжди потрібно прокладати руберойд між бетоном і цегляною кладкою цоколя в якості гідроізоляційного шару, який буде оберігати цеглу від вбирання грунтової вологи.

Так ось, потрібно, щоб цегляна кладка цоколя виступала на 20-50мм над фундаментом. Це робиться для захисту фундаменту та попадання атмосферних опадів (дощу, снігу) на гідроізоляційний шар.

Наприклад, ширина фундаменту 300м. Значить цегляну кладку цоколя потрібно робити шириною в 1.5 цегли (380 мм), виходить по 40мм звису з кожної сторони фундаменту.

Якщо ширина фундаменту 400м, то зовсім не економічно робити цоколь шириною 500мм (2 цегли). Можна зробити в 1.5 цегли (380мм) і змістити його на 20мм на зовнішню сторону.

Можна зробити і варіант, що западає, цоколя, коли цегляна кладка виконується посередині фундаментної стрічки. Виходить, що на 20мм фундамент виступатиме. У цьому випадку, потрапляння дощової вологи на гідроізоляційний шар неминуче. Можливе скупчення води та подальше вбирання цеглою. Цього можна уникнути, якщо зробити захист цегляної кладки та фундаменту карнизними звісами з оцинкованої або фарбованої сталі.

Зруб, встановлений на цоколь, буде захищений від ґрунтової вологи гідроізоляційними шарами в двох місцях (1-між фундаментом і цоколем, 2 між цоколем і зрубом), що збільшить термін служби зрубу: як правило, нижні вінці зрубу в 90% випадків згнивають від постійного потрапляння вологи знизу.

Цегла для цоколя

Цегла для цоколя має бути повнотілою глиняною. У жодному разі, не можна застосовувати порожнисту цеглу, навіть якщо вона високої марки М200. Тому що при перепаді температур в зимовий період часу, при відтаванні та замерзанні в порожнинах цегли конденсуватиметься волога, яка нікуди не подіється, а вбирається цеглою.

Відповідно до положень СНип 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції»:

Марка цегли для цоколя

Марка цеглини для цоколя повинна бути не нижче М200 для цегляного будинку в кілька поверхів і не нижче М150 для інших легших конструкцій стін на 1 поверх. Чому? Тому що цоколь-це найнавантаженіша конструкція після самого фундаменту. Цоколь буде нести на собі все, що вище за нього:

стіни
перекриття
дах
сніг на даху
меблі та людей у будинку

Відповідно до СНиП II-22-81 «Кам'яні та армокам'яні конструкції»:

M – міцність та стійкість на вигин, стиск
F – морозостійкість (стійкість проти різкого перепаду температур)

Розрахунок цегли на цоколь

Розрахунок цегли на цоколь для його покупки та доставки наступний:

спочатку підраховується обсяг цегляної кладки. Для цього периметр фундаменту множимо на ширину кладки та її висоту. Наприклад, розміри фундаменту 4х3м. за ширини фундаменту 300мм. Периметр дорівнює 14м.Кладку виконуватимемо шириною в цеглу (250мм) і висотою в 4 ряди (70*4=280мм). Отримуємо обсяг майбутньої кладки рівним: 14м * 0,25 м * 0,28 м = 0,98 м3.
У 1 м3 цегляної кладки усереднений витрата цегли дорівнює 400шт. Помножуємо наш обсяг кладки на 400шт, отримуємо: 0,98 м * 400шт = 392шт.

У піддоні 300-330 шт (залежно від заводу-виробника). Значить потрібно купити 2 піддони. З запасом. Цегла залишиться, але вона зайвою при будівництві ніколи не буває. Можна, надалі, зробити простенький цегельний мангал.

Як класти цоколь з цегли

перед цегляною кладкою по поверхні фундаменту необхідно влаштувати горизонтальний гідроізоляційний шар з руберойду для запобігання проникненню вологи знизу. За нормативними документами в будівництві він повинен бути з 2 шарів руберойду з проклеюванням кожного мастикою.
Якщо конструкція цоколя масивна (по ширині і висоті), то по гідроізоляційному шару необхідно зробити стяжку, що вирівнює, з цементно-піщаного розчину товщиною 20мм, на який укладається кладкова сітка з осередками 50х50мм з дроту 4мм. Даний армуючий шар додасть додаткову жорсткість і міцність основи цегельному цоколю, що лежить вище.
Для рубаної лазні вищевказана умова не така важлива, тому що зруб набагато легший за цегляні стіни будинку і для лазні не потрібно високого цоколя.
Перший ряд цегляної кладки має бути тичковий
необхідно ретельно заповнювати горизонтальні та вертикальні шви розчином, тому що при проникненні вологи розчин у швах з часом почне руйнуватися.
якщо цоколь високий, то потрібно армувати кладку через кожні 3 або 5 рядів. Або хоча б по кутах.
поверх верхнього ряду цегляної кладки цоколя знову виконується горизонтальна гідроізоляція із руберойду.

Оскільки кладка цоколя з цегли - це та частина стін, яка особливо схильна до впливу атмосферних впливів (дощ, сніг, грунтова волога) і майже весь час працює у вологому режимі, то для капітальних будівель його необхідно додатково захищати. Найкращий захист-це облицювання з природного каменю. Можливі інші варіанти: керамічна плитка, штучний камінь, штукатурка).

banjstroi.ru

Етапи зведення стрічкового фундаменту для дачі

Місце зведення стрічкового фундаменту: дачна ділянка в садовому товаристві.

Розміри фундаменту: 6×6 м. У тому числі: роздягальня (кімната відпочинку) – 3×6м., мийка – 3×4м., парна – 2×3м.

Особливості майданчика під забудову: колишні власники ділянки почали будувати стрічковий фундамент із трьох сторін по периметру лазні, розмір однієї сторони – 6м., двох сторін – по 4м., ширина фундаменту 300 мм, висота – 300 мм. Ще одна важлива особливість даної ділянки – на момент проведення будівельних робіт була відсутня можливість підключення до електричних мереж.

Завдання: добудувати стрічковий фундамент, що залишився (периметр і під внутрішні перегородки).

1. Підготовка будівельного майданчика. Майданчик під забудову має бути звільнений від сміття та будь-яких сторонніх предметів, рослинний шар ґрунту необхідно прибрати, майданчик вирівняти.
2. Розбивка майданчика згідно з наміченим планом. Для того, щоб винести осі, був використаний геодезичний інструмент – теодоліт. По периметру майбутнього стрічкового фундаменту було встановлено дерев'яні кілочки і натягнуто шнур. За відсутності теодоліту згадуємо теорему Піфагора у тому, що у прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, беремо рулетку і шнур, робимо розбивку.
3. Створення траншеї. Для того, щоб звести стрічковий фундамент, необхідно викопати траншею, глибина якої може бути індивідуальна, залежно від особливостей ґрунтів у даній місцевості. У нашому випадку на ділянці раніше було зроблено відсипання, тому було знято шар родючого ґрунту до щільного шару піску, і глибина траншеї склала 250 мм. При зведенні стрічкового фундаменту в траншею насипається шар піску та шар щебеню, кожен із шарів може досягати товщини 100 мм. Але, оскільки в нас не було потреби насипати шар піску, то був засипаний тільки щебінь.
4. Влаштування опалубки. Для влаштування опалубки була використана дошка 50×150 мм та арматура довжиною 700 мм та перетином 14 мм. Арматура вертикально забивається в землю через кожні 2-3 метри по периметру виритої траншеї, потім по краях встановлюються дошки. Зверху прибиваємо штакетник (брусок) розміром 25 40 мм і довжиною 400-450 мм. Відстань між брусками – 1-1,5м. Після встановлення опалубки проводимо нівелювання геодезичним приладом - нівеліром на штакетнику, виставляємо «маячки» по кутах, використовуючи для цього цвяхи.
5. Укладання арматури. У траншею необхідно укласти арматуру перетином 12-14 мм, по 2 штуки на кожну сторону. Довжина арматури обчислюється наступним чином: з кожної сторони має залишатися по 0,04 м, якщо довжина стіни становить, наприклад, 6 м, то довжина арматури - 5,92 м. Різати арматуру потрібно УШМ (болгаркою), тому, за відсутності електрики, Про це потрібно подбати заздалегідь. Так як у нас була залита частина стрічкового фундаменту, по краях якої були залишені арматурні випуски, то до них була зроблена внахлест ув'язування арматури сталевим в'язальним дротом. Під арматуру підкладаємо биту цеглу, кількість може бути будь-яка, головне, щоб арматура не провисала. Можна, звичайно, виконати поздовжнє та поперечне армування, але воно виконується зазвичай при зведенні фундаментів під більш важкі конструкції. Для легкої одноповерхової лазні з бруса у проведенні такого роду армування немає необхідності, буде зайва витрата металу.
6. Підготовка бетонного розчину та його укладання. Бетонну суміш можна готувати механічним способом, використовуючи бетонозмішувач, або ручним, змішуючи склад підходящою для цих цілей залізної ємності. У нашому випадку був використаний ручний спосіб із застосуванням «банки для розчину» ємністю 0,13 куб.м.

Склад бетонного розчину може бути різним. Він залежить від кількох факторів: від марки цементу і бажаної марки бетону, від добавок, що використовуються, і їх характеристик, від вимог до рухливості розчину і т.д.

Співвідношення щебеню, піску і цементу, що часто використовується, - 5:3:1, водоцементне відношення (В/Ц) - 0,5. Потрібно враховувати, що склад бетону розраховується для сухих матеріалів. Той же пісок у звичайному стані має вологість 5%, а якщо його намочить дощем, то близько 10%.

склад бетонної суміші на 1 куб. м.

середній щебінь (фракція 20-40 мм) – 1900 кг.
чистий пісок (вл.5%) – 1140 кг.
портландцемент ПЦ 500 – 380 кг.
вода (з колодязя чи водопровідна) ~ 172 л.

Необхідну кількість бетонної суміші легко вирахувати, виходячи з розмірів майбутнього стрічкового фундаменту. У нашому випадку: висота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, довжина – 19м (6+2+2+6+3). Отже, нам знадобиться V=0,3×0,3×19=1,71 куб.

У нашому випадку будівельні роботи проводилися, коли температура повітря в нічний час доби опускалася до мінус 5°C, тому додатково було використано протиморозну пластифікуючу добавку «Бенотех ПМП - 1», що продається в рідкому вигляді. При температурі від 0 до −5°C необхідно до бетонної суміші додати 1% добавки від маси цементу. Кількість розраховується виходячи з маси сухої речовини, якої в одному літрі добавки містить приблизно 453,4 гр. на 380 кг. портландцементу необхідно 8,38 л. добавки.

Можна використовувати іншу добавку, що прискорює твердіння бетонної суміші та має протиморозні властивості.

За наявності можливості підключення до електромережі, бетонну конструкцію можна прогріти за допомогою опалубки, що гріє, в якій використовуються гріючі кабелі, ТЕНи, сітчасті нагрівачі та інші нагрівальні елементи. Крім того, бетонна суміш перед укладанням може бути розігріта до температури 40-60 °C.

Технологія виготовлення бетонної суміші для стрічкового фундаменту

У ємність насипається необхідна кількість піску, робиться в ньому заглиблення та засипається цемент, все ретельно перемішується лопатою. До цієї суміші додається щебінь і знову добре перемішується. Потім поступово додається вода, бажано з лійки, щоб сильним струменем не вимивати частинки піску.

На садовій ділянці може не опинитися під рукою ємностей для точного відліку необхідної кількості матеріалу, тому часто для цього використовують відра.

Кількість матеріалу в одному відрі (10 л):

щебінь - 15-17 кг
пісок – 14-17 кг
цемент – 13-15 кг

Кількість щебеню залежить від його фракції, кількість піску - від вологості, а кількість цементу впливає щільність його ущільнення під час засипки.

Укладання бетонного розчину

Готовий розчин заливається в опалубку, розрівнюється, протикається щупом або штиковою лопатою (для видалення надлишку повітря), простукується із зовнішньої частини опалубки дерев'яним молотком.
Якщо є можливість підключення до електромережі, для ущільнення бетонної суміші можна використовувати глибинний вібратор.
При негативних температурах стрічковий фундамент закривають зверху плівкою і шаром тирси або будь-яким утеплювачем.
Через три дні опалубку можна акуратно знімати.

7. Влаштування цоколя. Переконавшись у достатній міцності бетонного стрічкового фундаменту, можна приступати до наступного етапу – влаштування цоколя.

Для цього нам потрібні такі матеріали

руберойд - 1 рулон 15×1 м;
труба (метал або пластик, перетином 32-57 мм), загальна довжина – 1500 мм;
сітка для кладки 500×1500 мм - 24 штуки;
розчин для кладки (цементно-піщаний, 1:4);
цегла керамічна повнотіла - 808 шт.

Стрічковий фундамент - порядок виконання робіт

1. На бетонний фундамент укладається шар руберойду (або іншого гідроізолюючого матеріалу). Руберойд легко ріже ножем на смужки необхідної ширини.
2. Для цегляної кладки використали однорядний (ланцюговий) спосіб перев'язки. Зверху на гідроізоляційний матеріал укладається шар розчину для кладки, далі, поперек поздовжньої осі фундаменту, кладеться цегла для формування тичкового ряду кладки. Поверх першого ряду цегли укладаємо сітку для кладки. Другий ряд кладки – ложковий (вздовж осі).
3. Кількість рядів кладки залежатиме від бажаної висоти стрічкового фундаменту для лазні. У нашому випадку було виконано 4 ряди кладки (див. інформацію про способи ведення цегляної кладки).
4. Необхідна кількість цегли розраховується наступним чином: стандартний розмір однієї цегли – 250×120×65 мм, довжина цоколя – 35 м, два ряди кладки тичковою стороною по 120 мм, два ряди – по 250 мм, шви – 10мм. Проводимо простий розрахунок: 3500 2:13 +3500 2:26 = 807,69. Отже, нам знадобиться приблизно 808 цеглин.
5. У третьому ряду кладки (тичковому) необхідно зробити вентиляційні продухи. Для цього використовуємо обрізки металевої або пластикової труби, яка монтується поперек осі фундаменту в горизонтальному положенні. Діаметр труби не має принципового значення, ми використовували ту, яка була в наявності. На весь фундамент було виготовлено 5 продухів.
6. Поверх третього ряду цегли знову укладається ряд сітки кладки, потім - останній ряд цегли (ложковий).
7. Завершальний етап - влаштування цементної стяжки з густого розчину 1:2-3. Рекомендована висота цементної стяжки – 20 мм.
8. Чекаємо на повне висихання розчину.

Ось і все, наш стрічковий фундамент успішно зроблено, і можна розпочинати наступний етап будівництва лазні.

www.diy.ru

Цоколь для лазні з цегли

Лазні з цегли по праву вважаються найнадійнішими та довговічнішими. Правильно побудувавши гарну цегляну лазню, ви на довгі роки забудете, про якісь проблеми, її не поведе, цегла не почне гнити, йому не страшні шкідники.

І одне з найголовніших — ця лазня служитиме вашим онукам та правнукам. Але цегла буває різна, у цій статті ми розглянемо її різновиди та сферу застосування.

Різновиди виробів

Червона цегла - це матеріал, що найчастіше застосовується, з цього матеріалу можна викладати стіни, перегородки і навіть печі. Для стін може використовуватися звичайний пустотілий, так як стіни в лазні робляться двошарові з обов'язковим зазором між простінками, що заповнюється теплоізоляцією. Для облицювання фасаду може використовуватися червоний облицювальний. Для кладки цегляної печі лазні застосовують термостійкі марки М75 або М150.

Шамотна цегла – відноситься до вогнетривких матеріалів, виготовляється на основі шамотної глини. У лазні застосовується для кладки топки печей, для облаштування екранів у дерев'яних лазнях та лазнях із металевими печами. Також використовується для камінів, стаціонарних барбекю чи мангалів. Найбільш підходящі марки це ША та ШБ. Найчастіше для кладки печей використовують ШБ-5.

Соляна цегла для лазні – матеріал, що з'явився відносно недавно, є соляними блоками, найкращими вважаються блоки Пакистанського виробництва із солі, що добувається в гімалайських горах. Соляні блоки в лазні використовуються виключно для оздоровлення та покращення мікроклімату у приміщенні.
Ціна у них досить висока, але оздоровчий ефект від їх використання з лишком перекриває всі витрати.

Газобетон та пінобетон – є продуктом нових технологій. Є блоки досить великого розміру, матеріал пористий, тому має малу вагу. Побудувати лазню з газобетону своїми руками, за великого бажання, зможе навіть любитель, вам лише знадобиться гарна інструкція плюс матеріал.
Блоки самі по собі є добрими утеплювачами, тому такі будови лазні не вимагають додаткового утеплення. Єдиним слабким місцем газобетону є те, що він вбирає вологу, але при грамотній зовнішній та внутрішній обробці цей недолік зводиться до нуля.

Силікатна цегла для облаштування лазні не підходить, тому що вона вбирає вологу і може використовуватися виключно зовнішньою для облицювання.

Області застосування

Кладка печі

Вона по праву вважається найдовшою і найкориснішою з точки зору оздоровчого ефекту.

Фундамент під піч лазні закладається за аналогом стрічкового фундаменту будинку. Дещо нижче точки промерзання ґрунту. Робиться вимощення з піску та гравію, на неї монтується опалубка, закладається армуючий каркас та заливається бетоном. Застигати такий фундамент буде не менше 1 місяця.

Важливо: фундамент для печі повинен закладатися окремо від основного фундаменту, відстань до найближчої стіни робиться не менше ніж 50 мм і засипається піском.
Плюс розмір самого фундаменту повинен бути більшим від печі на 50 мм по периметру.

Цегла для кладки печі використовується тільки повнотіла, монолітна. Найкращий варіант викласти всю піч з шамотної цегли, але ціна у нього вище, тому допускається використання для кладки основи та димаря червоної цегли марки М75, а безпосередньо топка робиться з вогнетривкої шамотної ШБ-5. Перед укладанням цегла замочується у воді.
На фундамент спочатку укладається гідроізоляція з руберойду в 2 – 3 шари. Оскільки фундамент спочатку закладають трохи нижче рівня підлоги, на нього укладається на цементний розчин цоколь із двох шарів цегли. На цоколь лягає металевий лист та ще один суцільний ряд.
Починаючи з 2 по 4 ряд включно, йде зона піддувала. У 2 ряду починаємо монтувати дверцята, до них перед монтажем кріпиться металевий дріт, який згодом утоплюється в розчин меду рядами. Також дверцята по периметру обмотуються азбестовою мотузкою, яка забезпечує демпферний зазор.

Важливо: від металевого листа та вище піч укладається на жирну глину або сучасні спеціальні вогнетривкі розчини. Товщина шва робиться близько 3 мм, її зручно контролювати ложа спочатку на цеглу 2 дроту перетином 3 мм, після укладання, дріт витягується.

Далі викладається сама топка, сюди йде виключно вогнетривкий шамотний матеріал. Перед монтажем 5 рядів встановлюються чавунні колосники. Висота топки становить 5 рядів, ширина 1,5 цегли, довжина 3 цегли.
Після топки, до стелі з поступовим звуженням монтується димохід, у верхній точці його перетин складатиме 1 цегла. У міжповерховому перекритті навколо димаря робиться металевий короб 40х40 см і засипається керамзитом, інакше матеріали, що межують з трубою, можуть швидко зіпсуватися, від температури або взагалі спалахнути.

Екран у лазні

Але при облаштуванні екрану слід враховувати деякі вимоги до конструкції.

Кладка повинна виконуватися вертикально на відстані 40 – 60 мм від основного металевого кожуха печі, що забезпечує вільний рух гарячого повітря.
У нижніх рядах екрана облаштовуються чавунні дверцята, за допомогою яких регулюється подача повітря при конвекції.
Товщина екрану робиться, як правило, у півцегли, тонше робити не рекомендується, так як екран може перегріватись, товщі можна.
Так як цегляний димар для металевих печей, через його велику масу, не використовується, екран може виконувати роль опори для димоходу. І тут його тепловіддача багаторазово зростає.
Рекомендовано використання вогнетривкої шамотної цегли, але ця рекомендація не обов'язкова, справа в тому, що температура нагріву екрану не настільки велика і на нашу думку може використовуватися будь-який повнотілий матеріал, причому вкладати екран можна на звичайний цементно-піщаний розчин.
При топці печі із суміжного приміщення в панелі екрана облаштовуються тунелі для доступу до топки та піддувалу.
Екран, що служить як цегляна перегородка в дерев'яній бані, викладається повністю до стелі. У цьому випадку відстань від екрану до дерев'яних стін має бути не менше ніж 40 см.

Соляні екрани

Зведення стін

Важливо: газобетон і пінобетон вбирають вологу, тому при будівництві стіни потрібно правильно обробити, причому при обробці слід дотримуватися правила, товщина внутрішнього оздоблення повинна бути в 2 рази більше ніж зовнішньої.

9ban.ru

Як ми робимо цоколь для лазні?

Цоколь з червоної цеглини дуже необхідний для лазні з колоди. Про його користь можете почитати у нашій статті про цоколь. Тут я розповім, як ми його робимо.

Після того, як залили фундамент для лазні, ми прокладаємо поверх нього руберойд для гідроізоляції фундаменту від цоколя. Далі по діагоналях та розмірах зрубу викладаємо цеглу в 3-ряди. Начебто нічого хитромудрого, але і тут є свої нюанси.

Перший ряд йде тичок, другий ложок, а третій знову тичок. Ми робимо 3 ряди цоколя мінімум.
Товщину цоколя зазвичай використовуємо 25 см
Утеплення цоколя не входить у вартість проекту, але тут я згоден, що його можна й утеплити. Обов'язково зовні, щоб точка роси залишалася не в цоколі, а в утеплювачі (наприклад, у пінополістиролі)
У кожній кімнаті ми залишаємо продухи, якщо кімнати з'єднані між собою краще в протилежних стінах, для залпового провітрювання, детальніше на відео:

Відразу передбачаємо отвір під вентиляцію Басту
Відразу викладаємо подіум під піч, подіум кладемо на одну цеглу більше, для безпеки, щоб підняти піч від підлоги
Використовуємо цокольну цеглу маркою не менше М-150, зазвичай її і робимо
Розраховуємо цоколь так, щоб зруб сів рівно посередині
Поверх цоколя також викладаємо шар руберойду

Пісок для цоколя намагайтеся використати кар'єрний, з ним легше працювати і він не осідає. Якщо немає можливості використовувати кар'єрний, то купіть рідкого мила і додайте по 50 г на один заміс.

А ось і пару відео від нас:)

Легкої вам пари!

beribanyu.ru

Етапи зведення стрічкового фундаменту для дачі

Місце зведення стрічкового фундаменту: дачна ділянка в садовому товаристві.

Розміри фундаменту: 6×6 м. У тому числі: роздягальня (кімната відпочинку) – 3×6м., мийка – 3×4м., парна – 2×3м.

Завдання: добудувати стрічковий фундамент, що залишився (периметр і під внутрішні перегородки).

і відсутності теодоліту згадуємо теорему Піфагора у тому, що у прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, беремо рулетку і шнур, робимо розбивку.
3. Створення траншеї. Для того, щоб звести стрічковий фундамент, необхідно викопати траншею, глибина якої може бути індивідуальна, залежно від особливостей ґрунтів у даній місцевості. У нашому випадку на ділянці раніше було зроблено відсипання, тому було знято шар родючого ґрунту до щільного шару піску, і глибина траншеї склала 250 мм. При зведенні стрічкового фундаменту в траншею насипається шар піску та шар щебеню, кожен із шарів може досягати товщини 100 мм. Але, оскільки в нас не було потреби насипати шар піску, то був засипаний тільки щебінь.
4. Влаштування опалубки. Для влаштування опалубки була використана дошка 50×150 мм та арматура довжиною 700 мм та перетином 14 мм. Арматура вертикально забивається в землю через кожні 2-3 метри по периметру виритої траншеї, потім по краях встановлюються дошки. Зверху прибиваємо штакетник (брусок) розміром 25 40 мм і довжиною 400-450 мм. Відстань між брусками – 1-1,5м. Після встановлення опалубки проводимо нівелювання геодезичним приладом - нівеліром на штакетнику, виставляємо «маячки» по кутах, використовуючи для цього цвяхи.
5. Укладання арматури. У траншею необхідно укласти арматуру перетином 12-14 мм, по 2 штуки на кожну сторону. Довжина арматури обчислюється так: з кожної сторони має залишатися по 0,04 м, якщо довжина стіни становить, наприклад, 6 м, то довжина арматури - 5,92 м.
Зати арматуру потрібно УШМ (болгаркою), тому, за відсутності електрики, про це потрібно подбати заздалегідь. Так як у нас була залита частина стрічкового фундаменту, по краях якої були залишені арматурні випуски, то до них була зроблена внахлест ув'язування арматури сталевим в'язальним дротом. Під арматуру підкладаємо биту цеглу, кількість може бути будь-яка, головне, щоб арматура не провисала. Можна, звичайно, виконати поздовжнє та поперечне армування, але воно виконується зазвичай при зведенні фундаментів під більш важкі конструкції. Для легкої одноповерхової лазні з бруса у проведенні такого роду армування немає необхідності, буде зайва витрата металу.
6. Підготовка бетонного розчину та його укладання. Бетонну суміш можна готувати механічним способом, використовуючи бетонозмішувач, або ручним, змішуючи склад підходящою для цих цілей залізної ємності. У нашому випадку був використаний ручний спосіб із застосуванням «банки для розчину» ємністю 0,13 куб.м.

склад бетонної суміші на 1 куб. м.

середній щебінь (фракція 20-40 мм) – 1900 кг.
чистий пісок (вл.5%) – 1140 кг.
портландцемент ПЦ 500 – 380 кг.
вода (з колодязя чи водопровідна) ~ 172 л.

Можна використовувати іншу добавку, що прискорює твердіння бетонної суміші та має протиморозні властивості.

Технологія виготовлення бетонної суміші для стрічкового фундаменту

Кількість матеріалу в одному відрі (10 л):

щебінь - 15-17 кг
пісок – 14-17 кг
цемент – 13-15 кг

Укладання бетонного розчину

Готовий розчин заливається в опалубку, розрівнюється, протикається щупом або штиковою лопатою (для видалення надлишку повітря), простукується із зовнішньої частини опалубки дерев'яним молотком.
Якщо є можливість підключення до електромережі, для ущільнення бетонної суміші можна використовувати глибинний вібратор.
При негативних температурах стрічковий фундамент закривають зверху плівкою і шаром тирси або будь-яким утеплювачем.
Через три дні опалубку можна акуратно знімати.

Для цього нам потрібні такі матеріали

руберойд - 1 рулон 15×1 м;
труба (метал або пластик, перетином 32-57 мм), загальна довжина – 1500 мм;
сітка для кладки 500×1500 мм - 24 штуки;
розчин для кладки (цементно-піщаний, 1:4);
цегла керамічна повнотіла - 808 шт.

Стрічковий фундамент - порядок виконання робіт

Ось і все, наш стрічковий фундамент успішно зроблено, і можна розпочинати наступний етап будівництва лазні.

www.diy.ru

Переваги і недоліки

Безперечно, ідеальних будівельних матеріалів не існує. Тому цегла, як і будь-який інший матеріал, має свої переваги. Розглянемо їх нижче.

Довговічність. При правильному монтажі та експлуатації така споруда може використовуватись понад 100 років!
Екологічність. Цегла при нагріванні не виділяє будь-яких хімічних речовин.
Пожежна безпека. Імовірність займання лазні з цеглини практично нульова.
Дизайн. Так як цегляна конструкція дуже стійка, є можливість спорудити будову різних форм і розмірів, створити незвичайне, цікаве планування і таке інше. Крім цього, сама цегла, якщо зовнішні стіни зводити з декоративного вигляду, виглядає цілком привабливо та солідно.
Цегла не гниє і не піддається ураженню грибком та іншими мікроорганізмами.
Період усадки цегляної лазні набагато менший, ніж у лазні із дерев'яного зрубу чи бруса.

Існує також низка недоліків.

Висока вартість матеріалу. Дуже суперечлива думка більшості недосвідчених майстрів. Насправді, відмінності у ціні при будівництві лазні однакових розмірів та однакових проектів є мінімальними.
Висока теплоємність. Щоб прогріти лазню із цегли, піде у кілька разів більше часу, ніж на обігрів такої ж лазні із дерева.
Висока теплопровідність. Цегла добре проводить тепло та холод, але ця проблема вирішується якісною пароізоляцією.
Гігроскопічність. Стіни з цегли здатні вбирати вологу, що неминуче призведе до деформації та руйнування стін. Проблему можна вирішити, встановивши шар гідроізоляції.
Через низьку паропровідність цегли властиво змінювати колір і руйнуватися. Врятує від цього хороша пароізоляція та вентиляція.

Вибір місця та цегли для лазні

Для будівництва лазні найоптимальнішим варіантом вважається використання білої силікатної або трохи менш дорогої червоної глиняної цегли. Так як цей матеріал виготовляється за високої температури, він стає монолітним, міцним і надійним сировиною. Саме через свої технічні характеристики така цегла використовується і при спорудженні печі-кам'янки.

Крім цих двох видів, для зведення стін лазні використовують керамічний повнотіла рифлена цегла марки М100 або М125, повнотіла гладка цегла М100 або М175. Габарити кожного однакові - 25х12х6, 5 см. Роздрібна ціна варіюється від 10 до 15 рублів.

Крім основного будматеріалу вам знадобиться:

Гідроізоляційний матеріал (рулонний, насипний).
Пароізоляційний матеріал.
Металеві кріплення (болти, цвяхи, шурупи і так далі).
Пиломатеріал для внутрішнього облицювання та монтажу обрешітки.
Покрівельний матеріал.
Балки для кроквяної системи.
Арматури для фундаменту.
Пісок.
Щебінь або бита цегла та інші матеріали.

Найголовнішим правилом при виборі місця для будівництва є вологість. Лазня з цегли має будуватися на сухій території. Якщо поруч знаходиться водоймище, то відстань від нього має перевищувати 30 метрів.

Якщо планується як паливо використовувати дрова, відстань від сусідніх будівель має становити від 15 м, а якщо газ чи електрика - то відстань можна сміливо зменшити до 5-6 м. Також, щоб заощадити, можна приєднати баньку до основного будинку, тим самим полегшивши проведення всіх комунікацій.

З інструментів вам знадобиться:

Кельма.
Лопата.
Бетонозмішувач.
Виска.
Будівельний рівень.
Фанера для опалубки.
Кутник.
Рулетка.
Молоток-кирка.
Клини.
Розшивка.
Шнур-причалка та інші інструменти.

Проектування

Для початку необхідно скласти проект, креслення майбутньої споруди. У ньому необхідно вказати всі особливості будови: від зовнішнього вигляду, кількості кімнат та загальних габаритів до схеми проведення всіх комунікацій, розрахунку необхідної кількості матеріалів та розважування конструкції.

Найпростіші проекти лазень складаються з однієї кімнати, яка є і парною, і мийною, і роздягальнею. Але такий варіант не завжди зручний, особливо коли лазнею користуються кілька людей. Тому більшість проектів має в наявності:

Парильне приміщення. Облаштовується як сауна із сухою парою або як традиційна російська лазня. При будівництві, враховуючи правила безпеки, важливо встановити двері парних так, щоб вони відкривалися назовні.

Важливо!Фахівці не рекомендують будувати парну з високими стелями, висота від підлоги до стелі не повинна перевищувати 2,5 м, тому що на будівництво доведеться витратити додаткові фінансові ресурси, час та сили,а на розігрівання до потрібної температури такого приміщення піде набагато більше часу.

Кімнату відпочинку. У ній можна посидіти, поспілкуватися та навіть перекусити.
Роздягальню або передбанник. Якщо площа лазні обмежена, то тут крім шаф для одягу можна встановити лавочки, крісла або стільці, стіл і навіть диван. Також у цьому приміщенні зазвичай зберігається паливо та банне приладдя.
Мийну (представлена душовою або басейном).
Веранду.

Наприклад, якщо лазня зводиться як прибудова до основної житлової будівлі, мийну можна і не облаштовувати, оскільки її роль відіграватиме санвузол будинку.

За бажання заощадити, в інтернеті можна знайти вже готові проекти цегляних лазень та докладну інструкцію до них.

Фундамент

Маючи на руках уже готовий проект майбутньої лазні, можна розпочинати перший етап будівництва - зведення фундаменту. Підстава під цегляну лазню може бути різною. Вибір типу залежить від великої кількості факторів, серед них: склад ґрунту, клімат, регіон, рівень промерзання ґрунту та глибина підземних вод тощо.

Якщо планується облаштування басейну в мийній, то для нього потрібний окремий фундамент, як, власне, і для кам'яниці.

Так як цегляна конструкція досить важка, фундамент має бути досить потужним, щоб витримувати вагу лазні багато десятиліть. Найпоширенішим є стрічковий фундамент. Він може бути як дрібнозаглибленим, так і заглибленим, складатися з бетонних блоків, цегли або цементного розчину. Розглянемо коротко останній варіант, тому що технологія його спорудження нічим не відрізняється від технології будівництва для будь-якої іншої будівлі:

Насамперед необхідно розчистити ділянку від дрібного сміття, гілочок, кущиків тощо.
Після цього проводять розмітку згідно проекту. По кутах і вздовж стін встановлюють дерев'яні кілочки, між ними простягається нитка.
Роють траншею глибиною 0,3–0,8 м та шириною 25–40 см, залежно від товщини стін та їх конструкції. Врахуйте, що розташовуватися такий фундамент повинен як мінімум на метр вище рівня пролягання ґрунтових вод.
На дно засипають шар (10-20 см) піску, змочують водою і щільно утрамбовують.
Поверх піску укладають такий самий шар щебеню або битого каменю, змочують, ретельно утрамбовують.
На подушку, що утворилася, кладуть шар (іноді кілька шарів) гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду або геотекстилю.
Встановлюють опалубку. Вона має височіти над рівнем землі на 30-60 см.
Всередину монтують армований скелет з металевих лозин діаметром 1,2-1,6 см. Між собою ряди пов'язують жорстким дротом.
Щоб основа вийшла рівною, без дефектів, на листах фанери або ОСБ (якщо монтується дерев'яна опалубка) не повинно бути жодних відколів чи тріщин. Також варто попередньо змочити внутрішні стінки опалубки або обернути в шар поліетилену.
Всередину конструкції заливається цементно-бетонний розчин. Його можна купити або заготовити самостійно, використовуючи дрібносіяний річковий або кар'єрний пісок, щебінь дрібної фракції, цементний порошок і воду.
Опалубка знімається через 5-14 днів залежно від середньодобової температури. Перші кілька днів, щоб запобігти деформації, основу поливають водою по 3-4 рази на добу. Щоб захистити фундамент від опадів, з жирної глини та щебеню насипається вимощення під невеликим кутом, шириною в 1 м, як показано на схемі нижче.
Цемент повністю застигає і набуває міцності лише через 28 днів.

Важливо!Не забудьте залишити вентиляційні отвори діаметром 8-12 см у стрічці фундаменту та спорудити окремий фундамент під піч, якщо планується використання кам'яниці.

На даному етапі необхідно передбачити проведення водопостачання та системи каналізації, електрику та газ можна буде без проблем встановити пізніше.

Типи та послідовність кладки стін

Зведення цегляних стін слід розпочинати після гідроізоляції фундаменту. Для цього використовують рулонні матеріали типу руберойду, техноеласта, склоізолу або різні бітумні та бітумно-полімерні мастики. Найчастіше стіни зводяться по системі однорядної перев'язки, оскільки вона проста, і її можна без особливих труднощів встановити поодинці. Така конструкція є зміною ложкових і тичкових рядів цегли. Застосовується, коли не планується використання лицьового шару облицювальної цегли.

Для тих, хто не знайомий з технологією кладки стін: ложковий ряд - це ряд з цегли, які укладаються своїм боком вздовж стіни, а тичковий ряд укладається короткими торцями до зовнішньої сторони стіни.

Існує три основні типи кладки цегляних стін:

Суцільна кладка, коли цеглу укладають у два ряди без зазору між рядами.
Кладка із вентиляційним зазором 40–60 мм.
Полегшена кладка. Складається з двох стінок, між якими засипають утеплювач, керамзит, дрібний шлак або інші аналоги.

Найчастіше використовується саме третій вид конструкції, так як вона дозволяє зменшити тиск на фундамент і заощадити на будматеріалі, так як цегла в наш час досить дорога.

Не менш популярною є суцільна кладка, оскільки вона міцніша і надійніша.

Незалежно від обраного типу кладки, всі вони починаються з кутів. Для початку необхідно викласти шість рядів цеглини на розчин по кутах. Уздовж кожного ряду потрібно провести шнур. Їм обмотують цвяхи, які вставляють у шви між цеглою на відстані 3–4 мм від вертикалі ряду. Шнур допомагає визначити рівність кладки. Для цієї мети також використовують будівельний рівень та виска.

Цоколь лазні при необхідності варто викладати з повнотілої цегли, а самі стіни - з пустотілої.

При кладці важливо швидко працювати, щоб цементний розчин не встиг схопитися. Якщо будівельні роботи проводять у літню пору, цеглу попередньо змочують водою. Товщина шару такого розчину має становити 2-3 см.

Існує кілька варіацій суцільної кладки, серед них:

«однорядовка»
«Багаторядівка»

Відрізняються вони тим, що при однорядовці йде постійна зміна тичкового та ложкового ряду, а при багаторядній системі кладки тичкові ряди йдуть через 5-6 ложкових рядів.

При кладці тичкових рядів необхідно наносити розчин з відступом 10 мм при заповненні швів і на 30-35 мм при кладці пустошівки. Якщо у вас завалялась цегла з якими-небудь дефектами, не поспішайте їх викидати, краще використовуйте для кладки ложкових рядів, крім кутів та опорних зон.

Внутрішні несучі стіни повинні мати товщину не менше 20 см. Поперечні простінки зазвичай складаються з половинок або четвертинок цегли. Якщо довжина такого простінка перевищує 1,5 м, їх необхідно додатково зміцнити за допомогою пояса армування через кожні три ряди.

Дверні та віконні коробки монтуються безпосередньо в процесі кладки. У бічні частини отворів встановлюють дерев'яні бруски завтовшки з цеглу. Їх обертають шаром руберойду та просмальюють.

Тут необхідно облаштувати вентиляційні отвори. Зазвичай у подібних лазнях встановлюється система вентиляції припливно-витяжного типу. Складається вона з двох отворів: один регулює приплив повітря, другий - витяжний отвір. Перше найкраще розташовувати під дном печі, а друге - якнайдалі від кам'янки, сантиметрів на 7-8 нижче рівня стелі. Також можна передбачити спеціальні заслінки, які допоможуть регулювати потік повітря у парилці.

Розрахунок кількості цегли

Через неправильні розрахунки новачки найчастіше купують у півтора рази більше матеріалу, ніж його потрібно насправді. Щоб зрозуміти, скільки необхідно купити цеглини, окремо розраховується площа всіх стін, виключаючи площу дверних та віконних отворів. Число, що вийшло, множиться на товщину стінок. При розрахунку обов'язково врахуйте товщину самої цегли і розчинних швів між ними.

Щоб полегшити цей процес, можна скористатися таблицями відкритого доступу або спеціальними онлайн-сервісами. Якщо ж ви вирішили створити індивідуальний проект лазні, краще звернутися до фахівців - вони допоможуть провести всі необхідні розрахунки.

Дах та підлога для цегляної лазні

Конструкція даху може бути будь-якою: один, два або більше схилів. Чим складніша конструкція даху і чим більше кут нахилу, тим дорожче вийде монтаж покрівлі. Від вибору конструкції залежить послідовність робіт.

У верхніх рядах стін висвердлюються отвори для спеціальних кріпильних штирів. Поверх них монтується мауерлат та стельові лаги. У разі коли кінці балок контактують з цегляними стінами, їх обертають руберойдом. Після встановлення балок роблять настил із необрізної дошки. Тут необхідно передбачити отвір для димоходу.

Щоб стельові лаги прослужили довше, необхідно додатково покрити шаром гідроізоляції. Для цієї мети можна скористатися тканинним абсентом, що кріпиться за допомогою будівельних скоб. Поверх насипають шар суміші глини з тирсою в рівних пропорціях. Як тільки суміш висохне, її посипають піском. Місце, де димохід контактуватиме зі стелею, необхідно додатково теплоізолювати та встановити там листи металу.

Після цього збирають кроквяну систему. На мауерлат кріплять кроквяні ноги за допомогою металевих куточків та шурупів. Між схилами встановлюють додаткові опори (підкоси, лежні, затяжки і так далі), якщо дах має два або більше скати. Поверх балок монтують решетування з невеликих рейок, покривають гідроізоляцією та покрівельним матеріалом, будь то профнастил, металочерепиця або інші сучасні аналоги, при необхідності роблять контробрешітку.

На даному етапі монтують лаги підлоги (використовують балки перетином 15х10, 25х10) прямо до нижньої частини цегляних стін за допомогою тих самих металевих куточків. До кожної лаги з двох сторін прибивають черепні бруски, які стануть опорою для чорнової підлоги. Поверх брусків кріплять необрізну дошку, далі йде шар гідроізоляції, утеплювача та ще один шар гідроізоляції. Монтується чистова підлога.

Фінішна пряма

Останнім етапом будівництва лазні з цегли своїми руками є утеплення та гідроізоляція стін з внутрішньої сторони та при необхідності облицювання фасаду, монтаж полиць, печі, меблів, підключення водопостачання та каналізації, встановлення душової кабінки, дверей та вікон, якщо такі не були встановлені раніше, проводка електрики, декоративне оздоблення та інші дрібні роботи.

Побудувати лазню з цегли своїми руками можна, скориставшись інформацією, поданою в цій статті. Якщо ви провели всі будівельні роботи правильно, дотримувалися всіх норм, порад та рекомендацій, то така парилка служитиме вам протягом довгих років.

proekt-banya.ru

Види цоколя

За конструктивними типами виділяють кілька видів цоколя:

виконаний нарівні зі стіною;
який виступає за межі стіни на скільки сантиметрів;
з нависаючою стіною зверху.

Як правильно зробити цоколь

Гідроізоляція

І вертикальну, і горизонтальну ізоляцію виконують у два шари.

Утеплення

Альтернативні засоби зведення цоколя

Перший і останній ряд цоколя з червоної цеглини необхідно класти в тичок, а всі внутрішні в ложку. Це забезпечить гарну зв'язку і надасть необхідної жорсткості. Якщо поряд цегли більше 10, то на 5-му ряду теж потрібно «затичкувати» цоколь.

Облицювання цоколя

P.S. Ось цоколь і готовий тепер вибираємо зруб для лазні та ЛЕГКОГО ВАМ ПАРУ!

Легкої вам пари!

beribanyu.ru

Матеріал для цоколя будинку

Зараз існує дві думки про конструкцію цоколя, коли постає питання який вибрати матеріал для цоколя будинку:

цокольна частина стає бетонною, як продовження монолітного фундаменту
цоколь викладається з цегли

простіше
тепліше
дешевше
не вимагає додаткового оздоблення

Але це суб'єктивна думка.

Чи потрібний цоколь з цегли

Цегла для цоколя

Відповідно до положень СНип 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції»:

Марка цегли для цоколя

стіни
перекриття
дах
сніг на даху
меблі та людей у будинку

Відповідно до СНиП II-22-81 «Кам'яні та армокам'яні конструкції»:

M – міцність та стійкість на вигин, стиск
F – морозостійкість (стійкість проти різкого перепаду температур)

Розрахунок цегли на цоколь

Розрахунок цегли на цоколь для його покупки та доставки наступний:

спочатку підраховується обсяг цегляної кладки. Для цього периметр фундаменту множимо на ширину кладки та її висоту. Наприклад, розміри фундаменту 4х3м. за ширини фундаменту 300мм. Периметр дорівнює 14м.Кладку виконуватимемо шириною в цеглу (250мм) і висотою в 4 ряди (70*4=280мм). Отримуємо обсяг майбутньої кладки рівним: 14м * 0,25 м * 0,28 м = 0,98 м3.
У 1 м3 цегляної кладки усереднений витрата цегли дорівнює 400шт. Помножуємо наш обсяг кладки на 400шт, отримуємо: 0,98 м * 400шт = 392шт.

Як класти цоколь з цегли

перед цегляною кладкою по поверхні фундаменту необхідно влаштувати горизонтальний гідроізоляційний шар з руберойду для запобігання проникненню вологи знизу. За нормативними документами в будівництві він повинен бути з 2 шарів руберойду з проклеюванням кожного мастикою.
Якщо конструкція цоколя масивна (по ширині і висоті), то по гідроізоляційному шару необхідно зробити стяжку, що вирівнює, з цементно-піщаного розчину товщиною 20мм, на який укладається кладкова сітка з осередками 50х50мм з дроту 4мм. Даний армуючий шар додасть додаткову жорсткість і міцність основи цегельному цоколю, що лежить вище.
Для рубаної лазні вищевказана умова не така важлива, тому що зруб набагато легший за цегляні стіни будинку і для лазні не потрібно високого цоколя.
Перший ряд цегляної кладки має бути тичковий
необхідно ретельно заповнювати горизонтальні та вертикальні шви розчином, тому що при проникненні вологи розчин у швах з часом почне руйнуватися.
якщо цоколь високий, то потрібно армувати кладку через кожні 3 або 5 рядів. Або хоча б по кутах.
поверх верхнього ряду цегляної кладки цоколя знову виконується горизонтальна гідроізоляція із руберойду.

banjstroi.ru

Позитивні сторони цієї основи

Палево-гвинтовий фундамент під цегляну лазню має цілу низку переваг. Такий тип основи користується заслуженою популярністю у заміському житловому будівництві. Гвинтові палі не бояться перепадів температур і можуть бути застосовані практично на будь-якому ґрунті.

Головними позитивними особливостями фундаментів на палях вважається:

Після вкручування гвинтових паль не потрібно вичікувати, можна відразу приступати до облаштування ростверку та зведення лазні.

Що являють собою гвинтові палі

Гвинтова паля - це різновид опори, виконана з металу, при монтажі її занурюють у ґрунт методом загвинчування, без попереднього буріння свердловини. Цей виріб складається з кількох частин: лопатей для загвинчування, основного ствола та оголовка. Візуально вона має схожість із великим шурупом. Така конструкція дозволяє паля легко вкручуватися в ґрунт, додатково його ущільнюючи і підвищуючи таким чином несучу здатність.

Заводські гвинтові палі випускаються із спеціальним захисним покриттям, до складу якого входять бітум, емаль, епоксидна смола. Подібний склад має антикорозійне покриття підводних частин морських суден.

Згідно з проведеними розрахунковими даними та статистичною інформацією, при заглибленні палі на рівень від 1,8 до 2 метрів, її несуча здатність буде максимальною.

Облаштування пальово-гвинтової основи

Гвинтовий фундамент для лазні монтується практично на будь-яких нерівностях, на частинах ділянки, що підтоплюються, і навіть на доглянутих газонах, не завдаючи руйнувань і шкоди. Якщо для зведення лазні на обжитій ділянці були обрані як основа гвинтові палі, у руйнуванні рельєфу або ландшафту потреби немає.

Початковим етапом будь-якого будівництва є підготовчі роботи. Вони відіграють важливу роль і допоможуть уникнути переробок та додаткових витрат надалі.

Визначивши місце під будівництво лазні, необхідно розчистити його від побутового або будівельного сміття, а також прибрати будь-які сторонні предмети або об'єкти. Якщо на місці зведення є ями або траншеї, потрібно їх засипати і ретельно утрамбувати.

Розмітка місць розташування паль

Під час розробки проекту фундаменту з гвинтовими палями попередньо прораховується кількість паль, виходячи з розмірів, відстаней між палями, а також типу взаємного розташування. Знаючи всі ці показники, проводиться розмітка поля паль згідно розробленого проекту.

Гвинтові палі для основи лазні потрібно занурити у щільні шари ґрунту. Для точного визначення глибини занурення, де пласт ґрунту має максимальну несучу здатність, необхідно виконати геодезичне дослідження. Не зайвими у розрахунках будуть поправки на загальну вагу будівлі, погодні умови місцевості та сезонні коливання ґрунту. Для цього краще найняти спеціаліста.

Палеві опори необхідно рівномірно розподілити під усіма зовнішніми та внутрішніми стінами лазні, додатково посиливши кути та місця перетину стін, та занурити на розрахункову глибину. Закручені палі обрізають, вирівнюють за рівнем і зверху приварюють оголовок.

Частину палі, що виступає із землі, можна сховати під декоративним цоколем або залишити відкритою. У будь-якому випадку необхідно обробити видиму частину антикорозійним складом.

Зведення фундаменту для печі

Будь-яка лазня, особливо російська, має піч. Щоб у процесі експлуатації кладка не пошкодилася або не зруйнувалася, потрібний фундамент під цегляну піч.

Облаштування пічної основи є необхідною умовою правильного зведення та подальшого функціонування цієї споруди, оскільки вона переносить усі існуючі навантаження на ґрунт. При підготовці до зведення пічного фундаменту потрібно вивчити основні вимоги до такого типу основи. Це дозволить побудувати надійну та практичну конструкцію, а також захистить від поширених помилок.

Фундамент для печі в лазні може розташовуватися щодо рівня ґрунту по-різному. Залежно від цього, можна виділити два види:

надземний – рекомендований для облаштування печей на мансардному поверсі;
підземний є підставою для будівництва печі на першому або цокольному поверсі.

Основні правила зведення основи для печі

При облаштуванні такого фундаменту обов'язково потрібно врахувати вагу споруди. Якщо він не більше 700 кг, і будівництво планується на першому поверсі або в цоколі, достатньо облаштувати простий залізобетонний фундамент у вигляді армованої плити із заглибленими стовпами-опорами. Перевищення маси конструкції 700 кг є приводом, щоб спорудити фундамент під піч на гвинтових палях. Такий варіант вважається більш надійним та витримує додаткові навантаження.

Пічна основа розрахована на навантаження лише від печі. Поєднувати його із загальним фундаментом лазні не рекомендується. Необхідно залишити зазор мінімум 5 см і засипати його піском або прокласти матеріал, що демпфує.

Особливого підходу вимагатиме фундамент для цегляної печі. Він неприпустимі навіть найменші відхилення чи деформації. В іншому випадку можливі появи тріщин у кладці, що може призвести до неправильної роботи печі або її часткового руйнування в процесі експлуатації.

Усі необхідні для розрахунків параметри такі самі, як і у звичайних фундаментів:

несуча здатність ґрунту;
рівень ґрунтових вод;
безодня грунту.

Процес зведення пальово-гвинтового фундаменту починається з розмітки місця. Після цього необхідно вкрутити палі на розрахункову глибину, обрізати під один рівень і приварити оголовки. Гвинтові палі виконуватимуть основну функцію передачі навантаження на ґрунт. Розмір основи та кількість паль розраховується виходячи з маси та габаритів печі.

Після цього необхідно залити армовану плиту завтовшки близько 15 см, яка об'єднає поодинокі палі в цільну конструкцію. Коли бетон застигне, необхідно провести гідроізоляцію основи за допомогою руберойду або бітуму.

Найчастіше для лазні використовують стрічковий фундамент.

рошим варіантом у таких випадках є монолітний або пальово-гвинтовий фундамент. Можна побудувати і стрічкову основу з піщаною подушкою, блоки в такій конструкції краще замінити на монолітний бетон. Ґрунтами середньої щільності вважають глину, суглинок, крупнозернистий пісок, дрібний гравій. У такому випадку можна використовувати стрічкові, блокові та пальові основи. Будь-який тип фундаменту підійде при скелястих та кварцових ґрунтах.

Як побудувати стовпчастий фундамент?

олбчасті опори вкопують з кроком 2 м, обов'язковим є знаходження опор у кутових частинах майбутньої будівлі та в місцях з'єднання стін. Бетонний стовп повинен мати розміри 60х60 см. Під цегляну лазню можна спорудити стовпи більшого розміру. Фундамент для лазні повинен закладатися нижче лінії промерзання на 25 см. Сили пучення, що виникають при промерзанні ґрунту, здатні виштовхувати опори, що призводить до деформації фундаменту та будівлі.

Як побудувати стрічкову та монолітну основу?

пісок;
щебінь;
лопата;
бетонний розчин;
дерев'яна опалубка;
руберойд;
бітум;
арматурні лозини.

Як висновок

Якщо ви вирішили побудувати свою лазню із цегли, необхідно пам'ятати, що тип фундаменту вибирається залежно від стійкості ґрунту.

//www.youtube.com/watch?v=i7trfU8lFk4

Багатьох власників заміських ділянок цікавить питання, чи обов'язково зводити цоколь для лазні з цегли. Щоб це зрозуміти, варто розібратися, що така конструкція і яке її функціональне призначення.

Цоколь — видима частина будівлі, що прилягає до фундаментної основи та переходить у стіни будівлі, вона відокремлює підпільний простір. Верхня межа цоколя – це пів першого поверху споруди. Підпільним простором може бути підвальне чи технічне приміщення (тепле чи холодне). Підпілля під лазню не обов'язково утеплювати.

Цоколь виконує захисну функцію: фундаментна основа, розміщена безпосередньо на землі, вбирає з ґрунту вологу, що руйнує будівельні конструкції. Між фундаментом та кладкою додатково прокладається гідроізоляційний матеріал. Для попередження дії на шар гідроізоляції природних опадів цоколь викладається із спеціального будматеріалу мінімум на 20-50 мм над фундаментом.

Наприклад, якщо ширина бетонної основи становить 30 см, тоді цоколь для лазні своїми руками рекомендується зводити в 1,5 цегли — 38 см. З обох боків фундаментної основи вийде захисний звис по 4 см. Якщо фундамент має ширину 40 см, то робити кладку в 2 цеглини (50 см) не рентабельно. Рекомендується робити кладку також у 1,5 цегли зі зміщенням на 2 см.

Вибір та розрахунок цегли для цоколя

Для спорудження цоколя потрібно використовувати повнотілий матеріал із глини. Згідно з будівельними нормами, заборонено використовувати порожнистий будматеріал: через різкі температурні перепади взимку в порожнинах накопичуватиметься вологість, яка руйнуватиме стіни. Це скоротить термін експлуатації будівлі.

Для обробки цоколя лазні можна використовувати цеглу марки М150 та вище, для багатоповерхових будівель – від М200. На цю частину конструкції припадатиме основна частина навантаження всієї споруди:

основні стіни будівлі;
міжкімнатні перегородки;
покрівельна конструкція;
все, що буде присутнє у приміщеннях (меблі, обладнання, побутова техніка, люди);
взимку чимале додаткове навантаження створюватиме сніг, що лежить на даху.

Для цокольної частини лазні необхідно купувати пластичну цеглу з глини М150 і вище.

Розрахунок необхідної кількості цегли для зведення цокольної конструкції здійснюється за кілька кроків:

Розрахунок обсягу кладки із цегли. Периметр фундаментної основи потрібно помножити на ширину кладки та її висоту. Приклад: розмір фундаменту - довжина 4 м, ширина 3 м, товщина 0,3 м. Периметр = 4*2+3*2 = 14 м. Ширина кладки 0,25 м (довжина однієї цегли) 07 * 4 = 0,28 м). Об'єм цокольної кладки = 14 * 0,25 * 0,28 = 0,98 куб. м.
Середня витрата будматеріалу на 1 куб. м дорівнює 400 шт. Витрата цегли для наведеного прикладу: 0,98 куб. м*400 шт. = 392 прим.

Залежно від компанії-виробника на одному піддоні може бути 300-330 цеглин. Будматеріал рекомендується брати із запасом, тому в даному випадку рекомендується купувати 2 піддони.

Необхідні матеріали та інструменти

Щоб самостійно звести цоколь лазні, потрібно підготувати всі необхідні інструменти та будівельні матеріали.

Основним будматеріалом для зведення цокольної конструкції є повнотіла цегла марок вище М150. Для його з'єднання знадобиться цементно-піщаний розчин, який включає:

цемент;
пісок та вапно;
воду.

Від якості приготовленого розчину залежатиме надійність скріплення між собою окремої цегли. Тому фахівці рекомендують використовувати цемент М300, М400, М500, дрібнозернистий пісок із вапном, можна додавати трохи глини.

Для виготовлення розчину знадобиться окрема ємність. Будівельна суміш повинна вийти однорідною та пластичною. Для її якісного розмішування рекомендується використовувати будівельний міксер або електродриль із спеціальною міксерною насадкою. Пісок попередньо рекомендується просівати через сито з дрібними осередками. Для виконання цегляної кладки потрібно підготувати кельму, рівень, відро під розчин, молоток-кирку, розчинну лопатку.

Важливо при виготовленні розчину враховувати вологість ґрунту на будівельній ділянці. Основне правило визначення марки суміші кладки - використання в її складі елементів однакової марочної міцності. Для цоколя лазні можна використати цементно-піщаний розчин М75, М100.

Пропорції розчину для зведення цегляного цоколя на вологих ґрунтах (пісок: цемент) можна визначити за таблицею:

Марка цементу	Марка розчину
Марка цементу	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	5:1	4:1	3:1	4:1
ПЦ400	6:1	5,5:1	4,5:1	3:1	2,5:1
ПЦ500	7:1	6:1	5,5:1	2,5:1	3:1

Пропорції розчину для зведення цегляного цоколя на маловологих ґрунтах (пісок: цемент: вапно):

Марка цементу	Марка розчину
Марка цементу	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	6:1:0,6	4:1:0,3	3,5:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ400	8:1:0,9	5:1:0,5	4,5:1:0,4	3:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ500	7:1:0,8	5,5:1:0,5	4:1:0,3	3:1:0,2

Як правильно класти цоколь із цегли?

Перш ніж розпочинати зведення цегляної кладки, необхідно нанести розмітку на фундаментну основу. На цьому етапі обов'язково перевіряються діагоналі фундаменту: їхня довжина повинна бути однаковою, інакше споруда буде перекошеною. Для цього знадобиться будівельна рулетка.

На поверхні фундаментної основи перед цегляною кладкою обов'язково облаштовується шар гідроізоляції, призначений для захисту цокольних стін від проникнення вологи знизу. Згідно з будівельними стандартами, гідроізоляційний шар виконується з руберойду в 2 шари. Перед укладанням першого шару руберойду на основу наноситься мастика, потім промазується поверхня руберойду і кладеться другий шар гідроізоляційного матеріалу.

Якщо передбачається зведення масивного цоколя, поверх шару гідроізоляції додатково облаштовується бетонна стяжка, що вирівнює, товщиною 2 см і укладається армуюча сітка з дроту діаметром 4 мм і осередками 5х5 см. Це додасть додаткову міцність і жорсткість цоколю будівлі.

Перший ряд кладки з цегли робиться тичковим способом. Всі шви необхідно ретельно забивати розчином, оскільки волога сприятиме їхньому поступовому руйнуванню. При спорудженні високих цокольних стінок рекомендується проводити армування через кожні 3-5 рядів кладки, мінімум по кутах. Поверх крайнього ряду цокольної стіни виконується гідроізоляція.

Так як цокольні стіни будівлі більше зазнають опадів і практично весь експлуатаційний період взаємодіють з вологою, вони вимагають додаткового захисту. Найкращий захист - облицювання цокольної кладки природним каменем. Є інші варіанти: штучний камінь, керамічна плитка або штукатурка для зовнішніх робіт.

Цоколь - нижня частина зовнішньої стіни будинку, побудована на фундаменті та призначена для збереження стін від руйнівної дії вологості. Будинок без цоколя наражається на небезпеку зараження пліснявою і гниття, може втратити здатність чинити опір холодам і збільшити теплообмін між внутрішніми приміщеннями та вулицею.

Однією з незаперечних умов вважається міцність цоколя, адже на нього лягає вся вага стін будинку. Саме тому матеріали, що використовуються, повинні бути якісні, що відрізняються морозостійкістю, низькою вологонепроникністю і міцністю на тиск.

Варіантів цоколя, що застосовуються в будівництві, — три:

Ширина цоколя

Для вибору загальної ширини цоколя варто звернутися до креслення проекту будівлі для визначення матеріалу, що піде на будівництво стін. Наприклад, для газосилікатної цегли (загальновідомих як пінобетон) з розміром сторін 600 Х 300 Х 200, товщина кладки повинна становити 30 см, а якщо в майбутньому планується додаткове утеплення стін – то ширина 38 см – те, що потрібно. Але при використанні цегли як декоративного елемента поверх пінобетонних блоків товщина збільшується до 60 см.

Висота цоколя

Питання, де закінчується цоколь, залишається спірним досі. Найбільш надійним вважається варіант визначення висоти виходячи з максимальної кількості снігу, що випав за кілька десятиліть. Цоколь, вирахований за допомогою цієї нехитрої техніки, захистить стіни від впливу капілярної вологи, тим самим збільшивши надійність та довговічність збудованого будинку.

Але в основному висота відповідає рівню, на якому розташована підлога першого поверху будівлі. Це правило працює і щодо будинків із цокольним поверхом.

Дизайнери зазвичай віддають перевагу високому, так як він надає будинку легкість і витонченість.

Зведення утопленого цегляного цоколя на стрічковий фундамент із залізобетону

Подальша інструкція призначена для будівництва на готовій основі.

Виставляння кутів при зведенні цоколя

Одне з найважливіших правил закладки цоколя — правильне виставлення кутів, тому що неправильно виставлені кути призведуть до подальшої кривизни стін і, відповідно, шлюбу у будівництві.

Найбільш простий спосіб такий:

По всіх кутках на суху покласти ряд цегли, визначивши ширину цоколя, що планується. Кути виставляються за рівнем.

Рулеткою або шпагатом вимірюють довжини всіх сторін і обидві діагоналі - розміри повинні збігатися до сантиметрів і відповідно рівні.

Варто також перевірити майбутні стіни на можливу кривизну, скориставшись тим же шпагатом по внутрішній стороні лінії від кута до кута.

Гідроізоляція верхньої поверхні фундаменту

Ізоляція необхідна додаткового захисту цоколя від грунтових вод.

Два шари руберойду настилають на фундамент такими способами:

на бітумну мастику чи розігрітий бітум;
приєднання пальником, обробляючи поверхні руберойду.

Можна використовувати рубемаст, склоруберойд (склоізол), євроруберойд.

Після виставлення кутів настав час прийматися за укладання цоколя. Для його створення зазвичай використовується цегла, скріплена цементно-піщаним розчином. Для будівництва використовується тільки повнотіла червона цегла.

Кладку бажано почати з кутів, потім ряди викладаємо один навпроти одного на одній стороні при товщині розчину, що наноситься, десь 20-25мм.

Схилом перевіряється точність укладання вертикальної поверхні після 3-4 ряду цегли.

Після остаточної перевірки кутів починається кладка стіни. Щоб ряд був рівний — натягується товста волосінь між двома кутами.

Мінімальна висота складає не менше 4 укладених рядів, допускається обробка у вигляді природного каменю, плитки або сайдинга.

Якщо біля будинку є підвальні приміщення — у кожній із сторін цоколя залишають отвори для вентиляції на висоті 10-15 см від ґрунту розміром від 7 х 25 до 15 х 25 см. У разі перевищення довжиною будівлі 3 метрів віддушини йдуть з кроком 2.5 метри і закриваються сітками або дрібними ґратами.

Для захисту від проникнення вологи потрібно укласти гідроізоляційні матеріали, провівши розмежування між цоколем і стіною з цегли, для дешевого будівництва можна використовувати, наприклад, руберойд, складений удвічі. Звичайно ж, не обов'язково обходитися лише їм, вибір матеріалів для ізоляції зараз досить широке. Подвійна гідроізоляція необхідна для того, щоб захистити будинок не тільки від зовнішнього впливу стихій, але і від впливу грунтових вод на фундамент.

Відео - як зробити цоколь із цегли

Схожі статті

Обговорюють:

Секрет успіху ручного масажу для вагітних:Масаж здається ідеальним засобом зняти напругу, набряки ніг і болі в...
Рецепти смачних та корисних супів для дітей до одного року Круп'яний суп для дитини до року:Харчування малюків до року ґрунтується на принципі поступового знайомства.
Простий і надійний металошукач своїми руками Металошукач на одній мікросхемі к561ла7:Нескладний металошукач схема Щас починається весна.
Чи можливе встановлення лічильника тепла в квартиру?:Наприкінці минулого року Мінбуд запропонував внести відповідні поправки до...