Робимо підвісне крісло своїми руками: два покрокові майстер-класи. Різні підвісні крісла для дому чи дачі - робимо своїми руками Трикутні тришарнірні арки з бабкою
З цієї статті ви дізнаєтеся про переваги та недоліки фундаментів, побудованих за технологією ТИСЕ. Ми розповімо про те, як зробити фундамент своїми руками, наведемо покрокові інструкції. Ви зможете дізнатися про нюанси монолітного пальового ростверку та самих паль.
Індивідуальне екологічне будівництво має безліч цілей, одна з яких — дбайливе ставлення до природних ресурсів. Ощадна технологія дозволяє отримати бажаний результат - добротний довговічний будинок, не витрачаючи при цьому зайвої енергії та сировини. Ми розповімо про фундамент, зі зведенням якого впорається майстер середньої руки навіть поодинці.
Основа технології
Головна гідність, або як заведено говорити сьогодні — «фішка», такого фундаменту полягає в тому, що він не контактує із ґрунтом. Точніше, площа контакту мінімальна і зводиться до поверхні паль. Стрічковий ростверк спирається на них і перебуває у підвішеному стані. Це дає такі переваги:
- Не потрібна посилена гідроізоляція фундаменту. На всі гідроізоляційні роботи достатньо 5-6 рулонів звичайного руберойда.
- Сезонна безодня грунту* не впливає на стрічку ростверку. Цей фактор часто стає причиною розлому стрічкових фундаментів.
- Мінімальний обсяг земляних робіт.
- Вентильований простір під перекриттям - надійний захист від вогкості та дебатування.
- Використовується енергія ґрунту. При правильній організації цоколя та продуху під будинком у підпільній пазусі витримуватиметься постійна температура.
* Пучинистість ґрунту - властивість ґрунту змінювати об'єм при перепадах температури. Залежить від вологості ґрунту та величини температури.
Недоліки можна назвати умовними:
- Для опалубки балок потрібно більше дошки.
- Необхідно витримати щонайменше 21 день до розпалубки.
"Висячий" ростверк не відрізняється конструктивно від вкопаного. Різниця між ними лише на рівні закладення.
Палі ТІСЕ
Особливість паль ТІСЕ полягає в тому, що вони мають розвинену опорну частину у вигляді розширення радіусом палі. Новинкою це назвати складно — така конструкція застосовується у промисловому будівництві із середини 18-го століття. Основна проблема - збільшення простору в донній частині шурфу палі, вирішувалася по-різному - від спеціальних насадок на штангу бура до вибухового способу.
Роботу промислових механізмів взяли за основу інженери ТІСЕ та створили спеціальний бур із відкидним ножем. Іншого способу зробити в цих умовах розширення на глибині 1,8 метра поки що не придумано. Сам собою бур має досить примітивну конструкцію і складається з наступних елементів:
- Вертикальна штанга із ручками.
- Ґрунтозбірник, оснащений різцями в донній частині для врізання в ґрунт.
- Відкидний ніж із тягою до ручки.
Буріння шурфу під палю відбувається елементарно - досягнувши потрібного рівня звичайним бурінням, оператор відкидає ніж за допомогою тяги та вибирає порожнину, продовжуючи обертати бур. Грунт збирається в контейнер ґрунтозбірника та оператор витягає його на поверхню. Глибина закладення паль встановлюється з єдиного правила: опорна частина палі має бути повністю під рівнем промерзання ґрунту.
На даний момент у продажу можна знайти два оригінальні бури ТІСЕ-Ф200, Ф250 і Ф300, а також незліченну кількість їх копій та аналогів. Цифри в назві діаметр шурфу в міліметрах. Вартість бурів:
- ТІСЕ-Ф200 - 75 у. е.
- ТІСЕ-Ф250 - 80 у. е.
- ТІСЕ-Ф300 - 85 у. е.
Палі та бур ТІСЕ на відео
Зведення фундаменту
Фундамент ТІСЕ складається з двох конструктивних елементів — пальового ряду та ростверку-балки, відповідно, і робота буде розбита на два етапи. Спочатку необхідно влаштувати всі палі, а потім зробити ростверк.
Бетонування паль
Після буріння всіх шурфів слід приступити до заготівлі каркасів для паль. Це можуть бути прості каркаси з арматури А3 Ø 12 — по 3-4 робочі стрижні на одну палю. Довжину беріть із запасом на 400-600 мм. Робочі стрижні пов'язуйте хомутами.
Хід роботи:
- Робимо підбетонку - додаємо в кожен шурф мінімум 50 мм бетону. Якщо у вашій роботі потрібна точність, на цьому етапі потрібно вирівняти обрій на глибині. Для цього натягніть шнур у горизонті так, щоб він не заважав працювати, та регулюйте шаром бетону рівень, орієнтуючись на шнур.
- Встановлюємо каркаси та бетонуємо опорну бабку палі.
- Встановлюємо "сорочка" з руберойду.
Відео - як зробити рукав для палі
- Бетонуємо палі через кондуктор, як показано на відео. Висота стовпа бетону від 100 до 200 мм над рівнем землі.
Бетонування паль ТІСЕ на відео
Подальші дії відрізнятимуться залежно від матеріалу ростверку. Якщо він дерев'яний, як і решта будинку, тоді палі можна підрізати болгаркою по потрібному горизонту після затвердіння. Якщо монолітний ростверк, необхідно при бетонуванні орієнтуватися на натягнутий шнур, щоб рівень бетону палі був відповідний.
Бетонування ростверку
Після твердіння розчину (3 доби) можна продовжувати влаштування фундаменту.
Хід роботи:
- Простір між палями засипати грунтом або піском/шлаком нарівні з рівнем бетону (горизонт) на ширину, що дорівнює ширині стрічки + 200 мм. Притрамбувати дошками або ручним трамбуванням.
- Прокласти контактну площину руберойдом чи поліетиленом.
- Загнути випуски арматури паль на рівні майбутніх робітників стрижнів каркасу балок.
- Зв'язати каркас відповідно до вимог армування. При цьому випуски каркаса паль мають бути вв'язані у каркас балок.
- Встановлюємо опалубку згідно з вимогами до опалубки.
- Бетонуємо балки, орієнтуючись на обрій, який краще перенести на внутрішній бік борту. Для цього використовуйте якісний бетон із чистої сировини з пропорціями 1/3/3-4. При укладанні застосовуйте вібратор - висячі балки повинні бути надійними.
Після укладання бетону необхідно витримати щонайменше 7 днів для продовження робіт. Після зняття опалубки через 21 день потрібно витягти підсипку з-під балок. Ландшафт вирівнюється, і з'являться зазори між низом балки та рівнем землі. Балку можна покрити одним шаром рідкої гідроізоляції (крім контактної поверхні при подальшому будівництві стін ТІСЕ).
Остаточний вид фундаменту ТІСЕ на відео
Подальша експлуатація фундаменту вимагатиме організації підпільної вентиляції. Це можна зробити, перекривши прозор перфорованим листом ламінованого оцинкованого металу. Описана технологія гранично економна. Спроби зробити її ще дешевшою за рахунок застосування неякісної сировини неминуче призведуть до великих неприємностей, які почнуться з фундаменту. Гідний бетон та достатня кількість арматури продовжать термін служби фундаменту до 180 років.
Добрий час доби. Якщо ви ніколи не бачили kokedama - японська куля з моху, дозвольте мені познайомити вас із прекрасним садом для невеликого простору. Плаваючі в повітрі ці рослини не займають поверхневий простір або навіть простір на стіні.
Крім того, вам не потрібно викладати гроші на симпатичні горщики та вазони, тому що кожна рослина міститься у власному моховому контейнері та підвішена до стелі з використанням недорогого шпагату.
Якщо ви також переконані, що хочете це садове рішення, яке необхідне для невеликого будинку, виконайте такі кроки, щоб зробити свій власний висячий сад.
Що вам знадобиться
Правильні рослини для посадки
Ґрунт для рослин Бонсай
Торф мох
Глина (така, як бентонітова глина, яка необхідна як сполучна речовина)
Листовий мох
Шпагат
Інструкції.
1. Змішайте грунт бонсай, торф'яний мох і глину в кульку, дотримуючись приблизного співвідношення 70% грунту бонсай і 30% суміші торф'яного моху та глини. Змочіть суміш водою, щоб усі елементи зв'язувалися один з одним. Створіть грунт, який не розпадатиметься, але не настільки щільний, що коріння рослин не зможе дихати, важливо, щоб ваш кокедама розквітала.
2. Використовуючи великі пальці, викопайте невеликий отвір у центрі ґрунтової кулі. Струсіть надлишковий грунт з коріння рослини, перш ніж заправити їх в отвір і сформуйте грунт навколо коріння.
3. Накрийте кулю листовим мохом, акуратно притиснувши ділянки моху до ґрунту. Не турбуйтеся, якщо він не закріпиться на місці, обгортання шпагатом (крок 4) допоможе.
4. Обмотайте шар шпагатом, стежачи за тим, щоб були покриті всі сторони, включаючи нижню, перед зав'язуванням вузла. Щоб повісити кокедам, відріжте ще один довгий шматок шпагату і прив'яжіть його по обидва боки кулі.
5. Повісьте кокедаму в трохи тінистому місці і забезпечте щоденне обприскування водою. Коли прийде час полийте рослину, для цього зануріть кулю мох у відро з водою, поставте так щоб рослина була нагорі і дайте їй вбрати воду протягом 5-10 хвилин.
Найкращі рослини для кокедаму.
Вибираючи рослину для вашого висячого саду, необхідно підбирати такі, які не вимагає сонця, тому що мох віддає перевагу тіні та вологому навколишньому середовищу. Найкраще використовувати рослину з невеликою кореневою системою. Ось кілька різновидів, які зростатимуть у тіні.
Багато різновидів папороті, у тому числі папороть волосся Венери.
Папороть стагхорн
Потос
Філодендрон
Бегонія
Сукулент
Павукова рослина
Перед тим, як будувати дах будинку, необхідно вивчити можливі варіанти кроквяних систем та підібрати оптимальну схему в залежності від індивідуальних особливостей будівництва. Серед найпоширеніших схем кроквяного каркаса виділяються наслонні системи, придатні для будівель, що мають внутрішню стіну, що несе, і висячі системи, в яких крокви можуть спиратися тільки на зовнішні стіни покрівлі. У цій статті розглядатимуться вузли та конструкція висячих крокв.
Влаштування висячих крокв
Висячі крокви називаються саме так неспроста – по суті вони постійно перебувають у підвішеному стані і не мають під собою іншої опори, крім зовнішніх стін будівлі. Незважаючи на ненадійність, висячі кроквяні системи досить ефективні і здатні повною мірою виконуватися свої функції в прольотах довжиною до 17 м.
Зрозуміло, самі по собі навісні крокви коштували б небагато, але вони використовуються у зв'язці з цільною системою, що включає в себе масу додаткових елементів, що дозволяють формувати великі вузли на кшталт ферм або арок.
Прикладом простої ферми може бути конструкція, що складається з двох кроквяних балок, які з'єднані у верхній точці, за рахунок чого забезпечується трикутна форма такої ферми. У горизонтальній площині встановлюється кроквяна затяжка, представлена звичайною дерев'яною балкою. Звичайно, вона може бути виконана з металу, але тоді її потрібно називати важким.
Роль затяжної балки не можна недооцінювати - крокви, що знаходяться під навантаженням, постійно намагаються порушити трикутну форму ферми, а затяжка крокв запобігає цьому ефекту. Крім того, розпірна сила, що з'являється, не передається стінам будівлі, а припадає на саму затяжку, завдяки чому будівля відчуває тільки зусилля вертикальної спрямованості.
Затягування можна встановлювати на будь-якому вертикальному рівні, але для цього потрібно точно знати, які функції на неї покладаються. Наприклад, при розташуванні затяжки в нижній частині крокв її можна використовувати ще й як балку перекриття поверху, що знаходиться нижче. Якщо під дахом буде розташовуватися житлове приміщення, то затяжку варто встановлювати вище, щоб вона заважала при облаштуванні мансарди.
При облаштуванні великих прольотів вузли висячих крокв доведеться додатково посилювати. У тому випадку, якщо проліт між стінами перевищує 6 м, крокви зміцнюються розкосами і підвісами, а затяжку варто зробити з двох балок, з'єднаних між собою.
Пристрій висячих крокв може виконуватися за декількома схемами, і їх варто розглянути докладніше.
Трикутна шарнірна арка
Розглядається вид конструкції по праву вважається одним із найпростіших. Конструктивно така схема передбачає створення простої ферми у формі трикутника, яка включає дві кроквяні балки, спрямованих у бік коника. Внизу крокви спираються на горизонтальну балку, крім того, на нижньому рівні здійснюється кріплення затяжок до крокв. Для нормального функціонування такої конструкції висота ковзана має бути більшою, ніж 1/6 прольоту ферми.
У такій схемі, що вважається традиційною, основне навантаження посідає крокви, згинаючи їх так, щоб вони розходилися в різні боки. Це зусилля компенсується затяжкою, яка, працюючи на розтягування, дозволяє розвантажити кроквяну систему. Затяжка в даному випадку не належить до несучих елементів, тому замість дерев'яної деталі цілком можна використовувати металеву.
Щоб знизити навантаження, що згинає, яку відчувають кроквяні ноги, конькові елементи в даному випадку встановлюються з невеликим відхиленням від центральної осі. Така схема стає причиною появи додаткового зусилля протилежно спрямованим вектором. Крім зниження навантаження на кроквяний каркас, це також дозволяє використовувати балки меншої товщини - а це прямий шлях до виправданої економії.
Найчастіше трикутні шарнірні арки використовуються для створення мансард, а що знаходяться в нижній частині конструкції затяжки відмінно служать як балки перекриття. Всі описані далі схеми висячих крокв є варіації описаної тришарнірної арки, в яких додаткові елементи лише підвищують жорсткість крокв.
Шарнірна арка з бабкою
Дана конструкція складніша за попередню, зате її цілком можна використовувати для перекриття прольотів довжиною більше 6 м. Основною проблемою довгих конструкцій є довга затяжка - на неї припадають суттєві навантаження, тому вона згинається під власною вагою. Для компенсації цих навантажень використовується бабка – дерев'яний брусок, за допомогою якого підвішується затягування. При необхідності як бабка можна використовувати і металеві прути, які мають достатню міцність на розтяг.
Використовуючи такий підвіс, можна встановлювати висячі крокви із затяжкою великої довжини, адже її вигин буде компенсовано. Основний момент при монтажі такої конструкції - бабка не повинна піддаватися стиску, тобто її не можна використовувати як вертикальну стійку. Звичайно, конструктивно стійка та підвіс дуже схожі, але ці елементи виконують зовсім різну роботу.
Головна відмінність бабки полягає в тому, що вона підвішується до карнизного вузла, а затягування кріпиться до неї за допомогою хомутів. Для створення затягування потрібної довжини використовуються складові елементи, які підганяють за допомогою прирубів і фіксуються болтами. Перед складання варто провести розрахунок затяжки крокв, щоб конструкція була оптимальною.
Така конструкція на сьогоднішній день застосовується рідко через моральне старіння. Втім, закладені в ній ідеї та принципи все ж таки знаходять застосування в інших, більш сучасних кроквяних системах.
Конструкція з піднятою затяжкою
Така схема переважно використовується для створення житлових приміщень під покрівлею. Висота розташування затяжки у разі визначає висоту стелі майбутньої мансарди. Затяжка в такій конструкції піднімається до конькової частини даху, і чим вище вона встановлена, тим більші навантаження їй доводиться зазнавати.
Кроквяний каркас як опору використовує мауерлат, а не затяжку. Щоб покрівля могла самостійно змінювати свої розміри залежно від зовнішніх факторів, крокви кріпляться рухомим чином до спеціальних пристроїв, що забезпечують необхідну свободу переміщення конструкції.
При вплив на покрівлю врівноважених навантажень конструкція буде стійкою, але якщо сили, що знаходяться з одного боку, будуть превалювати, то дах буде завалений. Для запобігання такій ситуації крокви необхідно виносити за межі стін з обох боків будівлі.
В арці з піднятою затяжкою остання не виконує функції опори. На неї впливають тільки навантаження, що розтягують, якщо під дахом облаштовується горище, або розтягуюче-згинальні, при створенні мансарди. В останньому випадку можна використовувати затяжку для монтажу стель або ізоляційних матеріалів.
Для захисту затягування від провисання встановлюється підвіска. Тут теж є нюанси: при невеликих навантаженнях і невеликій довжині затягування можна просто прибити до ригеля і ковзана, а ось для довгої затяжки з великими навантаженнями потрібно кілька підвісок і додаткова фіксація хомутами.
Шарнірна арка з ригелем
Дана схема конструктивно схожа з попередньою, але є і одна відмінність - замість рухливих опорних елементів для шарнірної арки з ригелем використовується жорстке кріплення крокв, що досить надійно. Крокви врубаються в мауерлат або кріпляться до нерухомих опорних брусів. Завдяки зміні конструкції опори змінюються і напруги, що виникають в системі – основним навантаженням стає розпираюча, що припадає на мауерлат і стіни.
Затягування фіксується у верхній частині арки, але замість розтягування вона тепер зазнає стиснення. Разом із зміною характеру навантажень змінюється і назва затяжки – тепер вона називається ригелем. Така арка з піднятим ригелем може працювати тільки за умови невеликого навантаження, що розпирає, а при її збільшенні ригель потрібно додатково посилити затяжкою. В результаті вийдуть висячі крокви, аналогічні традиційній арці з трьома шарнірами, і мауерлат у цьому випадку вже не знадобиться.
Арка з підвіскою та підкосами
Така схема є логічним продовженням теми арок із бабками. Арка з підвіскою та підкосами використовується для перекриття прольотів довжиною до 14 м – у подібних конструкціях навантаження настільки велике, що крокви прогинаються через власну вагу. Для компенсації цих навантажень використовуються підкоси.
Як правило, підкоси в кроквяній системі упираються на внутрішні стіни будівлі, але висячі крокви використовуються тільки за їх відсутності. Вирішити цю проблему допомагає баба, яка є єдиною доступною опорою.
Зібрана таким чином конструкція працює за таким принципом:
- На крокви припадає зовнішнє навантаження;
- Підкоси приймають він частину цього навантаження;
- Підвіска розтягується та натягує коньковий брус;
- Крокви захоплюються за верхню частину і тягнуться вниз, за рахунок чого притискаються підкоси.
Для довгих кроквяних ніг, властивих такій конструкції, використовується довга ж затяжка. Найкраще використовувати брус із двох жорстко з'єднаних балок. Затягування кріпиться до бабки за допомогою хомута.
Види з'єднань окремих елементів та вузлів
Щоб конструкція висячих крокв вийшла досить якісною та надійною, необхідно подбати про якісне поєднання її елементів, вибрати кріплення для кроквяної системи, яке здатне прослужити багато років, для чого можуть використовуватися наступні способи:
- Стикове з'єднання. Такий метод використовується для з'єднання верхніх частин крокв, тобто конькового вузла. Балки крокв зрізаються під кутом, поєднуються та фіксуються за допомогою дерев'яних або металевих накладок.
- З'єднання внахлест. Для реалізації цього способу верхні краї кроквяних ніг схльостуються і кріпляться болтом з гайкою або шпилькою.
- З'єднання врубкою. Перед з'єднанням крокви випилюються на половину своєї товщини. Підготовлені деталі зводяться і фіксуються через висвердлений наскрізний отвір болтовим з'єднанням. Такий самий метод активно використовується для монтажу карнизних вузлів – у нижній частині крокв вирубується зуб, який підводиться до опор та кріпиться болтами або пластинами.
- Ковзне з'єднання. Такий метод з'єднання нижніх частин крокв використовується в системах з рухомою опорою. Для з'єднання використовують спеціальні металеві елементи.
Розрахунок висячої кроквяної системи
Дах з висячими кроквами повинен розраховуватись ще на етапі проектування – це дозволяє уникнути подальших проблем. Найкраще буде замовити розрахунок у фахівців або скористатися готовим проектом, але за бажання можна зробити всю роботу самостійно, скориставшись онлайн-калькулятором або традиційнішими методами проведення розрахунків.
У будь-якому випадку, для розрахунків знадобиться:
- Площа та розміри підпокрівельного простору;
- Наявність мансарди;
- Очікуване навантаження на покрівельну систему;
- Кут нахилу схилів;
- Вид кроквяної системи;
- Матеріали виготовлення стін будівлі;
- Матеріал покрівельного покриття.
Розрахунок висячих крокв потрібен для того, щоб визначити товщину крокв, крок їх встановлення та форму необхідних ферм.
Монтаж висячих крокв
Коли всі попередні етапи завершені, можна приступати безпосередньо до монтажу кроквяної системи, який виконується за таким алгоритмом:
- Спочатку потрібно розмітити центр даху та висоту ковзана, після чого на фронтонах виставляються дві дошки з відмітками;
- Далі потрібно зробити шаблон монтажу кроквяних ніг, для чого потрібно взяти обрізок дошки та притулити її одним кінцем до мауерлата, а іншим – до позначки висоти ковзана, і зробити на цій дошці запили;
- За допомогою шаблону виготовляються кроквяні балки у необхідній кількості;
- Підготовлені та оброблені крокви розкладаються попарно;
- Спочатку монтується перша ферма, яку після збирання потрібно встановити на фронтоні будівлі, використовуючи для кріплення шурупи або куточки з цвяхами;
- З іншого боку будівлі встановлюється друга ферма;
- Між двома встановленими арками натягується шнурок, від якого потрібно відштовхуватися при монтажі решти ферм;
- Решта ферми встановлюються послідовно, з дотриманням розрахованого кроку і рівня.
Завершивши встановлення висячої кроквяної системи, можна приступати до наступних етапів монтажу покрівлі.
Висновок
Дерев'яні висячі крокви досить зручні і підходять для вирішення безлічі завдань. Монтаж висячої системи досить простий – необхідно лише грамотно спланувати майбутню конструкцію та ретельно провести кожен етап її збирання.
Підвісні крісла - альтернатива гойдалці на полозах будинку та гамаку на природі. Комфорт та легке похитування допоможуть розслабитися, відпочити після важкого дня. Різноманітність моделей та матеріалів для виготовлення дозволяє гармонійно вбудувати таке крісло у будь-який інтер'єр. І зовсім необов'язково витрачатися на покупку. Деякі моделі нескладно виготовити своїми руками.
Види підвісних крісел
Випускають найрізноманітніші моделі та конструкції. Вони можуть бути виготовлені із дерева, металу, ротанга, лози, прозорого пластику. Існують моделі, які без проблем можна зробити самотужки.
- Крісло-гойдалка. Кріплення здійснюється у двох точках. За рахунок цього конструкція розгойдується в одній площині. Бувають м'які моделі (крісло-гамак) або на жорсткому каркасі:
- основу першого варіанта складає м'яке тканинне або плетене полотно, яке нескладно пошити, сплести технікою макраме або зв'язати гачком - кінці полотнища кріпляться до поперечної штанги 4 стропами, а вона вже підвішується до стелі або стійки-ніжці;
- другий варіант має твердий каркас з акрилу, пластику, дерева, ротанга або металу у вигляді обруча, обтягнутого м'якою основою.
- Крісло-гніздо. Основа конструкції є 2 міцними обручами. Модель має плоске дно і низькі борти, які обплітаються шнуром, мотузкою або обв'язуються міцними нитками.
- Крісло-кокон (яйце) відрізняється від своїх побратимів більшою закритістю, часто до 70%. Спинка та бічні поверхні високі та з'єднані над головою. Жорсткий каркас обплітається відповідним матеріалом або обшивається тканиною. Різновиди цієї моделі – крісло-кошик та крісло-крапля – ідеальний варіант для дитячої кімнати.
Підвісні крісла різної форми.
Техніки та матеріали обробки
Такі крісла зазвичай мають жорсткий каркас та сидіння з різних матеріалів.
- Тканина. Доступний і нескладний у роботі матеріал, щільність та міцність якого підбирається виходячи з передбачуваного навантаження. Підійде плащівка, брезент. Оригінально виглядає крісло для дітей зі старих джинсів з кишенями та заклепками.
- В'язане полотно. Умільці, які володіють технікою в'язання спицями або гачком, можуть використовувати свої навички для створення оригінального крісла з однотонних або різнокольорових ниток.
- Макрам. Плетіння з міцного шнура не тільки прослужить довго, але й надасть особливого колориту будь-якому інтер'єру.
- Лоза, ротанг. Крісла, виготовлені з екологічних матеріалів, прикрасять будь-який інтер'єр, але для роботи з ними потрібні спеціальні навички. Крім того, ротанг у нашій країні не зростає.
Це цікаво! Незвичайний і дуже міцний матеріал для обплітання крісла – нитка із пластикових пляшок. Таке крісло не промокне, не деформується, його можна повісити надвір.
Матеріал для каркасу
Основу крісла можна зробити із різних матеріалів.
- Гімнастичний обруч. Підходить тільки для дитячого крісла, для дорослого його міцності недостатньо, тому діаметр перетину становить 16 мм, а для каркаса крісла потрібно в 2 рази більше.
- Металеві труби. Виріб з неї вийде міцним, але важким – не менше 7 кг. Для його виготовлення знадобиться трубозгинальне обладнання.
- Дерево. Конструкція буде міцною, легкою, екологічною. Так як матеріал вбирає вологу та розсихається на сонці, для вуличних крісел деревину необхідно обробляти просоченнями. Це захистить матеріал від гниття.
- Металопластикові труби. Міцний, легкий і не схильний до корозії матеріал. При використанні згорнутих у бухти труб відпадає потреба їх гнути. Кінці відрізка з'єднуються дерев'яною або пластиковою вставкою та закріплюються саморізами.
Не варто використовувати при виготовленні крісла старий матеріал: такі меблі прослужать недовго.
Підвісні гойдалки з різних матеріалів.
Робимо висяче крісло своїми руками
Підвісне крісло, зроблене своїми руками, добре виглядатиме на дачі або на веранді приватного будинку. Найбільш простим у виготовленні є крісло-гамак. Його можна виконати декількома способами з різних матеріалів, але найзручнішими та нескладними з них є макрам або текстиль.
Гамак без каркасу
Для роботи знадобиться:
- щільна тканина – 1,5х1,5 м;
- міцний шнур;
- дерев'яна штанга для кріплення;
- швейне приладдя.
Після приготування всього необхідного переходьте до процесу збирання.
Гойдалка на жорсткому каркасі
Для його виготовлення потрібно:
- обруч діаметром 90-95 см;
- міцна тканина довжиною 3 м та шириною 1,5 м;
- блискавка – 90–95 см;
- міцний шнур або мотузка – 10 м;
- металеві кільця для кріплення конструкції до стелі;
- флізелін;
- ножиці;
- сантиметрова стрічка;
- швейне приладдя.
Коли всі матеріали будуть підготовлені, переходьте до виконання крісла.
- Поверніть тканину вдвічі і розстеліть на рівній поверхні.
- У центрі розташуйте обруч, на відстані 20-25 см від нього нанесіть розмітку по колу і з'єднайте мітки лінією. Виріжте 2 кола.
- На одній із заготовок зробіть розріз через центр довжиною, що дорівнює діаметру обруча, увійдіть у цьому місці блискавку.
- З'єднайте обидві заготовки швом по колу.
- Зробіть на готовому чохлі вирізи для кріплення мотузок до обруча довжиною 10 см. Для цього складіть чохол навпіл і відміряйте від лінії згину в один бік 45 ° С, в інший - 30 ° С, поставте позначки.
- Продублюйте позначки на другій частині кола. Відстань між вирізами у передній частині крісла має бути більшою, ніж у задній.
- Обробіть проріз тасьмою.
- Обмотайте обруч смугою синтепону, для закріплення з'єднайте швом.
- Вставте обруч у чохол, застебніть блискавку.
- Розріжте шнур на 4 частини довжиною по 2,2 і 2,8 м. Кожен відрізок складіть навпіл і закріпіть на обручі. Для цього просмикніть в отвір чохла петлю, а крізь неї просуньте кінці шнура і затягніть їх. Довгі шнури повинні бути спереду крісла, а короткі - ззаду.
- Прив'яжіть короткий і довгий шнур праворуч до одного кільця, з лівого - до іншого. Робіть міцні вузли.
- Підвісьте кільця до стелі, балки або товстої гілки дерева на вулиці.
- Всередину покладіть подушки або зшийте круглий матрацик. Так крісло стане ще затишніше.
Інструкція з виготовлення качалки з обруча - відео
Як зробити плетене крісло-гніздо: покрокові фото
Зробивши сидіння плоским і забезпечивши конструкцію бортами, можна отримати крісло-гніздо. Для такої гойдалки вам знадобиться:
- два обручі з металопластикової труби перетином 35 мм: для сидіння діаметром 70 см, для спинки – 110 см;
- шнур із поліаміду товщиною 4 мм - 900 м;
- стропа або міцна мотузка - 12 м;
- шнур більшої товщини для з'єднання сидіння та спинки.
Для виготовлення цього крісла потрібно вміти плести.
- Спочатку зробіть обплетення обох обручів:
- обмотайте трубу шнуром (варто брати шнур з поліпропіленовим сердечником, оскільки він допоможе зробити міцнішу в'язку);
- добре натягуйте нитку (кожен наступний виток повинен рівномірно та щільно прилягати до попереднього);
- через кожні 20 витків закріплюйте нитку, максимально натягуючи її та перекручуючи;
- для більшої міцності промажте плетіння клеєм.
- Через рівні проміжки закріпіть подвійною петлею на обплетення обруча відрізки складеного вдвічі шнура. Вони мають зайняти половину довжини обруча.
- Плоськими вузлами в шаховому порядку сплетіть дно крісла, закріплюючи кінці до вільного півкола. Натяг шнурів під час плетіння має бути досить сильним.Не страшно, якщо обруч деформується, надалі форма відновиться.
- З'єднайте готове сидіння та обруч спинки, примотавши їх один до одного шнуром у передній частині конструкції.
- Ззаду з'єднайте сидіння та обруч спинки двома дерев'яними штангами-розпірками, зробивши в їх торцях пропили для міцного кріплення. Довжина розпірок підбирається відповідно до бажаної висоти спинки.
- До верхньої дуги спинки прикріпіть шнури та виконайте плетіння зверху донизу. Залишки шнурів закріпіть до сидіння та сформуйте з них кисті.
- З'єднайте верхню дугу спинки і сидіння товстим шнуром паралельно розпіркам, а потім заберіть їх.
- Прив'яжіть до готової конструкції стропи. Їх теж необхідно виконати в техніці макраме зі шнурів.
- Підвісьте крісло.
Плетіння «шахівниці» технікою макраме - відео
Як зробити крісло-яйце в домашніх умовах
Крісло-яйце (кокон) – найбільш складний варіант для домашнього майстра.Конструкція закрита з трьох сторін, а бічні поверхні та спинка стуляються над головою.
- Для роботи можна використовувати металопластикові труби, зібравши каркас із обруча та додаткових дуг. Для надання додаткової жорсткості конструкція зміцнюється декількома горизонтальними дугами, елементи з'єднуються один з одним шурупами.
- Готовий каркас обплітається шнуром технікою макраме, обшивається тканиною або обв'язується гачком.
- Тому, хто вміє працювати з деревом, каркас легко випиляти з товстої фанери.
Дитяче крісло-кокон із тканини
Для дітей крісло-кокон можна пошити із тканини. Воно не займає багато місця, органічно впишеться в інтер'єр дитячої кімнати і не є травмонебезпечним.
Для його виготовлення вам знадобиться:
- 2 метри щільної тканини шириною 1,5 м;
- блискавка;
- подушка або надувний балон;
- швейне приладдя.
Техніка виготовлення кокона нескладна, головне - слідувати інструкції.
Замість подушки або надувної камери у дно крісла можна вставити обруч, тоді вийде крісло-крапля.
Як виготовити дитяче крісло-кокон.
Кріплення підвісних качалок до стелі, стійки, балки
Для будь-яких підвісних конструкцій головне – надійне кріплення.Від нього залежить безпека тих, хто користуватиметься кріслом. Існує кілька варіантів монтажу:
- до стелі;
- до стійки-ніжки;
- до гілки дерева або балки (для вулиці).
Якщо в приміщенні натяжна стеля, встановити кріплення буде проблематично. В цьому випадку монтувати конструкцію потрібно до кріплення стелі або варто придбати спеціальну стійку-ніжку.
Розглянемо різні варіанти монтажу.
- У бетонній стелі можна пробурити отвір, встановити потужний анкер з гачком для підвішування конструкції. У продажу є спеціальні набори, що складаються з анкера, гачка та ланцюга. Кріплення має витримувати вагу не менше 120 кг.
- Порожнечі в стелі через отвір необхідно заповнити спеціальним розчином із полімерів високої міцності - хімічними анкерами. Такі склади продаються у тубах для будівельних шприців. Потім в отвір потрібно вставити анкер і почекати на добу до повного висихання складу.
- Для стелі із міцними балками перекриття або для тераси та вулиці підійде кріплення болтами.
- Для підвісної стелі варто придбати спеціальний підвіс, що має кронштейн, який кріпиться до бетонної стелі і виходить через підвісну. До нього пригвинчується гак.
Кронштейн кріплення встановлюється на бетонну стелю, потім до нього прикручується гачок.
- До гілки дерева стропи прив'язуються міцним вузлом.
- Стійку-ніжку можна придбати в магазині. Вона зручна тим, що крісло не закріплене стаціонарно в одному місці, його можна перемістити, а при необхідності розібрати і перевезти.
Крісло стійки для виготовлення своїми руками
Найпростішу стійку-ніжку для підвісного крісла можна зробити самостійно.
- Дерев'яна стійка складається всього з 5 деталей, але без спеціального обладнання виготовити її не вийде, всі деталі гнуті.
- Найпоширеніший варіант – металева стійка. Для її виготовлення знадобиться металева труба, трубозгинальне обладнання та зварювання.
- Простий варіант металевої стійки: конструкція не вимагає складних креслень та особливих умінь.
Для стійкості проста металева стійка кріпиться до вертикальної опори ланцюгом або тросом.
Щоб повноцінно розслабитись, зовсім необов'язково витрачати великі гроші. Якщо творчо підійти до справи, відпочинком стане не лише релакс у підвісному кріслі, а й процес виготовлення. А виріб викликатиме законну гордість.
Висячий сад на жолобах - відмінний спосіб скористатися вертикальним простором навколо вашого будинку, щоб вирощувати квіти, їстівне та створити стильний поділ простору або садовий екран, не витрачаючи занадто багато грошей.
Матеріали
1 - 8" білий ПВХ дощовий жолоб нарізати 3 секції 32"
6 – білих ПВХ заглушок для жолобів
2 - 1/8 «сталевих троса нарізати до потрібної довжини
6 - Затисків (див. зображення нижче)
6 - 1/8 » сталевих стрижнів
2 - Оцинкованих гачків
Інструменти
Акумуляторний дриль-шуруповерт
Ручна пилка або кусачки
лінійка з прямим кутом
Рулетка
Перманентний маркер
1. Визначити центр ваших жолобів і відзначити (інакше ваш жолоб не висітиме рівно). 
2. Намітити та просвердлити отвори для сталевих кабельних стрижнів. Знайти свердло діаметром, що дорівнює діаметру кабелю, щоб мінімізувати простір для маневру.
3. Просвердлити отвори кілька розмірів більше, переконатися, що ви отримаєте хороший дренаж (коріння рослин не люблять сидіти у воді протягом тривалого часу). 
4. Знайдіть місце, яке освітлює сонце щонайменше 4 години. Я помістив мої жолоби на альтанці, яку я побудував кілька років тому. 
5. Просвердліть отвори (отвір трохи менше в діаметрі, ніж діаметр шнека), щоб спростити загвинчування гаків. Переконайтеся, що отвори знаходяться на однаковій відстані, щоб трос висів прямо вниз.
6. Протягніть жолоби через отвори та закріпіть їх поперечними затискачами на бажаній висоті. Ви помітите, що я помістив сітку (зазвичай використовується для гіпсокартонних швів), що залишилася від іншого проекту над дренажними отворами, щоб зберегти грунт від просочування. Проте я думаю, що отвори досить малі, цей крок не обов'язковий. Я зробив це за звичкою.
7. Закріпіть жолоб поперечними хомутами та напівкруглими сталевими стрижнями. 
Тепер все готове до заповнення органічним ґрунтом та посадки дрібних кореневих рослин на ваш вибір.
