Як збудувати теплу лазню своїми руками. Бюджетна лазня: як отримати помітну економію без втрати комфорту. Зведення стін каркасної лазні

Для російської людини лазня – це розкіш, а життєва необхідність. Навіть історики переконані, що любов до лазневого віника і гарного жару у нас буквально в крові, і навіть у найбідніших селищах поряд у похилих старих хат все одно кожні п'ять років справно будувалися нові парні (старі згоряли). А Петро I під час поїздки до Франції не витримав без рідної пари та двох днів, терміново наказавши побудувати російську лазню прямо на березі іноземної річки, чим чимало шокував тубільців. Але що робити, якщо будуватися сьогодні так дорого, а громадські парні не всі до вподоби? І якщо відпочинок у парилці – це не просто корисні процедури, а й цінне спілкування з друзями, шашлик та можливість подихати свіжим повітрям? Тоді будемо вчитися хитрим хитрощі сучасних російських майстрів, які примудряються зводити свої парні буквально за відпускні.

Отже, давайте розглянемо найвдаліші проекти будівництва лазень та їх втілення, де головним завданням було – якнайбільше заощадити, але при цьому не втратити в комфорті лазневих процедур. Адже, як кажуть, найбюджетніша лазня – це тамбур літньої заміської електрички.

На чому можна і не можна економити під час будівництва лазні?

Погодьтеся, жодна економія не вартує втрати здоров'я, майна чи життя. Адже найсумніші ситуації відбуваються тоді, коли до питання дешевизни підходять необдумано: такі лазні спочатку повільно труять своїх господарів виділенням небезпечних речовин, а потім або горять, або швидко псуються. Але це не означає, що краще опустити руки віддати всі кровні на совість будівельній бригаді – краще просто від самого початку відмовтеся від небезпечного використання при будівництві:

  1. Несертифікованих матеріалів та підробок, за які недобросовісні продавці просять у рази менше. І при цьому переконують покупця, що "різниці з дорогим матеріалом - ніякої, просто немає накрутки за бренд, у мого брата/свата/зятя баня вже півстоліття з цим стоїть, і нічого".
  2. Матеріалів, які категорично не призначені для будівництва та обробки бань. Так, якщо не можна пінопластом утеплювати стіни в сауні – значить, не можна, і це не забаганка виробника. Знову ж таки, сусід, який на свій страх і ризик утеплив таким чином і тепер хвалиться – не приклад.
  3. Непридатних комплектуючих для проведення електрики у лазні (дроти, розеток), незахищених світильників або дешевої китайської продукції.
  4. Саморобних печей та водонагрівачів, які ніхто не перевіряв на пожежну безпеку.
  5. Горючих матеріалів та таких, у яких не зазначено, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної вологості повітря та спеки.

Якщо ви будуєте лазню своїми руками і змушені максимально економити на матеріалах, добре прораховуйте кожен свій крок, радьтеся зі спеціалістами і нічого не залишайте поза увагою «начебто працює». І, нарешті, заощаджуйте при обмеженому бюджеті краще на кубометрах парної, але не на матеріалах її оздоблення. Така ось порада.

Давайте трохи розберемося із доступними за ціною утеплювачами. Так, базальтову вату роблять із каменю (базальту). Її головна перевага в тому, що волокна всередині утеплювача з'єднані не хімічним способом, а іншою технологією, а тому навіть при розміщенні за фольгою в парильню не виділятимуться небезпечні речовини. Цей утеплювач не є горючим і добре ізолює топку. Для лазні – найкращий варіант. Якщо ви хочете заощадити, то на стелю кладіть один шар базальтової вати і кілька шарів іншого, більш дешевого матеріалу.

Використовуються як економічний варіант також пенофол – пористий пропілен із поліетиленовою плівкою та напиленням фольги. Придбати його можна в рулонному вигляді і кріпити відразу на голу стіну. Цей матеріал – гарний місток тепла між самою стіною та утеплювачем.

  1. Пекти купуйте без виносної топки - так на розігрів парильні буде йти набагато менше дров, та й коштує такий агрегат недорого.
  2. На обов'язково встановіть бак для води – це найшвидший та економічний спосіб.
  3. Фундамент для лазні зробіть дешевий знімний: з ним набагато дешевше і легше проводити ремонтні роботи і міняти на інший.
  4. Приділіть максимум уваги утепленню лазні – чим менше ви «грітимете вулицю», тим економнішим буде саме опалення.
  5. На вікно в зимовій кімнаті відпочинку наклейте пакувальну плівку з бульбашками - це мінімум на 50% збереже тепло.
  6. Замість звичайного душу або душової кабінки поставте традиційний російський каченят. Та й для здоров'я корисніше, до речі. І в нього зовсім не обов'язково заливати лише крижану воду.
  7. Купуючи вагонку, беріть бруски коротких розмірів - вони дешевші і виглядають аж ніяк не гірше.
  8. Дах у лазні будуйте невисокий, не більше співвідношення ширини та висоти 1:3. На таку конструкцію піде набагато менше матеріалів, і димар теж не потрібно буде робити високим.

Проект #1 - компактна лазня при мінімумі витрат

Отже, покроковий процес:

  • Крок 1 – фундамент.Фундамент робитимемо стовпчастим. Для цього вам потрібно буде роздобути шнековий бур на 2 метри. Як обсадна труба беріть звичайні дешеві каналізаційні труби на 110 мм. Арматуру вставляйте із двох пов'язаних прутів.
  • Крок 2 – обв'язка.Під обв'язку закладіть шпильки довжиною 500 мм. Зберіть обв'язку 150х150 і підготуйте стійки каркаса висотою 2200 мм. Обробіть каркас засобом «Неомід 440» або яким-небудь іншим, що підходить для цих же цілей.
  • Крок 3 – стіни.Стіни можете допрацьовувати прямо на обв'язці, і просто піднімати їх. Обшиваємо ЦСП. Для цього попередньо свердлимо плити, а потім прикручуємо їх шурупами з напівкруглою головкою.
  • Крок 4 – дах.Дах покриваємо восьмихвильовим шифером. Адже заощаджуємо!
  • Крок 5 – утеплення.Тепер кладемо будь-який недорогий утеплювач, який підходить для лазні. У цьому проекті – Лайнрок Лайт.
  • Крок 6 – піч.Ставимо недорогу пекти, можна саморобну. Але під будь-яку обов'язково додатково викладаємо цегляний кут.
  • Крок 7 – оздоблення.Кріпимо вагонку, плінтуса, переведення в готівку.

Ось і готова компактна та недорога парна.

Якщо стіни через економію будуть не надто міцними, то чим менше за обсягом буде лазня, тим краще – так її конструктивні властивості будуть вищими.

Проект #2 - у хід йде арболіт

А ось хороший приклад будівництва бюджетної лазні з арболіту – за ціною виходить не набагато дорожче за каркасну технологію. Отже, зовнішні стіни парної будуть товщиною 20 см, всередині - цегляна перегородка від печі.

Ось як виглядає сам процес будівництва:

  • Крок 1. Викопуємо зливну яму розмірами 1,2 х1, 8х1, 4 м. З двох сторін засипаємо ОПГС з камінням, робимо опалубку, заливаємо.
  • Крок 2. Копаємо фундамент шириною 30 см, глибиною до 50 см. Засипаємо піском і трамбуємо.
  • Крок 3. Ставимо опалубку, армуємо по два прути зверху та знизу. Вертикальні прутки ставимо за метр. Заливаємо фундамент.
  • Крок 4. Укладаємо в мийній та парилці ЕППС, сітку та заливаємо підлогу. У мийній додатково організовуємо злив.
  • Крок 5. Кладемо блоки, перевіряємо рівність стін рівнем.
  • Крок 6 Виготовляємо дах, використовуючи дошки 50х100. Оптимальна відстань між кроквами – 55-80 см. Покриваємо.
  • Крок 7. Варимо пекти або купуємо бюджетну готову. Схема вентиляції підходить така: зовні повітря йде до зазору між піччю та цегляною стіною, де нагрівається.
  • Крок 8. Встановлюємо на горищі бак для душу.
  • Крок 9. Обробляємо стіни зсередини. Якщо є можливість, використовуйте Ізоспан FB – спеціальний для лазень матеріал плюс термостійкий скотч. Для стелі гарний ізолон, який витримує температуру до 150°С.

Така ось бюджетна і цілком вдала виходить лазня.

При виборі арболіту зверніть увагу: за щільністю він буває теплоізоляційним і конструкційним. Перший має густину 400-500 кг/м, другий – 500-850 кг/м. Цей матеріал застосовується для зведення самонесучих стін і має гарну тепло-і звукоізоляцію.

Проект #3 - мініатюрна банька із бруса в національному стилі

А якщо вже російську парну ви не уявляєте з іншого матеріалу, як брус, можна побудувати такий відносно бюджетний варіант.

  • Крок 1. Вирівнюємо майданчик під фундамент з відсіву, збиваємо «опалубку» і залишаємо тільки отвір для зливу води з мийного приміщення.
  • Крок 2. Викладаємо ЕППС, в'яжемо арматурний каркас. Заливаємо бетоном, робимо скат для води та фундамент готовий.
  • Крок 3. Укладаємо зруб. Під перший вінець кладемо оброблену антисептиком дошку, яку закриваємо руберойдом із трьох сторін. На саму дошку можете покласти мох - він має антисептуючі властивості, а тому вінець лазні прослужить ще довше.
  • Крок 4. Будуємо стіни і залишаємо так на кілька місяців для усадки.
  • Крок 5. Кріпимо крокви і покриваємо дах. Через перекриття робимо прохід труби – його легко виготовити із металевого куточка та листа нержавійки.
  • Крок 6. Між парилкою та передбанником робимо каркасну перегородку, утеплюємо її мінеральною ватою та обшиваємо з двох сторін вагонкою.
  • Крок 7. Викладаємо керамогранітом підлогу перед грубкою. Залишаємо спеціальний отвір у підлозі – для вентиляції.
  • Крок 8. Виводимо трубу від печі через дах. Прохід робимо з гуми Майстер-флешу, яка стійка до температури. Стик із покрівельним покриттям герметизуємо MS-полімером.
  • Крок 9. Кріпимо полиці в парилці та проводимо електрику.

Запам'ятайте: перший крок до величезної економії під час будівництва власної лазні – побудувати її самому!

Проект #4 - парна на легкому каркасі з підручних засобів

Бруси для каркасу лазні можна зробити навіть із зібраних дров за бажанням. Головне тільки вибрати з них без дефектів та сучків, та обов'язково обробити антисептиком.

Отже, будуємо бюджетну лазню із підручних коштів:

  • Крок 1. Робимо бруси для каркасу, обробляємо та сушимо.
  • Крок 2. Будуємо пальово-бутовий фундамент: вириваємо буром ґрунт на метр, забуваємо туди товсті соснові коли і поверх робимо забутовку з бетону та каміння. Далі заливаємо стовпи до верху.
  • Крок 4. Збираємо каркас.
  • Крок 5. Роємо яму під злив, вставляємо всередину бочку з битою цеглою і щебенем, виводимо туди трап. Це - літній не утеплений варіант, а для зимового можна прокласти утеплювач або кабель, що гріє.
  • Крок 6. і стеля, кладемо поверх утеплювача плівку. По стінах та стелі пускаємо фінський фольгований папір для саун.
  • Крок 7. Ставимо пекти. Беріть із регістром, т.к. потрібен підігрів води для мийної – для того, щоб не купувати окремо бойлер. Так, добре зарекомендувала себе – недорога та гріє добре.

Така лазня напрочуд служить довго, пара тішить і проводити в ній час – одне задоволення. А мінуси можна знайти завжди.

Міні-бані: дешево та сердито

А от якщо на будівництво парної коштів немає зовсім, впадати у відчай не варто - сьогодні існує маса варіантів спорудити парилку буквально з нічого. Давайте розглянемо докладніше.

Лазня-бочка

Це звичайнісінька, тільки більш солідних розмірів. Частина її перекриває дерев'яний ґратчастий екран, за яким ховається піч. Перед екраном – невелика лава. Паритися одночасно в такій лазні може навіть троє людей. Але цей варіант – лише літній: викотили на ділянку, поставили горизонтально, закинули дрова у піч та можна лити воду на каміння. Але як низькобюджетний варіант – дуже нічого.

Похідна лазня

Таку лазню беруть переважно у похід, але за відсутності іншої альтернативи можна використовувати і дільниці. Обійдеться недорого, адже він є звичайним наметом, в якому ставлять піч або електричний. Це вже не та сама м'яка російська лазня, але як тимчасове явище теж має право на існування.

Вбудована міні-сауна

З'явилася також мода робити в санвузлі. Отже, переносимо пральну машинку на кухню, а на її місці споруджуємо щось схоже на шафу. Це невелика конструкція, висотою про 1,5 м, виготовлена ​​з каркаса і оббита вагонкою. Усередині – одна поличка для сидіння та вбудований парогенератор. Людина сідає, закриває дверцята, вмикає прилад. Але його голова залишається зовні – заради безпеки. При використанні спеціальних ароматичних масел та інших SPA-елементів – цілком непоганий спосіб оздоровитись. Можна сказати, це найменша та найдешевша лазня у світі.

Лазні в авто

Якщо у вас є можливість роздобути неробочий мікроавтобус або машину з кузовом, ви просто зможете добудувати невелику лазню. На нашому сайті навіть є докладні майстер-класи, як це зробити, і подібна витівка вийде набагато вигідніше, ніж будівництво парної починати з заливання фундаменту. Експериментуйте!

Російську лазню можна побудувати своїми руками від початку і до кінця, самостійно монтувати вікна та двері, поставити власноруч зібрану дерев'яну купіль, меблі. Але спочатку треба грамотно підняти зруб, настелити підлогу, зашити стелю, збудувати піч. Вивчення покрокової інструкції та порад професіоналів допоможе у цьому.

Російська лазня: особливості її дії

Температура тіла людини не перевищує 40 °, оскільки він потіє, завдяки чому віддає надлишок тепла в навколишнє повітря з виділенням зайвої рідини. На цьому і ґрунтується принцип дії будь-якого типу лазні. Відмінності полягають лише у співвідношенні температури та вологості повітря.

У турецькій лазні (хаммамі) вологість досягає 100%, а температура повітря, кам'яної підлоги та лавок не перевищує 40 °. У сауні (фінській лазні) це співвідношення цілком протилежне. При 120 ° вологість становить лише 40%.

Але оптимальне для здоров'я поєднання температури та вологості (при цьому жодних негативних наслідків від такої процедури не буде) можуть підтримуватися лише в російській лазні, але якщо вона грамотно спроектована і побудована.

Лазню не можна назвати дешевим задоволенням. Якщо замовляти будівництво під ключ, сума може виявитися непідйомною. За середніх цін на матеріали та роботу фахівців доведеться заплатити від 7 до 22 тис. доларів. Найпростішу лазню можна збудувати і самостійно, значно заощадивши кошти.

Влаштування парної російської лазні

Російські лазні, що максимально наближені до традиційних, повертаються в моду. Вони мають свої особливості:

  • фундамент - валунний камінь, що не вимагає цоколя;
  • стіни - зруб, дикі, окорені і висушені, вибірково рубані колоди, що не пройшли іншої обробки;
  • збирання без металевих деталей типу цвяхів або куточків;
  • конопачення природними матеріалами типу клоччя і моху;
  • утеплення натуральними матеріалами, наприклад, торфом або мохом;
  • гідроізоляція – натуральна смола;
  • дах - драновий, дерновий або гонтовий;
  • пекти обов'язково кам'яна;
  • купіль - бочка, басейн (завжди можна вибігти на вулицю і поринути у річку, озеро або розтертися снігом).

Все це створює масу зайвих складнощів, сама лазня загалом горюча і недовговічна. Але є всі можливості самостійно побудувати лазню з такими ж якостями, але більш практичну, сучасну. Банний будиночок рекомендується робити не тільки з парною, але й мийною, де знаходиться купіль, цебра для окочування або душ, і передбанника.

Передбанник

У ньому роздягаються, зберігають рушники, простирадла, зграї та віники, відпочивають між заходами в парну, п'ють чай. Це приміщення є перепоною холодного повітря. Там є вікно (з міркувань безпеки і для краси).

Парна

У ній встановлена ​​кам'янка з ємністю для води, побудовані полоті або полиці для лежання. Пекти забезпечує рівномірний сильний прогрів і вплив перегрітої пари без конвективного перемішування повітря. У парній може бути невелике вікно для провітрювання, яке допоможе уникнути перезволоження (з цією ж метою можна зробити один або два вентиляційні отвори).

Мийна

Тепло в це приміщення надходить від задньої стінки печі. Після відвідування парної необхідно остудитись у купелі або під душем, завдяки чому виводяться шлаки та токсини з організму. При цьому потіння не припиняється, а через високу вологість ще й посилюється. Мийна за принципом дії нагадує хаммам.

Підготовка до будівництва

На невеликій ділянці можна побудувати невелику лазню, в якій можуть з комфортом поміститися три – чотири особи.

Вибір місця

Якщо ділянка невелика, то особливо вибирати не доводиться. Але якщо він просторий, то є можливість використовувати усі можливі плюси.

Найпростішим і найдешевшим фундаментом можна обмежитися в тому випадку, якщо на ділянці гарний твердий ґрунт і глибоке залягання ґрунтових вод. Лазня не повинна стояти близько до колодязя, оскільки вона вважається джерелом забруднення, будинку (щоб волога зі стоку не пошкодила фундамент), туалету та компостній ямі (щоб не розмивати їх вміст).

Вибір матеріалу для стін

Хоча лазню зараз можна будувати з будь-чого, наприклад, з цегли, полістиролбетону, газобетонних, керамзіових або піноблоків, є фізичні закони, які підтверджують доречність консервативної практики наших предків. А все через те, що вона сильно нагрівається, а потім остигає, у ній створюється висока вологість, а після провітрювання приміщення швидко сохнуть. Блоки та цегла при такому режимі повинні мати спеціальне багатошарове облицювання.

Дерево ж може не мати жодного облицювання. Крім того, саме цей матеріал, прогріваючись, дає винятково здоровий та корисний жар. Тому з естетичних та практичних міркувань рекомендується зупинятися саме на ньому.

Вибір породи дерева

Інтенсивність пари залежить від дерева, з якого зроблені стіни парної:

  1. Липа зі своєю малою теплоємністю дає легку, ненавантажувальну пару. У такій лазні повітря завжди гаряче за стіни, до того ж вони дуже корисні. Але липових колод уже не знайдеш, їх практично не заготовлюють.
  2. Дуб з великою теплоємністю дає пару «ядрений», що важко виноситься. До того ж, стіни додають температури. Дубові колоди неймовірно дорогі, тому зазвичай застосовуються тільки як нижні вінки.
  3. Оптимальний варіант – хвойні породи. Спека від стін та повітря в таких лазнях приблизно однакова. До того ж, матеріал цілком доступний. Найкраще хвойне дерево для банного зрубу - модрина, проте на її покупку доведеться розщедритися. Якщо такої можливості немає, то підійде сосна чи ялина.

На що слід звертати увагу при купівлі деревини:

Як правильно вибрати тип пиломатеріалу

Клеєні імітації підходять для будь-якої споруди, крім лазні. Ламелі, з яких виготовлений брус (або колода), від температури коробляться і деформуються.

Цілісний брус буває профільованим або звичайним обрізним. Головний недолік другого типу - часта ушкодження в результаті повітряної сушіння. Профільований брус дорогий, до того ж для будівництва лазні годиться не всякий, наприклад, матеріал з виїмками вгорі не підходить через збирання в них конденсату.

Тому найчастіше для будівництва лазні використовується саме колода. Сире, чи дике, купити важко. Тому рекомендується вибирати оциліндрованою колодою: вона добре просушена, рівна. Воно не повинно мати радіальних тріщин, тому що в них накопичується конденсат, і це призводить до гниття. Так само воно не повинно мати пропилів у верхній частині. Для рубання в чашу колода повинна мати внизу так званий місячний паз.

Наперед потрібно вибрати і спосіб рубки. Є кілька варіантів оформлення кінців колод та збору їх у конструкцію:

  • "у чашу";
  • "У лапу";
  • канадська рубка.

Як зробити креслення лазні

Оскільки довжина оциліндрованої колоди 6 метрів, логічно враховуватиме це при проектуванні лазні, зробивши її сторону саме такою. Будова повинна мати парну, мийну, передбанник та піч. Висота лазні зазвичай визначається виключно можливостями, але традиційно від підлоги до стелі має бути 220 чи 230 см.

Погодження проекту в адміністративних органах

Це є ключовим кроком. Без затвердження проекту до початку будівництва вже побудовану лазню за будь-якою скаргою сусідів можуть знести, і ви втратите вкладені працю та гроші. Проект повинен включати наступні пункти:


Орієнтовний розрахунок матеріалу

Для розрахунку потрібно врахувати, який діаметр буде у колоди. Для лазні краще більший, але він дорожчий. Оптимальним вважається діаметр 280 мм. Вартість 1 м 3 таких колод з чашками в середньому близько 8 тис. рублів.

Тепер слід визначити висоту фронтону. І тому рекомендується орієнтуватися на природні умови. При велику кількість опадів фронтон повинен бути високим, а дах крутий, щоб сніг погано на ньому не затримувався, а при сильних вітрах навпаки, щоб не створювати зайву парусність. Середньою вважається висота фронтону, що дорівнює 1,5 м.

Фотогалерея: малюнки зрубу та необхідні параметри

Вид зверху та параметри перерізу колод Малюнок зрубу допоможе заповнити вихідні дані Для розрахунку кількості матеріалу необхідно заповнити всі вихідні дані У розрахунках може допомогти спеціальний калькулятор Усі значення можна заносити до спеціальної таблиці

Який інструмент знадобиться

Для будівництва лазні своїми руками потрібні:

  • електропилки;
  • болгарка із набором дисків;
  • дриль з різними свердлами та шліфнасадками;
  • рубанок, фуганок (або електричні аналоги);
  • сокири;
  • брухт, монтування;
  • кліщі, гвоздодер;
  • лопата штикова та совкова;
  • гідрорівень;
  • молотки;
  • киянка;
  • долото;
  • набір стамесок;
  • напилки;
  • конопатний інструмент;
  • рулетка та теслярський метр;
  • відра;
  • тачка;
  • сходи;
  • будівельні цапи;
  • ємність для бетону чи будівельний міксер.

Тепер можна приступати безпосередньо до будівництва.

Покрокова інструкція будівництва з нуля своїми руками

Всю роботу можна умовно поділити на етапи, які йдуть один за одним. Між деякими з них необхідно зробити певний часовий проміжок.

Будівництво фундаменту

Спочатку потрібно вибрати його тип:

  1. Фундамент із природних валунів. У кути спеціально підбираються великі камені з хрестоподібною виїмкою.
  2. Незаглиблений або неглибоко заглиблений стрічковий фундамент. На землі робиться розмітка, викопується траншея потрібної ширини та глибини, робиться опалубка, заливається розчином, накривається плівкою, сохне. Позитивні якості - порівняльна легкість і дешевизна споруди. Недолік - не можна використовувати на ненадійних ґрунтах з близькими ґрунтовими водами, глинистих і піщаних.
  3. На ненадійних ґрунтах та на схилі рекомендується монтувати стовпчастий пальовий фундамент з азбоцементних труб, забетонованих у ґрунт із кам'яним наповнювачем. Переваги - стійкість до просідання та обповзання ґрунту. Недолік – складніше утеплити підпілля.
  4. Металевий зварний пальово-ростверковий фундамент. Гідність - краса та функціональність. Недолік – вимагає спецтехніки для виготовлення.
  5. Найкращий фундамент для невеликої лазні – незаглиблений стовпчастий. Виготовляється з готових бетонних блоків розміром 200х200х400 мм. Позитивні якості - легкість споруди, дешевизна, універсальність для будь-якого грунту. Недоліків немає.

Гідроізоляція та обрешітка фундаменту

Всі види фундаментів, крім валунних, потребують гідроізоляції між. Зазвичай роблять її роблять за допомогою руберойду чи бітуму.

Обрешітка тонкими рейками поверх гідроізоляції потрібна для запобігання капілярному просочуванню вологи в зруб. Однак стовпчастий блоковий фундамент її не потребує.

Влаштування зливної системи

Даний етап йде відразу після влаштування фундаменту, до зведення зрубу, одночасно з утепленням підлоги.

У старих лазнях слив йшов прямо крізь дощату підлогу на землю, тому будівлю ставили на природний схил. Зараз такий злив заборонений, але можна використовувати саму ідею і в парній, і в мийній. Рекомендується організувати стік через всю підлогу або зібрати його в одній точці, де встановити грати-трап. Але екологічнішим буде перший варіант.

Важливо! Банний стік у жодному разі не можна приєднувати до загального септика, той просто захлинеться через залпові скиди. Потрібно викопати окрему зливну яму.

Попередньо підлога утеплюється керамзитом, потім робиться бетонна стяжка під ухилом. Цю роботу можна виконувати лише влітку, тому що бетон не буде міцним, якщо його заливати в холоді. Цемент замішується з додаванням водно-полімерної емульсії (з розрахунку 200 мл на 10 л бетону). Висохлий фундамент, що вже набрав твердість, обмазують бітумною мастикою, потім витримують тиждень. Бажано зробити примітивний гідрозатвор, який здатний виключити неприємні запахи.

Особливості підлоги у лазні

Його не можна жорстко пов'язувати із зрубом. Кінці лаг, на які настилають підлогу зі щілинами, заводять у прорізи нижнього вінця. Лаги бажано робити зі смолки. Підлога може бути зі щілинами або з трапом. У тамбурі він завжди суцільний. Для підлоги рекомендується використовувати шпунтовану дошку.

Підйом зрубу

Він кладеться послідовно, кожен вінець фіксується нагелями – круглими шкантами (бажано брати дубові). Через колоду, наскрізь, вниз свердлять отвір для кріплення половину товщини попереднього. Знімають його. Кладають конопатку. Вставляють нагель, проткнувши їм конопатку. Нанизують верхню колоду на нагель. Повторюють у шаховому порядку.

Не треба забувати виймати по шматку колоди в тих місцях, де повинні бути отвори для вікон і дверей з верхнього боку.

Між колод у натяжку прокладають конопати, а потім готовий зруб конопатять шнуром.

Житлові будівлі утеплюють синтетичними гідроізоляційними засобами, але для лазні це не годиться. Заміною традиційного моху та коноплі стане джут. Він буквально зростається з деревом та герметизує приміщення ідеально. Така конопать продається наборами (стрічка та шнур).

Не варто забувати про так звану технологічну перерву. Готовий зруб зашивають зверху будь-яким підсобним матеріалом аж до картону, і закривають плівкою для сушіння та усадки. Процес може зайняти від півроку до півтора року. Тільки після закінчення цього терміну можна продовжувати будівництво.

Прорубування отворів для дверей та вікон

Отвори випилюються вниз від залишених позначок з обов'язковим контролем гідрорівнем. Обрізки підуть на стелю та меблі. Можна відразу зробити і віконечку дверного отвору. Оскільки зруб «гуляє» постійно, звичайна дверна коробка не витримає змінного навантаження. Є спеціальна технологія, за якою фіксуються лише вертикальні деталі, що нівелює його деформацію. Для цього розмічається отвір під двері за гідрорівнем або схилом, виймається дерево згідно з задуманим профілем. Висота отвору має бути більшою за двері на 5–7 см, щоб була свобода для деформації.Цю щілину потім рекомендується закласти клоччям, а потім закрити лиштвою. Краї колод підтісуються, щоб можна було закріпити лиштву.

Якою має бути стеля

Рекомендується зупинятися на підшивній стелі через його міцність та економічність. Дана конструкція є балками, пов'язані зі зрубом, які служать одночасно і кроквами. Після спорудження стелі його конопатять джутом, застеляють руберойдом і утеплюють мінеральною ватою.

Монтаж даху

Дах підходить двосхилий. Крокви монтуються з бруса.

Вся робота проходить за кілька кроків:

  1. Спочатку ставляться центральні стійки на висоту фронтону.
  2. Потім монтується коник і крокви, легка решетування.
  3. На неї кладеться покриття. Для лазні краще застосувати традиційні матеріали для даху, наприклад металочерепицю, профнастил, оцинковане залізо, шифер. Дивно, що найбільш довговічним та стильним є покриття – дранка. Але якщо раніше вона була матеріалом для бідних, то зараз зовсім не так.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Якщо грамотно було піднято зруб, йому було дно часу на усадку, то ніяке внутрішнє оздоблення стін не знадобиться.

Двері та вікна

Ці деталі можна купити або зробити самостійно (зі шпунтованих дощок зі шпонками).

Проводити монтаж потрібно за таким планом:

  1. У готове віконце вставляється дверна коробка з дверима.
  2. Підганяється, вивіряється за гідрорівнем вертикаль. Фіксується шурупами.
  3. Закладається верхня щілина клоччя, підтикається по периметру дверей, якщо це необхідно, і монтується лиштва з обох боків дверей.
  4. Встановлюються ручки та запори.

Меблі для лазні

Банні меблі бувають для парної (полиці) і мийної з передбанником (лавки, стіл).

Полиці бувають різними по ширині. Це залежить від особистих переваг, хоча є деякі традиції проектування, що дозволяють розрахувати мінімальний розмір, що підходить на людину середнього зросту та комплекції. Прийнято збільшувати середні розміри до зручних.

Мінімальна відстань від полиць до стелі має бути не менше 110 см. У такій лазні ви не перегрієтесь на верхньому ярусі, при цьому буде достатньо місця, щоб сидіти або лежати з піднятими ногами. Є люди, які люблять дуже активно махати віником. Тоді є сенс залишити вгорі більше місця (до 1,5 м). Нижній ярус традиційно розташований не нижче, ніж за 30 см від підлоги парної.

Доцільно зробити полиці не з сосни, а з липи, оскільки вона має меншу теплопровідність, до того ж не виділяє смолу. Каркас можна зробити із бруса, потім обшити його підготовленими дошками.

Ще на етапі будівництва треба скористатися сучасними складами пропитки, здатними витримувати високу температуру і вологість, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Так можна захистити будівництво від грибка та гнилі. Ті, що підходять для стелі, не завжди можна використовувати для покриття меблів.

Таких засобів з водовідштовхуючими натуральними речовинами типу парафіну, воску, олії виробниками лаків і фарб (Сенеж, Емпілс, Рогніда, Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) випускається багато. Вони діляться на придатні для зовнішніх стін, внутрішніх поверхонь, яких людина не торкається тілом (стеля) і меблів.

Пирозахистне та антисептичне просочення колод зазвичай робиться ще на лісокомбінаті, але його потрібно провести ще раз після будівництва.

Перше нанесення складів на меблі проводиться відразу після виготовлення на суху і чисту поверхню, або ще до виготовлення (на дерев'яні заготовки). Засіб потрібно рівномірно розподілити губкою, м'якою тканиною чи пензлем. Через густу консистенцію краскопульт не підійде.

Як побудувати піч у сауні

Для всіх банних печей є єдина умова, виконання якої є обов'язковим - подовження топкового каналу, щоб дверцята знаходилися в передбаннику (дрова вкладаються в неї саме в тому приміщенні).

Можна поставити металеву піч, купивши її в готовому вигляді, або самостійно скласти цегляну (вона краще в силу її повільнішого нагріву і тривалої віддачі тепла). Найскладнішим буде грамотно вивести димохід через дерев'яний дах, ізолювавши його спеціальними металевими листами і вермикулітом.

Каміння потрібно вибирати максимально ретельно. Вони повинні мати такі якості:

  • термостійкість (не руйнуються при перепадах температури);
  • теплоємність (довго віддають тепло);
  • екологічність (при нагріванні не виділяють шкідливі речовини);
  • однорідність та однаковий коефіцієнт теплового розширення (стороннє вкраплення з іншим тепловим розширенням можуть вибухати при нагріванні);
  • кругла форма (вона покращує процес циркуляції гарячого повітря).

Камені мають бути:

  • до 13 см для першого шару на ґратах;
  • до 9 для проміжного шару;
  • до 6 верхнього шару.

Якщо кам'янка буде зроблено правильно, то на вас чекають незабутні моменти подачі пари.

Особливості експлуатації

Тільки парна забезпечує найздоровіше і єдине правильне співвідношення вологості та жару. Але й там є свої екстремальні значення. Це і науково. Найкраще самопочуття при певному поєднанні вологості та температури графічно виражене хомотермальною кривою. Нижче першою з кривих - оптимальне поєднання температури до 90 ° і вологості до 80%, яке забезпечує російська парна баня.

Під час перебування в парній тіло обгортає гаряче вологе повітря, особливо при дії на нього віником, завдяки чому все прогрівається. При цьому відбувається постійний приплив кисню до тканин.

Після знаходження в парилці треба поринути у крижану купіль.

Відео: будівництво лазні з колоди

Пара в російській лазні тренує судини, підвищує імунітет, знижує вагу та радує душу. А якщо вона ще й побудована своїми руками, то задоволення збільшує багато разів.

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідом з будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.


На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.


В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.


Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для встановлення металевих печей під обкладку цеглою.


Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.


Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.


Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.


Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.


Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, за необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.


Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної веранди знадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.


Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.


Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.


Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.




Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал Об'єм/кількість Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на обрешітку, 300 мм 1 м 3 4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм 2 кг 300 рублів
Мох 25 мішків 6250 рублів
Зруб 1 штука 72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова 14 штук 3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист) 12 аркушів 31000 рублів
Паро-Вітро-ізоляція 1 рулон 800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм 1 м 3 8500 рублів
«Білінка» база 2,5 літри 400 рублів
«Білінка» склад, що лісує 2,5 літри 600 рублів
Разом: 127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яну конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.


Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.


Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.


При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.


Остаточний вид проконопаченого паза.


Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.


Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.


Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати фахівців, обійдеться даремно. При залученні "шабашників" - від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.


Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.


Інструменти для шліфування зрубу:

  • болгарка;
  • пелюсткове наждачне коло;
  • м'яка щітка від швабри;
  • шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Приблизна витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.


Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.


Коли шліфувальне коло практично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.


Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.


Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають зробленій з колод лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.



Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.


Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.


Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.


Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Так як всю роботу виконуватимете самі, то якість буде на найвищому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.


На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.


Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).



Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рам і коштує набагато дорожче.



Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок із негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка - це сучка ялинка, яка надає будові вигляду відповідності природному стилю.



Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагу на консервацію дощок і лаг, а також надання поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд з гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. За універсальною формулою товщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-деревоточком. Його личинки проробили кілька наскрізних отворів, які потім заробив мастикою. При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини у 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольору тому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Також застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.


Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.


Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабке кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.


Бачите цвях? А він тут є!


У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.



Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.


Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.


Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.


Так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів із позитивною температурою, що дозволило нарешті зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.



На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.


Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство – замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.


Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. По дверному полотну буде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.


Зовнішній огляд підтвердив високу якість конопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі сколи назовні, але це напливи при заливанні і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.


Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючою гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.


У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників із майданчиком, що дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.


Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній вигляд та додаткові листи металу для закріплення виробів у цегли.


Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете красивішу цеглу, то купіть Вітебську марку 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбала готову суміш «Пічний дім Макарових» виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – усі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печі для можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна не кипіти у парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.


Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії дослухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.


Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу та провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.


Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не зашкодити гідроізоляції. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.


Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.


Відразу приміряли конвекційні дверцята, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.


Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.


Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.


Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.


Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьбленням, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.


Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталі або іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.


Фасад грубки закінчений, наступним поруч піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшло безпосередньо в стелю, а мало перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.


Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.


Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежної відстані від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.


За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.


Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.


Насамперед у проріз виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.


Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.


Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути розсолів солоних на цегли при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! (Поки що оцінок немає)

Важко уявити собі без неодмінного атрибуту - гарячої лазні, що піднімає життєвий тонус ароматами березового віника та евкаліптової пари. Банні процедури виліковують від багатьох хвороб, знімають стрес і дають змогу душевно поспілкуватися з близькими людьми. Так що, хоч як крути, а без неї, рідної, ніяк не обійтися. Тема нашого дослідження – лазня своїми руками. , фото, важливі нюанси та безцінний досвід практиків – все це у цьому матеріалі.

Читайте у статті

На чому ґрунтується вибір оптимального місця для зведення лазні

Можливо, для когось буде новиною, що лазню можна поставити не будь-де. Є безліч офіційних та практичних принципів, яких слід дотримуватись. Більше того, неправильний вибір місця може призвести до сумних наслідків. Розглянемо усі правила.

Розташування лазні на дачній ділянці

У плануванні розташування банного комплексу на садовій ділянці є три основні вимоги:

Відстань від межі ділянки Відстань від банного комплексу до — щонайменше три метри. Будова не повинна затінювати територію сусідньої ділянки. Такий проміжок убезпечить споруди від можливої ​​пожежі, адже лазня – це пожежонебезпечний об'єкт. Ще один важливий аспект – водовідведення. Триметрова зона, навіть якщо у вашій лазні найпримітивніша система водостоку, не дозволить брудній воді проникати на суміжну ділянку. Для надійності можна прокласти уздовж паркану, заповнену гравієм. І ще пара суттєвих моментів: до житлового будинку сусідів відстань має бути не менше восьми метрів (шість – якщо цегляна лазня). Вирішуючи, де збудувати об'єкт, врахуйте, що дим від банної печі не повинен доходити до вікон сусідського будинку.
Відстань до водойми З одного боку, розташування будівлі на березі річки чи озера дуже вигідне. І воду легше набирати, і гарантовано задоволення після парної з розбігу пірнути у прохолодні хвилі. З іншого – слід неухильно дотримуватися правил, що зберігають водоймище від негативного. Для цього будова повинна розташовуватися не ближче ніж за 15 метрів від берега. Ця відстань, до того ж, захистить конструкції від підмивання в повінь. Берегову лінію слід зміцнити своїми руками за допомогою дерев'яних або бетонних каркасів.
Проміжок до житлової будівлі Російська розміщується з підвітряної сторони будинку на відстані щонайменше дванадцять метрів. Так дим не проникатиме в кімнати. Бажано, щоб поряд з будівництвом не було інших конструкцій, що легко займаються. Експерти рекомендують дотримуватися чотириметрової дистанції до або корівника.

Бувають ситуації, коли з купівлею дачної ділянки лазня дістається, як то кажуть, у спадок. У цьому випадку, звичайно, перемістити її на нове місце відповідно до перерахованих правил не завжди надається можливим. Але, за допомогою грамотної реконструкції можна досягти норм протипожежної безпеки.

Як прилаштувати лазню до будинку без шкоди основній будівлі

Не завжди розміри ділянки дозволяють дотриматися вищеперелічених вимог. Вихід один – прибудувати лазневий комплекс до будинку. Розглянемо переваги та недоліки такого рішення:

  • економія площі ділянки;
  • взимку користуватися домашньою лазнею зручніше, тому що немає потреби виходити на вулицю;
  • можна значно заощадити на тому, що одна стінка буде внутрішньою;
  • можна використовувати загальну та .
Невисока ціна, Екологічність. Не потрібне оздоблення всередині та зовні. Не потребує посиленого фундаменту.Вимагає і закладення щілин і тріщин. Дає усадку, деформується при висиханні. Темніє.

Порада!Купуючи матеріал, зробіть невеликий запас. Він знадобиться у разі псування деталі.

Покрокове будівництво невеликої лазні:


  • Для лазні підійде стовпчастий або тип фундаменту. Підстава не потребує посилення. Маленька дерев'яна лазня не має серйозного навантаження;

  • Враховуючи підвищену вологість у лазневому приміщенні, необхідно захистити фундамент якісної. Найкраще використовувати мастику та два шари руберойду;

  • Перед укладанням слід обробити вінець спеціальним складом або звичайним відпрацьованим машинним маслом.Важливо встановити вінець за рівнем та не допустити викривлення;

  • Лаги робимо із 50х150 на ребро. Як зробити підлогу, ми докладно обговоримо нижче;

  • Не потрібно ламати голову, як класти брус, якщо у вашому розпорядженні профільований матеріал. Стіни з нього збираються просто, як дитячий конструктор. Для додаткового кріплення використовують нагелі з дерева чи заліза. Як будувати за допомогою нагелів у наступному відео сюжеті:


  • двері та в брусовій бані можна просто випиляти після укладання та усадки стін;

  • до остаточного усадки стін встановлюють чорновий дах. Через рік можна зробити звичайну на кроквах.

Порада!Найекологічніша парна виходить у лазні з брусів. Креслення, розміри конструкцій з різним плануванням можна знайти у вільному доступі до Інтернету.

Невеликий відеосюжет як збудувати лазню з бруса:

Стаття на тему:

Ця технологія застосовується для прискорення будівництва не надто важких будівель, інших будівельних конструкцій. У статті ви знайдете покрокову інструкцію зведення конструкції та корисні поради фахівців.

Каркасна лазня – дешево та сердито

Можливо вас здивує, але для каркасної лазні не знадобляться ні креслення, ні якісь дорогі проекти. Все досить просто – виходимо з розмірів стандартного листа та збираємо лазню, як конструктор, швидко та недорого. Фундамент знадобиться найпростіший, стовпчастий або на палях.Легка конструкція за каркасною технологією не дає усадки і збирається за лічені дні.

Плюси та мінуси такого будівництва:

Переваги Недоліки
Мала вага готової конструкціїНеобхідність у зовнішній та внутрішній обробці
Відмінна , нічим не поступається цегляним та дерев'яним моделямПорівняльна недовговічність конструкції
Швидкість зведення перевищує всі інші технології будівництва
Низька вартість матеріалів та робіт роблять цю конструкцію найдешевшоюВисока пожежна небезпека
Простота збирання дозволяє самостійно зводити такі будівлі

Як зробити якісну будову на основі? Потрібно передбачити надійну пароізоляцію. Вологий клімат лазні та вплив атмосферних опадів несприятливо впливають на стіновий матеріал.


Утеплення лазні – ще один аспект. Не важливо, будуєте міні баню розміром 3х4 або повнорозмірну баню 6х6. Від хорошого утеплення залежить комфортна температура у всіх приміщеннях.


Для каркасу можна використовувати метал чи дерево. Перший варіант практично немає недоліків. Він не усихає, не деформується. Лазні з металевим каркасом легко ремонтувати. Єдині недоліки металоконструкції – необхідність у докладній схемі та кваліфікованому. Якщо вибір зроблено на користь дерев'яного каркаса, простежте, щоб дошка та брус були з модрини або липи.

Для внутрішньої обшивки використовують натуральну вагонку.


Внутрішнє влаштування каркасних лазень нічим не відрізняється від інших варіантів. Єдине, про що варто пам'ятати – необхідна якісна ізоляція проводки та захист навколопічного простору від випадкового займання.

В цілому, відгуки про каркасні конструкції позитивні. У мережі можна знайти докладні фотозвіти домашніх умільців про будівництво. Можна знайти схеми будівництва лазень розмірами 2х4, 3х5, 4х6 та більше.

Фото та відео сюжет про те, як побудувати каркасну баньку:

Зводимо лазню своїми руками: огляд етапів будівництва

Будівництво лазні своїми руками починається з проекту. Можна використовувати готовий проект або замовити індивідуальне проектування в одній із фірм, що спеціалізуються на таких технологіях. Не складно підготувати схему будівництва самостійно, проста сільська лазня має нескладне планування.


  • З чого розпочати будівництво? Зрозуміло, зі зведення фундаменту. Це перший етап, до якого слід підійти дуже відповідально. Щоб побудувати міцну конструкцію, потрібно встановити фундамент, що відповідає особливостям ґрунту. За старих часів дерев'яні лазні ставили на великих кам'яних валунах.

Керуючись досвідом предків, баньки невеликих розмірів слід встановлювати на піднесенні – на пальовому чи стовпчастому фундаменті. Компактні щитові будівлі з ОСБ не потребують посиленої підстави.Інша річ, якщо заплановано будівництво. В цьому випадку не обійтися без стрічкового. Він, на відміну від , обійдеться дорожче і вимагатиме більше часу на виготовлення. Як правильно встановити стрічковий армований фундамент для лазні – у наступному відео матеріалі:

  • Наступний крок - . У звичайній російській лазні переважно робити підлогу з дощок. Вони менш довговічні, ніж бетоновані, але такими підлогами можна ходити босоніж, вони швидко просихають від вологи і не нагріваються до граничних температур в парилці. А ось лаги слід виготовити із азбестоцементних труб, цю невелику хитрість підказали професійні будівельники. Бетонні лаги не гниють, вони міцні та довговічні.
  • Стіни в банному комплексі можуть бути виготовлені з колод, бруса, щитів. Вони бувають,. Можна зібрати стіни із сендвіч-панелей. Все залежить від вашого рішення та фінансових можливостей. Зрозуміло, що збудувати з нуля цегляну сауну буде дорожче, ніж, наприклад, каркасна будова.
  • Крокви покрівлі для банного комплексу легше зібрати на землі, а потім підняти і встановити на стіни.

  • Останній етап – і встановлення обладнання для лазні. Зсередини стіни зазвичай обшивають березовою або липовою вагонкою, зовні каркасна будова можна обшити або зробити імітацію зрубу з колобля.

Такий короткий опис основних етапів будівництва. Настав час показати кожен із них докладніше. Пропонуємо поетапний показ зведення банного комплексу та відео інструкції, як побудувати лазню.

Стовпчастий фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція та відео

В принципі, каркасну лазню можна побудувати і без, наприклад, на підкладці з автомобільних покришок. Але врахуйте, що вже через рік – дві будівлі можуть перекоситися. А нижня обв'язка згниє від дії паводкових вод.

Оптимальний варіант – стовпчастий фундамент.Він добре витримає полегшену будову. На ньому можна будувати не тільки лазню, а й, домашній та інші.





Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту:

Плюси Мінуси
Може зводитись своїми руками, без залучення спецпрацівників. Установка на фундамент каркасної конструкції не потребує особливих навичок.Не підходить для цегляних та блокових будівель.
Підходить практично для будь-якого ґрунту (у тому числі пучинистого)
Компенсує перепади висоті на ділянці, що не вимагає вирівнювання
Встановлюється за один-два дніНе передбачає облаштування цокольного поверху чи підвалу
Не потребує
Має тривалий термін служби
Не вимагає капітальних вкладень

По глибині встановлення основи різняться на:

  • заглиблені, встановлені нижче відмітки промерзання ґрунту;
  • малозаглиблені – від 40 до 70 сантиметрів завглибшки;
    • На відстані півтора метри один від одного висвердлюються отвори садовим буром з ножем діаметра, що відповідає діаметру стовпів.
    В отвори встановлюються обрізки бетонних труб. Висота над рівнем ґрунту вирівнюється за допомогою лазерного рівня, надлишки труби обрізаються.– металевий чи дерев'яний.

    Порада!Для легкої конструкції можна використовувати не бетонні труби, а пластикові або дерев'яні стовпи, оброблені смолою для захисту від гниття.

    Детальний відеоматеріал, як побудувати фундамент для лазні 4х4 своїми руками

    Лазня з душем на дачі: як підвести та відводити воду

    Продумана система водовідведення – важливий момент у проектуванні лазневого комплексу. Правильний злив у лазні не тільки захистить основу будівлі від плісняви ​​та гнилі, але й позбавить вас проблем із сусідами по ділянці.

    Куди можна вивести каналізацію:

    • у зливну яму, фанеровану цеглою або бетонними . Йому мають у своєму розпорядженні в безпосередній близькості до будівлі лазні і періодично очищають за допомогою спеціальної машини; Систему зливу для лазні закладають ще на етапі формування фундаменту

      Необхідно заздалегідь прокопати траншею для каналізаційних труб і вивести їх у місце стоку з парилки та мийної. Кладка труби має здійснюватися з нахилом п'ять градусів.Щоб злив не промерзав, його можна утеплити своїми руками за допомогою теплоізоляційних матеріалів.

      Покроковий посібник з облаштування стічної криниці в наступному відео- та фотоматеріалі:

      Ще один істотний момент - влаштування підлог у парилці та мийці. Найпростіший варіант - підлоги, що протікають. Вода просто проникає крізь щілини між дошками. Під ними облаштовано герметичну приймальну площину з отвором для стоку.


      Порада!У непротікаючих підлогах стік повинен мати водяний затвор, інакше неприємні запахи зіпсують насолоду від лазневих процедур.

      Можна зробити і повністю бетонні підлоги, закрити їх.


      Але слід врахувати, що на плитці легко послизнутися, і в парній кераміка швидко нагрівається, так що босоніж до неї не увійдеш.

      Залишилося вирішити питання із підведенням води. В окрему будівлю водопровід краще проводити під землею, в захищеному корпусі.Якщо у вашому регіоні люті зими, варто передбачити обігрів водопроводу, щоб запобігти виникненню аварійних ситуацій. Як встановити таку систему, підкажуть фотозвіти, які легко знайти в мережі.


      Стаття

Лазня для російської людини - це не просто місце, де можна помитися. Її відвідування вже давно стало традицією. Тут російський народ розслаблявся, оздоровлювався і добре проводив час. До цього часу функції лазні не змінилися. Це місце залишається одним із коханих у нашого народу. Власники дач намагаються звести цю споруду у себе на ділянці. Хтось це робить самостійно, хтось наймає бригаду спеціалістів.

Особливості лазні

З давніх-давен для знатних осіб будувалися так звані «чистилища», в яких вони оновлювали свій дух. Конструкція російської лазні така сама, як і в інших подібних будівель. Візуально вона нічим не відрізняється, наприклад, від фінської сауни. Але є деякі нюанси, які виділяють російську лазню від решти.

Головною особливістю даної споруди є наявність у ній під час використання легкої пари, при цьому вологість становить 60%, а температура досягає 50–70 градусів.

Відвідування лазні для росіян - це цілий ритуал зі своїми звичаями та традиціями.

Для створення температурного режиму в лазні використовується спеціальна пічка-кам'янка, яка підтримує розжарювання каменів. Вони розташовані в невеликому відсіку за металевими дверцятами. З печі до парної потрапляє мокра пара. Дверцята відчиняють тільки для того, щоб вилити воду на каміння, внаслідок чого вона перетворюється на пару. Так, підтримується вологість у лазні на необхідному рівні.

Ну і, звичайно, яка російська лазня обходиться без віника? Зазвичай його роблять із берези чи ялиці. За рахунок того, що в приміщенні досягається необхідна вологість, віником можна добре попаритися. Подібного ефекту від процедури не буде, якщо повітря в приміщенні сухе.

Одна з найважливіших умов створення справжньої російської лазні - гарна пічка, яка повинна мати певні якості

Вважається, що основним будівельним матеріалом для будівництва російської лазні може бути тільки дерево.Його люблять за натуральність та екологічну чистоту. Щоправда, вартість лазні буде помітно більшою, ніж при використанні для будівництва піноблоків або цегли.

Вибір місця для будівництва

Вибір місця для будівництва – дуже важливий момент. Вирізняють різні типи лазні за способом розпалювання: «по-білому» та «по-чорному». Другі зараз зводяться дуже рідко. Перші будують неподалік будинку. Іноді лазню "по-білому" роблять у вигляді прибудови до житла, при цьому необхідно отримати спеціальний дозвіл від пожежної служби.

Раніше лазню зводили на берегах річок та озер, щоб після всіх процедур можна було поринути у прохолодну воду. Але на сьогоднішній день це зробити складно. Виходом з такої ситуації може бути спорудження невеликого особистого ставка біля лазні або басейну.

Фахівці радять споруджувати лазню на найвищій точці ділянки. Так атмосферні опади не стануть вам проблемою.

Проектування

Проект лазні – один із найважливіших елементів підготовчих робіт.

У ньому необхідно вказати кількість кімнат у будівництві, де розташовуватимуться комунікації та іншу подібну інформацію. Найчастіше у лазні споруджують парилку, приміщення для миття, відпочинку та коридор. Якщо бюджет обмежений, то іноді власники поєднують парилку з мийною, а передбанник із коридором. Але це не дуже зручно, тому що митися у нагрітому приміщенні захочеться не кожному.

Проектування лазні – важливий етап підготовчих робіт

Розмір лазні планують залежно від того, скільки людей відвідуватиме її одночасно.Якщо вона для однієї людини, то можна зробити її невеликою. Але якщо ви приймаєте у себе в гостях багато людей і любите процедури для лазні, то не варто економити на просторі. Але пам'ятайте, що прогріти до потрібної парної температури великого розміру нелегко. Зазвичай її роблять на 2 особи. Для цього достатньо 4 м2.

Продумайте на етапі проектування меблі, які ставитимете в кімнаті відпочинку. Зробіть це приміщення максимально комфортним, щоб можна було повноцінно розслабитися.

Добре продуманий та складений проект стане незамінним помічником під час будівельних робіт.

Коридор необхідний для того, щоб холодне повітря з вулиці в зимовий період не потрапляло відразу до приміщень, де ви будете у напівроздягненому вигляді.

Етапи будівництва лазні

Умовно їх можна поділити на кілька:

  1. Будівництво фундаментів.
  2. Зведення стін та підлоги.
  3. Спорудження даху.
  4. Облаштування стелі.
  5. Укладання теплоізоляції.
  6. Чистове оздоблення.

Зведення фундаменту

Найчастіше під лазнею зводять стовпчастий чи стрічковий фундамент.Останній варіант надійніший, але для його будівництва потрібно набагато більше матеріалів, а отже, і фінансові витрати на його спорудження збільшаться.

Зведення виконуйте у наступній послідовності:

  1. Розчистіть територію, де будуватиметься лазня. Заберіть сміття, рослинність. Можна зняти верхній шар ґрунту (200–300 мм) повністю.
  2. За допомогою кілочків та мотузки зробіть розмітку.

    Рівність фундаменту залежить від правильно виконаної розмітки

  3. Викопайте траншею по периметру майбутньої лазні. Глибина залягання фундаменту вибирається виходячи з якості ґрунту та маси будови.

    Найчастіше для будівництва лазні зводять стрічковий фундамент

  4. На дно траншеї покладіть піщано-щебеневу подушку. Ідеальна її товщина – 250–300 мм.
  5. Тепер зробіть опалубку. Її можна зробити із вологостійкої фанери або довгих дощок, товщина яких 5 см.
    Фундамент повинен бути на 200-300 мм більше, ніж товщина стін майбутньої будови.Його слід зробити вище рівня ґрунту на 400–500 мм.

    Для опалубки можна використовувати дошки для обрізу.

  6. Сконструюйте арматурний каркас із прутів діаметром 1,2–1,5 см. Один з одним скріплюйте їх стрижнями з металу перетином 6 мм. Спочатку проводиться споруда вертикального каркасу. Розмістіть його по кутах та в місцях, де стіни лазні перетинаються. Також вертикальні прути необхідно виставити під дверними та віконними отворами. Вони мають підніматися над основою на 300–350 мм. Після установки вертикального каркаса, приступайте до горизонтального з такої ж діаметру арматури.
  7. Коли скелет із металу буде готовий, у кілька етапів залийте цементний розчин. Перший шар – 300–500 мм. Він має бути найрідкішим за консистенцією. За допомогою спеціального вібратора або металевого штиря ущільніть шар бетону, проткнувши його в декількох місцях, щоб повітря, що залишилося всередині, виходило назовні. Таким чином, якість та міцність фундаменту покращуються. Потім залийте наступний шар бетону. Повторюйте процедуру, доки основа не буде залита повністю.

    Заливати фундамент потрібно по всій довжині опалубки одночасно

  8. Накрийте свіжозалитий бетон поліетиленом, щоб туди не потрапляли опади. Підстава повністю застигне приблизно за місяць. Після цього терміну можна буде видалити опалубку. Фахівці рекомендують дати ще 2 тижні фундаменту встоятись, щоб він став міцнішим.
  9. Останній етап – гідроізоляція фундаменту.

    Утеплення та гідроізоляція основи зробить вашу лазню ще якіснішою

Тепер необхідно дати конструкції час на усадку.

Теплоізоляцією теж не варто нехтувати. Цей процес необов'язковий, але бажаний. Таким чином можна підвищити теплофізичні якості лазні. Для цього підійде піноскло або пінополістирол.

Стіни та підлога

Найкраще для будівництва конструкції лазні використовувати деревину. Її явними перевагами є гарне збереження тепла та створення затишної атмосфери. Для будівництва лазні можна використовувати брус.

Брус - один із найпоширеніших матеріалів у будівництві

Будівництво з нього менше сідає, до того ж з матеріалом легко працювати.

Неймовірно красиві лазні виходять з колод

Можна використовувати колоди. Щоб звести з них стіни:

  1. Підберіть матеріал із однаковим діаметром.
  2. Потім обтесайті колоди.
  3. Спочатку покладіть елементи з великим діаметром. Між собою з'єднайте їх за допомогою шипів, які необхідно поглибити на 270-300 мм. Неважливо, що використовується для будівництва, вінці конструкції рекомендується обробляти антисептиком.

Щоб стіни лазні були максимально герметичними, зазори між дерев'яними елементами необхідно проконопатити за допомогою повсті, пеньки або моху.

Робити це потрібно як мінімум двічі. Вперше відразу після того, як стіни будуть збудовані. Другий - після повного усадки конструкції. Усі шви пробийте дерев'яними рейками.

Для спорудження підлоги використовуйте глину, бетон чи дерево.

Глиняний не пропускає воду. У його тріщинах рідина може застоюватись, внаслідок чого з'явиться неприємний аромат. Дерев'яні підлоги вбирають вологу, через що гниють і руйнуються. Бетонний же, вкритий плиткою - найнадійніший варіант. Для комфорту на нього укладають мати із пробки або дерев'яний каркас.

Найкраща підлога для лазні - бетонна

Щоб спорудити підлогу:

  1. Спочатку облаштуйте піщану подушку, шар якої має бути 100 мм. Її необхідно ретельно ущільнити.

    Піщану подушку потрібно добре утрамбувати

  2. Потім покладіть щебеню. Розрівняйте її.

    Шари піску та щебені мають бути однаковими

  3. Після цього постеліть гідроізоляційний матеріал (руберойд). Він має йти нахлестом на стіни лазні. І останній етап – цементна стяжка.

    Для гідроізоляції підлоги можна використовувати руберойд

Вентиляційну систему в парній робити не потрібно, тому що в російській лазні має бути волога пара.

Облаштування даху

Ще на етапі проектування продумайте, чи буде у вас горище.

Дах лазні може бути споруджений декількома способами

Такий дах привабливіший. Зазвичай їм оснащують лазні, якими користуються цілий рік. Якщо її відвідують лише влітку, то в облаштуванні горища немає потреби.

Дах складається з крокв, прогонів, каркасу та гідроізоляційного матеріалу. Для зведення потрібно:


Стеля

Стеля в російській лазні може бути панельною, настильною або підшивною.В останньому варіанті для облаштування необхідно:


Для невеликих лазень, у яких не передбачене горище, зазвичай споруджують настильний варіант перекриття. Для його спорудження:

  1. Укладаються дошки з кроком 2,5 м. На них настилається паро- та теплоізоляційні матеріали.
  2. Потім вони обшиваються дошками.

Такий варіант стелі не відрізняється високою міцністю. Якщо спорудити його для великої лазні з горищем, він легко може провалитися.

Панельні стелі складні для самостійної споруди.Перевагою такого варіанта є те, що для виготовлення можна використовувати залишки будматеріалів. Саме тому така стеля найдешевша. Виготовляють його, як правило, із щитів. Для їх виготовлення робляться бруски, що несуть, до яких кріплять внутрішню обшивку, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляцію і зовнішній трап. Щоб запобігти втраті тепла, під час укладання щитів між ними розміщують ущільнювач. Це може бути повсть або поліетиленова плівка.

Роботи з теплоізоляції та гідроізоляції стін

Теплоізоляція необхідна для збереження високого рівня температури та вологості.

Щоб тепло зберігалося максимально довго, тепло- та гідроізоляція повинні бути зроблені на високому рівні

  • мінеральна вата;
  • пінополістирол;
  • пінополіуретан;
  • піноскло.

Найголовніша якість для теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься всередині приміщення, є те, що він повинен витримувати високі температурні режими та бути пожежобезпечним. Мінеральна вата на базальтовій основі ідеальна для цього. Вона витримує температуру до 1500 градусів.

Мінеральна вата ідеально підходить для лазні

Як гідроізоляційний матеріал для лазні зазвичай використовується поліетиленова плівка або руберойд. Його кріплять до стін під теплоізоляцією. На нього кладуть пароізоляцію, наприклад, пергамін. Матеріали необхідно укладати з нахлестом як мінімум 100 мм.

Після цього треба спорудити дерев'яний каркас із брусків, які попередньо обробляються антисептичним засобом від гнилі. Кріпляться вони з кроком на 10-20 мм меншим, ніж ширина теплоізоляційного матеріалу.

Після того, як утеплювач буде укладений, потрібно зробити ще один шар пароізоляції. Використовуйте для цього алюмінієву фольгу, яка відбиває тепло та захищає всі матеріали покрівельного пирога від вологості. Фольга стелиться суцільним шаром та фіксується за допомогою будівельного скотчу.

Теплоізоляція стелі дуже важлива, оскільки тепло, за законами фізики, піднімається догори. І щоб його не втрачати, не треба нехтувати цим процесом.

Оздоблювальні роботи та оформлення приміщення

Останнім етапом можна вважати обробку стін та стелі. Всі роботи, пов'язані з облицюванням, рекомендується починати тільки після того, як споруда дасть остаточне усадження. Існує безліч варіантів оздоблювальних матеріалів. Різні декоративні елементи чудово доповнять інтер'єр лазні. Особисті переваги та фінансові можливості господаря у цьому питанні відіграють ключову роль. Найпоширеніший варіант обробки – вагонка.

Внутрішнє облаштування лазні залишається на смак власника

Декоративна плитка, якою облицьована піч, різьблені елементи, незвичайні полиці з дерева, цікаві ковші і т. д. Все це допоможе вам створити оригінальний та неповторний інтер'єр.

Для обробки лазні можна використовувати дерев'яну вагонку

Відео: будівництво російської лазні

Побудувати лазню самостійно складно, але можливо. Якщо відповідально підійти до теоретичної частини проектування і правильно використовувати отримані знання практично, будівництво видасться цікавим процесом. Крім цього, завжди можна буде розповісти друзям, що ця лазня збудована вашими руками.

Схожі статті
Обговорюють:
Контакти Про проект та редакцію Реклама на сайті Карта сайту

2022 parki48.ru. Будуємо каркасний будинок. Ландшафтний дизайн. Будівництво. Фундамент.