Як зробити теплу підлогу від опалення у приватному будинку. Як зробити теплу підлогу в приватному будинку Зробити опалення та теплу підлогу

Передбачити обігрів підлоги в процесі будівництва приватного будинку - завдання непросте, але цілком вирішуване. Набагато складніше зробити водяну теплу підлогу від існуючого опалення заміського котеджу або квартири. Як своїми руками правильно укласти і підключити контури, що гріють, в подібній ситуації, читайте в цій статті.

Планування та вибір матеріалів

Щоб успішно інтегрувати теплу підлогу в діючу систему опалення, потрібно попередньо вирішити кілька серйозних питань:

1. Отримати дозвіл на підключення до мережі центрального опалення, якщо йдеться про квартиру багатоповерхового будинку.
2. З'ясувати, яку висоту можна виділити під «пиріг» обігріву підлоги, не піднімаючи порогів міжкімнатних дверей.
3. Визначити точки приєднання до існуючої системи та раціонально підібрати схему.
4. Підготувати будматеріали, труби та сантехнічну арматуру.

Кожен пункт підготовчого плану пропонується розглянути окремо.

Чи можна підключитися до системи центрального опалення

Просто взяти і врізати контури, що гріють, в загальні поквартирні стояки не можна. Підлоговий обігрів забере відчутну частину тепла у сусідів, які подадуть скаргу до компанії, що управляє, а ви склопочете великий штраф за несанкціоноване втручання в роботу мережі.

Порада. Не підключайтеся до стояків на власний страх та ризик. Спробуйте оформити дозвіл належним чином. Якщо отримаєте однозначну відмову, подумайте про підігрів електричними теплими підлогами.

Коли можна сподіватися на позитивне вирішення питання:

• у новобудові з індивідуальними введеннями опалення від загального стояка, що проходить технічними приміщеннями;
• у квартирі першого поверху при верхній подачі теплоносія або окремому підключенні з підвалу;
• в житло останнього поверху при нижній розводці магістралі, що подає.

У разі вертикального розведення погодження може отримати власник верхньої квартири, коли теплоносій подається знизу

Ідея квартирного підключення базується на тому, що батареї вашої квартири останні за рахунком. Додаткове навантаження на стояк у вигляді опалювальних контурів не зашкодить сусідам. Щоправда, організація – постачальник теплової енергії має право вимагати монтаж індивідуального вузла обліку та розробку проектної документації. Мешканцям решти квартир отримати дозвіл проблематично.

Визначаємо товщину «пирога»

Основна проблема при влаштуванні водяного обігріву підлоги в житловому будинку - мала відстань від підстави підлоги (плит перекриття) до низу дверного отвору. Зазвичай ця висота дорівнює товщині стяжки і становить 6-10 см. Ситуація з дерев'яною підлогою аналогічна - ширина лаг, куди укладаються дошки покриття, лежить в межах 50-150 мм.

Важливий момент. Перед тим як зробити теплу підлогу в обжитій квартирі, стяжку доведеться розбити вщент, а дерев'яний настил повністю розібрати. Інакше "пиріг" не поміститься, а піднімати пороги дверей або робити на вході сходинку - рішення неконструктивне.

Існує всього один спосіб вмістити гріючі контури в товщину 50 мм - застосувати настильну систему з металевими пластинами - розподільниками тепла, показану на схемі. Склад «пирога» вийде таким:

• шар щільного полімерного утеплювача 30 мм;
• металеві пластини із канавками;
• гріючі труби Ø16 мм;
• тонке покриття для підлоги - ламінат або кахельна плитка, якщо йдеться про ванну кімнату.

Довідка. Для укладання теплорозподільних пластин використовуються спеціальні пінополістирольні мати з бобишками або готові модулі з дерева.

Через високу ціну подібних систем майстри нерідко пропонують встановити пластини між дощками 2-2,5 см завтовшки, укладеними на шар спіненого поліетилену 8-10 мм (Пінофола). Ми не рекомендуємо реалізовувати такі рішення – малий теплоізоляційний шар пропустить левову частку тепла до сусідів знизу або до підвалу приватного будинку.

При висоті порогів 10 см влаштовуються монолітні теплі підлоги зі стяжкою. В основу закладаються полістирольні плити товщиною 30-40 мм, решта 6-7 см залишаються під стяжку та чистове покриття.

Схема «пирога» теплої підлоги зі стяжкою

Схеми підключення контурів, що гріють

Одне з найважливіших питань, яке необхідно вирішити до початку робіт, - як підключити водяну теплу підлогу до існуючої системи опалення. Ми пропонуємо наступні варіанти:

1. У квартирі з індивідуальним тепловим введенням – за класичною схемою із змішувальним вузлом, встановленим у передпокої. Шафа з колектором акуратно зашпаровується всередину стіни.
2. У приватному будинку бажано підключатися безпосередньо від газового або іншого котла, використовуючи розподільний гребінець та вузол змішування.
3. У квартирах з двотрубними стояками контур кожної кімнати приєднуйте до мережі біля радіаторів опалення. Регулювання температури здійснюється термоголовками типу RTL.
4. У багатоквартирних будинках з однотрубними стояками не обійтися без монтажу вузлів змішувачів з циркуляційним насосом.

Схема підключення при поквартирній роздачі тепла

Примітка. Приєднання теплої підлоги до опалювальних магістралей без насоса та вузла змішування можна реалізувати практично в будь-якій двотрубній системі. Як це правильно робиться, читайте нижче.

Теплоносій, що надходить від котла або з мережі централізованого теплопостачання, має температуру 50-90 ° С, що неприйнятно для теплої підлоги. Температурний графік нагрівального контуру лежить у межах 35-45 ° С, максимум - 55 ° С (якщо труби замонолічені в стяжці).

Схема приєднання теплої підлоги до котла через двоходовий клапан

Щоб приготувати воду необхідної температури, використовуються змішувальні вузли з дво- або триходовим клапаном та циркуляційним насосом, що перекачує теплоносій за контурами. У централізованих системах опалення краще застосовувати схему із двоходовим клапаном, в індивідуальних – із триходовим.

Довідка. Якість теплоносія в мережах центрального опалення дуже низька - вода насичена іржею та іншими домішками. Чим простіше та надійніше підібрати обладнання, тим довше воно прослужить без проблем.

Схема підключення опалення підлоги до котла через триходовий клапан

Окреме підключення контурів до двотрубних магістралей здійснюється через термоголовки типу RTL, що обмежують зворотний потік теплоносія, коли температура води на виході перевищує встановлене значення. Змішувальні вузли, колектори та циркуляційні насоси не застосовуються.

Схема підключення гілок без додаткового насосу

Для приєднання теплої підлоги достатньо купити готовий блок з термостатичним краном та головкою RTL, поміщеною всередину акуратної пластикової коробки. Подібні вироби пропонує відомий бренд Oventrop, назва – RTL Unibox.

Схема приєднання до однотрубної вертикальної системи

Доступно про різні варіанти підключення підігріву до існуючої системи розповість експерт у своєму відео:

Підбираємо будматеріали та комплектуючі

Коли ви правильно вибрали схему приєднання, розрахувати необхідну кількість матеріалів досить легко. Потрібно дізнатися площу кухні, спальні та інших приміщень, де планується монтувати теплі підлоги. Плюс підібрати схему укладання та відстань між трубами.

Також при влаштуванні теплої підлоги використовуються витратні матеріали – демпферна стрічка (клеїться по периметру кімнати), кліпси для кріплення труб та гідроізоляційна плівка, що закладається під утеплювач. На стяжку йде готова будівельна суміш, чия витрата вказана на упаковці.

Для контурів «сухого» типу, що гріють, доведеться купити полістирольні плити з бобишками і теплорозподільні пластини (краще з алюмінію). Модульні комплекти з дерева коштуватимуть дорожче. Бюджетний варіант - провести труби між звичайними дошками товщиною 20 мм, покладеними на утеплювач своїми руками.

Порада. Якщо перепад висот між основою та дверними отворами становить 10-20 см (наприклад, на балконі, лоджії), нарощуйте товщину «пирога» за рахунок утеплювача. Тобто, беріть теплоізоляційні плити не 30, а 50 чи 100 мм. Результат – підвищення енергоефективності приміщень та економія тепла.

Технологія монтажу монолітної теплої підлоги

Після демонтажу статевих конструкцій – стяжки або дерев'яних лаг – основу слід очистити та вирівняти під укладання теплоізоляційних плит. і по кутах заповніть розчином, горби і напливи збийте. Винесіть сміття та максимально приберіть пил (в ідеалі – спеціальним будівельним пилососом).

Покроково технологія влаштування теплої підлоги в житловій квартирі виглядає так:

Примітка. Замість гідроізоляційної плівки допускається використовувати "Пінофол" товщиною 4-5 мм, укладаючи його фольгою догори. Полотна розміщуються без нахлесту і проклеюються алюмінієвим скотчем.

При використанні регулювання за допомогою термоголовок RTL довжина трубопроводу в контурі не повинна перевищувати 60 м, інакше кімната нерівномірно прогріється. Випробування на герметичність проведіть робочим тиском 3 бар у заміському будинку та 6-7 бар у квартирі з централізованим теплопостачанням. Витримайте цей тиск протягом 24 годин.

Переконавшись у герметичності з'єднань, переходьте до заливки стяжки, не випорожнюючи контури. Мінімальна товщина цементно-піщаного моноліту – 5 см, максимальна – 10 см. Щоб у процесі приготування розчину не помилитися у пропорціях, рекомендується працювати з готовою сухою сумішшю для заливання підлоги, що містить пластифікатор.

Подальші роботи з підключення теплої підлоги до існуючої опалювальної мережі ведуться через 20-28 днів (точний період застигання вказаний на мішках будівельної суміші). Контури приєднуються згідно з обраною схемою, після чого настилається фінішне покриття. Наочно технологія монтажу обігріву підлоги показана у відеоролику.

Влаштування підлогового опалення без стяжки

За допомогою дерев'яної модульної системи або матів, оснащених бобишками, зробити теплу підлогу нескладно. На відміну від попередньої технології – відсутність цементної стяжки та укладання фінішного покриття прямо на утеплювач або дошки.

Існує простіший і дешевий спосіб вмістити водяні контури на перепаді висот 5 см:

1. Покладіть поверх гідроізоляції плити екструзійного пінополістиролу товщиною 50 мм, що мають бічні з'єднувальні замки.
2. Розмітте на утеплювачі траси прокладки труб і виріжте під них пази термоніжем або гострим інструментом.
3. Встановіть у канавки металеві пластини та прокладіть трубопроводи.
4. Настеліть ламінат або інше тонке покриття.

Інші роботи з випробувань та підключення теплої підлоги до магістралей опалення, що діє, ведуться за технологією, описаною в попередньому розділі.

Висновок

Перш ніж зробити обігрів підлоги всередині обжитої квартири з працюючою системою опалення, переконайтеся в технічній можливості підключення і закладки труб в товщу підлоги. Якщо перепад висот між основою та отвором дверей не досягає 5 см, залишається 2 варіанти: піднімати пороги та дверні коробки або відмовитися від витівки. Рішення залежить від бажання влаштувати теплу підлогу та бюджету, який ви готові виділити на будівництво.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Сьогодні монтаж нагрівального гідравлічного контуру в статеве покриття серед наших співвітчизників користується небувалою популярністю. Причиною цього є вкрай незадовільна робота класичного радіаторного опалення із централізованою подачею теплоносія. Ажіотаж навколо технології «тепла підлога» змушує багатьох «умільців» йти на пряму заборону влади, самовільно монтуючи опалення у квартирі по підлозі, порушуючи при цьому тепловий баланс та збільшуючи гідравлічний опір у системі опалення (СО) всього будинку.

Законні шляхи реалізації водяної теплої підлоги в квартирах багатоквартирних будинків є і підключити систему теплої підлоги від центрального опалення можна. У цій публікації буде розглянуто кілька робочих схем, які не викличуть гідравлічний та тепловий дисбаланс у СО.

Схема «вторинного кільця»

Дана схема може бути реалізована при однотрубній в квартирі. Первинне кільце - центральна; вторинне – контур «теплої підлоги».

• Врізання в центральну систему опалення проводиться тільки у зворотному напрямку, на виході з радіатора.
• На контур встановлюється запірна арматура, а на звороті кільця «теплої підлоги» ще й зворотний клапан, що запобігає руху теплоносія у зворотному напрямку.
• Водяна тепла підлога в квартирі оснащується змішувальним вузлом, який включає насос і триходовий клапан.

При своїй простоті ця схема ефективна, але тільки при дотриманні правильного монтажу та чіткої послідовності складання.

Порада: Проблема в тому, чи зможете ви довести комунальникам, що дана схема є працездатною і не призводить до дисбалансу в централізованій СО. Як правило, фахівці контролюючих служб посилаються на заборону внесення будь-яких конструктивних змін до системи опалення. Тому ми настійно рекомендуємо перед створенням теплої підлоги за цією технологією проконсультуватися з юристом та професіоналом-теплотехніком.

100% теплотехніків скажуть, що не порушуючи закон, можна створювати теплі підлоги в квартирі з індивідуальним опаленням.

Незважаючи на заборону комунальників про внесення будь-яких змін до централізованої опалювальної системи, фахівці придумали таку схему, при реалізації якої буде створено автономну СО, де роль теплогенератора виступатиме бак непрямого нагріву (буферна ємність, теплоакумулятор), теплообмінник.

Ця система не зачіпає конструкцію центральної, не змінює тиск і не підвищує гідростатичний опір. Цифрами позначено наступне обладнання:

• 1 Циркуляційний насос
• 2 Триходовий змішувач
• 3 та 4 Кульові крани
• 15 Група обв'язки теплообмінника, до якої входять: зворотний клапан; кульовий кран із грязевіком.

Зібрати Теплу підлогу від опалення в квартирі своїми руками за цією схемою під силу будь-якому домашньому майстрові. Для більш чіткого розуміння процесу складання рекомендуємо подивитися відео на тему:

Нюанси, про які потрібно пам'ятати

Тепла підлога чи радіатор: що краще для квартири

Щодня величезна кількість наших співвітчизників задаються питанням, як зробити теплу підлогу від опалення, оскільки свято впевнені, що дана конструкція обігріву квартири ефективніша за класичну радіаторну. Розглянемо економічну доцільність кожної ЗІ.

1. Система тепла підлога економічніша. Це питання особливо важливе власником автономних СО та власником квартир з тепловими лічильниками. Для даної конструкції, як основна система обігріву, необхідно знизити тепловтрати житла до рівня 40-50 Вт/м 2 . Але за таких низьких тепловтрат і радіаторна СО буде не менш ефективна.
2. Існує поширена думка, що при обігріванні за допомогою радіаторів «вгорі гаряче, а біля підлоги холодно». Як правило, все упирається, знову ж таки, в утеплення житла. Якщо воно відповідає європейським нормам, то перепад температури повітря під стелею та поблизу підлоги, навіть за радіаторів буде мінімальним, 1-2°С.
3. Рівень комфорту значно підвищується, якщо монтувати систему «тепла підлога» у всіх приміщеннях квартири. Дійсно, ходити по такій підлозі приємніше, але дайте відповідь собі на запитання, чи готові ви у всій квартирі опинитися від ковроліну, лінолеуму та інших підлогових покриттів на користь керамічної плитки, що володіє найкращою теплопередачею?

І останнє: зіставте витрати на реалізацію проекту «водяна тепла підлога», що включають дозволи, проект з розрахунками, дорогий монтаж і налаштування працездатності з високою ефективністю, яка є досить спірним моментом.

Порада: Грамотний розрахунок водяної теплої підлоги – це складний процес, що потребує досвіду та знання безлічі нюансів. Саме тому для їх проведення звертайтесь лише до професіоналів.

Такий спосіб обігріву приміщень, як водяне опалення підлоги, давно і міцно влаштувався в нашому житті серед інших методів, при цьому завоювавши чималу популярність. Його суть у тому, щоб теплоносій прогрівав всю площу покриття для підлоги, тим самим забезпечуючи комфортну температуру в кімнаті.

Існує і інший різновид цього способу обігріву - електричні теплі підлоги, хоча зустрічаються вони рідше. Причина проста: нагріти воду можна різними методами за допомогою різних теплоносіїв, а от при підігріванні такого вибору немає, а у разі відключення електроенергії зникне і тепло в будинку. У будь-якому випадку електрична та водяна системи опалення підлоги на сьогоднішній день не втрачають своєї актуальності.

Підлогове опалення: переваги та недоліки

Напевно ніхто не буде сперечатися з тим, що система опалення теплою підлогою – найкраща з усіх існуючих. Якщо для порівняння взяти традиційну радіаторну систему та повітряне обігрів будинку, то прогрівання підлог має перед ними переваги:

1. Економічність.Температура теплоносія у контурах рідко досягає 50-55 ºС, тоді як в інших системах вона буває і 95 ºС. Відповідно, нагрівання води до 50 ºС вимагатиме менших витрат.
2. Комфорт.У холодну пору року для людини немає нічого приємнішого, ніж відчуття тепла в ногах.
3. Рівномірний розподіл теплового потокупо всьому приміщенню.
4. Кожна система водяного опалення підлоги – інерційна. Після тривалого розгону нагріті водяними контурами стяжки віддають тепло повільно і довго після того, як відключиться джерело енергії.
5. Довговічна експлуатація.Результатом правильно виконаних робіт із матеріалів високої якості буде робота системи до 50 років.

Влаштувати контури, що гріють, можна в будь-якому місці житла, навіть водяний підігрів підлоги на балконі.

Розподіл повітряних мас у кімнаті за температурою під час використання різних способів обігріву.

При всіх перевагах опалення будинку теплими підлогами має деякі недоліки, що заслуговують на увагу. Наприклад, існує помилкова думка, що пристрій подібного обігріву повністю позбавить вас радіаторів.У деяких випадках це справді можливо, але далеко не завжди.

Справа в тому, що для обігріву приміщення необхідно, щоб кожен м2 площі підлоги виділяв орієнтовно 100 Вт теплової енергії. Якщо будинок добре утеплений, то для такого тепловиділення температура поверхні повинна становити не менше ніж 35 ºС, в інших випадках – 40 ºС і вище. Нижче на графіці відбито статистика, яка частка людей і як реагує збільшення температури поверхні підлоги.

Як видно з графіка, зона комфорту більшості людей лежить у межах температур від 20 до 30 ºС. Коли водяне опалення в підлозі розігріває його по всій площі до температури 35 ºС і вище, то як мінімум 60% людей відчувають дискомфорт.

Для довідки.Нормативна документація, що регламентує санітарно-гігієнічні норми в будинках різного призначення (СНиП 41–01-2003 «Опалення та вентиляція», п.6.5.12), чітко наказує, що температура поверхні в кімнатах з постійним перебуванням людей не може перевищувати 26 ºС. а з тимчасовим перебуванням – 31 ºС.

З вищесказаного висновок такий: якщо опалення під підлогою із труб нагріє його площину до температури 26 ºС, то тепловіддача не досягне 100 Вт/м2. Тоді теплової потужності системи не вистачить і доведеться поставити додатково невеликі радіатори.

Другий істотний недолік, що випливає з конструктивних особливостей системи та трудовитрат на їх реалізацію, - це досить висока ціна на теплу підлогу з водяним опаленням. Крім гріючих контурів знадобиться обладнання та арматура для регулювання теплоносія та його перекачування трубопроводами цих контурів.

Порада.Щоб не займатися додатковим прокладанням гілок для приладів водяного опалення, варто розглянути інші джерела тепла, наприклад, місцеві припливні установки з підігрівом повітря, довгохвильові інфрачервоні випромінювачі, електричні або газові конвектори.

Як виконується розрахунок потужності теплої підлоги

Оскільки опалення підлоги в приватному будинку або квартирі - дорога річ, до його пристрою слід підійти з усією серйозністю. Якщо за наявності певних навичок будівельно-монтажні роботи ви зможете виконати своїми руками, то для розробки схеми та ретельного прорахунку рекомендується звернутися до фахівців у цій галузі. Вони ж допоможуть провести пусконалагоджувальні роботи відповідно до розрахунків.

У тому випадку, якщо у вас є бажання і час розібратися у всьому самостійно, то в першу чергу слід знати, що розрахунок потужності теплої підлоги починається з підбору діаметра труби для контурів, що гріють, потім потрібно знайти крок її укладання і визначити кількість цих контурів. На даний момент всі розрахунки необхідної потужності системи опалення повинні бути здійснені та отримані значення теплової потужності для кожної кімнати будівлі.

Наприклад, значення площі підлоги з керамічної плитки дорівнює 10 м2, а необхідної потужності – 981 Вт. Тоді необхідний тепловий потік складе 98,1 Вт/м2, за цим значенням треба з'ясувати температуру поверхні, що забезпечить водяне підігрів підлоги під плитку. Це можна зробити за допомогою номограми.

Видно, що значення тепловіддачі 100 Вт/м2 відповідає температура 28,8 ºС. У нашому випадку це неприпустимо, оскільки у приміщенні постійно перебувають люди, отже, потрібно 26 ºС. Цій величині відповідає тепловіддача 68 Вт/м2, а 100 – 68 = 32 Вт/м2, що залишилися, доведеться подавати в кімнату іншими способами. Як користуватись номограмою, показано нижче.

У цьому прикладі відповідний крок укладання труб гріючого контуру – 0.3 м, по ньому середня розрахункова різниця температур – 19,5 ºС, що відповідає температурному графіку теплоносія – 45/35 ºС. Залишається з'ясувати довжину труби для нормальної роботи системи її довжина не може перевищувати 100 м. Формула проста.

Довжина труби = площа приміщення / крок укладання труби.

Якщо значення перевищує 100 м, то площу треба поділити на 2 частини і розрахувати два контури, що гріють, інакше гідравлічний опір буде занадто великим, а передача тепла – нерівномірною. Тепловіддача поверхні залежить від типів покриття для підлоги, тому нижче для зручності показані номограми, що допоможуть розрахувати підлоги з підігрівом під ламінат і лінолеум.

Примітка. Розгорнутий розрахунок потужності теплої підлоги у зрозумілому ключі викладено у книзі В. В. Покотилова «Системи водяного опалення».

Відразу зробимо застереження, що технологія влаштування водяної підлоги для опалення різниться в таких випадках:

• роботи виконуються від рівня землі, від шару грунту;
• монтаж походить від підвального перекриття або чорнової бетонної стяжки;
• водяна підлога у квартирі або на 2-3 поверсі приватного будинку.

Відмінності будуть висвітлені у процесі розгляду технології виконання робіт. Коли пристрій починається від ґрунту, слід його ущільнити і виконати чорнову бетонну стяжку за всіма правилами. В ідеалі стяжка повинна набирати міцність протягом трьох тижнів, але так як під час монтажу навантаження будуть значно нижчими за розрахункові, можна почекати 3-5 днів, після чого зверху потрібно зробити гідроізоляційну прокладку. Результатом має стати рівна поверхня без перепадів та інших грубих нерівностей.

Далі, монтаж водяного опалення в приватному будинку або квартирі буде описаний за технологією компанії AQUATHERM, що є одним із лідерів на ринку систем обігріву підлоги. Загальна схема "пирога" представлена ​​нижче.

Влаштування водяного опалення всередині підлоги

Спочатку по всьому периметру стіни обклеюються еластичною демпферною смугою, вона дає можливість майбутнім плитам нагріву розширюватися в межах 5 мм у кожну сторону. Зверху гідроізоляційної плівки укладається теплоізоляція, як правило - пінополістирол високої щільності. При підвищених протипожежних вимогах до перекриття як теплоізоляційний матеріал слід приймати плити з базальтового волокна.

Якщо здійснюється монтаж водяного опалення у приватному будинку на першому поверсі, то товщину шару утеплювача беруть за розрахунком, але не менше 50 мм. Якщо роботи ведуться в квартирі вище першого поверху або на верхніх поверхах котеджу, то товщину можна зменшити до 20-40 мм, оскільки перепад температур між квартирами невеликий.

Зверху теплоізоляційного шару рекомендується прокласти спеціальну поліетиленову плівку з розміткою, зручніше проводити розкладку і монтаж труб. Матеріал розкочується з нахлестом 80 мм, після чого стики проклеюються скотчем.

Якщо згодом у приміщенні очікуються підвищені статичні чи динамічні навантаження на підлогу (важкі меблі, обладнання тощо), то зверху утеплювача рекомендується укласти сітки з арматури діаметром 5 мм, а труби кріпити до них пластмасовими хомутами.

Металопластикові або інші труби для теплої підлоги кріпляться до утеплювача спеціальними пластмасовими скобами, розкладка виконується з розрахунковим кроком за заздалегідь узгодженою схемою, яких на вибір є декілька.

Виріанти розкладки труб

При цьому радіуси вигинів труб треба дотримуватись таких, щоб не пошкодити їх конструкцію, для кожного виду трубопроводів ці дані підкаже торговий представник.

Компанія AQUATHERM пропонує для своїх систем не металопластикові матеріали, а труби з поліетилену та полібутилену діаметром 14, 16, 17 та 20 мм з мінімальним радіусом вигину 80 мм.

Від домашньої котельні теплоносій подається до штангового розподільника, зібраного в комплекті з циркуляційним насосом. Цей змішувальний вузол забезпечує необхідну температуру та рух теплоносія у всіх нагрівальних елементах, від нього виконується розведення теплої підлоги кімнатами. При необхідності розподільник може регулювати клімат у приміщеннях на підставі сигналів кімнатних термостатів, у найпростішому варіанті він підтримує температуру в трубопроводі, що подає, за допомогою накладного датчика.

Важливо!Забороняється центральне водяне опалення квартир підключати до розподільника обігріву підлоги. Це розбалансує весь стояк і в результаті буде холодно у всіх. Підключення можливе лише до індивідуального котла.

Після надійного закріплення труб і перевірки їх на герметичність (опресування) монтаж теплої підлоги продовжується пристроєм піщано-цементної стяжки, товщина якої знаходиться в межах 100 мм, шар розчину над верхом труби забезпечується товщиною 50-55 мм. Стяжка витримується до застигання, а під час схоплювання в ній влаштовуються хибні шви (між контурами одного приміщення) і деформаційні (на стиках плит різних кімнат). В останню чергу укладається покриття, після цього залишаються тільки пусконалагоджувальні роботи та балансування системи.

Висновок

Теплі водяні підлоги - задоволення не з дешевих, на всіх етапах робіт з їхнього пристрою чекає відповідальна робота. Зате результатом буде суттєва економія (до 30%) та високий рівень комфорту у житлі.

У статті буде дано покрокову інструкцію монтажу теплої підлоги з водяним теплоносієм та практичні поради професійних фахівців. Головну увагу приділимо важливим нюансам щодо правильного монтажу системи.

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунок опалювальної системи, визначитися з довжиною та діаметром труб, елементами керування та контролю, списком запірної водопровідної арматури. Крім того, слід вибрати один із кількох можливих видів утеплювачів та гідроізоляції. Під час вибору матеріалів та розрахунку технічних показників системи водяного опалення підлоги береться до уваги матеріал статевого перекриття.

Товщина теплоізоляції з пінопласту або пінополістиролу приблизно 100 мм, для теплих регіонів чи інших поверхів цей параметр можна зменшити на 30–50%.

Розглянемо варіант монтажу теплої підлоги по бетонним перекриттям на першому поверсі, для гідроізоляції використовуємо дешеву поліетиленову плівку завтовшки ≈ 30-40 мкм, верхня стяжка напівсухим бетоном, фінішне покриття - керамічна плитка. Труби для системи купуємо пластикові, для посилення міцності верхньої стяжки та фіксації труб використовується металева сітка.

Крок 1. Підготовка основи

Головну увагу слід приділяти нерівностям. Хоча пінополістирол має непогані показники фізичної міцності, тривалі навантаження в окремих місцях спричиняють його деформацію. Відповідно, деформується система трубопроводів, верхня стяжка «провисає», з'являються додаткові та непотрібні зусилля на злам. У найнеприємніших випадках ці явища можуть досягати критичних значень і негативно впливати на фінішне покриття. Як наслідок – доведеться робити складний ремонт.

Є ще один нюанс, на який слід звертати увагу під час підготовки основи. Мається на увазі місце фіксації демпферної стрічки до стіни. Щоб уникнути появи непотрібних повітряних «кишень» у місці примикання стрічки, стіну потрібно вирівняти. Можна використовувати шпатель, але якщо у вас є достатній досвід будівельних робіт, то ви чудово зробите це і кельмою, вийде набагато швидше.

Крок 2. Укладання гідроізоляції та утеплення

Гідроізоляція підлоги плівкою

Як ми вже згадували, товщина утеплення залежить від поверху та кліматичної зони проживання. Якщо вам потрібно зробити теплоізоляційний шар товщим 5 см, то ми рекомендуємо не купувати одну товсту плиту, а дві тонкі.

Товсті плити можна використовувати для утеплення стін, у такому положенні на них взагалі не діють згинальні навантаження. Закони фізики кажуть, дві тонкі плити мають більший запас вигину до появи тріщин, ніж одна товста. Мається на увазі, що загальна товщина обох випадках однакова. Такі особливості дозволять утепленню компенсувати можливі огріхи підготовки основи. Утеплювач потрібно класти з таким розрахунком, щоб перекриття стики.

Якщо плити не вдалося точно обрізати і в стиках з'явилися помітні щілини, їх потрібно обов'язково закладати монтажною піною. Багато будівельників радять фіксувати демпферну стрічку над утепленням безпосередньо під цементну стяжку, такий варіант має право бути. Ми не вітаємо це рішення, все-таки набагато ефективніше та надійніше фіксувати її до утеплення, вона допоможе ідеально закласти щілини по периметру приміщення без використання монтажної піни.

Практична рада. Не обов'язково чекати, поки піна повністю висохне і тоді обрізати надлишки. Як тільки запінили перший ряд утеплювача, одразу кладіть на нього другий. Свіжа піна є відмінним клеєм для всіх пінопластових матеріалів, вона надійно зв'яже між собою два шари утеплювача, за рахунок цього підвищиться міцність нижнього шару.

Крок 3. Установка плівки, що відбиває

Купуйте ту, яка має розмітку у вигляді квадратів по 5 мм, це допоможе точно контролювати процес укладання трубопроводів системи. Більшість «порадників» розповідають, як цю плівку потрібно герметично проклеювати скотчам у місцях стику та по периметру, яка величезна економія тепла внаслідок цього вийде. Все це неправда, у такий спосіб слід герметизувати паро- та гідроізоляцію, плівка ніякого тепла не зберігає. Якщо ви правильно уклали теплоізоляційні плити, то гаяти час на проклеювання плівки немає потреби. Наймані бригади займаються такою справою лише з однієї причини: це дуже легкі роботи, а замовник за їхнє виконання заплатить непогані гроші. Клейте шви лише в тому випадку, якщо на бетонній основі немає гідрозахисту з поліетиленової плівки.

Хоча, як показує практика аварій із тепловою підлогою, будь-який гідрозахист у цих випадках має нульовий ефект. Вода підвищуватиме свій рівень доти, доки не знайде щілину для протікання. А знайде вона її обов'язково, будьте певні. Якщо ви зробили ідеальну багатошарову гідроізоляцію і вона вниз ніяк не піде, з'явиться вгорі. Яка різниця що доведеться ремонтувати, - стеля нижнього поверху чи підлога верхнього? Чим раніше виявиться протікання, тим менше шкоди всім конструкціям. Якщо вода тривалий час підмочуватиме стіни, то на них обов'язково з'явиться грибок і т. д. Під час монтажу теплої підлоги з водяним опаленням головну увагу потрібно звертати на герметичність системи, а не проклеювання швів плівки скотчем.

Крок 4. Укладання труб опалювальної системи

Рекомендуємо обов'язково перед укладанням намалювати кілька варіантів схем. Це забирає дуже мало часу і дозволяє уникати прикрих помилок. Крім того, під час складання схем є можливість підібрати оптимальне розташування контурів з урахуванням їхньої довжини та геометрії.

Практична порада. Є правильні рекомендації не прокладати труби під місцями установки меблів, вона перегріватиметься і швидко втрачатиме свою привабливість. Ми радимо діяти дуже продумано. Хто може дати гарантію, що в цих місцях меблі стоятимуть увесь час, що не захочеться зробити її перестановку або повне перепланування приміщень?

Довжина кожного контуру повинна враховувати потужність водяного насоса, дані вказуються в інструкції з експлуатації, уважно вивчіть її перед початком монтажу.

В іншому випадку можливі ситуації, коли температура підлоги в різних зонах приміщення значно відрізнятиметься, а домогтися комфортних значень обігріву кімнати стане важко.

Труби можна кріпити двома способами:

• спеціальними скобами відразу на плівці, що відбиває, для полегшення процесу на ній нанесена сітка. Система фіксується спеціальними скобами. Метод непоганий, роботи робляться швидко та якісно;
• до металевої армуючої сітки. Вона лягає на тепловідбивну плівку, труби фіксуються пластиковими хомутами. Вважаємо, що цей метод жодних переваг перед першим не має. Натомість є у нього недоліки: додаткове збільшення вартості монтажу та небезпека механічного пошкодження труб. Як армуючий елемент у такому положенні сітка не відіграє жодної ролі. Згідно з будівельними правилами вона повинна бути з усіх боків залита бетоном на товщину не менше п'яти сантиметрів, тільки в такому положенні сітка працює у зв'язці та підвищує фізичні показники міцності стяжки.

Дуже важливо. Від того, як ви з'єднаєте систему трубопроводів, залежить безпека та довговічність експлуатації системи обігріву.

Ніколи не купуйте неякісні фітинги та запірну арматуру з неміцних сплавів. Річ у тім, що з часом під впливом явищ втоми матеріалу дають тріщини. Як правило, протікання утворюються в місцях стикування гайки та штуцера. Візуально тріщина не видно, здається, що причина у погано затягнутій прокладці. Спроби підтягнути гайку завжди закінчуються сумно - обламується різьбова частина штуцера і залишається в гайці. Вийняти її звідти дуже складно, найчастіше доводиться міняти пару. Ідеальний варіант матеріалу виготовлення фітингів - нержавіюча сталь, підійде і бронза. Решту кольорових сплавів купувати не варто. Не треба заощаджувати на фітингах, їх важливість у системі обігріву важко переоцінити.

Ще один аспект. Використовуйте для герметизації з'єднань лише гумові прокладки, не варто застосовувати пароніт, його потрібно сильно затягувати, не всі фітинги витримають такі зусилля. І останнє. Елементи, що працюють у парі, мають бути з одного металу. Це потрібно для того, щоб виключити появу критичної напруги через різницю теплових розширень.

Є кілька нюансів під час робіт із стяжкою за контуром водопроводу.

1. Перший. Виникають проблеми із встановленням маячків. Сучасні металеві рейки не підходять, потрібно скористатися старою технологією. Маячки робити із суміші, насипати з неї поздовжні лінії на відстані дещо меншій, ніж довжина прасування. За допомогою рівня ловити горизонтальність. Щоб прискорити час схоплювання маячків, їх кілька разів посипати сухим цементом. Якщо досвіду роботи з правилом замало, потрібно покласти на маячки рівні металеві або дерев'яні планки. Вони не допускатимуть порушення положення верхньої поверхні маячків при надмірному натисканні правила.
2. Другий. Під час виконання робіт постарайтеся не наступати на місця з'єднання та фіксації труб, вони можуть розхитатися або повністю вислизнути. Це стосується тих випадків, коли труби фіксуються скобами безпосередньо до утеплювальних плит.

Суха стяжка має достатню міцність для монтажу всіх видів фінішних статевих покриттів, у тому числі з важкого натурального каменю. Крім того, цей метод дає можливість значно скорочувати витрати будматеріалів та зменшувати час робіт. Приступати до подальших робіт із підлогою можна вже за 12 годин. Для мокрого бетону час збільшується щонайменше вдвічі.

Практична рада. Датчик температури встановлюється між витками труб. Для того, щоб можна було його в разі потреби замінити, монтуйте датчик у гофрованій трубі. Один кінець труби заглушіть.

На цьому будівельні роботи закінчені, можна підключати опалення до системи регулювання та контролю.

Відео – Встановлення теплої підлоги у двоповерховому будинку

У приміщеннях, опалення яких зроблено за технологією теплої підлоги, відчуття набагато комфортніше, ніж за традиційної радіаторної системи. При підігріві підлоги температура розподіляться оптимальним чином: тепліше всього ногам, а на рівні голови вже прохолодніше. Способів підігріву два: водяний та електричний. Водяний дорожчий у монтажі, але дешевший в експлуатації, так що саме його частіше роблять. Трохи скоротити витрати при встановленні можна, якщо зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Технологія не найпростіша, але й не потребує енциклопедичних знань.

Пристрій та принцип роботи

Для водяного підігріву теплої підлоги використовується система труб, якими циркулює теплоносій. Найчастіше труби заливають у стяжку, але є системи сухого монтажу – дерев'яні чи полістирольні. У будь-якому випадку є велика кількість труб невеликого перерізу, укладених під покриття для підлоги.

Де можна монтувати

Через велику кількість труб водяний підігрів роблять в основному в приватних будинках. Справа в тому, що система опалення багатоповерхівок ранньої споруди не розрахована на такий спосіб обігріву. Зробити теплу підлогу від опалення можна, але велика ймовірність того, що у вас буде занадто холодно, або у сусідів зверху або знизу — залежно від типу запитки системи. Іноді холодним стає весь стояк: гідравлічний опір водяної підлоги в рази вищий, ніж радіаторної системи опалення і може закупорити рух теплоносія. Тому домогтися від керуючої компанії дозволу на монтаж теплої підлоги дуже складно (установка без дозволу - адміністративне правопорушення).

Хороша новина полягає в тому, що в новобудовах стали робити дві системи: одна для радіаторного опалення, друга для водяної теплої підлоги. У таких будинках і дозволу не потрібно: розроблялася відповідна система з урахуванням вищого гідравлічного опору.

Принципи організації

Щоб розуміти, що вам необхідно для того, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками, потрібно розібратися в тому, з чого складається система і як вона працює.

Регулювання температури теплоносія

Для того щоб ногам на підлозі було комфортно, температура теплоносія не повинна перевищувати 40-45°C. Тоді підлога прогрівається до зручних значень - близько 28 °C. Більшість опалювального обладнання видавати таку температуру не може: щонайменше 60-65°C. Виняток – конденсаційні газові котли. Вони показують максимальну ефективність саме за малих температур. З їхнього виходу подавати нагрітий теплоносій можна безпосередньо в труби теплої підлоги.

При використанні котла іншого типу необхідний вузол підмішування. У ньому до гарячої води від котла додається остиглий теплоносій із зворотного трубопроводу. Склад цього уза ви бачите на схемі підключення теплої підлоги до казана.

Принцип роботи є наступним. Нагрітий теплоносій надходить від казана. Він потрапляє на термостатичний клапан, який при перевищенні порогового значення температури відкриває підміс води зі зворотного трубопроводу. На фото перед циркуляційним насосом є перемичка. У ній встановлюють двоходовий чи триходовий клапан. Відкриваючи його і підмішують охолоджений теплоносій.

Змішаний потік через циркуляційний насос попадає на термостат, який керує роботою термостатичного клапана. При досягненні заданої температури подача з обратки припиняється, при перевищенні знову відкривається. Так відбувається регулювання температури теплоносія водяної теплої підлоги.

Розподіл за контурами

Далі теплоносій потрапляє на розподільний гребінець. Якщо водяна тепла підлога зроблена в одному невеликому приміщенні (ванною, наприклад), в якому укладена лише одна петля з труб, цього вузла може і не бути. Якщо петель кілька, то між ними необхідно якимось чином розподіляти теплоносій, а потім його якимось чином зібрати та відправити у зворотний трубопровід. Це завдання і виконує розподільна гребінка або, як ще називають колектор теплої підлоги. По суті, це дві труби — на подачі та обратці, до яких підключені входи та виходи всіх контурів теплої підлоги. Це найпростіший варіант.

Якщо тепла підлога зроблена в декількох приміщеннях, то краще ставити колектор з можливістю регулювання температури. По-перше, у різних приміщеннях потрібна різна температура: хтось віддає перевагу спальні +18°C, комусь необхідно +25°C. По-друге, найчастіше контури мають різну довжину, і передати можуть різну кількість тепла. По-третє, є приміщення «внутрішні» — у яких на вулицю виходить одна стіна, а є кутові — із двома або навіть трьома зовнішніми стінами. Звичайно, кількість тепла в них повинна бути різною. Забезпечують це гребінки із термостатами. Устаткування недешеве, схема складніша, але така установка дозволяє підтримувати задану температуру у приміщенні.

Терморегулятори різні. Одні контролюють температуру повітря у приміщенні, другі – температуру підлоги. Тип вибираєте самі. Незалежно від цього, вони керують сервомоторами, встановленими на гребінці подачі. Сервомотори в залежності від команди збільшують або зменшують прохідний переріз, регулюючи інтенсивність потоку теплоносія.

Теоретично (і практично буває) може виникнути ситуації, коли подача на всі контури виявиться перекритою. У такому разі циркуляція припиниться, котел може закипіти і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, обов'язково роблять байпас, через який проходить частина теплоносія. За такої побудови системи котел у безпеці.

Подивитися один із варіантів системи можна у відео.

Укладання теплої водяної підлоги

Одна з ключових складових системи – труби та система їх фіксації. Є дві технології:

Обидві системи неідеальні, але більш дешевою є укладання труб у стяжку. Хоча вона і має масу мінусів, саме вона через нижчу вартість популярніша.

Яку систему вибрати

За вартістю сухі системи коштують дорожче: їх комплектуючі (якщо брати готові, заводські) коштують більше. Але вони важать набагато менше та швидше вводяться в експлуатацію. Є кілька причин, через які варто використовувати саме їх.

Перша: велика вага стяжки. Далеко не всі фундаменти та перекриття будинків здатні винести навантаження, створюване водяною теплою підлогою в бетонній стяжці. Над поверхнею труб повинен бути шар бетону не менше 3 см. Якщо врахувати, що зовнішній діаметр труби теж становить близько 3 см, то загальна товщина стяжки 6 см. Вага виходить більш ніж значний. А згори часто ще плитка на шарі клею. Добре, якщо фундамент розрахований із запасом, він витримає, а якщо ні, почнуться проблеми. Якщо є підозра, що перекриття чи фундамент не винесуть навантаження, краще робити дерев'яну чи полістирольну систему.

Друга: низька ремонтопридатність системи у стяжці. Хоча при укладанні контурів теплої підлоги рекомендується укладати тільки цілісні бухти труб без з'єднань, періодично пошкоджуються труби. Або під час ремонту потрапили свердлом, або луснула через шлюб. Місце ушкодження можна визначити по вологій плямі, але відремонтувати складно: доводиться розбивати стяжку. При цьому можна пошкодити сусідні петлі, через що зона пошкодження стає більшою. Навіть якщо вдалося зробити акуратно, доводиться робити два шви, а саме вони потенційні місця наступного пошкодження.

Третій: введення в експлуатацію теплої підлоги в стяжці можливе лише після того, як бетон набере 100% ресурс міцності. На це йде щонайменше 28 днів. До цього терміну включати теплу підлогу не можна.

Четвертий: у вас зроблена дерев'яна підлога. Сама по собі важка на дерев'яній підлозі - не найкраща витівка, а ще стяжка з підвищеною температурою. Деревина швидко зруйнується, руйнується вся система.

Причини серйозні. Тому в деяких випадках доцільніше використовувати сухі технології. Тим більше, що дерев'яна водяна тепла підлога своїми руками обходиться не так і дорого. Найдорожчий компонент – металеві пластини, але їх теж можна зробити з тонкого листового металу та краще – алюмінію. Важливо вміти гнути, формуючи пази для труб.

Варіант полістирольної системи теплої підлоги без стяжки продемонстровано у відео.

Матеріали для теплої водяної підлоги

Найчастіше роблять водяну теплу підлогу у стяжці. Про його структуру та необхідні матеріали і йтиметься. Схема теплої водяної підлоги представлена ​​на фото нижче.

Усі роботи починаються з вирівнювання основи: без утеплення витрати на обігрів будуть надто високими, а укладати утеплювач можна лише на рівну поверхню. Тому насамперед готують основу — роблять чорнову стяжку. Далі опишемо покроково порядок робіт і матеріали, що використовуються в процесі:

• По периметру приміщення розкочують демпферну стрічку. Це смуга теплоізоляційного матеріалу, товщиною не більше 1 см. Вона запобігає втратам тепла на обігрів стін. Друге завдання — компенсувати температурне розширення, що виникає при нагріванні матеріалів. Стрічка може бути спеціальною, а ще можна укласти нарізаний смугами тонкий пінопласт (товщиною не більше 1 см) або інший утеплювач такої ж товщини.
• На чорнову стяжку укладається шар теплоізолюючих матеріалів. Для влаштування теплої підлоги найкращий вибір - пінополістирол. Найкраще – екструдований. Його щільність має бути не менше 35кг/м 2 . Він досить щільний, щоб витримати вагу стяжки та експлуатаційні навантаження, має відмінні характеристики та тривалий термін експлуатації. Його недолік — він дорогий. Інші, більш дешеві матеріали (пінопласт, мінеральна вата, керамзит) мають масу недоліків. Якщо маєте можливість – використовуйте пінополістирол. Товщина теплоізоляції залежить від багатьох параметрів - від регіону, характеристик матеріалу фундаменту та утеплювача, способу організації чорнової підлоги. Тому її потрібно розраховувати стосовно кожного випадку.

• Далі часто кладуть армуючу сітку з кроком 5 см. До неї також прив'язують труби - дротом чи пластиковими хомутами. Якщо використовувався пінополістирол, можна обійтися без армування – кріпити можна спеціальними пластиковими скобами, які вганяють у матеріал. Для інших утеплювачів армуюча сітка є обов'язковою.
• Поверх встановлюють маяки, після чого заливають стяжку. Її товщина – на менше 3 см над рівнем труб.
• Далі укладається чистове покриття для підлоги. Будь-яке, що підходить для використання в системі підлог з підігрівом.

Це все основні шари, які необхідно укласти, коли робитимете водяну теплу підлогу своїми руками.

Труби для теплої підлоги та схеми укладання

Основний елемент системи – труби. Найчастіше використовують полімерні - зі зшитого поліетилену або металопластикові. Вони добре гнуться, мають тривалий термін служби. Єдиний їхній явний недолік — не надто висока теплопровідність. Цього мінуса немає у недавно гофрованих труб з нержавіючої сталі. Гнуться вони краще, коштують не дорожче, але через малу популярність поки що використовуються нечасто.

Діаметр труб для теплої підлоги залежить від матеріалу, але зазвичай він 16-20 мм. Укладаються вони за кількома схемами. Найпоширенішими є спіраль і змійка, є кілька модифікацій, які враховують деякі особливості приміщень.

Укладання змійкою - найпростіша, але проходячи трубами теплоносій поступово остигає і до кінця контуру доходить вже значно холодніший, ніж був спочатку. Тому зона, куди надходить теплоносій, буде найтеплішою. Цю особливість використовують - укладання починають із найхолоднішої зони - вздовж зовнішніх стін або під вікном.

Цього недоліку майже позбавлена ​​подвійна змійка та спіраль, але вони складніші у укладанні – необхідно намалювати схему на папері, щоб не заплутатися під час укладання.

Стяжка

Можна використовувати для заливання водяної теплої підлоги звичайний цементно-піщаний розчин на основі портландцементу. Марка портландцементу має бути високою — М-400, а краще за М-500. - Не нижче М-350.

Але звичайні «мокрі» стяжки дуже довго набирають свою проектну міцність: щонайменше 28 діб. Весь цей час включати теплу підлогу не можна: підуть тріщини, які навіть можуть порвати труби. Тому все частіше використовують так звані напівсухі стяжки – з добавками, які збільшують пластичність розчину, значно скорочуючи кількість води та час на “визрівання”. Їх можна додавати самостійно або шукати сухі суміші із відповідними властивостями. Коштують вони дорожче, але мороки з ними менші: за інструкцією додають необхідну кількість води та перемішують.

Водяну теплу підлогу своїми руками зробити реально, але потрібно пристойний відрізок часу і чималі кошти.