Які дерев'яні балки використовуватиме міжповерхового перекриття. Двотаврові балки перекриття дерев'яні. Технологія перекриття підлоги по дерев'яних балках
Горищне перекриття має бути досить міцним, щоб витримувати потрібне навантаження. На міцність перекриття впливають кілька параметрів, які можна змінювати - величина прольоту, поперечний переріз балок, крок їх встановлення, зв'язок між балками.
Розглянемо докладніше, як підібрати балки горищного перекриття для будинку, методику їх розрахунку, варіанти конструкцій.
Чинники визначають навантаження на перекриття
Навантаження на горищне перекриття створюється:
- вагою самого перекриття;
- тимчасовим експлуатаційним навантаженням - людьми, вантажами, які можуть перебувати на перекритті.
Якщо для створення горищного перекриття використовується лише дерев'яні деталі та звичайні легкі утеплювачі, то питому вагу самого перекриття можна прийняти рівним 50 кг/м кв. без детальних розрахунків.
Якщо додатково використовується стяжка та простінки, то їх питому вагу потрібно додати. Зазвичай, при використанні сухої стяжки та легких пустотілих міжкімнатних перегородок, питоме навантаження від дерев'яного перекриття і цих конструкцій приймають не менше 100 кг/м кв.
Визначення навантаження на горищне перекриття
Тимчасове експлуатаційне навантаження може бути різним залежно від призначення та використання горищного приміщення.
- Якщо приміщення зовсім не експлуатується, то питоме експлуатаційне навантаження згідно зі СНиП приймається не менше 100 кг/м кв. (75 кг х 1,3 - коеф. надійності).
Тоді загальне питоме навантаження на горищне перекриття становитиме 100 + 50 = 150 кг/м кв. - Для міжповерхового перекриття тимчасове експлуатаційне навантаження згідно з нормативами має бути не менше 200 кг/м кв (150 кг х1,3).
Якщо неопалюваний горище повинен бути складом непотрібних речей, він прирівнюється до міжповерховому перекриття. - Якщо мансардний поверх буде житловим, і застосовується стяжка підлоги (плаваюча підлога зі звукоізоляцією) та легкі міжсекційні перегородки, меблі, обладнання та інше, відповідно міжповерхове перекриття
буде із загальним питомим навантаженням 300 кг/м кв. (200+100 кг/м кв.).
Визначення перерізу та кроку встановлення балок
Раніше було визначено вихідні дані для розрахунку:
- загальне питоме навантаження на горищне перекриття;
- Величина прольоту між несучими стінами;
Можна скористатися таблицями підбору балок для горищного перекриття, які наведені в СП 31-105-2002 «Проектування та будівництво одноквартирних енергоефективних житлових будинків з дерев'яним каркасом»,
Для горища, що не експлуатується, пропонується наступний переріз балок перекриття і крок їх встановлення в залежності від величини перекриття. Але тут тимчасове експлуатаційне навантаження прийняте 35 кг/м кв. – це дуже рідкісне відвідування горища лише однією людиною. У цьому забезпечується прогин балки трохи більше 1/360 від довжини прольоту.
Наступна таблиця для міжповерхових перекриттів із питомим навантаженням 240 кг/м кв. Максимальний прогин балки також передбачається трохи більше 1/360 кг/м кв.
Також для проектування балок існують свої методики розрахунків, а на аматорському рівні застосовуються різні програми та калькулятори. Можна ознайомитись:
Які зв'язки потрібно застосовувати між балками з дощок
Якщо як балки використовуються дерев'яні дошки (не ширше 80 мм при висоті до 250 мм), то необхідно передбачити заходи, що перешкоджають скрученню балок. Достатньо буде, якщо дошки згори і знизу будуть обшиті (пов'язані між собою) суцільним настилом з листових жорстких матеріалів типу ДСП, ЦСП, ОСБ, фанера… товщиною не менше 12 мм, для кроку установки балок не більше 600 мм.
Стики обшивки повинні розташовуватись по центру балок. Кріплення обшивок здійснюється шурупами з кроком 200 мм на глибину 40 мм. 
В результаті буде утворено каркас, який не тільки перешкоджає скручуванню, а й збільшує опірність на прогин та схильність до вібрації.
З одного боку також каркас може бути сформований рейками контробрешітки, які встановлюються перпендикулярно балкам з кроком не більше 600 мм і перерізом не менше 20Х90 мм. Обрешітка може бути обшита менш жорстким матеріалом - ГВЛ, ГКЛ.
Якщо верхня суцільна обшивка балок-дощок не передбачається, а також відсутня контробрешітка, зміцнення каркаса здійснюють вертикальними розпірками. Вони вставляють між балок і кріпляться до них металевими кутовими елементами, їх перетин від 40Х100 мм. Крок встановлення таких зв'язків не більше 2,1 метра, але зазвичай їх ставлять по місцях стику стельової обшивки, при цьому нижню контробрешітку не роблять.
При виборі дощок для перекриття слід враховувати, що широкі рівні дошки дорожчі за вузькі (при розрахунку за 1 м куб).
Висоту дошки (висоту балки) потрібно підбирати виходячи з прийнятого рішення про розміщення всього шару утеплювача та будівництво контробрешітки.
Крок балок може бути зменшений виходячи з доцільності закріплення обшивки, кратності розміру листів.
Перед спорудженням міцного та надійного дерев'яного перекриття необхідно виконати низку розрахунків, щоб визначити параметри конструкції. Основна мета розрахунку – обчислити оптимальне співвідношення розміру перерізу балок та відстані між ними у конструкції перекриття.
Визначення основних параметрів
Довжина визначається залежно від параметрів будівлі. Вона дорівнює ширині прольоту, який потрібно перекрити. У свою чергу, для обчислення перерізу враховуються довжина прольоту, відстань між балками та величина навантаження, яке на них надається.
Перед виконанням розрахунків проводиться вимірювання вихідних параметрів конструкції. Також слід заздалегідь продумати особливості конструкції: глибину занурення елементів у стіни та спосіб їхнього кріплення.
Довжина дерев'яних балок
За довжину балок дерев'яного перекриття приймається ширина прольоту, який перекриватиметься з урахуванням запасу на заглиблення у стіни для закріплення. Глибина занурення у стіни визначається з урахуванням матеріалів, використаних для будівництва будинку, та типу пиломатеріалів, що використовуються для виготовлення балок. Для цегляних або блокових стін глибина закладання елементів залишатиме 10 см за умови використання дошки та 15 см при використанні бруса. Для виготовлення перекриття в дерев'яному будинку балки встановлюються у зарубки у стінах на глибину не менше ніж 7 см.
Якщо для закріплення балок будуть використані спеціальні допоміжні елементи кріплення (кронштейни, хомути, куточки), то можна приймати за довжину балок розмір прольоту, що перекривається. В цьому випадку достатньо виміряти відстань між протилежними стінами, на які встановлюватимуться балки.
У деяких конструкціях для формування схилу даху балки виходять зі стін назовні. При цьому ноги кроквяної системи даху кріпляться безпосередньо до балок перекриття. Випуск назовні має становити 30-50 див.
Оптимальна величина прольоту, придатного для перекриття дерев'яними балками, становить від 2,5 до 4 м. Максимальна припустима довжина прольоту, що перекривається необрізною дошкою або брусом, 6 м. Для перекриття прольотів від 6 до 12 м потрібно використовувати тільки сучасний міцний матеріал – клеєний брус . З нього можуть бути виконані двотаврові або прямокутні балки. Використовувати дошку або звичайний брус можна лише за умови встановлення проміжних опор, на які спиратимуться балки. Як проміжні опори можуть бути встановлені колони або внутрішні стіни.
Розрахунок навантаження на перекриття
На дерев'яне перекриття виявляються навантаження його власної ваги, експлуатаційне навантаження, яке включає вага меблів, підлоги, предметів побуту і людей, що ходять по перекриттю. Експлуатаційне навантаження безпосередньо залежить від типу перекриття, яким визначаються особливості навантаження на нього.
Як правило, розрахунок навантаження на перекриття проводиться на етапі проектування фахівцями, але виконати його можна самостійно. Насамперед, враховується вага матеріалів, з яких виготовлено перекриття. Наприклад, горищне перекриття, що утеплює легким матеріалом (наприклад, мінеральною ватою), з легкою підшивкою витримує навантаження від власної ваги в межах 50кг/м². Експлуатаційне навантаження визначається відповідно до нормативних документів. Для горищного перекриття з дерев'яних основних матеріалів та з легкими утеплювачем та підшивкою експлуатаційне навантаження відповідно до СНиП 2.01.07-85 обчислюється таким шляхом: 70*1,3=90 кг/м². 70 кг/м² у цьому розрахунку – це навантаження відповідно до нормативів, а 1,3 – коефіцієнт запасу.
Загальне навантаження обчислюється шляхом додавання: 50+90=140 кг/м². Для надійності цифру рекомендується округлити трохи на більший бік. В даному випадку можна приймати загальне навантаження за 150 кг/м2.
Зображення 1. Таблиця визначення мінімального допустимого перерізу при кроці 0,5 м.
Якщо горищне приміщення планується інтенсивно експлуатувати, потрібно збільшити у розрахунку нормативне значення навантаження до 150. У цьому випадку розрахунок виглядатиме таким чином: 50+150*1,3=245 кг/м². Після заокруглення у велику сторону – 250 кг/м². Також слід проводити розрахунок таким чином, якщо використовуються більш важкі матеріали: утеплювачі, підшивка для заповнення міжбалкового простору.
Якщо на горищі буде облаштовуватися мансарда, необхідно враховувати вагу підлоги та меблів. У цьому випадку загальне навантаження може становити до 400 кг/м².
Відстань між балками та їх перетин
Після вимірювання довжини (L) прольоту та дерев'яних балок, відповідно, можна переходити до основної частини обчислень та розрахувати крок укладання балок та їх перетин (або діаметр для круглих елементів). Ці дві величини взаємопов'язані, тому обчислення їх визначення виробляються одними й тими самими математичними діями.
Оптимальною формою перерізу вважається прямокутна.
Зображення 2. Таблиця визначення мінімального допустимого перерізу при кроці 1 м.
При цьому сторони прямокутника повинні ставитись один до одного у співвідношенні 1:4:1. Висота повинна бути більшою за ширину. Вибір висоти елементів часто залежить від товщини утеплювача. Висота та ширина прямокутних елементів можуть бути в межах 10-30 см та 4-20 см, відповідно. Якщо перекриття укладатиметься з колод, то величина їх діаметра повинна вписуватися в інтервал 11-30 см.
Крок між елементами може становити 30 см мінімум та 1,2 м максимум. Для зручності його монтажу намагаються під час розрахунку підігнати ширину листів підшивки або плит утеплювача. Якщо зводиться каркасна будівля, то рекомендується приймати крок, що дорівнює відстані між стійками каркасу.
Для визначення мінімального допустимого перерізу при кроці 0,5 м і 1 м можна скористатися таблицями (зображення 1, 2).
Таким чином, розрахунок та виконання перекриття по дерев'яних балках – це відповідальне завдання, від ефективного вирішення якого безпосередньо залежить надійність всього будинку. Ці обчислення проводяться відповідно до існуючих затверджених норм. При виникненні спірних випадків або деяких сумнівів точно необхідно округляти отримані значення у велику сторону.
Це дозволить уникнути катастрофічних наслідків для дому. Якщо власники будинку сумніваються у своїх здібностях розрахувати всі необхідні значення, їм потрібно звернутися за допомогою до професіоналів.
Можливість безперечного перекриття великих площ значно розширює архітектурні можливості під час проектування будинку. Позитивне вирішення балкового питання дозволяє "грати" з об'ємом кімнат, встановлювати панорамні вікна, будувати великі зали. Але якщо перекрити «деревом» відстань у 3-4 метри не важко, то які балки використовувати на прольоті 5 м і більше – це вже складне питання.
Дерев'яні балки перекриття - розміри та навантаження
Зробили дерев'яне перекриття в брусовому будинку, а підлога трясеться, прогинається, з'явився ефект «батута»; хочемо робити дерев'яні балки перекриття 7 метрів; потрібно перекрити кімнату завдовжки 6, 8 метрів так, щоб не спирати лаги на проміжні опори; який має бути балка перекриття на проліт 6 метрів, будинок з бруса; як бути, якщо хочеться зробити вільне планування – такі питання часто задаються форумцями.
Maxinova Користувач FORUMHOUSE
Маю будинок приблизно 10х10 метрів. На перекриття я «кинув» дерев'яні лаги, їх довжина – 5 метрів, перетин – 200х50. Відстань між лагами – 60 см. У процесі експлуатації перекриття з'ясувалося, що коли діти бігають в одній кімнаті, а ти стоїш в іншій, то підлогою йде досить сильна вібрація.
І такий випадок далеко не єдиний.
олена555 Користувач FORUMHOUSE
Не можу зрозуміти які балки для міжповерхових перекриттів потрібні. У мене будинок 12х12 метрів, 2-х поверховий. Перший поверх складений із газобетону, другий поверх мансардний, дерев'яний, перекритий брусом 6000х150х200мм, укладеним через кожні 80 см. Лаги покладені на двотавр, що спирається на стовп, встановлений посередині першого поверху. Коли ходжу другим поверхом, то відчуваю тряску.
Балки на довгі прольоти повинні витримувати великі навантаження, тому щоб звести міцне і надійне дерев'яне перекриття з великим прольотом, їх потрібно ретельно розрахувати. Насамперед, необхідно зрозуміти, яке навантаження зможе витримати дерев'яна лага того чи іншого перерізу. І потім продумати, визначивши навантаження для балки перекриття, які треба буде робити чорнове та фінішне покриття підлоги; чим підшиватиметься стеля; чи буде поверх повноцінним житловим приміщенням чи нежитловим горищем над гаражем.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
- Навантаження від своєї ваги всіх конструкційних елементів перекриття. Сюди входить вага балок, утеплювача, кріплення, покриття підлоги, стеля тощо.
- Експлуатаційне навантаження. Експлуатаційне навантаження може бути постійним і тимчасовим.
При підрахунку експлуатаційного навантаження враховується маса людей, меблів, побутових приладів тощо. Навантаження тимчасово зростає при приході гостей, галасливих урочистостях, перестановці меблів, якщо їх відсунути від стін до центру кімнати.
Тому при розрахунку експлуатаційного навантаження необхідно продумати все - аж до того, які меблі планується ставити, і чи є ймовірність у майбутньому встановлення спортивного тренажера, який теж важить далеко не один кілограм.
За навантаження, що діє на дерев'яні балки перекриття великої довжини, приймаються такі значення (для горищних та міжповерхових перекриттів):
- Горищне перекриття – 150 кг/кв.м. Де (по СНиП 2.01.07-85), з урахуванням коефіцієнта запасу – 50 кг/кв.м – це навантаження від ваги перекриття, а 100 кг/кв.м - нормативне навантаження.
Якщо на горищі планується зберігати речі, матеріали та інші, необхідні у побуті предмети, то навантаження приймається 250 кг/кв.м.
- Для міжповерхових перекриттів та перекриттів мансардного поверху загальне навантаження береться із розрахунку 350-400 кг/кв.м.
Перекриття дошками 200 на 50 та інші ходові розміри
Ось які балки на прольоті 4 метри допускаються нормативами.
Найчастіше при будівництві дерев'яних перекриттів використовуються дошки та брус так званих ходових розмірів: 50х150, 50х200, 100х150 тощо. Такі балки задовольняють нормам ( після розрахунку), якщо планується перекривати отвір не більше чотирьох метрів.
Для перекриття довжиною 6 і більше метрів розміри 50х150, 50х200, 100х150 вже не підходять.
Дерев'яна балка понад 6 метрів: тонкощі
Балка для прольоту 6 метрів і більше не повинна виготовлятися з бруса і дощок ходових розмірів.
Слід запам'ятати правило: міцність і жорсткість перекриття переважно залежить від висоти балки і меншою мірою – від її ширини.
На балку перекриття діє розподілене та зосереджене навантаження. Тому дерев'яні балки для великих прольотів проектуються не «впритул», а із запасом за міцністю та допустимим прогином. Це забезпечує нормальну та безпечну експлуатацію перекриття.
50х200 - перекриття для отвору 4 та 5 метрів.
Для розрахунку навантаження, яке витримає перекриття, треба мати відповідні знання. Щоб не заглиблюватися у формули сопромату (а при будівництві гаража це надмірно), звичайному забудовнику достатньо скористатися онлайн-калькуляторами з розрахунку дерев'яних однопролітних балок.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
Самобудівник найчастіше не є професійним проектувальником. Все, що він хоче знати - це які балки потрібно змонтувати в перекритті, щоб воно відповідало основним вимогам про міцність і надійність. Це і дозволяють вирахувати онлайн-калькулятори.
Використовувати такі калькулятори просто. Щоб розрахувати необхідні значення, достатньо ввести розміри лаг і довжину прольоту, які вони повинні перекрити.
Також для спрощення завдання можна застосувати готові таблиці, представлені гуру нашого форуму з ніком Roracotta.
Roracotta Користувач FORUMHOUSE
Я витратив кілька вечорів, щоб зробити таблиці, які будуть зрозумілі навіть початківцю:
Таблиця 1. У ній представлені дані, що відповідають мінімальним вимогам щодо навантаження для підлог другого поверху – 147кг/кв.м.
Примітка: оскільки таблиці засновані на американських нормативах, а розміри пиломатеріалів за океаном дещо відрізняються від перерізів, прийнятих у нашій країні, то застосовувати у розрахунках потрібно графу, виділену жовтим кольором.
Таблиця 2. Тут наведено дані щодо усередненого навантаження для підлог першого та другого поверхів – 293 кг/кв.м.
Таблиця 3. Тут наведено дані під розрахункове збільшене навантаження 365 кг/кв.м.
Як вирахувати відстань між двотавровими балками
Якщо уважно ознайомиться з представленими вище таблицями, стає зрозуміло, що зі збільшенням довжини прольоту, насамперед, необхідно робити збільшення висоти лаги, а чи не її ширини.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
Міняти твердість і міцність лаг у бік збільшення можна, збільшивши її висоту і зробивши «полиці». Тобто робиться дерев'яна двотаврова балка.
Самостійне виготовлення дерев'яної клеєної балки
Одне з рішень для перекриття прольотів великої довжини - використання в перекриттях дерев'яної балки. Розглянемо проліт 6 метрів – які балки можуть витримати велике навантаження.
По виду поперечного перерізу довга балка може бути:
- прямокутної;
- двотавровий;
- коробчасті.
Серед самобудівників немає єдиної думки, який перетин кращий. Якщо не брати до уваги покупні вироби (двутаври заводського виготовлення), то на перше місце виходить простота виготовлення в «польових умовах», без використання дорогого обладнання та оснащення.
Просто Дід Користувач FORUMHOUSE
Якщо подивитися на поперечний зріз будь-якого металевого двотавра, то видно, що від 85% до 90% маси металу зосереджено в полицях. На сполучну стінку доводиться трохи більше 10-15% металу. Це зроблено з урахуванням розрахунку.
Яку дошку використовувати для балок
По сопромату: що більше перетин «полок» і що далі вони рознесені друг від друга по висоті, то більші навантаження витримає двутавр. Для самобудівника оптимальна технологія виготовлення двотавра – це проста коробчата конструкція, де верхня і нижня полиці зроблені з дошки, покладеної плашмя. (50х150мм, а бічні стінки виготовлені з фанери товщиною 8-12 мм та висотою від 350 до 400 мм (визначається розрахунком) тощо).
Фанера до полиць прибивається цвяхами або прикручується шурупами (тільки не чорними, вони не працюють на зріз) і обов'язково сідає на клей.
Якщо встановити такий двотавр на шестиметровий проліт з кроком 60 см, вона витримає велике навантаження. Додатково двотаврова балка для стелі 6 метрів може бути прокладена утеплювачем.
Також, використовуючи подібний принцип, можна з'єднати дві довгі дошки, зібравши їх у «пакет», і потім поставити їх один на одного на ребро (взяти дошки 150х50 або 200х50), в результаті перетин балки складе 300х100 або 400х100 мм. Дошки садяться на клей і стягуються шпильками або садяться на глухарі/шканти. До бічних поверхонь такої балки можна прикрутити або прибити фанеру, попередньо змастивши її клеєм.
Також цікавий досвід форумчанина під ніком Тарас174,який вирішив самостійно виготовити клеєну двотаврову балку, щоб перекрити проліт 8 метрів.
Для цього форумчанин придбав листи ОСП завтовшки 12 мм, нарізав їх по довжині п'ять рівних частин. Потім купив дошку 150х50 мм, завдовжки 8 метрів. Фрезою "ластівчин хвіст" вибрав посередині дошки паз глибиною 12 мм і шириною 14 мм - так, щоб вийшла трапеція з розширенням донизу. ОСП у пази Тарас174вклеював за допомогою поліефірної смоли (епоксидки), попередньо «пристреливши» степлером до торця плити смужку скловолокна шириною 5 мм. Це, на думку форумчанина, посилило б конструкцію. Для прискорення просушування склеєну ділянку прогрівали обігрівачем.
Тарас174 Користувач FORUMHOUSE
На першій балці я тренувався «набивав руку». Другу зробив за 1 робочий день. За вартістю, з урахуванням всіх матеріалів, включаю цільну дошку 8 метрів, вартість балки становить 2000 руб. за один шт.
Незважаючи на позитивний досвід, подібний «самобуд» не уникнув кількох критичних зауважень, висловлених нашими експертами. А саме.
Плануючи будівництво заміського котеджу, власнику доводиться вирішувати непросте питання вибору перекриттів. Одні підрядники радять йому використовувати залізобетонні панелі, інші наполягають на використанні як перекриття дерев'яних балок.
Ми вирішили допомогти новачкам вийти із скрутного становища. У нашій статті ви знайдете огляд переваг та недоліків дерев'яних міжповерхових перекриттів.
Корисні поради щодо їх монтажу та важливі нюанси виконання цієї роботи також не будуть зайвими. Сподіваємося, що отримана інформація стане вам у нагоді на будівництві і допоможе уникнути серйозних помилок.
У свідомості громадян склався стереотип, згідно з яким панелі із збірного залізобетону — єдине можливе рішення для будь-якої будівлі. Подолати його не важко.
Достатньо перерахувати переваги дерев'яних балкових перекриттів:
- Мінімальна вартість (1 м3 бруса в кілька разів дешевше за 1м3 пустотних панелей);
- Навантаження на стіни у 2-3 рази менше, ніж від панелей. Це дозволяє суттєво знизити витрату арматури та бетону при влаштуванні фундаменту;
- На невеликих прольотах (до 4 метрів) дерев'яні балки можна укладати вручну, використовуючи найпростіші пристрої (лебідку або підйомний блок). Змонтувати важкі плити без потужного крана – завдання нереальне;
- Низька трудомісткість та висока швидкість робіт (порівняно із заливкою монолітного з/б перекриття);
- Екологічність (у бетоні використовується гранітний гравій, радіаційний фон якого може суттєво перевищувати норму).
Як відомо, переваги не бувають без недоліків. У перекриттів з деревини їх небагато:
- Підвищена деформативність. Виявляється в ефекті вібрування при ходінні та утворенні тріщин у місцях примикання перегородок із гіпсокартону;
- Низька вогнестійкість (без спеціального просочення);
- Щодо невелика довжина (не перевищує 6 метрів). У з/б панелей вона сягає 7,2 метра.
До недоліків цих конструкцій деякі автори тематичних статей відносять утворення тріщин у штукатурці стелі та погану ізоляцію ударного шуму. Однак, при грамотному підході до монтажу ці дві проблеми вирішуються просто і надійно. Для цього нижче балок укладають ряд менш товстих брусів, спеціально призначених для підшивки стелі (гіпсокартон, ОСП, вагонка, дошка).
Підшивальний брус також, як і основний ставиться на стіну, але нижче, і до нього кріпиться облицювання стелі. Це рішення зустрічається не часто, хоча воно грамотне і його історія налічує не одне століття, крім відсічення структурного шуму другого поверху, такий варіант позбавляє тріщин у стелі. Вони з'являються в тому випадку, коли балка є опорою підлоги другого поверху і одночасно до неї підшивається стеля першого поверху. Від вібрації та ударного навантаження в обробці з'являються тріщини.
Області застосування та розрахунок дерев'яних перекриттів
- у будинках, збудованих з деревини (каркасних та рубаних);
- у дачних будинках, розрахованих на літню експлуатацію;
- у господарських спорудах (сараях, лазнях, майстернях);
- у швидкомонтованих будинках збірно-розбірного типу.
Крім перелічених варіантів, дерев'яні конструкції для міжповерхових перекриттів можна використовувати в котеджах, призначених для проживання цілого року. Тільки в цьому випадку потрібно використовувати дворядну систему встановлення балок, про яку ми розповіли вище.
Підбирати переріз бруса за принципом «чим товстіший, тим краще», ми не радимо. Існує проста методика розрахунку, взята з будівельних нормативів.
Згідно з нею, висота дерев'яної балки повинна бути не менше 1/25 розміру прольоту, що перекривається.. Наприклад, при 4-х метровій відстані між стінами потрібно купити пиловник з висотою перерізу (Н) не менше ніж 400/25 = 16 см при товщині (S) 12 см. Для створення запасу міцності знайдені параметри можна збільшити на 2-3 см .
Другий параметр, який потрібно правильно вибрати – кількість балок. Він залежить від їхнього кроку (відстань між центральними осями). Знаючи переріз бруса та розмір прольоту, крок визначають з таблиці.
Таблиця. Вибір кроку балок
Зазначене в таблиці розрахункове навантаження 350-400 кг/м2 є максимальним для другого поверху. Якщо вона не буде житловою, то її величина не перевищить 250 кг/м2.
Плануючи розкладку брусів, потрібно врахувати, що два крайніх повинні відступати від торцевих стін не менше ніж на 5 см. Інші балки розподіляють по стінах рівномірно (відповідно до обраного кроку).
Етапи та особливості монтажу
Технологічно влаштування перекриття по дерев'яних балках не можна назвати складним. Головну увагу слід приділити вирівнюванню балок по горизонталі та якості загортання їх кінців у масив стіни. Просто покласти бруси на кладку та закласти їх цеглою не можна. Необхідно забезпечити їм надійний зв'язок зі стінами та якісно захистити деревину від гниття.
Варіанти закладення балок залежно від матеріалу кладки, виду стінових конструкцій (зовнішня, внутрішня, димар) та способи їх кріплення наводяться на малюнках.
Довжина опорної частини балок у цегляній та блоковій стіні повинна становити не менше 16 см (у дерев'яній 7-8 см). Якщо замість бруса використовуються спарені дошки, поставлені на ребро, їх закладають в кладку не менше, ніж на 10 см.
Бічні частини балок, що контактують зі стіною, обертають 2 шарами пергаміну або 1 шаром руберойду. Досвідчені майстри обрізають торці брусів під кутом (60-70°) і залишають неізольованими, при цьому не забувши обробити їх антисептуючим складом на рівні з рештою. Так забезпечується «дихання» деревини, оберненою гідроізоляцією.
При монтажі перекриття з боків у кожного бруса залишають невеликі зазори (3-5 см), що заповнюються мінватою або клоччям. У простір між торцем кожної балки та стіною теж ставлять утеплювач. Так усувають «місток холоду», що виникає за рахунок зменшення товщини кладки.
При влаштуванні перекриттів у стінах з газобетонних та арболітових блоків рекомендується використовувати відкрите загортання. У цьому випадку кінці балок також підрізають під кутом, антисептують і обклеюють їх толем на мастиці, залишаючи вільними торці.
Зовнішню стінку гнізда утеплюють повстю або мінватою і вставляють у нього короб, зроблений із шматків антисептованої дошки. Його висота вибирається такою, щоб над балкою утворився повітряний проміжок (2-3 см). Через нього в приміщення в зоні плінтуса виходитиме водяна пара, що накопичується в деревині. Таке рішення оберігає опорну частину балки від загнивання.
На практиці забудовники найчастіше використовують більш простий метод загортання без використання утеплювача та дерев'яного короба, закриваючи лаги обрізками блоків або просто растровом.
Бруси перекриття спирають на , який використовується для підвищення просторової жорсткості блокової кладки.
У внутрішні несучі стіни балки закладають закритим способом. Для збільшення жорсткості перекриття через три зв'язують між собою сталевими анкерними пластинами.
Ділянку балки, що примикає до димового каналу, ізолюють азбестом або іншим негорючим матеріалом. Основним захистом від займання тут служить цегляна обробка (потовщення кладки труби) завтовшки 25 см.
У дерев'яних будинках монтаж балкових перекриттів виконують двома способами:
- Врубкою в зроблені з колод вінці;
- Через сталеву фасонну пластину (стульчик), що фіксується до стіни за допомогою різьбових шпильок.
Монтаж перекриття шляхом врубки в стіни
Варіант встановлення балок на «стульчиках»
Якщо верхній поверх або горищне приміщення не буде житловим (опалюваним), необхідно виконати утеплення дерев'яних перекриттів. Для цього в простір між балками укладають утеплювач (мінвату, ековату), попередньо розстеливши підшивання стелі шар пароізоляції.
Використовувати для цієї роботи пінопласт не слід із трьох причин:
- Він не пропускає водяну пару, і деревина під нею загниє;
- Чи не ізолює ударний шум;
- Є проблемним з погляду екологічності.
Конструктив утепленого перекриття наводиться на схемі.
Аналогічно виконується утеплення перекриття першого (цокольного) поверху. Різниця між ними полягає в тому, що підшити балки знизу із неглибокого підпілля досить складно. У цьому випадку будівельники чинять інакше. До бокових меж балок вони підбивають черепний брусок (5х5 см). На нього укладають антисептований дощатий настил. Він є опорою для плитного утеплювача, що розміщується в проміжках між брусами. Під мінвату підкладають пароізоляцію. Зверху балками також настилають пароізоляцію. Після цього до них кріплять лаги і ними вже монтують чистову підлогу.
Мінватну плиту слід ставити між брусами якомога щільніше, щоб унеможливити продування підлоги. Для кращої ізоляції всі з'єднання утеплювача обробляють монтажною піною.
Контроль горизонтальності установки брусів виконують за допомогою бульбашкового рівня, покладеного на довгу рівну дошку. Для вирівнювання використовують обрізки дощок, захищені бітумною мастикою. Їх підкладають під торці брусів.
Полотна пароізоляції слід стелити з нахлестом не менше 10 см і проклеювати будівельним скотчем усі стики.
Для зниження ударного шуму перед монтажем лаг підлоги другого поверху по балках укладають звукоізолюючу стрічку товщиною 5 мм. Гідроізолюючу плівку під лаги ставлять тільки в тому випадку, якщо приміщення другого рівня буде житловим. Вона захистить утеплювач від потрапляння води під час миття підлоги. Технологія її монтажу аналогічна до укладання пароізоляції.
Завершальний етап влаштування дерев'яного перекриття – монтаж чорнової підлоги з дощок, фанери або плит OSB за допомогою шурупів. Після завершення цієї роботи настилають чистове покриття з ламінату, лінолеуму, паркету та виконують фінішне оздоблення стелі.
Перевага багатоповерхового будинку очевидно - велика житлова площа при тих самих зовнішніх габаритах. Образно кажучи, поставивши поверх на поверх можна подвоїти корисний простір.
Це насправді нескладно, єдине, що потрібно заздалегідь продумати – конструкція перекриттів. Бетон створює надлишкове навантаження на стіни, сталь складно обробляти.
Дерев'яне перекриття між поверхами – це найкращий вибір для заміського будинку. Важливо лише точно розрахувати його параметри та вибрати якісні матеріали.
Влаштування перекриттів з дерева
Мабуть, це найкращий вид перекриттів, він вигідно відрізняється простотою виготовлення та доступністю матеріалів. До того ж для його створення використовується лише дерево, що забезпечує екологічну чистоту за достатньої надійності. Влаштування перекриття по дерев'яних балках не відрізняється особливою складністю, основні його складові:
- несучі балки;
- напрямні бруски;
- чорнова стеля;
- основа підлоги верхнього поверху;
- утеплювач;
- гідроізоляція;
- декоративне покриття.
Необхідну міцність та надійність усієї конструкції додасть брус. Він може бути суцільним або склеєним із кількох шарів. Хороша заміна бруса - цілісні колоди невеликого діаметру. Також основою конструкції можуть послужити дошки, але подібні перекриття мають суттєві обмеження щодо довжини прольоту та навантаження.
В принципі, балка може бути виготовлена з будь-якої деревини, але краще вибирати модрину або сосну. Дерево листяних порід має дещо іншу структуру та менший опір на вигин. Таке перекриття може витримати постійного навантаження.
На несучу конструкцію з паралельних балок монтують основу майбутньої підлоги та стелі відповідно. Це може бути підготовлена дошка або листовий матеріал на основі деревини. На готову основу укладають покриття для підлоги (на другому поверсі), а знизу роблять повноцінну стелю.
Особливістю такої конструкції є вільний внутрішній простір, який потрібно використовувати. Його заповнюють будь-яким матеріалом із теплоізолюючими або звукопоглинаючими властивостями. Це допоможе зберегти тепло в приміщеннях та забезпечить достатній рівень звукоізоляції.
Вибір матеріалу
Насамперед, дана конструкція функціональна, отже, міжповерхове перекриття по дерев'яних балках має відрізнятися надійністю. Важливо розуміти, що воно має не просто витримати свою масу, а й масу меблів, розташованих на верхньому поверсі, і вагу людей, що там знаходяться. Отже, до матеріалу, що використовується, пред'являються високі вимоги щодо якості, особливо до балок.
Як уже говорилося, найкращим матеріалом для балки є дерево хвойних порід. До вибору деревини варто віднестися з усією можливою відповідальністю. Основні вимоги до матеріалу:
- мінімальна вологість, її значення має перевищувати 14%;
- мінімум сучків на одиницю довжини;
- не повинно бути яскраво вираженого кососла;
- відсутність тріщин, гнилі, потемніння, слідів діяльності шкідників.
Щоб забезпечити довговічність перекриття, всі дерев'яні поверхні попередньо обробляють антисептиком і просочують спеціальними складами, що знижують горючість матеріалу. Це гарантує довговічність конструкції та убезпечить від спалахів.
Різновиди перекриттів за способом кріплення
Несучі бруси надійно фіксуються на стінах. Існує два основних способи їх кріплення: встановлення в гніздо або використання додаткових елементів кріплення.
Встановлення брусів у пази
Даний метод відмінно підходить для цегляних будинків, будівель із шлакоблоку тощо. Для кріплення балки потрібно зробити вибірку (паз) у стіні. Розміри паза повинні на 2-3 см перевищувати товщину та ширину бруса, глибина варіюється в інтервалі від 100 до 150 мм. Забезпечити гідроізоляцію з'єднання нескладно за допомогою звичайного руберойду, їм обертають кінці балок, що утоплюються всередину стіни.
Використання металевих фіксаторів
Якщо немає можливості втопити балки у стіну, можна використовувати зовнішнє кріплення зі сталі. Технічно такий спосіб простіший, але він забезпечує меншу міцність, отже, дерев'яне перекриття витримає менше навантаження. Подібне навісне кріплення може використовуватися при створенні невеликих перекриттів або між першим поверхом та горищем (мансардою) садового будиночка.
У продаж надходять фіксатори різної форми, одні розраховані на кріплення до стіни, інші монтують на внутрішні чи зовнішні кути. З вибором оптимальної конфігурації елементів, що підтримують проблем точно не виникне.
Основні параметри бруса для балок
Параметри балок безпосередньо залежать від геометричних розмірів приміщень нижнього та верхнього поверху, їхнього призначення. Розрахунок параметрів – це важливий етап у створенні міжповерхового перекриття, багато в чому від нього залежить надійність та довговічність усієї конструкції.
Форма та перетин
Брус прямокутного перерізу є оптимальним матеріалом для виготовлення балок. Встановлений на ребро, має достатній запас міцності, високу надійність. Іноді як несучі конструкції використовують кругляк або пиломатеріал специфічних профілів, наприклад, двотаврового перерізу.
Точні параметри бруса безпосередньо залежать від передбачуваного навантаження, довжини прольоту та відстані між сусідніми балками. До речі, зовсім не обов'язково самому розраховувати всі параметри, можна скористатися готовими таблицями та діаграмами.
Розрахунок довжини
Обчислити довжину балки просто - це ширина прольоту плюс допуски на закладення в пази. Незалежно від перерізу не рекомендується робити прольоти шириною понад 6 м, це неминуче викличе провисання, яке може закінчитися аварією. Якщо ж необхідно виготовити дерев'яне перекриття більшого розміру, можна вийти зі становища, встановивши опори та підпірки у вигляді колон з того ж бруса.
Кількість матеріалу
Для простоти підрахунку кількості матеріалу незайвим буде накидати схему майбутнього перекриття. При цьому треба враховувати, що відстань від крайніх балок до стіни дорівнюватиме приблизно 50 мм, інші будуть рівномірно укладені між ними з однаковим інтервалом (0,5-1,0 м).
Етапи виготовлення міжповерхового перекриття
Після того, як розрахунки виконані, матеріал закуплений, можна переходити безпосередньо до монтажу дерев'яного перекриття. Процес його виготовлення – справа не дуже складна, але щоб полегшити роботу, бажано робити все з помічником, особливо це актуально при виготовленні перекриттів великої ширини.
Монтаж балок
Оптимальним варіантом для житлового будинку з повноцінним другим поверхом можна вважати встановлення балок у пази. Виконати пази можна як на етапі будівництва, що набагато простіше, так і після зведення будівлі. Роботу починають із крайніх балок, які будуть розташовані у безпосередній близькості від бічних стін.
З бруса вирізують заготовку потрібної довжини, кінці підрізають дисковою пилкою або ручною ножівкою під кутом приблизно 60 градусів. Особлива точність не потрібна, важливо створити деревині умови для дихання.
Зверніть увагу!Частина бруса, яка буде прихована в стіні, просочується бітумною мастикою (за винятком торця) та обмотується руберойдом.
Балку вводять у паз, під неї підкладають дощечку завтовшки 20-30 мм. За допомогою рівня контролюють правильність установки, балка має лежати строго горизонтально. Першу та кожну п'яту балку додатково фіксують за допомогою анкерних болтів або сталевих накладок.
Цю процедуру повторюють з іншою крайньою балкою. Щоб контролювати площину між крайніми балками тимчасово укладають дошку, поверх неї - звичайний будівельний рівень. Завдяки цій простій конструкції легко підібрати товщину підкладки до кожного наступного бруса.
Черепний брусок
Черепний брусок - рейки з перетином приблизно 50 х 50 мм, які кріплять з обох боків балки. Його завдання утримувати накат, що використовується як чорнова стеля. Використовувати брусок доцільно лише в тому випадку, коли монтаж стелі проводиться зверху.
Рейки вирізують по довжині балки, фіксують за допомогою шурупів. На них кріплять накат. Подібний спосіб відрізняється простотою і не вимагає надмірних фізичних зусиль, немає необхідності тримати деталі стелі на вазі, але він істотно зменшує простір усередині перекриття, яке можна використовувати для укладання утеплювача і звукоізоляції.
Якщо перекриття монтується знизу, технологію роботи можна суттєво спростити, обійтися без черепного бруска, тоді накат кріпиться за допомогою саморізів безпосередньо до балок.
Створення чорнової стелі
Найчастіше для створення основи стелі зручно використовувати листовий матеріал на деревній основі. Його просто кріпити, він міцний. Для роботи достатньо озброїтися шуруповертом та шурупами.
При використанні черепного бруска матеріал ріжуть на смуги, шириною рівні прольоту, укладають, фіксуючи шурупами. Якщо черепний брусок не встановлюється, можна використовувати матеріал довільного розміру, єдина умова – слід стежити, щоб сусідні плити сходилися на балці.
Теплоізоляція та пароізоляція
Навіть якщо створюється перекриття між житловими поверхами, варто прокласти теплоізоляційний матеріал, найкраще мінеральну вату. Вона повністю заповнить простір, збереже тепло та стане гарним захистом від шуму.
Під утеплювач, особливо якщо на нижньому поверсі розташована кухня, ванна кімната або інше приміщення з високою вологістю, потрібно укласти шар пароізоляції. Вона вбереже перекриття від попадання пари, захистить дерево від вологи, яка конденсуватиметься всередині. Листи укладають внахлест, стики додатково фіксують будівельним скотчем.
Гідроізоляція
Поверх готового ізоляційного пирога укладають плівку гідроізоляції. Її завдання – перегородити шлях волозі зверху, не дати їй просочитися до ущільнювача. Краї плівки повинні заходити одна на одну не менше ніж на 10 см з кожного боку. Додатковий захист від можливих протікань, як у випадку із пароізоляцією, забезпечить будівельний скотч.
Чернова підлога наступного поверху
Для створення основи під покриття для підлоги можуть бути використані дошка, багатошарова фанера, листи ОСП, ДСП достатньої товщини. Під обраний матеріал підбирають кріплення, для плит це шурупи, для дощок підійдуть цвяхи. Працюючи з листовим матеріалом, як і при створенні чорнової стелі, потрібно стежити, щоб плити стикувалися тільки на балках.
Фінішна обшивка підлоги та стелі
Власне, робота майже закінчена, залишається лише обшивка. Тут методика залежить тільки від обраного матеріалу. Підлога верхнього поверху можна покрити бюджетним лінолеумом, елітним паркетом або вибрати золоту середину – ламінат. Матеріалом для стелі може бути гіпсокартон з наступним фарбуванням, стельові панелі із пластику, вагонка.
Перекриття з дерева – це найкращий вибір для заміського будинку. Його легко монтувати, воно відрізняється міцністю та довговічністю. Це саме те перекриття, яке можна зробити своїми руками. Воно довго прослужить, не вимагає особливого догляду, а завдяки виключно природним матеріалам це відмінне рішення для дитячої кімнати, її можна зробити як на верхньому поверсі, так і нижньому.
