Каркас ламаного мансардного даху. Мансардний дах - пристрій та конструкція. Різновиди мансардних дахів

Завдяки зведенню мансардного даху, можна відчутно збільшити корисний простір малоповерхового приватного будинку. Однак це дуже трудомісткий процес, який вимагає виконання попереднього розрахунку, дотримання певних правил та техніки. Грамотно створена кроквяна система мансардного даху є запорукою створення комфортного, надійного, функціонального та довговічного житлового будинку.

Перед зведенням мансарди потрібен добрий проект. Зовнішній вигляд майбутньої покрівлі має гармоніювати із загальним виглядом будівлі. Існує кілька різновидів конструкції кроквяного каркаса, які залежать від типу покрівлі, кроку крокв та варіанта мансардного даху. Зупинивши свій вибір на конкретній конфігурації, слід точно знати, з яких конструктивних елементів складається кроквяна система. Вона є опорним скелетом покрівлі, і витримує як її вагу, а й вплив атмосферних опадів.

Правильний монтаж кроквяної системи забезпечує її надійність, функціональність та довговічність.

При створенні проекту мансардного даху слід:

• виконати правильний розрахунок навантаження на опорні несучі стіни та фундамент, не допускаючи її перевищення;
• підібрати якісну теплоізоляцію, щоб уникнути нерівномірного обігріву приміщення;
• вибрати хорошу звукоізоляцію завдяки правильно підібраному покрівельному матеріалу;
• підібрати хорошу гідроізоляцію;
• вибрати легкі за вагою облицювальні матеріали для оздоблення мансардного приміщення.

Схеми мансардного даху

Кроквяна система може мати похилу або висячу конструкцію. У висячих конструкціях крокви спираються на мауерлат та коньковий прогін. Для розподілу навантаження на крокви встановлюються нижні та верхні затяжки. Коли довжина ската більше 4 м, для запобігання провисанню в нижній частині конструкції кроквяні ноги підпираються за допомогою стійок і підкосів. Головною перевагою такої конструкції є те, що всі її елементи розміщуються в місцях, що не використовуються, мансарди, що створює більше вільного простору.

Похила конструкція використовується в будинках, де посередині будівлі розташовується перегородка, на яку спираються будівельні ноги. На внутрішню конструкцію, що несе, настилається лежень, який грає роль мауерлата, і на нього монтуються стійки, що утримують ковзанський прогін. Дана система використовується для великих площ мансардного даху приватного будинку, пристрій якого можна побачити на фото. Тут можна використати покрівельні матеріали з великою вагою, такі як шифер або керамічна черепиця.

Існують проекти мансардних дахів приватних будинків, де використовуються обидва варіанти кроквяних систем. Для звільнення вільного простору елементи каркаса можна змістити в одну зі сторін, де вони будуть використовуватися як основа для оздоблення стін, а ригель підійде для облицювання стелі. У деяких архітектурних стилях балки та стійки можуть бути використані як елементи декору.

Для облаштування великого карнизного звису мансардний дах виконується з упором за межі несучих стін. Тут не встановлюється мауерлат. Система монтується із використанням балок. Обов'язково встановлюється підкіс, спеціальні стійки врізаються в балки перекриття, а крокви закріплюються, використовуючи надійне анкерне з'єднання та дротяні скручування.

Елементи конструкції мансардного даху

Кроквяна система під мансардний дах складається з таких конструктивних елементів:

• мауерлат;
• кроквяних ніг або стійок з балок;
• вертикальних стійок;
• прогонів;
• конькового бруса;
• обрешітки;
• додаткових балок, регелів та прогонів.

Основою всієї конструкції покрівлі є мауерлат, який складається з дерев'яних брусів квадратного перерізу, що кріпляться до зовнішніх стін будівлі. До цих дошок кріпляться решта елементів каркасу мансардного даху. Головним призначенням мауерлата є сприйняття і рівномірний розподіл всього навантаження від загальної системи покрівлі на стіни будівлі, що несуть.

Кроквяні ноги або стійки з балок утворюють каркас покрівельної конструкції. Для цих елементів слід підбирати дошки, які здатні витримати навантаження покрівельного пирога разом із зовнішнім покриттям. Для підтримки стійок з балок або кроквяних ніг використовуються прогони, що встановлюються під кутом. Вертикальні стійки утримують центральну частину кроквяних брусів, оберігаючи їх від вигину. Вони також створюють підтримку конькового бруса.

Для забезпечення жорсткості майбутньої покрівельної конструкції на довгих кроквяних системах монтується коньковий брус. Обрешітка є додатковою дерев'яною конструкцією, що кріпиться до кроквяної системи, і є основою для майбутньої покрівлі.

Види мансардних дахів

Сьогодні існує кілька варіантів дахів мансардного типу, які мають різну конструкцію кроквяного каркасу:

• односхилі;
• двосхилі;
• ламані складаються з двох або більше схилів з різним кутом нахилу;
• вальмові мають два трикутні скати з коротких сторін даху і два трапецієподібні скати з довгих;
• напіввальмові мають два короткі торцеві вальми над фронтальною частиною даху;
• купольні характеризуються круглою або багатокутною формою;
• склепінчасті мають у розрізі форму дуги.

Односхилий дах є найпростішим у виконанні варіантом. До нього часто звертаються, коли потрібно зробити мансарду на маленькому заміському будинку. Найбільш популярною серед інших видів мансардних дахів приватних будинків, фото наочно це підтверджують, є двосхилий покрівля. Її проектування та будівництво своїми руками не викликає складнощів. Особливо якщо йдеться про щипцевий дах.

При виборі ламаного даху можна отримати велике, функціональне і зручне мансардне приміщення без додаткових робіт, пов'язаних зі зведенням стін. Сьогодні багато дбайливих господарів приватних будинків віддають перевагу кроквяній системі двосхилим даху під профнастил, спорудження якого не потребує численних технологічних і технічних хитрощів і невиправдано високої витрати коштів на будівельні матеріали.

Найбільш складними в монтажі є вальмові, купольні та склепінчасті мансардні дахи. Їхній пристрій вимагає професійного підходу. Дані мансардні дахи, фото приватних будинків це наочно відображають, мають незвичайну і досить естетичну конструкцію. Для них характерна велика кількість скатних зламів, для яких виконується влаштування розжолобків. Схема кроквяної системи наочно показують особливість та унікальність даної конструкції. Незадовільний стан кожного з розжолобків (внутрішніх кутів) може нести потенційну небезпеку для цілісності всього даху.

Односхилий мансардний дах. Фото вдалих проектів

Найбільш простим, надійним і дешевим варіантом є односхилий дах мансардного типу. В результаті виходить нестандартно оформлена будівля. Такий тип дахів застосовується для промислових та господарських будівель. Також часто використовується для одноповерхових маленьких приватних будинків. Тут можна використовувати всі покрівельні матеріали.

Конструкція передбачає створення у високій частині мансардного даху вікна. У цій конструкції немає коник, що спрощує її монтаж. Мауерлат закріплюється на стінах з різними рівнями, за рахунок чого утворюється скіс. На нього спираються балки.

Кут схилу повинен знаходитися в межах 35-45 град. Чим менше буде ухил, тим більше снігу накопичуватиметься на поверхні даху, що вимагатиме створення додаткових опор та посилення несучих балок. До того ж, це значно зменшить мансардне приміщення. Конструкція здатна протистояти сильним вітрам при правильній орієнтації схилу покрівлі, що необхідне підвищення стійкості конструкції.

Корисна порада! Якщо між протилежними несучими стінами відстань не більше 4,5 м, можна не монтувати елементи, що підпирають, а просто укласти на стіни довгі дерев'яні бруси. Це додатково знижує витрати на зведення даху.

Цей тип покрівлі передбачає використання простих елементів для створення вентиляції підпокрівельних просторів. Достатньо зашити перфорованим софітом два звиси, або змонтувати вентиляційну решітку.

Однак не варто вибирати односхилий дах для нешироких будівель, де недоцільно влаштовувати мансардний поверх таким чином.

Двосхилий мансардний дах: особливості будівництва

Двосхилий дах є найбільш поширеним та раціональним рішенням, яке дозволяє отримати комфортну мансарду. Фото будинків з мансардним дахом цієї конфігурації підтверджують потрібність конструкції.

Проектування та будівництво двосхилий мансардного даху своїми руками не викликає жодних складнощів. Вона формується завдяки двом похилим площинам (скатам), які перетинаються в області ковзана під певним кутом. Завдяки правильному вибору оптимального кута можна створити надійний захист будівлі від сильних атмосферних опадів, сильних поривів вітру, надмірного тиску снігу під час сильних снігопадів.

Існують різновиди конфігурації кроквяної системи двосхилих мансардних дахів:

• щипцевий симетричний дах є класичним варіантом, що дає можливість рівномірно розподілити навантаження на несучі стіни та опору даху. Недоліком даної конструкції є присутність гострих кутів, які забирають вільний простір мансарди;
• асиметричний дах є нестандартною конструкцією, де коник може зміщуватися в одну зі сторін. Якщо один із кутів буде більше 45 град., вийде досить простора мансардна кімната. Однак у розрахунках слід враховувати нерівномірний розподіл навантаження на мауерлат та несучі стіни.
• ламаний мансардний дах має поверхню скатів, що згинаються посередині, утворюючи грані, що нагадують два прямокутники.

Кроквяна система мансардного даху. Креслення класичного варіанта

Коли постає питання, як зробити мансардний дах будинку своїми руками, слід вибирати найбільш простий у виконанні і практичний для подальшої експлуатації варіант. Тому для приватних будинків віддається перевага ламаним дахам.

Дана конструкція дозволяє не тільки створити значне за площею мансардне приміщення, але й завдяки звисам, які опускаються досить низько, захистити верхню частину стін будівлі та фундамент від атмосферних опадів. До того ж, це гарне рішення для створення оригінального екстер'єру приватного будинку.

Стаття на тему:

Як підібрати потрібний матеріал. Як уникнути поширених помилок у роботі. Поетапне проведення робіт власноруч.

Кут нахилу ламаного даху залежить від регіону, кліматичних умов та вибору покрівельного матеріалу. Класичний ламаний мансардний дах, креслення якого наочно це відображає, має співвідношення нахилу верхніх схилів до площини підлоги в 30 град., а нижніх - 60 град. Кут нахилу бічних поверхонь може коливатися від 45 до 80 град.

Корисна порада! Для регіонів, де характерні сильні вітри, краще влаштовувати пологі дахи. Бо чим більше схил, тим більшу парусність він створює.

Взявши за основу ці дані, параметри будинку, і те, що висота стелі в мансардному приміщенні не повинна бути меншою, ніж 2 м, можна розрахувати всі параметри. У класичному варіанті можна не враховувати навантаження на бічні поверхні від опадів, оскільки вони утримуватимуться у верхній частині даху.

Розрахунок мансардного даху

На спеціалізованих сайтах можна знайти креслення ламаного мансардного даху своїми руками для невеликого будинку. Його можна взяти за основу для виконання майбутніх розрахунків, куди входить розрахунок мансардного приміщення, навантажень, елементів кроквяної конструкції та кількість будівельних матеріалів.

Для розрахунку мансардного даху можна скористатися багаторічним досвідом фахівців, які неодноразово зводили класичний ламаний дах та можуть підказати, який матеріал необхідно використовувати. Саме від цього залежить багато параметрів кроквяного каркаса. Розрахунок необхідної кількості пиломатеріалів для створення кроквяної системи зводиться до визначення висоти та ширини прольотів, і відповідно до кількості дерев'яних брусків, що множиться на їх висоти.

Від ширини утеплювача залежить крок між кроквами, який повинен бути на 3 см менший за ширину теплоізоляційного матеріалу, щоб знизити кількість відходів і спростити його монтаж. Дошки для кроквяних ніг також підбираються з урахуванням товщини утеплювального матеріалу. У разі використання базальтової вати, товщиною 200-250 мм та створення необхідного вентиляційного зазору 20-30 мм, мінімальна ширина дошки становить 230 мм. Товщина крокв має бути понад 50 мм.

Для балок і стійок слід вибирати брус із параметрами 100×100 мм, що дозволить створити міцну та надійну конструкцію навіть для зон, що знаходяться у складних погодних умовах.

Для розрахунку кількості ізоляційних та покрівельних матеріалів використовуються математичні формули визначення площ геометричних фігур, з яких формується певний тип мансардної покрівлі.

Сьогодні в Інтернеті можна виконати онлайн-розрахунок мансардного даху. Для початку вказується тип мансардного даху, схема кроквяної системи, утеплювальний і покрівельний матеріал і вводяться геометричні параметри, що запитуються. Для отримання більш точного результату слід скористатися послугами фахівця, який не тільки виконає розрахунок всіх навантажень та розмірів будівельних елементів, але й підкаже, який матеріал краще вибрати.

Вікна для мансардного даху

Мансарда відрізняється від звичайних приміщень тим, що її стінами є кроквяний каркас, який складається з певних покрівельних поверхонь, що показано на кресленнях мансардних дахів. Це впливає і на конструкцію вікна для даного приміщення, яке повинно добре пропускати природне світло, і одночасно утримувати навантаження у вигляді сильних поривів вітру або атмосферних опадів. Це пов'язано з тим, що вплив погодних умов на похилу частину даху набагато сильніший, ніж на потужні несучі елементи будівлі.

Важливо! Відповідно до СНиП, площа вікна має становити не менше 10% від загальної площі підлоги.

Вікно в мансардному даху, фото це наочно відображають, може розташовуватися в площині даху, похило або вертикально, або бути в торці мансарди. Вертикальні вікна в площині даху можуть виступати над нею (дормер), або втоплені в приміщення.

Найбільш популярним і простим у встановленні є похилий вікно в площині даху. Воно здатне пропустити максимальну кількість природного денного світла. Після його монтажу поверхня даху не змінюється, а залишається рівною. Однак такий варіант вимагає створення належної гідроізоляції примикання. Тут слід використовувати спеціальні моделі з армованим склом та посиленою металопластиковою рамою.

Площа віконного отвору підбирається пропорційно до кута нахилу покрівлі. Ширина вікна має бути підібрана таким чином, щоб елемент вписувався у відстань між кроквами, не порушуючи цілісність конструкції. Якщо вікно буде набагато ширшим, тоді доведеться встановити посилену балку, яка з'єднуватиме розрізані крокви для встановлення вікна. У цьому випадку, якщо одного неширокого вікна недостатньо, краще встановити два неширокі сусідні елементи, що забезпечить цілісність кроквяного каркаса.

Для встановлення вікна-дормер потрібне ускладнення геометрії даху, а саме потрібен монтаж бічних і верхніх розжолобків з подальшою їхньою ретельною гідроізоляцією. Також ускладнюється укладання покрівельного покриття.

Вертикальне вікно, втоплене в приміщення, доцільно влаштовувати лише, коли через нього буде здійснюватися вихід на балкон. У решті випадків це невиправдані значні фінансові витрати (ускладнення геометрії даху) із отриманням мінімального ефекту (недостатнє природне висвітлення).

Найпростішим, практичним і дешевим варіантом є встановлення вікна в торці даху. Це особливо актуально для дачних будинків із мансардним дахом.

Способи монтажу мансардного даху

Влаштування кроквяної системи мансардного даху може здійснюватися двома способами. Перший варіант передбачає збір кроквяного каркаса на землі з подальшим підйомом його в готовому вигляді вгору будинку та ґрунтовного закріплення. Спосіб ефективний для малогабаритних конструкцій.

Як правильно зробити мансардний дах зі збиранням частини кроквяної системи на землі? Попередньо нагорі будівлі вертикально виставляються та закріплюють крайні конструкції, які будуть згодом фронтонами. Тимчасово закріпити їх можна за допомогою довгих брусів, прибитих до стіни. У мауерлаті створюються поглиблення із заданим кроком, куди монтуватиметься зібрана конструкція. Для забезпечення правильної геометрії та створення жорсткості конструкції її елементи можна закріпити розпірками. Коли буде закінчено монтаж бічних балок, і вся система набуде необхідної жорсткості, розпірки можна прибрати. Відеомонтажу кроквяної системи двосхилий мансардного даху наочно покаже всі особливості даного варіанту.

Другий варіант традиційніший. Він передбачає влаштування мансардного даху на місці з дотриманням суворої послідовності дій. Цей метод найбільш зручний і ефективний при зведенні великогабаритної кроквяної системи. Тому що для підняття зібраної конструкції нагору знадобиться залучення спеціалізованої техніки.

Як побудувати мансардний дах у традиційний спосіб?

Деякі тонкощі технології зведення мансардних дахів приватних будинків залежать, безпосередньо, від її виду. Проте послідовність дій схожа всім видів мансардних дахів.

Перед тим, як зробити мансардний дах, необхідно укласти в поздовжньому напрямку на стіни, що несуть, мауерлат, і закріпити його на кладці або армопоясі за допомогою шпильок або катанки. Кроквяна конструкція мансардного даху дерев'яного будинку може кріпитися на верхній вінець, який буде виконувати роль мауерлата.

Будівництво мансардного даху починають із встановлення балок для перекриття. Їх кріплять на мауерлат. Потім до балок кріпляться будівельні ноги. У центрі балок слід зазначити місця монтажу опор та конькового елемента.

З дотриманням однакової відстані слід змонтувати стійки із дощок, закріплюючи їх за допомогою куточків. Перша пара стійок скріплюється затяжками із дерев'яних брусків. На утворену П-подібну конструкцію слід монтувати крокви. Вони можуть встановлюватися на мауерлат або за допомогою вирубки паза на балку перекриття.

Далі слід перейти до встановлення конькових крокв, які з'єднуються за допомогою металевих накладок або болтів із шайбами. Для створення необхідної жорсткості конструкції до центральної частини бокового крокви та стійки необхідно прикріпити підкоси, а в центрі затяжки змонтувати балки. Аналогічним чином виконується встановлення інших ферм з відстанню 60-100 см. Вони кріпляться між собою за допомогою прогонів.

За допомогою скоб виконується фіксація всіх вузлів мансардної конструкції і надається їй остаточна міцність. Після цього слід змонтувати решетування, яке може бути суцільним або розрідженим, що залежить від варіанту покрівельного покриття.

Якщо використовується гнучка черепиця, азбестоцементний плоский шифер або рулонний матеріал, виконайте суцільну решетування. Вона встановлюється у два шари. Нижній настил складається з брусків товщиною 20 см, укладених з кроком 30 см. Верхній настил, що складається з дощок розміром 20×50 см, прибивається по відношенню до нижнього шару під кутом 30-45 град.

Для глиняної черепиці, асбестоцементного шиферу, сталевого, металевого покриття використовують розріджений тип. Для цього виконується монтаж брусків, перетином 5×5 см і кроком 20-30 см, від карниза вгору перпендикулярно кроквам. На звисі необхідно встановити настил із дерев'яних дощок шириною близько 70 см. Далі слід закріпити бруски вздовж ковзана та ребер, які з'єднуються встик. Наочно цей процес можна побачити на фото кроквяної системи двосхилого даху під металочерепицю.

Технологія утеплення мансардного даху

Утеплення мансардного даху приватного будинку дозволяє не тільки утеплити мансарду, а й створити належну теплоізоляцію всієї покрівельної системи, щоб вона прослужила довгі роки.

У складі схеми утеплення мансардного даху лежить комплекс заходів, до складу яких входить створення тепло-, гідро- та пароізоляції. Поверх даного покрівельного пирога укладається покрівельний матеріал, який захищає всю конструкцію від негативних факторів довкілля. Для захисту утеплювача від негативного впливу конденсату, який знижує його теплоізоляційні властивості, необхідно захистити його від покрівельного матеріалу. Для цього може використовуватися один із запропонованих листових матеріалів:

• гідроізоляційна плівка, яка кріпиться із зовнішнього боку до крокв. Вона не повинна торкатися матеріалу утеплювача, тому відсікається від нього латами або контррейками;
• дифузійна мембрана кріпиться на утеплювач і захищає його від будь-якого впливу вологи.

Корисна порада! Гідроізоляційний матеріал слід укладати з легкими провісами, виключаючи можливість натягнути його.

Гідроізоляційний шар необхідно розкласти поперек крокв. Почати слід знизу. Перший ряд опускається у ринву. Кожен наступний необхідно розкотити внахлест в 10-12 см. Таким чином слід дійти до ковзана. Там матеріал по верхньому краю з двох боків обрізається та закріплюється. Уздовж по ковзанах слід розкотити смугу, яка спускається з двох сторін покрівлі до самого жолоба, що забезпечує рівномірне відведення води.

Шар пароізоляції у вигляді мембрани є надійним захистом утеплювача від проникнення в його товщу пари з приміщення. Матеріал також укладається внахлест і кріпиться до лагів за допомогою скоб степлера. Усі стики та місця примикання слід ретельно проклеїти з використанням спеціального двостороннього паронепроникного скотчу.

Корисна порада! На пароізоляційній плівці нанесено жирну лінію, від якої необхідно починати наступний шар. Наслідуючи нею, полотна скріплюються за допомогою скотчу.

Важливі правила утеплення мансардного даху

Коли виникає питання, який утеплювач найкраще для мансардного даху, однозначної відповіді тут немає. Однак, у зв'язку з тим, що для мансардної покрівлі характерний великий кут нахилу, не слід використовувати м'які матеріали, які будуть сповзати та сповзати з поверхні.

Рулонний утеплювач необхідно укладати знизу нагору. Для цього слід використовувати будівельний степлер та шнурок. Розкочуючи рулон, матеріал притискається до планок. За допомогою шнурка та скоб малюється буква Z. За такою технологією кріпиться кожен шар утеплювача.

Краще віддати перевагу плитам щільністю 30-50 кг на куб. м. У цьому випадку крок крокв доведеться підлаштовувати під розмір утеплювача, який на 10-15 мм повинен бути меншим за ширину утеплювальної плити. Це потрібно для того, щоб матеріал міг стати врозпор без утворення щілин і добре утримуватися між балками. Якщо ширина буде меншою або більшою, необхідно буде зрізати матеріал. Створити рівний зріз не вдасться, і до того ж залишається велика кількість залишків. Розташовувати плити слід таким чином, щоб шви попереднього ряду перекривалися наступним.

Утеплювач укладається так, щоб забезпечити мінімальну кількість містків холоду. Додатково залишки матеріалу можна укласти на набиті з боку приміщення планки необхідної ширини. Зверху на шар утеплювача укладається пароізоляція і виконується решетування для майбутньої обробки. Такий варіант, де перекриваються навіть крокви, практично повністю виключає утворення містків холоду. Незважаючи на те, що потрібно трохи більше утеплювального матеріалу, мансарда в кінцевому підсумку вийде більш теплою, що дасть змогу зменшити витрати на обігрів приміщення.

Важливо! Містки холоду сприяють утворенню вологи в покрівельному пиріжці. Це може призвести до гниття крокв, набухання теплоізоляційного матеріалу, корозії металевих елементів конструкції, виникнення неприємних запахів усередині приміщення.

Як правильно утеплити мансардний дах: хід виконання робіт

Існує два способи утеплення даху: зсередини чи зовні. При використанні першого варіанта можна відсунути виконання внутрішнього оздоблення на певний термін. Другий варіант передбачає повний комплекс робіт, що дозволяє досягти швидкого закінчення будівництва.

Як утеплити мансардний дах? Для цього необхідно підготувати поверхню крокв, очистивши її від елементів, що стирчать, які здатні пошкодити шар гідро-і пароізоляції. З внутрішнього боку приміщення поперек крокв необхідно набити решетування, на якому буде розташовуватись утеплювач. Замість обрешітки можна прикріпити оцинкований дріт або шнур.

З боку покрівлі на цю решітку монтується теплоізоляційний шар з дотриманням вищевказаних правил. Товщина утеплювача мансардного даху має бути більше 100 мм. Поверх теплоізоляційного матеріалу укладається супердифузійна мембрана. Далі необхідно набити решетування, на яке настилатиметься покрівельне покриття.

Тепер із внутрішнього боку приміщення необхідно закріпити та проклеїти пароізоляційний шар. Далі можна приступити до внутрішньої обробки. Такий варіант утеплення покрівлі вважається найпростішим у виконанні. Теплоізоляційні плити легко укладаються на раніше створену решетування.

Технологія утеплення мансардного даху своїми руками зсередини виконується у два етапи. Перший обов'язковий етап виглядає так:

1. Розкочується і закріплюється на кроквах гідроізоляційний шар.
2. Набивається решетування.
3. Монтується покрівельний матеріал.

Після виконання обов'язкового переліку робіт можна відкласти утеплення мансардного даху на невизначений час, що може бути пов'язане з відсутністю фінансової спроможності в даний час.

Другий етап менш зручний у виконанні. Утеплення мансардного даху виконуватиметься зсередини. Тут необхідно створити конструкцію, що захищає, яка буде утримувати утеплювач, і запобігає його виштовхуванню більш, ніж це можливо. Для цього між лагами набиваються планки з кроком 40-50 см. Вони не лише утримуватимуть утеплювач, а й створять необхідний вентиляційний зазор.

Далі здійснюється монтаж теплоізоляційного шару із дотриманням усіх правил. На нього набивається решетування. Далі необхідно розташувати та наклеїти пароізоляційну мембрану. Після цього можна приступити до виконання оздоблювальних робіт. Для цього можна змонтувати решетування, а можна обійтися і без нього.

Різновиди утеплювача для мансардного даху. Який утеплювач краще?

Сьогодні існує кілька варіантів утеплювача для мансардного даху:

• мінеральна вата;
• пінополістирол;
• пінополіуретан;
• пінопласт;
• скловата;
• ізоверт;
• ековата.

Найпопулярнішим матеріалом є мінеральна вата, саме базальтова. Цей відносно недорогий матеріал випускається зручною товщиною та достатньою жорсткістю. Вона добре утримує тепло, не горюча і не піддається гниття. Проте вона боїться вологи. Тому, щоб забезпечити збереження всіх технічних та експлуатаційних властивостей, її необхідно ретельно захистити з усіх боків.

Пінопласт має гарні експлуатаційні характеристики, які дають можливість створювати хорошу теплоізоляцію. Ціна матеріалу відносно невисока. Він легко монтується між кроквами врозпір за рахунок своєї еластичності і завдяки тому, що можна придбати плити необхідного розміру. Усі стики слід закласти монтажною піною.

Корисна порада! Під час горіння він здатний виділяти шкідливі речовини, тому краще віддавати перевагу маркам, що самозагасають, де використовуються спеціальні добавки.

Матеріал не боїться вологи. Він не проводить пари, що є головним недоліком пінопласту. У зв'язку з цим необхідне створення хорошої системи вентиляції у мансарді, що призведе до додаткових фінансових витрат.

Кращими характеристиками має екструдований пінополістирол, товщина якого вдвічі менша, ніж у мінеральної вати, і в півтора, ніж у пінопласту. Матеріал оснащений системою замків, що унеможливлює утворення щілин. На ЕППС не утворюється грибок і пліснява, його не люблять гризуни та комахи. Однак він не пропускає пар, що потребує створення гарної системи вентиляції. Ще одним недоліком є ​​висока вартість матеріалу.

Нещодавно з'явився новий вид утеплювача – спінений пінополістирол. Він наноситься на поверхню у рідкому вигляді, заповнюючи всі щілини. При цьому, вступивши в реакцію з киснем, збільшується у кілька разів у розмірах, утворюючи монолітне покриття.

Корисна порада! Застосування спіненого пінополістиролу дозволить виправити положення у разі відсутності шару гідроізоляції при монтажі покрівельного покриття.

Ще одним утеплювальним матеріалом нового покоління є ековата, яка має добрі характеристики. Однак її застосування потребує дотримання особливої ​​технології. Розпушена вата подається під тиском у закриту порожнину, заповнюючи всі порожнечі та утворюючи міцний цілісний шар утеплювача. Для організації закритої порожнини до крокв знизу і зверху прибивається листовий матеріал у вигляді фанери, ГВЛ або ДВП.

Відмінною перевагою даного матеріалу є можливість проводити пар. Тут вологість регулюється природним способом, що вимагає організації паробарьера. Однак між утеплювачем та покрівлею обов'язково має бути створений вентиляційний зазор, де відбувається рух повітряних мас.

Сьогодні серед можливих проектів будинків з мансардним дахом можна підібрати найбільш прийнятний і привабливий варіант і втілити його в життя для власного приватного житла. Щоб зробити будинок візуально красивим і естетичним, необхідно серйозно підійти до вибору виду мансардного даху, який повинен гармоніювати з конструкцією будівлі. Грамотно влаштована кроквяна система даху здатна бездоганно виконувати всі свої експлуатаційні та захисні функції, що дозволить створити тепле, затишне та комфортне приміщення.

Створення мансардного даху своїми руками крок за кроком. Відео інструкції

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити високу стелю, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. У цьому випадку покрокова інструкція збирання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балок та стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, оскільки за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, фальцевої покрівлі, профнастилу. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

(3 оцінили на 4,33 з 5 )

Надійність каркасу покрівлі з житловим горищем залежить від того, наскільки якісно виконаний монтаж крокв мансардного даху. Складність цього процесу пояснюється необхідністю враховувати кількох важливих складових, що впливають на кроквяну конструкцію.

Улаштування кроквяної системи для дахів мансардного типу було розроблено французьким архітектором Ф. Мансаром у 17 столітті. Що дивно: багато технічних рішень щодо горищних житлових приміщень, запропонованих ним, актуальні й зараз. Саме завдяки Мансару з'явилася мода на високі стелі та великі вікна в мансардах – вони суттєво підвищили рівень комфорту для людей, які мешкають у них.

Типи мансардних дахів

Система крокв для покрівель буває двох видів:

• наслонної - у цьому випадку балки спираються на несучі стіни будинку;
• висячої – всі елементи кроквяної конструкції з'єднують у ферму та загальний каркас і монтують на крайні опори.

Тип мансардного даху, що зводиться, залежить від схеми пристрою системи крокв:

1. Односхилий похилий. Покрівля має площину, яка спирається на стіни, що мають різну висоту.
2. Двосхилий. Є покрівлю з двома площинами, що розходяться в сторони під певною величиною кута.
3. Ломанна. Є різновидом двосхилих дахів. Складається з площин, що мають ламану поверхню.
4. Напіввальмова та вальмова. У цих покрівель чотири скати.
5. Шатрова. Така покрівля може бути конічною, пірамідальною, купольною.
6. Склепінчаста. Має параболічні або округлі контури.

Найчастіше можна зустріти двосхилий варіант мансардного даху. Цей факт став визначальним для архітектури багатьох вітчизняних міст та селищ.

Коли зводиться кроквяна система двосхилий мансардного даху - креслення для неї складають з урахуванням певних даних, серед яких:

• геометричні параметри будови;
• вид покрівельного матеріалу;
• кліматичні та погодні навантаження;
• рельєф ділянки та навколишньої місцевості.

При розробці проекту слід пам'ятати, що при необхідності мати велику корисну мансардну площу, кут нахилу крокв потрібно робити менше.

Порядок розрахунку крокв

Грамотно та точно зроблений розрахунок кроквяної системи мансардного даху дозволить спорудити міцну та надійну конструкцію, здатну прослужити багато років.

Під час проведення обчислень враховують:

• вага елементів мансардного приміщення;
• вітрові та снігові навантаження.

Оскільки ці показники в різних кліматичних зонах відрізняються, пристрій кроквяної системи дахів з мансардою може значно відрізнятися. Методика розрахунку крокв під час створення наслонних конструкцій простіше, ніж висячих. У деяких випадках покрівельники використовують комбіновані варіанти облаштування каркасу.

Коли має бути будівництво мансарди - креслення крокв і складні розрахунки бажано довірити професіоналам із великим досвідом подібної роботи. Справа в тому, що при виконанні обчислень використовують математичні формули та різні коефіцієнти.

Завдяки розрахунку ваги покрівлі дізнаються величину навантаження, яке виражають у кілограмах на один квадрат стропільної конструкції. Зазвичай середнє значення даного параметра для житлових будов становить близько 50 кг/м².

Розрахунки вітрових та снігових навантажень у регіонах з несприятливими кліматичними умовами вказують на те, що кроквяні системи двосхилих мансардних дахів потрібно робити зі спареними кроквами та суцільною решетуванням – вони дозволять уникнути деформацій каркасу.

Етапи облаштування мансардного даху

Кроквяна система складається з таких елементів:

• мауерлат;
• коньковий брус;
• кроквяні ноги;
• вертикальні стійки;
• похилі підкоси.

З метою збільшення надійності каркасу покрівлі та надання йому необхідної жорсткості між кроквами встановлюють підкоси, ригелі, стійки, підбалочники. Підстава під настил покрівельного покриття роблять розрідженим або суцільним.

Монтаж кроквяної системи мансардного двосхилий даху – поетапний процес:

1. Встановлюють верхній брус, що має перетин 10х10 чи 15х15 сантиметрів. Для його фіксації до стійк задіють металеві скоби, спеціальні цвяхи або шурупи. При цьому на перший брус покладається функція підкроквяної рами.
2. Укладають мауерлат, що є одним із головних конструктивних елементів - на нього виявляються чималі навантаження за рахунок ваги покрівлі та впливу опадів та вітру. Для цього використовують дошки товщиною не менше ніж 5 сантиметрів або брус, найменший переріз якого становить 5×10 сантиметрів. Перед укладанням дощок під ними облаштують гідроізоляційний шар, щоб вологе повітря не проникало в мауерлат. Їх фіксують на стінах скобами та цвяхами. Додатково мауерлат прив'язують до стін, що несуть, за допомогою товстого металевого дроту, попередньо вмурованого в стіни під час їх зведення.
3. Встановлюють кроквяні ноги, дотримуючись проміжку між ними, що дорівнює 60 -200 сантиметрів.
4. Насамперед, монтують крайні до фронтону крокви мансардного даху. Потім з допомогою рівня здійснюють установку інших елементів конструкції.
5. У верхній частині каркаса з'єднують між собою крокви.
6. Монтують конькову балку - вона потрібна для покрівлі, довжина якої перевищує сім метрів. Якщо цей параметр у даху менший, то цей елемент для кроквяної системи не є обов'язковим.
7. Потім приступають до будівництва решетування, укладання утеплювача та гідробар'єру, а потім покрівельного матеріалу.

Як зробити кроквяну систему правильно

До того, як зробити кроквяну систему мансардного даху, слід ознайомитися з рядом правил:

1. Крокви та інші елементи горищного житлового приміщення потрібно робити з балок, мінімальний переріз яких становить 10х10 сантиметрів. Брус вибирають високоякісний, що містить на один погонний метр не більше трьох недоліків.
2. Здійснюючи кріплення каркасу мансарди, задіяні спеціальні цвяхи, металеві скоби та обв'язування з дроту.
3. Вологість дерев'яних елементів для будівництва даху з мансардою не повинна перевищувати 15%.
4. Всі пиломатеріали потрібно обробляти препаратами та складами з антисептичним ефектом, що оберігають від гниття.
5. При будівництві покрівлі з мансардою оптимальним вибором вважається хвойна деревина, менш схильна до впливу вологого повітря.
6. Для вертикальних стійок використовують дерев'яний брус перетином 10 10 сантиметрів. Їх встановлюють у строго вертикальній площині за допомогою схилу. Ці стійки є основою стінок майбутньої мансарди. Їх потім обшивають листами фанери, гіпсокартоном чи іншим оздоблювальним матеріалом.
7. До того, як кріпити крокви мансардного даху, необхідно приділити увагу закладці вікон, оскільки потім змінити щось буде досить складно.

Влаштування ламаного даху мансарди за кресленнями

Ламаний дах є різновидом двосхилим. Її використовують за необхідності збільшення обсягу та житлової площі мансардного приміщення. Власники будинку замислюються над тим, як зробити ламану мансардний дах, коли хочуть створити умови для більш комфортного проживання на горищі.

Кроквяну систему для такої покрівлі розраховують за тією ж методикою, що і для двосхилий. Основні етапи їхнього будівництва також аналогічні.

Але при зведенні ламаного даху дотримуються наступних правил:

1. Дошки, призначені для фіксації кроквяних ніг, утеплюють по всій довжині. Завдяки такій мірі значно зменшуються втрати тепла, тим самим створюючи сприятливішу атмосферу в приміщенні.
2. Переріз кроквяних ніг та крок їх монтажу, коли створюється мансардний дах з додатковим схилом, повинні відповідати розрахунковим даним, що враховують можливі впливи та містять запас міцності.
3. Оскільки пристрій теплоізоляції призведе до появи конденсату в місці зіткнення холодного середовища та теплого, застосовувати пароізоляцію слід обов'язково.
4. Для створення теплоізоляції потрібно застосовувати натуральні матеріали, які пожежобезпечні та екологічно нешкідливі.

Особливості облаштування мансардного поверху

Установку крокв мансарди потрібно виконувати так, щоб каркас забезпечував максимальну надійність, що дозволяє витримати вагу покрівельного пирога. Одночасно кроквяна система повинна бути легкою, щоб знизити навантаження на несучі стіни будівель.

З цієї причини основним матеріалом для будівництва мансардних поверхів на сьогодні, як і раніше, є деревина, що відповідає цим вимогам. Для покриття дахів у цьому випадку використовують керамічну чи металеву черепицю, ондулін. Ці покрівельні матеріали дозволяють створити надійне покриття із відмінними експлуатаційними характеристиками.

При облаштуванні мансардного поверху необхідно пам'ятати, що в ньому слід забезпечити більш високий рівень теплоізоляції в порівнянні з іншими житловими приміщеннями. Одночасно з цим необхідно якісно виконати гідро- та пароізоляцію.

Коли люди починають будувати будинок, вони рідко замислюються над тим, що склад сім'ї незабаром може зміниться. Що ж робити, якщо необхідний додатковий житловий простір, а розширити житло за рахунок прибудов неможливо через малу площу земельної ділянки? Конструкція мансардного даху вирішує проблему нестачі в площі, її можна монтувати на будинок, що тільки відбудовується, або зробити реконструкцію вже існуючого даху.

Двосхилий мансарда

Ломанний дах із мансардою

Різновиди мансардних дахів

До групи мансардних дахів входять всі види покрівлі, під схилами яких можна облаштувати житлове приміщення. За будівельними нормами мансарду від горища відрізняє висота стелі, придатна для проживання людей та наявність природного освітлення. Для монтажу мансарди підходять такі:

Будинки з дахом будь-якого типу можна обладнати мансардою, проте працювати з шатровим, односхилим і асиметричним складніше і дорожче, краще відмовитися від цих варіантів на користь більш раціональних - двосхилий або ламаної покрівлі.

Типи мансардних приміщень

Опалювальне мансардне приміщення – реальна альтернатива другому житловому поверху дерев'яного чи цегляного будинку. Справа в тому, що збільшення поверховості споруди пов'язане зі значними витратами на капітальний фундамент та спорудження сходів. Різні конфігурації мансарди використовують в залежності від площі, що розташовується, і потреб домовласника:

• Однорівнева. Під ламаними або прямими схилами двосхилим даху мають лише одне житлове приміщення. Споруда мансарди такого типу не пов'язана зі збільшенням ваги покрівлі, тому він підходить для будівель, що будуються і реконструюються. Виконати розрахунок та побудувати креслення однорівневої мансарди може навіть майстер без досвіду. За будівельними нормами висота стель у житловому приміщенні має бути 2,5 м і більше.
• Однорівнева з виносною консоллю. Пристрій мансардного даху консольного типу розміщують під асиметричним дахом. Щоб збільшити площу житлового приміщення, його частину виносять на межі периметра споруди. Виступаючий частину мансарди, що спирається на стовпи, пристосовують під навіс або гараж. Дах будинку з консолями асиметрична, основну частину будинку покриває двосхилий дах, а консоль – односхилий «латка». Консольний вид мансарди зводять для встановлення вертикальних вікон для природного освітлення. Проте створити проект і креслення такої складності під силу професійним архітекторам, а складна схема кроквяної системи не підходить для самостійного монтажу.
• Двохрівнева. Якщо висота даху перевищує 5 м, то в мансардному приміщенні можна облаштувати дві кімнати, розташовані на різних рівнях та з'єднаних сходами. Такий тип мансарди не надбудовують на вже існуючі будинки. Двохрівневі приміщення планують на етапі проектування, враховують, створюючи креслення фундаменту. Схема взаємного розташування кроквяної системи спеціально розробляється для складної, асиметричної геометрії схилів даху. Другий рівень мансарди спирається на колони, тому надійність конструкції безпосередньо залежить від правильності розрахунків та професіоналізму архітектора.

Дизайнери можуть створити з консольних та дворівневих мансард справжні шедеври, використовуючи переваги панорамного освітлення, обладнати оранжерею, дитячу або спальню, наповнену свіжим повітрям та світлом, проте для самостійного монтажу більше підходить проста однорівнева конструкція.

Переваги мансарди

Домовласники намагаються використовувати кожну можливість раціоналізувати витрати при будівництві, тому не втрачають можливості задіяти простір під дахом будинку. Цей варіант збільшення корисної площі будинку має такі переваги:

1. Мінімальна ціна 1 кв. м житлового простору. За рахунок того, що обладнання мансарди не пов'язане зі збільшенням витрат на зведення фундаменту, вартість кожного метра в будинку коштує дешевше, ніж при будівництві двоповерхових споруд.
2. Раціоналізація витрат на опалення. Повітряна кишеня між підлогою та стелею мансарди, що не дає теплу, згенерованому опалювальними приладами, виходити через дах. Повітря погано передає тепло, тому на першому поверсі споруди буде тепліше, що веде до економії енергоресурсів.
3. Закінчений вигляд. Обладнання мансарди робить вигляд будинку завершеним та гармонійним, дозволяє обладнати балкон, навіс чи гараж.
4. Швидкість зведення. Під час будівництва мансарди в житловому будинку обов'язково припиняти експлуатацію першого поверху. Швидкість монтажу дозволяє завершити роботи з обладнання мансарди протягом тижня.
5. Мінімальні витрати. Досвідчені будівельники стверджують, що немає способу дешевше отримати кілька квадратних метрів.

Щоб обладнати мансардне приміщення, довжина торцевої стіни будівлі повинна перевищувати 4,5 м, а площа будинку понад 7 кв. м, рекомендована пропорція висоти до площі -?

Природне освітлення мансарди

Наявність природного освітлення – обов'язкова умова, яку необхідно виконувати, щоб мансардне приміщення вважалося житловим за будівельними нормами. Є два шляхи його організації.

Вибираючи вікна для мансарди, враховуйте, що воно має гармоніювати з матеріалом покрівлі, загальна площа вікон не може перевищувати третину поверхні схилів, а розмір світлопрозорої конструкції залежить від кута нахилу.

Устаткування вентиляції

Якщо ви збираєтеся утеплювати та опалювати мансарду, її необхідно обладнати примусовою вентиляційною системою. Холодний покрівельний простір провітрюється самостійно за допомогою слухових вікон. У якісно утепленій мансарді природна циркуляція повітря не може, чому стає задушливо, сиро і некомфортно. Щоб таких проблем не виникало, необхідний монтаж:

Розташування елементів примусової вентиляційної системи на м'якій покрівлі

Працююча система примусового вентилювання змусити повітря циркулювати за допомогою конвекції - властивості теплого повітря підніматися вгору, звільняючи місце для прохолодного, що забирається з вулиці. Це збільшить термін експлуатації кроквяної системи, покрівельного матеріалу, захистить від плісняви ​​та вогкості, а також створить приємний мікроклімат у мансарді.

Існують готові креслення мансардних дахів типового розміру доступні для монтажу своїми руками, якщо ви недосвідчений будівельник, то найнадійніше зупиниться саме на таких варіантах.

Відео-інструкція

Вартість будівництва даху становить 25-35% вартості будівництва всього будинку, а вартість робіт становить 50-80% ціни матеріалів, тому якщо будується мансардний дах своїми руками, то економія може становити 15% всього кошторису.

Мансардною називають будь-який дах, під яким є приміщення, за висотою придатні для житла (мансарда, або мансардний поверх).

Влаштування мансардного даху - складна і копітка робота.

У промисловому будівництві монтаж даху проводиться, коли креслення відображають кожен вузол, кріплення деталей і деталі з винесеними розмірами.

Будівельники не думають про пристрій даху, про те, чи правильно розраховане навантаження, їх завдання – побудувати каркас, випилюючи шаблони деталей та скріплюючи їх між собою, при цьому система фіксації елементів даху також вказана.

Щоб розібратися, як зробити мансардний дах, доведеться вивчити відео, фото та освоїти теоретичну частину.

Комфортна висота стелі для житлового приміщення від 2,5 м і вище. Стінами мансардного поверху найчастіше є скати даху, тому необхідно забезпечити їхню теплоізоляцію.

Вершина мансардного даху - це коник, балка, що лежить паралельно площині підлоги будинку, і є найвищою точкою даху. Ребра даху називають кроквами.

Від ковзана спускаються конькові (верхні) крокви. Балки горищного перекриття з'єднують основи лівого та правого конькового крокв однієї і тієї ж секції даху.

Стійки (бруси перетином 100х100) зафіксовані на міжповерховому перекритті під прямим кутом на відстані 0,8-1,5 метра від зовнішньої стіни.

Чим вище стійки і що ближче вони поставлені до стін будинку, тим більше буде житловий простір мансарди.

Бічні (нижні) крокви йдуть від вузла кріплення горищної балки до мауерлату. Кожна секція мансардного даху складається з двох конькових крокв і двох бокових з кожного боку.

Система однойменних крокв утворює скат - коньковий або бічний.

Найбільш застосовуваний варіант мансардного даху - ламаний двосхилий дах. У цьому випадку конькова і бічна кроква в точки з'єднання утворюють тупий кут.

Якщо вони лежать на одній прямій, то зовні це виглядає як класичний двосхилий дах.

При розрахунку нахилу ската беруться до уваги матеріали майбутньої покрівлі та кліматичні умови, він може становити від 15 до 45 градусів. Чим більший ухил, тим менше затримуватиметься сніг.

У малосніжних регіонах ламаний дах будинку може бути досить пологим.

Стандартний ухил скатів – 30-35 градусів.

Підготовчі роботи

Дах мансардного типу планується ще до укладання перекриття між першим та мансардним поверхом.

Якщо в якості перекриття у вас будуть використані дерев'яні балки, потрібно передбачити перетин балки і відстань між балками так, щоб вони витримали допустиме навантаження для житлового другого поверху.

Зазвичай це балки перетином від 150 см і вище за довжини 6 м. Такі балки розташовуються з відстанню 80-90 см один від одного.

Система така, що чим довша балка, тим більше навантаження вона відчуватиме в середині. Тиск створить саму підлогу мансардного поверху, меблі та, власне, мешканці.

Навіть якщо мансарда планується під кімнати для відпочинку без меблів, балки перекриття перетином не більше 120 см, укладені з відстанню 100 см один від одного, небажані.

Надійний пристрій забезпечать правильно вибрані для мансардного даху матеріали.

Чим важчими будуть покрівельні матеріали, і чим довшим каркас ламаного даху, тим більший перетин потрібний для бруса, з якого можна буде побудувати каркас.

Зазвичай застосовуються перерізи 60х120, 60х100 см.

На багатьох фото відсутній пристрій армуючого пояса по зовнішніх стінах, що несуть, коли планується ламаний дах.

Система розподілу ваги така, що весь тягар даху лягає на балки перекриття, а вони, у свою чергу, переносять цю і свою вагу на стіни.

Двосхилий дах одноповерхової будови значно легший за ламану мансардну, тому цілком достатньо мауерлату (дерев'яної обшивки по периметру стін нижче балок перекриття).

Якщо стіни з бруса або цегли, то мауерлат впорається з тим, щоб мансардний дах був надійним. Важливо на етапі будівництва стін передбачити пристрій фіксації мауерлату.

Система має бути надійною. У разі, коли як матеріал для стін використаний порожнистий шлакоблок або пористий пінобетон, забезпечити кріплення мауерлату до стіни складно.

Вдалим рішенням буде армуючий бетонний пояс, який на етапі заливки за рівнем ставляться стрижні для установки мауерлата.

Його кладуть на підкладку з руберойду або іншого ізолюючого матеріалу та вирівнюють по внутрішньому краю стіни.

До фіксації переконайтеся, що бруси, що утворюють мауерлат, лежать паралельно. Навіть відхилення 2-3 см призведе до прогину ската.

Якщо будинок шириною до 6 метрів (максимально допустимий розмір безопорної міжповерхової балки), балка перекриття обома краями спирається на мауерлат.

Якщо ширина будинку більше 6 метрів і в будинку є несучі стіни, перпендикулярні до брусів перекриттів, то перекриття встановлюються за наступною системою: один край бруса кріпиться до мауерлата, а другий – до внутрішньої несучої стіни, на яку вже встановлений мауерлат.

Продовження цієї лінії укладається наступна балка від внутрішньої стіни до протилежного зовнішнього мауерлату. Зазор між балками має бути не менше ніж 3-4 см.

Якщо попередні роботи зроблені правильно, ви отримали повністю закінчене перекриття між першим і мансардним поверхами. Тепер час намалювати майбутній каркас.

Вивчення теорії почніть з фото ламаного даху та відео, на якому знято монтаж мансардного даху.

Накресліть будинок з переднього боку, стійки зліва і справа, виведіть крокви і порахуйте кути нахилу. Для зміни укосу ската збільшіть або зменшіть висоту стояків.

Порахуйте довжину крокв (косинус кута нахилу, помножений на відстань від стійки до проекції ковзана - для ската, і косинус кута нахилу бокового ската, помножений на відстань від мауерлата до стійки - для бічних крокв).

Перегляньте відео різних варіантів кріплення брусів між собою. Якісне кріплення забезпечить надійний каркас.

Якщо кліматичні умови надмірно перевантажуватимуть високий ламаний дах вітрами, а ширина будинку не дозволяє виділити багато місця під простір за стійками, що не використовується, то можна зменшити висоту стійок і після закінчення будівництва провести монтаж вбудованих шаф по всьому периметру бічних стін мансарди.

Порядок збирання каркасу

Каркас даху робіть лише з якісної деревини. Основна ознака "лежалого" дерева - темний колір.

Якщо не вдається купити висушену в сушильній камері деревину, купуйте сиру, але ще на етапі будівництва стін.

Свіже дерево використовувати для каркаса не можна - під впливом навантажень воно втратить форму і прогнеться.

Сирий брус можна висушити природним шляхом за півтора-два місяці.

Для цього викладаємо його чітко за рівнем з відстанню між брусами до 5 см. Жодні два бруси не повинні стикатися. Через кожні 75-100 см брус має спиратися на рівну поверхню.

Як точки опори можна використовувати шлакоблок, викладений на рівній площадці, але в жодному разі не можна застосовувати інший брус, призначений для каркаса.

У сонячну та теплу погоду бруси сохнуть природним чином, а в дощову погоду їх потрібно накривати. Виготовлення каркасу допускається тільки з деревини, що повністю просохла.

Починайте монтаж, переконавшись, що для стійок і крокв вибрані рівні дерев'яні бруси та в них відсутні тріщини та сучки.

Розпиляні за шаблоном дерев'яні заготовки одного типу повинні бути оброблені протипожежним засобом та сумішшю, що запобігає утворенню грибка.

Обробку слід проводити двічі з інтервалом 1-2 доби. Монтаж можна розпочинати, коли дерево висохло після обробки.

Порядок збору каркасу покроково:

• Встановлення стійок. Зверху брусів перекриття кладемо без фіксації 5-6 дощок, товщиною 5 см. Вони утворюють підлогу, якою можна безпечно переміщатися. Однакового розміру бруси встановлюються на перекриття за рівнем. Спочатку ставляться крайні. Обов'язково слід переконатися, що протилежні відстані між стійками рівні. Потім між крайніми брусами простягається шнур. Він виконує функцію рівня, яким виставляються й інші. Зверху на стійки кладеться та фіксується обв'язка. Тепер у нас вийшов прямокутник, в який монтуються решта опор. Для зменшення хиткі конструкції стійки потрібно розкріпити укосинами до брусів перекриття. Саме стійки – найслабше місце у системі каркасу, тому приділимо особливу увагу їх фіксації. Стійку з балкою перекриття необхідно зафіксувати за допомогою будівельної скоби розміру 12-14. Коли встановлені всі стійки, розклиніть їх з перекриттям за допомогою бруса перетином 50-60 см. Варто додатково скріпити їх по зовнішній стороні між собою за допомогою дошки;
• Монтаж верхніх схилів (двосхилий дах). У верхній точці крокви скріплюються між собою скобами. Конькова кроква спирається на обв'язування стійок і фіксується до балки горищного перекриття. Монтаж верхнього трикутника мансарди потрібно проводити тільки на землі та піднімати повністю готову конструкцію. Трикутник укладається на стійки та прикріплюється до них скобами. Відразу як закінчено монтаж другого трикутника, необхідно з'єднати їх у кількох місцях між собою. Коли виставлені всі конструкції, можна зафіксувати їх решетуванням;
• Вгорі кожного бокового крокви випилюється паз глибиною 3-4 см, у нього заводиться обв'язування стійок. Кут паза дорівнює куту нахилу схилу. Внизу бічного крокви робиться паз для установки його на мауерлат. За рахунок цих двох пазів кроквяна ненавантажена може стояти без фіксації. До застосування навантаження, яке буде нести обрешітка, потрібно зафіксувати бічну крокву скобою до обв'язки і до мауерлата. Додаткову фіксацію варто провести шурупами, закрученими в місцях кріплення крокви, під кутом;
• Обрешітка - обрізна або необрізна дошка або плита ОСБ - фіксується до крокв за допомогою саморізів. Краї скатів мають бути рівними. Відстань між складовими обрешітки залежить від покрівлі. Для шиферу допускається відстань в 3-4 см, а для бітумної черепиці потрібна суцільна решетування;
• Залишилося побудувати фронтони і утеплити скати та ламаний мансардний дах готовий.

У процесі реалізації кожного кроку робіть фото та відео. Це допоможе зрозуміти помилки, якщо отриманий результат вас не задовольнить.

Для роботи вам знадобляться інструменти:

• молотки різного розміру;
• шуруповерт;
• циркулярна пила;
• плоскогубці та дрібний столярний інструмент.

Також будуть потрібні розхідники:

• скоби розміру 12 чи 14;
• саморізи по дереву довжиною 45-50 см для решетування і довжиною 150 для додаткової фіксації крокв;
• гідробар'єр;
• будівельний степлер;
• як страховка – пояс монтажника.

Краще покликати на допомогу 2-3 помічників (розпил реально зробити самостійно на землі, а ось монтаж конструкцій на висоті неможливо зробити поодинці).