Кріплення дошки металевої труби. Дерев'яний паркан на металевих стовпах: робимо паркан своїми руками із фото інструкціями. З нанесенням порошкового покриття
Будинок чи ділянку без огорожі - як генерал без армії: виглядає абсолютно несолідно. До того ж паркан служить охороною від бродячих тварин та частково – від небажаних гостей людського роду. Сьогодні є чимало матеріалів для створення огороджувальної конструкції - цегла, бетонні та металеві вироби, сітка, але, як і раніше, величезним попитом користується дерево. Раніше для дерева використовували опори з цього ж матеріалу, сьогодні встановлюють дерев'яний паркан на металевих стовпах.
Особливості дерев'яних огорож
Дерево завжди має попит, оскільки має масу незаперечних переваг:
- Натуральність.
- Декоративність.
- Естетичність.
- Унікальний колір та текстури.
- Невисока вартість, порівняно з огорожами з інших матеріалів.
- Відмінна поєднання з архітектурним стилем будь-якої споруди.
- Простота зведення.
- Різноманітність варіантів.
Цей список можна продовжувати ще довго. Звичайно, як і будь-який інший матеріал, дерево має недоліки, а саме - відносну недовговічність. Але ця проблема нині вирішується. Є багато захисних та антисептичних засобів для виробів із дерева, використання яких значно продовжить термін служби огорожі.
Властивості металевих виробів
До плюсів опорних виробів із металу відноситься:
- Простота монтажних робіт.
- Надійність та довговічність конструкції.
- Міцність.
- Стійкість проти статистичних та динамічних навантажень.
- Можливість використання будь-якого способу фіксації.
До недоліків паль з металу відноситься такі: якщо використовується ціна забору значно зросте, але якщо врахувати те, що використання опор з металу значно продовжить час експлуатації огорожі, то такий недолік не є таким.
Види перерізу труб
Стовпи з металу випускаються з різним перерізом:
- Квадратне. Подібні вироби легко монтуються по секціях та відрізняються надійністю з'єднання. Параметри: висота – 2,5-4,0 м, габаритні показники сторін – 6-10 см, товщина стінок – 0,2-0,4 см.
- Кругле. Якщо використовується з круглим перерізом труба металева, ціна опор буде дещо нижчою, оскільки коштують вони дешевше, ніж аналоги інших видів. Також застосування виробів із круглим перерізом надає можливість підібрати вироби потрібної товщини та діаметру. Параметри: товщина стінок – 2,5-3,5 мм, діаметр – 5,7-10,8 см, висота – від 2,5 до 4,0 м.
- Прямокутне. Від квадратного перерізу ці вироби відрізняє лише форма, тому всі аналогічні характеристики.
Захист матеріалу
Щоб на зміг простояти не один десяток років, необхідно захистити не лише основний матеріал, а й елементи огорожі з металу. Для цього потрібно покрити стовпи спеціальною фарбою. Це захистить метал і від корозії та механічних пошкоджень. Щоб усередину труб не потрапляла волога від опадів, на верхній торець можна надіти металеві ковпаки.
Застосування антикорозійних технологій допоможе надовго зберегти початкову якість матеріалу та його вихідний вигляд.
Розмітка ділянки
Перш ніж розпочати виготовлення огорожі, необхідно зробити розмітку. Для цього спочатку там, де планується виготовити дерев'яний паркан на металевих стовпах, потрібно забрати чагарники, дерева, інші предмети, які можуть заважати. За потреби потрібно вирівняти і поверхню ґрунту. Тільки тепер провадиться розмітка. Необхідно зробити таке:
- Вбити кілочки на крайніх точках майбутнього огородження.
- Натягнути між ними мотузку.
- Розмітити місця, де будуть встановлені опори для огорожі. При цьому необхідно стежити, щоб вони розташовувалися строго на одній лінії і на відстані не більше 2,5-3 м. В іншому випадку з часом паркан почне прогинатися і втратить належний вигляд.
Особливості кріплення опорних виробів у ґрунті
Є кілька способів фіксації труб із металу в ґрунті, що дозволяє вибрати найбільш підходящий варіант.
Якщо будується дерев'яний паркан на металевих стовпах своїми руками, найдешевше забити труби в землю. Для цього всередину цих елементів встановлюється напрямна. Для виконання роботи необхідно дві людини: одна забиває, а інша скрупульозно контролює вертикальність опори. Як варіант, можна не забити труби, а вкопати, попередньо підготувавши за допомогою свердловину бура, потім встановити трубу і землю добре утрамбувати.
Наступні варіанти монтажу більш трудомісткі, але й надійніші:
- Бетонування
- Кріплення на бетонний цоколь.
- Використання гвинтових паль. Для складних і це чудовий варіант вирішення багатьох проблем із встановленням.
Встановлення опор
Що примітно, наведені нижче правила підходять для монтажу опор з різних матеріалів:
- Заглиблювати опори необхідно не менше ніж на 1/4 виробу. Це забезпечити їх надійну фіксацію у ґрунті. Після цього, щоб згодом стовпи не розхиталися, можна зробити спочатку відсипання навколо них, використовуючи щебінь або цегляну крихту, а потім забетонувати. Далі роботи можна продовжувати лише після того, як бетон застигне.
- Починають роботу з встановлення крайніх кутових паль, ретельно виставивши їх по висоті. Наступні стовпи встановлюють одному рівні з попереднім. Щоб не відбулося жодних небажаних змін, можна для збереження показника висоти вкопати замість крайніх стовпів рейки, протягнути між ними мотузку і потім встановлювати решту опор, орієнтуючись на потрібну мітку висоти.
- Як мають бути встановлені стовпи - вище за майбутню огорожу, нижче або врівень - залежить від вибору самого господаря. Але за рекомендаціями фахівців дерев'яний паркан на металевих стовпах має встановлюватися так, щоб опори височіли над штакетником на кілька сантиметрів.
- Щоб вітер не зміг вивернути паркан на скельних, піщаних та непучинистих ґрунтах, необхідно заглиблювати опори не менше, ніж на половину висоти огорожі.
- Розширення нижнього кінця стовпа збільшить його міцність та стійкість. Таким розширенням стане приварена хрестовина.
- Після того, як всі стовпи будуть встановлені, можна з бетонного розчину у їх підстави зробити невеликі конуси для відведення води.
Монтаж штакетника
Коли всі опори будуть встановлені, можна приварити до них кріплення, на яких потім фіксуватимуться поперечні бруси - прогони. Як варіант, можна приварити кріплення раніше і тільки потім встановлювати стовпи. Але тоді треба стежити ще й за тим, щоб усі кріплення знаходилися на одному рівні та створювали єдину лінію, тільки так можна буде без проблем прикріпити прогони.
Залежно від того, з якого матеріалу виготовлені поперечні бруси – дерева або профілю з металу – залежить і вибір кріплення. Якщо кріплення дерев'яного паркану до металевих стовпів відбувається з використанням профілю з металу, він сам може бути приварений до кріплення, а вироби з дерева фіксуються за допомогою болтів або саморізів. Якщо поперечні бруси з дерева, то їх на кріплення фіксують болтами, а штакетник кріплять за допомогою звичайних цвяхів. Головне при цьому – стежити, щоб не було перекосів чи інших порушень. Зробити це можна за допомогою рівня, а висоту перевіряти за допомогою тієї ж натягнутої мотузки.
Штакетник можна кріпити як впритул, так і з невеликим (або великим) зазором згідно з вибраним дизайном. Як оформити верх огорожі? Він може бути будь-яким – горизонтальним, під кутом, хвилеподібним. При цьому другий і третій варіант краще, оскільки завдяки опуклій поверхні штакетника на його поверхні не буде накопичуватися волога, в результаті огорожа буде служити набагато більший період часу.
Залишилося тільки зробити та встановити хвіртку та ворота. Їх можна виконати з дерева, профнастилу, труб, кування, оскільки з кожним із них відмінно поєднується дерев'яний паркан на металевих стовпах. Вартість всієї конструкції залежатиме від вибору не тільки матеріалу воріт та хвіртки, а й усіх елементів споруди.
Усі фото зі статті
У процесі будівництва часто виникає потреба у кріпленні дерев'яних елементів до конструкцій із цегли, бетону, газобетону та металу. Щоб результат робіт був надійним та довговічним, необхідно знати види кріпильних елементів та особливості використання того чи іншого варіанту.
Сучасні технології дозволили розробити безліч рішень, які забезпечують високу міцність і дозволяють провести монтаж самостійно, саме цьому питанню буде присвячена дана стаття.
Що слід знати про цей вид робіт
Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з кількома важливими нюансами, які дозволять забезпечити високу надійність:
| Властивості деревини | Не забудьте про те, що цей матеріал при перепадах температури та вологості може розширюватися, тому обов'язково залишайте проміжок для того, щоб компенсувати лінійні зміни розмірів. Це дозволить уникнути безліч неприємностей надалі і позбавить неприємних сюрпризів у вигляді тріщин на фінальному оздобленні |
| Відповідний захист конструкцій | Для того, щоб конструкції служили якомога довше, обов'язково обробіть їх перед встановленням спеціальним складом, який захистить матеріал від плісняви та шкідників, а також значно знизить ймовірність спалаху. Краще використовувати важкі варіанти, які глибоко проникають у структуру |
| Використання якісних матеріалів | Не рекомендується використовувати дерево з високою вологістю, тому що після установки елементи може повести, що порушить геометрію конструкції. Крім того, при висиханні в неналежних умовах на поверхні можуть утворюватися тріщини, що знижує надійність конструкцій |
| Правильний вибір способу кріплення | Для різних ситуацій можуть підходити різні варіанти проведення робіт, універсального рішення не існує, тому слід розібратися у плюсах та мінусах того чи іншого способу. Це дозволить підібрати оптимальне кріплення |
Важливо!
Іноді доводиться виходити з існуючої ситуації, коли стіни зведені, але навіть у таких випадках можна досягти відмінного результату робіт.
Потрібно не заощаджувати і вибирати найнадійніші з них.
Огляд основних варіантів кріплення
Вибір того чи іншого рішення залежить від основи, до якої здійснюватиметься кріплення, вага конструкцій та їх розташування. Існує безліч способів, ми розглянемо найпоширеніші і найпопулярніші з них і відштовхуватиметься від матеріалу, до якого приєднуватиметься дерев'яний виріб.
Бетон та цегла
Тут все залежить від того, які елементи потрібно встановити:
- Кріплення дерев'яного бруса до бетонної стіни здійснюється за допомогою дюбелів швидкого монтажу або спеціальних металевих анкерів. Роботи досить прості і виробляються наступним способом: в отвори через певну відстань, діаметр яких повинен дорівнювати розміру кріплення, в стіні також висвердлюються отвори певної глибини, для надійності довжина елемента в стіні повинна бути вдвічі більша за товщину бруска.
Важливо!
Якщо товщина металевих елементів велика або вони мають підвищену твердість, то рекомендується попередньо робити отвори за допомогою свердла, діаметр якого повинен бути на 2 мм менше за саморізи, що використовуються при роботі.
Газобетон
Цей матеріал має свої особливості, тому для нього використовується наступне кріплення:
- Спеціальні нейлонові дюбелі, які можуть мати різні конфігурації, для їх використання необхідно ознайомитися з рекомендаціями, які дає інструкція на упаковці, там буде вказано, яким свердлом і якою глибиною потрібно робити отвір та які шурупи використовувати для фіксації. Це найпростіший і найшвидший варіант, і нижче на фото показані деякі конфігурації виробів даного типу.
- Для більш потужних конструкцій рекомендується використовувати кріплення з металу, вони мають зубці, які при закручуванні шурупа необхідного діаметра розходяться і врізаються в газобетон, забезпечуючи високу надійність.
- Якщо кріплення дерев'яних сходів до перекриття з газобетону, то може знадобитися додаткове зміцнення за допомогою різьбової шпильки.яка йде наскрізь і забезпечує найвищу надійність.
Гіпсокартон
Відразу зазначимо, що до цього матеріалу не можна кріпити важкі конструкції, але невеликі елементи можна зафіксувати дуже надійно за допомогою таких виробів:
- Дюбель «дрива» є вузол зі свердлом на кінці або без нього, перший варіант краще, так як не потрібно свердлити отвір.
- Дюбель «метелик»вставляється в отвір, за допомогою шурупа розпирається зсередини і тримає елемент. Його ціна невелика, проте роботи проводити дуже зручно.
Висновок
Відео у цій статті розкаже додаткову інформацію на цю тему. В цілому варто відзначити, що дотримання простих рекомендацій та використання якісного кріплення є головними складовими надійності з'єднань.
Під надійним захистом
Щоб дерев'яні конструкції і просто неба довго зберігали свою стабільність, необхідно приділити конструктивному захисту дерев'яних і металевих деталей особливу увагу.
Дощ і вітер будуть дарма!
Як правило, іржавіння металу та гниття дерева відбуваються непомітно. Обидва процеси протікають повільно і даються взнаки, тільки коли дах над ганком загрожує звалитися господарям на голову. Мало того - гнилий дерево і металеві деталі, що проіржавіли, з часом можуть стати загрозою для стабільності всієї споруди.
Будь-який антикорозійний захист покликаний уберегти метал від впливу вологи та кисню. Як правило, цього вдається досягти нанесенням на сталеві деталі спеціальних покриттів. Деякі з них, як, наприклад, хром, вступають зі сталлю в хімічну реакцію, інші утворюють на поверхні металу плівку, зокрема з особливого порошку.
При роботі з деревом, крім протипогодного просочення, найкращим засобом від гниття є конструктивний захист. Вона в принципі виключає контакт дерева з дощовою водою та вологою із ґрунту.
Шурупи, як правило, бувають оцинкованими або пасивованими – останні мають характерне жовте або темно-синє забарвлення.
Для темних сортів деревини можна використовувати також чорні шурупи, проте їхній антикорозійний захист слабший.
Шурупи з нержавіючої сталі – найкращий вибір при зведенні конструкції, яким належить перебувати просто неба.
Форматовані шурупи(1) знаходять застосування переважно при сухій обробці приміщень. Якщо ж під час роботи з гіпсокартоном використовувати оцинковані шурупи(2), то з часом вони притягнуть до себе вологу і стануть видно через шар фарби. А ось із чорними, фосфатованими шурупамитакого не станеться. Хромовані/пасивовані шурупи(3) можна дізнатися за жовтуватим забарвленням. Вони мають певний захист від корозії, проте їх не слід піддавати постійному впливу дощу. Шурупи та болти з нержавіючої сталі(4) – вдвічі дорожче, проте гарантовано не піддаються корозії.
Словосполучення «високоякісна сталь» ще нічого не говорить про стійкість сталевих куточків чи інших кріпильних виробів до корозії. Тільки завдяки спеціальній обробці або добавкам інших металів сталь стає корозійностійкою. Нижче коротко описані чотири найпоширеніші методи захисту сталі від іржі та атмосферних впливів.
Ступінь антикорозійного захисту, яку забезпечує кожен з цих методів, різна, що позначається і на ціні оброблених тим чи іншим методом виробів. Кріпильні вироби з нержавіючої високоякісної сталі - найдорожчі, але для них точно не виникне жодних проблем з корозією.
Найбільш бюджетний варіант – деталі з оцинкованої сталі. Але якщо ви хочете, щоб ці деталі не іржавіли, стежте за тим, щоб їх покриття залишалося непошкодженим. Те саме стосується і виробів з порошковим напиленням. Дещо стійкіше до корозії хромове покриття, але його жовтуватий колір не завжди підходить по дизайну.
1. Хромована
При хромуванні попередньо оцинковані сталеві деталі опускають у хромову кислоту, внаслідок чого на виробах утворюється хромова плівка. Вона дає дуже гарний захист від корозії шурупів та іншого кріплення, що зберігається, як і після цинкування, протягом приблизно 40 років. Так само, як і кріплення з бронзи, хромовані вироби по кольоровій гамі добре підходять до дерева, що експлуатується просто неба.
2. Оцинкована
При цинкуванні сталь знаходить захисний шар із цинку. При гарячому цинкуванні деталі занурюють у ванну з розігрітим до +450 С цинком. При гальванізації цинк наносять на деталь
в електролітній ванні. Кріпильні вироби, оброблені таким чином, зберігають свої антикорозійні властивості до 40 років. Щоправда, солоне повітря скорочує цей термін до 25 років.
3. Нержавіюча сталь
Під високоякісною нержавіючою сталлю розуміють види сталі, які завдяки додаванню до них хрому, нікелю, молібдену чи титану стають при нормальному атмосферному вплив абсолютно несприйнятливими до корозії. При цьому вироби з гладкими поверхнями ще більш корозійно-стійкі, ніж шорсткі, тому деякі виробники піддають свої кріпильні вироби спеціальному шліфуванню. Однак неправильно вважати, що вироби
з нержавіючої сталі зовсім не схильні до корозії. Навіть цей тип високолегованої сталі піддається двом типам корозії: щілинної та точкової. Для підтримки гідного вигляду нержавіючої сталі потрібно регулярне миття металевих виробів теплою водою з ПАР.
4. З нанесенням порошкового покриття
Перед нанесенням порошково-лакового покриття виробу оцинковують. Порошок, потім нанесений на виріб, розплавляють в печі при температурі понад +200°С. Після остигання на виробі утворюється міцне антикорозійне покриття. Щоб метал довго зберігав свої антикорозійні властивості, покриття не можна ушкоджувати.
Так опори простоять довго!
Забивні основи: бетон їм не потрібний
При зведенні дерев'яних конструкцій, які повинні знаходитися просто неба, дуже важливо, щоб дерево не мало прямого контакту з землею і завдяки цьому не вбирало вологу. Гарячеоцинковані забивні основи для опор - найпростіший і недорогий засіб для того, щоб встановити опори стабільно та зберігати їх сухими. На таких опорах можна встановити легку будову, виготовлену з дерева або за каркасною технологією.
При забиванні основ у землю слід застосовувати спеціальні інструменти: пластмасову киянку і пластмасову заглушку, що вставляється всередину патрона, саме по ній слід завдавати ударів. Якщо бити звичайним молотком безпосередньо по металу, можна пошкодити верхню частину виробу.
Для оптимального захисту від вологи слід обробити нижній кінець опори захисним блакитом. Просвердлені для кріплення отвори також необхідно просочити антисептиком. Захисне покриття повинне повністю висохнути, тільки потім можна приступати до монтажу.
Ось два типи анкерних кріплень для дерев'яних опор, що встановлюються на бетонний фундамент та захищені від вологи. Н-подібний анкер підходить для опор різного розміру. Нижня третина анкера заливається бетоном. Ті, хто знаходить кріплення за допомогою класичного U-подібного анкера надто помітним, можуть встановити опори практично невидимі анкери з опорним черевиком. У середині опори роблять надпил, намічають в опорі отвори для болтів кріплення, надягають опору на центральну панель анкера і закріплюють болтами. Потім опору бетонують.
Закопані у землю опори рано чи пізно підгниють. Перш ніж опора завалиться, слід замінити її частину, що згнила. Для цього опору потрібно злегка обкопати, спиляти, нижню частину вийняти із землі. Проміжок між опорою і землею, що виник, можна заповнити, встановивши металевий анкер на бетонний фундамент. Нижню частину опори слід замінити на брусок відповідного розміру, закріпивши його двома брусками. Забетонований широкий Н-подібний анкер забезпечить опорі необхідну стабільність, розрахований на стійку товщиною 70-140 мм.
ЗАХИСТ ДЛЯ ОПОР І ТЕРРАС
Кришки-наверша
Щоб дощова вода не пошкоджувала дерево, зверху на опору надягають спеціальні кришки-наверша, обпилюють вершину під кутом або закруглюють її.
Так підлога прослужить довше
Конструктивний захист дерева особливо важливий при влаштуванні підлог на відкритих терасах.
Вона допоможе продовжити термін служби підлогових дощок. По-перше, підлогу тераси потрібно влаштувати так, щоб у нього був легкий ухил в одну із сторін - так вода стікатиме з тераси сама собою.
Два інші прості, але ефективні прийоми ми проілюстрували малюнками.
Правильно: капелюшок саморіза залишився на поверхні дошки. Самонарізи з нержавіючої сталі при вкручуванні в тверду деревину можуть зламатися, тому для них завжди потрібно попередньо свердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр шурупа.
Погано: капелюшок саморіза виступає над дошкою або вдавлений. У першому випадку можна поранитися, зачепившись за шуруп. У другому - навколо саморіза утворюється поглиблення та збирається вода.
Просте наверш з оцинкованої сталі можна купити за 140 руб. у будівельному супермаркеті.
Виконане з високоякісної сталі та прикрашене кулькою навершие коштує майже 400 руб.
Для дитячих меблів або будівель на дитячому майданчику призначені навершії із пластику. Вони захищають дерево від гниття, а дітей – від травм. Ціна: 80 руб.
Верхню частину опори без навершшя потрібно або заокруглити, або обрізати під кутом, щоб дощова вода швидко стікала. Дерево у разі потрібно покрити вологозахисним розчином.
Можна придбати наверши для стовпа, виготовлене з дерева.
Кріпити профнастил потрібно шурупами (до металевих поверхонь або дерев'яного каркаса) і заклепками (аркуш до листа).
Для монтажу профільованого листа здебільшого виготовляють каркас. Конструкцію роблять із металевої профільованої труби (квадрат, прямокутник), дерев'яних рейок, гіпсокартонного профілю, звичайного куточка. Іноді роблять обшивку стін, монтуючи листи безпосередньо до цегли або каменю.
Як і чим у кожному даному випадку кріпити профнастил?
Самонарізи (самонарізи) по металу з металевою шайбою та гумовим ущільнювачем
Самонарізний гвинт (в побуті саморіз) виконаний у вигляді стрижня з наконечником, що нагадує свердло, трикутним різьбленням і головкою під ключ або викрутку. Крім гвинтів із наконечником у вигляді свердла випускають гвинти із гострим наконечником. Для кріплення профнастилу в комплекті з гвинтом використовують прес-шайбу та гумову прокладку ущільнювача.
Застосовуємо:
- для кріплення профлиста до металевих поверхонь;
- при товщині сталі до 125 мм;
- без попереднього свердління отворів;
- для монтажу, для облицювання фасадів, фронтонів, виготовлення воріт, хвірток і т.д.
Не застосовуємо:
- для кріплення листів на інструментальні та високовуглецеві сталі;
- для зв'язування металевих профільованих листів між собою;
- для кріплення до дерев'яних конструкцій;
- для кріплення до металу завтовшки менше 1 мм.
Як визначаємо якість?
При покупці вимагаємо якісне посвідчення, яке відображає характеристики за стандартом DIN, включаючи:
Для кріплення до каркаса завтовшки 2,32 мм застосовуємо вироби під свердло №1, діаметром 4,8 мм, крок 2,12. Для металу 5,5 ммсвердло №3, 8,5 мм – №4, 12,5 мм – №5. Крок різьблення 1,8. Самонарізи великих діаметрів повинні бути оцинковані товщиною не менше 12 мкм.
Довжину самонарізів вибираємо в залежності від призначення. Для кріплення профлиста в нижню хвилю вибираємо розмір більший матеріалів, що з'єднуються на 3мм.При вкручуванні верхню хвилю, наприклад, для кріплення ковзанів, довжина збільшується на висоту профілю.
Промисловість випускає 3 типи саморізальних гвинтів за формою головки:
- шестигранна;
- хрестоподібна;
- антивандальна.
Для звичайного монтажу працювати легше із шестигранною формою головки. Антивандальні гвинти застосовуємо для заборів та облицювання, зняття якого із зовнішнього боку зробить вільним доступ до приміщення або на територію. Установка виробів робиться спеціальним інструментом. 
Важливі нюанси при кріпленні профнастилу шурупами:
- Закручуємо гвинти з шайбою та гумовою прокладкою строго перпендикулярно площині листа.
- За характеристикою шурупи пропонують вкручувати на 2500 об\хв, але зусилля розрахувати на дотик складно. Закручуємо гвинти так, щоб не передавити гумову шайбу. Розплющений ущільнювач з часом потріскається, і не буде створювати герметичність кріплення.
- Не використовуємо гумові ущільнювачі там, де потрібне монолітне кріплення.
- У місцях з можливістю несанкціонованого доступу до кріплення застосовуємо антивандальне виконання гвинтів або беремо шурупи з насічкою, що перешкоджає довільному відвертанню.
Чим кріпити профлисти до дерев'яного каркасу?
Для покрівлі, що монтується на дерев'яну решітку, альтернативи традиційним шурупам по металу не існує. Вибираємо гвинти з найбільшим кроком різьблення.Чим більший цей параметр, тим надійніше кріплення.
Вертикально розташовані профлисти, яким не потрібно герметичне кріплення з метою економії кріпимо оцинкованими саморізальними шурупами з монолітною прес шайбою. У побуті - це звичайний саморіз з широким капелюшком. Для вкручування в шуруповерт вставляється хрестоподібна викрутка. 
Якщо решетування виготовлене з плит ДВЛ, ДСП тощо, застосовуємо шурупи з двозахідним різьбленням. Для покрівлі робимо комплект із шайб та манжеток самостійно, підбираючи по діаметру шурупа.
- Застосовувати стандартні шурупи по дереву, у тому числі призначені для кріплення гіпсокартонних листів. Це кріплення має потайну головку і при вкручуванні пошкодить поверхню профлиста.
- Використовувати шурупи з наконечником у вигляді свердлу. Дерево не вимагає свердління, гострий шуруп більш надійно вкручується, а прохід через профнастил робить прийнятним для великого обсягу роботи.
Чи можна прикріпити профнастил до черепашника (вапняку, цеглини)?
Безпосередньо до стіни з каменю або цеглини листи монтуємо за допомогою дюбелів з анкерами.Для установки попередньо свердлимо отвори у металі. Головки кріплення вибираємо з монолітною широкою шайбою. Форму пластмасової вставки з відливом, що виконує функцію ущільнювача. Отвір у профнастилі робимо на 0,5мм більше ніж діаметр вставки. 
- Для швидкого монтажу використати дюбелі з ударними шурупами. Відрізняються від традиційних шурупів та гвинтів формою різьблення. Недоліки – при ударі можна пошкодити поверхню листа.
- Не кріпити листи на поверхні з виступами та нерівностями.
Як поєднати листи профільованого металу між собою?
Стандартна товщина профільованого заліза – 0,4 мм. З'єднувати за допомогою шурупів два листи, наприклад у місці нахлестки ненадійно, так як кріплення неміцне і залежить від кроку різьблення.
Для вирішення задачі використовуємо заклепки.Кріплення складається з двох частин, які виготовляють з алюмінію. Встановлюються заклепки у попередньо підготовлені отвори та не вимагають доступу до зворотного боку. Для монтажу використовуємо заклепувальний пристрій. У місцях, де потрібна прихована установка заклепок, використовуємо дірокол (спеціальні кліщі тримачі, що пробивають профнастил з торця хвилі).
Заклепки можна використовувати як кріплення для монтажу покрівлі, облицювання паркану і т.д. Недолік – трудомісткість. Під кожну заклепку потрібно свердлити наскрізний отвір. 
Інші способи монтажу профнастилу
Гвинтове та болтове з'єднання
Профлист за допомогою гвинтів кріпиться до металевих поверхонь, наприклад, при використанні як кожухи на верстатах, для кріплення до спеціальних сталей. У листі та підставі, на яку йде монтаж, свердлимо отвори, нарізаємо різьблення та встановлюємо.
Болтове з'єднання застосовують аналогічно, але для кріплення потрібно свердління наскрізних отворів як у листі, так і в матеріалі, до якого йде монтаж. Болти застосовують для з'єднання профнастилу з металевими та дерев'яними каркасами, протидіючи вандалізму та несанкціонованому доступу.
Клейова основа
Для внутрішнього облицювання рівних стін профлисти можна встановити на клей. Як зв'язувальний елемент використовують шпаклівку по металу, змішану з клеєм ПВА. Листи притискають до основи і витримують до пластифікації клейового складу. У цьому варіанті профнастил не виконує несучих функцій, а служить у декоративних цілях.У нас ви і комплект шурупів до нього.
