Кріплення вагонки у кімнаті горизонтально. Монтаж вагонки: інструкція з встановлення дерев'яних панелей та догляд за ними (80 фото). Також вагонка з дерева поділяється на класи.

Оздоблення приміщення дерев'яною вагонкою облагороджує інтер'єр, дозволяє покращити тепло- та звукоізоляційні властивості стін. Обшивку можна виконати самостійно або звернутися по допомогу професіоналів. Щоб швидко та якісно провести роботи, а поверхня облицювання була рівною, красивою та довго служила, важливо знати, як кріпити вагонку.

Послідовність оздоблювальних робіт

Перший крок – вибір варіанта оздоблення стін. Кріплення вагонки можна здійснювати двома способами:

• По стінах;
• По решетуванні.

Перший варіант краще в дерев'яному будинку, так як деревина має властивість розширюватися або зменшуватися в розмірах, «дихати». Якщо матеріал основи той самий, що і покриття, їх спільний коливальний рух не викличе різноспрямовану напругу, що призводить до деформацій, появі дефектів на поверхні.

У цегляних і бетонних будинках перед кріпленням вагонки монтують решетування, яке до того ж може послужити каркасом для укладання теплоізоляції. У просторі між покриттям та стіною зручно розмістити гофрорукава для електропроводки, труби опалення.

Друге – правильний обмір приміщення та розрахунок матеріалів. Це допоможе уникнути непотрібних витрат або не втратити час на додаткові поїздки за покупкою компонентів, що бракують. Визначають кількість вагонки, виходячи із площі стін, без урахування прорізів. Довжина стельового та підлогового плінтуса дорівнює периметру кімнати. Для оформлення кутів знадобляться фігурні планки. Матеріали набувають із запасом 10-15 % на шлюб чи інші дефекти.

Деревина – жива структура, чутлива до коливань вологості та температури.

Перед початком робіт її розпаковують, дають звикнути до нових умов, обробляють антисептиками та антипіренами, якщо немає заводської підготовки.

Перед монтажем решетування або безпосереднім кріпленням вагонки до стіни готують поверхню – очищають, вирівнюють, закладають щілини, покривають антисептичними складами. Це убереже конструкцію від появи плісняви ​​та грибків.

Третій крок – встановлення решетування. Найчастіше її виготовляють із дерев'яних брусків перетином 20х30, 40х50 або більше. Товщина елемента залежить від того, чи буде покладено під вагонку утеплювач. Між шаром теплоізоляції та покриттям залишають вентиляційний зазор, який перешкоджає накопиченню конденсату.

Крок каркаса – 40-60 см, напрямок – перпендикулярно до оздоблювальних дошок. У простір між брусками повинен щільно входити рулонний або плитний матеріал, що утеплює. Для житлових приміщень зазвичай це мінеральна вата, зовні частіше використовують спінений пінополістирол або інші полімери. Вони не бояться вологи. Перед тим, як кріпити вагонку, виконують пароізоляцію та гідроізоляцію. Застосовують плівку або мембрану, яка дозволяє рідині випаровуватись, але не пропускає її у зворотному напрямку.

Геометрію контролюють пухирцевим чи лазерним рівнем. Як кріплення для решетування використовують дюбелі або будівельні цвяхи.

Кріплення для вагонки

Профільні планки можна розташовувати вертикально, горизонтально чи похило. У сухих приміщеннях напрямок дошки вибирають довільно, погоджуючись лише з дизайнерською ідеєю або своїми уподобаннями.

У місцях, де підвищена вологість або можливе затікання води в проміжки між планками, дошки встановлюють вертикально або горизонтально так, щоб шип був направлений вгору.

Тоді рідина не проникне крізь стик.

Кріплення вагонки здійснюють за допомогою кріплення, розрізняють такі способи:

• Цвяхами;
• Самонарізами;
• Кляймерами;
• Скобами.

Цвяхи

Фіксація має бути надійною, а матеріал – міцно утримуватися на каркасі. Бажано, щоб кріплення було непомітним і не піддавалося корозії у вологому середовищі. Таким вимогам відповідають фінішні цвяхи, капелюшок яких має циліндричну форму, а її діаметр трохи більше стрижня. Поверхня металовиробів покрита цинком, латунню, міддю або бронзою, вони не бояться впливу води.

Довжина нагелів – 20-50 мм, перетин – 1,2-1,8 мм. Діаметр капелюшка – 1,6-3,4 мм. Цвях легко входить у деревину, не розколюючи її. Добійником його утоплюють у товщі матеріалу.

Спеціалізоване обладнання для забивання цвяхів – пневматичний пістолет. Він дозволяє швидко, якісно, ​​не витрачаючи великих фізичних зусиль, зробити кріплення вагонки на вертикальній поверхні та стелі.

Довжина цвяха має перевищувати товщину профільної дошки в 2,5-3 рази. Найчастіше використовують металовироби від 50 до 60 мм. Забивають їх молотком за допомогою добійника, що має конусоподібне закінчення, або саморобними пристроями з болта або кернера. Прибивати можна планку через середину елемента, по косій від поздовжнього язичка або з боку паза в нижню нижню полицю, що виступає.

Кляймери

Кляймери - скоби з пружинної сталі або оцинкованого заліза з язичком для дошки та 3-4 отворами для цвяхів, шурупів або різьб. Елемент вставляють у лапку і кріплять до каркасу металовиробами. З лицьового боку поверхні обробки з'єднання абсолютно невидиме.

Кляймери підбирають з урахуванням товщини вагонки, чим вона більша, тим потужнішим має бути кріплення. Величина підйому лапки варіюється від 2 до 5 мм з кроком 0,5 мм. Номер металовиробу вибирають відповідно до розміру шипа дерев'яного профілю, інакше кріплення нещільно утримує деталь або його доведеться насаджувати ударами молотка.

Кляймери не призначені на сприйняття навантаження, тому до покриття не можна фіксувати вішалки, світильники для стель, полиці, шафки. Перед тим, як кріпити вагонку, визначають місця розвішування обладнання. Якщо вона досить важка, на стіні монтують додаткові закладні деталі.

Самонарізи

Самонарізи – стрижні із загартованої сталі з різьбленням і капелюшком під вкручуючий інструмент. Для кріплення вагонки застосовують жовті та білі метизи із захисним антикорозійним покриттям. Крок різьблення збільшений у порівнянні з кріпленням по металу, так як деревина має шарувату нещільну структуру.

Найчастіше застосовувані саморізи - довжиною 20-45 мм і діаметром 2,2-3,5 мм. Їх вкручують викруткою, шуруповертом, у твердій деревині попередньо розсвердлюють отвори. Можна робити кріплення вагонки наскрізним методом, тоді використовують вироби з потаємним капелюшком. Після монтажу поглиблення заповнюють шкантом, вирівнюють та зашпаклівують.

Кляймери кріплять до решетування тонкими дрібними шурупами, цвяхами або скобами. Рекомендовані розміри нагелів – 10-12 мм.

У порівнянні з цвяхами, саморізи мають більш високу міцність кріплення, менше схильні до висмикування, при необхідності їх можна витягти. Вони зручніші при використанні кляймерів, оскільки кріплення можна пошкодити ударами молотка.

Досвідчені майстри радять, як правильно кріпити вагонку: у непомітних місцях використовувати цвяхи та шурупи, а на увазі ставити кляймер.

Скоби

Кріплення вагонки скобами виготовляють будівельним механічним, пневматичним або електричним степлером. Кріплення впроваджується в деревину практично без фізичних зусиль, тому можна виконати великий обсяг робіт за короткий час. Перевага способу – відсутність у матеріалі незворотних руйнувань. Найпопулярніші розміри – 4-14 мм – довжина ніжок та 11,4 мм – ширина скоби.

Метизи виробляють як необробленими від корозії, і оцинкованими чи омедненными, застосування у умовах із підвищеною вологістю. У пневматичних та електричних моделях степлерів регулюється сила удару, що важливо при роботі з таким м'яким матеріалом, як деревина.

Скоби заганяють у паз під кутом. Таким же способом можна кріпити кляймери, розміри металовиробу повинні відповідати відстані між отворами в платівці.

Вертикальна вагонка

При такій розкладці дощок решетування встановлюють горизонтально. Бруски попередньо обробляють просоченнями від гниття та шкідників. На стіні розмічають розташування направляючих з кроком 40-60 см. Дюбель або саморіз поглиблюють у стіну не менше, ніж на 50 мм. При необхідності отвір розсвердлюють. Верхні та нижні елементи повинні бути максимально наближені до стелі чи підлоги, щоб вагонку можна було надійно зафіксувати по краях. Кути та отвори додатково посилюють перемичками.

Перед тим, як кріпити вагонку, визначають кут, що найбільше переглядається. Перший профіль прибивають цвяхами. Почергово вставляють дошку шипом у паз попереднього елемента, фіксують кріпленням до решетування. Вертикальність контролюють будівельний рівень.

Метизи вганяють у нижню полицю паза під кутом, капелюшки утоплюють, щоб гребінь наступної вагонки безперешкодно входив у виїмку. Останню дошку підрізають за розміром частини, що залишилася, і прибивають цвяхами.

Стики, примикання та кути закривають рейками, плінтусами, розкладками.

Горизонтальна вагонка

Решетування монтують вертикально від кутів, дотримуючись кроку 40-60 см. Для фіксації утеплювача додатково прибивають горизонтальні перемички через 1,2 м або влаштовують додатковий каркас, щоб плити не сповзли вниз. Перед тим, як кріпити вагонку, укладають пароізоляцію, утеплювач та гідроізоляцію.

Монтаж ламелів починають з верхнього елемента, оскільки остання нижня планка зазвичай підрізається. У рівні стелі візуально краще виглядає ціла вагонка, а нестандартна по ширині дошка біля підлоги буде прикрита плінтусом.

При кріпленні вагонки горизонтально направляють шип вгору. Акуратно постукуючи киянкою з гумовим наконечником або молотком по обрізку дерев'яного профілю, встановлюють кожну дошку на місце і фіксують знизу кріпленням. Перший і останній елемент, а також короткі шматки менше 10 см завдовжки, прибивають цвяхами або кріплять шурупами.

Якщо обшивають стіну знизу вгору, дошку з нижньої сторони закріплюють до решетування, а по верху в шип вкручують саморіз капелюшком врівень з поверхнею.

Наступну панель насаджують на гребінь і кріплять металовиробом в шип. Останню вагонку фіксують аналогічно першій.

Обшивка стелі

Лайку для стелі монтують на підвісах або кронштейнах. Горизонтальний рівень задають лазерним нівеліром, орієнтуючись по найнижчій точці перекриття. Уздовж стін натягують волосінь, по ній виставляють бруски каркаса з кроком 25-35 см для євровагонки, 40-60 для інших видів. При оздобленні приміщення вагонкою спочатку обшивають стіни, потім стелю.

Перед тим як кріпити вагонку, прокладають всі комунікації, встановлюють заставні деталі для масивних світильників. Якщо стелю утеплюють, степлером до решетування або дерев'яної стіни пристрілюють парогідрозахисну плівку з боку перекриття. Теплоізоляцію вставляють між брусками каркасу та закривають мембраною. Шорстка поверхня повинна бути спрямована до утеплювача.

Вагонку починають монтувати з протилежної від входу сторони, щоб остання дошка, що обрізала, не кидалася в очі. Якщо довжина ламелей недостатня, застосовують розкладку зі стиками однієї лінії або з розбіжкою швів. Кордон закривають декоративною планкою або ретельно зашліфовують торці. Тоді місце стикування акуратне та малопомітне.

Часті помилки

Щоб уникнути помилок, важливо знати, як правильно кріпити вагонку:

1. Вибирати добре просушений матеріал;
2. Грунтувати та фарбувати перед монтажем, щоб не залишилося важкодоступних для фінішної обробки ділянок;
3. Залишати зазор між дошкою і стіною, що примикає, для компенсації усадки або розширення;
4. Перший, останній та крайні елементи закріплювати міцно – цвяхами або саморізами;
5. При внутрішній обробці шип вводити в паз щільно, щоб при усиханні дерева не утворилися щілини;
6. При обшивці зовні у шпунтовому з'єднанні залишають зазори для компенсації розширення вологості деревини;
7. Підбирати цвяхи, саморізи та кляймери відповідно до розмірів вагонки;
8. Кляймери не призначені для кріплення дошки в приміщеннях, що не опалюються, і на вулиці;
9. Не проводити роботи на морозі чи під дощем;

Не нехтувати обробкою антисептиками, антипіренами, захисними складами забарвлення.

В наш час асортимент оздоблювальних матеріалів відрізняється великою різноманітністю. Якісну та гарну продукцію можна підібрати як для зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Окремо варто виділити такий популярний матеріал, як вагонка. Сьогодні ми розглянемо докладно, як правильно її кріпити.

Особливості

Приміщення, оброблені дерев'яними матеріалами, виглядають неймовірно затишно та гостинно. Саме тому багато покупців зупиняють свій вибір на подібних варіантах оформлення.

Для такого привабливого виконання можна використовувати різні покриттявід спеціальних дерев'яних панелей до ламінату під дерево. Однак одними з найпопулярніших та затребуваних визнано різні види вагонки. Цей матеріал не є рідкістю – його легко знайти у спеціалізованих магазинах.

Якісну вагонку з дерева відрізняє значний термін служби. За заявами виробників, така продукція може служити безпроблемно від 15-20 років, не втрачаючи при цьому первозданного зовнішнього вигляду.

Довговічність вагонки багато в чому залежить від правильного догляду з боку господарів житла.Подібні покриття слід іноді обробляти спеціальними антисептичними складами. Вони необхідні для захисту природного матеріалу від появи грибка або плісняви. Ні для кого не секрет, що деревина є улюбленою стравою різних комах, але з використанням особливих просочень про такі проблеми можна забути.

Як правило, вагонка обробляється подібними засобами на етапі свого виготовлення. Однак з часом за матеріалом все одно знадобиться самостійний догляд. На щастя, в магазинах продається безліч відповідних засобів та лаків, які забезпечать вагонці чудовий захист від негативних зовнішніх факторів.

Плюси і мінуси

Вагонка по праву визнана одним із найбільш затребуваних матеріалів. Споживачі вибирають таку обробку, оскільки вона має не тільки гармонійний і природний зовнішній вигляд, але й низку інших позитивних якостей.

• Головною перевагою вагонки є її екологічність. В даний час такою якістю може похвалитися далеко не кожен матеріал. Вагонка не виділяє небезпечних та шкідливих речовин, навіть якщо перебуває в умовах високих температур.
• Вагонці можна надати ідеально гладку і приємну на дотик поверхню.

• Для встановлення таких дерев'яних панелей необов'язково залучати професійні бригади обробників. Кріплення подібних матеріалів цілком можна здійснити самотужки, дотримуючись нескладної інструкції.
• Багато споживачів відзначають приємний деревний аромат, притаманний таким оздоблювальним матеріалам. Завдяки такій властивості у приміщенні створюється невимовна атмосфера.
• Якісна вагонка може похвалитися стійкістю до механічних пошкоджень та сильних ударів. Її не так просто зламати чи пошкодити.
• Вагонка не є марким матеріалом, проте якщо на її поверхні і з'являються забруднення, то для їх видалення не доведеться багато зусиль.

• Варто відзначити і чудові теплоізоляційні властивості вагонки. Приміщення, в якому є така обробка, завжди зберігатиме комфортний мікроклімат.
• Також вагонка має і звукоізоляційні властивості. Завдяки подібним матеріалам чутність сторонніх настирливих шумів у кімнаті суттєво знижується.
• Під вагонкою можна сховати непрезентабельні елементи типу дротів та різних комунікацій.

• Таке оздоблення можна застосовувати не тільки в умовах заміського чи сільського будинку, а й у звичайній міській квартирі.
• Вагонкою можна обробляти не тільки стіни, а й стеля. Перекриття, оформлені таким чином, виглядають дуже естетично та акуратно.

Зрозуміло, вагонка має і свої мінуси.З ними також слід ознайомитися, якщо ви хочете звернутися до цього матеріалу в оформленні свого житла.

• Для установки вагонки часто потрібний каркас. Найчастіше до таких монтажних конструкцій доводиться звертатися, якщо йдеться про обробку стельового перекриття. Також без каркаса не обійтися, якщо стіни в кімнаті є надто нерівними та мають помітні перепади.

• До мінусів вагонки можна віднести і те, що вона не є пожежобезпечною. Звичайно, цю якість можна підкоригувати, якщо обробляти матеріал спеціальними засобами, але навіть вони не зроблять подібну сировину незаймистою на всі 100%.
• З роками вагонка може змінювати геометричні параметри. Найчастіше подібні деформації відбуваються, якщо господарі неправильно доглядали обробку або неправильно її змонтували.
• Вагонку не можна назвати дешевим матеріалом. Більше того, багато споживачів вважають її досить дорогою.
• Вище згадувалося, що вагонку необхідно періодично доглядати, обробляючи спеціальними захисними складами. Більшість споживачів відносять цю особливість до недоліків.

Види

Існує кілька різновидів вагонки. Вони виготовляються з різних матеріалів і мають різні експлуатаційні характеристики. Розглянемо їх докладніше.

Дерев'яна

Найбільш популярною по праву визнано вагонку з дерева.

Процес її виготовлення досить складний і відбувається в кілька етапів. Належної якості такого оздоблювального матеріалу можна досягти, тільки якщо суворо дотримуватись певної технології:

• спочатку готується обрізна дошка;
• після цього її просушують спеціальним промисловим способом;
• далі здійснюються роботи з пропилу пазів;
• потім дерев'яна вагонка ретельно шліфується;
• На завершення всіх виробничих процесів завжди відбувається сортування отриманих панелей.

Властивості дерев'яної вагонки багато в чому залежить від сорту деревини, з якого вона виготовлена.

З осики

Осінні дошки відзначаються світлим відтінком. У їхньому складі практично немає смол. Такі матеріали можуть похвалитися хорошими теплоізоляційними характеристиками, тому їх часто використовують для внутрішньої обробки приміщень.

Вагонку з осики також можна встановлювати у лазнях чи саунах. Звичайно, в таких випадках не можна забувати про якісну обробку матеріалу, щоб він не піддавався гниття.

З ялини

Як правило, для виготовлення вагонки використовується північна ялина. Вона відрізняється досить щільною та твердою деревиною. Такими оздоблювальними матеріалами можна оформляти не тільки стіни в оселі, а й стеля.

Ялинова вагонка не боїться вогкості та вологи. Однак варто враховувати, що з часом вона змінює свій колір і стає темнішою.

З сосни

Соснова вагонка є однією з найпоширеніших. Вона коштує недорого, зате має чудову якість, тому її обирають багато споживачів.

Соснову вагонку відрізняє красива природна структура, яка так само з часом стає темнішою.

З дуба

Дубова вагонка коштує дорого, але це не позначається на її популярності. Такий оздоблювальний матеріал не схильний до гниття і легко піддається обробці.

Головними достоїнствами вагонки з дуба є її дивовижний колір та структура. За допомогою такого оздоблення можна перетворити інтер'єр, зробивши його багатшим і соліднішим. Фахівці стверджують, що дубову вагонку обов'язково потрібно морити та протравлювати.

З листяних порід

Вагонки з листяних порід дерева практично не виробляють смол і відрізняються невеликою щільністю. Завдяки таким характеристикам її можна сміливо використовувати в облицювання лазні чи сауни.

Дерев'яна вагонка може мати різний поперечний переріз.

• Стандартне.Такі панелі оснащуються стандартною замковою системою шип-паз. Як правило, шипи у вагонці завжди трохи коротші, ніж пази. Це необхідно, щоб при сильному розсиханні деревини не відбулася деформація матеріалу. Панелі зі стандартним перерізом мають гарну звуко-і теплоізоляцію.
• "Штиль".Інакше панелі з таким перетином називають колгоспницею. Вони мають заокруглені зовнішні кути. Такі матеріали виглядають дуже акуратно та охайно.
• Євровагонка.Такі різновиди дерев'яної вагонки мають більш довгий паз, тому в результаті поверхня набуває зовсім іншого зовнішнього вигляду.
• Софтлайн.Такі оздоблювальні матеріали також мають округлі скоси і довгий паз.

Також вагонка із дерева поділяється на класи.

• "А".До цього класу належать панелі високої якості. На їхній поверхні іноді проглядаються невеликі сучки, але вони не випадають. Також на подібних матеріалах можна знайти кілька невеликих лужок та тріщин. Вагонку класу «А» можна сміливо використовувати для внутрішнього оздоблення приміщень.
• "В".Планки цього класу мають довжини 1,5 м. На їх поверхні може бути не більше 3-4 сучків. Також ці види вагонки мають невеликі смоляні кишені та ненаскрізні щілини. Фахівці не рекомендують використовувати такі матеріали для внутрішнього облицювання.
• "С".Матеріали цього класу не відрізняються високою якістю. Як правило, ними обробляють господарські будівлі, для яких дизайн не такий важливий. У таких рейках можуть випадати помітні сучки, а також нерідко є наскрізні щілини. Їхній колір далекий від стандарту.
• "Екстра".Вагонка класу "Екстра" є ідеальним оздоблювальним матеріалом. На поверхні подібних панелей немає дефектів.

Металева

Замість дерев'яної можна використовувати металеву вагонку. Найчастіше до таких облицювальних матеріалів звертаються, коли потрібно оформити основу, яка знаходиться в умовах підвищеної вологості. Подібні панелі не бояться негативних зовнішніх впливів та захищають від них основу, на яку встановлені.

Багато споживачів зупиняють вибір саме на металевій вагонці, оскільки вона має практично необмежений термін служби. Вона не вимагає складного та регулярного догляду, що говорить про її невибагливість.

Металева гонка хороша тим, що представлена ​​в дуже багатому кольоровому спектрі. Крім того, цей матеріал може мати різну фактуру.

Перевагою металевих панелей є і те, що вони незаймисті і не підтримують горіння.Такими властивостями не можуть похвалитися популярні дерев'яні покриття.

Подібні матеріали також є екологічно безпечними. У їхньому складі немає небезпечних сполук, які завдають шкоди здоров'ю людини. Встановити металовагонку можна своїми руками. Причому монтувати цей матеріал можна як на стіну, так і на стелю.

Пластикова

Якщо металеві та дерев'яні види вагонки здаються вам занадто дорогими, то вам варто пошукати більш доступні пластикові варіанти. Подібні покриття виготовляються із полівінілхлориду. Цей матеріал є безпечним для здоров'я людини, тому турбуватися про самопочуття домочадців не доведеться.

Як правило, ширина вагонки ПВХ становить 10 см. Аналогічні параметри мають і дерев'яні елементи. Крім того, пластикові панелі можна використовувати не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього оформлення житла.

Пластикова вагонка буває не тільки однотонна, а й кольорова.У деяких магазинах можна зустріти і оригінальніші матеріали, що мають цікаві принти або візерунки. Особливо популярні сьогодні панелі, що імітують натуральне дерево.

Для зовнішньої обробки рекомендується використовувати спеціальну морозостійку вагонку. Для виготовлення застосовується спеціальний пластик, доповнений необхідними добавками. Такий матеріал оздоблення легко переносить як низькі, так і високі температури.

Пластикова вагонка для зовнішніх робіт не може похвалитися таким широким вибором різних кольорів. Тут зазвичай використовуються монохромні варіанти спокійних тонів, а також покриття під деревину.

До переваг ПВХ вагонки можна віднести:

• тепло- та шумоізоляційні властивості;
• пожежна безпека;
• стійкість до дії високих температур;
• несхильність до механічних пошкоджень;

• вологопроникність;
• невелика вага;
• демократична вартість (особливо якщо порівнювати із натуральними дерев'яними матеріалами);
• невибагливість.

За пластиковою вагонкою не потрібно регулярно доглядати з використанням дорогих засобів. Крім того, з неї дуже легко видаляються забруднення та пил.

Підготовка стін

Перед монтажем вагонки (особливо якщо дерев'яна) необхідно якісно підготувати стіни. Саму вагонку після покупки слід розмістити у сухій кімнаті не менше ніж на добу. Там вона має відстоятися та пристосуватися до кімнатної температури. Лише після цього можна приступати до нарізування оздоблювального матеріалу, щоб надати йому потрібної довжини. Якщо ви нехтуєте даним етапом робіт, то панелі не будуть щільно прикріплюватися одна до одної.

Що стосується самих стін, то їм потрібно забезпечити хорошу пароізоляцію.Для цього спочатку необхідно прибити рейки. Їхня ширина не повинна становити менше 3 см. Ці елементи необхідно прибивати з кроком в 1 м. Потім потрібно взяти плівку з поліетилену, фольги або руберойду і встановити її на зафіксовані рейки. У верхній та нижній частині пароізоляції потрібно зробити маленькі отвори, щоб забезпечити кращу вентиляцію.

Цей етап не можна назвати суворо обов'язковим, проте фахівці рекомендують використовувати його, якщо йдеться про приміщення з підвищеним рівнем вологості із зовнішнього боку.

Далі потрібно спорудити якісну решетування під дерев'яні ламелі.Рейки з перетином 20х40 см потрібно прикрутити за допомогою шуруповерта. Дотримуйтесь кроку в 40-50 см (горизонтально). Постійно перевіряйте правильність встановлення всіх деталей за допомогою монтажного рівня.

За допомогою рейок можна якісно вирівняти стіну перед встановленням вагонки. Таким чином, дошки набагато легше кріпити до основи. Крім того, збирати подібний каркас слід ще й для того, щоб зазор між перекриттям та дерев'яною обробкою був вентильованим.

Якщо стіни не мають рівної поверхні, то під решетування потрібно додатково щось укласти. Також можна спорудити решетування більшої товщини. Для підкладки найкраще підійде аркуш фанери, дерев'яний брусок або монтажний клин. Обрешітку слід зафіксувати за допомогою довгих шурупів і дюбель-цвяхів. Нижні рейки повинні відступати від підлоги 5 см, тому що на даній ділянці буде плінтус. Такого ж відступу слід дотримуватися і у верхній частині конструкції, оскільки там буде знаходитися плінтус, але вже стельовий.

Обрешітку потрібно монтувати навколо дверних або віконних отворів. Виготовляються такі конструкції не лише з дерева, а й із металу чи пластику.

Якщо ви не встановлювали на основу пароізоляцію, то решетування слід монтувати безпосередньо до стіни. Якщо ж вона присутня:

• якщо рейки, до яких кріпилася пароізоляція, були зафіксовані вертикально, деталі обрешітки повинні встановлюватися горизонтально і навпаки;
• кріплення решетування до рейок, на яких лежить пароізоляційний шар, потрібно проводити довгими шурупами.

У «віконцях», що з'явилися, слід укласти утеплювач. Фахівці рекомендують купувати для цього мінеральну вату. Закріплювати утеплювач слід поліпропіленовим шпатом, щоб згодом він не дав усадки.

На теплоізолятор можна укласти ще один шар пароізоляції. Його слід прикріплювати шорсткою стороною до пласта, що утеплює.

Інструменти

Для монтажу каркасу та облицювання стін вагонкою необхідно мати такі пристрої:

• шуруповерт;
• перфоратор із потрібними насадками;
• будівельний рівень;
• молоток;
• киянка;
• електролобзик;
• електричний степлер;
• дерев'яні куточки;
• саморізи;
• монтажний пістолет;
• цвяхи;
• профіль (для каркасу);
• скоби.

Способи кріплення

Усього використовується два основних варіанти кріплення вагонки. Вони відрізняються один від одного напрямками. Розглянемо їх докладніше.

Вертикальний

Вертикальне кріплення вагонки відбувається таким чином:

• Стартова деталь встановлюється у кутку. Для цього слід використовувати цвяхи, які потім ховаються під декоративний куточок. Якщо цього предмета у вас немає, то капелюшки можна просто відкусити бокорізами. Забивайте цвяхи максимально обережно та обережно.
• Завжди перевіряйте, чи правильно ви робите вертикальне укладання вагонки – будь-які похибки можуть призвести до того, що наступні ламелі кривитимуть все більше і більше.
• Зафіксовану деталь необхідно прикріпити за допомогою кляймерів. Після цього можна переходити до монтажу ламелей, що залишилися. Однак спочатку їх потрібно вставити в пази, а потім уже кріпити.
• Через кожні 5 елементів необхідно проводити перевірку рівності поверхні за допомогою рівня та схилу.
• Завершальну ламель необхідно підпиляти під необхідні розміри.

Горизонтальний

Щоб зробити укладання вагонки горизонтальним способом, слід дотримуватися таких правил:

• Ламелі в такому випадку необхідно закріпити, починаючи від стелі. Паз має бути спрямований вниз. Якщо обробка схожа на оциліндровану колоду, її слід встановлювати пазом вгору, щоб приховати стикувальні місця.
• Скріплювати деталі між собою слід за тим самим принципом, що і за вертикального методу установки. Потрібно враховувати, що для надійнішої фіксації дошки слід підбити плашками.
• Поступово спускаючись зверху вниз, всі ламелі набагато зручніше кріпити за допомогою гвоздиків. Дуже важливо забивати їх таким чином, щоб не завдати шкоди лицьовій стороні вагонки.

Розрахунок кількості матеріалу

Підбираючи вагонку, необхідно розібратися в кількості матеріалу, що вам знадобиться. Як правило, вартість дерев'яних ламелів позначається у квадратних метрах (рідше у кубічних метрах). Однак елементарний математичний розрахунок у такому разі не підійде, оскільки на квадратуру впливатимуть такі параметри, як довжина ламелів, висота перекриттів у будинку, габарити дверних та віконних отворів.

Існує два способи, які допомагають вирахувати кількість вагонки.

• Інтуїтивний.Наслідуючи цей метод, слід порахувати периметр площі поверхні, яку планується обробити ламелями. Звідси потрібно вирахувати габарити отворів. Додайте до отриманого результату 10-30% відходи. Цей спосіб розрахунку є простим, але не найточнішим.
• Математичне.Такий спосіб розрахунку є більш скрупульозним. Для цього потрібно вважати ламелі поштучно, враховуючи їх довжину та ширину, а також розміри отворів. Для розрахунку слід поділити параметр довжини поверхні на ширину ламелі. Так можна визначити необхідну кількість вагонки. Внаслідок усіх розрахунків вдасться отримати досить точне значення. На відходи у разі можна залишати трохи більше 10%.

Якщо ви вирішили своїми руками обшити стіни у будинку вагонкою, то вам слід дотримуватися деяких нескладних рекомендацій:

• У процесі монтажу стежте, щоб між ламелями не залишалися негарні щілини. Уникнути цих дефектів можна, якщо стежити за рівнем укладання матеріалу.
• У підрахунках необхідної кількості матеріалу не забувайте про такі елементи, як двері та вікна. Навколо них потрібно шикувати каркас. Укоси з вагонки також можна зробити своїми руками. Головне, дотримуватись правильних розмірних параметрів.

• Якщо ви хочете освіжити обстановку, вам потрібно своїми руками сформувати різні геометричні образи на перекриттях. Для цього потрібно дотримуватися одразу кількох варіантів розкладки ламелей.
• Взимку класти вагонку на стіни не рекомендується. Подібні роботи краще відкласти до літа або весни, щоб матеріал не зазнав деформації.
• Якщо для обробки ви вибрали вагонку, яка має форму оциліндрованої колоди, то вам слід встановлювати її пазом вгору. Це необхідно, щоб приховати стикування окремих деталей.

• Чимало користувачів впевнені, що монтувати вагонку можна лише на металевий профіль. Звичайно, подібні конструкції можна використовувати, але вони більше підійдуть для тих випадків, коли перекриття в приміщенні мають занадто сильні нерівності і перепади.
• Оригінально виглядає діагональна оббивка стін вагонкою. Її слід робити на каркас, в якому стійки розташовані на ближчій відстані один до одного.

• Після монтажу вагонці знадобиться регулярний догляд. Для цього знадобиться ґрунтовка по дереву, антисептичні склади, біоолія, алкідний лак, антипірин, що утворює вогнетривкий шар та інші подібні речовини. За словами фахівців, обробку вагонки обов'язково слід здійснити до її безпосереднього монтажу.
• При виборі відповідного матеріалу звертайте увагу на його клас, тому що одними ламелями рекомендується обшивати житлові приміщення, а іншими господарські будівлі. Звичайно, для внутрішнього облицювання найкраще використовувати якісні матеріали класу «екстра».
• Заздалегідь запасіться всіма необхідними інструментами. Самонарізи варто вкручувати шурпуповертом, так як це займе мінімум часу. Однак не забувайте про акуратність. Працюйте дбайливо, щоб не пошкодити обробний матеріал.
Поділися з друзями

Ддеревина– це мій улюблений оздоблювальний матеріал, створений самою природою, нею ж оздоблений розсипом сучків або унікальною за красою текстурою. Міцний, надійний, красивий, екологічний. Мати заміський будинок, бути господарем на власній ділянці землі – мрія кожного.

Дерев'яні панелі для монтажу на стіни та стелю сьогодні можна підібрати з різних порід деревини, різної форми, розмірів, товщини. Жодний пластик не зрівняється з натуральною деревиною.

Монтаж таких дерев'яних панелей ми розглянемо сьогодні у нашій статті. Це вагонка, яка може використовуватись у різних цілях. Вона підходить для облицювання внутрішнього простору приміщення: стін, стелі та навіть підлоги. Але деякі види вагонки підійдуть для зовнішнього оздоблення будівлі.

Як кріпити вагонку, щоб не псувати її зовнішній вигляд і зберегти надійність кріплення?

Коли вдається до допомоги професійних бригад, питання про способи укладання вагонки відпадають. Але іноді, щоб заощадити бюджет або з інтересу, господар сам вирішує здійснити монтаж дощок. Я дуже сподіваюся, що ця стаття допоможе вам у роботі.

Розрахунок квадратури вагонки на стіни та стелі здійснюється за простою формулою: робоча (без шипа та паза) ширина панелі помножити на довжину (отримуємо площу однієї дошки). Далі беремо площу стіни та ділимо на площу однієї дошки. Додаємо десять відсотків на відпил і дізнаємося необхідний обсяг дощок.

Фото 1. Монтаж вагонки на решетування

Для початку вам належить виставити решетування. Лайка – це дерев'яні бруски, на які згодом кріпляться панелі. Якщо панелі будуть укладені вертикально, то обрешітки монтуються горизонтально і навпаки. Бруски, за допомогою шуруповерта та звичайних шурупів для дерева (краще використовувати не чорні крихкі, а жовті, оцинковані), рівно прикручуються до стіни. Зробити рівно вам допоможе розмітка та будівельний рівень.

Якщо ви вирішили, що вам потрібна звукоізоляція, можна покласти між брусками утеплювач. Крок обрешітки при цьому буде п'ятдесят сантиметрів.

Отже, способи кріплення вагонки:

• самонарізи в лицьову пласть дошки;
• фінішні цвяхи;
• самонарізи в шип або в паз;
• кляймер (прихований кріплення).

Як прибивати євровагонку та вагонку штиль до стіни?

Якісний монтаж - це акуратність, гарний окомір і, природно, інструмент. Якщо ви використовуєте шурупи, знадобиться шуруповерт, а якщо цвяхи, то звичайний молоток. Цвяхи краще підібрати спеціальні фінішні без великих капелюшків, інакше видима частина дошки нагадуватиме дерев'яний сарай у селі.

Фото 2. Монтаж вагонки у пласть

Коли використовуємо молоток і шуруповерт, то робимо розмітку, щоб цвяхи чи шурупи виявилися на одному рівні. Укладання вагонки відкритим способом виглядатиме досить красиво, якщо ви оберете гвоздики без капелюшків, а шурупи з декоративною голівкою бусинкою.

Особисто я не люблю працювати молотком. Цвяхи часто псують панелі, деревина колеться. Відсоток відходів виявляється більшим, що взагалі неприпустимо при роботі з дорогими породами.

А ось шуруповерт і спеціальні шурупи з фрезою, яка не розколює деревину і під які не потрібно попередньо висвердлювати отвір, мені до душі. Наприклад, саморізи для вагонки Essve – чудовий варіант із декоративною головкою бусинкою та конструктивом, призначеним спеціально для деревини. Правильно кріпити вагонку з таким арсеналом дуже просто – переконайтесь самі.

Фото 3. Самонарізи Essve для вагонки

Важливо!При монтажі в пласть ВАЖЛИВО забивати по два цвяхи або по два шурупи, завдяки чому дошки будуть надійно підібгані і їх не буде крутити (вигинати).

Як кріпити євровагонку та вагонку штиль до стелі та стін прихованим способом?

Дуже просто використовувати оцинковану пластину: кляймер. Надягаємо пластину на задній шип панелі і за допомогою шуруповерта прикручуємо до лаги (решетування) з частотою розставлених брусків. Приблизна витрата кляймерів 100 штук на п'ять квадратних метрів, якщо кріпити вагонку до обрешітки, встановленої через п'ятдесят сантиметрів.

Довговічність такого способу кріплення вагонки забезпечить використання посилених кляймерів, якщо планки з модрини або інших важких по вазі порід дерева. Можна використовувати спосіб чергування кляймерів, посилений-звичайний. Тепер ви знаєте, як правильно кріпити євровагонку та штиль на кляймери до стіни та стелі.

Фото 4. Кріплення вагонки на кляймери

Як використовувати шурупи, щоб здійснити процедуру монтажу прихованим способом?

Такий спосіб досить популярний. Шуруп вкручується в шпильку, рідше (якщо працюєте з євровагонкою) в задній паз під кутом і перекривається наступною планкою. Тут важливо вибрати конструктив шурупа, щоб тонку деревину не розкололо. Інакше знову ж таки буде багато відходів.

Фото 5. Спосіб монтажу в шип

На кінчику шурупа повинна бути фреза, капелюшок повинен бути конусоподібним, щоб при укладанні вагонки її (капелюшок) можна було «утопити» в деревині.

Фото 6. Спосіб монтажу в паз

Отже, основне питання у цій статті ми розібрали. Інтернет магазин ЛісоБіржаготовий надати вам не тільки якісні пиломатеріали та супутні товари. Наші консультанти підкажуть вам як кріпити вагонку та євровагонку, запропонують послуги професійних бригад теслярів. Звертайтесь. Ми раді допомогти вам.

У цій статті ми розповімо про етапи монтажу вагонки, пояснимо, як зробити грамотний підбір матеріалів. Також ви дізнаєтеся, чим відрізняється монтаж вагонки на стінах від монтажу на стелі.

Підготовчий етап

Цей етап потрібен лише у тому випадку, якщо використовується дерев'яна вагонка (). Тоді перш ніж розпочинати роботу з матеріалом, потрібно дати йому постояти в приміщенні не менше доби – дерево має підсохнути та придбати кімнатну температуру. Лише після цього можна нарізати вагонку потрібної довжини. Якщо такий час не витримується, то дошки можуть прилягати нещільно до один одного.

З цією метою беруть плівку з поліетилену, фольги чи руберойду. Установка цього матеріалу йде на рейки, які потрібно попередньо прибити до стіни. Ширина рейок береться менше 3 см, а прибиваються до стіни з кроком 1 метр. Внизу та вгорі пароізоляції пробивають невеликі отвори для покращення вентиляції.

Важливо!Цей етап не є строго обов'язковим, проте вкрай бажаний для приміщень, схильних до впливу підвищеної вологості з боку вулиці.

Як зробити решетування під вагонку

Рейки з перетином 20×40 мм за допомогою шуруповерта монтуємо з кроком 40-50 см горизонтально, регулярно перевіряючи за допомогою рівня, чи правильно вони встановлюються. Використання рейок дозволяє вирівняти стіну (щоб зручно прилягали дошки), а також зробити зазор між стіною та вагонкою, який потрібен для створення вентиляції.

Якщо стіна нерівна, то під решетування треба щось підкладати (або брати решітку більшої товщини). Як підкладка зазвичай беруть монтажний клин, шматок дерев'яного бруса або фанеру. Обрешітка закріплюється саморізами великої довжини дюбель-цвяхами. Нижні рейки відстоять від підлоги на 5 см, оскільки внизу кріпиться підлоговий плінтус, а верхні - на стільки ж від стелі.

.

Установка обрешітки так само повинна бути виконана навколо отворів, віконних і дверних. Варто відзначити, що обрешітки бувають пластикові та металеві. Детальніше про монтаж обрешітки можна подивитися тут:

Поєднання обрешітки та пароізоляції

Якщо пароізоляція не використовувалася, то монтаж обрешітки здійснюється безпосередньо до стіни.

Якщо ж вона використовувалася, то кріплення рейок обрешітки залежить від того, як саме кріпилася пароізоляція: якщо рейки, на які кріпилася пароізоляція, були вертикально закріплені, то рейки обрешітки повинні кріпитися горизонтально і навпаки. Кріплення обрешітки до рейок, на яких знаходиться пароізоляція, здійснюється за допомогою довгих саморізів.

У простір, що утворився, укладається утеплювач. Як утеплювач зазвичай береться мінеральна вата. Щоб утеплювач згодом не просідав під впливом вологи, його бажано закріплювати поліпропіленовим шпагатом, який зазвичай кріплять за допомогою будівельного степлера до дерев'яних рейок.

Зверху утеплювача можна встановити ще один шар пароізоляції, який повинен кріпитися шорсткою стороною до утеплювача. Це робити необов'язково, проте вкрай бажано для приміщення, стіни якого можуть бути піддані впливу вологи. Іноді (особливо при обшивці вагонкою зовнішньої частини будівель) зверху утеплювача встановлюється ще одна решетування.

Обрешітка повинна розташовуватися і навколо віконних та дверних отворів. Можна використовувати також пластикову або металеву решітку.

Порада!Якщо приміщення буде досить тепле, установка утеплювача необов'язкова. При використанні МДФ або пластикової вагонки часто утеплювач не беруть взагалі, у простір між латами та вагонкою поміщають комунікації.

Монтаж першої дерев'яної вагонки

Кріплення першої вагонки до стіни здійснюється від кута кімнати вертикально: спочатку робиться отвір тонким свердлом, а потім закріплюється саморізами по всій висоті.

Інфо!Якщо кріпиться дерев'яна вагонка блок-хаус, то монтаж першої вагонки починається зверху кімнати горизонтально, причому така вагонка повинна постійно дорівнювати під натягнуту волосінь або горизонтальний рівень.

Якщо кріпиться пластикова вагонка, то кріплення першої вагонки здійснюється разом із молдингом (пластиковою рейкою).

Варто відзначити, що пластикова вагонка ПВХ від всіх відомих ПВХ панелей відрізняється відсутністю шва при з'єднанні (ПВХ панелі іноді називають безшовною полімерною вагонкою). Тому, ПВХ вагонку до стіни кріплять практично так само як кріплять ПВХ панелі, за винятком того, що кожен пластиковий шматок кріпиться степлером до решетування.

Способи кріплення та чим кріпити вагонку

Є кілька варіантів того, як правильно кріпити вагонку: за допомогою кляймерів, шурупів або цвяхів. Найкращий варіант (хоч довший і дорогий) - монтаж за допомогою кляймерів. Оскільки в такому разі поверхня вагонки не псується, і, за потреби, її можна буде демонтувати без пошкоджень.

Як кріпити вагонку на кляймери

У паз встановленої вагонки встановлюється кляймер. Він засувається за допомогою молотка в паз вагонки і потім отвори кляймера забиваються цвяхи.

Таке клямерне кріплення вагонки досить міцне. Монтаж наступної буде здійснюватись аналогічно: в паз закріпленої вагонки вставляється нова, акуратно забивається молотком (щоб не було просвітів між дошками) і знову закріплюється кляймерами.

Як прибивати вагонку цвяхами чи шурупами

Спосіб кріплення за допомогою цвяхів або шурупів, на відміну від попереднього, «травмує» матеріал.

Прибивання вагонки за допомогою фінішних цвяхів (з маленьким капелюшком) може йти з лицьової частини дошки косою від поздовжнього язичка (але не посередині, інакше може піти розтріскування).

У цього способу є ще один мінус - цвяхи або шурупи будуть видні на лицьовій поверхні.

Можна прибивати гребінь вагонки, якщо вона йде зі зміщеним профілем. У цьому випадку кожна наступна дошка прикриватиме місце кріплення і його не буде видно.

Важливо!Регулярно перевіряйте за допомогою рівня, чи встановлено вагонку. Не треба підганяти дошки сильно щільно один до одного, інакше вони можуть розбухнути при попаданні вологи і відійти від стіни.

Монтаж фурнітури

Після того, як встановлена ​​вагонка, потрібно закрити краї. Для цього найкраще підходить плінтус чи жолобник. Кріплення до стіни цього елемента здійснюється за допомогою маленьких цвяхів.

Якщо використовувалася пластикова вагонка, то фурнітура сідає на клей.

Обробка поверхні вагонки

Цей етап стосується лише дерев'яної вагонки, оскільки вона повинна покриватися спеціальним складом, що захищає від комах та вологи. Для цього використовують антисептики, біовологозахисні склади та іноді використовують антипірени - склад, що знижує ймовірність займання. За допомогою покриття можна надати різні відтінки (для цього використовують лак), а оновлюватись воно має раз на кілька років.

Особливості кріплення вагонки на стелю

Якщо каркас, на який кріпиться вагонка, буде дерев'яний, то створення такого каркаса практично таке ж як і лати на стіну. І тут можна відстань між рейками такого каркаса зробити трохи більше.

Якщо каркас буде металевий, то замість обрешітки буде використовуватися більш складна система підвісів, на які кріпиться напрямний профіль. Максимальна вага конструкції такої стелі у цьому випадку можна буде збільшити великою кількістю підвісів.

Як ви вже побачили, монтаж вагонки своїми руками – цілком посильне завдання, з яким може впоратися при грамотній підготовці та нашій покроковій інструкції кожен. На завершення огляду дивіться відео. Бажаємо успіхів!

Відмінності вагонки від євровагонки

1. Євровагонка відрізняється найкращою якістю деревини.
2. Має більш слодний профіль
3. Євровагонка має глибше пазогребневе кріплення.
4. Має вентиляційні канали
5. Дорожче за звичайну вагонку

Сам процес того, як кріпити євровагонку, не відрізняється від обшивки звичайною вагонкою, рівне що у євровагонки вимоги до вологості дошки та якості обробки поверхні вище, тому приділіть цьому особливу увагу.

Як кріпити вагонку відео

Оздоблення стін вагонкою

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластикової вагонки своїми руками.

Як правильно кріпити вагонку в лазні

Оздоблення стін вагонкою можливе як стандартно в дерев'яному будинку, у звичайній квартирі, на балконі, а також у лазні. Обшивка парильні вагонкою, це, мабуть, найкраще і доступне рішення. Монтаж вагонки в лазні має свої відмінні риси. Найкраще для парилки підійдуть ясен, дуб, береза, осика, сосна, ялина, кедр або модрина. Перед тим, як обшивати вагонкою лазню, потрібно обробити її спеціальними протигрибковими засобами (антисептиками) двічі.

Сам процес кріплення вагонки на стіни та стеля лазні не відрізняється від стандартного, ви можете прибивати вагонку на цвяхи або шурупи, кріпити на кляймери.

Важливо!Вагонку після укладання в лазні не можна покривати лаками та фарбами.

Корисні поради щодо укладання вагонки в парилці ви знайдете в цьому відео:

Євровагонка - це майже та ж дерев'яна вагонка, тільки виготовлена ​​за європейським стандартом DIN 68126. Нова технологія обробки робить цей екологічно чистий матеріал ще більш вологостійким і довговічним, а також полегшують його встановлення.

Цей екологічно чистий матеріал дозволить вам легко вирівняти стіни або поліпшити інтер'єр приміщення, але й візуально розширити кімнату, надавши їй свій індивідуальний стиль. Щоб євровагонка ще довгі роки радувала ваше око, не варто нехтувати наступними рекомендаціями щодо її монтажу.

Які інструменти знадобляться?

Щоб грамотно зробити монтаж, не вдаючись до допомоги професійних робітників, вам знадобляться:

1. перфоратор;
2. електролобзик;
3. дриль;
4. молоток чи добійник;
5. лінійка із рівнем;
6. монтажна нитка;
7. самонарізи для деревини;

Підготовка до встановлення

Євровагонка - матеріал, виготовлений із цільної деревини. Тому колір та фактура кожної панелі може відрізнятися.

Перед тим, як приступити до монтажу необхідно підготувати матеріал. Для цього потрібно розпакувати його та залишити при кімнатній температурі на 2-3 доби, щоб дати їй звикнути до мікроклімату приміщення, де вона буде встановлена.

Установку потрібно вести при температурі не нижче 5 градусів та вологості не більше 60 відсотків.

5 способів встановлення євровагонки

1. Кріпити на шурупи

При цьому варіанті кріплення установку можна проводити як знизу, так і зверху. У панель з боку шипа свердлом робиться отвір для шурупа глибиною близько 10мм.

Після вкручування саморізів отвори, що залишилися, можна прикрити шкантами. Коли установку буде завершено, шканти обрізаються за рівнем дошки та шліфуються.

2. Кріпити за допомогою скоб

Установка починається знизу, дошки укладаються по черзі.

Будівельним степлером скоби заганяють у шпильку під 45-градусним кутом. При цьому шип дошки, яка йтиме слідом повинен легко потрапити в паз.

3. Кріпити за допомогою цвяхів

Цей метод дуже схожий на попередній. Не можна залишати капелюшки цвяхів, що виступають над поверхнею, вони повинні повністю йти в деревину.

В іншому випадку можуть виникнути проблеми із встановленням наступного елемента. Застосовуючи цей спосіб, краще використовувати тонкі цвяхи з цинковим покриттям і добійник.

4. Потайне кріплення шкантами

Укладання має йти строго знизу вгору. Першу вагонку кріплять за допомогою шурупів, а їх капелюшки ховаються шкантами. Саморіз вкручується в шип, а наступна панель маскує його.

Те саме можна робити і будівельним степлером. Кріплення останньої панелі здійснюється аналогічно початковій. Завершальний етап – шліфування, щоб можна було вирівняти поверхню.

5. Кріплення кляймерами

Кляймери - скоби з металу, покритого цинковим напиленням. Застосовувати їх варто лише у випадку, якщо ви робите внутрішню обшивку тонкої євровагонки.

Кляймери закріплюють із тильного боку шипа. Початкову панель слід закріпити за допомогою шурупів, а капелюшки маскувати за допомогою шкантів.

Кляймери спочатку кріпляться до дошки, яка зіставляється з попередньою. Кляймер закріплюється за допомогою шурупа або цвяха. Якщо вони не стикуються, не варто бити по них молотком – при ударі може постраждати паз чи шип. Якщо виникла така ситуація, під молоток краще підкласти обрізок рейки.

Встановлюємо решетування

Напрямок дерев'яного каркаса залежить від того, в якому напрямку ви вирішили укладати євровагонку.

Якщо ви вирішили укласти їх вертикально, то рейки решетування повинні йти горизонтально. Якщо ви вибрали горизонтальний або діагональний спосіб монтажу, решетування варто направити вертикально.

Теплоізоляція

Мінеральна вата може стати чудовим утеплювачем. Вона добре заповнює простір між вагонкою та стіною.

Якщо потрібно додати ще гідро-або пароізоляцію, можна скористатися водовідштовхувальною плівкою.

Вона кріпиться за допомогою степлера над ватою - блискучою стороною всередину.

Кляймери

- Потайне кріплення за допомогою затискачів - кляймерів.

Вони непомітні зовні і не заважають розширенню чи звуженню дерева, а оцинкована сталь не зазнає корозії.

Кляймери продаються в упаковках 100 або 200 шт.разом із цвяхами із сталі з цинковим напиленням або саморізами. Не варто нехтувати такими якостями, як пружність фіксаторів, якість сталі та покриття.

Відео — докладніше про кляймери:

Монтаж на стіни та стелю

Як кріпити євровагонку до стелі? Це досить просто за наявності всіх необхідних інструментів та бажання.

Природно, що в приміщенні має бути своя основна стеля та умови встановлення каркаса.

Основна покрівля не повинна протікати. Каркаси для кріплення євровагонки можуть бути металевими або дерев'яними. Монтаж дощок здійснюється за допомогою кляймерів. Місце стику дошки зі стіною можна замаскувати за допомогою дерев'яних плінтусів або багетів.

Відео - до стін:

Як кріпити євровагонку до стіни? Якщо ви вирішили кріпити її безпосередньо до стіни, переконайтеся, що вона ідеально рівна. В іншому випадку вам потрібно буде попередньо зібрати спеціальний дерев'яний каркас, на який ви і монтуватимете дошки. Є безліч способів укладання євровагонки.

Наприклад, щоб візуально розширити кімнату, кріпіть дошки горизонтально, а щоб зробити її вище вертикально. Укладання по діагоналі або ялинкою допоможе вам надати приміщенню креативності та виявити свою індивідуальність.

Від способу укладання євровагонки залежить і метод її кріплення — зверху вниз або знизу вгору, саморізами. цвяхами або скобами. По завершенні оздоблювальних робіт внутрішні та зовнішні кути прикрашають за допомогою спеціальних куточків з дерева або прядив'яним канатиком.

Останні штрихи

Коли обробка буде завершена, не завадить обробити поверхню дощок антисептиком. Це допоможе захистити їх від гниття та грибка.

Щоб зробити фактуру яскравішою, можна скористатися морилкою або воском. Так само добре виглядатиме покриття з матового лаку.

Самостійне кріплення євровагонки досить проста і швидка справа. Для цього не потрібно якихось спеціальних навичок чи знань. До того ж після закінчення робіт у вас не залишиться гір сміття і відходів.