Стрічкова пилка по дереву: плюси та мінуси пристрою. Самостійне виготовлення конструкції. Види стрічкових пилок по дереву та їх самостійне виготовлення.

Хто працює з деревом, той у майстерні обов'язково має різні інструменти, тут не обійтися і без стрічкової пили. У кого її ще немає, пропоную зробити стрічкову пилку своїми руками. З такою пилкою ми можемо розпиляти рівно, за контуром будь-який малюнок, будь-яку заготовку, вона дуже зручна і незамінна в столярній справі.

Стрічковопильний верстат по дереву покрокове виготовлення

Опишу покроково хід роботи, звичайно деякі елементи потрібно ще доопрацювати, щось з часом зміню, а в цілому все в мене вийшло. Не забігатимемо наперед, давайте все по порядку.

Почнемо нашу роботу з того, що встановимо верхнє колесо.

Беремо лист фанери завтовшки 10 мм вирізаємо з неї три однакові круги діаметром 30 см і склеюємо їх між собою, це і буде у нас колесо. Обтягуємо його шматком гуми (я взяв гуму з камазовської камери). В гаражі давно лежала стара помпа від ВАЗа 2109 з неї я взяв вал, що несе. Згодом кріплення до валу хочу зміцнити металевою вставкою.

Потім нам знадобиться шматок металевої труби 20×20 і куточок, так ми зробимо механізм натягу та центрування полотна. Наступним кроком приварив аргоновим зварюванням шестерню до помпи, ось результат.

З того ж шматка фанери та звичайних підшипників зробив напрямну. (Можливо з часом зварю її із заліза або зігнути з алюмінію).

Внизу полотно направляють два сухарі, виготовлені з міцного дерева. Ззаду полотно впирається у підшипник. Можливо пізніше поміняю сухарі на металеві.

Головне, основне колесо тут так само все робимо, як і з верхніх.

Конденсаторів більше. Двигун стоїть на 1.5 кіловата, при розрахунку мав крутити з робочими конденсаторами 100мк. та пусковими загальною сумою ~200мк. , На робочу швидкість виходить, тільки при 300мк.

З пилкою я трошки схитрив взяв харчову (який ріжуть заморожені продукти, кістки...) Пилить вона дерево досить непогано, але товщиною до 4см (багато тирси, яка не так швидко виноситься з розрізу). Трохи прикинувши, подумавши, вирішив спиляти кожен третій зуб пили. І ви знаєте, і швидкість збільшилася, і пиляти стало легко, навіть дерево завтовшки 20 см.

Стрічкова пилка, зроблена своїми руками майже готова, звичайно дещо до неї потрібно буде ще зробити міцну стільницю, захист, також треба що не придумати для видалення стружки з робочого поля... Найголовніше перший крок зроблений, а згодом і все інше буде.

Стрічковопильний верстат по дереву відео

Стрічковопильний апарат по дереву – один із основних видів обладнання для підприємств деревообробної промисловості. У домашніх умовах його можна успішно замінювати простим електролобзиком, але апарат дозволяє виконувати роботи у значно більших обсягах.

Невелика трудомісткість і матеріаломісткість у виготовленні дозволяють виготовити стрічковопильний апарат по дереву зроблений своїми руками. Адже навіщо витрачати зайві кошти на придбання дорогого імпортного обладнання, коли самостійно можна зібрати своїми руками пристрій, який не поступається характеристикам?

1 Загальна інформація

Використання стрічковопильного верстата по дереву дозволяє проводити розпили своїми руками, що точністю не поступаються розпилу із застосуванням лобзика. Через це їх нерідко називають стрічковопильними верстатами лобзикового типу. Принцип роботи таких верстатів було запропоновано ще в 19 столітті і досі залишається актуальним у сфері деревообробки.

Зрозуміло, сучасні моделі на голову перевершують перші деревообробні верстатияк технологічно, так і відрізняються конструкційними особливостями, але базові елементи та принцип роботи залишився той самий. Основною такою особливістю залишається кільцева пилка, яка може виконувати прямі та криволінійні розпили.

Деревообробний стрічковопильний апарат може здійснювати як високоточні різи, так і виконувати чорнову обробну роботу. За рахунок такої особливості, ці верстати застосовують для столярних цілей у меблевих фабриках та різноманітних підприємствах деревообробної промисловості.

1.1 Застосування стрічковопильного верстата

Стрічковопильні верстати поширені у своєму застосуванні з більшістю відомих будівельних матеріалів. Насамперед – це робота з деревом, а також із пластиком та пінопластом. У виготовленні меблів такі верстати знаходять свою роль у розкриванні довгих дощок, що мають велику товщину, випилюванні окремих дерев'яних елементів.

Крім дерева, стрічкові верстати чудово справляються з обробкою та різкою металу. Можливі обробні роботи з чавуном, кольоровими та чорними металами, нержавійки та навіть сплавами високоміцних металів.

Стрічковопильні верстати мають масу переваг, недоступних при використанні інших пристроїв:

можливість здійснювати різи заготовок, товщина яких сягає 400 мм;
виконання розпилів складних конфігурацій, недоступних інших верстатів;
здійснення розпилів криволінійного типу;
роботи на стрічково-пильному верстаті залишають мінімальну кількість відходів у вигляді пилу та стружок,за рахунок того, що зріз заготовки виходить рівний та чистий;
стрічковопильний деревообробний апарат займає трохи простору, а також має незначну вагу, тому його можна встановити на робочому місці без залучення спеціального обладнання;
шум пили не викликає дискомфорту у оператора верстата і не турбує оточуючих, якщо апарат розміщений поблизу житлових будинків;
проста конструкція пристрою дозволяє виготовити стрічковопильний апарат своїми руками.

2 Основні види стрічковопильних верстатів

Перед придбанням стрічкопильного верстата бажано ознайомитися з його технічними характеристиками, а також з можливостями виконання потрібних робіт. Умовно стрічковопильні верстати можна розділити на групи за різницею наступних показників:

обсяг продукції за одиницю часу;
ширина стрічки у верстаті;
кут повороту;
кількість швидкісних режимів.

Поділ на верстати для використання у побутових потребах та для промислового виробництва проводиться переважно за рахунок різниці у ширині стрічки. Стрічка з шириною до 13 міліметрів в основному використовується для невеликих, домашніх об'ємів обробки матеріалу.У промисловості ж поширені стрічки завширшки від 19 міліметрів.

Стрічка пилки може бути розташована вертикально та горизонтально. Цим стрічковопильні верстати поділяються на вертикальний та горизонтальний. Вертикальний апарат великого розміру має з рухомих елементів лише консоль із робочим елементом.

Стрічковопильні верстати також розрізняються за способом подачі під робочий орган заготівлі. Автоматичні верстати поширені на масовому виробництві виробів, що випускаються серійно. Подача матеріалу здійснюється з використанням лещат та електродвигуна.

Напівавтоматичні верстати використовуються переважно у заготівельній промисловості. Їхньою основною відмінністю можна назвати можливість маніпуляцій з пильною рамою при використанні автоматичного режиму. Ручні верстати передбачають подачу матеріалу своїми рукамиі використовуються насамперед у побутовому домашньому виробництві.

Серед інших варто виділити деревообробний стрічковопильний апарат МП9-1668-006. Пилорама МП9-1668-006, вироблена в Білорусі, дозволяє обробляти деталі шириною від 80 до 400 міліметрів і довжиною від 1200 до 8200 міліметрів. Верстат МП9-1668-006 має потужність 7,5 кВт і працює під напругою в 380В. Частота обертання полотна сягає 33 м/с.

2.1 Стрічковопильний верстат по дереву та металу JET (відео)

2.2 Конструкційні особливості

Перед придбанням, або, особливо, виготовленням верстата своїми руками, необхідно детально вивчити пристрій апарату даної моделі, щоб мати повне уявлення про конструкцію та можливості агрегату.

Основні елементи кожного верстата такі:

пила;
електричний двигун;
робоча платформа;
С-подібна станина;
верхній та нижній шківи;
напрямні елементи;
огороджувальні заслінки.

У разі непередбачених ситуацій вступають у роботу гальмівні механізми, які миттєво зупиняють роботу пили. При можливому розриві стрічки безпека виробництва гарантується фіксаторами, які стопорять її. Можливе встановлення додаткового елемента,який може регулювати ширину передбачуваного різання – напрямної лінійки.

2.3 Принцип роботи верстата

Інструкція по роботі зі верстатом передбачає кілька обов'язкових етапів, що працюють за принципом механізму стрічкового верстата. Спочатку дерев'яна заготовка належним чином фіксується, щоб уникнути вібрування робочого столу. Це впливає на зручність роботи зі верстатом і безпосередньо на обсяги виробництва.

Потім здійснюється різання заготовки по напрямній лінії або може використовуватися рухомий упор. Фігурне різання здійснюється чітко за контуром нанесеної розмітки, а також із застосуванням спеціальних пристроїв, що забезпечують подачу заготовок.

Стрічковопильні верстати по дереву можуть бути використані для криволінійних та прямих різів, а також фігурних та розпилів дерева під кутом у 45 градусів.

Якщо використовується розпил в автоматичному режимі, то знімний пристрій значно полегшує процес роботи. Автоматичний податчик є кронштейном з роликами, на які укладається заготівля.

З його допомогою, при проведенні необхідних маніпуляцій, різким та розпилом стає керувати набагато простіше. І головне, не можна забувати про те, що будь-яке електричне обладнання є джерелом потенційної небезпеки, і вимагає необхідних запобіжних заходів при роботі з ним.

2.4 Виготовлення стрічковопильного верстата своїми руками

Виготовлення стрічкового верстата по дереву своїми руками не потребує спеціальних навичок, а лише базові уявлення в обробці металу та дерева.

Насамперед виконуються всі необхідні ескізи виробу та його основних вузлів. Потім своїми руками зварюється рама робочого столу згідно з виконаним кресленням. Класичні розміри столу мають габарити 420×720 міліметрів.

На раму потрібно встановити стільницю. Переважно її виготовляти із фанеритовщиною в 20 міліметрів з наступним обклеюванням текстолітом. Потім до столу необхідно прикріпити штангу, що несе, яку можна виготовити використовуючи швелер №8. Для закріплення штанги використовують приварювання поперечного профілю до куточка.

Далі необхідно виготовити основу для верхнього та нижнього шківа. Це можна зробити, використовуючи фанеру 20 міліметрів завтовшки, покривши робочу поверхню шківів листовою гумою. Робоча поверхня обов'язково повинна мати бочкоподібну форму, щоб мати можливість утримувати стрічку пилки. За допомогою епоксидної смоли вклеюється втулка з дюралюмінію, в якій попередньо виточується підшипникове гніздо.

Нижній шків надягає на сталеву вісь і фіксується за допомогою трьох шурупів. Вісь же вставляється в буксу, де встановлені 2 шарикопідшипники. Сама букс встановлюється в нижній зоні штанги. До другого кінця осі кріпиться ремінний привід.

Усередині столу встановлюється двигун,на який кріпиться провідний шків. І перший і другий шків повинні розташовуватися в одній площині і з'єднуватися одним приводом.

На верхній частині штанги закріплюється опора і до неї кріплять гвинт, що регулює. Верхній шків фіксується на осі, де розташований повзун. Вузол, що вийшов, закріплюється на штанзі і фіксується спеціальним фінтом.

Там, де полотно проходить через стіл, потрібно встановити саморобний демпфер з текстоліту, який знижує загальну вібрацію установки. Далі своїми руками виготовляється кожух із листової сталі, що захищає робоче полотно. Під кінець робіт встановлюється вимикач із проводом та вилкою. Від нього проводка з'єднується із електричним двигуном. На цьому виготовлення стрічкового верстата по дереву своїми руками завершено.

Багато завдань можна виконати за допомогою спеціалізованої стрічкової пилки, створеної власними руками. Скориставшись рекомендаціями цієї статті, відтворити цей пристрій досить просто.

1 - шків приводу стрічки (нижній); 2 - основа; 3 - пилка стрічкова; фанера s20), 10 - електродвигун АОЛ-22-2, 11 - шківи ремінного приводу, 12 - кронштейн (сталевий куточок 40x40), 13 - гайка M12 (2 шт.), 14 - опора верхня, 15 - гвинт регулювальний, повзун.

Робочий стіл саморобної стрічкової пилки (габарити 420x720 мм) виготовляється з фанери завтовшки 20 мм, обклеєної зверху текстолітом. По периметру він окантовується рейками із твердої деревини. Для проведення стрічки, що пиляє, в столі передбачені неширокі пази. Основа – ящик розміром 420x720x500 мм, склеєний з 20-мм фанери. Крім усього іншого, він служить місцем для збирання тирси.

Несуча штанга - відрізок швелера № 8 довжиною 680 мм, полиці якого для зручності зрізані до висоти 20 мм. Кріпиться штанга до столу за допомогою кронштейна із куточка 40x40 мм та чотирьох болтів М8. Шківи приводу стрічки пили виточуються із фанери товщиною 20 мм. По робочій поверхні вони обклеюються щільною листовою гумою, стикається на вус. Використовувався поліуретановий клей. Після гумування шківів деревина просочується епоксидною смолою, шліфується і фарбується. Робочій поверхні надається бочкоподібність, необхідна для утримання пиляльної стрічки, що біжить. У верхній шків епоксидною смолою вклеюється втулка з дюралюмінію, в якій виточено гніздо під шарикопідшипник 60203. Нижній шків насаджується на вісь із сталі типу 30ХГСА і кріпиться трьома шурупами 5x20. Вісь вставляється в буксу з двома шарикопідшипниками 60203, встановлену на нижньому кінці несучої штанги. На іншому кінці осі через дистанційну втулку фіксується ведений шків ремінного приводу. Після монтажу здійснюється балансування стрічкових шківів. Принцип роботи і розміри деталей системи натягу стрічки, що пиляє, зрозумілі з наведених малюнків (перетин А-А).

Шків приводу стрічки (верхній)

Передатне відношення ремінної передачі від двигуна i=1, тому ведучий і ведений шківи однакові, за винятком посадкового отвору, яке на провідному шківі залежить від валу двигуна. Шківи виготовлені із дюралюмінію. Клиновий ремінь – А710 (в даній конструкції).

Для усунення коливань стрічки, що пиляє, передбачений демпфер (гаситель коливань), зібраний з текстолітових деталей на болтах М6. Нерухомий елемент демпфера закріплюється знизу робочого столу, а рухома планка дозволяє підібрати потрібний зазор. Треба відзначити, що на стрічковій пилці передбачений ще й верхній демпфер, проте його установка доцільна, якщо верхній шків стрічки, що пиляє, починає "бити по діаметру". В іншому випадку верхній демпфер лише підвищує тертя стрічки. За конструкцією він аналогічний основному і при необхідності кріпиться на штанзі болтами М5 за допомогою спеціального кронштейна на 105 мм вище за площину робочого столу.

1 – основа, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка з шайбою.

Напрямна для подачі бруса, що розпилюється, виготовляється зі сталевого куточка 100x100 мм. Бажано його перпендикулярні поверхні відшліфувати на верстаті. В одній із полиць по краях робляться два пази для регулювання зазору між напрямною та. стрічкою, а в середині – виріз для збільшення ходу планки. Безпека при роботі забезпечується захисним кожухом, що закриває весь вузол верхнього шківа стрічки, що пиляє, яка виходить з порожнини кожуха тільки в робочій зоні.

Великої уваги заслуговує стрічка пили, що сама пиляє стрічка. Вона має бути досить еластичною, з одного боку, і міцною – з іншого. Для її виготовлення рекомендуємо листову холоднокатану сталь марки У8, У10 або 65Г товщиною 0,2-0,4 мм для пиляння м'яких порід деревини (бальзи, липи) або 0,4-0,8 мм - для більш твердих порід. До речі, багато хто використовують з цією метою сталеві рулетки з якісного металу товщиною 0,2 мм і шириною близько 10 мм. "Автоматичні" сучасні рулетки із вигнутим профілем стрічки непридатні - підходять лише старі зразки. Довжина заготовки для наведених розмірів верстата – 1600-1700 мм. На смузі-заготівлі напилком нарізають зуби кроком близько 3 мм, після чого стрічка спаюється в кільце, кінці на довжині 3-6 мм заточуються по товщині на вус. Потім місце спайки посипається бурою і прогрівається на газовому пальнику. На стик наноситься припій марки ПСР-40 і шов щільно стискається плоскогубцями з азбестовими накладками на губках (в іншому випадку спай швидко остигає і метал у цій зоні виходить тендітним). При необхідності місце з'єднання зашліфовується. Для отримання якіснішої поверхні розпилу передня і задня поверхні зубів заточуються аналогічно ножівці по дереву і трохи розводяться. Звичайно ж, можна використовувати і наявні у продажу полотна для фірмових стрічкових пилок, але тоді розміри верстата слід заздалегідь робити відповідно до розмірів покупного полотна.

Розглянута саморобна стрічкова пилка застосовується для прямолінійного розпилювання м'яких порід деревини (бальза, липа, осика, ялина, сосна). Можна пиляти і твердіші породи (бук, дуб, червоне дерево) при встановленні на верстат стрічки товщиною 0,8 мм.

Недолік цього виду саморобної стрічкової пили - невеликий виліт полотна, але це дуже полегшує конструкцію. Якщо маленький виліт полотна не влаштовує, тоді щоб виліт полотна був як у фірмових стрічкових пилок, доведеться робити розташування штанги, що несе, як у них і використовувати шківи більшого діаметру.

Технічні характеристики саморобної стрічкової пилки:
Найбільша товщина пиляння, мм
м'яких порід - до 100
твердих порід - до 40
Найменша ширина різу, мм - 0,25
Діаметр шківа приводу стрічки, мм - 240
Міжосьова відстань шківів приводу стрічки, мм - до 500
Передатне відношення від двигуна до провідного шківа, i - 1
Обороти двигуна, об/хв - 2800
Потужність електродвигуна, кВт – 0,6
Номінальна напруга, В – 380
Лінійна швидкість стрічки, м/с – 35
Довжина стрічки, мм – 1600-1700
Швидкість пиляння, м/хв - до 5
Габаритні розміри, мм – 720x420x920

Стрічкова пилка своїми руками може бути виготовлена навіть людиною без відповідного досвіду роботи.

Саморобна стрічкова пилка є незамінним помічником під час роботи з дерев'яними виробами.

У процесі підбору пристроїв для домашньої майстерні стрічкову пилку найчастіше не включають до розряду основних інструментів, оскільки більшу частину операцій можна виконати без неї. Однак трапляються випадки, коли обійтися без даного пристосування не вийде.

Креслення саморобної пилки стрічкового типу можна побачити на рис. 1 та 2.

Характеристики пристосування залежатимуть від двигуна, пильних стрічок і заготовок, що використовується.

Послідовність дій з виготовлення пилки стрічкового типу

Елементи, які будуть потрібні для спорудження подібної конструкції:

шліфувальна машинка;
металеві куточки;
сталеві листи;
лист фанери;
дерев'яні рейки;
шурупи;
плоскогубці.

Як зробити раму для пилки?

Для спорудження стрічкової пилки потрібна наявність усіх інструментів.

Основним елементом верстата є рама. Її можна склеїти з кількох шарів дощок з нахлестом. Раму не можна виготовляти із ДСП, МДФ, фанерних листів чи меблевих щитів. Конструкція має С-подібну форму. Зверху встановлюється основа для направляючого пристрою натягу з верхнім колесом, а знизу закріплюється кілька ніг, які з'єднуються з основою. Рама повинна складатися з 6 шарів та накладок. Щоб збільшити жорсткість, необхідно встановити діагональні перемички. У процесі поетапного склеювання слід стежити за перпендикулярністю елементів. Це треба для того, щоб рама вийшла плоскою.

На початковому етапі рама склеюється безпідставно, проте важливо передбачити відповідні поглиблення. Вклеювати основу найзручніше після монтажу блоку осі нижнього колеса. Основу слід прошліфувати та покрити лаком у кілька шарів.

Блок фіксації коліс

Рисунок 1.Креслення саморобної пили стрічкового типу: 1 – шків приводу стрічки, 2 – основа, 3 – пилка стрічкова, 4 – ремінь клинової А710, 5 – демпфер, 6 – напрямна, 7 – штанга несуча, 8 – шків приводу стрічки - Стіл, 10 - електродвигун АОЛ-22-2, 11 - шківи ремінного приводу, 12 - кронштейн, 13 - гайка M12, 14 - опора верхня, 15 - гвинт регулювальний, 16 - повзун.

Насамперед треба зібрати і встановити рухомий блок фіксації коліс. Він повинен пересуватися вертикально та натягувати полотно пили. Для цього потрібно закріпити профіль із дуба. Блок є прямокутною рамкою із встановленим тримачем валу коліс. Для посилення кутових з'єднань можна встановити додаткові вставки. Коли рамка буде склеєна, потрібно пропиляти заглиблення в кутах. Далі вирізуються трикутні вставки та вклеюються поглиблення. З боків рамки треба вибрати чверті під напрямні. Рамка має вільно переміщатися у поглибленнях. Пружний ефект у процесі натягу полотна створять пластинки з дуба.

Далі знадобиться встановити колеса пилки діаметром 40 см. Вони можуть бути виготовлені із МДФ або фанерних листів. Заготовки можна вирізати за допомогою фрезерної машини. У центральній частині кола треба просвердлити отвір 0,6 мм, після чого встановити центральну частину циркуля фрезера. Далі цей отвір можна буде використовувати для того, щоб поєднати заготовки. Кола рекомендується робити з припуском у кілька міліметрів під фінальну обробку.

Перед фіксацією фланців до колеса потрібно вирізати фіксатор валу нижнього колеса. Його потрібно закріплювати у нижній частині рами. Виготовляється деталь із дерев'яної рейки. Не рекомендується свердлити отвір у рамі, оскільки свердло може вивести. Утримувач можна буде повернути на кут, який потрібний для корекції.

У колесах треба просвердлити кілька технологічних заглиблень, щоб у процесі склеювання можна було просмикнути платівки для додаткової фіксації.

Спорудження робочої основи, штанги та інших елементів

Робочу основу пилки потрібно виготовляти з фанерного листа завтовшки 20 мм, який зверху обклеюється текстолітом. По периметру його треба окантувати планками із твердих сортів дерева. Для прокладання стрічки у столику треба передбачити пази невеликої ширини. Як основа можна використовувати ящик розміром 500х720х420 мм. Його потрібно склеїти із фанери 20 мм. Даний елемент буде служити і місцем для зберігання тирси.

Малюнок 2. Креслення саморобної пили стрічкового типу: 1 – основа, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка з шайбою.

Несучу штангу можна виготовити зі швелера довжиною 680 мм. Його полиці треба зрізати до висоти 20 мм. Штангу слід закріпити до столу за допомогою кронштейна із металевого куточка 40х40 мм та кількох болтів М8. Шківи приводу стрічки можна виточити із тієї ж фанери завтовшки 20 мм. З робочої основи їх потрібно обклеїти щільною гумою, яка стикується на вус. Зробити це можна за допомогою поліуретанової суміші, що клеїть. Коли шківи будуть покриті гумою, знадобиться просочити дерев'яні елементи епоксидною смолою, прошліфувати та пофарбувати. На наступному етапі робочій основі потрібно надати форму бочки, яка потрібна для того, щоб можна було легко утримувати стрічку. У верхній шків потрібно вклеїти втулку з дюралюмінію. У цьому елементі має бути виточений отвір під підшипник.

Нижній шків слід насадити на вісь із металу та закріпити кількома шурупами 5х20 мм. Ось треба вставити в букс з кількома підшипниками. Конструкція має бути змонтована на нижньому кінці штанги. На іншому кінці осі через втулку доведеться зафіксувати ведений шків. Після встановлення потрібно виконати балансування шківів стрічки. Шківи виготовляються із дюралюмінію. Принцип функціонування та габарити елементів пристрою натягу стрічки зображені на кресленні.

Встановлення демпферів та напрямної

Щоб усунути коливання стрічки, знадобиться монтувати демпфер. Його можна зібрати із текстоліту. Деталь закріплюється болтами М6 у нижній частині робочого столика. Рухлива рейка дозволяє підібрати необхідну щілину. Варто зауважити, що на пилячі передбачається і верхній демпфер. Однак його розумно встановлювати лише у випадку, якщо верхній шків почне бити діаметром деталі. В інших ситуаціях такий демпфер лише збільшить тертя стрічки. Якщо є потреба, його можна закріпити на штанзі за допомогою металевого кронштейна. Деталь кріпиться на 10,5 см вище за площину робочої поверхні.

Напрямну для подачі планки, що розпилюється, можна спорудити з металевого куточка 100х100 мм. Рекомендується прошліфувати перпендикулярні площині. У будь-якій полиці в крайніх частинах потрібно зробити кілька поглиблень для регулювання щілини. У середній частині слід вирізати, щоб збільшити хід рейки. Безпеку у процесі роботи можна забезпечити захисним кожухом, який закриває весь вузол верхнього шківа стрічки. Деталь для розпилу має виходити з порожнини кожуха виключно у робочій зоні.

Монтаж стрічки для пилки

Особливу увагу потрібно приділити самій стрічці пили. Щоб її зробити, знадобиться підготувати листовий метал. Товщина металу повинна становити 0,2-0,4 мм, якщо планується розпилювати м'які породи деревини. Якщо потрібно розпиляти твердіші породи дерева, то товщина металу має бути приблизно 0,4-0,8 мм. Більшість людей використовують рулетки зі сталі товщиною приблизно 0,2 мм та шириною 10 мм. Автоматичні пристрої з вигнутим профілем стрічки використовувати не допускається – підійдуть лише старі екземпляри. Довжина деталі для наведених габаритів верстата – 160-170 см. На смужці за допомогою напилка потрібно нарізати зубчики. Крок розташування елементів складає 3 мм.

На наступному етапі стрічку знадобиться спаяти в кільце, а кінці на довжині 4-5 мм треба заточити по товщині на вус. Після цього місце паяння потрібно посипати бурою та прогріти на газовому пальнику. На стик слід нанести припій, після чого щільно стиснути шов плоскогубцями з накладками з азбесту. Якщо таких накладок на інструменті немає, спай швидко охолоне і метал у зоні губок стане крихким. Якщо є потреба, то місце стику можна прошліфувати.

Щоб отримати якіснішу основу розпилу, зубчики слід заточити і злегка розвести.

В даному випадку можна застосувати і полотна для фірмових пилок стрічкового типу, які продаються в магазинах. Однак розміри верстата доведеться заздалегідь робити з урахуванням розмірів полотна, що купується.

Недолік такого варіанта саморобного пристосування – невеликий виліт полотна. Однак слід розуміти, що це спрощує конструкцію. Якщо такий виліт полотна не підходить, можна його збільшити. Це можна зробити шляхом зміни розташування несучої штанги та використання шківів великого діаметру.

Саморобна стрічкова пилка своїми руками споруджується непросто, проте якщо слідувати технології, можна уникнути більшості проблем при виготовленні.

Для розпилювання дощок, брусів та інших подібних матеріалів застосовується. Він виготовляється багатьма виробниками, які забезпечують обладнання кращі експлуатаційні характеристики. Щоб заощадити, цей агрегат можна зробити самостійно.

Що потрібно для отримання ефективного стрічкового верстата?

Саморобний стрічковий верстат виготовляється за готовими кресленнями, які знаходяться у загальному доступі. Для виконання такої роботи потрібне й інше:

знайти кілька автомобільних деталей;
підібрати відповідний прокат сортового типу;
правильно провести всі необхідні слюсарні та токарні роботи;
здійснити деякі маніпуляції за допомогою зварювального апарату.

Щоб зробити складання стрічкового верстата, можна використовувати непотрібні шківи, зняті зі старої сільськогосподарської техніки. Найкраще, якщо їх діаметр досягає 300 мм. Як напрямні рекомендується використовувати металеві труби двох різних діаметрів. Перша повинна мати розмір півдюйма, а друга трохи більше. В результаті одну трубу можна надіти на іншу і отримати необхідний зазор 0,5 мм.

Виготовлення основи для верстата

Верстат по дереву своїми руками встановлюється на основі металевих куточків. Їх кріплять у такому положенні, щоб вертикальна полиця дивилася нагору. Необхідно домагатися максимальної точності, що дозволить запобігти швидкому зношуванню робочих коліс.

До встановлених куточків перпендикулярному напрямку приварюють стійки з профільних труб (2,5х2,5 мм). Поміж ними монтується ще один елемент. Він є трубою напівдюймового діаметра. Саме на неї встановлюються пазурі, призначені для закріплення колод. Дані пристрої повинні безперешкодно рухатися в різні боки. Для фіксації матеріалу необхідно вдарити по затиску молотком, що призведе до його заклинювання.

Установка шківів для верстата

Представлена саморобка не може працювати без шківів. При складанні даного елемента конструкції необхідно дотримуватись наступних правил:

саморобні шківи підточують, щоб під час надягання ременя він виступав кілька сантиметрів;
виготовлена конструкція повинна переміщатися, що забезпечується наявністю горизонтальних напрямних із труб;
підвищення надійності вузла його додатково фіксують болтами;
шківи встановлюють під невеликим кутом, що запобіжить зісковзування стрічки під час роботи обладнання;
правий шків є веденим, тому до нього прилаштовують пружину. Під час роботи вона автоматично натягує його;
лівий шків фіксується жорстко, оскільки він вважається провідним;
діаметр елемента вибирається довільно, але чим він більший, тим довше не потрібно міняти пилку;
як ремень можна використовувати звичайну велосипедну раму;
для ефективної роботи верстата необхідно максимально точно розмістити два шківи в одній площині;
для кріплення верхнього елемента в заданому положенні найкраще використовувати підшипник типу, що самоцентрується.

Стільниця

Різновиди ріжучих елементів

широкі пилки забезпечують високу точність різання. Їх використовують для поздовжнього розпилювання;
товщина ріжучого елемента має відповідати товщині заготовки. Товсті пилки можуть пошкодити тонкий матеріал;
при виконанні фігурного різання пила повинна мати оптимальну товщину та ширину, щоб обробляти заготівлю під різними кутами.

Рама верстата та інші додаткові елементи

Для отримання стрічковопильного верстата необхідно виготовити раму. Для цього використовують 100 мм. Висота конструкції складає 1,5 м. Для зміцнення рами додатково використовуються косинки. Сам блок, за допомогою якого здійснюється порізка колод, рухатиметься по швелерам завдяки наявності шпильок-гвинтів. Для надійного закріплення різального вузла верстата до його бази застосовуються болти з контргайками.

До інших елементів, які повинні бути присутніми в конструкції різального обладнання відносять:

електричний двигун. Як привод можна використовувати старий електроінструмент (дрилі, ручна електропила);
короб для збору стружки та деревного пилу. Виготовляється із звичайного дерева або фанерного листа;
кожух із дерева або металу, що закриває верхній шків. Підвищує безпеку обладнання.

Налагодження пили

Саморобний стрічковопильний верстат з приводом від дриля або звичайним електричним мотором не працюватиме ефективно, якщо не здійснити налагодження пили.

Цей процес відбувається за загальноприйнятою схемою:

забезпечується паралельність коліс щодо один одного;
для запобігання зміщенню у вертикальному напрямку використовуються фторопластові шайби, встановлені на вали;
запуск системи у пробному режимі відбувається без монтажу напрямних;
тестове розпилювання здійснюється без навантаження;
після завершення операцій, що налагоджують, встановлюють блок для формування напрямку руху стрічки.

Якщо пила верстата налаштована правильно, коліщата рухаються плавно без ривків. Таке обладнання порадує великою продуктивністю та точністю, що особливо цінується між майстрами.