Покрокова споруда мансарда своїми руками. Мансарда своїми руками – уникаємо помилок. Розглянемо також недоліки цього виду підстроювання

Не рідкість ситуації, коли з тих чи інших причин будинок, який ще недавно здавався цілком комфортним, стає тісним або дачу потрібно перетворити на ПМП, одночасно збільшивши площу. Також часто необхідність капітальної реконструкції та розширення виникає при купівлі будинку зі стажем. Отримати збільшення квадратури можна двома способами - прилаштувати приміщення або надбудувати. Для багатьох надбудова житлового мансардного поверху кращий варіант, тому що не потрібно додатково заливати фундамент, та й не завжди під пристроєм достатньо місця на ділянці. І серед умільців порталу надбудова мансардного поверху досить популярна, а набутим досвідом у цій статті вони діляться з тими, хто тільки вирішує, як бути і що робити.

Що таке мансарда у будинку
Особливості будівництва мансардного поверху під час реконструкції.
Досвід учасників порталу.

Що таке мансарда вдома

За визначенням під мансардою розуміється житлове чи нежитлове приміщення у горищному просторі. Однак на практиці нежитловими залишаються лише холодні горища, а мансарда – це житловий (круглий рік або сезонний) простір, під утепленою покрівлею особливої конфігурації. На відміну від повноцінного другого поверху, біля мансарди частина стін утворена схилами даху, що обмежує її функціонал. Мансардні поверхи завжди користувалися популярністю, не втратили її досі і навряд чи втратить у майбутньому.

Сучасні технології дозволяють організовувати в мансардах приміщення будь-яких призначень, як і на повноцінних других поверхах – це можуть бути спальні, кабінети, дитячі або гостьові кімнати. Сьогодні не проблема розташувати в мансарді та повноцінну ванну при необхідності, не кажучи про санвузл з душовою кабінкою. Кухні в мансардних приміщеннях - явище досить рідкісне, переважно вони з'являються в тому випадку, коли йдеться про проживання двох сімей та окремий хід з вулиці.

Мабуть, головною умовою для комфортного існування під дахом є висота 2,5 метра в центральній точці.

Допустимий мінімум для мансардного поверху за санітарними нормами – 2,3 метри, хоча на практиці зустрічаються й інші розміри.

Особливості надбудови мансарди

Чи надбудовувати мансарду, вирішують, виходячи з двох факторів:

наявність технічної спроможності;
доцільність.

Основне питання – чи витримають стіни будинку, що пожив, вага передбачуваної конструкції, навіть якщо мова про найполегшений, каркасний варіант. Тому насамперед слід скласти план і зробити приблизний розрахунок несучої здатності стін та фундаменту. Тут відіграватиме роль не стільки тип стінового матеріалу, скільки стан стін. Інші зруби з півстолітньою історією значно міцніші щодо «моложавих» кам'яних споруд.

Доцільність такої глобальної реконструкції залежить від габаритів будинку – якщо він занадто компактний, то й житлова мансарда з урахуванням конструктивних особливостей вийде крихітна. Якщо ширина будинку менша за п'ять метрів, то таку споруду, як мансардний поверх, надбудовувати безглуздо. Однак за всіх обмежень іноді маленька цікава мансардна кімната краще, ніж нічого, головне, щоб стіни витримали і гаманець потяг.

Але навіть якщо стіни міцні, навантаження, що збільшилося багаторазово, необхідно рівномірно розподілити, для чого по периметру кам'яної основи заливається армопояс.

При заливці армопояса в нього відразу закладається кріплення під мауерлат (шпильки), яке міцно фіксуватиме всю конструкцію на місці.

Без достатнього утеплення неможливо збудувати мансарду навіть для сезонного перебування, тому що без ізоляції влітку в горищному приміщенні буде парна. Мансарда у житловому будинку утеплюється по всьому периметру, щоб утворився замкнутий контур – перекриття, похилі та вертикальні стіни, фронтони. Сьогодні ізоляція може бути будь-якої – від типових плит, рулонів і матів до задувки, засипки та напилення. Однак, незалежно від різновиду, її товщина має бути достатньою для забезпечення нормативного коефіцієнта теплоопору стіни (табличні дані по регіонах).

Якщо йдеться про мінеральні плитні утеплювачі, які використовуються найчастіше, то для більшості регіонів достатньо 150-200 мм. Ефективніше укласти цю товщину в кілька шарів із перехлестом швів, щоб мінімізувати витік тепла. Так як мансарда відноситься до опалювальних приміщень, велике значення приділяється пристрою пароізоляційного бар'єру, щоб тепле повітря не провокувало випадання конденсату в утеплювачі або покрівельному пиріжці.

Для вільного виведення вологи, яка, незважаючи на всі бар'єри, скупчуватиметься між утеплювачем та покрівельним покриттям мансардного поверху, необхідний вентиляційний зазор не менше 5 см, а в ідеалі – і коньковий аератор.

Найпростіший варіант - вертикальне вікно, що встановлюється у фронтонах, але для повноцінного освітлення необхідні й спеціальні, мансардні вікна, що монтуються безпосередньо в покрівлю.

Кількість вікон розраховується, виходячи з допустимого мінімуму – на кожні 10 м² площі 1 м² скла.

Якщо в планах - мансардні вікна, то ще при складанні кроквяної системи варто розрахувати крок крокв під їхні габарити з урахуванням шва.

Найчастіше надбудовують каркасні і брусові мансарди, оскільки вони і легше, і дешевше, і будівельний процес швидше. Враховуючи, що будинок житловий, чим швидше він буде знову під покрівлею після демонтажу старої, тим краще. Якщо вибирають більш капітальний, кам'яний варіант, то віддають перевагу полегшеним матеріалам (газоблок, піноблок, керамзитобетон).

Досвід учасників порталу

Капітальної реконструкції будинок одного з наших умільців із ніком Soboleffпіддавався двічі – спочатку з літньої дачі його перетворили на ПМП, а потім і мансардне приміщення надбудували. Коментар нашого користувача:

Soboleff

Настало довгоочікуване тепло, а разом із ним – і початок реалізації давньої мрії – заміна старого даху на мансарду. Цілу зиму займалися розрахунками, креслили план, проектували в «кетчупі», накопичували гроші. Я думаю, цей звіт зацікавить тих, хто має невеликий по квадратурі, досить старий і побудований з того, що було, будинок. У моєму випадку це колишня літня кухня, яка 30 років тому перероблена в житловий будинок площею близько 60 м².

Облаштуванням зручностей та активною зміною планування з метою підвищення рівня комфортності займалися останні кілька років.

Стіни з силікатної цегли складені абияк, фундамент теж технології торкнувся боком, тому умілець вирішив не ризикувати і робити каркасну надбудову. Висота стін будівлі – 1200 мм, від чистової підлоги до ковзана – 3500 мм, двосхила покрівля з відповідним пирогом, як покрівельне покриття – металочерепиця. За плануванням на горищному поверсі – пара дитячих кімнат по 16 квадратів, загальний коридор, санвузол над уже чинним першого поверху та низька комора.

Мансардний поверх, планування.

Демонтаж виявив підгнилі балки, що прогнулися, і плачевний стан кладки у верхніх рядах, замінили не тільки ці ряди, а й дерев'яні балки над віконними отворами на куточок.

На вирівняний цеглою периметр набили решетування, поклали арматуру, вставили шпильки для фіксації мауерлата і залили армопояс.

У другу чергу вивели внутрішні перегородки рівня зовнішніх стін, поклали балки перекриття, підшили чорнову підлогу і розпочали збирання каркаса. Усі дерев'яні матеріали попередньо обробили вогнебіозахистом.

Роль укосин для надання жорсткості відведена плитній обшивці - ОСП 3, всі стики плит і каркаса пропенивали. Товщина кам'януватого утеплювача на стелі – 200 мм, по стінах – 150 мм плюс надалі ще 50 мм по периметру всього фасаду.

Для вентиляції залишили нагорі «холодний трикутник». По цій рівній зоні стелі умілець пустив утеплення в чотири шари з перехлестом. Покрівельний «пиріг» за всіма правилами – з гідроізоляцією, вітрозахистом та контробрешіткою.

На стіни мансардного приміщення зовні також набили контробрешітку із бруска 50 мм з кроком під лист утеплювача, уклали плити, закрили контур вітрозахистом. До будинку плити фіксували на підвіси та пластикові тарілчасті дюбелі. Поверх вітрозахисту – оцинкований профіль 60×27 мм, вийшов вентзазор та підсистема під сайдинг.

Сучасні люди намагаються максимально ефективно використати площу свого будинку. Тому пропозиція облаштувати додатковий простір під дахом завжди трапляється з ентузіазмом. Набагато простіше спланувати зведення мансарди на стадії будівництва будинку, але можна зробити додаткову надбудову над старою будівлею.

Як зробити мансарду на старому будинку

Наявність мансарди не тільки збільшує житлову площу, але й надає будівлі яскравого вигляду.

Мансарда перетворює заміський будинок на казкову споруду

Старий будинок можна оновити, спорудивши надбудову відповідно до існуючих норм.

Надбудова мансарди починається з розрахунків міцності старого будинку

Спочатку необхідно визначитися: чи зможуть витримати навантаження мансардного поверху та нового даху існуючий фундамент та стіни. Якщо у них достатній запас міцності, тоді можна розпочати переробку будинку. Інакше їх слід зміцнити.

Старі цегляні стіни іноді здаються міцними, але при додатковому навантаженні з часом у розчині можуть з'явитися тріщини. Тому треба відразу розглянути їхній стан, а при необхідності обв'язати жорстким поясом. Робиться це так:

металеві стовпи перетином 10х10 см нижнім краєм вставляють у фундамент, а верхнім зв'язуються з армопоясом першого поверху. Встановлюються по периметру будинки через кожні 2 метри;
металева арматура перетином 12 мм укладається в штраби та обв'язує будинок по стінах: від нижньої частини вікна через кожні 2 метри нагору;
поверх арматури стелиться металева сітка з розміром вічка 2х2 см, яка після завершення всіх робіт покривається штукатуркою.

Зміцнення фундаменту здійснюється методом обв'язування арматурним поясом з усіх боків.

Якщо старий фундамент може не витримати мансарду, його необхідно обшити арматурою

Визначившись із зміцненням будівлі, можна переходити до вибору проекту майбутньої надбудови. Вона має гармонійно виглядати на тлі інших будівель та відповідати стилю всього будинку.

Від типу мансардного даху залежатиме розрахунок розмірів внутрішнього верхнього приміщення та необхідних матеріалів для будівництва

Існує кілька видів мансард:

однорівневий з двосхилим дахом - низькі стелі з невеликою житловою площею;
Однорівнева мансарда з двосхилим дахом - найпростіший вид надбудови для маленьких будівель
однорівневий з ламаним двосхилим дахом - збільшений внутрішній простір, але серйозні витрати коштів і часу на зведення;
Однорівневу мансарду з ламаним двосхилим дахом зазвичай будують на цегляному будинку
однорівнева з консольними виносами - складна конструкція, що дозволяє отримати ще більше площі, оскільки каркас мансарди виходить за межі будівлі, а вікна встановлюються вертикально;
Однорівнева мансарда з консольними виносами дозволяє отримати багато внутрішнього простору за рахунок збільшення верхньої конструкції
багаторівнева зі змішаним опиранням даху – використовується при будівництві нового будинку, зводиться лише фахівцями.
Багаторівнева мансарда зі змішаним опиранням даху на старих будинках зазвичай не встановлюється через складність та великі обсяги робіт.

Відео: переробка половини старого даху в мансарду - полегшений спосіб

Переробка даху під мансарду – порівняно дешевий спосіб збільшення житлової площі. У приватному будинку зазвичай ставиться скатний дах, тому можна зробити своїми руками додаткову простору та світлу кімнату.

Внутрішня обшивка деревом робить мансарду теплою та світлою.

А якщо будинок досить великий за довжиною, тоді мансарда може перетворитися на справжній поверх: з кількома кімнатами і навіть балконом.

Велика мансарда дозволяє поділити площу на різні житлові зони

Переваги створення мансарди:

можливість влаштування однієї або кількох нових житлових кімнат;
Мансарду з низькими стелями під двосхилим дахом найзручніше обставити низькими лежаками
невеликі витрати порівняно зі зведенням повноцінного поверху або бічної прибудови до будинку;
оновлення зовнішнього вигляду будівлі;
Будинок з мансардою, що будується, завжди привертає погляди перехожих і зацікавлює в кінцевому результаті
можливість спостерігати красивий вид вікна мансарди.
Через вікна у мансарді проходить багато сонячного світла, освітлюючи приміщення весь день.

Однак є у цього рішення й певні недоліки, які також треба враховувати:

необхідність утеплення та звукоізоляції стелі та нового даху, встановлення кількох склопакетів;
складність проведення додаткового опалення та освітлення у верхню частину старого будинку - доведеться об'єднати з домашньою проводкою або використовувати автономне підключення;
Для обігріву мансарди з виходом на балкон можна використовувати піч-буржуйку
планування частини домашнього простору під сходи, що виходять на мансарду;
Сходи, що ведуть на мансарду, для безпеки обов'язково огороджують
необхідність придбання спеціальних меблів під похилий дах або покупки присадкуватих моделей: невисоких шаф, диванів та столів.
Невисокі меблі найкраще підходять для інтер'єру мансарди.

Наявність похилих стін робить кімнату незвичайною та романтичною, але при такому рішенні доведеться відповідальніше підходити до розробки дизайну. Можна виготовити меблі для похилої надбудови самостійно або зібрати єдиний комплекс із наявних різнорівневих моделей, пофарбувавши все одним кольором.

Меблі, що повторюють нахил мансарди, можна виготовити самостійно

Отже, основним недоліком переробки горищного приміщення під мансарду є необхідність вкладання коштів, але воно того варте.

Будівництво мансарди обійдеться набагато дешевше, ніж створення додаткового поверху, незалежно від того, які матеріали будуть використовуватися для будівництва стін. Адже для їх створення знадобиться основний матеріал, утеплювач та оздоблення, тоді як для мансардної надбудови потрібен лише покрівельний утеплювач та нова кроквяна система.

Надбудова робиться симетричною чи асиметричною форми. Внутрішні стіни проектуються як похилими, і вертикальними.

Вивчивши схеми однорівневих мансард із різними типами даху, легше визначитися з вибором при плануванні

Переробка горища під мансарду не вимагає демонтаж всіх існуючих конструкцій. Але необхідно переконатися в надійності стельового перекриття: перевірити його стан, посилити дерев'яними чи металевими балками, обшити новою дошкою. Тоді воно зможе витримати вагу меблів та людей.

Для частого підйому на мансарду потрібно зробити зручні сходи, передбачити встановлення вентиляції, природного та штучного освітлення, виконати внутрішнє оздоблення - все це дозволить створити затишне та комфортне приміщення.

Надбудова з похилим дахом, оформлена у світлих тонах, візуально збільшує простір, а кольорові плями додають яскравості інтер'єру.

При будівництві мансардного поверху повинні дотримуватися таких умов:

крокви виготовляються з клеєного бруса завтовшки не менше 250 мм, щоб можна було укласти необхідну кількість утеплювача;
для утеплення використовується спінений полістирол через невелику вагу та високі теплоізоляційні характеристики;
між теплоізоляцією та покрівельним матеріалом залишається зазор, щоб забезпечити природну вентиляцію;
обов'язково укладається гідро- та звукоізоляційний шар.

Переробка даху під мансарду своїми руками

Під час будівництва будинку зазвичай не вистачає коштів, тому багато хто відмовляється від зведення другого поверху. Або може виникнути інша ситуація, коли разом із ділянкою купується старий одноповерховий будиночок малої площі. В обох випадках є доступний варіант збільшення місця для проживання – перебудова горищного приміщення в мансарду своїми руками.

Створення проекту

Перед початком робіт потрібно скласти план та розробити проект із точними кресленнями. Правильний розрахунок дозволить отримати затишне, міцне та надійне приміщення. Можна виконати всі розрахунки самостійно або довірити фахівцям.

Намалювати план та розробити ескізний проект самостійно можна, вивчивши різні варіанти в інтернеті

Посилення стін та фундаменту може знадобитися у разі повної заміни крокв. Якщо дах переробляти частково, то може знадобитися зміцнення тільки для перекриття. Також потрібно відразу вирішити, які види вікон будуть використовуватися в мансарді: від цього залежатиме посилення кроквяної системи.

Розташування всіх вікон у даху мансарди потрібно заздалегідь продумати і внести ці дані в план-проект

Кроквяна система

Крокви можуть бути наслонними або висячими. Перші спираються на внутрішні стіни будинку чи додаткові опори, а другі - зовнішні стіни.

У мансардах використовуються навісні та висячі крокви.

Для мансарди найкраще підходять висячі крокви.

Мансарда з висячими кроквами виглядає красивіше і виграє у розмірі внутрішньої площі

Мансарда зазвичай займає весь простір горища, та її стіни поєднуються із зовнішніми.

Найкращим варіантом для створення мансарди є навісна кроквяна система

Кроквяна система складається з різних несучих брусків. Щоб зрозуміти пристрій всієї конструкції та правильно її спорудити, потрібно розібратися у призначенні та роботі окремих її елементів.

Зображення окремих елементів кроквяної системи допомагає зрозуміти пристрій всієї конструкції

Переобладнання приміщення

При достатній висоті горищного приміщення кроквяну систему переробляти не треба. Достатньо оглянути старі крокви, виявити можливі вади та усунути їх.

Якщо кроквяна система в хорошому стані, можна приступати до облаштування підлоги. Між лагами спочатку укладається утеплювач, після чого поверхня обшивається звичайними дошками чи листами ОСП, ДСП.

Підлога в мансарді утеплюється та закривається дошками.

Між кроквами перед укладанням утеплювача монтуються всі потрібні комунікації, в покрівлі прорізаються місця для установки вікон. проводиться до утеплення.

Усі проводи та труби комунікацій повинні бути поміщені у спеціальні гофри.

Необхідно подбати про створення природної вентиляції підпокрівельного простору через продухи, щоб усередині приміщення не накопичувалася волога.

Утеплення покрівлі

Утеплювати покрівлю треба правильно та якісно – від цього залежатиме мікроклімат під дахом. Зазвичай як утеплювач використовується мінеральна вата, пінопласт або пінополіуретан, що напилюється.

Товстий шар утеплювача щільно укладається і фіксується між кроквами, щоб ніде не залишилося щілин та зазорів. По верхній частині даху – між покрівлею та утеплювачем – монтується гідроізоляція, потім укладається теплоізоляційний матеріал з боку приміщення. Потім усередині зсередини утеплювач покривається пароізоляційною плівкою.

Для кращої вентиляції між покрівельним матеріалом та утеплювачем залишається невелика відстань: так повітря циркулює через отвори в карнизі та ковзані. Якщо дах покривається хвилястими листами, то товщина зазору повинна бути 25 мм, якщо плоским матеріалом, то треба довести її до 50 мм.

При створенні теплоізоляції мансарди треба суворо дотримуватись послідовності шарів.

Плануючи підйом на мансарду, потрібно подбати про зручність та безпеку пересування. Тому сходи зазвичай монтуються усередині будинку. Споруджується вона з дерева або металу: це може бути як гвинтова, так і маршова конструкція.

Сходи на мансарду можуть бути різного виду та конструкції, що дозволяє їй вписатися в будь-який інтер'єр.

У стелі першого поверху прорізається отвір, який по периметру зміцнюється металевою або дерев'яною обв'язкою.

Конструкція сходів на мансарду повинна бути міцною, надійною, безпечною та красивою.

Внутрішнє оздоблення

Для обшивки стінок у більшості випадків використовуються плити гіпсокартону, шви між ними штукатуряться. Поверх наклеюються шпалери або декоративна штукатурка. Альтернативний варіант – вагонка або натуральне дерево.

Якщо деякі крокви проступають крізь стіни всередину мансарди, їх можна оформити як декоративні елементи і навіть використовувати у вигляді турніка для підвішування гамака, гойдалок, люстри та інших пристосувань.

Оформлення видимих частин крокв в інтер'єрі мансарди - справа цікава та творча

Використовувати важкі оздоблювальні матеріали на мансарді не рекомендується, оскільки вони збільшують навантаження на стіни, перекриття та фундамент будівлі.

Існує багато варіантів внутрішньої обробки мансарди, але бажано використовувати тільки легкі матеріали

Для покриття підлоги можна використовувати ламінат чи лінолеум, а від плитки чи керамограніту краще відмовитись.

Влаштування даху мансардного поверху

Дах житлової надбудови повинен складатися з наступних шарів (порядок розташування – від вулиці до внутрішнього простору):

Відео: для чого і як правильно укладати шари на даху мансарди

Розрахунки мансардного даху

Визначення загальної ваги покрівлі

Щоб розрахувати загальну вагу покрівельних матеріалів, треба питому вагу одного квадратного метра покриття помножити на загальну площу мансардного даху. Для отримання ваги одного квадратного метра треба скласти питому вагу всіх матеріалів, у тому числі складається покрівельний пиріг, і помножити його за коефіцієнт запасу (1,1).

Якщо товщина решітки дорівнює 25 мм, то її питома вага становить 15 кг/м 2 , утеплювач товщиною 10 см має питому вагу 10 кг/м 2 , а покрівельний матеріал ондулін має вагу 3 кг/м 2 . Виходить: (15+10+3) х1.1 = 30,8 кг/м2.

За існуючими нормами навантаження на перекриття в житловому будинку не повинно перевищувати 50 кг/м2.

Визначення площі даху

Щоб розрахувати поверхню ламаного даху, треба розбити її на прості фігури (квадрат, прямокутник, трапеція і т.д.) та визначити їх площу, а потім все скласти. Для визначення поверхні двосхилим даху треба помножити довжину на ширину, отримане значення помножити на два.

Таблиця: визначення площі даху мансарди

При розрахунку кута нахилу враховується кліматична зона, де знаходиться будинок, і те, щоб на мансарді було зручно переміщатися на повний зріст

Також необхідно здійснити розрахунок ухилу даху.Зазвичай кут складає 45-60 градусів, але при його визначенні треба враховувати кліматичну зону, в якій знаходиться будинок, тип конструкції мансарди, снігові навантаження, вітрові навантаження, архітектурне оформлення будинку.

Чим більший кут нахилу даху, тим менше буде навантаження на кроквяну систему, але збільшиться витрата матеріалів.

Розрахунок кроквяної системи

При виборі кроквяної системи можна зупинитися на наступних варіантах:

висячі крокви;
похилий тип;
коньковий прогін;
комбінована конструкція.

Якщо довжина даху більше 4,5 м, то для посилення можуть використовуватись опорні прогони та підкоси. При довжині понад 7 метрів встановлюється конькова балка.

Для дерев'яних крокв використовується брус завтовшки не менше 70 мм. Крок їх встановлення має становити 50 см.

На великій площі краще кріпити металеву кроквяну систему: за рахунок збільшення відстані між кроквами, відсутності розпірок і підкосів вага такої конструкції буде меншою, ніж у дерев'яної, а міцність значно збільшиться.

Якщо площа мансарди велика, то краще встановлювати металеві крокви.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів

Для розрахунку потрібно знати такі параметри:

ширину, товщину та крок крокв;
відстань від краю даху до крокв;
розмір дощок для решетування та крок між ними;
розмір, вид покрівельного матеріалу та нахльостування між його листами;
тип паро-, гідро- та теплоізоляційного матеріалу.

Дах розбивається на прості фігури та визначається необхідна кількість кожного з матеріалів. І тому використовуються прості математичні формули.

Отримані результати переводяться у стандартні величини: для дерева – у кубічні метри, для покрівельних матеріалів, паро-, гідро- та теплоізоляції – у квадратні метри. І можна вирушати до магазину.

Поширені помилки

Найчастіше за самостійного розрахунку помилки виходять під час визначення необхідної кількості утеплювача. Якщо кліматичні умови суворі, його обсяг доведеться збільшувати, інакше не вдасться створити на мансарді комфортні умови проживання. Утеплювач укладається на перекриття будинку, стіни фронтону і скати даху. Але скрізь товщина теплоізолятора може бути різною.

Відео: розрахунок мансардного даху зі схемами та навантаженням

Мансардний поверх дозволяє отримати додаткову житлову площу та надає приватному будинку сучасного привабливого зовнішнього вигляду. Створити своїми руками мансарду нескладно, треба лише правильно скласти проект, виконати розрахунки і провести якісний монтаж всіх матеріалів. І отриманий результат довго радуватиме господарів.

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити високу стелю, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. У цьому випадку покрокова інструкція збирання така:

Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балок та стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами – шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, оскільки за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, фальцевої покрівлі, профнастилу. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

(3 оцінили на 4,33 з 5 )

Будинок – це місце, де кожен із нас почувається повністю захищеним. Комфорт та затишок є важливими складовими для відпочинку людини, яка іноді неможлива через брак квадратних метрів. Завдяки новим технологіям у будівництві, з'явилася можливість розширювати площі будинків, зазвичай за допомогою прибудов, але якщо ділянка землі мала, тоді найкращим варіантом буде мансарда! Багато дизайнерів давно розглядають горищні приміщення як хороший варіант для збільшення площі будинку, хоча не завжди вдається зробити без втручання будівельників. Часто це відбувається через те, що старі споруди мають маленьку висоту стель і хисткий фундамент, який необхідно зміцнювати для безпеки майбутньої конструкції та всього будинку загалом.

Оригінальну мансарду можна влаштувати з багатосхилого ламаного даху.

Головною перевагою мансарди є можливість збудувати її на будь-якому типі будинків (дача, котедж, старий будинок з горищем).
Єдиною умовою у виготовленні мансарди є правильний підхід, тому що тонкощів, які необхідно врахувати, досить багато, тому будівництво мансарди краще довіряти професіоналам або добре вивчити всі етапи будівництва.

Зміцнення фундаменту у старому будинку

Перше, що ви повинні зробити, так це перевірити фундамент: чи видно в ньому вертикальні тріщини, чи є перекоси у вікнах або сліди руйнування кладки фундаменту. Якщо є, фундамент треба відновлювати. Другим пунктом є аналіз матеріалів, з якого виготовлено приватну оселю, адже саме від матеріалу залежатиме технологія відновлення.
Схема посилення фундаменту: А – двостороннє; Б – одностороннє; 1 – фундамент; 2 – анкер; 3 – арматурна сітка; 4 – опалубка; 5 – бетонна суміш.

Фундамент у дерев'яному будинку можна замінити повністю. Для цього необхідно підрити під старий фундамент (якщо він є) і поставити будинок на домкрати. Після цього використовувати залізну арматуру, довжиною від 3 метрів, щоб зробити початковий каркас. Далі слід залити підготовлений каркас бетоном на потрібну висоту. Цим ви зможете не тільки зміцнити, а й підняти фундамент.

Повна заміна фундаменту в цегляному чи кам'яному старому будинку неможлива. Ремонт вважається більш складним та важливим процесом, який потребує відповідальності та обережності! Через те, що конструкція має велику вагу, підкопувати під ослаблений фундамент не можна, тому що можливе сильне осадження, яке остаточно може пошкодити конструкцію в старому будинку. Єдиним варіантом є монолітний пояс (залізобетонна конструкція, що допомагає утримати кладку в основі перекриття).

Створення проекту мансарди

Добре відомо, що жодна будівля не може бути збудована без проекту. Такі прибудови, як мансарди, теж потребують подібних проектів, але, як не дивно, мають свої особливості, описані в ГОСТ. Основними вимогами до таких проектів є:
Забезпечення пожежної безпеки. Шляхи евакуації мають бути або через приміщення у старому будинку, або у зовнішній його частині.

Висота приміщень. Мінімально допустима висота вважається 2,5 м, але винятки можливі за різних нахилів даху.

Об'єм приміщень повинен рахуватися від лінії поділу приміщень на робочу та житлову зони. За їх відсутності необхідно вираховувати обсяг приміщення, враховуючи всі нахили.

Демонтаж даху у старому будинку

Демонтовані елементи даху слід обережно опускати на землю за допомогою системи мотузок.

Тепер, коли йдеться вже про сам процес будівництва мансарди, необхідно демонтувати дах у старому будинку, щоб звести новий, мансардний. Уникати цього процесу не варто, тому що тут криється подвійна вигода: по-перше, ви зможете бути впевнені в тому, що мансарда буде надійною, а по-друге, в майбутньому значно заощадите кошти.
Перше, з чого слід розпочати, – це зняття шиферу чи іншого покриття. Цей процес не повинен викликати скрути, адже в самій немає жодної складної технології. Шифер варто опускати з даху, не розбиваючи його, тому що він може стати в нагоді в подальших роботах. Слідом за шифером необхідно зняти руберойд, який утримують металеві смуги. Зняти верхнє покриття просто, і зробити це зможе одна людина, але при розбиранні конструкції бажано мати команду, тому що при демонтажі можуть виникнути труднощі.

Зведення каркасу та спорудження даху

При зведенні потрібно знати правило золотого перерізу. За цим правилом стає зрозуміло, що, незважаючи на зовнішню обмеженість, в переріз можна вписати коло. Звідси можна вивести основні етапи побудови:

Робота над збиранням кроквяних систем. Крокви - це основа даху, яка складається з жорсткого каркаса, що несе основне навантаження.

Підготовка. Перед встановленням крокв необхідно зібрати шаблон (бажано це робити на землі, тому що це зможе спростити процес виготовлення деяких компонентів).

Монтаж. Після виготовлення шаблону його потрібно перенести на самий дах. Найкращим нахилом даху вважається 45-60 градусів. При зменшенні нахилу може значно скоротитися житлова площа приміщень, але порівняно зі збільшенням це допустимо. Збільшення кута може зробити мансарду вразливою до сильних поривів вітрів.

Інструменти для монтажу:

декілька олівців різного типу;

цвяхи (при роботі з дерев'яною конструкцією);

молотки із гвоздодером;

пилка або бензопила (для роботи з брусом);

метр чи рулетка;

набір свердел із дрилем;

болгарка;

рівень.

Після того як каркас готовий, слід визначитися з матеріалом, тому що від нього залежатиме процес обрешітки. Якщо ви використовуватимете м'яку покрівлю, тоді перед тим, як працювати з нею, ви повинні будете поверх каркаса встановити листи OSB. Тільки після цього можна братися безпосередньо до кріплення самого матеріалу.

Гідро- та теплоізоляція мансарди

При виготовленні мансарди варто врахувати той факт, що стеля в ній буде і дахом, тому тепле повітря, яке підніматиметься, може завдати значної шкоди перекриттю, згодом руйнуючи балки. Щоб уникнути цих несприятливих процесів, потрібно ще в процесі будівництва утеплити горищне приміщення. Для цього необхідно забити всі наскрізні щілини скловатою або заповнити їх піною. Цей нескладний процес допоможе уникнути проблем із збереженням тепла та гідроізоляцією.

Окремо потрібно звернути увагу на гідроізоляцію, адже якщо проблеми з парою, яка піднімається в старому будинку нагору, вирішуються легко, то при гідроізоляції необхідно встановлювати спеціальну плівку. Через попадання води на матеріали, що утеплюють, їх властивості псуються, тому установка такої плівки буде необхідна. А щоб вода не затримувалась на плівці, роблять спеціальні відводи.

Внутрішні роботи

Коли всі зовнішні роботи завершено, саме час зайнятися внутрішніми роботами. прийнято обшивати гіпсокартоном, тому що цей матеріал є найбільш доступним і допомагає сховати неточності. Далі немає жодних нових моментів, як і в старому будинку, тому що після встановлення гіпсокартону починається звичайний процес облицювання стін (грунтовка, шпаклівка, фарбування, поклейка шпалер), тобто робота над дизайном приміщення.

До питання ставляться відповідально, тому що висота кімнати неоднакова, отже необхідно розділити її. Зазвичай у місцях, де найменша висота, ставлять шафу, а де найбільша – ліжко або стіл. Таким чином, можна чітко окреслити кімнату на зони!