Розпаювальні коробки для дерев'яного будинку. Робимо самі проведення у дерев'яному будинку. Останній етап: випробування проводки

Як вибрати провід для електропроводки у приватному будинку чи квартирі, ви можете дізнатися з відео-огляду:

Погодьтеся, що приватний заміський будинок, повністю виконаний з дерева, це, звичайно, круто і красиво. Дерев'яна будова має численні переваги. Воно тепле і міцне, з ідеальним рівнем вологості, а щодо екологічного балансу, то жоден будівельний матеріал навіть у порівняння не йде з натуральним деревом. Але за всіх переваг у такого будинку є один істотний недолік, пожежники називають подібні будівлі «згоряним матеріалом». Оскільки причиною виникнення пожеж найчастіше стає електрика, найактуальнішою проблемою була, є і буде проводка в дерев'яному будинку. За статистикою пожежних організацій її частку припадає половина всіх загорянь у будинках, збудованих з дерев'яного бруса.

Головні вимоги до проведення

Монтаж електропроводки у дерев'яному будинку відрізняється особливими вимогами. Зважаючи на те, що будівлі з дерева відносяться до категорії пожежонебезпечних, то й умови прокладання силових кабелів та проводів зовсім інші. Тому не варто думати, якщо ви вмієте відрізняти «фазу» від «нуля» або змінюєте розетки з вимикачами, то вся електрика в дерев'яному будинку своїми руками вам буде по плечу.

Бажано, щоб весь обсяг робіт (від підведення електрики до будинку і до встановлення останнього світильника) виконували професійні електрики. Але оскільки серед людей цієї професії теж зустрічається чимало халтурників, кожному власнику приватного дерев'яного домобудівництва корисно знатиме основні принципи, вимоги та правила монтажу електропроводки, щоб оцінити потім якість виконаної роботи.

• Проведення побутової електричної мережі у дерев'яному будинку виконується кабелем, що має негорючу оболонку та низький рівень виділення диму. Такий кабель ви легко зможете відрізнити за маркуванням, в його абревіатурі обов'язково присутні літери «нг» (що не підтримує горіння). Його зовнішня оболонка виготовлена ​​з негорючого полівінілхлориду, ця якість досягається за рахунок використання при виготовленні спеціальних пластикатів. У провідників такого типу знижений рівень виділення диму, він при пожежах є особливо небезпечним фактором, адже димова завіса погіршує світлопроникність та заважає проведенню аварійно-рятувальних робіт.
• Розведення має бути виконане таким чином, щоб повністю виключити можливість ураження електричним струмом людей та домашніх тварин.

• Забороняється прокладання електричної проводки в дерев'яному будинку поблизу поверхонь, що нагріваються (димоходи, печі, каміни).
• Необхідно повністю виключити ймовірність спалаху кабелю та переходу вогню на дерев'яні поверхні у разі, якщо виникне коротке замикання.
• Монтаж прихованої електропроводки в дерев'яному будинку виконується тільки за негорючими конструкціями.
• Проведені кабелі та проводи, а також встановлені комутаційні апарати повинні бути з такими експлуатаційними характеристиками, щоб мати достатній запас для сумарної потужності, що споживається.
• Не допустимо нагрівання провідників та сполучних електричних вузлів.

Важливо пам'ятати! Не варто покращувати інтер'єрне оформлення дерев'яного будинку шляхом зниження рівня безпеки. Намагаючись вирішити естетичні проблеми, можна спричинити катастрофічні наслідки.

Основні етапи

Поетапно весь процес монтажу електропроводки в дерев'яному будинку можна розділити на кілька основних кроків:

• Розрахунок загальної потужності, яка знадобиться всім споживачів електроенергії (побутові електричні прилади, електроінструмент, освітлювальна мережу).
• Перед тим, як зробити проведення в дерев'яному будинку, обов'язковим є складання схематичного проекту.

натисніть для збільшення

• На підставі схеми та розрахункових даних по навантаженню проводиться підбір та купівля матеріалів (проводи, кабелі, комутаційні апарати, елементи захисту).
• Виконує введення від магістральної лінії електропередачі до будинку.
• Установка та складання розподільного щитка.
• Монтаж внутрішньої проводки (у дерев'яному будинку застосовують варіанти прихованої та відкритої прокладки провідників).
• Установка комутаційної апаратури та освітлювальних елементів (розеток, розподільних коробок, вимикачів, люстр, світильників, бра).
• Монтаж захисного заземлення та ПЗВ.
• Лабораторні випробування, перевірка роботи побутової електромережі та оформлення відповідної документації.

Проект

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками починається зі складання проекту.

По суті, це має бути план будинку, на якому вказуються всі елементи освітлення, місця встановлення розеток і вимикачів, а також побутових електроприладів, що потребують індивідуальної лінії (кондиціонер, варильна панель, духова шафа, водонагрівач).

Бажано на кресленні позначити максимальну потужність електроприладів.

Освітлювальне навантаження підключається окремою лінією до індивідуального автомата (якщо будинок дуже великий, їх може бути кілька – на кожну кімнату або кожен поверх). Необхідно передбачити окремий автомат для дворового освітлення.

натисніть для збільшення

Також індивідуальними лініями запитуються розетки у різних кімнатах. Якщо будиночок невеликий та кімнат небагато, всі розетки можна підключати від одного автомата. Винятком є ​​кухня, на ній стільки потужних побутових приладів, що обов'язково необхідна окрема лінія.

Таким чином, ви розбиваєте всю побутову мережу свого будинку на групи, тепер по кожній з них порахуйте максимальне навантаження. Для цього підсумовується потужність усіх електроприладів, які можуть бути увімкнені одночасно. Виходячи з отриманих цифр вибирається потужність вступного та відхідних автоматів.

Введення в будинок

Вступна ділянка, від магістральної лінії електропередачі до розподільного щитка, вважається найбільш відповідальною. Є два способи, як правильно підвести електрику до будинку.

Прокладання кабелю в землі

Це надійніший спосіб, тому що провідник повністю прихований і не піддається ніяким зовнішнім впливам. Крім цього, у разі короткого замикання та займання, виключена можливість того, що постраждають люди або майно. Завдяки такій високій пожежній безпеці, підземне введення особливо рекомендоване для дерев'яних домобудівель. До того ж він зовсім не псує зовнішній вигляд ділянки.

У той же час знадобляться чималі витрати. Потрібно буде прокопати траншею глибиною не менше 0,8 м. Якщо прохід в будинок здійснюватиметься через фундамент, потрібно буде встановити товстостінну металеву гільзу. Та й сам кабель бажано захистити від хімічної дії ґрунту, мікроорганізмів та гризунів, тиску коренів рослинності. Для цього його не просто розташовують у траншеї, а попередньо простягають у металевій трубі або гофрі.

Підземний спосіб бажано використовувати на етапі, коли новий будинок тільки будується, то можна обміркувати проходження всіх комунікацій заздалегідь.

Прокладка кабелю повітрям

Якщо будова вже зведена, то більш дешевим, зручним та легким варіантом буде повітряна лінія. Виконується відпаювання від найближчої опори магістральної лінії електропередачі.

Запам'ятайте головне! Ні ви, ні ваші знайомі навіть із найвищою електротехнічною освітою не мають права підніматися на цю опору для виконання підключень. Таку роботу роблять електрики зі штату енергопостачальної організації, яка обслуговує цю ЛЕП (у них на це є спеціальний допуск).

Його ізоляційний шар виконаний матеріалом, який витримує перепади температур, сонячні промені та атмосферні опади. Під шаром ізоляції провід СІП має не тільки струмопровідні жили, а й сталевий трос, що забезпечить хорошу натяжку. У разі використання іншого кабелю, його потрібно буде зафіксувати за допомогою хомутів на додатковому тросі, що несе, також натягнутому між опорою і будинком.

Ще один важливий аспект. Якщо проліт виходить більше 20 м, потрібно встановлювати додаткову опору, інакше провис буде великим, що збільшує механічне навантаження на провід.

У будинок повітряне введення заводиться через просвердлений у стіні отвір, в який монтується шматок металевої труби. Дуже важливо, щоб на шляху проходження дроту не було високих чагарників та дерев, господарських споруд.

Розподільний щиток

Зараз Енергонагляд вимагає в приватних заміських будинках встановлювати два розподільні щитки. Один з них повинен знаходитись за межами будинку, в ньому монтується лічильник електричної енергії. Це робиться для того, щоб контролер міг у будь-який час прийти та перевірити показання лічильника.

Другий щиток знаходиться всередині будинку, він з'єднаний з тим, що на вулиці, електричним кабелем. У ньому розташовуватимуться вступний і відхідні автомати, пристрої захисного відключення ПЗВ.

У дерев'яних будівлях слід встановлювати навісні розподільні щити, яким необхідно забезпечити захист від попадання вологи та пилу. До щитка завжди має бути вільний доступ.

Відкрите внутрішнє проведення

Відкрита електропроводка в дерев'яному будинку (її інакше називають зовнішня) може виконуватися трьома варіантами. Коротко розглянемо кожен із них.

Труби гофровані електротехнічні

Наразі не проблема купити гофровані гнучкі труби. Матеріал виготовлення – спеціальний пластик, який не підтримує горіння. У них необхідно провести кабель, причому в одній трубі можна розміщувати два, а за потреби і більше провідників.

Відкрита проводка в дерев'яному будинку швидко і легко виконується своїми руками, але має істотні недоліки. Навряд чи кілька рядів гофрованих труб додадуть естетики до вашого приміщення. А з урахуванням того, які зараз бувають навантаження, і скільки різних побутових електроприладів є в будинку, таких рядів може бути від п'яти і більше.

До того ж, коли в гофровану трубу вже простягніть кабель, її практично не вдасться рівно укласти, вона не буде натягнута як струнка, все одно в кількох місцях з'являться провиси. Такі вигини теж виглядають не дуже симпатично.

Ще один недолік - гофрована труба відмінно збирає на своїй поверхні пил, видалити який можна тільки за допомогою пилососа, але не всюди це зручно зробити.

Електротехнічний короб

Такі електротехнічні короби ще називають кабель-каналами. Найбільшого поширення набули короби із пластику, який не підтримує горіння, а при плавленні не виділяють шкідливих речовин. Вони доступні за ціною, мають різну колірну гаму, бувають на одну і більше секцій (у таких можна прокладати кілька кабелів, які йдуть в одному напрямку).

Ще одна перевага коробів у тому, що за допомогою них електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками виконується без особливих проблем та трудовитрат. Вам не знадобляться якісь особливі інструменти, пристосування, досвід та навички. Електротехнічні короби можна приклеїти до стінної поверхні (найчастіше для цього використовують рідкі цвяхи) або просвердлити отвори та зафіксувати за допомогою шурупів. Після цього в кабель-канали укладаються провідники і закриваються зверху закривається кришкою.

Але й недоліків електротехнічних коробів теж вистачає. Найголовніший пов'язаний з тим, що дерев'яний будинок згодом неминуче даватиме усадку. Це спричинить здавлювання коробів, в результаті злетять кришки, а самі кабель-канали потріскаються.

Щоб акуратно виконати монтаж коробів, потрібні всілякі додаткові деталі – повороти, стики, куточки, заглушки. І не можна сказати, що ця прокладка прикрасить ваше приміщення, вигляд все одно виходить якимсь нудним, схожим на офісний.

Відкритий кабель

Відкрите проведення в дерев'яному будинку, виконане незахищеним кабелем прямо по стінних поверхнях, вважається найбільш оптимальним варіантом. Але такий зовнішній вигляд виходить зовсім похмурим, тому що під кабель необхідно змонтувати металеву або азбестову прокладку.

Дотриматися всіх вимог безпеки і при цьому зробити приміщення оригінальним можна за допомогою ретро проводки, яка останнім часом набирає популярності. Спеціальний кабель прокладається на фарфорових ізоляторах, виходить красиво, особливо якщо дизайн вашого інтер'єру відповідає ретро стилю.

Приховане внутрішнє проведення

Взагалі прихована електропроводка в дерев'яному будинку не рекомендується, але якщо дотриматися всіх вимог і нормативів з пожежної безпеки, то такий спосіб цілком допустимо. Відразу варто зазначити, що він обійдеться дорожче щодо матеріальних витрат. Але якщо ви не відчуваєте фінансових труднощів, можете скористатися одним з двох варіантів прихованої проводки.

Металеві труби

Найголовнішою перевагою металевих труб є те, що у разі займання кабелю вони надійно захищають дерев'яні поверхні та конструкції від вогню.

Їх прокладають у прихованих порожнинах та порожнечах за облицюванням стін та стель. Або в стінних поверхнях просвердлюють заглиблення у вигляді каналів, які потім укладають труби. А вже всередині них простягається кабель чи провід.

Бажано використовувати оцинковані труби, щоб максимально захистити їхню відмінність від корозії. А для того, щоб про гострі кромки металевої труби не пошкодити ізоляційний шар кабелю при його протягуванні, треба використовувати спеціальні заглушки, зроблені із пластику, або добре зачищати та відшліфовувати місця зрізів.

Найтехнологічнішими вважаються мідні труби, вони добре гнуться без спеціального інструменту.

Це особливо актуально, якщо приховане проведення в дерев'яному будинку має складну розгалужену схему. Але тут, як кажуть, палиця з двома кінцями - монтаж спрощується, а ціна збільшується в кілька разів, мідні труби коштують далеко недешево. Однак слід пам'ятати, що краще один раз витратитись на якісну електропроводку, ніж потім підраховувати збитки від пожежі.

Під штукатурку

Є ще один спосіб прихованого проведення – під штукатурку. Зараз він застосовується все рідше. Технологія копітка - на брус необхідно хрест-навхрест набити дранку (це такі дерев'яні реєчки товщиною 3-5 мм), а зверху накидати шар глиняної штукатурки товщиною не менше 10 см. Потім прокладаються кабелі в гофрованих трубах і зверху ще шар штукатурки, щоб . Років 30-50 тому такий спосіб був популярний, навряд чи зараз власники дерев'яних будівель із гарного бруса захочуть накидати на нього товсті шари штукатурки, принаймні це буде виглядати дивно.

Запам'ятайте головне! Монтаж прихованої проводки в дерев'яних будинках по порожнечах і перекриттях в гофрованих трубах або пластикових коробах заборонено.

На це є дві вагомі причини:

1. Під час прокладання можна трохи порушити ізоляційний шар провідників.
2. Пошкодити гофровану трубу разом з ізоляцією кабелю можуть гризуни (повірте, мишам перегризти ПВХ матеріал не важко).

Обидва ці випадки в результаті призведуть до оголення струмопровідних жил. І коли ви почнете на повну потужність експлуатувати проводку, у місцях пошкодження ізоляції кабель почне перегріватися, що призведе до короткого замикання та пожежі.

Вибір комутаційних апаратів

При виборі комутаційних апаратів для дерев'яної будови першим критерієм має стати їхня пожежна безпека. Може це вийде дорого і не цілком впишеться у ваш дизайн, але ще раз подумайте про наслідки, які бувають при найменшій іскрі в розетці, коли навколо часто-густо одне дерево.

Іскроутворення в комутаційних апаратах треба виключити, тому купуйте якісну продукцію фірм, що добре зарекомендували себе.

Небажано у дерев'яних будинках ставити вимикачі та розетки, робоча частина яких закріплена на технічному фарфорі. Цей керамічний діелектрик дешевий, не піддається горінню, але дуже крихкий.

При включенні та відключенні комутаційного апарату він періодично нагрівається і остигає, тобто зазнає температурно-динамічних навантажень. При цьому порцеляна покривається тріщинами і в певний момент може луснути. За рахунок цього робоча частина стає рухомою, що спричиняє погіршення контакту, утворення іскор і навіть дуги.

Тому купуйте розетки та вимикачі, робоча частина яких кріпиться на термостійкому пластику, він стійкий до динамічних впливів і не деформується з часом. Намагайтеся не придбати підробку з дешевого пластику, який у разі аварійного нагрівання розетки починає плавитися. Якісний термостійкий пластик спокійно витримує температуру до 130 градусів.

Захисне заземлення

Електропроводка у дерев'яному будинку повинна мати захисне заземлення. Цю роботу можна зробити своїми руками. Нижче наведено покрокову інструкцію монтажу заземлення:

• Викопайте яму у вигляді трикутника з рівними сторонами по 1 м, глибини 30-40 см буде достатньо.
• По кутах трикутника вбийте в землю металеві штирі або куточки не менше 3 м завдовжки.
• Обрізками куточка завдовжки 1 м за допомогою зварювання з'єднайте ці штирі між собою.

• В одному з куточків просвердліть отвір і за допомогою болтового з'єднання закріпіть заземлюючий провідник.
• Виведіть цей провідник у розподільний щиток та приєднайте до заземлюючої шини. До цієї ж шині потім приєднуватимете всі заземлюючі провідники.

За умовами експлуатації такого заземлення вимагають більшість побутових електроприладів, корпус яких виконаний з металу.

Випробувальні роботи

Виконана електропроводка в будинку своїми руками обов'язково потребує проведення комплексу випробувальних робіт. Вам треба буде викликати фахівців, а вони зроблять всі необхідні виміри та випробування:

• виконають вимірювання опору ізоляції;
• провантажать автомати;
• зроблять вимір опору заземлюючого провідника;
• перевірять петлю "фаза-нуль";
• виконають перевірку ПЗВ.

Після того, як усі випробування будуть закінчені, вони повинні видати протокол, у якому вказуються величини всіх вимірів та вердикт про те, що електропроводка придатна до подальшої експлуатації. Цей протокол знадобиться представникам енергопостачальної організації, коли вони прийдуть пломбувати лічильник електроенергії.

Наочно про нюанси електропроводки у дерев'яному будинку на відео:

Як бачите, електропостачання дерев'яного будинку має низку особливих вимог та нюансів. Тому, навіть якщо ви непогано знаєтеся на електриці, не покладайтеся тільки на свої знання і сили. У деяких моментах консультація фахівців просто потрібна.

Приватні споруди з бруса та колод відрізняються зовнішньою привабливістю, комфортом проживання та екологічністю. Але їх відносять до категорії будівель із підвищеною пожежною небезпекою, що обумовлено горючістю деревини. Тому проведення в дерев'яному будинку виконується з урахуванням особливих вимог. Вони викладені в рубриці Електротехнічне обладнання Будівельних норм (СНіП) та Правилах влаштування електричних установок (ПУЕ).

Показати все

Вимоги до монтажу та загальний план виконання робіт

Якщо суворо дотримуватись положень ПУЕ та БНіП, облаштувати надійну та безпечну в експлуатації систему електропостачання дерев'яного будинку реально своїми руками. Для початку необхідно ознайомитись з ключовими вимогами зазначених правил та норм:

• Обов'язковий грамотний скрупульозний розрахунок перерізу кабелів. Для їхньої ізоляції застосовують негорючий матеріал.
• Бажано укладати відкриту електропроводку.
• Прихована розводка не рекомендована для дерев'яних споруд. Якщо доводиться використовувати її, слід працювати з кабелями в металевій трубі або в іншій оболонці.
• У розподільчому щитку монтують та підключають пристрій захисту (ПЗВ) та автоматичний вимикач.

Електропроводку ділять на зовнішню та внутрішню. Перша прокладається на вулиці і підводиться до домашньої мережі підземними колодязями і каналами або повітрям (навісом).

Зовнішні кабелі зазвичай виготовляються з дротів з алюмінієвими жилами, а всередині будинку дозволяється застосовувати тільки вироби з мідними. Їхнє з'єднання виконується в особливому перехіднику під назвою гільза. Вона йде від електролічильника на зовнішній стіні будівлі до распредщиту.

Проведення у дерев'яному будинку прокладається поетапно. Досвідчені електрики радять дотримуватися наступної послідовності робіт:

• Розраховується загальна потужність обладнання, яке планується встановити у оселі.
• Підготовляється проект електропостачання.
• Проводиться підбір та закупівля вимикачів, розеток, проводів, технічних пристроїв.
• Виконується введення живлення до будівлі, підключення захисного автомата, електролічильника та розподільчого щитка (РЩ).
• Кабель розлучається по будинку.
• Монтуються освітлювальні прилади, розетки, вимикачі.

В останню чергу підключають ПЗВ та облаштують систему заземлення. Після цього зроблене своїми руками проводка випробовується на працездатність та безпеку експлуатації.

Нюанси складання проекту енергопостачання дерев'яного будинку

Роботи слід розпочати з отримання технічних умов у місцевому відділенні постачальника електроенергії. Потім приступають до розрахунку зведеної потужності побутової техніки, освітлювальних та інших приладів. Цю операцію нескладно виконати своїми руками, використовуючи нижче таблицю.

Після розрахунків створюється схема прокладання електрики. Порядок дій простий:

• Складається техплан будинку. На ньому відзначаються точки встановлення електроприладів, ламп, вимикачів, розеток та іншого обладнання.
• Для підключення техніки підбирається відповідний тип кабелю.
• На схемі розведення відзначаються місця, де буде поставлено розподільні коробки. Один такий пристрій зазвичай застосовується для двох сусідніх (суміжних) приміщень у будинку.
• На плані вказується потужність кожного електроприладу (з урахуванням пускового зусилля для установок із власним двигуном).
• Обладнання, що споживає багато енергії (печі, опалювальні котли, водонагрівачі) об'єднують в одну групу. Для їхнього підключення застосовується окремий автомат.
• Менш потужні прилади (люстри, торшери тощо) збирають до іншої групи.

На схемі відзначають дистанції від лінії, по якій прокладено кабель, до всіх віконних та дверних отворів та видалення електричних точок від стельової та підлогової поверхонь. Це робиться для того, щоб згодом за необхідності проведення ремонту в будинку ймовірність пошкодження проводки була мінімальною.

У процесі проектування слід дотримуватись кількох важливих рекомендацій. Фахівці-електрики радять працювати за такими нормативами:

• Прокладання кабелю здійснюється вгорі або внизу стіни з відступом 0,2 м від стелі або підлоги.
• Установка розподільного щита проводиться в передпокої будинку на висоті 150-170 см, щоб діти не могли дістатися до нього.
• Повороти внутрішньої проводки робляться під кутом 90°.
• З міркувань естетики та зручності використання усі вимикачі монтуються на одній висоті (0,8-1,5 м). Їх зазвичай закріплюють із боку, де знаходиться ручка дверей, що ведуть до кімнати.

Розетки встановлюються на будь-якій висоті (ПУЕ та БНіП не обговорюють цей момент). Але місця їх монтажу слід продумати максимально грамотно, враховуючи схему розміщення великої побутової техніки та меблів. Тоді після ремонту для підключення електроустаткування не доведеться використовувати подовжувачі.

Підбір проводів, розеток, вимикачів – допоможе таблиця

Електромережа в дерев'яному будинку працює без аварій та збоїв при грамотному визначенні перерізу кабелів, за допомогою яких підключається освітлення, спеціальне обладнання та побутова техніка. У багатьох домашніх умільців ця частина робіт викликає труднощі. Упоратися з ними дозволяє таблиця підбору діаметра мідних жил для пристроїв, що функціонують під певними навантаженнями.

Перетин, мм	Напруга, В
	380		220
	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Всі електроприлади мають техпаспорт або інструкцію із застосування. Вони вказуються навантаження, що вони споживають. Виходячи з цієї інформації, неважко вибрати необхідні кабелі.



Найбезпечніша проводка у дерев'яному будинку виходить при використанні мідних виробів NYM. Вони зручні в монтажі та обробці, відрізняються гарною міцністю, оснащуються додатковою ізоляцією. Їхній єдиний недолік – висока вартість.



Більш доступним за ціною є кабель з маркуванням ВВГНГ. Його ізоляція виконується за допомогою ПВХ (полівінілхлоридного) пластикату, який не підтримує горіння.



Вимикачі та розетки підбирають на кшталт електропроводки (відкрита або прихована), величині (розрахункової) струму, можливості їх підключення на однорамковому блоці. До цих елементів мережі підводять кабелі з трьома жилами та обов'язковим заземленням. Останнє забезпечує майже стовідсоткову безпеку експлуатації побутової техніки.

Ввідний провід та автомат – як вибрати правильно?

Для визначення перерізу кабелю, що веде до будинку, потрібно розрахувати загальну потужність (сумарне номінальне навантаження) всіх наявних електричних пристроїв та обладнання. Це особливо важливо, якщо проводка у дерев'яному будинку оновлюється. Тобто проводиться повна заміна автовимикачів та внутрішньої розводки.

При необхідності встановлення нового вступного кабелю на брусовий будинок або житлову будову з колод слід звернутися до енергопостачальної організації. Його заміна здійснюється до монтажу та опломбування лічильника обліку спожитої електрики.

Якщо мережа будівлі розрахована на 380, на введенні встановлюється однополюсний автомат. При однофазному живленні (220 В) застосовуються пристрої з одним або двома полюсами.



Фахівці радять підбирати автомат із номіналом, який при максимальних навантаженнях не відключає подачу струму у житло, а розриває електроланцюг. Тим самим він унеможливлює виникнення короткого замикання.

З типом, характеристикою та номіналом вступного автомата (ВА) нескладно визначитися самостійно.Спочатку береться потужність всього електричного устаткування будинку. За формулою P/U*0,8 вираховується показник максимального струму. Його величину множать на спеціальний коефіцієнт 1,1 і набувають значення, при якому спрацьовує вимикач на введенні (у більшості випадків застосовують запобіжник на 25 А).

Відповідний тип ВА підбирається струмом короткого замикання (ТКЗ). Використовується формула: I = 3260*S (перетин дроту в міліметрах)/L (довжина кабелю в метрах).

Характеристику автовимикача визначають у вигляді розподілу ТКЗ на величину номінального струму. Для індивідуальних домобудівель рекомендується застосовувати пристрої категорії С. Вони чудово показали себе під час роботи в електромережах зі змішаним навантаженням.



ВА монтується після лічильника. Ці два прилади кріплять в електричному щиті на DIN-рейку разом з ПЗВ та автоматами для окремих груп обладнання, після чого приступають до прокладання кабелів по житлу.

Приховане та відкрите розведення – особливості

Зовні кабель, як було зазначено раніше, монтується в металеві труби, які заривають у землю, або повітрям. Перший спосіб дорожчий, зате по-справжньому надійний.

Перед внутрішнім розведенням в будинку намічають точки встановлення розподільного щита і коробок, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів. РЩ фіксується на вибраному місці. Потім провадяться такі дії:

• У корпус распредщитка монтується лічильник електроенергії.
• На DIN-рейку ставиться ВА, якого підключають нейтраль і фазу.
• Вхід вступного автомата з'єднується з клемами приладу обліку.
• На рейці встановлюються вимикачі та реле напруги для ПЗВ та окремих груп живлення.
• Всі затискачі електроустаткування з'єднуються дротом з однією житловою.



Приступають безпосередньо до розведення – прихованої чи відкритої. Першу облаштують у випадках, коли оздоблення стін у житлі планується зробити максимально привабливим та естетичним. Вона ідеальна для щойно побудованих або капітально відремонтованих будинків з бруса, оциліндрованих колод.



Прихована проводка передбачає розміщення кабелів у спеціальних пластикових негорючих або металевих (алюмінієвих, сталевих, мідних) коробах. Останні укладаються між облицюванням вертикальної поверхні та її основою.

Електропроводка відкритого типу монтується в будинках, що давно експлуатуються, і при створенні ретроінтер'єрів у нових будівлях. Вона робиться за допомогою:

• Роликів із кераміки, що виконують функцію ізоляторів. Цей спосіб оптимальний для жител зі стінами з дерев'яних колод.
• Пластикові канали для кабелю, що фіксуються на вертикальних підставах. Такі монтажні пристрої випускаються в різних кольорах, що дає можливість підібрати їх під будь-який варіант обшивки.
• Скоб із ПВХ. Ця методика застосовується у будинках рідко через свою непривабливість. Вона більше підходить для проведення у технічних, господарських та підсобних приміщеннях.
• Гофротруб, що заповнюються кабелями максимум на 40%.
• Особливих плінтусів, оснащених жолобом. В останньому є спецфіксатори для дроту.



Важливо! Проходи крізь стіни з одного приміщення до іншого бажано облаштовувати вогнестійкими металевими гільзами. І вже через них простягати кабелі. В цьому випадку ймовірність виникнення пожежі через несправне проведення істотно знижується.

Популярні способи внутрішньої прокладки кабелів

Відкрите розведення зазвичай здійснюється за допомогою кабель-каналів. Покрокова інструкція виконання такої операції наведена далі:

• Проводиться розмітка (за наявним проектом) лінії прокладки мережі.
• З каналу кабелю знімають кришку.
• Прикріплюють короб до стельової поверхні або стіни. Для цього застосовуються шурупи. Їх установка проводиться з кроком 50 см. На поворотах траси вкручують додаткові металовироби.
• У запланованих місцях монтуються розподільні коробки.
• Електропроводку поміщають у кабель-канали, накривають останні кришкою, засувають кріплення.



Важливо! У точках монтажу вимикачів та розеток слід залишити невеликий запас кабелю. Він необхідний підключення зазначених елементів.

Проводи в розподільних коробках з'єднуються між собою і з клемами розеток, автоматів, вимикачів. Ця частина монтажних робіт докладно описана у наступному розділі.

При прихованому розведенні кабель часто «ховають» металеві труби. Алгоритм робіт простий:

• Виготовляють у стінах штроби.
• Встановлюють розподільні коробки (так, щоб доступ до них після облицювання вертикальних основ був вільним).
• Монтують труби. За потреби вони попередньо обрізаються. Кінці виробів зачищаються, з них видаляються всі задирки.
• Кріплення труб виготовляється хомутами.

Проведення простягається через зафіксовані металеві канали. У распредкоробках електрожили скручуються та ізолюються.

Коротко про методи з'єднання проводів та тонкощі процедури

Операція здійснюється своїми руками одним із трьох способів. Єдине внутрішнє проведення створюється:

• Скруткою.
• Самозатискні Wago-клемми.
• Спеціальними ковпачками.

Перша методика – недорога та доступна в реалізації. З кінців кабелів забирається ізолятор (4-5 см). Проводи скручують між собою, пропаюють та обмотують захисною липкою стрічкою.



Технологія Wago передбачає зняття з торців проводів 1 см ізоляції та їх з'єднання за допомогою самозатискних клем. Останні вибирають за перерізами кабелів, що використовуються.



Третій спосіб вимагає придбання спецковпачків, усередині яких встановлена ​​пружина конічної форми. Порядок їх використання:

• дроти зачищають і скручують;
• накривають місце з'єднання описуваним виробом.

Пружина при накручуванні ковпачка міцно затискає електрокабель. А оболонка із пластику грає роль ізолятора.



Нюанс. Навантажувальна здатність внутрішньої траси, що прокладається, залежить від числа з'єднань проводів. Чим їх більше, тим менш надійною в експлуатації виходить розведення.

Фінальні стадії робіт - залишилися дрібниці

ПУЕ вимагають, щоби все побутове електрообладнання з корпусом з металу (холодильники та морозильні шафи, пральні-автомати, бойлери, печі) заземлялося. Цю операцію легко виконати самостійно:

• Нарізаються три арматурні дроти перерізом 3 і довжиною 300 см.
• На подвір'ї будинку копається трикутний рів завглибшки 0,3 м зі сторонами 1 м.
• Стрижні монтуються в ґрунт по кутах траншеї, з'єднуються один з одним зварюванням та сталевими заготовками.
• До одного з прутків прикріплюється вушко (петля). Її роблять із сталі товщиною 10 мм.

Вух з'єднують в електричному щиті із заземлюючою жилою. Вона має жовто-зелений ізоляційний шар.



Пристрій захисного відключення ставиться у щитку після лічильника. Воно виключає ризик ураження людини електрикою при пробої останнього на корпусі побутової техніки. ПЗВ підбирається за двома показниками:

• Номінальний струм. Його величину беруть набагато вище характеристики встановленого в ланцюзі автовимикача.
• Струм витоку. Для житлових приміщень із нормальною вологістю набувають пристрої з порогом спрацьовування 30 mA, для ванних, санвузлів та кухонь – 10 mA.

Після монтажу всіх елементів проводка перевіряється на безпеку використання та працездатність фахівцями електротехнічних сертифікованих центрів та лабораторій. Вони проводять комплексні випробування:

• оглядають розведення на правильність установки;
• заміряють опір «нуль – фаза», заземлюючого контуру та ізоляції;
• перевіряють спрацювання ПЗВ та автоматів.



Результати випробувань заносяться до протоколу. Його потрібно пред'явити представникам енергозбуту, які приїдуть пломбувати електролічильник.

Роботи, пов'язані з електрикою, вимагають уваги, дотримання правил та акуратності. А електропроводка у дерев'яному будинку своїми руками потребує ще більшої уваги: ​​матеріал дуже пожежонебезпечний.

При плануванні та монтажі звертайте увагу на вимоги та рекомендації нормативних документів. Якщо досвіду у вас…

Проведення в дерев'яному будинку своїми руками

Роботи, пов'язані з електрикою, вимагають уваги, дотримання правил та акуратності. А електропроводка у дерев'яному будинку своїми руками потребує ще більшої уваги: ​​матеріал дуже пожежонебезпечний. При плануванні та монтажі звертайте увагу на вимоги та рекомендації нормативних документів. Якщо досвіду у вас недостатньо, дуже бажано перед підключенням, а ще краще також перед початком монтажу, запросити на консультацію грамотного електрика. Він зможе вказати вам на недоробки та прорахунки.

Схема електропроводки у будинку

За діючими нормами при підключенні електрики без трансформатора споживана потужність для приватного будинку не повинна перевищувати 15 кВт. Її знаходять, склавши потужність всіх електроприладів, які можуть бути увімкнені одночасно. Якщо знайдена цифра менше 15 кВт, вступний автомат ставлять на 50 А. Якщо потужність більша, необхідний ще трансформатор. Його параметри вам вкажуть у проекті, оскільки в цьому випадку без нього не обійтися.

Де ставити вступний щит, вимоги до корпусу

Останнім часом представники організацій енергопостачання вимагають встановлювати лічильники (і вступні автомати відповідно) на вулиці. Це робиться для того, щоби була можливість проконтролювати споживання навіть у тому випадку, якщо господарів немає вдома. Але ця вимога нічим не підкріплена, і якщо ви бажаєте, можете все встановлювати всередині будинку. Але частіше, щоб не сперечатися з контролерами, вимоги виконують і встановлюють автомат і лічильник на вулиці.

Для встановлення на вулиці автомат захисту (АЗ) та лічильник повинні бути в герметичному корпусі, захищеному від попадання пилу, бруду та вологи. Клас захисту для установки повинен бути не нижче за IP-55. Для зручності контролю показань у дверцятах боксу для електролічильника має бути віконце. Для встановлення всередині дерев'яного будинку вимоги дещо нижчі: IP-44, але корпус обов'язково має бути металевий.

Організація введення в будинок

Після вступного автомата встановлюється електричний лічильник, потім встановлюється ще ПЗВ – для аварійного відключення електроживлення за наявності короткого замикання, а потім кабель заводиться на електрощит усередині будинку. Номінал автомата всередині будинку має бути на один щабель нижче, ніж встановлений зовні. У цьому випадку за наявності проблем, першим спрацює автомат у будинку і вам не доведеться щоразу дертися на стіну до встановленого там вступного автомата.

У щитку встановлені однополюсні автомати, до яких підключені дроти, що розходяться по приміщеннях. Вони кріпляться на DIN-рейки, їх кількість набирається в залежності від того, скільки потрібно окремих "гілок" електропостачання. Щоб дізнатися, скільки автоматів має стояти у вашому щитку, вважаєте кількість необхідних груп, додається «на розвиток» два-три вільні автомати. Це і будуть «гілки». За отриманою кількістю підбираєте електрощит за розмірами.

Розбиваємо споживачів на групи

При плануванні схеми електропроводки в дерев'яному будинку всі точки підключення розбиваються на окремі групи (їх часто називають групами споживання). Наприклад, усі розетки на першому поверсі запитуються від одного автомата, окремий пристрій ставлять на освітлювальні прилади у будинку, ще один – на освітлення вулиці. Якщо використовуватиметься якесь потужне електрообладнання - бойлер, електрокотел, електроплита тощо. - для них бажано провести окремі гілки електропостачання та встановити персональні автомати. Окремі пристрої захисту встановлюються і для електроживлення господарських будівель (якщо не хочете тягнути до них окремі вводи та встановлювати окремий лічильник, але лише за умови, що потужність електроприладів не перевищує 15 кВт).

З погляду безпеки, краще зробити якнайбільше окремих гілок електроживлення. Це збільшить кількість автоматів та збільшить вартість проекту, але зменшить кількість потенційно небезпечних місць з'єднання. Саме у місцях відведення провідників найчастіше виникають проблеми: контакти окислюються, нагріваються, потім починають іскрити. Тому краще кількість з'єднань зробити якнайменше.

І на останньому етапі бажано на плані будинку намалювати схему розведення електрики по приміщеннях. Групи споживачів у своїй простіше малювати різними кольорами. Так ви зможете більш повно уявити собі, як виглядатиме схема електропроводки в дерев'яному будинку, її буде простіше робити своїми руками. Наприклад, все може виглядати так, як на фото нижче.

Види електропроводки у дерев'яному будинку

Після встановлення щитка та монтажу всіх необхідних автоматів можна розпочинати розведення електричних кабелів у будинку. У дерев'яному будинку є три способи прокласти електрокабель:

Особливості закритої проводки у дерев'яному будинку

Як ви зрозуміли, закрите проведення можна робити на етапі будівництва або капітального ремонту. При цьому при її прокладці є особливості: всі вузли з'єднань мають бути змонтовані у спеціальних металевих коробках, до яких має бути вільний доступ. Їх не можна ховати під обробкою, тому їх кришки підбирають у тон і/або намагаються розташувати в місцях, що не привертають увагу.

Якщо приховане проведення у дерев'яному будинку ведеться не кабелем, а ізольованими проводами, товщина стінок металевих труб регламентована:

• для мідного дроту перетином до 2,5 мм 2 товщина стінок може бути будь-якою;
• при перерізі до 4 мм 2 товщина металевої стінки має бути не менше 2,8 мм;
• якщо жили мають переріз від 4,5 до 10 мм, 2 труба повинна мати стінку не менше 3,2 мм;
• при перерізі від 10,2 до 16 мм 2 стінка повинна бути не тоншою, ніж 3,5 мм.

При прокладанні електричних кабелів вимог до товщини стін металевої труби немає, тому допустимо кабелі (вони мають подвійну та потрійну ізоляцію) укладати в металеву гофру або, як ще кажуть, в металорукав. Це набагато зручніше та швидше.

Прокладання кабелю в гофрованому металевому шлангу (металорукаві) набагато зручніше і вимагає менших витрат часу та грошей.

Але в будь-якому випадку, оскільки дроти будуть заховані, доступ до них вкрай обмежений. Вносити зміни в існуючу мережу – клопітно та дорого. Тому, перш ніж приступити до встановлення закритої електропроводки в дерев'яному будинку, уважно перевірте схему і робіть все дуже ретельно і скрупульозно.

Правила встановлення електропроводки кабель-каналах

При влаштуванні відкритої електропроводки або прокладання її в кабель-каналах також є свої правила. Вони стосуються того, на якій відстані від підлоги, стелі, кутів та інших конструкцій можна їх розташовувати. Всі ці норми для більшої наочності відображені на фото.

Вибір перерізу кабелю та його підключення

Перетин жил кабелю вибирають залежно від планового навантаження (в кВт) та матеріалу жили. Зовсім необов'язково робити все розведення кабелем з однаковою жилою. Можна заощадити без шкоди для безпеки. Для цього на кожну ділянку підбирають перетин залежно від потужності приладів, які підключатимуться сюди. Їхня споживана потужність підсумовується, додається близько 20% запасу і за цією величиною в таблиці підбирається переріз.

Для підключення електроживлення у дерев'яному будинку додаються ще вимоги щодо пожежної безпеки. Основне - оболонка дроту має бути негорючою. У таких дротах у найменуванні є літери "нг". Для забезпечення необхідного ступеня захисту також потрібна подвійна (ВВГ) або потрійна (NYM) ізоляція кабелів.

Щоб електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками була зроблена правильно, краще використовувати кабелі з різнокольоровими жилами. Тоді ви точно не переплутаєте нуль із фазою чи заземленням. Зазвичай кольори розподіляються таким чином:

Якщо купуватимете кабель європейського виробництва, там кольори інші:

• "земля" - жовто-зелений;
• "нуль" - білий;
• "фаза" - червоний.

Вибір розеток та вимикачів

Для забезпечення пожежної безпеки в дерев'яному будинку встановлюватись повинні розетки та вимикачі, що мають металеву монтажну пластину. Спочатку на стіну монтується вона, а потім встановлюється зовнішня панель. Допускається використання пластикових пластин, але пластик має бути негорючим та мати відповідний сертифікат пожежного нагляду.

Причому для безпечного підключення більшості сучасної апаратури потрібні трипровідні розетки із заземлюючим проводом. Потрібно заземлення і при підключенні освітлення, але всередині приміщення часто не виконується. А ось для освітлення на вулиці наявність заземлення потрібна: тут умови експлуатації набагато складніші.

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками: правила монтажу

У дерев'яному будинку необхідно постійно пам'ятати, що матеріал горючий і в цьому випадку краще перестрахуватися. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками робиться з дотриманням основних правил:

• Спочатку збирається вся схема, перевіряється працездатність кожної гілки (тестером). Кожну з ліній електроживлення перевіряємо відсутність короткого замикання, «на землю». Тільки потім дроти підключаються до автомата. Рекомендуємо відразу підписувати, що підключено. Далі простіше шукати несправності. Підключивши одну лінію, вмикаєте електроживлення, підключаєте навантаження. Якщо сробітків немає, добре - можна продовжувати. Вимикаєте автомати (що йде на перевірену вже лінію та вступний), працюєте з наступною лінією. Після того як всі лінії перевірені та підключені (підписані), включається вступний автомат. Потім поступово, по одному, включаються лінії.
• Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку ведеться цілими шматками кабелю без з'єднань і скруток.
• Прокладання проводки проходить поетапно. Уклавши шматок кабелю, обов'язково перевіряємо цілісність ізоляції укладеного шматка кабелю. Для цього жили та ізоляцію «дзвонять» щодо землі та жил.
• При обробці кабелю залишають запас довжини - не менше 15-20 см. Якщо при неправильному з'єднанні можна буде перезаробити не перетягуючи кабелі.
• Обов'язково стежать за квітами дротів.

З дотриманням цих правил електропроводка в дерев'яному будинку, зроблена самостійно, буде безпечною і надійною.

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками

При розробці схеми електропроводки в котеджі з колоди або бруса доводиться стикатися з багатьма обмеженнями та труднощами. Щоб зробити її правильно, необхідно дотриматися маси БНіПів і норм ПУЕ. Проведення в дерев'яному будинку має бути абсолютно безпечним з електротехнічної, так і пожежної точки зору. Чим дерево не обробляй, воно все одно залишається пальним матеріалом. Тому укладання електричних проводів у приміщенні з нього слід робити максимально уважно і з дотриманням відповідних правил.

Основні вимоги до проведення у дерев'яному будинку

Всі дерев'яні приватні будинки відрізняються підвищеною пожежною небезпекою. Вимоги щодо монтажу в них електричної проводки відрізняються від тих, що пред'являються до будівель із цегли або бетону. Не дарма проблеми в будинковій електромережі є однією з основних причин виникнення пожеж у дерев'яних котеджах.

Під час проектування електропроводки у дерев'яному будинку питання естетики інтер'єру краще відсунути на другий, а то й третій план. На чільне місце тут слід поставити безпеку і ще раз безпеку. Необхідно з одного боку до мінімуму звести ймовірність короткого замикання та нагрівання проводів, а з іншого – створити негорючу перешкоду між деревом та потенційними іскрами.

Якщо підійти до креативного дизайну, можна цікаво вписати зовнішню електропроводку в інтер'єр.

Існує маса БНіПів та ГОСТів, що регламентують створення внутрішньої електромережі в дерев'яній будівлі. Але основний документ – це ПУЕ (Правила Пристрої Електроустановок). В останній реакції він був серйозно жорстким у питанні організації електропроводки у приміщеннях, стіни яких зведені з деревини. Тому якщо щодо норм виявляється конфлікт між різними документами, то орієнтуватися треба саме на ПУЕ.

Варіанти прокладання електропроводки у дерев'яному будинку

Виконати розведення електричних проводів по дерев'яному будинку можна:

• відкритим способом;
• за прихованою технологією (всередині стін);
• з укладанням у спеціальні кабель-канали.

Можна використовувати кабелі ВВГ або ПВС із приставкою «НГ». Тільки вони мають ізоляцію, яка не схильна до розповсюдження вогню. Іншу кабельну продукцію в даному випадку варто оминати.

У кабель-каналах

Використовувати кабель-канали зараз у дерев'яних будинках рекомендують далеко не всі професійні електрики. Проведення в них не видно і не псує своїм виглядом інтер'єр.

Однак для ліній постачання електрики звичайні короби і плінтуси із пластику вздовж стін з дерева прокидати не можна. Вони надто горючі і все йде до того, що такий спосіб взагалі заборонять нормативи. Якщо й вибирати кабель-канали, то лише спеціальні негорючі.

У кабель-каналах прокладати електропроводку найпростіше, потрібно лише правильно підібрати елементи

Зовнішня

Зовнішній варіант передбачає укладання проводки в дерев'яному будинку по стінах на керамічних ізоляторах. Зазвичай для цього використовується кручений кабель у подвійному обплетенні. І все в результаті як на фото, так і насправді виглядає досить красиво.

Однак між проводом і стіною будинку має бути відстань щонайменше 10 мм. В іншому випадку між ними слід поміщати азбестову або металеву прокладку. А ось це виглядатиме точно не витончено. До такого виду монтажу варто вдаватися лише у підсобках, для житлових кімнат він не підходить.

Зовнішня електропроводка виглядає красиво, але у житлових приміщеннях, особливо якщо там є маленькі діти, краще не використовувати

Прихована

Приховану електропроводку в дерев'яному будинку дозволяється робити лише у металевих трубах (мідних чи сталевих). Застосовувати гофри та будь-які пластикові канали тут заборонено. Вони не здатні повністю припинити поширення вогню. А в зроблених з колод або брусових стінах навіть найменша іскра всередині може призвести до їх займання.

Цей варіант складний у виконанні своїми руками та дорогий. Але проводів точно не буде видно, всі вони будуть укладені всередині перегородок і перекриттів.

Прокладання прихованої електропроводки краще довірити фахівцям. Помилка може коштувати дуже дорого

Монтаж проводки

Монтаж проведення внутрішньої електромережі в дерев'яному будинку проводиться в сім етапів:

• Розмітка на стінах ліній розведення проводів та місць встановлення розеток, вимикачів, розподільних коробок тощо.
• Висвердлювання отворів під електроустановлювальні вироби та канали для кабелів.
• Складає вступний щит із захистом та електролічильником.
• Укладання та з'єднання електропроводів за допомогою клем або паяння (зварювання).
• Підключення вимикачів та розеток.
• Перевірка опору ізоляції.
• Загальна перевірка системи на короткі замикання.

Наведена покрокова інструкція є стандартною і не залежить від матеріалу стін та індивідуальних особливостей схеми електропроводки, що створюється в приватному будинку. Однак для дерев'яних котеджів є свої нюанси:

Перший – це проходи електрокабелів крізь виконані з дерева зовнішні стіни, перегородки і перекриття робляться лише з використанням металевих гільз (трубок). Навіть якщо використовуються кабель-канали та керамічні ізолятори для відкритого монтажу, крізь деревину електрична проводка повинна проходити виключно з додатковим захистом із металу.

Гільзи для прокладання електропроводки в різних приміщеннях

Другий – скручування жил при з'єднанні рекомендується виключити. Подібні місця є найбільш проблемними з безпеки і найчастіше нагріваються. У будинку з колоди або бруса найкращим і надійним варіантом з'єднання проводів буде клемний. Можна також їх спаяти чи зварити, але це складніше та довше.

Клемне з'єднання проводів у розподільчій коробці

Третій – якщо електропроводка укладається під декор або підвісну стелю, то монтувати її обов'язково слід у металевих трубах. Відкрита прокладка допускається лише в незакритих місцях, де дроти залишаються на увазі.

Проведення під підвісною стелею краще заховати в кабель-каналах

Нічого особливо складного нема. Головне щоб були навички поводження з викруткою, дрилем та пасатижами. І тоді самостійний електромонтаж у своєму будинку за складністю - це приблизно як прочистити димар або побудувати теплицю з обігрівом без залучення найманих робітників.

Підключення до мережі та введення в експлуатацію

Після з'єднання проводки, щита та розеток у єдину мережу її треба перевірити. Для кожної лінії необхідно провести тест на відповідність опору ізоляції до норм. Навіть нормальний на вигляд кабель може мати непомітні оку пошкодження ізоляційного обплетення.

Без тестування на опір виявити проблемні місця в електромережі вдома неможливо. Цю роботу варто доручити професійному електрику. Виконувати її самому варто лише за наявності відповідних електротехнічних знань та обладнання.

Фахівцю слід довірити також розрахунки перерізу жил та ПЗВ, а потім запросити професіонала і для загальної перевірки зібраної електричної мережі перед її введенням в експлуатацію. Ризикувати та експериментувати з електрикою не варто.

Введення електрики до будинку

Саму проводку в дерев'яному будинку можна покласти самостійно. Однак підготовку правильного електропроекту та остаточну перевірку варто покласти на тямущого електрика.

Підключення до загальної селищної мережі здійснюється електромонтажниками збутової організації. Вони ще раз перевірять, чи відповідає нормативам і техумовам, а тільки потім підключать котедж до електропостачання. І ось тут є один момент – якщо вони виявлять, що внутрібудинкова мережа зібрана з порушеннями правил, то просто відмовлять у підключенні. До їхнього приходу все має бути готове спочатку.

Варіанти підключення СІП до внутрішньобудинкової мережі

Заходи безпеки для дерев'яного будинку

Серед основних помилок влаштування домашньої електропроводки в дерев'яному котеджі вважаються:

• неякісне з'єднання жил (такі контакти потім починають грітися);
• використання одночасно мідних та алюмінієвих проводів (з'єднувати їх безпосередньо категорично заборонено);
• невикористання металевих гільз та розподільчих коробок;
• застосування невідповідних вимог кабелів;
• неправильний підбір перерізу жил та параметрів захисних приладів;
• використання пластикової гофри при прокладанні дротів у дерев'яних стінах та за декором.

Будь-яка з цих помилок веде до підвищення ризику виникнення котеджу пожежі.

Використовувати пластикові рукави заборонено

Якщо є хоч найменші сумніви у вміннях і знаннях, то електромонтаж слід доручити професіоналу. Із загальним будівництвом дещо простіше.

Наприклад, є покрокова інструкція облаштування фундаменту пальового своїми руками у вигляді буронабивних паль. Достатньо їй слідувати і фундаментна основа вийде надійною. З електропроводкою дещо складніше.

Під час електромонтажних робіт також не варто забувати про елементарні заходи безпеки їх виконання. Весь інструмент повинен мати ручки з гумовою ізоляцією, а електрична мережа повинна бути обов'язково знеструмлена.

Висновок

Змонтувати електромережу в котеджі цілком може сам господар. Тільки треба чітко розуміти, електропроводка у дерев'яному будинку – це не якась нісенітниця. Щоб грамотно її спроектувати і зібрати, необхідно мати належну кваліфікацію та певний досвід. Найменші недогляди потім призведуть до серйозних проблем. До облаштування цієї внутрішньобудинкової інженерної системи важливо підходити з усією серйозністю.

Дивіться також відео про помилки під час прокладання електропроводки в дерев'яному будинку

Читайте про інші наші матеріали:

Приватні споруди з бруса та колод відрізняються зовнішньою привабливістю, комфортом проживання та екологічністю. Але їх відносять до категорії будівель із підвищеною пожежною небезпекою, що обумовлено горючістю деревини. Тому проведення в дерев'яному будинку виконується з урахуванням особливих вимог. Вони викладені в рубриці Електротехнічне обладнання Будівельних норм (СНіП) та Правилах влаштування електричних установок (ПУЕ).

Вимоги до монтажу та загальний план виконання робіт

Якщо суворо дотримуватись положень ПУЕ та БНіП, облаштувати надійну та безпечну в експлуатації систему електропостачання дерев'яного будинку реально своїми руками. Для початку необхідно ознайомитись з ключовими вимогами зазначених правил та норм:

• Обов'язковий грамотний скрупульозний розрахунок перерізу кабелів. Для їхньої ізоляції застосовують негорючий матеріал.
• Бажано укладати відкриту електропроводку.
• Прихована розводка не рекомендована для дерев'яних споруд. Якщо доводиться використовувати її, слід працювати з кабелями в металевій трубі або в іншій оболонці.
• У розподільчому щитку монтують та підключають пристрій захисту (ПЗВ) та автоматичний вимикач.

Електропроводку ділять на зовнішню та внутрішню. Перша прокладається на вулиці і підводиться до домашньої мережі підземними колодязями і каналами або повітрям (навісом).

Зовнішні кабелі зазвичай виготовляються з дротів з алюмінієвими жилами, а всередині будинку дозволяється застосовувати тільки вироби з мідними. Їхнє з'єднання виконується в особливому перехіднику під назвою гільза. Вона йде від електролічильника на зовнішній стіні будівлі до распредщиту.

Проведення у дерев'яному будинку прокладається поетапно. Досвідчені електрики радять дотримуватися наступної послідовності робіт:

• Розраховується загальна потужність обладнання, яке планується встановити у оселі.
• Підготовляється проект електропостачання.
• Проводиться підбір та закупівля вимикачів, розеток, проводів, технічних пристроїв.
• Виконується введення живлення до будівлі, підключення захисного автомата, електролічильника та розподільчого щитка (РЩ).
• Кабель розлучається по будинку.
• Монтуються освітлювальні прилади, розетки, вимикачі.

В останню чергу підключають ПЗВ та облаштують систему заземлення. Після цього зроблене своїми руками проводка випробовується на працездатність та безпеку експлуатації.

Нюанси складання проекту енергопостачання дерев'яного будинку

Роботи слід розпочати з отримання технічних умов у місцевому відділенні постачальника електроенергії. Потім приступають до розрахунку зведеної потужності побутової техніки, освітлювальних та інших приладів. Цю операцію нескладно виконати своїми руками, використовуючи нижче таблицю.

Після розрахунків створюється схема прокладання електрики. Порядок дій простий:

• Складається техплан будинку. На ньому відзначаються точки встановлення електроприладів, ламп, вимикачів, розеток та іншого обладнання.
• Для підключення техніки підбирається відповідний тип кабелю.
• На схемі розведення відзначаються місця, де буде поставлено розподільні коробки. Один такий пристрій зазвичай застосовується для двох сусідніх (суміжних) приміщень у будинку.
• На плані вказується потужність кожного електроприладу (з урахуванням пускового зусилля для установок із власним двигуном).
• Обладнання, що споживає багато енергії (печі, опалювальні котли, водонагрівачі) об'єднують в одну групу. Для їхнього підключення застосовується окремий автомат.
• Менш потужні прилади (люстри, торшери тощо) збирають до іншої групи.

На схемі відзначають дистанції від лінії, по якій прокладено кабель, до всіх віконних та дверних отворів та видалення електричних точок від стельової та підлогової поверхонь. Це робиться для того, щоб згодом за необхідності проведення ремонту в будинку ймовірність пошкодження проводки була мінімальною.

У процесі проектування слід дотримуватись кількох важливих рекомендацій. Фахівці-електрики радять працювати за такими нормативами:

• Прокладання кабелю здійснюється вгорі або внизу стіни з відступом 0,2 м від стелі або підлоги.
• Установка розподільного щита проводиться в передпокої будинку на висоті 150-170 см, щоб діти не могли дістатися до нього.
• Повороти внутрішньої проводки робляться під кутом 90°.
• З міркувань естетики та зручності використання усі вимикачі монтуються на одній висоті (0,8-1,5 м). Їх зазвичай закріплюють із боку, де знаходиться ручка дверей, що ведуть до кімнати.

Розетки встановлюються на будь-якій висоті (ПУЕ та БНіП не обговорюють цей момент). Але місця їх монтажу слід продумати максимально грамотно, враховуючи схему розміщення великої побутової техніки та меблів. Тоді після ремонту для підключення електроустаткування не доведеться використовувати подовжувачі.

Підбір проводів, розеток, вимикачів – допоможе таблиця

Електромережа в дерев'яному будинку працює без аварій та збоїв при грамотному визначенні перерізу кабелів, за допомогою яких підключається освітлення, спеціальне обладнання та побутова техніка. У багатьох домашніх умільців ця частина робіт викликає труднощі. Упоратися з ними дозволяє таблиця підбору діаметра мідних жил для пристроїв, що функціонують під певними навантаженнями.

Всі електроприлади мають техпаспорт або інструкцію із застосування. Вони вказуються навантаження, що вони споживають. Виходячи з цієї інформації, неважко вибрати необхідні кабелі.

Найбезпечніша проводка у дерев'яному будинку виходить при використанні мідних виробів NYM. Вони зручні в монтажі та обробці, відрізняються гарною міцністю, оснащуються додатковою ізоляцією. Їхній єдиний недолік – висока вартість.

Більш доступним за ціною є кабель з маркуванням ВВГНГ. Його ізоляція виконується за допомогою ПВХ (полівінілхлоридного) пластикату, який не підтримує горіння.

Вимикачі та розетки підбирають на кшталт електропроводки (відкрита або прихована), величині (розрахункової) струму, можливості їх підключення на однорамковому блоці. До цих елементів мережі підводять кабелі з трьома жилами та обов'язковим заземленням. Останнє забезпечує майже стовідсоткову безпеку експлуатації побутової техніки.

Ввідний провід та автомат – як вибрати правильно?

Для визначення перерізу кабелю, що веде до будинку, потрібно розрахувати загальну потужність (сумарне номінальне навантаження) всіх наявних електричних пристроїв та обладнання. Це особливо важливо, якщо проводка у дерев'яному будинку оновлюється. Тобто проводиться повна заміна автовимикачів та внутрішньої розводки.

При необхідності встановлення нового вступного кабелю на брусовий будинок або житлову будову з колод слід звернутися до енергопостачальної організації. Його заміна здійснюється до монтажу та опломбування лічильника обліку спожитої електрики.

Якщо мережа будівлі розрахована на 380, на введенні встановлюється однополюсний автомат. При однофазному живленні (220 В) застосовуються пристрої з одним або двома полюсами.

Фахівці радять підбирати автомат із номіналом, який при максимальних навантаженнях не відключає подачу струму у житло, а розриває електроланцюг. Тим самим він унеможливлює виникнення короткого замикання.

З типом, характеристикою та номіналом вступного автомата (ВА) нескладно визначитися самостійно.Спочатку береться потужність всього електричного устаткування будинку. За формулою P/U*0,8 вираховується показник максимального струму. Його величину множать на спеціальний коефіцієнт 1,1 і набувають значення, при якому спрацьовує вимикач на введенні (у більшості випадків застосовують запобіжник на 25 А).

Відповідний тип ВА підбирається струмом короткого замикання (ТКЗ). Використовується формула: I = 3260*S (перетин дроту в міліметрах)/L (довжина кабелю в метрах).

Характеристику автовимикача визначають у вигляді розподілу ТКЗ на величину номінального струму. Для індивідуальних домобудівель рекомендується застосовувати пристрої категорії С. Вони чудово показали себе під час роботи в електромережах зі змішаним навантаженням.

ВА монтується після лічильника. Ці два прилади кріплять в електричному щиті на DIN-рейку разом з ПЗВ та автоматами для окремих груп обладнання, після чого приступають до прокладання кабелів по житлу.

Приховане та відкрите розведення – особливості

Зовні кабель, як було зазначено раніше, монтується в металеві труби, які заривають у землю, або повітрям. Перший спосіб дорожчий, зате по-справжньому надійний.

Перед внутрішнім розведенням в будинку намічають точки встановлення розподільного щита і коробок, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів. РЩ фіксується на вибраному місці. Потім провадяться такі дії:

• У корпус распредщитка монтується лічильник електроенергії.
• На DIN-рейку ставиться ВА, якого підключають нейтраль і фазу.
• Вхід вступного автомата з'єднується з клемами приладу обліку.
• На рейці встановлюються вимикачі та реле напруги для ПЗВ та окремих груп живлення.
• Всі затискачі електроустаткування з'єднуються дротом з однією житловою.

Приступають безпосередньо до розведення – прихованої чи відкритої. Першу облаштують у випадках, коли оздоблення стін у житлі планується зробити максимально привабливим та естетичним. Вона ідеальна для щойно побудованих або капітально відремонтованих будинків з бруса, оциліндрованих колод.

Прихована проводка передбачає розміщення кабелів у спеціальних пластикових негорючих або металевих (алюмінієвих, сталевих, мідних) коробах. Останні укладаються між облицюванням вертикальної поверхні та її основою.

Електропроводка відкритого типу монтується в будинках, що давно експлуатуються, і при створенні ретроінтер'єрів у нових будівлях. Вона робиться за допомогою:

• Роликів із кераміки, що виконують функцію ізоляторів. Цей спосіб оптимальний для жител зі стінами з дерев'яних колод.
• Пластикові канали для кабелю, що фіксуються на вертикальних підставах. Такі монтажні пристрої випускаються в різних кольорах, що дає можливість підібрати їх під будь-який варіант обшивки.
• Скоб із ПВХ. Ця методика застосовується у будинках рідко через свою непривабливість. Вона більше підходить для проведення у технічних, господарських та підсобних приміщеннях.
• Гофротруб, що заповнюються кабелями максимум на 40%.
• Особливих плінтусів, оснащених жолобом. В останньому є спецфіксатори для дроту.

Важливо! Проходи крізь стіни з одного приміщення до іншого бажано облаштовувати вогнестійкими металевими гільзами. І вже через них простягати кабелі. В цьому випадку ймовірність виникнення пожежі через несправне проведення істотно знижується.

Популярні способи внутрішньої прокладки кабелів

Відкрите розведення зазвичай здійснюється за допомогою кабель-каналів. Покрокова інструкція виконання такої операції наведена далі:

• Проводиться розмітка (за наявним проектом) лінії прокладки мережі.
• З каналу кабелю знімають кришку.
• Прикріплюють короб до стельової поверхні або стіни. Для цього застосовуються шурупи. Їх установка проводиться з кроком 50 см. На поворотах траси вкручують додаткові металовироби.
• У запланованих місцях монтуються розподільні коробки.
• Електропроводку поміщають у кабель-канали, накривають останні кришкою, засувають кріплення.

Важливо! У точках монтажу вимикачів та розеток слід залишити невеликий запас кабелю. Він необхідний підключення зазначених елементів.

Проводи в розподільних коробках з'єднуються між собою і з клемами розеток, автоматів, вимикачів. Ця частина монтажних робіт докладно описана у наступному розділі.

При прихованому розведенні кабель часто «ховають» металеві труби. Алгоритм робіт простий:

• Виготовляють у стінах штроби.
• Встановлюють розподільні коробки (так, щоб доступ до них після облицювання вертикальних основ був вільним).
• Монтують труби. За потреби вони попередньо обрізаються. Кінці виробів зачищаються, з них видаляються всі задирки.
• Кріплення труб виготовляється хомутами.

Проведення простягається через зафіксовані металеві канали. У распредкоробках електрожили скручуються та ізолюються.

Коротко про методи з'єднання проводів та тонкощі процедури

Операція здійснюється своїми руками одним із трьох способів. Єдине внутрішнє проведення створюється:

• Скруткою.
• Самозатискні Wago-клемми.
• Спеціальними ковпачками.

Перша методика – недорога та доступна в реалізації. З кінців кабелів забирається ізолятор (4-5 см). Проводи скручують між собою, пропаюють та обмотують захисною липкою стрічкою.

Технологія Wago передбачає зняття з торців проводів 1 см ізоляції та їх з'єднання за допомогою самозатискних клем. Останні вибирають за перерізами кабелів, що використовуються.

Третій спосіб вимагає придбання спецковпачків, усередині яких встановлена ​​пружина конічної форми. Порядок їх використання:

• дроти зачищають і скручують;
• накривають місце з'єднання описуваним виробом.

Пружина при накручуванні ковпачка міцно затискає електрокабель. А оболонка із пластику грає роль ізолятора.

Нюанс. Навантажувальна здатність внутрішньої траси, що прокладається, залежить від числа з'єднань проводів. Чим їх більше, тим менш надійною в експлуатації виходить розведення.

Фінальні стадії робіт - залишилися дрібниці

ПУЕ вимагають, щоби все побутове електрообладнання з корпусом з металу (холодильники та морозильні шафи, пральні-автомати, бойлери, печі) заземлялося. Цю операцію легко виконати самостійно:

• Нарізаються три арматурні дроти перерізом 3 і довжиною 300 см.
• На подвір'ї будинку копається трикутний рів завглибшки 0,3 м зі сторонами 1 м.
• Стрижні монтуються в ґрунт по кутах траншеї, з'єднуються один з одним зварюванням та сталевими заготовками.
• До одного з прутків прикріплюється вушко (петля). Її роблять із сталі товщиною 10 мм.

Вух з'єднують в електричному щиті із заземлюючою жилою. Вона має жовто-зелений ізоляційний шар.

Пристрій захисного відключення ставиться у щитку після лічильника. Воно виключає ризик ураження людини електрикою при пробої останнього на корпусі побутової техніки. ПЗВ підбирається за двома показниками:

• Номінальний струм. Його величину беруть набагато вище характеристики встановленого в ланцюзі автовимикача.
• Струм витоку. Для житлових приміщень із нормальною вологістю набувають пристрої з порогом спрацьовування 30 mA, для ванних, санвузлів та кухонь – 10 mA.

Після монтажу всіх елементів проводка перевіряється на безпеку використання та працездатність фахівцями електротехнічних сертифікованих центрів та лабораторій. Вони проводять комплексні випробування:

• оглядають розведення на правильність установки;
• заміряють опір «нуль – фаза», заземлюючого контуру та ізоляції;
• перевіряють спрацювання ПЗВ та автоматів.

Результати випробувань заносяться до протоколу. Його потрібно пред'явити представникам енергозбуту, які приїдуть пломбувати електролічильник.