Як зробити професійний ремонт фундаменту. Як правильно провести ремонт фундаменту: розбір основних причин руйнування та їх усунення Кришиться бетонний фундамент ремонт своїми руками

Дерев'яні будинки завжди вважалися недорогим приватним будівництвом. Адже деревина в Росії – найдешевший будівельний матеріал. Але навіть під такими легкими будівлями фундамент іноді руйнується. Причин тому кілька, де трапляється навіть проста людська безтурботність, що призводить насамперед до великих фінансових витрат. Відремонтувати фундамент можна, якщо не серйозні дефекти. Тому розглянемо як можна провести ремонт фундаменту дерев'яного будинку.

Причини руйнування

Що зазвичай викликає деформацію фундаментної конструкції. Треба виділити два основні чинники.

Несуча здатність ґрунту стала меншою.
Матеріал, з якого було зібрано основу, втратив свою міцність.

У першому випадку зустрічається кілька позицій, які забудовник ігнорує при спорудженні дерев'яної будівлі.

Не враховано був тип ґрунту та його несуча здатність. Наприклад, ґрунт на ділянці слабкий і м'який, а споруда виявилася великою і важкою. Вона тисне на фундамент, а той, у свою чергу, на ґрунт, який продавлюється під загальною масою будови.
Не була організована зливова та дренажна каналізація. Опади підмивають основу, вона починає просаджуватися. Піднялися ґрунтові води, теж відбувається ослаблення ґрунту та фундаментної конструкції.
Якщо поруч із будинком зводиться інша важка будова, яка по-своєму тисне на ґрунтовий шар. Він у свою чергу починає рухатися, піднімаючись під легшими будовами.

Зі втратою міцності матеріалу для фундаменту, взагалі, ситуація непроста. Тому коли заходить розмова про його спорудження, необхідно звернутися до фахівця. А причини появи дефектів із цього приводу такі:

Неправильно вибрано тип фундаментної конструкції;
Неправильно було зроблено заміс бетонного розчину з порушенням технологічних правил;
Неправильно було обрано марку бетону;
Неправильно було визначено рівень промерзання ґрунту;
Було допущено порушення у процесі заливання бетонного розчину в опалубку фундаментної конструкції.

Тому реконструкція фундаменту дерев'яного будинку починається із виявлення точних причин появи руйнувань.

Які бувають види руйнування фундаментів

Не можна просто так казати, що фундамент зруйнований чи пошкоджений. У будівництві є певні норми, що регламентуються ступенем ушкодження старого фундаменту. Відштовхуючись від них, вибирається технологія реставрації. Тому перед тим, як переробляти фундамент, треба визначитися з типом ушкоджень.

Мінімальні руйнування

Це пошкодження, які не змінюють здатність фундаменту будинку, що несе. Сюди входить обробка, що відшарувалася, тріщини, зазори і щілини невеликих розмірів: не глибокі і не широкі. При цьому такі вади добре видно неозброєним оком, а значить підходити до ремонту фундаменту старого дерев'яного будинку своїми руками можна спокійно, тому що все це виправити – не проблема.

Ушкодження середнього ступеня важкості

До них відносяться тріщини, але необхідно розуміти, що тріщини бувають різними. Найважливіше – це напрямок утворення дефекту. Якщо воно горизонтальне, то на здатність старого фундаменту, що несе, вона не впливає. Якщо впливає, то трохи. А от якщо тріщина вертикальна чи зигзагоподібна, то проблема велика.

Тому треба одразу визначитися – чи зростає дефект, тобто прогресує, чи це тимчасове порушення. Це можна визначити так:

наносите на тріщину шпаклювальний розчин;
позначте на ньому лінію тріщини маркером;
як тільки шар шпаклівки трісне, значить, тріщина прогресує

При цьому можна одразу визначити, як швидко зростає дефект бетону.

Увага! Товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 5 мм, при цьому шар наноситься тільки на суху і чисту поверхню.

Якщо порушення шпаклювального шару не відбулося, значить просто грунт змістився і зупинився. Подальшої руйнації не буде. Залишається тільки закласти самі тріщина ремонтним розчином. Це робиться просто:

дефекти розшиваються - збільшуються у розмірах по ширині;
очищаються від пилу та слабких ділянок;
ґрунтуються;
заповнюються цементним розчином.

Зробити ремонт фундаменту дерев'яного будинку своїми руками з такими дефектами – це мало витрат по грошам та часу.

Катастрофічні ушкодження

На жаль, коли настає такий момент, який визначає даний вид пошкоджень, то про ремонт можна говорити лише як про реконструкцію. Тобто цей процес витратний, що вимагає великих капітальних вкладень. Відновлюють фундамент старого дерев'яного будинку за таких дефектів з урахуванням типу фундаментної конструкції. Піддаються ремонту стрічковий тип та стовпчастий. На жаль, якщо катастрофічні пошкодження торкнулися плитної основи, то момент можна вважати втрачено.

Непереборні деформації

Ні реставрація, ні капремонт, ні інші сили щодо ремонту фундаменту приватного будинку своїми руками тут уже не допоможуть. Простіше знести саму будову, зруйнувати фундамент і на його місці збудувати сучасний будинок, котедж, який відповідатиме вимогам технології зведення. Тому не варто навіть намагатися щось робити чи змінити. Даремно витрачений час та гроші.

Як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку

Так як стрічкова конструкція найчастіше влаштовується під дерев'яні будинки, то розглянемо її прикладі, як відновити фундамент цього типу. Існує безліч технологій від посилення до повної заміни. І, як уже говорилося вище, багато залежатиме від ступеня пошкоджень.

Ось послідовність операцій, що проводяться:

Для цього доведеться по довжині фундаменту відкопати траншею з глибиною, що дорівнює глибині фундаментної стрічки, завширшки, щоб усередині можна було б проводити роботи.
Тепер у стару конструкцію забиваються арматурні штирі довжиною, що дорівнює ширині шару, що підсилює. Цей параметр може бути від 5 до 20 см. Розташування штирів – комірки зі стороною 0,5-1 м.
На землі виготовляється арматурна решітка з арматури діаметром 6-12 мм із осередками 20 х 20 або 30 х 30 см. Між собою стрижні зв'язуються дротом. Розмір решітки має дорівнювати розмірам стрічки фундаменту під будинком.
Ґрати встановлюються в підготовлену траншею, де приварюються до вбитих у старий фундамент штирей.
Збирається опалубка.
Готується бетонний розчин, який заливається у опалубку.
Опалубка знімається за 7 днів.
Проводяться гідроізоляційні заходи нового прошарку.
Засипання ґрунтом.

Проведення такого ремонту фундаменту дачного будинку своїми руками – не потребує особливих навичок, знань та досвіду. Усі процес прості.

Повна заміна

Оновити повністю фундаментну основу не так просто. Але його доведеться проводити, якщо конструкція сильно просіла, тріщини розривають її на дрібні шматки. Це аварійна ситуація. Як проводиться цей процес.

З будинку треба винести все, навіть пекти, якщо вона встановлена на підлозі, а не на окремому фундаменті. Розбираються підлоги, знімаються двері. Тобто треба максимально полегшити конструкцію споруди.
Тепер окремо під кожен кут будівлі горизонтально треба вставити брус розміром не менше ніж 100 х 100 мм. Під нього встановлюються підставки. Вони повинні бути міцними та надійними, тому що згодом саме на них і перенесеться вся вага дерев'яного будинку. Зазвичай як підставки використовують брус або колоди, напиляні під необхідну довжину і встановлені вертикально.
Далі нижній вінець будинку кріпиться до верхніх металевих профілів або дошок товщиною 50 мм. Це на той випадок, щоб вінець не провис, коли будинок підніматиметься.
Готуються дерев'яні клини. Їх треба буде вбивати під стіни будинку під час підйому. Це додаткова опора зниження навантажень на домкрати.
Чотири домкрати вибираються з розрахунку ваги будівлі. Це можна легко визначити, якщо знати питому вагу матеріалів, з яких будинок збудований. Наприклад, один метр кубічний соснових колод дорівнює 750 кг.
Підйомні механізми краще встановити під кути будівлі. Піднімати треба одночасно, під кожну стіну одразу забиваються клини через кожні 20 – 30 см.

Увага! При піднятті дерев'яного будинку може статися перекіс. Він допустимо, але не більше 8 см на один бік.

Коли будинок буде піднятий на достатню висоту, можна переходити на демонтаж самого фундаменту. Робити це треба швидко та акуратно. Якщо під дерев'яну будову було закладено заглиблений варіант, тоді попередньо доведеться по периметру викопати траншею шириною 1 м мінімум.

І ще один момент. Перед тим як проводити всі описані вище операції, рекомендується зробити по одному шурфу з кожного боку стін будинку, щоб визначити, на якій глибині залягають грунтові води. Може виявитися так, що саме вони стали причиною руйнування основи.

Отже, все готове для того, щоби зводити новий фундамент.

Робиться піщано-гравійна подушка.
Споруджується опалубка.
У неї встановлюється армуючий каркас. Зазвичай це роблять так: встановлюють внутрішню стінку опалубки, укладають армуючий пояс, монтують зовнішню стінку.
Готується бетон, що заливається в опалубку.
Через 7 – 10 днів опалубку демонтують.
Проводять гідроізоляційні заходи.
Через 28 днів будинок потихеньку опускають на нову конструкцію.
Проводять засипку ґрунтом та обробку цоколя.

Як підлити фундамент під старий дерев'яний будинок

Іноді трапляються ситуації, коли дерев'яний будинок начебто будує нижнім вінцем на ґрунті. Так років 50 – 100 тому споруджували на пагорбах, де у землі не накопичувалася вода. Тобто обходилися без фундаменту. Такі будови довго не витримували, бо нижній вінець будинку з дерева поступово згнивав.

Підходити до ремонту старої хати треба з позиції заливання нового фундаменту. А робити це доведеться практично так само, як і у разі демонтажу фундаментної конструкції. Тобто, треба буде будівництво підняти і провести заливку стрічкового фундаменту під старий дерев'яний будинок із встановленням опалубки та армуючого каркасу. Звичайно, треба впевнитись, а може бути, під будовою все-таки якась підстава є.

Для цього в кількох місцях біля стін будинку треба викопати ями шурфи. Найпростіше це зробити садовим буром. Якщо фундамент виявлено, треба досліджувати його щодо цілісності і виявлення дефектів. Отже, доведеться викопувати траншею по всьому його периметру.

Якщо великих пошкоджень не виявлено, то можна підлити бетонний розчин по верхній площині конструкції з установкою укороченої опалубки та решітки або сітки. До такого ремонту стрічкового фундаменту дерев'яного будинку треба підходити з позиції підняття всієї конструкції, щоб нижній вінець не торкався ґрунту. А це в межах 30 – 40 см.

Якщо фундамент дерев'яного будинку виявився значно пошкодженим, тобто, він вимагає повної заміни, тоді доведеться не тільки піднімати будинок, але й демонтувати стару фундаментну конструкцію, а замість неї заливати нову.

Є ще один варіант ремонту такого фундаменту. Для цього по всьому периметру будинку впритул до старої основи робляться шурфи через кожні 1 - 1,5 м. По суті, це стовпчасті конструкції, які підтримуватимуть стрічкову. У них, як і при спорудженні звичайних стовпів, робиться піщано - гравійне підсипання, вставляється сталева арматура у вигляді каркасу та проводиться заливка бетонного розчину.

Після чого кожні дві протилежно встановлені опори монтуються брус чи металеві профілі (швеллер чи двутавр). На них і в основному спиратиметься дерев'яна споруда.

Висновок

Щоб підлити фундамент під стару хату, зведену з дерева, треба в першу чергу визначитися, наскільки конструкція пошкоджена. Можливо, треба буде не лише проводити ремонт, а й повністю реконструювати основу.

Ремонт фундаменту дерев'яного будинку своїми руками

Щоб відремонтувати фундамент дерев'яного будинку, потрібно спочатку визначитися з причиною руйнування, а потім вибрати спосіб усунення

Збудовані ще в середині чи навіть на початку минулого століття дерев'яні будинки справно служать уже нинішньому поколінню власників. Ось тільки від руйнівної дії часу нікуди не подітися - вік будівель, що стали свідками цілої епохи, просвічує крізь перекошені вікна і двері, основа, що нахилилися стіни. Проте із планами нового будівництва поспішати не варто. Найчастіше виною непривабливого зовнішнього вигляду дерев'яного будинку є застарілий фундамент. Його ремонт забезпечить будівлі другу молодість, і, можливо, у ньому житимуть ще й ваші онуки.

Чинники, що вказують на необхідність ремонту або заміни фундаменту

Перш ніж приступати до відновлювальних робіт, необхідно розібратися, чому сталася руйнація фундаменту, наскільки серйозними є пошкодження, а також визначити, як можна реконструювати постраждалу будівлю.

Цегляний фундамент, який потребує повної заміни

Причини пошкодження основ дерев'яних будинків

Щоб не допустити подібної проблеми надалі, необхідно розібратися з факторами, що призводять до руйнування фундаменту. А відбувається це з кількох причин:

геологічні та гідрологічні зміни, що призводять до просідання чи зміщення ґрунту під будівлею;
порушення технології будівництва та застосування неякісних матеріалів;
відсутність чи неправильна робота дренажної системи;
фактор часу – навіть якісні матеріали з роками втрачають свої експлуатаційні властивості;
обтяження конструкції через додаткові надбудови.

Визначити, чи спостерігається осідання будинку в даний час або фундамент знайшов нові точки опори, досить просто. Для цього в найнавантаженіших місцях влаштовують маяки з гіпсокартону або паперу. Їхнє пошкодження вказує на те, що процес руйнування триває.

Якими бувають деформації

Друге, що треба зробити у процесі дослідження, це визначити ступінь руйнувань. Від цього чинника залежить складність відновлювальних робіт. Умовно можна виділити 4 види деформацій:

Невеликі дефекти, які виявляють себе у відшаруванні оздоблення фундаменту. Як правило, міцність підстави від цього не страждає, а усунути проблеми можна без особливих проблем.
Відшарування штукатурки, як і дрібні тріщини, відносяться до легкоусувних дефектів.
Ушкодження середнього ступеня, про які говорять тріщини в основі, що виникають внаслідок його усунення. Щоб виявити, як сильно прогресує осідання фундаменту, на проблемне місце наносять шар шпаклівки. Тріщина, що виявляється при найменшій деформації, зможе розповісти про швидкість деформації, а також її характер і напрям зсуву.
Тріщини, поширення яких зупинилося на початковому етапі, можна закласти будівельним розчином
Значні чи катастрофічні ушкодження, до яких призводить значне просідання, усунення чи руйнування фундаменту. Вони виявляються у порушенні геометрії стін, появі великих щілин між вінцями, перекошування вікон та дверей. Проблеми такого плану призводять до неможливості експлуатації або повного руйнування будинку, тому необхідне термінове посилення або заміна.
Якщо деформація фундаменту може призвести до повного руйнування будівлі, ремонтні роботи слід починати негайно
Непереборні наслідки. Якщо момент втрачено, то ремонтувати будинок швидше за все буде нерентабельно. У цьому випадку приймають рішення про знесення будівлі та будівництво нового житла.

Ретельно проаналізувавши характер та ступінь руйнувань, приймають рішення про те, яким чином проводити реконструкцію основи. Якщо деформації можна усунути та запобігти надалі, то фундамент можна посилити. В іншому випадку буде потрібно його повну заміну.

У деяких випадках будинок ремонтувати недоцільно – простіше побудувати новий

Посилення або заміна фундаменту може знадобитися не тільки під час його руйнування. Реконструкцію проводять і в тому випадку, коли виникає потреба в облаштуванні надбудови додому, а підстава на зростання навантаження не розрахована.

Як самостійно відремонтувати фундамент дерев'яного будинку

При спорудженні дерев'яних будинків використовується кілька типів основ, тому виберемо найпоширеніші випадки та розглянемо найефективніші та найпопулярніші способи відновлення.

Ремонт стрічкових фундаментів

Невеликі одиночні тріщини, які з'явилися через осадові зміни в ґрунті під будинком, можна закласти будівельним розчином (за умови, що процес зупинився, і основа будівлі знайшла нові опорні точки). Для цього фундамент обкопують на всю глибину поширення дефектів, тріщини зачищають та заповнюють піщано-цементною сумішшю.

Стрічковий фундамент часто використовується при будівництві дерев'яних будинків

Серйозні ушкодження вимагають ґрунтовних відновлювальних робіт. Найчастіше поруч зі старою фундаментною стрічкою зводять нову залізобетонну конструкцію, яку поєднують з існуючою основою за допомогою штрабів та стрижнів. Завдяки тому, що ремонтна споруда облаштовується на стійкій подушці, а також рахунок перерозподілу навантаження на велику площу, вдається повністю зупинити деформаційні процеси і повернути фундаменту колишню монолітність.

Штраба (розмовна штроба) є поглибленням, борозною або канавкою в монолітній бетонній підставі, яка призначається для прокладання кабелів та інших інженерних комунікацій, а також закладення елементів арматури з метою посилення або об'єднання залізобетонних конструкцій.

Ремонт рівномірно просідає стрічкового фундаменту

У тому випадку, коли осідання будинку відбувається рівномірно по всьому периметру, роботу щодо посилення стрічкового фундаменту виконують у наступному порядку:

По периметру будівлі копають траншею, яка оголює стару основу на всю її глибину. Ширину котловану вибирають так, щоб можна було зручно працювати. Крім того, необхідно обов'язково зважати на збільшення товщини фундаменту під час відновлювальних заходів.
Якщо просідання викликано прорахунками в проектуванні або промахами, допущеними під час будівництва фундаменту, то конструкцію, що підтримує, споруджують з урахуванням колишніх помилок. Можливо, будівля почала просідати через високий рівень ґрунтових вод, яку не врахували на етапі її закладання. У цьому випадку дно ремонтної траншеї повинно бути нижче точки промерзання ґрунту.
Ретельно очищають бетонну поверхню від залишків грунту. Видаляють фрагменти, що обсипаються, цегляної або бутової кладки.
Дно котловану старанно трамбують і засипають шаром щебеню завтовшки 10-15 см.
У старій основі бурять шпури під установку стрижнів. Найкраще, якщо арматура входитиме в виконані отвори з невеликим натягом.
Технологія ремонту стрічкового фундаменту
Окремі шпури (в шаховому порядку) штраблять, щоб розширити вхідний отвір до діаметра 100 мм на глибину 100-150 мм. У процесі заливання фундаменту бетон заповнюватиме ці порожнечі, поєднуючи обидві конструкції в одну.
Створюють пояс армування. Для цього вбиті стрижні приварюють до об'ємних арматурних ґрат.
Для зміцнення залізобетонної основи краще застосовувати не зварювання, а з'єднання прутків за допомогою в'язального дроту. Таке кріплення набагато простіше та швидше зробити, а його пружність дозволить уникнути пошкоджень та усунення армопояса під час заливання бетону.
За зовнішнім контуром траншеї облаштують опалубку, для чого використовують будь-які підходящі пиломатеріали - дошки, бруски, дерев'яні щити і т. д. Перед заливкою бетону стінки конструкції вкривають поліетиленовою плівкою.
Заливати бетон краще всього поступово - ділянками довжиною 1.5-2 м. Це дозволить розчину краще проникнути в штраби та заповнити всі порожнечі та дефектні місця старого фундаменту. Для цього виготовляють щит, який встановлюють поперек опалубки.
Після заповнення конструкції та схоплювання бетону дерев'яну конструкцію видаляють та виконують гідроізоляцію фундаменту.
Простір, що залишився, заповнюють ґрунтом. Зрозуміло, підсипати землю слід поступово, додаючи нову порцію ґрунту лише після того, як буде ретельно утрамбовано попередній шар.
Відремонтований фундамент дозволить продовжити експлуатацію старого дерев'яного будинку

Щоб відвести воду від фундаменту, навколо будинку робиться бетонне вимощення. Якщо ж ділянка страждає від надмірної вологості, то основу будівлі захищають за допомогою дренажу, який можна облаштовувати паралельно з ремонтними роботами.

Ремонт окремих ділянок фундаментної стрічки

Якщо постраждали окремі кути або невеликі ділянки фундаменту, можна обійтися точковим ремонтом. Його виконують у такій послідовності:

Якщо огляд цоколя виявляє його ослаблення по всьому периметру, то підсилити конструкцію можна за допомогою вузької (15-20 см) залізобетонної обойми, що оперізує. Її бетонують за допомогою анкерної зв'язки з фундаментом, використовуючи армування та опалубку.

Заміна старого фундаменту своїми руками

Якщо фундамент зруйнований чи просів настільки, що може справлятися з покладеними нею функціями, то проводиться його повна заміна. Зруб має не таку вже й велику вагу, тому цілком можна обійтися без автокрана. Щоб підняти стіни на потрібну висоту, використовують гідравлічні домкрати із зусиллям 5–10 т та підпірки з колод чи металоконструкцій.

Щоб уникнути помилок під час ремонту роботи ведуть поетапно.

Визначають вагу будівлі. Для цього загальну кубатуру зрубу множать на питому щільність деревини, з якої збудовано будинок. На підставі розрахунків приймають рішення про те, які вантажопідйомні механізми будуть потрібні та визначають їхню кількість.
Підняти невеликий, легкий будинок можна і зовсім без домкратів, якщо скористатися вагою - довгою жердиною перетином не менше 80х80 мм. Один її край заводять під кут будівлі і спирають на круглу колоду, а другий використовують як важіль.
Щоб зменшити тиск на фундамент, з будинку виносять громіздкі речі та обладнання. В окремих випадках навіть демонтують підлогу та печі. Звичайно, якщо опалювальні прилади встановлені на окремих підставах, то розбирати їх немає потреби.
За допомогою дерев'яних брусів та дощок ретельно зміцнюють віконні та дверні отвори. Це дозволить не допустити перекосу під час підйому будівлі.
По периметру будинки копають широку траншею. Вона забезпечить доступ до фундаменту та забезпечить зручність при його заміні.
Стару бутову або цегляну кладку основи демонтують невеликими ділянками завдовжки 0.3–0.5 м – у цих отворах будуть встановлені домкрати. Для невеликих будинків достатньо розмістити підйомні механізми тільки по кутах, тоді як масивні будівлі вимагатимуть додаткових опор ще й посередині кожної стіни.
Для розподілу навантаження на домкрати можна використовувати потужний куточок або швелер
Встановлюють домкрати. Щоб виключити просідання вантажопідйомних механізмів, вони повинні спиратися на міцну, надійну основу. Уникнути пошкодження зрубу допоможуть пластини з товстої сталі або шматки ресор від великовантажного автомобіля, які підкладають під нижній вінець.
Повільно та обережно піднімають будинок. Важливо, щоб усі кути здіймалися максимально рівномірно. Щоб убезпечити себе у разі недостатньої вантажопідйомності домкратів чи його зміщення, між нижніми вінцями і подушкою фундаменту заводять дерев'яні клини. Розпірки слід збільшувати через кожні 15-20 мм.
При підйомі дерев'яного будинку основне зусилля посідає нижні вінці. Щоб виключити їх провисання, колоди стягують сталевим обручем або зміцнюють за допомогою дощок та брусків.
Поруч із домкратами, а також в інших доступних місцях, під зруб підкладають тимчасові опори зі швелера або потужних сталевих куточків – вони допоможуть розвантажити стару основу.
Як тимчасові страхувальні підпори можна використовувати будь-які підходящі матеріали
Будинок опускають, після чого приступають до розбирання пошкодженого фундаменту. При цьому не варто економити і демонтувати лише пошкоджені ділянки - часткова заміна не так помітно знизить вартість ремонту, як послабить нову основу.
Демонтаж старої стрічкової основи
Діставшись ґрунту, роблять його виїмку на глибину 15–20 см і облаштують піщано-щебеневий шар. Подушку ретельно проливають водою та ущільнюють.
Споруджують кутові та проміжні опори. В якості їх можуть виступати металеві, залізобетонні, кам'яні або цегляні колони.
Монтують армування та облаштують опалубку. Дерев'яну конструкцію роблять таким чином, щоб вона змогла об'єднати залізобетонну основу зі встановленими раніше колонами. Щоб уникнути витікання розчину, внутрішню частину опалубки застилають поліетиленовою плівкою.
Опалубка для нового стрічкового фундаменту облаштовується за всіма правилами - з армуванням та захистом від витікання цементного молока.
У встановлену форму заливають бетон. Розчин ущільнюють штыкуванням, за допомогою віброрейки або ручним трамбуванням.
Після повного схоплювання бетону опалубку видаляють і залишають відкриту конструкцію ще на один-два дні для повного висихання розчину.
На бетонну поверхню наносять кілька шарів гідроізоляції, а верх фундаменту вкривають руберойдом. Цей матеріал дозволить запобігти розповсюдженню вологи від основи до нижнього вінця.
Зазор між фундаментом та бічною стінкою траншеї засипають ґрунтом, який ретельно ущільнюють.
Повільно та рівномірно опускають будинок на нову основу.
На новому підставі дерев'яний будинок простоїть ще не один десяток років

Після завершення ремонтних робіт навколо будинку облаштують вимощення та виконують облицювання наземної частини фундаменту.

Особливості вирівнювання перекошеної основи

Якщо спостерігається нерівномірне усадження, а фундаментна стрічка просіла і перекосилася, то для її ремонту та вирівнювання також використовують домкрат або вес. Перше, що роблять у цьому випадку – визначають, чи зупинилися деформаційні процеси, чи просідання фундаменту триває. Для цього використовують відомий метод маяків. На підставі експерименту приймають рішення про спосіб ремонту:

із зміцненням фундаменту за допомогою додаткової залізобетонної стрічки;
нарощуванням частини, що просіла, підстави на нову висоту.

Для того щоб відновити прямолінійність поверхні в першому випадку, по обидва боки від кута, що просів, риють траншею. Її довжина має бути такою, щоб перекрити ділянки, на яких верхня частина фундаменту має відхилення від горизонталі. Після цього будинок піднімають на висоту 15–20 мм вище за його первісне положення, після чого поруч із проблемною ділянкою облаштують ремонтний фундамент.

Вирівняти фундамент можна за допомогою цегляної або кам'яної кладки

Вирівнювання «в горизонталь» здійснюють за допомогою цегляної кладки і регулюють шаром розчину, який укладаються відрізки сталевої арматури, щебеню і т. д. Завершують ремонт гідроізоляційними роботами, після чого траншею засипають і будинок опускають на місце.

Якщо усадкові процеси зупинилися, то рити котлован немає необхідності. Будівлю необхідно підняти і вивести поверхню ділянки фундаменту «в нуль». Для вирівнювання використовують розглянутий вище спосіб.

Ремонт стовпчастого або пальового фундаменту

Власники дерев'яних будинків, встановлених на стовпчастому фундаменті, згодом можуть зіткнутися з певними проблемами:

крен окремих стовпів внаслідок пучинистості ґрунту, і, як наслідок, нахил будівлі у бік дефектних колон;
просідання опор, що призвело до перекосу стін або надміру близького розташування нижніх вінців до ґрунту.

Подібні проблеми вимагають зміцнення фундаменту із заміною окремих опор. Одним з найефективніших і в той же час найпростіших способів є монтаж буронабивних паль.

Схема ремонту фундаменту за допомогою буронабивних паль

Будинок піднімають за описаною вище методикою (для відновлення стрічкового фундаменту) і жорстко фіксують, щоб розвантажити опорні колони. Дефектний стовп обкопують та видаляють. Після цього яму розширюють до габаритів 400х400 мм (для колон діаметром 200 мм), поглиблюють на 0.3–0.5 м нижче підошви старої опори та готують до встановлення нової палі:

Неушкоджену колону, що перекосилася, можна випрямити. Для цього з боку, зворотного напрямку нахилу, робиться підкоп, паля встановлюється вертикально, а простір навколо неї заливається бетоном.

Що можна зробити, щоб уникнути руйнувань надалі

Надійність та довговічність фундаменту залежать не тільки від його конструкції та відповідності кліматичним умовам та особливостям ґрунту, а й від грамотної гідро- та теплоізоляції.

Причиною більшості проблем, пов'язаних із осіданням основи, є помилки, пов'язані з вибором глибини підземної його частини. Фундаменти, у яких підошва знаходиться нижче рівня промерзання ґрунту, потребують відновлювальних або реставраційних робіт набагато рідше дрібнозаглиблених. У той же час окремі типи ґрунтів (наприклад, торф'яний) вимагають проведення меліоративних заходів або виїмки непридатної земляної підошви з наступною заміною на привізний ґрунт.

Важливою деталлю, від якої залежить збереження фундаменту, є грамотна гідроізоляція. Оскільки на фундамент впливає не тільки вологий ґрунт, але ще й атмосферні впливи, система гідрозахисту повинна забезпечуватись за рахунок:

широкої вимощення;
вертикальної та горизонтальної гідроізоляції;
ефективного дренажу

Для дерев'яних будинків без підвальних приміщень буде достатньо лише горизонтального захисту від проникаючої в деревину вологи.

Якісна гідроізоляція захистить фундамент від впливу вологи, що руйнує.

З цією метою використовують Бікроеласт, Акваїзол, Біполь та інші рулонні матеріали, які укладають між фундаментом та нижніми вінцями. Гідроізоляцію укладають у 2-3 шари за обрізом фундаменту.

Вертикальний гідрозахист дозволяє запобігти проникненню вогкості в підвал дерев'яного будинку. Її наносять як на зовнішню поверхню фундаменту, так і з обох боків. При цьому ізоляційні роботи проводяться декількома способами:

монтаж рулонних або плівкових матеріалів на шар мастики;
обмазуванням поверхні бітумно-гумової або бітумно-полімерної сумішшю;
встановлення геотекстильних мембран або облаштування водонепроникних замків за допомогою панелей з бетонитової глини;
нанесення проникаючих цементно-полімерних складів.

Окрему увагу приділяють системі водостоків - вона повинна забезпечувати відведення води не ближче ніж 2-3 м від крайньої точки фундаменту.

Якщо стіни підвального приміщення страждають від зайвої вологості та грибків, то крім проведення гідроізоляції, основу будівлі ще й утеплюють. Для цього використовують спеціальні водостійкі плити, які приклеюють на шар бітумної мастики з подальшим закладенням за допомогою пластичних захисних матеріалів.

При виборі клейових складів для монтажу теплоізоляційних плит необхідно стежити, щоб до їх складу не входив ацетон та інші хімічні розчинники.

Відео: як відремонтувати фундамент будинку з дерева

На закінчення хочеться нагадати про те, що роботи, пов'язані з посиленням та заміною фундаменту, відносяться до особливо складних та ризикованих. На всіх етапах будівництва слід дотримуватись правил техніки безпеки та дотримуватися технології ремонту. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що відновлювальні заходи пройдуть без неприємних ексцесів і подарують нове життя дерев'яному будинку.

Якщо ви раптово стали власником старого приватного будиночка - то не поспішайте радіти - вас можуть чекати серйозні будівельно-ремонтні роботи. Поміняти вікна, перекрити дах і настелити нову підлогу - це, звичайно, теж трудомістке, але все це меркне в порівнянні з приватного будинку. Але не впадайте у відчай - весь процес такого ремонту можна цілком провести своїми руками.

Причини пошкодження фундаментів

Як правило, причиною пошкодження фундаментів у приватних будинках є їхнє неправильне проектування. Погано продумана конструкція або нерозумна економія при будівництві можуть призвести до утворення тріщин, підвищеного проникнення вологи. Старий фундамент міг будуватися за натхненням, без урахування особливостей ґрунту на вашій ділянці. Підвищена безодня ґрунту, тобто його велике розширення внаслідок зимового замерзання ґрунтових вод може навіть розколоти фундамент приватного будинку на частини.

Ушкодження фундаменту практично відразу призводять до пошкодження несучих стін і внутрішньої обробки, так що косметичним ремонтом тут не обійтися.

З чого розпочинати ремонт фундаменту?

Якщо ви не плануєте знести старий приватний будинок і замінити його новим - то ви можете поставити ваше житло на новий фундамент. Це складна, але цілком здійсненна робота.

Однак перед тим, як братися за справу – спочатку проведіть усі розрахунки. Для будівництва фундаменту вам необхідно як мінімум визначити характеристику ґрунту і з'ясувати його склад і глибину зимового промерзання. Так, у районі Москви ґрунт узимку промерзає приблизно на 140 см.

Розрахувати її необхідно для того, щоб зрозуміти, який тип нового фундаменту вам необхідно будувати. Можливо, ви обійдетесь лише опорними стовпами, а можливо, вам доведеться будувати стрічковий фундамент по всьому периметру приватного будинку.

Для оцінки стану ґрунту вам необхідно викопати шурф глибиною не менше 2.5 метрів. З його стану ви дізнаєтеся, який ґрунт залягає на різній глибині вашої ділянки та який рівень ґрунтових вод. Починати оцінку краще навесні.

Знижуємо рівень ґрунтових вод

Зменшити рівень грунтових вод можна за допомогою дренажу. Для цього будинок окопується канавами, на глибину підйому води, в які укладаються перфоровані труби, які мають збирати воду в колодязі, пробиті до водоносного шару.

Зводимо новий стовпчастий фундамент

Установка під будинок нових стовпів-опор є найрозумнішим варіантом ремонту фундаменту приватного будинку. Місце встановлення нових опор визначається після візуального огляду. Як правило, вони підводяться під кути будови та під місця примикання несучих стін. Починати роботи необхідно з самого постраждалого кута будівлі.

Спочатку необхідно звільнити кут тиску даху. Для цього підводимо під опорну балку покрівлі (також звану мауерлат) домкрат. Домкрат встановлюємо в отвір, попередньо підготовлений у стіні.

Після підйому опорної балки підводимо під мауерлат опорну стійку. Як стійка можна використовувати товстий брус, який для надійності можна з'єднати з балкою скобою. Підпірка встановлюється на опорну дошку, що покладена на землю.

Відео встановлення домкрата під будинок

Дата: 24-06-2015
Переглядів: 1224
Коментарів:
Рейтинг: 22

Причини виникнення деформаційних процесів

З часом багато власників будинків стикаються з проблемою появи тріщин на стінах та цоколі. Причому щороку вони стають дедалі більше. Цей факт свідчить про те, що настав час зробити ремонт фундаменту своїми руками. Звичайно, ця робота не є легкою. Але за наявності певних знань та інструментів цілком під силу здійснити ремонт своїми руками.

Фундамент потребує ремонту з 2 причин: 1- погіршення характеристик несучої здатності; 2 – дефекти у самому фундаменті.

На початковому етапі потрібно визначити головну причину появи дефектів фундаменту. Умовно виникнення деформаційних процесів обумовлено двома факторами, пов'язаними із втратою несучої здатності ґрунту чи самого фундаменту. Погіршення несучих характеристик ґрунту відбувається внаслідок негативного впливу ґрунтових вод. Грунт надмірно насичується водою і відбувається підмивання (або підтоплення).

Існують випадки, коли ґрунт не втрачає своєї міцності, а вимивається лише "п'ята" фундаменту з подальшим утворенням порожнин. Це характерно місцевості, де є різні типи супіщаних і піщаних грунтів. Наявність мергелів та вапняків також говорить про те, що ґрунт може просідати.

Особливу небезпеку становлять просідання ґрунту, пов'язані з виникненням підземних порожнин (видобуток нафти, шахтні виробки, викачування артезіанської води під землею тощо). На таких типах ґрунтів обов'язково проводяться додаткові заходи. Наприклад, створюється спеціальний залізобетонний пояс.

Друга причина виникнення – це втрата міцності конструкції. Відбувається це внаслідок кількох факторів. Як і в попередньому випадку, можуть негативно вплинути ґрунтові води. Вони викликають корозію металевої арматури, із якої складається фундамент.

Найголовнішою причиною появи дефектів конструкції є недотримання технології зведення будинку. Одне з найчастіших порушень – неправильна глибина закладення. При промерзанні грунту лише на рівні до 1,2 м нерідко заливається фундамент глибиною лише 0,6-0,7 м.

Характерною причиною розтріскування цоколя є матеріали, які не можна використовувати для створення фундаменту. Особливо актуально це для будинків, збудованих понад 40 років тому. При облаштуванні фундаменту в ті роки найчастіше застосовувалася силікатна цегла або шлакобетон.

Повернутись до змісту

Проведення дослідних робіт

Щоб був найефективнішим, здійснюються дослідницькі роботи. Вони передбачають точне визначення характеру пошкоджень конструкцій. Багато хто подумає, що дана процедура передбачає залучення фахівців. Але цього потреби немає.

Існують прості методи визначення причин виникнення деформаційних процесів.
Одним із них є отримання інформації про розкриття тріщин. Можна самостійно визначити:

чи будуть щілини і надалі збільшуватись у розмірах або процес їх розкриття за певних факторів сповільниться;

яка швидкість збільшення тріщин.

Повернутись до змісту

Влаштування маяків

Простежити зазначені тенденції можна з допомогою спеціальних маяків (їх називають маркерами). Вони можуть виготовлятися з:

гіпсу;

бетонного розчину з невеликою кількістю гіпсу;

штукатурної суміші.

Маяки не повинні бути крихкими і призводити до виникнення деформаційних явищ. Крім того, вони повинні добре зчепитися з поверхнею старого фундаменту будинку. Під час створення маяків необхідно дотримуватися низки вимог.

Приготування розчину провадиться, виходячи з розмірів тріщини. Товщина шару має перевищувати 3-4 мм. Сам маркер робиться у довжину приблизно на рівні 10-12 см, а у висоту – 4-5 см. Кожна тріщина покривається щонайменше двома маяками:

перший знаходиться біля початку її розкриття;

другий – наприкінці тріщини.

Для створення маркерів краще скористатися нешироким шпателем. Щоб забезпечити ефективне зчеплення маяків із поверхнею, основа ретельно зачищається. Після влаштування маячків наноситься тонка горизонтальна лінія. Ця процедура здійснюється на етапі застигання розчину. На всіх маркерах проставляються номери, які разом із датою встановлення записують у робочий блокнот.

Коли тріщина почне розширюватися, маяк теж піддасться розтріскування. Вимірювання змін розмірів тріщин на маркері проводяться через однаковий проміжок часу. Саме таким чином визначаються:

перебіг процесу розкриття тріщини;

його посилення/уповільнення;

сторона, яка дає максимальну усадку.

Повернутись до змісту

Як проводиться копання шурфів

До другого методу досліджень належить копання шурфів (ям). Звичайно, це більш трудомістка робота. Але завдяки ній можна отримати вичерпну інформацію про характер деформацій та про те, який необхідно вибрати в даному випадку.

Риття шурфів здійснюється у місцях, де найімовірнішими є деформаційні процеси фундаменту.

Роється кілька ям до крайньої точки фундаменту (зазвичай на метрову глибину). Ширина шурфів робиться такою, щоб було зручно працювати. Щоб у процесі ремонту фундаменту своїми руками не обвалювалася земля, стінки ям укріплюються дошками.

Риття шурфів проводиться у місцях, де є найбільша ймовірність прояви деформаційних процесів. За допомогою цього способу доступу до фундаменту будинку буде отримана точна інформація про:

глибині закладання фундаменту;

матеріалах та особливостях зведеної конструкції;

наявність гідроізоляційного матеріалу;

стан основи;

близькості ґрунтових вод.

Про рівень грунтових вод розповість заповнення шурфу протягом 1-2 днів. Відразу можна зробити тест, що визначає лужні та кислотні властивості води. Матеріали для проведення тесту продаються у будь-якому спеціалізованому магазині. Після проведення досліджень можна проводити ремонт фундаменту своїми руками.

Повернутись до змісту

Причини появи дефектів та способи їх усунення у стрічковому фундаменті

При будівництві будинків та інших капітальних споруд найбільшою популярністю користується стрічковий фундамент. Основним критерієм початку ремонтних робіт є наявність тріщин на поверхні цоколя. Вся конструкція ретельно оглядається на наявність тріщин у всіх місцях основи будинку. Після чого можна приступати до здійснення їх загортання.

Для ремонту фундаменту своїми руками нам знадобляться:

бетонозмішувач;

зварювальний апарат;

дошки;

цемент;

пісок;

щебінь;

теплоізоляційний матеріал;

вода;

арматура;

замазка;

ґрунтовка;

гіпсова суміш;

невеликий шпатель;

совкова та штикова лопати;

дві кельми (розгладжуючий та загострений);

дротяні щітки;

молоток;

стамеска;

дриль.

Існують такі причини утворення тріщин у стрічковому фундаменті:

зведення цоколя з цегли без армуючої сітки;

відсутність вентиляційних отворів;

використання іржавого металобрухту для армування;

заливання монолітної стрічки без каркасу з арматури;

наявність під конструкцією насипного ґрунту;

застосування бетонного розчину, виготовленого вручну або виготовленого з марки нижче М200;

неправильне встановлення водостоків.

Будь-яка (навіть найменша) тріщина може зазнати потрапляння до неї дощової води. Особливо небезпечно це в зимовий час, коли відбувається процес замерзання та відтавання води. А це загрожує збільшенням наявних тріщин.

Слід зазначити, що при виявленні тріщин в жодному разі не можна робити підкопи під основу.У місці підкопу може просісти ґрунт, а стрічковий фундамент розтріскатися ще більше.

Сам процес закладання тріщини стрічкового фундаменту не складе особливих труднощів. Його можна здійснити двома способами:

з використанням замазки (за наявності протікання у фундаменті);

за допомогою бетонного розчину (за виконання капітального ремонту).

У першому випадку за допомогою дротяної щітки тріщина очищається від сміття та вимивається водою. Після висихання щілина заповнюється вапняним замазуванням, призначеним для обробки поверхні з бетону. Замазка просочується водою і укладається у тріщину. При висиханні розчин розширюється та заповнює всю тріщину.

Для капітального ремонту тріщин стрічкового фундаменту використовується бетонний розчин. Стамескою та дротяною щіткою видаляється весь пил та старий розчин. Готується розчин (1 ч. цементу, 2 ч. піску та вода), і їм заповнюються всі щілини. Для цього використовується загострена кельма.

Для захисту фундаменту від підтоплення ґрунтових вод потрібен дренаж.

Поки розчин не висох, поверхня фундаменту за допомогою рівної дошки розгладжується та вирівнюється. Розчин протягом кількох днів змочується невеликою кількістю води та поступово висихає. За бажанням цоколь можна покрити фарбою.

Якщо фундамент підтоплюється, то ремонтні роботи передбачають влаштування якісного дренажу. При підтопленні основи в результаті дощу або талої води цілком достатньо створити:

Власник приватного будинку колись обов'язково ставить питання, як зміцнити фундамент. Довірити це комусь чи спробувати зробити все своїми руками? Давайте розглянемо основні етапи та зважимо сили.

Виправляти негативні наслідки від впливу зовнішніх факторів на основу під будинком доведеться, але як бути, якщо в житті ніколи не доводилося робити ремонт фундаменту своїми руками? Щоб зрозуміти, яке зміцнення основи будівництва краще, слід розібратися в причині його обвалення. Є два пояснення, чому шматки фундаменту раптом починають відвалюватися, а сам він кришиться: порушення технологій під час будівництва чи зовнішні негативні фактори (зміщення ґрунту, зміна його складу, рух підземних вод, вібрація).

Обвалення основи споруди

Перша причина може включати неправильне приготування сполучного розчину, неякісні будматеріали, неправильні виміри, що призвели до перекосу кам'яної кладки. Другий «критичний момент» може полягати в тому, що при будівництві не враховано склад грунту, його вологість або неправильно зроблений дренаж.

Щоб визначити, чи триває руйнування основи під будинком і чи потрібно його посилення організувати в терміновому порядку, слід на виявлені тріщини приклеїти паперові стрічки.. Якщо протягом тижня їх не буде розірвано, то розширень розколів не відбувається. Можна використовувати гіпсові стрічки. Крім візуального контролю беруться проби ґрунту, у тому числі й визначення його хімічного складу. Завдяки такому аналізу можна підібрати будматеріали, на які не впливають зовнішні фактори або їх шкідливий вплив є мінімальним.

Профілактика фундаментної споруди

Як і будь-якій споруді, фундаменту потрібні обов'язкові профілактичні процедури. Завдяки їм можна значно продовжити термін експлуатації приватного будинку та відстрочити зміцнення та приведення його у належний порядок. Рекомендується звернути увагу на такі «больові точки»:

Перед зведенням фундаменту обов'язково скористайтеся геодезичними та геологічними послугами, які встановлять, чи можливе будівництво житлового будинку на певній ділянці землі.
У жодному разі не відходьте від вимог технологій: не застосовуйте сполучний розчин, що не відповідає проекту, цегла з іншими властивостями гігроскопічності, не заощаджуйте на компонентах бетонної суміші.
Не вносьте змін до плану приватного будинку (перебудова несучих перегородок та стін, зведення додаткових поверхів та прибудов), які можуть змінити додаток точок опори на фундамент та перерозподілити вагове навантаження основної будівлі.
Не слід зневажливо ставитися до зведення подушки, що амортизує, під фундамент, дренажних канав і вологоізоляції. Для довговічної експлуатації будівлі не варто заощаджувати на цих роботах.
Усі комунікації слід прокласти до зведення фундаменту. Розгортання цих заходів після будівництва може призвести до неправильної усадки всієї будівлі, і, як наслідок, до появи тріщин та руйнування її основи.

Почнемо з найпопулярнішого, можна сказати, класичного способу, як зміцнити фундамент. Алгоритм дій вже відпрацьований століттями, а тому найкращий через свою ефективність та економічність, і цілком реалізуємо своїми руками. Сенс полягає у зведенні нового фундаменту, який викладається навколо будинку по його периметру і є додатковою опорою для кладки старої основи. Вся робота розбита на низку послідовних етапів.

Спочатку у кожного кута будівлі необхідно вирити ями квадратної форми для того, щоб оголити кладку старого фундаменту. Параметри ями 1х1 м. Глибину необхідно робити на 0,5 м нижче за стару основу. Потім знадобиться виготовлення каркасів з арматури за кількістю кутів будівлі або довжиною стін, якщо прийнято рішення робити зміцнення по всьому периметру. Потім йде встановлення конструкцій з металевих прутів в отримані поглиблення та заливання квадратних ям з арматурою бетоном, марка якого гарантує особливу міцність матеріалу.

Зміцнення фундаменту конструкцією з металевих прутів

Робота досить педантична - занадто довге оголення старого фундаменту може призвести до негативного впливу зовнішнього середовища та подальшого перекосу. Саме тому рекомендується розділити периметр заливки на ділянки, що не перевищують довжину в 2 м. Зміцнення наступного сектора буде після того, як на попередньому бетон схопиться повністю. З цієї причини рекомендується оголювати кутові частини фундаменту в міру заливки, щоб час впливу було мінімальним.

Зміцнення основи дерев'яного будинку

Якщо перший спосіб цілком під силу зробити своїми руками навіть один, то для дерев'яного будинку організувати зміцнення основи вже трохи складніше. Справа в тому, що найпоширеніша біда таких будівель - гниття вінця, тобто занепад нижніх колод зрубу. Щоб все пройшло успішно, необхідно провести заміну цієї частини хати, заразом можна використовувати випадок для укладання гідроізоляційного матеріалу.

Як зміцнити фундамент дерев'яного приватного будинку своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Розбирання основи

Слід зауважити, що операція із заміни вінця має випередити зміцнення основи. Спочатку під нижньою колодою робиться невелике розбирання фундаменту для того, щоб безперешкодно вийняти деревину, що підгнила. У місцях з'єднання з іншими колодами необхідно зробити пилки.

Крок 2: Оновлення всього периметра

Після цього відновлюється частина розібраного фундаменту. Коли вся процедура зроблена, те саме відбувається з протилежного боку будинку. Закінчивши з одним рядом по периметру, можна розпочати заміну наступного. Треба зауважити, що вінець дерев'яного будинку складають два ряди колод, і кожен при заміні необхідно просочувати спеціальними складами та обкладати гідроізолятором.

Крок 3: Розвантаження будинку

Але що робити, якщо не тільки колоди підкачали, а й старий фундамент обрушився в кількох місцях, і потрібна серйозна робота з його відновлення? Тут не обійтися без гідравлічних приладів. Видаліть навантаження на фундамент, тобто виносите з приміщення предмети меблів та техніку, що має велику вагу. Бажано також демонтувати двері та підлогу.

Крок 4: Відкриття фундаменту

По всьому периметру будівлі через кожні 2 м необхідно підготувати отвори, які слід вставити швелери або двотаврові балки, вони виступлять у ролі платформи. За допомогою гідравлічних домкратів ці металеві конструкції поступово піднімають будинок на висоту, що дозволяє вести зміцнення безпосередньо фундаменту. Під будинок встановлюються часові опори (зварні конструкції або дерев'яні колодки). Коли отримано повний доступ до фундаменту можна повноцінно провести посилення. Закінчивши роботи, потрібно буде просто поставити будинок на місце та занести всі речі.

А як бути з видами самого фундаменту, адже найчастіше це стовпчастий та стрічковий? Чи відбуватиметься їх зміцнення якось специфічно? Багато хто знає, що стовпчастий є системою паль (стовпів), які встановлюються в місцях максимального навантаження. Щоб правильно розподілити навантаження на ці опори, застосовуються різні пристрої типу ростверків і обв'язувальних балок. Конструкція стрічкового теж інтуїтивно зрозуміла з назви. Це залізобетонна конструкція у вигляді замкнутого контуру. Нерідко стовпчастий комбінують із стрічковим.

Укріплений стрічковий фундамент

Якщо ви хочете розгорнути посилення будь-якої з цих конструкцій, то обидва способи, описані вище, підійдуть для цього. Крім того, можна вдосконалити, просвердливши отвори в стовпах і забезпечивши їх армованими прутами. Як зміцнити, можна навіть вибрати з кількох варіантів: за допомогою заміни частин на нові (блоковий), або зведенням опалубки та заливкою шару бетону (монолітний).

Схожі статті