Стланці. Формування стланцю. Вирощування яблунь стланцево-підйомним способом Формування крони у дерев стланцевої форми

У Сибіру, ​​північ від Казахстану, на Уралі, Далекому Сході і північному сході європейської частини РРФСР, де морози нерідко досягають - 40...- 45 градусів, великоплідні сорти яблуні та інших порід обробляють у вигляді невеликих присадкуватих форм. У цьому випадку дерева зимують під снігом, а в малосніжних районах їх можна вкрити на зиму ґрунтом або іншим теплоізоляційним матеріалом (гиганцем, ялиновим лапником, соломою).

У культурі, що стелиться, вирощують в основному середньоросійські та мічуринські сорти яблуні (Аніс смугастий, Антонівка звичайна. Боровинка, Грушівка московська, Пепін шафранний). Не виключена можливість використання для цього і кісточкових порід – вишні, сливи, частково черешні. Останню можна культивувати в середній смузі Росії, в районах із досить стійким сніговим покривом. У НДІ садівництва Сибіру імені М. А. Лисавенка непогані результати були отримані при вирощуванні в цій формі слаборослих сливо-вишневих гібридів Майнер і Бета. У Середній Азії відома близька до скупчення прикопкова культура субтропічних порід (гранат та інжир).

У садах, що стелиться, дерева формують у вигляді стланців (рис. 42), які мають низький штамб (20-25 см) і горизонтально розташовані скелетні гілки (плечі) Крона невисока - 0,6 -1 м. Рослини розвиваються в приземному шарі, де вони краще забезпечені теплом та вуглекислим газом, менше страждають від шкідливої ​​дії вітру, а навесні – від опіків кори. У цих умовах вони своєчасно закінчують вегетацію та добре підготовлені до перезимівлі.

Арктичний (красноярський) стланець- Найбільш поширена в нашій країні стелиться форма. Складається з п'яти-шести плечей, що рівномірно розходяться від центру дерева. На кожному плечі з відривом 30-40 див формують по чотири-п'ять гілок другого порядку.

У період формування всі гілки, що йдуть на виведення плечей та бічних скелетних розгалужень, у липні пришпилюють невисокими кілочками. Пагони, що загущають крону, пінцюють і формують з них коротку деревину, що обростає, що оберігає основні суки від сонячних опіків.

Баштанний стланець(за А. Д. Кнзюріном) складається з одного-двох плечей, на яких віялоподібно розміщують розгалуження другого порядку. Придатний для малосніжних районів, оскільки його легше вкрити ґрунтом, ніж арктичний стланець.

В умовах Сибіру великоплідні сорти яблуні в загущених посадках (6X3-4 м) можна формувати за розробленою П. С. Гельфандбейном стланцевою системою під назвою човен. Вона складається з двох плечей, розташованих уздовж ряду (ліворуч і праворуч від центру крони). Розгалуження другого порядку направляють під прямим кутом у бік міжрядь. Їх потрібно трохи підняти, щоб полегшити обробіток ґрунту в приствольних смугах. Бічні гілки мають своєрідні осі: біля основи горизонтальні, а до кінця поступово приймають вертикальне положення. Це полегшує згинання їх для укриття на зиму.

З інших форм, що стелиться, відомі плоске веретено, алтайська зірочка (алтайський калач), красноярський двоплечий стелець, плоскоуширений горизонтальний кордон, мінусинський напівстланець.Вони поширені обмежено, а останнє формування застосовують переважно для вирощування напівкультурок.

Хоча крони, що стеляться, конструктивно прості, силирослі дерева нелегко виводити у формі стланців. Трудомісткий та догляд за плодоносними рослинами. Тому сибірські плодоводи вивчають можливість використання для стланцевої культури зимостійких карликових підщеп селекції В. І. Будаґовського (па-радизка Будаговського, № 257 та ін.), коренева система яких виносить промерзання ґрунту до -14...-16 °С. У районах, де сніговий покрив досить сильний, пошкодження таких слаборослих насаджень малоймовірні. Перспективні для садів, що стелиться, і природні стланці, виведені радянськими селекціонерами. Наприклад, С. І. Ісаєв відібрав два елітні сіянці яблуні (А-21-47 і А-22-22), що утворюють присадкувату стланцеподібну крону без втручання людини. Вони дають великі плоди добрих смакових якостей.

Стланці формують шляхом укорочування на 1/3-1/4 приростів довжиною понад 50 см. Крону, як правило, не проріджують. Зайві пагони пінцюють і перетворюють на коротку деревину, що обростає. Для ослаблення ростових процесів можливе застосування ретардантів.

Вирощування плодових дерев стланцевої формиЦілком доступно в садах нечорноземної зони, аж до північних широт. Поряд з районованими видами та сортами плодових рослин, можна вирощувати черешню, аличу, сливи, абрикоси та багато інших рослин, які відрізняються малою зимостійкістю. Невелика висота дерев полегшує догляд дерев.

При залученні дітей до збирання врожаю у стланцевому саду не знадобляться драбини та сходи.

Деревні форми, що культивуються у формі стланцю, протягом усього вегетаційного періоду перебувають у більш сприятливих мікрокліматичних умовах у порівнянні зі штамбовими деревами, тому що в приземному шарі параметри весняно-літніх температур та вологості повітря дещо вищі. Тут менша швидкість вітру, отже, виключаються пошкодження гілок, квіток, плодових утворень.

Підвищена концентрація вуглекислого газу сприяє збільшенню продуктів фотосинтезу. Стланці більшості сортів плодових культур, що дають якісні плоди, починають раніше і плодоносити.

Що не кажи, але на дачі першочергово належить кожному з нас спорудити постійний туалет або мобільне місце. Проект magazindacha рекомендує дачникам замовити за низькою вартістю туалетні кабіни та біотуалети від виробників. На вироби діє гарантія 3 роки. Такий потрібний пристрій допоможе вам максимально довго перебувати на дачній ділянці і не думати про природні потреби людського організму.

Посадка дерев стланцевої форми

Вирощування плодових культур у стланцевій формі при певному навичці не становить особливих труднощів. На обробленому і добре заправленому органічними добривами грунті заздалегідь готують посадкові ями тих самих розмірів, що й посадки штамбових дерев. Провесною до початку руху соку і розпускання бруньок висаджують саджанці-однолітки таким чином, щоб місце щеплення знаходилося з північного боку, а місце вирізки шипа - з південної. При посадці необхідно дотримуватися наступних відстаней між деревами: яблуня, груша - 3-4, вишня, зливу та інші кісточкові - 2-3 м. Слід звернути увагу на вирівняність рядів.

Часто широкому поширенню кращих сортів плодових дерев заважає їхня недостатня зимостійкість. У той самий час у деяких місцях Нечорнозем'я, особливо у південних і центральних областях цієї зони весняно - літні температури та інші кліматичні чинники протягом усього вегетаційного періоду не перешкоджають їх культурі. У таких умовах доцільно і цілком можливо вирощувати недостатньо зимостійкі види та сорти плодових дерев у штучно створюваній безштамбовій, стланцевій формі, при якій гілки крони розташовуються біля поверхні ґрунту. Це дозволяє вкривати пагони на зиму.

Під укриттям температура значно вища за температуру навколишнього середовища. Наприклад, якщо зовнішня температура - 40 морозу, то під сніговим шаром завтовшки 15-20 см в цей час вона буде 20-25 нижче за нуль. За такої температури гілки крони не вимерзають.

Вирощуючи яблуні у стланцевій формі, можна отримати високі врожаї плодів до 200 кг з одного 12-15-річного дерева у багатьох районах Східного та західного Сибіру, ​​Алтаю, Середнього та Північного Уралу.

Формування крони у дерев стланцової форми

Плодовому дереву присадкувату, точніше, стланцеву форму крони з похилими пагонами, що зростають, можна надати за 3-4 роки. Після того, як посаджені дерева укоріняться, а ознакою цього є поява нових пагонів, їх обережно пригинають.

Згинати гілки потрібно на висоті 10-15 см у південну сторону під кутом 30-50 градусів до поверхні ґрунту. Потім їх необхідно закріпити дерев'яними чи дротяними гачками. У наступні роки всі пагони, що відростають, також згинають під кутом 30-50 у бік їх зростання.

На початкових етапах формування крони дерев необхідно залишити трохи більше п'яти пагонів першого порядку, які слід розташувати радіально. Під радіальним розгалуженням мається на увазі наявність рівних кутів розходження між гілками.

Пагони другого та наступного порядків пригинають під тим самим кутом, розташовуючи їх вільно. Розташування пагонів під зазначеним кутом до поверхні не перешкоджатиме обробці ґрунту під кроною.

Восени перед заморозками гілки пригинають ще ближче до поверхні ґрунту, закріплюючи їх у зігнутому стані гачками. Проти мишоподібних гризунів, які нерідко сильно ушкоджують пагони вкритих дерев, під крону кладуть отруєні приманки. Після снігопаду, але до сильних морозів, гілки засипають снігом шаром 15–20 див.

Протягом зимового періоду необхідно регулярно перевіряти та при необхідності відновлювати товщину снігового укриття. У безсніжні зими пагони закривають соломою, рогожею, лапником або синтетичним покривним матеріалом.

Навесні після того, як зійде сніг, гілки дерев слід побілити вапном. Це убезпечить їх від сонячних опіків.

Обрізання дерев стланцової форми

Велике значення у вирощуванні стланцевих форм плодових дерев має грамотне та своєчасне обрізання гілок. Вона дозволяє сформувати здорову та компактну форму, збільшує кількість гілок, що несуть плодові утворення, сприяє правильному розподілу пагонів усередині крони.

У молодих дерев, вік яких ще не досяг 6 років, проводять прищипку верхівок пагонів при досягненні ними довжини 40-50 см або обрізають гілки, якщо прищипка не була зроблена. Восени, після листопада або навесні, до розпускання нирок, слід провести вирізку надмірно облистнених і гілок, що схрещуються.

Також видаляють найслабші гілки, які можуть обламуватися від невеликого вітру чи дощу. Слід прагнути до того, щоб кожна скелетна гілка розташовувалася у просторі вільно, не загущаючи крону і не затіняючи інші пагони. У наступні роки обрізування зводиться до видалення пошкоджених, хворих, висохлих гілок.

Дерева старше 10-15 років потребують сильнішої обрізки. У цих випадках через кожні 4-5 років одну зі скелетних гілок першого порядку видаляють, залишаючи невеликий пеньок. Зі сплячої нирки пенька виростає нова втеча. Місця зрізу гілок, що перевищують діаметром 1 см, слід відразу ж замазати садовим варом або фарбою на натуральній оліфі. Така періодична обрізка гілок дає можливість підтримувати протягом тривалого часу активний стан рослини та сприяє рівномірному утворенню плодів по всій кроні.

У регіонах із суворим кліматом отримати врожай яблук важко. При температурі - 40 0 ​​С і нижче ушкоджуються нирки, коротке літо не дозволяє сформуватися яблуні, знижується врожайність. Як можна виростити культуру в умовах Сибіру та Далекого Сходу? Невже доведеться відмовитися від витівки? Спробуємо розібратися.

Домашня ягідниця полуниця та суниці у вас вдома!

Мене звуть Зоя Павлівна, мені 52 роки. Дача невелика – лише 6 соток. Але врожаю вистачає. Все ж таки допомога, економія сімейного бюджету.

Згадайте, як зимують чагарники: їх пригинають до землі та засипають снігом. У такий спосіб, наприклад, зберігають малину в північних регіонах Росії. Звичайне дерево, звісно, ​​на зимівлю так підготувати неможливо. У середині 20 століття європейські садівники розпочали експерименти з карликовими деревами, висадженими під гострим кутом стосовно поверхні землі.

Виявилося, що подібна агротехніка дозволяє зберегти більшу частину дерев у зимовий період. Але густа крона і становище яблунь створюють сприятливі умови у розвиток хвороб, зокрема і парші. Крім того, ускладнюється догляд за деревом.

1991 року російськими вченими під керівництвом М.В Качалкіна було застосовано методику вирощування колоноподібних яблунь у стланцевій формі. Ця культура відрізняється відсутністю бічних гілок, нирки на 90% квіткові, що робить перспективним вирощування описуваним способом. Перші досліди дали обнадійливі результати: яблуні, незважаючи на серйозні ушкодження мишами, благополучно перезимували і наступного року дали перший урожай. Надалі велася робота щодо покращення агротехніки:

• підібрано оптимальний кут посадки;
• розроблено способи захисту від гризунів;
• підготовлені рекомендації щодо внесення підгодівлі;
• випробувані схеми посадки.

Результати експерименту з у стланцевій культурі були опубліковані в 1997 році. Надалі метод застосували садівники-аматори та внесли свої пропозиції.

Саджанці для вирощування стланцевим методом повинні бути добре розвинені, не мати пошкоджень деревини та ознак захворювань. Відповідний підщепа - М-9 або В-9. Що стосується сортів – випробувано понад 30 найменувань та рекомендовано такі:

Найбільш зручною є схема посадки двома рядками. Відстань між саджанцями 0,8-1 метр. Ширина міжрядь – 1 метр. Таке розташування дозволяє заощаджувати місце, отримувати врожай із невеликої площі. Крони дерев не загущені, що знижує ризик появи хвороб. Полегшується догляд за колоноподібними яблунями у стланцовій культурі та подальше збирання врожаю.

Особливості догляду за стланцевою культурою у весняно-літній період

Загалом, агротехніка така сама, як і при вирощуванні колоноподібних яблунь традиційним способом. Ті ж хвороби та способи лікування, такі ж вимоги до поливу. Тож у рамках цієї статті розповімо про нюанси.

Посадка саджанців здійснюється ранньою весною. Посадочні ями готуються такі ж, як і для звичайних яблунь, але для стланцевої форми саджанці садіть під кутом 30° до поверхні землі. Кількість добрив, що застосовуються під час висадки – 1/5 від звичайної норми.

Урожайність залежить від того, наскільки сформувалося листя. Тому вже через 2 тижні після посадки застосовуйте підживлення сечовиною. Норма добрива – 20 г/10 л. Підживлення триразове, інтервал між внесенням поживних речовин – 2 тижні. Поліпшити результат можна позакореневим підживленням (обприскуванням). Використовуйте сечовину, але в дозі 5-10 г/10 л води.

Якщо ви зробили все правильно і саджанці прижилися -

вже першого місяця після посадки активно розвивається втеча продовження. При цьому він починає зростати нагору, що для стланцевої культури неприпустимо. Щоб виправити ситуацію, потрібно змінити напрямок зростання верхньої частини деревця. Для цього використовуйте підпорки, що підставлені під верхівку саджанця. Починаючи з серпня, зростання сповільнюється і підпору можна прибрати.

Іншою проблемою формування стланцевої культури стає поява втечі біля основи дерева. Зазвичай це відбувається на другий-третій рік після посадки, але буває раніше. Вирішити проблему просто, головне не прогаяти момент: поки втеча в зеленому стані - виріжте його, не залишаючи пенька.

1. На висоті 10-15 см від поверхні землі видаляйте все листя та нирки. Якщо вони вже є на саджанці – зробіть це за 14 днів після посадки.
2. Через 45 днів після посадки припиніть внесення підживлення та обмежте полив. Зробивши це, ви обмежите надмірний розвиток культури і тим самим полегшите подальший догляд.
3. Якщо використовуєте скоростиглі сорти – цвітіння та зав'язі будуть вже на перший рік. Залишіть одну зав'язь, решту видаліть, щоб деревце не витрачало сили на плодоношення, а зміцнювалося.
4. У посушливу пору року зміцніть полив.
5. Ряди влаштовуйте у напрямку з півдня на північ: це забезпечить деревам найкраще освітлення сонцем.

Якщо у вашому регіоні літо коротке та холодне – використовуйте плівкове укриття на дугах. Стланцева культура дозволяє застосовувати такий спосіб легко. При цьому не беріть до уваги запилення. Бджоли під плівку не потраплять, тому переносіть пилок за допомогою пензлика, з одного сорту на інший. Відповідні сорти: яблуні сибірки та ранетки.

Колоноподібні яблуні в культурі стланцю можна вирощувати і в траншеях глибиною 30-50 см. Такий спосіб дозволяє зробити по верху укриття зі скла або лутрасилу. Розташування траншей, як і за традиційної висадці, з півдня північ.

Особливості догляду за стланцевою культурою в осінньо-зимовий період

Насамперед не забудьте у вересні зняти укриття, якщо ви його використовували. Щоб колоноподібна яблуня підготувалася до зимівлі і благополучно її перенесла, їй потрібні прямі сонячні промені.

За місяць до морозів пригніть дерева до землі, для фіксації використовуйте шпильки з дроту, або просто прив'яжіть верхівку до вбитих кілочків. На цьому етапі важливо не перестаратися, кут нахилу 10 градусів цілком достатній. При надмірному зусиллі стволи ламаються і всі праці зникають даремно.

Умови, необхідні для зимівлі колоноподібних яблунь:

1. Якщо до настання заморозків деревце не встигло скинути листя – його потрібно видалити вручну. Ігнорування цього пункту є неприпустимим: рослина заборонить за зиму.
2. Враховуйте, що для колірних бруньок згубна температура нижче -30 0 С, тому забезпечте необхідну кількість матеріалу, що утеплює. Використовуйте лапник, тирсу, стружки.
3. Додатково вкрийте колоноподібні яблуні в культурі рубаноїдів або старою поліетиленовою плівкою. Особливо це актуально, якщо у вашому регіоні мало снігу взимку.
4. Для захисту від мишей та інших гризунів обгородіть грядки по периметру жерстю або іншим міцним матеріалом. Можна обв'язувати стовбури та гілки капроновими панчохами, не допускаючи «голих» місць. Але в цьому випадку слідкуйте, щоб на культурі не залишилося листя.

Пам'ятайте, що підвищення температури для колоноподібних яблунь у культурі стланцю так само небезпечно, як і зниження. При тривалих відлигах приберіть частину снігу або покривного матеріалу.

Висновок

Чи варто взагалі вирощувати колоноподібні яблуні у культурі стланцю? Клопіт багато, а чи є від них толк? У процесі вивчення цього методу вчені встановили, що плантація розміром 6х1,5 метрів здатна давати до 100 кг урожаю. Помножте це значення на можливий розмір ділянки. Вражає, чи не так?

Крупноплідні європейські сорти яблунь можуть вирощуватися тільки в стелячій або стланцевій формі. У цьому випадку вся дах дерев розташовується біля поверхні землі, що дозволяє вкривати їх на зиму утеплюючим матеріалом - очеретяними матами або бадиллям картоплі. Занесені понад укриття снігом, вони без ушкоджень переносять зимівлю.

Дерева в стланцевій формі раніше вступають у пору плодоношення, ніж вирощені у вільній формі, рясніші плодоносять, тому що всяке відхилення гілок від вертикального положення в горизонтальне сприяє прискоренню та збільшенню плодоношення. Стланцеві дерева значно довговічніші за напівкультурки і ранетки.

Стланці мають свої негативні сторони: вони вимагають додаткової праці створення л підтримка форми. Гілки щороку треба пришпилювати до землі, щоб вони не тяглися вгору, а росли горизонтально біля землі. Стланці сильніше страждають від весняних заморозків. Взимку вкриті дерева часто ушкоджуються мишами. Тому і з заморозками і мишами доводиться вести посилену боротьбу. Але додаткова витрата праці завжди окупається рясним урожаєм прекрасних плодів.

Існує кілька стланцевих форм. Найбільшого поширення набули арктична форма Крутовекого та баштанна Кізюріна. А. А. Гудзенко запропонував покращений двоплечий кордон, названий ним степовим стланцем. Для виведення стланцевих форм посадка плодових дерев проводиться навесні однорічними саджанцями.

При арктичній формі однолітку садять прямо, як завжди, після чого центральну втечу обрізають на висоті 10-15 см від землі. Гілки, що з'явилися нижче зрізу, першу половину літа ростуть вільно, а в липні їх пригинають до землі на висоту 10-20 см і закріплюють дерев'яними або металевими гачками. Гілки розподіляють радіально, рівномірно на всі боки.

Гілки другого і третього порядку в міру їхнього зростання теж пригинають до землі і закріплюють гачками. Якщо гілки другого і третього порядку не пригинати, то вони зростатимуть вертикально і в суворі зими вимерзнуть. Таке явище відбувається, коли дерево перестають по-справжньому доглядати.

При баштанній формі однолітку висаджують похило, під кутом 45° на південь. Але краще садити її прямо, тому що при похилій посадці коренева система розвивається однобоко, дерева сильніше страждають від посухи і менш довговічні. Після посадки саджанець обрізають на 1/3 довжини, а коли він приживеться, його пригинають та пришпилюють до землі. Нагин роблять уздовж ряду, через шпильку. Стволик посадженого дерева повинен відстояти від землі на 5-6 см. Не можна допускати дугоподібного вигину стволика біля його основи. При такому вигині дерево росте гірше, а місце вигину часто підмерзає. Бічні пагони до липня ростуть вільно, а в середині липня їх пригинають до землі і пришпилюють, розподіляючи рівномірно на всі боки. Пагони, що виросли біля основи стволика, відгинають у протилежний від нього бік. Пригинаючи, пагони треба трохи скручувати, цим уникає їх поломка і сповільнюється зростання.

У пришпиленому стані пагони залишають до весни наступного року. Навесні їх звільняють від гачків і до кінця липня вони ростуть вільно, а у липні їх знову пригинають для формування крони. Гілки другого та наступних порядків направляють туди, де є вільне місце. Навесні наступного року відгрібають землю від стовбура та звільняють рослини від приколок. У першій половині літа яблуні ростуть вільно, а у серпні при сокоруху, коли тканини гілок еластичні і добре згинаються, пригинають їх для формування скелета крони. При формуванні крони стланцю гілки дерева постійно повинні утримуватися біля поверхні ґрунту. Скелетні гілки першого і наступного порядків направляють у різні боки, де є вільне місце. Пагони, що ростуть біля основи стовбура, відгинають у бік, протилежний напрямку стовбура дерева, і пришпилюють. При формуванні видаляють поламані, пошкоджені пагони, що затіняють один одного. Загущаючі пагони видаляють рано навесні і в першій половині літа. Дерево, що стелиться, формується біля землі, тому кожному скелетному пагоні треба дати потрібний напрямок, а всі гілки і обростаючі гілочки повинні бути добре освітлені. Освітлювати крону слід регулярно: у цьому випадку плодові бруньки формуються краще. Зростання, що зростає, не потрібні для формування крони, прищипують над четвертим-п'ятим листком і перетворюють їх на плодові. При відростанні пагонів прищіпку повторюють.

Доросле дерево яблуні в формі, що стелиться перед зимівлею, повинно розташовуватися з усіма гілками в 25-30 см над поверхнею грунту. Гілки, розташовані вище, в малосніжну зиму вимерзають.

Не можна допускати, щоб гілки утворювали кілька ярусів. Таке дерево погано плодоносить. Скелетні гілки потрібно розташовувати в один ярус, Щоб крона на загущалася, її щорічно проріджують, видаляючи поламані, підмерзлі, пагони, що затіняють. Проріджування роблять рано навесні, після розпускання бруньок, і в першій половині літа. Молоді пагони, які використовують для формування крони, перетворюють на плодові. Для цього їх прищипують над третім-четвертим аркушем. Відрослі пагони знову прищипують (пінцюють), повторюючи цю операцію три-чотири рази за літо.

Стланцові сорти:

Білий налив (Алебастрове) . Урожай російський сорт народної селекції. Дуже близький до Папірування. Відрізняється від неї більшою зимостійкістю та вимогливістю до ґрунту, меншою стійкістю до парші, трохи поступається смаком плодів. Крона середніх розмірів і густоти, сильні пагони, тягнуться вгору. Для вирощування у стланцовій формі сорт недостатньо гарний. Кора гілок світло-жовта. Пагони коричневі, опушеність слабка. Листя велике, світло-зелене. Дозріває у першій половині серпня. Врожай від 40 до 120 кг із дерева. Плоди вагою від 50 до 75 г, округлоконічно, злегка ребристі з невеликим звуженням до чашечки. Шкірка тонка, гладка, зелена з білуватим нальотом. При збиранні легко ушкоджується. М'якуш зеленувато-білий, пухкий, середньостроковий, кисло-солодкий, гарного смаку.

Папірування(Білий налив прибалтійський). Дерево сильноросле і утворює широку густооблистяну крону з сучками, що відходять під кутом 45 °. Листя середньої величини, сіро-зелене, напівматове, сильно опушене з нижньої сторони, яйцеподібне або еліптичне, з довгим кінчиком. Перші плоди дають на 4-5-й рік. Урожайність молодих дерев по 15-20 кг, віком від 10 років - від 70 до 110. Плоди середні, від 80 до 120 г, слабоконічної або округлої форми, майже завжди з гострим швом і 3-4 широкими ребрами неоднакової ширини. Шкірка гладка, суха, з білим нальотом, блискуча, тонка, світло-солом'яного або білого забарвлення. М'якуш сніжно-білий, соковитий, крупнозернистий, ніжний, гарного винносолодкого смаку. Найкращі запилювачі - Боровинка та Аніс червоний. Уражається паршою слабко.

Мелба. Крона середньої густоти, утворює багато прямостоячих довгих пагонів, що ускладнюють формування в стланець. Дерева починають плодоносити з 3-5-го року. У віці 12–15 років дають урожай по 40–60 кг. Плоди великі, від 120 до 200 г, округлі або ширококонічні форми, слабо звужені до вершини, зеленувато-білі, при повній споживчій зрілості жовті з яскравим, ніжним рожево-червоним рум'янцем. Шкірка матова, суха, без блиску, запашна. М'якуш білий, іноді під шкіркою рожевий і з легкими червоними прожилками, дуже ніжна, соковита, дрібнозерниста, відмінного смаку з пряністю. Встигають плоди наприкінці серпня та зберігаються до жовтня. Хороший запилювач - Боровинка. У вологі роки уражається паршею.



Вирощування яблунь стланцево-підйомним способом.

Яблуневі сади в нашій області почали закладатися на початку минулого сторіччя. Оскільки хороших зимостійких сортів ще було, піонери садівництва після невдалих спроб вирощування середньоросійських, поволзьких і південних сортів у штамбової формі стали вирощувати в стланцях і вкривати на зиму снігом. Цей спосіб дозволяв рятувати дерева від згубних зимових морозів та отримувати високі врожаї смачних, великих яблук, якими можна було забезпечити сім'ю з перших чисел серпня до травня включно.

Але завдяки досягненням уральських і сибірських селекціонерів були виведені високозимостійкі сорти яблуні, що відрізняються високою врожайністю плодів хорошої і відмінної якості. За наявності таких сортів на початок 80-х років минулого століття стланцева форма почала обходитися та забувати. Пов'язано це було з тим, більшість садівників-любителів мали малі садові ділянки (3 - 6 соток). Догляд за стланцями вимагав значних витрат часу та праці. Багато садівників розмірковували так: «Кому потрібні такі яблуні, за якими потрібен такий постійний та тривалий догляд. Треба, щоб одного разу посадив яблуню, вона сама росла без жодного догляду, а садівник тільки збирав із неї плоди». Таким садівникам хочеться нагадати, що всі культурні рослини можуть приносити плоди лише за допомогою людини. А коли заведеш із такими садівниками розмову про вирощування стланцевих яблунь, більшість із них одразу їх категорично відкидають, кажучи, що вони займають багато місця та дуже трудомісткі. Але ж і штамбові дерева яблуні займають значну площу і вимагають витрат на догляд за ними. А при вмілому вирощуванні стланцова форма має багато позитивного. Це, по-перше, збільшення сортименту яблук на вашому столі. Наприклад, Папірівка годуватиме вас великими смачними яблуками у серпні, слідом підуть Грушівка московська, Керол, ще далі – Мельба, Орлик, Лобо, Пепін шафранний, Спартан, Краса Свердловська, і так буде з серпня до травня.

Яблуня, що стелиться в наших умовах при своєчасному укритті її снігом на зиму - набагато довговічніше штамбової. Мої батьки мали ділянку в колективному саду, організованому в 1948 році. Сад знаходився на болотистому місці, у дощові роки вода текла в канавах між ділянками. Знесли садок у 1985 році, і зараз там житловий район «Ботанічний». І ось із усіх дерев яблуні, посаджених із основи саду, дожили до 1985 року лише стланці. Товсті гілки цих стланців, покриті мохом, лежали землі. На деяких яблунях навіть важко було визначити місце їхньої посадки. А зі штамбових дерев яблуні дожив до цього часу лише один Анісік омський, що аж ніяк не дивно, враховуючи дуже високу зимостійкість цієї напівкультурки.

Наразі садівники хочуть вирощувати яблуні низькорослі, карликові або навіть колоноподібні, забуваючи, що наша область знаходиться у північній зоні не лише ризикованого садівництва, а й ризикованого землеробства. При вирощуванні таких яблунь основна частина їх крони при зимівлі виявляється в самій екстремальній за температурними умовами присніжній зоні, і, цілком природно, такі яблуні набагато більше схильні до сильних зимових підмерзань і навіть загибелі внаслідок цього, ніж стланцеві і високорослі яблуні. Зазвичай за посадку подібних яблунь, виходячи з їхньої вищої продажної ціни, агітують торговці саджанців, особливо на дорогах, всіляко розхвалюючи їх переваги; що вони займають мало місця, вимагають мінімуму догляду, дуже скороплідні, щоправда, забуваючи при цьому сказати, що їхній життєвий шлях може обірватися після найближчої суворої зими. Я стланцеві яблуні бачив, як кажуть, з народження, давно усвідомив їхню перевагу в надійності вирощування порівняно з існуючими сортами штамбових яблунь і самостійно почав їх вирощувати з 1973 року. За ці роки я відпрацював технологію вирощування стланців, яка, на мою думку, зберігаючи всі свої переваги, усуває існуючі недоліки, такі як трудомісткість та заняття великої площі. У мене стланцева яблуня займає місця не більше штамбової при висоті до двох - трьох метрів, а взимку після пригинання її висота не більше півметра. Звичайно, для того щоб успішно вирощувати такі яблуні, їх потрібно спочатку відповідно сформувати і постійно дотримуватись необхідної агротехніки.

Почну по порядку. При виборі місця під стланцевий садок головна увага повинна приділятися на захищеність ділянки. Це має бути високе місце, захищене від холодних північних вітрів, з можливістю стоку холодного повітря на нижчу. Взимку сніг не повинен здуватись з ділянки, а краще, щоб він навпаки накопичувався. Стланці потребують більш родючого ґрунту, у них основна маса коренів знаходиться в поверхневому шарі. З вказаної причини посадкові ями під стланці можна копати неглибокі, а шириною краще не менше 1 м. Заповнюються ці ями родючою землею, перегноєм, а найсмачніші і лежкі плоди виростають на дерновій землі. Я вже казав, що наш садок був на болотистому місці. І коли з'ясувалося, що яблуні ростуть у таких місцях дуже погано, ентузіасти-садівники почали завозити на ділянки дернову землю. Вони піднімали яблуні домкратами і закладали під них дернини, на що яблуні відгукувалися дуже хорошими плодами.

Висоту посадки потрібно робити з таким розрахунком, щоб навіть через 10-15 років дерево не опинилося в
ямі, а було вище за рівень ґрунту, виходячи з ваших умов, на 20-70 см. Справа в тому, що з плином років рівень ґрунту біля дерева за рахунок внесення добрив, мульчування поступово підвищується і дерево ніби провалюється в яму. При цьому відбувається і підвищення рівня ґрунту біля стовбурів, часто вищі за кореневу шийку і навіть місця щеплення. На легких ґрунтах це не страшно, оскільки на засипаних ґрунтом частинах стовбура утворюється нове коріння, а ось на важких глинистих ґрунтах обов'язково потрібно не допускати навіть завалки нею кореневої шийки, інакше можлива загибель дерева. Розміщення стланців у саду залежить від способу формування їх крон, оскільки цим визначаються їх розміри, а також від бажання та фантазії садівника. При цьому можлива посадка стланців з різними способами формування, відповідно до різних розмірів їх у дорослому стані, можливе поєднання посадки стланцевих яблунь зі штамбовими яблунями або штамбовими грушами, сливами, вишнями і т.д.

Розглянемо найпоширеніші форми стланцевих яблунь. Найпоширенішими формами є арктична та баштанна. Арктична чи тарілкова форма була запропонована В.М. Крутовським. Формування такої форми проводиться декількома способами:
1. Окулюванням дичка двома очками на висоті 25-30 см. Пагони, що виросли з очей, розгинають в різні боки.
2. Зрізання однорічки, що вертикально росте, на висоті 25-30 см. 4-5 бічних пагонів, що з'являються, розгинають в різні боки.
3. Окулюванням дичок, що переросли, в бічні гілки.

Вертикальна посадка на відміну від похилої забезпечує більш глибокий і рівномірний розподіл кореневої системи у ґрунті та кругове затінення зони приствольного кола кроною стланцю.

Доробкою цієї форми є форми у вигляді одноплечного та двоплечного гнутого стланцю, що займають набагато меншу площу (рис. 2).

Рис. 2. Одноплечний та двоплечний стланці.

Баштанна чи віялова форма була запропонована А.Д. Кізюріним. Суть цієї форми полягає у наступному. Звичайні саджанці висаджують похило під кутом 30-40 °, а потім формують у вигляді віяла (рис. 3). Дорослий стланець внаслідок розростання гілок найчастіше втрачає віялову форму і нагадує тарілкову. Для збереження форми, що стелиться, всі гілки баштанного і тарілкового стланців утримуються в горизонтальному положенні за допомогою гачків.

Яблуні, що вирощуються в таких формах займають у зрілому віці велику площу, забирають багато часу на постійне пришпилювання, пригинання, підв'язку, обрізання гілок, а головне - видалення дзиги, що постійно виростають у великих кількостях. Без обрізки дзиги замість стланцю виростає кущ яблуні, що слабо плодоносить. За моєю технологією вирощування за трудомісткістю догляду та місцем, що займає, правильно сформована яблуня наближається до невисокої штамбової яблуні.

Суть моєї технології формування та вирощування яблуні полягає в наступному. Для посадки беремо однорічні саджанці. Висаджуємо їх похило або вертикально (рис. 4, 5, 6). Я віддаю перевагу більш похилій посадці (рис. 4,6). Молодий саджанець висаджуємо під кутом до поверхні ґрунту 10-30 °, розташовуючи шипом вниз, щоб уникнути відлому щепленої частини. Кореневу шию не заглиблюємо. Якщо саджанець вже має бічні гілки, то визначаємо, які для даного формування підходять, тобто мають більш перпендикулярні кути відходження і розташовуємо їх горизонтально. Усі гілки, розташовані зверху, вирізаємо на кільце та замазуємо рани садовим варом. Поряд із саджанцем, не пошкоджуючи коріння, встановлюємо кіль із залізної труби діаметром 40-60 мм, висотою 2,5 м над поверхнею ґрунту (рис. 7). Наступне завдання сформувати горизонтальну крону потрібної нам форми. На початку літа прищипуємо всі гілки, що вертикально ростуть, після третього листа, а навесні на наступний рік безжально видаляємо їх на кільце. Я пробував залишати такі вертикальні гілки протягом кількох років, застосовував усілякі агротехнічні прийоми, щоб вони не росли сильно, а вони росли й росли. Варто лише трошки проґавити і такі гілки-дзиги дуже швидко набирають силу і глушать усі горизонтальні гілки, які при цьому сильно відстають у зростанні. Часто буває важко в цьому випадку зробити щось потрібне з цих гілок. Гілки, що ростуть знизу скелетної гілки та заважають обробці землі, також доцільно видалити. Слід звернути увагу на те, що гілки формуються в одному напрямку. При формуванні необхідно враховувати, щоб під час підйому одних гілок інші не опускалися. І навпаки, під час опускання на зиму одних - інші не піднімалися.

Поруч із центром ями біля стовбура яблуні встановлено кільк. У верхній частині його закріплюємо м'який дріт діаметром 3 - 4 мм, яким піднімаємо кінці потрібних гілок для випередження їх зростання. Щоб дріт не передавив гілочку, на ній закріплюємо кільця зі старої еластичної шкарпетки. У наступні роки, коли сформована горизонтальна крона розростається, гілки піднімаємо вище до змикання у верхній частині крони. У цей час центральна частина крони яблуні вже не загущується дзиґовими гілками. Малоценные горизонтальні гілки видаляти не слід, оскільки вони можуть послужити відновлення старих і поламаних гілок. При правильно сформованій кроні подібного стланця гілки при підйомі і опусканні повинні скручуватися, а не йти на відрив від основи дерева.

Мені можуть заперечити, що при оголенні гілок зверху можуть бути сонячні опіки. Я такого на стланцях взагалі не спостерігав. Адже опіки бувають навесні при яскравому сонці та різких перепадах температур, а мої яблуні в цей час ще перебувають під снігом. Танення снігу при необхідності можна і трохи підзатримати, прикривши його опилкою, торфом, сухою травою, картоном та ін. Зрозуміло, пізно восени не зайве буде і ці яблуньки побілити.

Вертикально розташований саджанець (мал. 5) краще формувати з трьох нижніх гілок, дві ближче до землі, а третя вище на 20 см від нижніх. На рис. 6 показано формування крони стланцю у вигляді спіралі. Таке формування дозволяє виростити стланець з мінімальною площею. Гілки зі збільшенням їх довжини кілька чалок (дротяних підв'язок) піднімаються до опори дедалі вище.

Оскільки у стланцевій формі вирощуються недостатньо зимостійкі місцеві або завезені з більш південних місць сорти яблуні, то проведення щорічного притискання (нахилу) їх до землі і укриття снігом. Для пригинання звільняємо гілки від дротяних чалок і не поспішаючи починаємо пригинати їх до землі, при цьому дивимося в який бік вони краще гнуться. Зверху придавлюємо їх жердинами. Для цього в землю вбиваємо залізні кілки. Прив'язуємо до одного колу жердину, притискаємо її до землі нижче, стежачи, щоб були притиснуті всі гілки, а потім прив'язуємо до другого кола другий кінець жердини. Для притискання до землі товстих великих гілок я використовую залізні труби і, щоб не пошкодити гілки, підкладаю під них картон або гуму.

До снігопаду розкладаю під яблуні отруту для мишей. Нині викидається багато пластмасових пляшок. Я використовую прозорі такі пляшки, відрізавши на них шийку таким чином, щоб отвір був трохи більшим. Отруту розкладаю і на ділянці під сарай, веранду, у дрова з таким розрахунком, щоб узимку можна було перевірити і при необхідності додати отрути.

Весною, після танення снігу, стланці обов'язково піднімаю. Обережно піднявши гілку, дивлюся, де закріпити на чашку кільце, потім підтягую до колу і закріплюю в потрібному місці простим загинанням дроту. При цьому звільняється значне місце, гілки краще висвітлюються сонцем, спрощується обробка ствольного кола. При дозріванні врожаю гілки з плодами, які ще не закріплені, закріплюємо до найближчого дроту або найближчої закріпленої гілки. Невеликі гілочки можна закріплювати дротяними гачками без кільця.

Стланцеві яблуні можна вирощувати на будь-яких підщепах, крім крихких. Кілька яблунь росло у мене на карликовій підщепі 134. Яблука на цій підщепі виростали великі, більш забарвлені, але ось урожай з одиниці площі виходив невеликий. Вважаю, що більш вигідним з підщепи 134 виростити шляхом пригинання кілька пагонів від кореня і до кожної пагони прищепити культурний сорт. Надалі із щеплень сформувати стланець. Хочу звернути увагу, що у стланців, гілки, що лежать на землі, не подопрівають і добре окорінюються. Деякі гілки я спеціально пришпилюю до землі, і з них виростають кореневласні саджанці, які можна відсадити, а можна залишити на місці. В останньому випадку стланець отримуватиме харчування додатково і від гілки, що укорінилася. Як підщепа дуже вигідно використовувати клонову підщепу «Прогрес», що має дуже високу зимостійкість і морозостійкість кореневої системи та надземної частини. Для багатьох сортів яблуні ця підщепа є напівкарликовою, для інших - середньорослим.

Насамкінець хочу ще раз сказати, що вирощування стланців не дуже складне і трудомістке, а при застосуванні моєї технології вирощування і маловитратне за площею, тому я вважаю, що стланці треба вирощувати нарівні зі штамбовими плодовими деревами. Виростити свої яблука найрізноманітніших сортів – це дуже цікаво та захоплююче. За вікном зима, Новий рік, а у Вас до святкового столу, поряд із солоними огірками та помідорами, свої яблука. Адже далі є й інші свята (8 Березня, Великдень, 1 Травня) і свої яблука ой як не завадять, тим більше що в них відсутні різні пестициди та інші отрути, як у імпортних яблуках, що продаються на кожному кроці. Адже це дуже здорово.

Я Вам усім бажаю здоров'я, щастя та успіхів у Вашому захопленні садівництвом.

Є.М. Калінін

Перед підйомом або опусканням крони яблуні можна порекомендувати «відпустити» гілки яблуні (зняти з них навантаження, що утримує), дати їм самостійно опуститься (піднятися).