Укладання конькової м'якої черепиці. Інструкція з монтажу гнучкої черепиці своїми руками. Облаштування системи вентиляції

Приватне будівництво та використання м'якої покрівлі – тема досить актуальна. Цей матеріал має масу переваг. Серед них мала вага, абсолютна герметичність, візуальна привабливість, можливості використання на даху найрізноманітнішої форми, тривалий термін корисної служби та невисока вартість м'якої покрівлі. Більше того, по такому даху не барабанить дощ, а тихо шарудить. Окрім високих експлуатаційних та технічних характеристик, матеріал дозволяє проводити монтаж м'якої покрівлі самостійно, без залучення до роботи спеціалістів.

Поняття м'якої покрівлі

М'яка покрівля є сучасним матеріалом, основою якого є скловолоконні листи, просочені з обох сторін гумобітумом. Гумобітум відрізняється високою герметичністю та вологостійкістю, тому м'яка покрівля так поширилася при будівництві будівель. Також м'яка покрівля у своєму складі має спеціальне посипання, що збільшує зносостійкість і не дає склеюватися рулонному покриттю.

М'яка покрівля вважається ідеальним покриттям для дахів, у яких кут нахилу не менше 11 градусів. Тому при виборі матеріалу до таких суворих вимог будьте уважними. М'якою покрівлею часто називають бітумну черепицю, що використовується як верхній шар покрівельного пирога і від інших матеріалів відрізняється своєю структурою, що нагадує рулонні матеріали.

Інструменти для укладання

Гнучку покрівлю зможе укласти 1 людина. До поверхні даху висувається єдина вимога, про яку ми вже згадували – ухил не більше 11º. А ось максимальний кут ухилу не обмежений. Укладання м'якої покрівлі своїми руками вимагають наявності таких матеріалів та інструментів: молоток, ніж, мастика, герметик, кельми для мастики, покрівельні цвяхи, карнизні та торцеві планки, гідроізоляційний килим, коньково-карнизна смуга та робочі рукавички.

Пристрій вентиляції

Система вентиляції здатна забезпечити циркуляцію повітря, яка необхідна для запобігання виникненню на нижній частині основи конденсату. Нехтування цим етапом при укладанні м'якої покрівлі на дах викличе те, що кроквяна система починає гнити, а взимку утворюватимуться льоду і бурульки.

Складовими елементами системи покрівельної вентиляції виступають вентиляційні продухи та виходи, зазори між гідроізоляцією та основою (мінімум 5 міліметрів). Природне вентилювання можна забезпечити вентиляційними отворами, які рівномірно розподіляються під карнизним звисом.

Підкладковий шар

Карнизні планки виготовляють із металу та кріплять на звисах карнизів на підкладку. Вони потрібні для захисту країв решетування. Фронтонні планки також виготовляють із металу, їх кріплять у торцях покрівлі для захисту краю решетування. ендовий килим забезпечує додатковий захист покрівлі від атмосферних опадів. Вибирають його відповідно до кольору гнучкої черепиці.

У місцях, в яких найбільш ймовірні протікання, потрібно створити шар підкладки: на розжолобках, торцях покрівлі і карнизних звисах. Особливістю монтажу вважається дотримання напрямку (знизу догори) та нахлеста: у поздовжньому напрямку 150 міліметрів, у поперечному – 100 міліметрів. Місця нахлеста прийнято промазувати бітумною мастикою.

Єндови та ковзани відповідно прийнято посилювати на 500 та 250 міліметрів. При цьому розжолобки потрібно з двох сторін обладнати шаром підкладки, а вздовж торців і карнизних звисів його слід укласти на ширину мінімум 400 міліметрів.

Підкладку до основи прибивають оцинкованими покрівельними цвяхами кожні 200 міліметрів. Підкладковий килим не тільки захищає покрівлю від вологи, а й від руйнування, якщо укладання м'якої покрівлі призупинили.

Підготовчі роботи

Підстава, до якої ви прикріплюватимете м'яку покрівлю, має бути суцільною. Саме цим процес покрівлі з м'якої черепиці відрізняється від дахів, для яких використовуються інші матеріали. Наприклад, металочерепицю потрібно укладати на решетування, в якому між брусами допускається зазор, що пояснюється високою жорсткістю металочерепиці. Цими якостями м'яка покрівля не має і тому потребує попереднього монтажу міцної основи.

Для облаштування основи можна застосовувати орієнтовано-стружкову плиту, вологостійку фанеру завтовшки від 9 міліметрів, а також шпунтовану або обрізну дошку. Якщо ви вибрали в якості основи дошку, її рекомендується попередньо витримати її в штабелі до досягнення рівноважного рівня вологості.

Купуйте взимку матеріал, а використовуйте влітку. Ширина дощок – не більше 100 міліметрів. Бажано, щоб матеріал мав однакову товщину і був напиляний на стрічковій пилці. Максимальна вологість дерева складає 20%.

На відео про технологію укладання м'якої покрівлі показано, що такі матеріали потрібно укладати зі зсувом швів - вразбежку, залишаючи при цьому проміжок в 1 сантиметр між ними. Поверхня має бути сухою, чистою та гладкою. Від цих умов залежатиме якість монтажу та час служби м'якої покрівлі.

Покрівельний пиріг обов'язково повинен мати такі шари: гідроізоляційний шар, покладений на крокви; утеплювач з мінвати, якщо ви плануєте влаштування мансарди; гідроізоляційний покрівельний килим, покладений внахлест на основу із зовнішнього боку.

Тонкощі монтажу м'якої покрівлі

Щоб покрити дах м'якою покрівлею своїми руками, крім наявності вільного часу, потрібна ще й гарна погода. Роботи прийнято проводити в теплу суху погоду, при цьому температура повітря не повинна опускатися нижче за плюс 5 за Цельсієм. Якщо доводиться через необхідність проводити укладання м'якої покрівлі взимку в невідповідну пору, черепиця перед початком робіт повинна бути витримана в будинку з кімнатною температурою. Також ви можете використовувати і теплоповітряний пальник.

Вибір такого температурного режиму пояснюється особливостями гонта – листа, що складається з 3-4 «черепичин». До поверхні він може прикріплюватися цвяхами або за допомогою шару, що самоклеїться, що розташований на внутрішній стороні. Герметичність черепиці забезпечується теплом сонця, під його впливом листи спаюють з основою і між собою. Це не відбувається за мінусових температур, і ізоляція якісної не виходить.

М'яку черепицю потрібно використовувати одночасно з 5-6 упаковок і вибирати по черзі по одному елементу, щоб уникнути різких відмінностей у відтінках на випадок необхідності проведення ремонту м'якої покрівлі елементами іншої упаковки. Саме в цій властивості полягає ще одна перевага даного матеріалу: невеликий перепад відтінків полегшує процес заміни черепиці та прикрашає його матову поверхню.

Вибір мастики

Для укладання верхнього шару м'якої покрівлі слід використовувати бітумно-полімерний матеріал, який дозволяє виконати суцільне еластичне покриття, що витримує температурні та механічні деформації основи. За технологією укладання м'якої покрівлі для кріплення до даху рулонного матеріалу рекомендується використовувати холодні та гарячі мастики.

Холодні мастики використовують зазвичай для внутрішніх шарів покрівлі, а гаряча речовина застосовуються як зовнішнє покриття. До холодних мастик відносять руберойд і бітум, а до гарячих - дьоготь і толь. У мастиці, що застосовується, повинні міститися бітум і суміш пилоподібного типу або виготовлений з волокна наповнювач. Серед пилоподібних матеріалів виділяється вапно, гіпс та зола

Виготовлення бітумної мастики

Ви можете купити бітумну мастику, але можете зробити самостійно. Для цього візьміть бітум, що становить близько 80% мастики, та наповнювач. Взявши по 2 порції бітуму та солярки на 1 порцію наповнювача, ви отримаєте холодну суміш. Бітум потрібно гріти до 180 градусів, поки готується в іншому місці солярка та наповнювач. Обидва казани можна змішувати тільки після того, як вода випарується в бітумі.

Для виготовлення гарячої мастики необхідно скористатися котлом. У ньому слід нагріти бітум до 200 градусів, при цьому необхідно повільно додавати наповнювач. Важливо, щоб під час процедури температура не опустилася нижче за 160 градусів.

Щоб перевірити якість мастики, потрібно її укласти під кутом 45 градусів, попередньо нагріваючи мастику до 60 градусів. На відео про укладання м'якої покрівлі показано: якщо покриття стікатиме, то якість у нього погана. Якщо воно не стікає, варто дати йому засохнути. При засиханні у якісного матеріалу тріщини не з'являтимуться.

Укладання м'якої покрівлі

Перед безпосередньою укладанням покрівлі пройдіться розчином бітуму і солярки по поверхні з деревини. Далі повільно робіть покриття мастикою, після чого покладіть пергамін і руберойд. Монтаж прийнято починати від середньої частини карниза і рухатися до торців вправо та вліво. На виворітному боці м'якої черепиці перед накладанням потрібно зняти плівку, яка захищає клей.

Якщо ви використовуєте холодну мастику, необхідно після нанесення шару чекати 12 годин, тільки потім можна наносити новий шар. При покритті гарячою мастикою шару можна наносити один за одним. Кожен елемент покрівлі потрібно прибивати цвяхами у кількості 4-6 штук.

При укладанні рулонів згідно з інструкцією з укладання м'якої покрівлі робіть 7-10-сантиметровий напуск. У всіх випадках при цьому рекомендується дотримуватись правила накладання: кожен верхній ряд розташовуйте так, щоб стики кріплення попереднього закривалися. Відбувається усунення чергового нового шару в залежності від їх кількості (при 2 шарах - наполовину, а при 3 - на третину).

По краях покрівлі обріжте надлишки та приклейте мастикою. Завдяки властивостям сучасних м'яких покрівельних матеріалів термін корисної експлуатації покриття даху становить близько 30 років. Але це зовсім не означає, що можна забувати про профілактичні заходи.

Укладання біля вентиляційних труб

Правильної ізоляції стиків та акуратного кріплення матеріалу вимагають місця навколо антен та труб. Монтаж м'якої покрівлі виконується легко за умови використання прохідних елементів. Без таких деталей порушується герметичність покриття. Ще до самого укладання бітумної черепиці потрібно намітити місця, де ви встановлюватимете вентиляцію і труби.

Потім потрібно прорізати отвори, навколо яких мастикою приклеюватимуться краї килима підкладки. Намажте верхню поверхню килима контурами елементів, які необхідно приклеїти і прибити цвяхами. Черепицю зверху покладіть на мастику.

Місця стикування верхньої частини прохідного елемента та бітумної черепиці рекомендується обробити герметиком. Довівши до лінії ковзана роботу, потрібно використовувати спеціальні конькові елементи гнучкої черепиці, які перегинаються через нього, наклеюються на мастику та прибиваються цвяхами.

Ремонт м'якої покрівлі

Частота ремонтних робіт, які потрібно проводити з покрівлею будинку, залежить безпосередньо від основи, на яку ви встановлювали черепицю, та від вартості укладання м'якої покрівлі. Дерев'яні пиломатеріали, цементне та бетонне стягування - всі вони реагують по-різному на м'яку покрівлю, що викликає певні пошкодження.

Зачистка пошкодженої ділянки

Безпосередньо перед початком ремонту визначте, чи потрібні такі роботи взагалі і якою мірою. Для цього оцініть рівень наявних пошкоджень. Якщо в рулонному покритті утворилися пробоїни, то їх рекомендується залити мастикою, дотримуючись послідовності матеріалів, що використовуються для цього.

Ремонт рулонної покрівлі слід проводити виключно на чистій ділянці. А це дуже проблематично, адже на покрівельному матеріалі є спеціальне посипання. З цієї причини потрібно ретельно очистити ділянку, на якій проводитимуться ремонтні роботи.

Крихту можна прибрати за допомогою використання технологічної олії. Найкраще для очищення толі підійде антраценова олія, а солярову олію використовують для руберойду. Очищення проводьте звичайною ганчіркою або щіткою. При такій обробці ви зможете прибрати посипання та пом'якшити для подальшого ремонту поверхню.

Ремонтні роботи

Після підготовки пошкодженої ділянки можна перейти до роботи. При невеликих дефектах можна використовувати звичайну мастику із латкою. Але це рішення не підходить, якщо всі покрівельні прошарки пробиті.

При пошкодженні одночасно декількох шарів покрівлі рекомендується очистити ділянку від старого шару мастики та бруду, а потім просушити. Після цього необхідно приготувати мастичну суміш з додаванням тирси або піску. Цією сумішшю слід зашпаклювати всі наявні ушкодження так, щоб вирівняти краї. Мастика з усіх боків латки має виходити хоч би на 10 сантиметрів.

За допомогою жорстких пензликів та щіток мастику можна нанести в найбільш важкодоступні місця. Якщо ви проводите роботи на невеликій ділянці, доцільно використовувати простий шпатель, який дозволяє наносити густу мастику і масу з тирсою. При виникненні «водного міхура» у покрівлі ремонт потрібно провести аналогічним способом, як і в ситуації зі звичайною пробоїною. Головне – вчасно визначити джерело, звідки йде вода.

При появі в покрівельному матеріалі тріщин слід розрізати до нижнього шару. Потім проведіть очищення від зайвої мастики та сміття, після чого ділянка сушиться та заливається новою мастикою. Можна обійтися без розрізу, якщо маленькі тріщини. Їх слід закрити латкою та мастикою. Якщо по всій ділянці м'якої покрівлі з'явилися дрібні тріщини, то його потрібно підготувати та покрити підігрітою мастикою.

Відновлення посипання

Після ремонту м'якої покрівлі потрібно відновити на місце віддалений шар посипання, щоб уникнути зайвого нагрівання матеріалу та плавлення мастики. Для цього слід пригладити поверхню та покрити покрівлю піском. Зайве посипання, яке не пристає до покрівлі, згодом сама відійде. Однак, якщо ви хочете, її можна прибрати самостійно.

Тепер ви дізналися, які переваги має м'яка покрівля – герметичність, тривалий термін використання та стерпна ціна укладання м'якої покрівлі. Дотримуйтесь уважно нашої інструкції, щоб провести монтаж гнучкої черепиці правильно. Користуйтеся рекомендаціями щодо вибору мастики та її приготування. А якщо під час експлуатації даху виникли невеликі проблеми, перечитайте ще раз інформацію про ремонт м'якої покрівлі.

Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.

Покрівельний пиріг для м'якої черепиці

Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:

• по кроквах набивається гідроізоляція;
• на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
• суцільний настил.

Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох та тришаровими. Одношарові мембрани – найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання – не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способом не тільки захищається горище або від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма Tyvek.

Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і відноситься потоками повітря.

Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.

Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.

Обрешітка

Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.

Обрешітку роблять із дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.

Мінімальна довжина дошки для решетування — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.

Настил

Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:

• ОСП 3;
• вологостійку фанеру;
• шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.

При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжкою швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять ОСБ за допомогою шурупів або йоршених цвяхів.

Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний підлогу рівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вище 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.

Вибір товщина матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант – частий крок та тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.

Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція нагадує міні-покрівлю. Вона розділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.

Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка - відстеження площини - весь скат повинен повністю лежати в одній площині.

Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці

При покупці вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково і докладно, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій і варто дотримуватись. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та потрібній кількості матеріалів.

Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).

Посилення звису

Першою встановлюється крапельна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриття дорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до фарбування бітумної черепиці.

Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі.

Завдання крапельної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настила від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.

Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. При бажанні зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується, принаймні прибиваються гаки, які будуть утримувати ринви.

Укладання гідроізоляційного килима

Незалежно від кута покрівлі, вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолобий килим приклеюють до настилу.

Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.

Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі - величина самого звису плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).

У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обтискається.

Підкладковий килим

Підкладковий килим, так само як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита складом, що клеїть. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.

При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.

Монтаж килима підкладки часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб під час розкрою не пошкодити розташований нижче матеріал, підкладають обрізок фанери або ОСП.

Фронтонна (торцева) планка

На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.

Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.

Розмітка ската

Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або підлогу наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонта гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання - по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.

Ендівний килим

Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.

На мастику розкладається ендовний килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 см, фіксується цвяхами з кроком 20 см.

Примикання до цегляної труби

Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.

При використанні ендовного килима робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.

Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.

Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінка встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.

При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендовим килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.

Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.

Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.

Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.

Виведення круглих труб

Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менш як на 2 см.

Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.

Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. Під час монтажу м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.

Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.

Стартова смуга

Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.

Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.

Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.

Монтаж м'якої рядової черепиці

Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.

Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть із усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.

Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:

При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.

Оформлення розжолобка

За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.

Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають

При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.

Оформлення фронтону

На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики — щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.

Якщо настил в районі ковзана зроблений суцільним, уздовж ковзана прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний профіль з вентиляційними отворами.

Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковою черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по дві з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.

Конькова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).

Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.

Ребра та перегини

Ребра закриваються коньковою черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярним шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.

Гнучка черепиця на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших матеріалів, які використовуються у вигляді покрівлі для дахів. Існує кілька причин, через які вона набула такого великого поширення на нашому ринку.

По-перше, за всілякими забарвленнями та формами вона займає лідируючі позиції серед усіх видів покриття. Сьогодні кожен бренд бітумної черепиці представлений мінімум 40-50 видами різних варіантів, тому навіть найвибагливіший покупець завжди зможе знайти варіант, що йому сподобався. По-друге, за зручністю та швидкістю монтажу – це також найвдаліший, з технологічної точки зору, варіант покриття, що не вимагає застосування спеціального обладнання та інструменту. Зважаючи на невелику вагу, спрощуються роботи з підйому та доставки безпосередньо на місце робіт. По-третє, володіючи властивостями еластичності та гнучкості, даний вид покриття можна застосовувати на будь-яких типах та формах покрівлі, що навіть мають радіальну кривизну. Остання перевага, властива тільки цьому типу покриття — з появою бітумної черепиці стали можливі проекти деяких форм покрівлі, які до цього неможливо було виконати технологічно. Слід зазначити і доступну вартість такого матеріалу.

Перед укладанням гнучкої черепиці необхідно виконати ряд заходів, пов'язаних із облаштуванням «покрівельного пирога». У цій статті я розгляну всі етапи робіт, пов'язані з укладанням бітумної черепиці, які необхідно виконати після завершення монтажу кроквяної системи.

Монтаж гідроізоляційної плівки

Перший етап робіт пов'язаний із укладанням гідроізоляційної (вітрозахисної) плівки. В даному випадку можна використовувати дифузійну плівку-мембрану, так як покриття з гнучкої черепиці не містить елементів, що піддаються корозії. У зв'язку з цим немає необхідності застосовувати додаткові заходи щодо виключення даного виду впливу на матеріал. На ринку досить широко представлений цей клас ізоляції, але найоптимальнішим і найчастіше застосовуваним у будівництві є гідрозахисна плівка чеської фірми «Juta», яка називається Jutafoll 110-D. При покупці звертайте увагу саме на маркування «D», тому що ця літера означає, що плівка гідроізоляційна, а не, наприклад, призначена для використання і в діапазоні негативних температур, на відміну від інших маркувань, які призначені для застосування лише всередині приміщень. Цифра 110 — негаразд важлива, оскільки вона показує щільність плівки. Якщо цей параметр буде вищим, то на технічних характеристиках це позначиться лише з позитивного боку.

Монтаж мембран здійснюється досить просто. Перший рулон плівки розкочується вздовж карнизного звису впоперек крокв і прибивається до них заздалегідь приготовленими рейками. Зручно перед цим пристрелити плівку пістолетом для скоб. Рейки будуть контробрешіткою і виконуватимуть функцію вентиляційного зазору між гідроізоляційною плівкою і основною решіткою. Ці заходи вживаються в організацію циркулювання повітряного потоку, і цим виключається збирання вологи у важкодоступних місцях. Також, враховуючи той факт, що повітря має хороші теплоізоляційні властивості, ці заходи покликані вирішити проблему нагрівання влітку і промерзання покрівлі взимку (виключається утворення льоду та бурульок). Висоту рейок вибирають у межах 25-50 мм, ширина повинна бути строго дорівнює ширині кроквяної ноги. По довжині вони нарізаються 150 см, як і ширина плівки.

Рейка не досягає відстані нахльосту плівки (на будь-яких стиках мембрани робиться нахльост не менше 12 см). У всіх випадках для монтажу використовуються оцинковані цвяхи, довжина яких вибирається в залежності від товщини контробрешітки (довжина повинна бути не менше +50мм від її товщини). На всіх ковзанах даху плівка не доводиться на 5-10 см до його кінця з огляду на те, що рух повітря під покрівельним покриттям починається від карниза і закінчується в ковзані, тому для його виходу назовні робиться такий зазор. Плівку можна проклеювати двосторонньою клейкою стрічкою, але це необов'язкова умова.

Обрешітка та остаточна підготовка поверхні

Далі поверх контробрешітки набивається остаточна обрешітка. Як матеріал підійде будь-яка дошка (як обрізна, так і необрізна), товщина якої вибирається в діапазоні 25-30 мм. Матеріал перед монтажем повинен бути сухим (з відносною вологістю не більше 20%) та обов'язково оброблений вогне-біозахисним препаратом. Також при використанні необрізної дошки повинна повністю видалити кору дерева, так як в подальшому це може призвести до того, що між корою і деревиною можуть завестися дерева. Відстань між сусідніми дошками прийняти не більше 30-35 см (залежно від товщини дошки, що використовується). Довжина цвяха вибирається така, щоб при прибиванні він пробив як решетування, так і контробрешітку і щільно зайшов у крокву мінімум на 2-3 см.

Особливість гнучкої черепиці, як покриття, полягає в тому, що площина покрівлі перед її укладанням повинна бути гладкою та рівною. Тому, якщо в якості настилу використовується дошка обріза (цей варіант допускається виробником), то перепади між сусідніми дошками не допускаються більше 2мм. За цим потрібно обов'язково стежити для виключення переломів та перегинів черепиці під час монтажу.

Монтаж OSB-плит на дах починатиме краще з вальми.

Я рекомендую використовувати як настил вологостійку плиту OSB-3. Товщину, як правило, вибирають 10-11мм. На відміну від дошки, при її використанні виходить ідеальна площина, також, маючи вологостійкі властивості, її не перекошує і не коробить протягом усього терміну експлуатації. При укладанні необхідно робити зазори 3-5 мм між кожними листами плит для виключення їх спучування на стиках, оскільки лінійні розміри матеріалу будуть змінюватися при коливаннях вологості та температури. Для прибивання плит застосовують оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Крок прибивання між цвяхами становить 25-30 див.

Потім переходять безпосередньо до укладання бітумної черепиці. Спочатку розкочуються підкладкові килими на основі склополотна. Вони є додатковим гідроізоляційним матеріалом між плитою OSB-3 та бітумною черепицею. Якщо кут нахилу покрівлі становить менше 18 градусів, підкладкові килими необхідно укладати на всій площині даху. Але навіть при великих кутах нахилу килими укладаються обов'язково в наступних місцях:

• На карнизах. Це одне з найвідповідальніших місць особливо в зимовий період, так як при підтаванні снігу утворюються криги і бурульки в цих місцях, і в даному випадку навантаження в частинах покрівлі, що розглядаються, збільшується.
• На фронтонах. Такі місця найбільш схильні до попадання вологи при косих дощах.
• На ковзанах та ребрах.
• В розжолобках (місцях з'єднання площин дахів). Тут необхідно використовувати килими з колірною відтінком основного покриття покрівлі.
• У місцях різних з'єднань та примикань стін, димарів та інших.

В розжолобках килим укладається з нахлестом 0,5 метра.

Відступи від краю карнизів повинні становити близько 1-2 см, так як у спеку можливе нагрівання та випрямлення підкладкових килимів. Прибивати їх необхідно тільки у верхніх частинах на відстані 20-25 см, і всі місця з'єднань повинні робитися з нахлестом близько 10 см. Потім монтуються карнизні та фронтонні планки з нержавіючої сталі. Для цього потрібно використовувати ті ж оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Прибивають планки в шаховому порядку з кроком 15-20 см. У місцях стикування робиться обов'язковий нахльостування в 15 см, зафіксований двома цвяхами.

Після цього переходять до укладання першого ряду черепиці. По стнадартам вона має прямокутну форму (без пелюсток). Попередньо всі місця зіткнень металевих планок із бітумною черепицею необхідно промазати бітумною мастикою. Мастика має досить густу консистенцію при кімнатних температурах, тому для спрощення роботи з нею необхідно попередньо розігріти ємність із продуктом. Вона наноситься на поверхню черепиці за допомогою тонкого будівельного шпателя. Товщина шару, що наноситься, не перевищує 1-2 мм, так як в її складі немає клейової основи, і при товстих швах змащені поверхні можуть просто розійтися. Один гонт черепиці прибивається чотирма цвяхами у верхній частині. Якщо кут нахилу покрівлі становить понад 60 градусів, необхідно використовувати ще додатково два цвяхи.

Другий та наступні ряди черепиці прибиваються зі зміщенням на півперіоду (1/3 або 2/3 залежно від обраної форми самої черепиці). Кожні 3-4 ряди необхідно обов'язково перевіряти на горизонтальність, або попередньо робити розмітку майбутнього ряду (для цієї мети ідеально підійде нитка з кольоровим тальком), але це досить кропітка робота, яка забирає багато часу. При припасуванні бітумну черепицю доводиться різати. Для цього краще використовувати короткий ніж із лезом, загостреним на кінці. Відрізати необхідно зі зворотного боку черепиці, підкладаючи шматок рівної дошки або фанери, для виключення випадкового псування раніше покладеної черепиці. По відмітці проводять ножем близько 3-4 разів, потім гонта перегинається по лінії розрізу, і черепиця легко поділяється на дві частини.

Для роботи на покрівлях з ухилом більше 30 градусів слід вживати ряду додаткових заходів, що підвищують зручність роботи. Перше, що необхідно використовувати при роботі, - це страхувальний трос або мотузку. Друге - це застосування тимчасових рейок, які прибиваються до схилу, підігнувши пелюстки вже покладеної черепиці. В іншому випадку під час монтажу доведеться постійно тримати мотузку в натягнутому стані, оскільки встояти самостійно на таких ухилах не вдасться. І по-третє — використання спецодягу (будівельний комбінезон) для грамотного та функціонального розподілу необхідного інструменту по кишенях та петлях з метою швидкого доступу до нього.

У місцях ребер та ковзанів монтаж черепиці виконується внахлест (прогін листа загинається на 10-15 см на іншу площину покрівлі та прибивається цвяхом). Потім черепиця нарізається окремими пелюстками і монтується зверху по лінії ковзана (ребра), причому кожна наступна пелюстка прибивається таким чином, щоб місця капелюшків цвяхів були прикриті від попереднього елемента черепиці.

Існує кілька основних методів укладання черепиці в місцях розжолобків. Перший полягає в тому, що елементи черепиці укладаються встик з обох площин покрівлі. Другий - має на увазі укладання черепиці, не доходячи 10 см до осьової лінії. Останній метод краще як з естетичної, так і практичної точки зору, так як утворюється своєрідна улоговина між двома схилами дахів, яка спрощує стікання дощової води, і, тим самим, запобігає утворенню локальних ділянок, в яких у майбутньому може збиратися волога. В розжолобках використання цвяхів ближче 30 см від її центру не допускається, для цього місця зіткнення підкладкового килима та черепиці промазуються мастикою на ширину 10-15 см. Верхні частини пелюсток кожного ряду акуратно підрізаються під кутом 60 градусів.

Заключний етап

У місцях примикання стін та димарів черепиця заводиться на вертикальну площину на висоту 20-30 см, попередньо промазавши місця з'єднань бітумною мастикою. Потім, у місці, де закінчується черепиця, поверх неї встановлюється планка примикання, а всі зазори, що утворилися, проходять термічно стійким силіконовим герметиком. Навколо димоходів та труб доцільно встановлювати металеві короби, застосовуючи як ізолятор утеплювач на базальтовій основі. Вони суттєво покращують гідрофобні властивості у місцях стиків, запобігаючи від усіляких протікань складні ділянки покрівлі.

Аератори необхідні для циркуляції повітря у міжпокрівельному просторі.

На відстані максимум 50-60 см від ковзана даху необхідно встановлювати аератори, які служать для виведення повітря з міжпокрівельного простору і тим самим дозволяють організувати грамотну циркуляцію повітря. Кількість аераторів вибирається із наступного розрахунку: один аератор на кожні 25 квадратних метрів покрівлі. В даний час стали також широко застосовуватися конькові аератори, які є конструкцією з повітряним зазором, що встановлюється безпосередньо в області всього протягу ковзана. Усі місця з'єднань та нахльостів навколо аераторів повинні обробляються мастикою.

Варто відзначити, що всі монтажні роботи з черепиці необхідно проводити при температурі навколишнього середовища щонайменше 15 градусів, при менших температурах слід користуватися будівельним феном, розігріваючи черепицю в місцях перегинів. У занадто сонячні та спекотні дні потрібно відкласти монтаж покрівлі, не тільки для безпеки власного здоров'я, але й через те, що черепиця починає легко плавитися, а при пересуванні покриттю залишаються сліди та вм'ятини, які в майбутньому виглядають не естетично.

М'яка покрівля – термін, що поєднує ряд гнучких покрівельних матеріалів із чудовими споживчими якостями. Її штучні та рулонні різновиди бездоганно захищають будинок від атмосферних «напастей» та ефектно прикрашають екстер'єр. Мало важать, не вимагають зусиль у розкрої та кріпленні. Серед плюсів солідно фігурує можливість укласти покриття власноруч.

Для ідеального результату необов'язково мати навички покрівельника. Потрібна спритність, терпіння, інструмент та відомості про те, чим технологія укладання м'якої покрівлі відрізняється від інших способів і як правильно влаштувати дах.

Матеріали з групи м'яких покрівельних покриттів є модифікованими варіантами старого-доброго руберойду. Нові розробки запозичили у попередника гнучкість і легкість, які по праву очолюють список переваг. Зберегли непохитні водовідштовхувальні властивості, завдяки яким довше служить дерев'яна основа та кроквяна система. Поліпшився склад, за рахунок чого термін бездоганної роботи матеріалів збільшився у триразовому розмірі.

З орієнтиром на спосіб укладання клас м'яких покрівельних покриттів ділиться на три види:

• Рулонні матеріали, що постачаються у відповідній назві форматі. До них відносяться бітумні нащадки руберойду та нові представники, такі як полімерні мембрани. Рулонні покриття укладаються смугами. Бітумні матеріали кріпляться шляхом наплавлення, полімерні за допомогою часткового або повного приклеювання. З їхньою допомогою в основному облаштують плоскі і пологі дахи зі схилами до 3º, допустимо до 9º. Затребувані рулони переважно в індустріальному будівництві;
• Покрівельні мастики, що поставляються в готовому або в холодному вигляді, що підлягає розігріву. Напилюються або наносяться товстим шаром на плоскі дахи, внаслідок чого виходить монолітне покриття без швів. Для зміцнення використовується армуюча сітка. Сфера застосування обмежена плоскими покрівлями.
• Битумна черепиця, що поставляється в гнучких гонтах-плитках. По суті, це покращений руберойд, що розрізає на відносно невеликі листи. Край ґонт оформлений фігурними пелюстками для імітації керамічного прототипу. Тильна сторона оснащена клейкою смугою, що призначена для кріплення до дерев'яної основи. Приклеюють поштучно. Додатково в кожну гонту забиваються покрівельні цвяхи або шурупи. Від нагрівання бітумної покрівлі сонячними променями відбувається спікання плиток і перетворення їх на суцільну покрівельну оболонку.

У приватному малоповерховому будівництві активно потрібний штучний різновид, т.к. плоскі та низько-схили покрівлі над одно- або двоповерховими житловими будинками споруджують вкрай рідко. «Плоска» доля у побутових будов, проте не всякий господар зважиться на покупку мембран та мастик для даху сараю. Значить, увагу приділимо монтажу найпопулярнішої бітумної черепиці.

Покрокове укладання бітумної черепиці

Штучним гнучким матеріалом покривають дахи з будь-якою крутістю та ступенем архітектурної складності. Щоправда, бітумна черепиця не рекомендована для спорудження покрівлі, якщо кут нахилу скатів менший за 11,3º. Випускається матеріал численними виробниками. Кожен з них прагне повідомити власну продукцію унікальні якості та корисні для укладача властивості.

Незважаючи на деякі відмінності, технологія пристрою м'якої покрівлі виконується за тією ж схемою. Є невеликі нюанси, але вони не є принциповими.

Правила підготовки основи

Гнучкість – гідність та нестача бітумного покриття. З одного боку, вона дозволяє помітно прискорити процес. Адже на формування примикань, проходку труб, облаштування розжолобків і карнизів йде небагато часу та мінімум сил. З іншого боку через гнучкість матеріалу потрібна суцільна обрешітка, щоб гнучі гонти спиралися повністю на тверду рівну основу.

Спорудити суцільну решітку перед монтажем м'якої покрівлі можна:

• з плит OSB-3, що рекомендуються на підставі бюджетної вартості та достатньої міцності;
• з листів вологостійкої фанери з маркуванням ФСФ;
• зі шпунтованої або обрізної дошки, вологість якої повинна бути менше 20%.

Листовий матеріал укладається у розбіжність типу цегляної кладки. Важливо, щоб не вийшло хрестоподібних сполук. Потрібно, щоб слабкі ділянки стикування плит рівномірно розподілилися по контробрешітці. У швах слід залишити зазори в 2-3мм, потрібні для вільного руху кроквяної системи при температурних коливаннях.

Дощатий настил встановлюють паралельно звисам покрівлі. Теж у розбіжність, якщо на схил не вистачить довжини дошки. Місце стикування двох дощок на скаті слід оперти на брус контробрешітки, забити в нього потрібно чотири цвяхи. Рядові дошки кріплять двома цвяхами з обох боків. Укладати їх треба так, щоб залишився зазор 3-5мм між поздовжніми елементами. Перед роботою дошки обрізні сортують. Ті, що товстіші, потрібно розподілити біля основи схилу, ті, що легше, відправити нагору.

Вентиляція – запорука бездоганної служби

Відмінні водовідштовхувальні властивості бітумного покриття обумовлені мізерною кількістю пір, здатних пропускати вологу та повітря. Надійний гідробар'єр діє в обох напрямках. Всередину покрівельної конструкції не проникають краплі дощу, але пара не виходить назовні. Якщо не забезпечити випаровуванням вільний шлях, конденсат накопичуватиметься на дерев'яних кроквяних фермах і решетуванні. Тобто. заведеться грибок, через який із міцним дахом доведеться попрощатися.

В ім'я довгострокової бездоганної служби необхідно влаштувати систему покрівельної вентиляції, що включає:

• продухи, призначені для припливу повітря у зоні карнизів. Крім припливу вони зобов'язані забезпечити вільне переміщення повітря знизу вгору площинами скатів. Продухи являють собою відкриті канали, сформовані решетуванням і контробрешіткою;
• вентиляційний зазор між бітумною покрівлею та покладеним поверх пароізоляції утеплювачем. Призначений для омивання повітряним потоком утеплювача;
• отвори у верхній зоні покрівельного пирога. Це можуть бути або незакриті вгорі торці скатів, або спеціально влаштовані віддушини з пластиковим стовбуром, що нагадує мініатюрну трубу димоходу.

Вентиляцію потрібно влаштувати так, щоб унеможливити утворення повітряних мішків у підпокрівельному просторі.

Укладання ізоляційного килима

Всіми без винятків виробниками бітумної черепиці рекомендується стелити додатковий гідроізоляційний килим перед монтажем гонтів. Список придатних для килима матеріалів зазвичай вказаний в інструктажі. Допущена до застосування зазначена чи аналогічна за характеристиками продукція.

Заміна дуже небажана, т.к. несумісний з покриттям склад перешкоджатиме з'єднанню бітумних шарів в моноліт і сприятиме здуттю. Поліетилен виключено. Руберойд теж, тому що службовий термін гнучкої покрівлі більший. Нерозумно стелити під покриття, розраховане на 15-30 років експлуатації, менш довговічний матеріал.

Технологія укладання ізоляційного килима під гнучку черепицю включає два варіанти, що залежать від крутості даху:

• Влаштування суцільного килима на скатні покрівлі з кутом нахилу від 11,3º/12º до 18º. Рулонну гідроізоляцію стелять смугами, починаючи від звису, просуваючись до ковзана. Кожна смуга, що укладається зверху, повинна перекривати попередню смугу власними десятьма см. Якщо потрібно зстикувати два відрізки в одному ряду, їх кладуть з нахлестом в 15см. Нахльост ретельно, але без фанатизму промазується бітумною мастикою. До основи смуги ізоляції кріпляться покрівельними цвяхами через 20-25см. Поверх суцільного килима укладаються смуги бар'єрного водовідштовхувального захисту в розжолобках та на звисах, а також навколо покрівельних примикань. Потім коник і опуклі кути покрівлі оснащують початковим ізоляційним матеріалом;
• Укладання часткової ізоляції на покрівлі схилу з нахилом 18º і більше. У цьому випадку бітумно-полімерним матеріалом захищаються розжолобки та звиси, а смугами ізоляційного килима покривають тільки краї фронтонів, коник та інші опуклі кути. Ізоляцією, як у попередньому випадку, облямовують місця перетину покрівлі трубами комунікацій та покрівельні примикання. Ширина бітумно полімерного бар'єру вздовж звисів 50см, в розжолобках дорівнює 1м, щоб на кожен з скатів, що захищаються, доводилося по 50см. При укладанні навколо примикань та труб ізоляційну смугу частково заводять на стінки так, щоб матеріалом перекривалося 20-30 см вертикальної поверхні.

Пристрій гнучкої покрівлі з частковою гідроізоляцією допускається виробниками, але в їх числі затятих прихильників даного методу немає. Звичайно, на крутих скатах менше затримується опадів, але обставини бувають різні: льоду, косий дощ і т.д. Краще підстрахуватися.

Бітумно-полімерний килим для розжолобків підбирають у тон черепиці. Допускається незначне відхилення від колориту покриття, якщо є бажання наголосити на лінії відкритих розжелобків. Бажано, щоб розжолобки ховалися суцільною смугою бар'єрної ізоляції. Але якщо стикування двох шматків уникнути не виходить, її краще влаштувати у верхній частині покрівлі нахлестом 15-20см. Там найменше навантаження. Нахльост обов'язково промазується бітумною мастикою.

Захист фронтонів та карнизних звисів

Периметр покрівлі оснащується металевими планками. Вони потрібні для захисту ослаблених ділянок обрешітки від вологи та як елементи оформлення даху. Планки укладають край крайонів і звисів рубом. Лінія ребра повинна збігатися з лінією абрису даху. Кріплять покрівельними цвяхами за зигзагоподібним принципом через 10-15 см.

Якщо виникає необхідність стикування двох планок, їх укладають з нахлестом, що становить 3-5 см, мінімум 2 см. Фронтонні планки перекривають на кутах карнизні покрівлі. У місцях торцевих і стикувальних нахлестов кріплення забивають через 2-3 см.

Більшість виробників гнучкої покрівлі радять встановлювати обидва типи металевого захисту поверх підкладкового килима. Однак розробники марки «Шинглас» рекомендують карнизні планки заводити під килим, а фронтонні поверх нього. Перед встановленням фронтонних і карнизних планок на дощату решітку вони радять спочатку прибити брусок, а до нього вже прикріпити металевий захист.

Формування проходів через покрівлю

Димарі, що перетинають дах, комунікаційні стояки, антени, власні вентиляційні отвори потребують особливого облаштування. Вони створюють потенційну небезпеку у вигляді відкритого шляху для протікання води. Тому перед монтажем покриття місця покрівельної проходки перекривають герметизуючими пристроями або системами. В тому числі:

• Гумові ущільнювачі призначені для закриття точок невеликого діаметру. Отвори під антену, наприклад;
• Полімерні прохідні елементи, що застосовуються для обладнання місць перетину покрівлі каналізаційними та вентиляційними стояками. Випускають їх спеціально для облаштування дахів. Кріпляться прохідники банально цвяхами до суцільного латання. Поверх укладають бітумні черепичини, які за фактом підрізаються навколо проходу та фіксуються бітумною мастикою;
• Пластикові перехідники для власної покрівельної вентиляції. Закривають отвори отдушинами, коньковим елементом з каналами для випаровування, перфорованими пристосуваннями для карнизів.

Правила облаштування проходів великогабаритних димарів варто розглянути окремо. Окрім загрози протікання вони ще й пожежонебезпечні. Герметизують димарі в кілька етапів:

• стінки труби захищають деталями, вирізаними з азбестоцементних плит відповідно до її фактичних розмірів;
• по периметру труби монтується трикутна планка, оброблена антипіреном. Для її виготовлення можна розколоти по діагоналі брусок. Для заміни підійде плінтус. Планку для облаштування димаря не кріплять до решетування! Зафіксувати її слід на стінах труби;
• укладають гнучку черепицю, заводячи гонти на планку;
• з ендового килима викроюють деталі за розмірами труби із встановленою планкою. Ширина деталей не менше 50 см. Кріплять викрійки з 30-сантиметровим заходом на стінки труби на клей або бітумну мастику. Спочатку приклеюють лицьову деталь, потім бічні, на завершення задню. Нижній край розташовують поверх укладеної черепиці, верхній заводять у штрабу на стінці труби;
• на завершення закріплюють багатошарову ізоляційну систему шляхом встановлення металевого фартуха з обробкою з'єднань силіконовим герметиком.

Є більш простий і дешевий спосіб: деталі ізоляційної обшивки труби вирізаються не з килима, а з оцинкованого металу. Тоді половина етапів роботи відпаде сама собою.

Стінові примикання герметизуються аналогічним способом. Тільки в установці азбестоцементного захисту немає потреби, і поверхні, що захищаються перед облаштуванням потрібно оштукатурити і обробити праймером.

Правила укладання карнизних гонтів

Для того щоб створити орієнтири укладачеві, покрівлю краще попередньо розмітити крейдованим будівельним шнурком. Горизонтальні лінії наносяться з кроком, що дорівнює п'яти рядам гнучкої черепиці. Вертикалі відбиваються з кроком в один ґонт.

Після підготовки та розмітки покрівельної поверхні можна без побоювань приступати до укладання гнучких черепичин, дотримуючись алгоритму:

• першим монтується карнизний ряд черепиці на звис. Взяти можна спеціальну коньково-карнизну черепицю або власноруч викроїти стартовий елемент за допомогою обрізки пелюсток звичайної рядової черепичини. Від ребра металевої карнизної планки потрібно відступити на 0,8-1см і приклеїти карнизну гонту. Для приклеювання з клейкого шару потрібно зняти захисну стрічку, а місця, що залишилися, промазати мастикою;
• укладена карнизна черепиця закріплюється покрівельними цвяхами з кроком, що дорівнює ширині пелюстки. Широкий капелюшок метиз при забиванні повинен бути строго паралельний поверхні суцільної решетування. Перекоси неприпустимі. Забивають цвяхи, відступивши від верхнього краю гонти 2-3см. Місця фіксації повинні перекриватися наступним рядом покрівлі;
• укладається перший ряд гнучкої черепиці. Почати краще з центру схилу, щоб простіше було вирівняти по горизонталі. Від нижньої лінії стартового ряду слід відступити 1-2см і приклеїти вже випробуваним способом. Прибивають чотирма цвяхами на відстані 2-3см від паза між пелюстками;
• монтаж другого ряду теж зручніше розпочати від середини. Але гонт потрібно змістити так, щоб пелюстка виявилася над пазом першого ряду черепичин і точки кріплення були повністю закриті;
• верхній кут черепичини, укладеної поруч із фронтоном, обрізається у вигляді рівностороннього трикутника зі сторонами по 1,5-2см. Обрізка потрібна для відбою води.

Продовжити укладання гонтів можна за лінійним принципом, тобто. укладаючи цілий ряд, один за одним. Можна за пірамідальним методом з «нарощуванням» від середини схилу до країв або діагонально.

Два способи влаштування розжолобка

Для формування розжолобка розроблено два способи:

• Влаштування відкритого розжелобка.Рядову черепицю укладають до осі розжолобка на обох суміжних скатах. Тільки цвяхи припиняють забивати вже на відстані 30см від осі. Після укладання крейдованим шнуром на скатах відбиваються лінії розжолобка, вздовж яких акуратно підрізається покриття. Ширина розжелобки від 5 до 15 см. Щоб м'якій покрівлі не завдати шкоди під час різання під черепичини підкладається дошка. Розташовані біля розжолобка кути черепичин підрізаються для відбою води, потім тильна сторона елементів покриття обмазується мастикою і приклеюється.
• Влаштування закритого розжелобка.Черепицю укладають спочатку на скат з найменшим ухилом так, щоб приблизно 30см матеріалу розташувалися на суміжному схилі. Вгорі гонти кріплять цвяхами. Після цього покривають другий скат, потім на ньому відбивають лінію, відступивши від осі 3-5см, уздовж якої роблять різання. Кути черепичин підрізають для відбою води, потім приклеюють на мастику незакріплені обрізані елементи.

Нюанси укладання черепиці на коник

По завершенню монтажу черепиці на скати приступають до облаштування ковзана. Вентиляційні канали в тілі решетування треба залишити відкритими, тому між вершинами скатів залишають зазор 0,5-2см. Для забезпечення вентиляції коник оснащують пластиковим аератором. Він не надто привабливий, тому на славу естетиці його прикрашають універсальною коньково-карнизною черепицею або нарізаними з ґонт черепичинами.

Прибивають черепицю чотирма цвяхами. Кожен наступний елемент має закривати кріплення попереднього. Монтують черепичини на хребти знизу нагору. Коник облаштують у напрямку руху переважних вітрів так, щоб відкриті ділянки розгорнулися на підвітряну сторону.

У подробицях процес влаштування м'якої покрівлі з роз'ясненнями покрокової технології укладання продемонструє відео:

Особливих труднощів у спорудженні м'якої покрівлі не виявлено. Існують технологічні особливості. Якщо їх чітко дотримуватись, укладання цілком можна виконати самостійно з відмінним результатом.

Тобто, по-справжньому красиву та надійну покрівлю з гнучкої черепиці «ТЕХНОНІКОЛЬ SHINGLAS» можна зробити своїми руками із застосуванням класичного набору інструментів: молотка, покрівельного ножа, цвяхів, олівця, рулетки, ножиць по металу, шпателя та рівнеміру.

З чого почати?

Звичайно ж, з основи. Дощатий настил покрівельної конструкції має бути міцним, сухим, рівним і добре провітрюваним зсередини. Його можна зробити з вологостійкої фанери або листів орієнтовано-стружкової плити (ОСП-3). У будь-якому випадку між листами обов'язково робляться щілини завтовшки 3-5 мм для компенсації деформацій деревини.

Варто звернути увагу на відтінок черепиці- він може трохи відрізнятися в різних пачках, тому щоб на даху створити колірний баланс, гонти (прямокутні листи гнучкої черепиці) з 4-7 пачок перемішують між собою.

Монтаж краще проводити у суху погодуз мінімальною температурою навколишнього повітря до +5 градусів. Якщо такої можливості немає, то черепичну гонту рекомендується потримати в теплому приміщенні близько доби після перевезення. І на етапі кріплення гонтів пачки найкраще подавати також з теплого приміщення, приблизно по 5-6 пачок, і в процесі кріплення гонтів шар, що клеїться, краще прогрівати будівельним феном.

Крок 1 – як посилити карнизну звісу

Карниз посилюєтьсяза допомогою пофарбованих металевих карнизних планок. Вони кріпляться на дощатий настил спеціальними покрівельними цвяхами в шаховому порядку з кроком 12-15 см. Нахльостування планок має бути 30-50 мм.

Крок 2 – навіщо укладати підкладковий килим

Виготовляється із спеціального рулонного матеріалу. Він робить покрівлю більш герметичною і буде краще, якщо його укласти по всій площі даху. Розкочування килима ведеться по горизонталі, від карнизного звису з горизонтальними нахлестами не менше 10 см. Важливо врахувати, що на цьому звисі матеріал повинен відступати від перегину на 1-2 см (для середньостатистичного даху). Ширина відступу залежить від довжини та кута нахилу самого схилу. Заходи на карниз і фронтон, також місця нахлестов промазуються бітумною мастикою з допомогою шпателя. Товщина мастики – трохи більше 1 мм.

Килим робиться з двох видів матеріалу. В розжолобках і на карнизах використовуються самоклеючий підкладковий килим ANDEREP ULTRA з дуже міцною поліефірною основою, що не гниє, і дрібнозернистим піщаним посипанням верхнього шару.

На решті площіможна включати в роботу ANDEREP PROF (легкий підкладковий матеріал з основою з поліефіру, що не гниє, і нековзним поліпропіленовим покриттям) або ANDEREP GL (матеріал з основою зі склополотна і двостороннім посипанням) з механічною фіксацією і клейовим шаром в місцях горизонтальних нахлестов. До речі, ANDEREP GL має термоактивні поздовжні смуги, завдяки яким при монтажі поздовжніх нахлестів не потрібне застосування бітумної мастики.

Після завершення монтажурулонний матеріал акуратно фіксується по краях покрівельними цвяхами з широким капелюшком. Крок - 20-25 см.

Крок 3 – як зміцнити фронтонну звису

Фронтонна частина даху також потребує спеціального захистувід ультрафіолету, вологи, вітру, механічних впливів. Для цього на фронтонні звиси, поверх підкладочного килима прикріплюються пофарбовані металеві торцеві планки, які в процесі укладання черепиці промазуються бітумною мастикою.

До несучої конструкції дахупланки кріпляться покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см у шаховому порядку.

Крок 4 – у чому особливість пристрою розжолобка

Єндова, як відомо, має увігнутий кут, що збирає найбільшу кількість вологи, тому правильний монтаж покрівельного пирога саме в цьому місці багато в чому забезпечить надійну експлуатацію будівлі. Розглянемо так званий «відкритий» спосіб монтажу розжолобка.

Поверх підкладочного килима, уздовж осі розжолобка, настилається спеціальний покрівельний матеріал - розжолобий килим «ТЕХНОНІКОЛЬ». По периметру тильного боку він промазується бітумною мастикою «ТЕХНОНІКОЛЬ ФІКСЕР» на ширину 10-12 см. З лицьового боку килим прибивається покрівельними цвяхами з відступом від краю 2-3 см. Крок кріплення: 20-25 см.

Крок 5 - як укласти гнучку черепицю

Для зручностіта витримки необхідної геометрії на підкладковому килимі робиться розмітка по горизонталі та вертикалі. При цьому вертикальні лінії повинні відповідати ширині одного листа черепиці, горизонтальні – близько 80 см, це приблизно п'ять рядів гнучкої черепиці. Зазначимо, що розмітка є просто орієнтиром, а чи не схемою кріплення.

Укладання починається по горизонталівздовж карнизу. Перша смуга виготовляється за допомогою універсальної коньково-карнизної черепиці. Також можна використовувати звичайну черепицю обраної колекції, але потрібно відрізати у гонта черепичні пелюстки. Черепиця наклеюється від перегину карниза 1-2 см і додатково прибивається цвяхами.

Якщо як «старт» використовується звичайна підрізана черепиця, то тильний бік гонта необхідно промазати мастикою «ТЕХНОНІКОЛЬ ФІКСЕР», тобто там, де немає шару, що клеїть. Другий ряд монтується з центру ската - зі зміщенням вліво або вправо на половину пелюстки. Далі монтаж йде по діагоналі від центру схилу у вигляді смуги або піраміди.

Елементи черепиці укладаються з нахлестомне менше 15 см за допомогою спеціального шару, що клеїть. Він розташований на тильній стороні гонтів. Додатково гонти кріпляться до основи покрівлі за допомогою спеціальних оцинкованих цвяхів із широкими капелюшками.

З боку фронтонного звисуу гнучкої черепиці необхідно відрізати верхній куточок гонти для відбою дощової води. Сам гонт щодо звису має бути відсунутий на 2 см. Це потрібно для вільного стоку води. Також для захисту від косого дощу черепицю необхідно промазати в зоні фронтону мастикою «ТЕХНОНІКОЛЬ ФІКСЕР» на глибину 10 см.

Крок 6 – черепична розжолобка, продовження

Коли процес укладання дійшов до розжолобка, то на цьому вузлі гонти гнучкої черепиці укладаються в хаотичному порядку наверх ендовного килима, після чого вони підрізаються таким чином, щоб центральна вісь розжолобка стала відкритою, шириною 5-15 см (див. малюнок нижче). При підрізі під гонти слід підкладати дощечку, щоб не пошкодити ізоляційні матеріали, що знаходяться нижче. Після чого тильні місця листів гнучкої черепиці, що не мають у місцях примикання до розжолобку клеючого шару, промазуються мастикою. Кожен гонт фіксується за допомогою покрівельних цвяхів у верхній частині не ближче 30 см від осі розжолобка.

Крок 7 – як просто закрити ребра та скати

Ребра скатів формуються гонтамиспеціальної ковзано-карнизної черепиці. Укладання ведеться знизу вгору, черепиця кріпиться до основи чотирма цвяхами - по два на кожну сторону. Ці місця в подальшому закриваються нахлестами довжиною 3-5 см із верхніх гонтів. Тильна частина конькової черепиці в місцях відсутності шару, що самоклеїться, промазується мастикою «ТЕХНОНІКОЛЬ ФІКСЕР».

Крок 8 – чим важливим є монтаж конькового аератора

Коник грає важливу роль у пристроїпокрівельної вентиляції яка допомагає руху повітря і видаляє конденсат з підпокрівельного простору. Розглянемо варіант пристрою суцільного аератора, що встановлюється на ковзані покрівлі по всій його довжині. Гонти, що формують стик покрівлі, підрізаються вздовж осі. Потім робиться проріз підкидного килима і самої покрівельної конструкції для проходу повітря - з певним інтервалом і відступом від краю покрівлі. Зверху, вздовж осі укладається суцільний пластиковий аератор. Після чого він закривається коньково-карнизною черепицею за технологією, аналогічною облаштуванню ската даху.

Крок 9 – як зробити примикання

До примикань здебільшого відносяться стикиската покрівлі з горизонтальними та похилими стінами, а також з димовими трубами. На стику ската та стіни прибивається дерев'яна трикутна рейка, на яку заводиться елемент примикання. Якщо стіна цегляна, її потрібно оштукатурити і покрити бітумним праймером, так як на стінки і поверх гнучкої черепиці укладається ендовний килим - на висоту 30-50 см і по черепиці приблизно на 20 см.

Вся тильна площа покривається мастикою«ТЕХНОНІКОЛЬ ФІКСЕР». Герметизація димових та вентиляційних труб проводиться з викрійки ендівного килима. Верхня частина килима заводиться в штрабу і закривається металевим фартухом із наступною герметизацією.

Тут є один нюанс– монтаж викрійки має враховувати каскадність води. Тому спочатку монтують лицьову частину викрійки, вона заходить на рядову черепицю на 20 см. Ліві, праві та тильні частини «йдуть» під черепицю. Тильну форму монтують останньою. Відступ черепиці від труби збоку та тилу становить приблизно 8 см.