Утеплення євровікон. Як утеплити пластикові вікна, щоб не дуло? Утеплення алюмінієвих вікон

В ідеалі утепленням віконних конструкцій слід займатись ще на етапі установки. Безумовно, у такому разі загальна вартість кожного вікна істотно збільшиться (приблизно на третину), оскільки до неї буде додано ціну теплоізоляційного матеріалу та проведення робіт (якщо ті не будуть виконуватися своїми руками). Натомість експлуатаційний термін усієї конструкції при цьому буде продовжено. Більше того, не доведеться згодом демонтувати вікна (зсередини та зовні).

Але якщо про теплоізоляцію при монтажі ніхто не подбав, то доведеться займатися цим. Тому сьогодні ми поговоримо, як утеплити склопакети.

Конструктивні особливості вікон ПВХ

Будь-яке пластикове вікно включає наступні конструктивні елементи.

1. Профіль.
2. Укоси.
3. Ущільнювачі, виготовлені з гуми.
4. Підвіконня.
5. Сам склопакет.
6. Регулююча фурнітура.

Що характерно, якщо з одним із цих елементів станеться поломка, то вікно продуватиме.

Які матеріали потрібні?

Для термоізоляції сучасних склопакетів краще використовувати такі ж сучасні матеріали. Утеплювачем для віконної конструкції в даному випадку може бути один з наступних варіантів:

• пінополістирол;
• якась «тепла» суміш;
• мінвата;
• монтажна піна.

Вибираючи той чи інший з них, необхідно звертати увагу не тільки на властивості кожного з матеріалів, але також на особливості установки та подальшого використання (зовнішнього та внутрішнього). Найзручнішим варіантом є, безумовно, монтажна піна, але під впливом ультрафіолетових променів, температурних перепадів чи навіть повітря вона з легкістю руйнується. Тому зовнішні роботи бажано виконувати із застосуванням «теплих» сумішей. А для гідроізоляції розчину для штукатурки можна застосувати як фарбування, так і ґрунтовку з вологозахисними властивостями.

Зверніть увагу! Єдиним недоліком в даному випадку є те, що важко підібрати витратний матеріал, що утеплює, для монтажу якого не потрібно було б демонтувати укоси та інші складові. Лише за таких умов можна з точністю визначити, яким має бути матеріал і скільки взагалі його потрібно.

Для закладення невеликих щілин у місцях, де віконний профіль примикає до підвіконня та інших елементів, можна використовувати герметик. З такою роботою впорається навіть звичайна домашня господиня – необхідно лише дотримуватися інструкцій із застосування, вказаної на упаковці.

У чому полягає суть теплової ізоляції?

Теплоізоляція склопакетів полягає, як зазначалося вище, саме у укосах. Якщо ж говорити про інші конструктивні елементи, то там буде потрібно лише усунення несправностей. Наприклад, через профіль ніколи не з'являються протяги. А сучасний технологічний пластик, який застосовується у вікнах, це вже не деревина, він не здатний ні з'їхати, ні розсохнутися.

Пластикові вікна втрачають теплову енергію, якщо розгерметизуються ті чи інші ділянки конструкції. І якщо ви не бажаєте, щоб усередину приміщення проникав холод, то подбайте про ізоляцію укосів або займіться пошуком причин несправностей. Що ж, починаємо безпосередньо до того, як утеплити склопакети, а почнемо з утеплення укосів віконних конструкцій.

7 способів утеплити вікна на зиму

Раніше ми давали кілька інструкцій про те, як і чим найкраще утеплювати вікна на зиму, на додаток до цієї статті радимо вам ознайомитися з даною інформацією.

Займаємося утепленням укосів

Як відомо, у металопластикових вікнах укоси мають бути пластмасовими. Як облицювання повинен виступати пластик, причому обов'язково жорсткий. Чим це спричинено? Справа в тому, що цей матеріал ідеальний для додаткової термоізоляції.

І тут отвір, що утворився між віконною рамою та поверхнею стіни, необхідно задути за допомогою монтажної піни. Звичайно, є й інші варіанти – наприклад, ізоляційні плити (їх виготовляють із базальтового волокна) або спінені утеплювачі. Тому можете вибирати той матеріал, який ідеально підійде для поточних цілей.

Як зсередини, так і зовні стіна має бути ізольованою. Але в даному випадку використані матеріали вже не тільки утеплюватимуть, але ще й захищатимуть. Сам ізолятор необхідний захисту від різного роду зовнішніх негативних чинників.

Виправляємо перекошені стулки

Як відомо, у деяких випадках навіть пластикові віконні конструкції можуть сідати. І з цим, на жаль, нічого не вдієш. Як правило, від такої проблеми «страждають» переважно будинки, які збудовані зовсім недавно. А через усадку, відповідно, стулки трохи перекошуються, що негативно впливає на термоізоляційні характеристики конструкції. Але цю проблему можна вирішити – для цього потрібно налагодити фурнітуру.

Які інструменти знадобляться?

Притискання стулок можна відрегулювати власноруч за допомогою спеціальних ексцентрик. Коли ручка повертається, вони переміщаються за «призовні площі». Встановлювати такі елементи потрібно по всьому периметру рами. А для забезпечення максимально щільного притиску ексцентрик необхідно прокручувати за годинниковою стрілкою.

На кожному зі згаданих вище елементів є спеціальна «рисочка». Якщо вона спрямована у бік вулиці, це означає, що притиск ослаблений. Але якщо цей покажчик спрямований до ущільнювача, виконаного з гуми, віконна стулка чудово притискається до конструкції рами.

Трохи про петлі

Петлі в металопластикових віконних конструкціях також мають власний механізм, який відповідає за притискання. Пристрій регулюється спеціальним шестигранником. Керуватися тут слід одним простим правилом: якщо сильно висунутий язичок, віконні стулки щільно прилягають. Щоб висунути цей язичок, необхідно прокрутити шестигранник, прямуючи проти годинникової стрілки. Якщо петлі у вікні розташовуються праворуч, повертати шестигранник необхідно у зворотний бік. Тобто тут це за годинниковою стрілкою. Виявляється, нічого складного у цьому заході немає – усунення перекосу виконується легко та просто.

Зверніть увагу! Якщо описані вище маніпуляції жодного результату не принесли, а холодне повітря і далі проникає у квартиру, то, швидше за все, проблеми мають серйозніший характер. Тут залишається лише звернутися за допомогою до фахівців.

Продовжуємо говорити про те, як утеплити склопакети. Наразі з'ясуємо, як виконується підготовка вікон до зими.

Змінюємо гумовий ущільнювач

Що являє собою ущільнювач, виготовлений з гуми? Головна його функція полягає у забезпеченні максимально щільного прилягання віконної рами та стулок. Щоб він був надійнішим, його роблять із гуми, тому він не пропускає холодне повітря навіть у тому випадку, якщо закритий.

За умови правильного догляду та періодичної обробки за допомогою спеціальних сумішей ущільнювач прослужить досить довго. Але тільки деякі з власників склопакетів роблять це, адже цей елемент практично весь час ховається за стулками. Чого вже там, лише деякі знають, що ущільнювач слід періодично чимось обробляти.

З цієї причини вже років за п'ять щільність елемента згубиться. Коли ущільнювач приходить у непридатність, його потрібно змінювати. Для цього вікна знімаються зі стулок, потім знімається штапик і витягується сам матеріал, що ущільнює. Заміна останнього нічого складного не являє собою: старий ущільнювач знімається, а новий поміщається за допомогою паза. За бажання елемент можна зафіксувати за допомогою клею. Про різницю у кольорах переживати не варто – елемент може бути як сірим, так і чорним, але особливих відмінностей між ними немає.

Зверніть увагу! Граничну обережність слід проявити під час вилучення та встановлення штапика. Справа в тому, що він вкрай тендітний, тому зламати його досить легко. А якщо штапик зламати, конструкцію назад вже не встановити.

Які ще є варіанти утеплення?

Слід зазначити, що є й інші способи захистити своє житло від холоду. Ознайомимось із деякими з них.

Спосіб №1. Жалюзі із вовни

Нестандартний спосіб термоізоляції віконної конструкції, проте досить ефективний. Звичайні жалюзі необхідно обернути за допомогою смуг вовняної тканини, через що ті перешкоджатимуть проникненню холоду в кімнату.

Спосіб №2. Ізоляція підвіконня

Через стики між елементами підвіконня теж може проникати холодне повітря. Тому ці стики слід ретельно закласти. Крім того, у разі неписьменного монтажу під самим підвіконням можуть виникати «чорні дірки», а значить, елемент необхідно демонтувати, а зазори між блоком та плитою – ретельно обробити.

З цією метою відкриваються заглушки, за допомогою викрутки відкручується підвіконня, а там ви знайдете всі щілини (за наявності таких), що пропускають холодне повітря.

Спосіб №3. Застосування теплозберігаючої плівки

Склопакет можна теплоізолювати і із застосуванням теплозберігаючої плівки – дешевого, але водночас ефективного матеріалу. Її необхідно приклеювати таким чином, щоб під нею не залишалися повітряні бульбашки, оскільки від цього залежатимуть не лише естетичні показники всієї конструкції, а й термоізоляційні властивості.

І якщо ви вирішили використати таку плівку, то краще подбайте про її поклейте ще до початку встановлення самих склопакетів. Хоча, в принципі, це можна зробити і після завершення монтажу.

Відео – Поклейка теплозберігаючої плівки

Спосіб №4. Штори

Це можливо пролунає безглуздо, але ще одним способом того, як утеплити склопакети, можуть бути штори. Ці елементи виконують функцію перешкоди для повітря, а значить, не пропускає його взимку (якщо воно все-таки проникає через віконні конструкції). Більше того, повітря, що пройшло через штори, трохи навіть підігрівається.

Відео – Підготовка пластикових вікон до зимового періоду

З чого починається утеплення?

Завдяки правильно проведеним заходам, націленим на термоізоляцію віконних склопакетів, дозволить позбавитися всіх помилок, які були допущені ще на етапі настановних робіт. Якщо хочете, можна навіть внести у вікна деякі конструктивні зміни – наприклад, встановити кватирку, замінити стулки, що відкриваються, на глухі або навпаки, внести корективи у функціональність, інш. А чого починається сама процедура термоізоляції? Насамперед, із вибору тієї чи іншої технології, витратних матеріалів, з опрацювання детального плану подальших робіт, і щоб усе це зробити правильно, необхідно об'єктивно оцінити загальний стан віконної системи.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, що роботи з термоізоляції пластикових вікон можна виконувати практично будь-якої пори року, правильно було б займатися цим саме в теплий період. Крім того, є й інша важлива умова – погода має бути сухою та безвітряною.

Але, до речі, в мороз дуже легко виявляти, де розташовуються щілини, за допомогою яких всередину приміщення проникає холод. А тепер розглянемо, які «слабкі місця» є у всіх металопластикових конструкцій. До таких місць слід зарахувати:

• ущільнювач тієї стулки, що відкривається;
• порожнеча під укосами та підвіконням;
• район розташування штапика;
• місце, де віконна рама примикає до інших конструктивних елементів всієї споруди;
• віконна фурнітура (вся).

Крім того, обов'язково слід звернути увагу на те, яка ширина підвіконня. Справа в тому, що він не повинен накривати опалювальні радіатори, що знаходяться під ним. Так, безумовно, широке підвіконня надзвичайно зручне, але з технічного погляду це не зовсім правильно.

Найняти спеціалістів чи виконати все власноруч?

Є низка дефектів, виправлення яких краще довірити фахівцям. Ці дефекти відносяться безпосередньо до конструкції з металопластику і включають такі.

1. Дефекти ущільнюючого матеріалу у стулці, що відкривається.
2. Дефекти термоізолятора за контуром всього вікна.
3. Несправності віконної фурнітури чи механізму.

Перший момент: потрібно ізоляція відливів і укосів пластикових вікон зовні зробити, а зробити це, звичайно, не так просто, особливо, якщо йдеться про квартиру, що знаходиться вище за другий поверх. Друга: власноручна ізоляція стане прямим порушенням гарантійних умов як виробника, так і установника. Третій: якість робіт буде гарантована найнятими фахівцями. Нарешті, четвертий важливий момент: під час виконання ремонтних робіт фахівці будуть використовувати «рідну» фурнітуру та віконні матеріали.

Але якщо домашній майстер має достатній досвід і знання, то йому знадобиться лише якісна інструкція щодо того, як утеплити склопакети, щоб підібрати для конкретних умов найкращу технологію. Що ж до термоізоляції контуру віконної рами, то з цією процедурою цілком можна впоратися і своїми руками. Більше того, самому можна ізолювати відливи, укоси та підвіконня. Сьогодні ми з'ясуємо, як це потрібно робити, але для початку давайте подбаємо про всі необхідні для роботи матеріали.

Як висновок

У результаті хотілося б акцентувати вашу увагу на ще одній нескладній речі: якщо через склопакет втрачається теплова енергія, отже, один із конструктивних елементів системи вийшов з ладу. І якщо усунути проблему, то вікно знову «забуде» втрачені раніше характеристики.

По суті, як зазначалося вище, утепленням віконних конструкцій слід займатися ще етапі установки. Безумовно, у такому разі загальна вартість кожного вікна істотно збільшиться (приблизно на третину), оскільки до неї буде додано ціну теплоізоляційного матеріалу та проведення робіт (якщо ті не будуть виконуватися своїми руками). Натомість експлуатаційний термін усієї конструкції при цьому буде продовжено. Більше того, не доведеться згодом демонтувати вікна (зсередини та зовні).

Що ж до повноцінної теплоізоляції, то вона необхідна тільки для укосів і, можливо, підвіконня. Жодні інші заходи щодо ізоляції вікна в даному випадку не потрібні. Склопакети можуть похвалитися високоякісним захистом від холоду, оскільки спочатку розраховувалися на забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні.

Правильне встановлення вікон зазвичай викликає масу питань у забудовників. Найбільш вузькими місцями вважаються «холодний» і вузол, що продувається вітром, примикання вікна до стіни і промерзаючі взимку укоси, на яких може з'явитися пліснява. Вирішити ці проблеми можна зробивши т.зв. «теплий» монтаж вікна, про що ми розповімо в цій статті.

• Чому «плачуть» вікна, промерзають укоси та з'являється грибок на підвіконні.
• Як покращити теплоізоляційні параметри вузла: стіна-вікно.
• Як самостійно утеплити віконний отвір за допомогою ЕППС.

Конденсат на вікнах та пліснява на укосах: причини та вирішення проблеми

«Плачучі» взимку пластикові вікна – негативне явище знайоме багатьом міським мешканцям та власникам приватних будинків.

Конденсат випав на вікні.

Друге лихо - пліснява, що з'явилася на укосах або підвіконні.

Вогкість призводить до появи грибка в нижній частині вікна.

Як цього уникнути? Щоб відповісти на це питання, потрібно розібратися у механізмі цього явища. При класичній схемі опалення та природної вентиляції радіатори ставляться знизу під вікном.

Радіатор захоплює холодне повітря та піднімає розігрітий потік вгору. Біля холодного вікна взимку частина цього потоку охолоджується і йде вниз.

Відбувається постійне перемішування теплих та холодних повітряних мас у віконній зоні.

Сучасні пластикові вікна, на відміну від старих конструкцій, через які постійно проникало холодне сухе повітря з вулиці, герметичні. Якщо знизу вікна стоїть широке підвіконня (радіатор, що перекриває), або радіатор змонтований в ніші.

Це перешкоджає природному перемішування (обміну) повітряних мас і біля вікна утворюється зона застою.

В результаті порушується обдування скла. Насичене водяною парою тепле повітря стикається з холодним склопакетом, охолоджується та конденсується. Ця волога тече вниз вікном. Капає на підвіконня, накопичується в кутах і т.д.

Згодом це призведе до появи цвілі та псування обробки.

Вирішити проблему можна так:

• Зменшити ширину підвіконня.
• Зробити отвори у підвіконні для покращення циркуляції теплого повітря, що йде від радіатора.

• Поставити в підвіконня конвектор або встановити нагрівальні елементи, наприклад, електричний кабель, що гріє.

Якщо одношарова стіна дуже широка (у холодних регіонах), вікно зсувається всередину за рахунок збільшення товщини чверті. Тим самим зменшується ширина підвіконня, мінімізується зона застою та покращується обдування скла.

Схеми розподілу повітряних потоків та температур внутрішнього повітря в зоні розташування вікон із ПВХ-профілів при різній глибині їх встановлення в товщі зовнішньої стіни;

• а - при розміщенні віконного блоку біля зовнішньої поверхні
• 6 – при зміщенні віконного блоку до центру стіни

Чверть (згори та з двох боків з боків віконної конструкції) захищає стик вікно-стіна від продування вітром.

Також в сучасних вікнах ПВХ ставиться клапан для мікропровітрювання (припливу повітря, вентилювання та додаткового обдування віконної зони) в холодний період часу.

Описане вище лише частина вирішення проблеми. Найчастіше, крім вікон, що «плачуть», в будинку відволожуються і пліснявіють укоси.

Як уникнути появи грибка на укосах

Наприклад, є стіна, виготовлена ​​з газобетону. Утеплення фасаду немає. Зовні вдома мінусова температура, а в приміщенні – плюсова. Допустимо, на вулиці - 26 °С, а в приміщенні + 20 °С. Встановлено вікно.

У цій конструкції вікно (навіть якісне з кількома камерами та енергоефективне) це - місток холоду. Тобто. у місці встановлення вікна тепловий контур стіни ослаблений, а ефективна товщина газобетону (що впливає на термічний опір усієї конструкції) фактично зменшена, і укіс промерзає. Наочно це можна так:

Температурні поля (ізотерми) одношарової конструкції.

Ізотерма – це лінія, що з'єднує крапки з однаковою температурою.

Зміна ізотерми у місці встановлення вікна.

Через це частина укосу з віконною коробкою виявляється у зоні т.зв. точки роси. Це своє чергу призводить до випадання у цьому місці конденсату.

Проблема ускладнюється тим, що укіс не закритий паропроникним матеріалом. Тепла водяна пара, що міститься в повітрі житлового приміщення, прагне вийти назовні і безперешкодно проникає в холодні укоси, а в конструкції створені умови для конденсації вологи. Укоси перезволожуються і з'являється цвіль і грибок.

Вихід - потрібно утеплити укоси паронепроникним матеріалом, наприклад, ЕППС (екструдованим пінополістиролом) завтовшки 3-5 см.

Таким чином, хоча умови для конденсації вологи в стіні є, але водяної пари в холоднішій зоні немає. Стіна залишається сухою та «здоровою»навіть за негативних температурах.

Як самостійно зробити «теплий» монтаж вікна

Технологія утеплення укосів екструдованим пінополістиролом відмінно підходить для звичайного заміського будинку. Але, для встановлення вікон в енергоефективних будинках потрібен більш сучасний варіант. Поліпшити теплові характеристики вузла стіна-вікно можна, застосувавши систему т.зв. "теплого" монтажу.

Головний принцип «теплого» монтажу вікна – вся віконна конструкція по периметру віконного отвору встановлюється лише у паронепроникний утеплювач.

Це можуть бути - ЕППС, ПІР-плита, піноскло. Технологія «теплого» монтажу вікна з лицьовою цегляною кладкою наступна:

• Утеплити ЕППС верхній, правий та лівий укоси.
• Підстава під вікном теж утеплити ЕППЗ. Але спочатку в теплоізоляції потрібно зробити жорстку опору під раму (під пластикові опорні колодки/клини) для передачі навантаження на стіну, про що буде розказано нижче.
• Додатково захистити монтажну піну – зсередини пароізоляцією, а зовні паропроникним волого- УФ- та вітрозахисним герметизуючим матеріалом.

Схема: "теплий" монтаж вікна.

Таким чином, вікно повністю відсікається від холодної стіни.

Тепер докладніше зупинимося на нижній частині теплоізолюючої, виготовленої з ЕППС. Нюанс у наступному - вікно має спиратися та передавати навантаження від своєї ваги на надійну жорстку основу. При монтажі вікна на газобетон, цеглу, бетон чи дерев'яну перемичку в каркасі проблем не виникає.

Вікно монтується так - під кожним вертикальним елементом рами ставляться опорні колодки/клини, виготовлені з міцного пластику, а не підкладаються, як роблять деякі «майстри» дерев'яні тріски або обрізки від дощок, що потрапили під руку.

Але екструзійний пінополістирол, хоч і відносно міцний матеріал, (його закладають під фундамент, наприклад, УШП) погано витримує місцеве зминання. Тобто. точкове навантаження від опорної колодки.

Якщо встановити вікно на ЕППС або пінопласт, ці матеріали можуть з часом просісти під вагою вікна. У результаті раму може перекосити, а склопакет трісне.

Щоб встановити вікно за технологією «теплого» монтажу, потрібно:

• Заздалегідь просвердлити в ЕППС, що ставиться під вікно, отвори діаметром близько 25 мм.
• Вставити в екструзійний пінополістирол шматки товстостінних водопровідних поліпропіленових труб.
• Заповнити вставки монтажною піною.

Схема основи з ЕППС під "теплий" монтаж вікна.

Таким чином формуються жорсткі опорні майданчики під колодки/клини, які не продаються під вагою вікна.

Висота вставок в ЕППС вибирається по товщині теплоізоляції. Місця встановлення вставок - там, де ставляться опорні клини. Далі вікно монтується як завжди і закріплюється монтажними/анкерними пластинами до стіни.

«Теплий» монтаж вікна – це не модне віяння, а один з типових вузлів енергозберігаючого будинку та спосіб зменшення витрат на опалення та витрат на енергоносії.

• Для утеплення та обробки укосів не можна використовувати паропроникні матеріали- Кам'яну вату, гіпсокартон.
• Використовуючи описані в статті принципи і наведену вище схему «теплого» монтажу вікна (переробивши її під особливості свого проекту) можна встановити віконну конструкцію в кам'яних, каркасних будинках, в котеджах з утепленим «мокрим» фасадом і т.д.
• Якщо вікно знаходиться в зоні м'якого утеплювача, наприклад, кам'яної вати, то в нижній частині отвору під раму потрібно зробити міцні і жорсткі опорні майданчики. Це може бути винесення цегли з кладки або пригвинчені до стіни металеві кронштейни.

• : покрокова інструкція.

І подивитися відеосюжети:

• Як своїми руками поставити вікна в кам'яному будинку: майстер-клас.

Утеплення дерев'яних вікон у Москві та Московській області – наша основна спеціалізація з 1993 року!

Ми утеплюємо всі види дерев'яних вікон – як зі склопакетами (інформація про це у розділі про утеплення дерев'яних вікон зі склопакетами та у розділі з ремонту пластикових та дерев'яних вікон), так і утепленням звичайних дерев'яних вікон.

Для дерев'яних рам радянського періоду ми пропонуємо насамперед сучасний пазовий варіант утеплення вікон за шведською технологією ЄВРОСТРИП.

Технологія шведського утеплення вікон ЄВРОСТРІП отримала свою назву за назвою торгової марки ЄВРОСТРІП, виробника використовуваних ущільнювачів.

ЄВРОСТРІП - торгова марка шведського концерну ТРЕЛЛЕБОРГ, що займається виробництвом різних видів гумо-технічних виробів, у тому числі побутових ущільнювачів для вікон та дверей.

На сайті виробника www.trelleborg.ru є інформація про матеріали ущільнювачів, їх характеристики, а також про дилерів у різних регіонах РФ.

Всі ущільнювачі, які використовуються нами для утеплення звичайних дерев'яних вікон, проштамповані - тобто на самому ущільнювачі є маркування, яке повідомляє про країну виробництва (Швеція), торгову марку виробника (ЄВРОСТРІП) та склад матеріалу (SILICON, EPDM, TPE).

При цьому варіанті утеплення вікон по периметру стулки або, якщо це неможливо, то по периметру коробки в місці примикання стулки та віконної коробки фрезерується кріпильний паз. Паз має ширину близько 3 мм та глибину близько 8 мм. (Як правило, для виконання цих робіт стулки знімають із петель). Необхідно використовувати саме фрезер, а не болгарку, і фрезу потрібного діаметра, тому що при висвердлюванні паза іншими способами, наприклад, при використанні кутово-шліфувальної машини (болгарки), не вдається дотримати необхідну ширину пропилу. А значить ущільнювач не коректно триматиметься в пазу, вивалюватиметься. Економія придбання необхідного устаткування обернеться непоправними дефектами.

У профрезерований паз вкочується оригінальний проштампований ущільнювач торгової марки ЄВРОСТРІП із силіконового каучуку. Ми використовуємо тільки силіконовий каучук, тому що в порівнянні зі звичайним каучуком (ЕРДМ) він має покращені функціональні характеристики.

По-перше, через свою хімічну інертність силіконовий ущільнювач не боїться попадання багатьох видів фарб, зокрема алкідних, акрилових і аква-емалей. Після висихання фарба, що потрапила на силіконовий ущільнювач, утворює плівку, яка поступово лущиться. При цьому ущільнювач залишається непошкодженим. Потрібно лише акуратно очистити його від висохлої фарби (найкраще це робити через кілька тижнів після фарбування).

Для порівняння ущільнювач із звичайного каучуку (ЕПДМ) після влучення навіть невеликої кількості фарби тведе або розплавляється та підлягає заміні. Ущільнювач з термоеластопласту (ТЕП) або термопластеласта (ТПЕ) при попаданні фарб ще більш примхливий - він практично розчиняється, перетворюється на кашоподібну масу.

По-друге, силіконовий ущільнювач дуже еластичний. Адже це одна з найважливіших властивостей ущільнювача, що застосовується при утепленні вікон. Адже нееластичний ущільнювач не дасть щільного примикання при нерівностях поверхні. До того ж згодом виникає природне збільшення щілинного проміжку (розсохлася рама, зносилася фурнітура). Силіконовий ущільнювач в силу своєї еластичності перекриє щілину, що збільшилася. А ущільнювач сорту ЄПДМ залишиться деформованим, плескатим, нееластичним і «не піде за щілиною».

По-третє, силіконовий ущільнювач більш довговічний, ніж ЕПДМ та ТПЕ ущільнювачі і має набагато ширший температурний діапазон використання, а отже найкраще підходить для утеплення вікон на зиму.

З цих причин ущільнювачі ЕПДМ та ТПЕ не рекомендується використовувати для утеплення дерев'яних вікон радянського періоду. А силіконовий ущільнювач – найоптимальніший варіант для утеплення старих вікон..

При замовленні у нас робіт з утеплення вікон за шведською технологією, ціна вже включає при необхідності підгоночно-регулювальні роботи (щоб вікно нормально відкривалося-закривалося), герметизацію стику скла та дерева силіконовим герметиком та міжрамний протипиловий ущільнювач (для звинчених гвинтами рам).

Гарантійний термін на утеплення дерев'яних вікон пазовим способом 3 роки. Термін служби 10-15 років.

Утепливши вікно, ви змінюєте тільки функціональні характеристики вікна - легкість відкривання-закривання, теплозахисні та шумозахисні властивості.

А для зміни зовнішнього вигляду вікна потрібне фарбування вікон, його при цьому виді утеплення можна замовити одночасно з утепленням або окремо, у будь-який час пізніше, тому що ми використовуємо силіконові ущільнювачі, які не бояться фарб.

Також у нас є дешевші кустарні варіанти утеплення вікон- гумовими ущільнювачами, що самоклеяться, як правило теж шведськими фірми VARNAMO, або пінополіуретановими або пінополіетиленовими ущільнювачами. А також зовсім недорогі варіанти утеплення вікон як у стародавні часи - ватою, папером, малярським скотчем.

Ціни на утеплення звичайних дерев'яних вікон у Москві та Московській області пазовим методом:

утеплення стулки середнього розміру (м2) для спарених вікон - 2000руб

утеплення балконних дверей для спарених вікон - 3000р

Для кустарних варіантів – від 1000р до 1500р за стулку до м2.

Що стосується кустарних варіантів, "бабусиних" методівВони призначені як правило для утеплення старих вікон, які не шкода псувати, і термін служби таких кустарних методів дуже невеликий, як правило, це один сезон, тобто не більше 3-4 місяців.

Розглянемо деякі з цих кустарних варіантів. І водночас простежимо історію питання.

- Віконна замазка- цьому методу утеплення вже понад сотню років. Утеплення в цьому випадку полягає у промазуванні скла по стику скла та рами, якщо скла кріпляться без штапиків, просто цвяхами, тобто йдеться про дуже старі, дореволюційні вікна, яких вже майже немає в Московському регіоні, або в промазуванні стику рами зі склом перед прибиттям штапика, якщо вікна вже мають штапики, тобто для вікон, виготовлених після 1917-20-х років і приблизно до 1995 року. Цей метод застарів остаточно та безповоротно з винаходом віконних герметиків. Приблизно в 1985-90 роках герметики витіснили віконну замазку. Герметики наносяться на вікно за 1-2 хвилини, а віконна замазка 1-2 години, і їх не потрібно ховати під штапики, тому що вони самі цілком естетичні - білі або прозорі смужки поруч зі склом виконують всі функції замазки, але служать набагато довше . А віконна замазка коричнева і розтікається від спеки і утворює підтікання і її потрібно ховати під штапик, а щоб нанести замазку під штапики, потрібно знімати штапики, від цього можуть тріснути скла. Втім, про шибку давно забули навіть наші бабусі.

- Парафін.Свічковий віск розтоплюється і їм, як пластиліном, замазуються всі щілини. Відтирати трохи легше, ніж віконну замазку, але теж дуже довго, та й на розтоплення воску і нанесення ще гарячим доведеться витратити дуже багато часу. Рекомендується тільки у безвихідних ситуаціях - наприклад, хатинка в тайзі, відрізана від світу вічною мерзлотою, а запас свічок є.

- Ущільнювальна мотузка з пеньки- використовувалася для часткового ущільнення стику стулки та коробки та утеплення вікон у дореволюційний період та приблизно до 1980-х років минулого століття. Мотузка прибивалася цвяхами по периметру стулки. Ефект утеплення був, але далеко не повний, щілини все одно залишалися, але без мотузок дуло все-таки ще сильніше. Після чергового фарбування мотузки тверділи і користі в них вже не було, вони тільки заважали нормальному закриванню вікон. Приблизно після 1985 року на зміну мотузкам прийшли поролонові ущільнювачі, а потім і пінополіетиленові ущільнювачі, що самоклеються.

- Старі газети- Використовувалися для утеплення вікон теж у минулому столітті. Їх використовували двома способами: або скручували і злегка розмочували і забивали ними щілину в притворі, по стику стулки та коробки, після висихання газети набухали і заповнювали простір, або нарізали на смужки та наклеювали на стик стулки та коробки. мильною водою, молоком або крохмалем або шпалерним клеєм. Або одночасно і для забутовки щілини, і для обклеювання поверх удаваної щілини. Недоліком було те, що метод одноразовий, тобто після відкриття вікна все утеплення потрібно було починати спочатку, а крім того газети приліпали до лакофарбового покриття і навесні вікна доводилося перефарбовувати. Тому в ті часи вікна фарбували чи не щороку. Метод віджив своє з появою самоклеючих ущільнювачів, тобто приблизно 1985-1995рр. За радянських часів був дуже популярним. На підприємствах зазвичай влаштовувалися суботники та співробітники самі утеплювали вікна таким методом.

- Старі ганчірки, найкраще бавовняні. Використовували приблизно як газети. І приблизно водночас. Розрізали на смужки та приклеювали по периметру стулки у закритому стані. Під смужки паперу прокладали зазвичай у щілини додатковий ущільнювач із старих газет, а потім із вати, а потім, після 1970-х років, навіть із поролону. Недоліки ті ж - недовговічність, термін не більше одного сезону, і псування лакофарбового покриття.

- Поролон. Спочатку, приблизно з 1970-х по 1990-і роки поролон продавався без клейового складу. Це були смужки з поролону, які засовувалися в щілини по периметру стулок. Цей метод був хороший тим, що поролон можна було витягнути за необхідності відкрити вікно і після провітрювання знову засунути в щілини. Іноді, якщо провітрювання не потрібно, поверх паролону наклеювалися смужки старих газет, полотняної тканини, а потім навіть медичного лейкопластиру та малярського скотчу. Іноді цей варіант використовували навіть до 2000-2010 років.

- Лейкопластир та малярський скотч. Утеплення лейкопластирем набуло популярності приблизно в 1970-1980 рр., пізніше з'явився малярський скотч. У щілини спочатку запихався якийсь пористий матеріал для утеплення - вата або поролон або старі ганчірки, поверх наклеювався скотч або лейкопластир. Як не дивно, цей кустарний метод використовується донині. Іноді його використовують для самостійного утеплення сучасних вікон зі склопакетами. Недоліки: одноразове утеплення, пошкодження лакофарбового покриття дерев'яних вікон, що стосується пластикових вікон та алюмінієвих – навесні також доводиться відтирати залишки клею та дряпається профіль, але крім цього для віконної фурнітури такі варіанти утеплення згубні – фурнітура ще більше розтягується замість протилежної операції – на будівлі.

- Поролон та спінений пінополіетилен, нарізані на тонкі смужки.Ці матеріали з'явилися приблизно у 1990-1998 роках та швидко стали популярними. Утеплювачі намазували клеєм типу Момента та приклеювали по периметру стулки. Вікна за такого методу утеплення вже можна було відчиняти і зачиняти. Утеплення за своїми теплоізоляційними характеристиками вже було цілком задовільним, навіть теплоізоляційні характеристики такого утеплення були найкращими з усіх кустарних і навіть сучасних методів, і до того ж це утеплення вікон вже було багаторічним. Термін такого утеплення був приблизно 5-8 років, і цей варіант і був технологічним проривом у сфері утеплення віконних рам. Весь подальший розвиток у цій галузі звелося до вдосконалення матеріалів та способу їх кріплення. Наша компанія активно займалася цим варіантом утеплення в період з 1993 по 2000р.

- Самоклеючі поролонові та пінополіетиленові ущільнювачі. З'явилися ущільнювачі з вже нанесеним клейовим складом приблизно 1997-2002 рр. Втім, клейовий склад був дуже слабкий і для продовження терміну служби ущільнювачів слід промазувати клеєм додатково. По теплоізоляції ці варіанти поступалися попереднім ущільнювачам, що несамокліються, так як смужки ущільнювача випускалися занадто тонкими і гірше перекривали віконні щілини.

- Самоклеючі гумові ущільнювачі. Такі ущільнювачі з'явилися наприкінці минулого століття і використовуються досі. З недоліків - клейовий склад погано тримається і щоб це утеплення було не на один сезон, трубчасті ущільнювачі потрібно додатково промазувати тим самим клеєм Моменту. Матеріал, який використовується в сучасних самоклеючих ущільнювачах – каучук. З недоліків - боїться попадання фарб та сильних забруднень. І в цілому термін служби, все-таки, невеликий, навіть якщо приклеювати не на самоклеючій основі, а намазувати додатково клеєм, то цей варіант прослужить до 5-8 років, так як ущільнювач псується від попадання фарб, бруду, до того ж гума зі часом втрачає еластичність.

- герметик.Прийшов на зміну шибці. Призначений для утеплення та герметизації стиків нерухомих з'єднань. Ідеальний та сучасний для утеплення стику скла та віконної рами, а також для інших стиків, наприклад, стику віконної коробки та підвіконня чи укосів. Ми використовуємо герметик широко у всіх сучасних варіантах утеплення вікон як один із елементів утеплення, як складову частину. Але іноді герметик використовують як один з кустарних варіантів утеплення, використовуючи його не тільки для стиків нерухомих з'єднань, але герметиком замазують вікно наглухо - герметизуючи щілину в притворі, по стику стулки і коробки. І це не так. Тому що після цього не можна відкрити вікно для провітрювання, і в результаті з настанням теплого періоду цей герметик доводиться віддирати, що дуже трудомістко. Нанести герметик на вікно, щоб замазати ним і те, що потрібно, і те, що не потрібно, можна дуже швидко, а ось віддирати його доведеться довго. Тому рекомендуємо наносити герметик тільки по стиках нерухомих з'єднань, там де його не потрібно буде потім демонтувати, наприклад, для герметизації скла, що підвищує теплоізоляцію і шумоізоляцію вікон.

- Монтажна піна.Використовується для утеплення швів навколо коробки вікна, перепінування мотажних швів по стику коробки та віконного отвору. Піна, також як і герметик, не призначена для утеплення удаваної щілини - між стулкою та коробкою. Якщо її нанести по цьому стику, то як потім відкривати вікно. Прийде дуже здорово помучитися навесні, щоб її відтерти. А от навколо коробки, по периметру вікна, піна дуже потрібна. Для будь-яких вікон – не тільки дерев'яних, але й для пластикових та алюмінієвих вікон. Піна – пористий матеріал, що утеплює шов саме монтажна піна. (У стародавні часи до появи піни при монтажі вікон обходилися клоччям або старими ганчірками). А поверх піни наносять різні герметики або клеючі стрічки для забезпечення безпеки монтажної піни, для збільшення терміну її служби, оскільки вона руйнується від ультрафіолету, атмосферних опадів і перепадів температур.

На цьому ми закінчимо огляд кустарних методів утеплення, залишивши за рамками нашого розгляду зовсім вже екзотичні варіанти утеплення, наприклад, борошном змішаним з овечою або верблюжою вовною або соломою змішаною з глиною або утеплення пальмовим листям та ін.

Визначальним фактором для заміни старих дерев'яних вікон на нові, металопластикові або ПВХ є їх здатність утримувати тепло в будинку чи квартирі. Природно, при встановленні склопакетів мало хто цікавився, як вони поведуться в майбутньому. Чи пропускатимуть холод, чи можна утеплити пластикові вікна в разі потреби і чи потрібно це робити? Якщо так, то як підготувати вікна до зими і чим краще забезпечити теплоізоляцію вікон та отворів.

Пластикове або металопластикове вікно, як будь-яка складова конструкція, має слабкі місця. Саме вони є потенційно можливими «воротами» для витоку тепла з приміщення.

Дує з пластикового вікна – знайти та усунути

Звідки може дмухати з пластикових вікон

Щоб зрозуміти, чому дме з вікна ПВХ, потрібно оглянути вузли, а для цього необхідно знати конструктивний принцип віконного блоку.

Найпоширеніші місця піддування:

• віконний штапик (утримувач склопакета);
• гумовий ущільнювач;
• віконна фурнітура (наприклад, дме з-під петель, в ручку);
• периметр віконної рами – місця примикання укосів, підвіконня, стін.

Як визначити, звідки дме з пластикового вікна?

Наявність дефекту в одному з компонентів віконного блоку призводить до того, що пластикові вікна дмуть. Визначити точне місце тепловтрат металопластикових вікон можна трьома способами:

• тактильною рукою. Для виявлення щілини достатньо провести долонею поверхнею віконного блоку;

• запальничкою. Процедура пошуку аналогічна до попередньої, але вогник більш чутливий до протягу і може виявити навіть найслабше продування.

• аркуш паперу. Звичайний аркуш паперу притискається вікном (вкладається у відкрите вікно і затискається повним закриттям стулки), якщо потягнути за кут аркуша і він легко витягується, значить ущільнювач недостатньо притискається (це може вказувати на те, що старий ущільнювач у такому режимі погано притискається до рами) .

Чому дме з пластикових вікон – причини тепловтрат

• помилка монтажу. Це найпоширеніша причина, пов'язана з незнанням чи недотриманням правильної технології встановлення пластикового вікна. 15 років тому ця послуга була настільки затребуваною, що в монтажники йшли всі, хто мав хоч якесь уявлення про встановлення віконних блоків. Звісно, ​​монтаж ПВХ вікон за ГОСТом мало хто виконував;

• перекіс вікна внаслідок усадки будинку. Актуальна проблема для мешканців новобудов та дерев'яних будинків;

• спроба заощадити. Одним із вагомих аргументів у конкурентній боротьбі завжди є ціна, особливо під час економічної кризи. Зниження ціни, найчастіше, відбувалося на шкоду якості: економія на піні, на утеплювачах, ігнорування необхідності захисту утеплювача, використання неякісних компонентів при складанні вікон – все це з часом призвело до того, що споживач змушений змінювати або додатково утеплювати ПВХ вікна;

• фізичне зношування компонентів вікна, зокрема ущільнювальних гумок, або ослаблення притискного зусилля стулок;

• порушення правил експлуатації пластикових вікон, які полягають у необхідності мити віконний ущільнювач, та обробляти його гліцерином. Такий догляд запобігає втраті еластичності ущільнювача та його розтріскування.

Що робити, якщо дме з пластикового вікна

Зрозуміло, усунути джерело протягу. З практичної точки зору є два прості варіанти - викликати майстра для ремонту-регулювання (дорого) вікон або зробити своїми руками (дешево).

Бажання закласти всі щілини самостійно підручними засобами зводиться нанівець, тому що: по-перше, не естетично, по-друге, жодної гарантії.

Коли доцільно залучення професіоналів:

• пластикове вікно встановлено нещодавно. Компанія-установник відповідає перед споживачем за надійність функціонування вікон (якщо цей період поширюється гарантія);

• віконний отвір розташовується на значній висоті (у багатоповерховому будинку). Будь-які висотні роботи краще довірити професіоналам (послуги промислового альпінізму). Якщо вікно розташоване на другому поверсі та вище – виконання роботи буде пов'язане з підвищеним ризиком;

• за наявності заводського дефекту. Наприклад, явні дефекти виробництва чи установки, що проявилися протягом гарантійного терміну;

• за необхідності заміни деталей. Краще встановлювати «рідну» фурнітуру за необхідності заміни окремих елементів віконного блоку;

• роботи виконуються у зимовий період. Знання технології монтажу та того, як утеплити пластикові вікна на зиму, дозволяє монтажникам виконати роботи швидко, без істотного охолодження житлового приміщення.

Однак, найчастіше, вартість залучення фахівців дорівнює вартості встановлення нового вікна, і цей факт робить вигіднішим виконання робіт із утеплення своїми руками.

Що можна зробити самостійно:

• внутрішнє утеплення віконного отвору;
• утеплення контуру рами;
• утеплення підвіконня;
• заміна ущільнювачів.

Як утеплити пластикові вікна своїми руками

Коли утеплювати вікна на зиму

Ремонтом та утепленням потрібно займатися до настання холодів. Це зумовлено такими вимогами, як:

• найбільш зручні умови для роботи;

• вимоги матеріалів. Деякі будівельні матеріали, наприклад, сухі суміші та герметики можна застосовувати лише у певному діапазоні температур. Інакше вони втрачають свої характеристики;

• оптимальна вологість;

• відсутність протягу;

• можливість виконати одночасно внутрішнє та зовнішнє утеплення;

• зниження ризику застудити мешканців квартири.

Чим утеплити пластикові вікна в домашніх умовах

Вибір теплоізолятора залежить від місця піддування.

1. Утеплення віконних отворів на зиму

Щоб утеплити отвір вікна можна використовувати різні матеріали та способи:

• монтажна піна. Розширюючись, піна заповнює всі порожнечі по периметру віконного отвору, перешкоджаючи руху повітря. Завдяки тому, що піна на 90% складається із повітря, вона є ідеальним утеплювачем. Однак піна потребує захисту від ультрафіолету, високої та низької температури. Отже, саму її використовувати недоцільно;

• мінеральна вата. Відмінний теплоізоляційний матеріал для утеплення підвіконь та внутрішніх укосів. Вата має більш обмежений діапазон використання при утепленні вікон;

• пінопласт/пінополістирол. Застосовується для утеплення укосів пластикових вікон;

Примітка. Жорсткий утеплювач використовується при товщині монтажного шва не більше 3 мм, в інших випадках краще віддати перевагу мінваті.

• силіконовий герметик. Надійний спосіб усунути продування між пластиковими елементами вікна;

• сухі суміші для обробки укосів, що використовуються при необхідності утеплити вікно зовні;

• будівельний скотч. Клеїться поверх герметика або замість нього;

Порада. Звичайний малярський або віконний скотч використовувати не рекомендується, після його наклеювання на пластиці віконної рами залишаються малопривабливі сліди, які важко видалити без ушкодження лицьового покриття.

2. Утеплення віконного блоку

• ущільнювач;
• будівельний скотч;
• герметик;
• теплозберігаюча плівка для вікон (енергозберігаюча);
• механічні способи утеплення, наприклад підтягування (регулювання) фурнітури.

Після того як вирішено питання, чим утеплити, розберемося з питанням як утеплити склопакет, раму, пластиковий, алюмінієвий профіль і т.д.

Як утеплити пластикові вікна зовні

Зовнішнє утеплення вікон виконується за такими напрямками:

1. Утеплення укосів пластикових вікон

Перший крок до підвищення теплоізоляційних властивостей вікна. Яких заходів утеплення не вживалися в будинку, поки не утеплені укоси з вулиці, холод все одно надходитиме всередину. При цьому зовнішнє утеплення дозволяє змістити точку роси, що запобігає появі вогкості та розвитку грибка. Замазування щілин – це тимчасова міра, т.к. згодом шар штукатурки почне розтріскуватися і оголить монтажну піну, яка під впливом атмосферних явищ зруйнується. Зате як захист для утеплювача, штукатурка є чудовим рішенням.

Як утеплити укоси пластикових вікон з вулиці

Порядок виконання робіт:

• підготовка матеріалу (жорсткий утеплювач);

• очищення укосів від забруднень та виступаючих частин;

• ґрунтування поверхні;

• установка утеплювача на клейовий розчин або спеціальну клейову піну. Переважно використовувати піну, тому що вона виключає мокрі роботи, має мінімальний час схоплювання, надійніше тримає лист утеплювача;

• закладення клеєм всіх щілин;

• встановлення перфорованих куточків;

• монтаж полімерної сітки;

• оздоблення штукатуркою.

Порада. При монтажі утеплювача слід стежити, щоб він перекривав частину віконної рами та повністю закривав монтажний шов.

2. Утеплення відливів пластикових вікон

Щоб утеплити відливи, достатньо запінити всі щілини або помістити в них теплоізоляційний матеріал. Щоб уникнути попадання води на теплоізоляційний матеріал зверху встановлюється металева планка віконного відливу. Планка встановлюється під кутом (не менше 5о), її горизонтальний край виходить від фасаду (на 20-30 мм), а бічні краї загортають нагору. Місце примикання планки до поверхонь рекомендується обробити герметиком.

Внутрішнє утеплення пластикових вікон

Утеплення вікон зсередини приміщення виконується за такими напрямками:

1.Утеплення внутрішніх укосів пластикових вікон

Внутрішні укоси менш схильні до впливу зовнішніх факторів, але висувають більше вимог до естетичної складової. Тому важливо знати, як утеплити укоси пластикових вікон без втрати привабливості вікна.

Порядок робіт:

• обробка щілин: усунення забруднень, видалення старої піни, частин, що випадають, тощо;
• нанесення ґрунтовки;
• закладення щілин монтажною піною;
• видалення надлишку піни після її висихання;
• монтаж теплоізоляційних матеріалів (пінопласт чи вата);
• встановлення гіпсокартону;
• фінішне оздоблення гіпсокартону шпаклівкою та фарбою.

2. Утеплення підвіконня пластикових вікон

Щілини між стіною та підвіконням одне з місць суттєвих тепловтрат. Перш ніж вирішити, як утеплити підвіконня пластикового вікна, потрібно визначити його слабке місце, тобто. звідки дме. Наприклад, продування можливе між пластиковими частинами вікна та підвіконня. І тут рекомендується використовувати герметик.

Також можливі тепловтрати між підвіконням та стіною. В цьому випадку утеплення виконується до моменту встановлення підвіконня шляхом укладання шару теплоізоляційного матеріалу. А також після його монтажу – шляхом запінювання відстані між підвіконням та бетонною стіною або цегляною кладкою.

3. Утеплення шляхом регулювання пластикового вікна

Усунення перекосу стулки вікна ПВХ

Для зниження тепловтрат необхідно відрегулювати фурнітуру (компоненти) віконного блоку.

Як відрегулювати пластикові вікна на зиму.

Заміна ущільнювача у пластикових вікнах

Усунення продування пластикових вікон можливе шляхом заміни гумового ущільнювача. Поміняти ущільнювач можна своїми руками, там все просто - досить витягнути старий ущільнювач і вставити в паз новий.

Який ущільнювач краще? Зверніть увагу, на ринку є віконні утеплювачі чорного та сірого кольорів. Ущільнювач чорного кольору пластичніший, а ось, привабливий світлий колір, обумовлений різними добавками, які знижують вартість ущільнювача для вікон, і одночасно, погіршують його властивості (герметичність притискання).

Заміна ущільнювача у пластикових вікнах - відео

Додаткові способи утеплення пластикових вікон

1. Миття вікон. Хоч як парадоксально, але зберегти тепло допомагає очищення склопакета. Адже брудне скло втрачає здатність пропускати сонячне світло, але продовжує пропускати промені в інфрачервоному діапазоні.


2. Щільні штори. Які також затримують тепло усередині приміщення.


3. Утеплення вікон підручними засобами. Такий метод дещо псує зовнішній вигляд вікна, але в критичних випадках може стати вельми гідною альтернативою заміні віконного блоку. Як утеплювач використовуються: поролон, розмочений папір, віконний скотч, смужки білої тканини тощо.


4. Утеплення вікон теплозберігаючою плівкою. Енергозберігаюча плівка приклеюється на всю поверхню вікна (на стулки). Головне, виконати поклейку правильно, без бульбашок повітря та складок. Плівка знижує втрати тепла через скло на 75%.


5. Електрообігрів вікна. У цьому випадку навколо вікна розташовується кабель, що нагріває, який нагріває обігрівальну спіраль або ж на вікно встановлюють масляний радіатор.


6. Електрообігрів склопакета. Найбільш технологічний спосіб – встановити пластикові вікна з підігрівом скла. Технологія застосовується на етапі виробництва вікна. Передбачає встановлення на внутрішній стороні скла спеціальної струмопровідної плівки (прозора плівка зі струмопровідними нитками), яка обігріває скло зсередини.


7. Комплексний підхід. Найбільш доцільний для утеплення вікон у квартирі чи приватному будинку, оскільки дозволяє усунути всі можливі причини витоку тепла через металопластикові або вікна ПВХ.

Утеплення скла вікон енергозберігаючою плівкою

Висновок

Утеплення вікон часто негативно впливає на вентиляцію в приміщенні. Повна герметичність - це захист від холоду, але це і запітніння скла, що призводить до руйнування укосів та появи грибка. Вирішується проблема періодичним провітрюванням приміщення, мікропровітрюванням, встановленням примусової вентиляції тощо.