Заводимо електрику до приватного будинку під землею. Кабель для різних способів введення електроенергії в будинок. Підземне введення електрики в будинок

Установка електропроводки у приватному будинку за багатьма параметрами відрізняється від проводки у квартирі. Адже для приватного будинку відрізняються правила введення електроенергії, тут може бути чимало потужних електроприймачів, а також є підсобні приміщення та зовнішнє освітлення. Всі ці параметри значно ускладнюють електричну мережу приватного будинку та висувають до неї особливі вимоги.

Електричну мережу приватного будинку умовно можна поділити на кілька компонентів. Одним з перших є , потім слід розподільний щиток, яких може бути два і більше. Окремим питанням є розведення електроенергії по будинку, а також поза приміщенням.

Введення електроенергії у приватний будинок

Одним із найболючіших питань є підключення будинку до електропостачання. Здійснює цю дію ваше підприємство Енергозбуту.

Для здійснення підключення воно вимагатиме від вас, а також технічних умов підключення. Оформити всю цю документацію своїми руками досить проблематично, тому тут простіше звернутися до спеціалізованих організацій.

• Ми зупинимося на суто технічних аспектах введення електроенергії в будівлю. Введення в будинок може здійснюватись двома способами – кабельною або повітряною лінією. На практиці Енергозбут у 90% випадків вимагає виконувати введення повітряною лінією, яку простіше перевірити на відсутність розкрадань.
• Введення повітряною лінією зазвичай виконується дротом СІП. Кількість жил і його переріз залежить від номінальних параметрів мережі живлення. Для звичайного однофазного введення зазвичай достатньо дроту з перетином фазної жили 16 мм 2 .

• Відстань від будинку до стовпа магістральної мережі має бути не більше ніж 25 метрів. Якщо ця відстань вища, то знадобиться встановлення додаткового стовпа.
• Висота розташування кріплень дроту на будинку має бути не менше 2,75 метрів. При цьому від козирка даху провід повинен бути видалений не менше ніж на 20 см. При паралельній прокладці з фасадом будинку згідно з п. 2.4.57 ПУЕ провід повинен бути не менш ніж на 20 см віддалений від стіни будинку і не менше ніж на 1 метр від вікон, балконів або терас.

• Перед тим, як провести електропроводку в приватному будинку, слід вирішити питання встановлення лічильника. Останнім часом дедалі активніше практикується його встановлення на фасаді будинку. Це дозволяє вам від лічильника до розподільного щита підключення виконати зручнішим кабелем.
• Якщо ж лічильник розташовується в розподільчому щиті, то до самого щита вас, швидше за все, зобов'яжуть прокладати провід СІП. Цей провід досить незручний для його прокладки крізь стіну і для заведення в розподільний щиток, але інакше Енергозбут може не здійснити підключення.

Зверніть увагу! На різних сайтах можна зустріти пропозицію щодо встановлення вступного автомата на фасаді будинку до введення якого підключають провід СІП, а до виведення зручніший кабель. Але норми ПУЕ забороняють встановлення таких автоматів.

• Прохід дроту через стіну будинку повинен виконуватись у . При цьому труба повинна бути виконана таким чином, щоб унеможливити попадання і скупчення в ній вологи.

Установка розподільного щита

Живильний кабель введення електроенергії приходить на розподільний щиток. Тут у нас встановлений вступний автомат, в деяких випадках лічильник, групові автомати, засоби захисту та контролю якості електроенергії та засоби автоматизації.

По суті, це є «серцем» нашої електричної мережі будинку, тому його правильній установці слід приділити найпильнішу увагу.

Отже:

• Перш ніж розбиратися з місцем із способом встановлення розподільчого щита, давайте розберемося, яке електрообладнання встановлюється в ньому.

	У кожному розподільчому щиті обов'язково є вступний автомат. Він може бути однофазний або трифазний залежно від мережі живлення.
	Якщо лічильник не встановлений на фасаді будинку, він розташований у розподільчому щиті.
	Від лічильника дроту живлення зазвичай підключаються до шин.
	Від шин походить розподіл на окремі групи. Захищають окремі групи групових автоматів.
	Для захисту людини від випадкового дотику призначені автомати ПЗВ. Для деяких груп їх встановлення обов'язкове
	Для додаткового захисту електромережі в розподільчому щиті встановлюють обмежувачі перенапруги. Їхня установка особливо актуальна для будинків, запитаних від повітряних ліній.
	Для додаткового контролю якості електроенергії можливе встановлення спеціальних приладів. Важливо, щоб ці пристрої були ліцензовані відповідним чином. Щоб їх свідчення можна було використати у суді.
	Якщо в нашій електричній мережі планується мережа 12В, то трансформатори також практичніше встановити в розподільчому щиті.

Якщо ви власник дачі або заміського будинку (а, можливо, збираєтеся влитися в аудиторію забудовників), і ваша ділянка знаходиться в населеному пункті, де дозволено використання земель для ІЖС (індивідуальне житлове будівництво), то за законом вам належить підключення до мереж з повноцінною потужністю 15 квт. Тоді як у дачних кооперативах та садових товариствах використовують потужність 4 або 6 кВт.

Потужність 15 кВт дозволить організувати затишне домашнє життя, де величезне значення мають побутові електричні прилади, їх кількість та експлуатаційні можливості.

Електромонтажні роботи проводяться за проектом, створеним на базі технічних умов (ТУ). Цей документ розробляється індивідуально для кожного господарства. Для цього ви повинні подати заяву до енергопостачальної організації, де вказати бажану потужність підключення (15 кВт) та напругу (230/400В). Ці значення ви отримаєте, попередньо розрахувавши сумарну потужність споживання електроприладів.

Враховуючи дані вашої заяви та можливості лінії електропередач, місцеві електричні мережі або організація, до якої вони належать, видає вам ТУ, де будуть вказані цифри дозволеної потужності, а також величина перерізу кабелів лінії, їх марка та тип. А також вимоги до заземлення, блискавкозахисту, комутаційної та захисної апаратури, лічильника, автоматів, ПЗВ.

У створенні проекту, який виконують спеціалізовані та ліцензовані організації на підставі даного ТУ, ПУЕ та БНіП, ви повинні брати живу участь, щоб бути в курсі всіх нюансів.

Електромонтажні роботи

Докладніше на оформленні документації для підключення електропостачання ми зупинятися не будемо, це окрема тема. Наше завдання визначитися з матеріалами та пристроями для зовнішніх монтажних робіт, які хоч і є проміжним етапом у підключенні, але найвідповідальнішим, оскільки пов'язані з безпекою людини.

Однофазне або трифазне введення?

Як трифазної, так однофазної мережі дозволена потужність зазначена в ТУ. Це може бути 15 кВт для обох варіантів, тобто вигода трифазної мережі полягає не в потужності, а можливості використання вступного кабелю меншого перерізу та зменшення навантаження, оскільки струм розподіляється по 3 фазах. Тому в трифазній мережі і номінал вступного автомата буде меншим.

Але вступний розподільчий щит при цьому буде збільшений за габаритами, оскільки сам лічильник більше однофазного, а також займають 3-4 модулі. Трифазні ПЗВтеж мають б пробільшими габаритами. Це недолік трифазного введення в будинок, але він не дуже суттєвий у порівнянні з такими перевагами, як можливість підключення в будинку асинхронних електроприводів, електрокотлів, обігрівачів, електроплит.

Щоб не було перекосу фаз від потужних електроприймачів, електрик-монтажник має максимально рівномірно розподілити навантаження. Робоча напруга трифазної мережі - 380В, тому, щоб унеможливити небезпеку пожежі та ураження струмом, буде не зайвим встановити триполюсний додатковий автоматперед введенням у будинок. Це рятує від короткого замикання на вводі.

Зовнішнє підключення та електрощит

У підключенні приватного будинку до електропостачання найчастіше використовується повітряне введення (що теж зазначено в ТУ) із встановленням шафи обліку електроенергії (ШУЕ) для виключення випадків розкрадання електроенергії та проблем здачі електропостачання на комерційний облік.

За нормативами вступний кабель повинен мати перетин не менше 16 мм2, якщо жила в ньому алюмінієва, і 10 мм2 - якщо мідна, на відстані від опорного стовпа 25 м. Для відстані менше 25 м - перетин алюмінієвого проводу - 10 мм2, мідного - 4 мм2 .

Якщо ви визначилися зі способом підключення від стовпа до будинку (повітряний або підземний), а також типом та перетином кабелю, то залишається розібратися, як саме підключається провід до будинку, звідки робиться подальше розведення до приладів.

Перетин проводу вибирається згідно з ПУЕ за тривалим допустимим струмом. При повітряному введенні використовується найпоширеніший або ВВГНГ(сучасний варіант), а також кабель АВВГ та СІП (самонесучий провід). До речі, при підземному введенні найчастіше використовують кабель ВБбШв або АВБбШв. Як ви вже зрозуміли, наявність або відсутність літери "А" означає алюмінієву жилу.

Значення перерізу кабелю, тривало допустимий струм йому беруться з ПУЭ. Оптимальні перерізи для вступного кабелю - це 10, 16, 25 мм2, при max допустимому струмі відповідно: 50, 70, 85А (для підземного введення), і 80, 100, 140А - для повітряного. Наприклад, до мідного дроту перетином 10 мм2 можна підключити потужність від 15 кВт на напругу 230В та від 30 кВт на напругу 380В.

Якщо головна заземлююча шина у вас буде на стовпі, а не в шафі, то кабель від стовпа повинен бути п'ятижильний (наприклад, виробника «Москабель» ВВГ5 х 4,0) - Три фази, робочий нуль (N) та захисний нуль (PE).

Якісну кабельну продукцію виробляють вітчизняні компанії: "Москабель", "Севкабель", "Конкорд", Nexans.

Місце введення в будинок має розташовуватись на висоті 2,75 м. Буває, що висоти будинку не вистачає, тоді в отвір у даху або стіні встановлюється спеціальна трубостійка, пряма або вигнута (гусак). Якщо ж будинок високий, то розподільна шафа з ПЗВ монтується на стіну, куди ведеться кабель від стовпа.

За правилами, відстань від стовпа до будинку має бути меншою за 25 м, щоб не встановлювати додаткову опору. У шафі обліку та розподілу електроенергії передбачаються всі пристрої, необхідні для захисту, обліку та подальшого розведення електрики в будинку:

• вступний пристрій - автомат або рубильник типу РПС;
• електролічильник (електронний чи індукційний);
• будову захисного відключення (ПЗВ);
• ряд автоматичних вимикачів, що захищають мережу від струмів КЗ та перевантажень. Тут можна застосовувати і ДІФи (диференціальні автоматичні вимикачі).

Вступний автомат або рубильник включений в ланцюг перед лічильником для можливого відключення всіх фаз напруги живлення. Це робиться для того, щоб можна було зробити заміну лічильника з безпекою.

Для комерційного обліку електроенергії у шафі встановлюється лічильник. За потребою ви обираєте лічильник електроенергіїдля однофазної мережі (220/230В) або трифазної (220/380В), однотарифний або багатотарифний. При підведеній потужності 15 кВт цілком достатньо, щоб максимальний струм навантаження лічильника знаходився в інтервалі 50-60А. Це відповідає номіналу вступного автомата не більше 40А. Моделі сучасних лічильників: "Меркурій" 200.02 220В 5(50)А - призначений для однофазних ланцюгів, "Меркурій" 230 ART-03 5(7,5)А - для трифазних.

ПЗВ захищає людину від удару струмом, будинок - від пожежі, тому ставити його в електрощит треба обов'язково. Замість ПЗВ можна використовувати диференціальний автомат.

У наших електричних мережах нерідкі стрибки та перепади напруги, від яких захистить. Він згладжує коливання, подаючи на вихід 220В. При зниженні напруги менше 160В або при підвищенні більше 280В стабілізатор зазвичай відключається від зовнішньої мережі і знеструмлює прилади-споживачі, оберігаючи їх від поломок. Особливо чутлива до стрибків аудіо- та відеотехніка, а також електролампочки, які мерехтять і термін їхньої служби скорочується.

Від потужності навантаження, що підключається, залежать габарити стабілізатора, тому, вони можуть бути громіздкими і вимагають багато місця для розміщення, при цьому, з усіх боків стабілізатора повинен бути простір, що відбувалося його охолодження повітряним способом.

У трифазних мережах використовують кожної фази свій стабілізатор. Ціни на них досить високі, вони значно дорожчі за такі пристрої, як реле контролю напруги, які ще називають бар'єрами. Переваги реле: малі габарити, доступна вартість, установка у щиті на DIN-рейку 35 мм. Наприклад, дуже зручно в експлуатації реле контролю напруги VP-40А 220В DigiTOPз цифровим керуванням.

Насамкінець, хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що всі роботи з підключення потужності 15 кВт до приватного будинку повинна проводити організація, за якою закріплене електрообладнання цього району, направивши навчених спеціалістів.

Введення електрики до будинку починається з отримання дозвільних документів. Всі ми впевнені, що повчання документів на введення в будинок є дуже тривалим процесом. Насправді, як показує досвід, це не так.

І так по порядку ви вирішили зробити введення електрики в приватному будинку, починаємо з подачі заявки. Заявка подається особисто в офісі енергомережевої компанії, наприклад, МОЕСК або МОСОБЛЕНЕРГО, а також через особистий кабінет. Введення електрики до будинку правила подання заявки:

Необхідно заповнити заяву на введення електрики у дерев'яний чи цегляний будинок. Далі надати копію свідоцтва власності на земельну ділянку чи будинок. До речі, якщо ви подаєте заявку особисто, то знадобляться не лише копії, а й оригінал. Також у вас запросять копію СНІЛЗ та копію паспорта з першою сторінкою та сторінкою прописки. Якщо ж ви не хочете особисто займатися документальною частиною, то можна звернутися до нашої фірми, і ми зробимо все за вас.

Варто зазначити, що для отримання оформлення документів через третю особу необхідна нотаріальна довіреність. Технічні умови для введення електрики в будинок будуть отримані через приблизно п'ятнадцять днів, в деяких випадках процес може затягнутися або навпаки скоротитися. Два тижні на отримання технічних умов від моск складаються з розгляду заявки, зазвичай вона проходить 6 днів і підготовка договору і тих. умов.

Часто люди запитують, чи можна зробити два введення електрики в будинок і більше, відповідь так, але є нюанс. Для того щоб отримати два введення в будинок, необхідно провести межування і зробити з однієї ділянки дві, тільки таким чином можна отримати два введення в будинок. Надалі після встановлення щита на стовп для електрики потрібно буде викликати інспектора.

Повідомити про виконання технічних умов можна кількома способами. Особисто після приїзду до офісу електромережевої компанії. Зателефонувавши до гарячої лінії. Останній і найзручніший спосіб повідомити через особистий кабінет, але це можна зробити тільки в тому випадку, якщо заявка подавалася через інтернет.

Не має значення, яким способом заявка подавалася, документи у вас попросять надати однакові. Потрібен буде паспорт лічильника. Вас попросять продиктувати: заводський номер електролічильника, модель та дату виготовлення. Лічильник не повинен бути старшим за рік, зазначений у технічному паспорті. За документальною частиною трохи розібралися.

Наступним етапом потрібно зробити безпосередньо саме введення електрики в будинок. Тут також є деякі вимоги до введення електрики в приватний будинок. Ці вимоги прописані у ваших технічних умовах. А саме, дозволена або зазначена вами в заяві потужність енергоприймальних пристроїв.

Як правило, заявки на технологічне приєднання та подальше введення електрики в будинок подають на 15 kw, в окремих випадках заявка на введення електрики в будинок 25kw. За такої потужності необхідно не тільки змонтувати ЩУ на трубостійку та здати в енергозбутову компанію документи, але також пройти низку дозволів в інших органів, що приймають. І так ми відволіклися.

Щоб зробити правильне введення електрики в дерев'яний будинок необхідно змонтувати ЩИТ ОБЛІКУ (ЩУ) на абонентській опорі ЛЕП або на окремій трубостійці. ЩУ на трубостійку монтується безпосередньо в пробурений отвір у землі. Електрощиток на опорі у свою чергу монтується на спеціальне кріплення і має виліт від опори.

Для монтажу щу на опорі використовується кріплення не тільки для щита, але відповідно і для кабелю. Кабель у свою чергу закладається у спеціальні ПВХ труби. Введення в будинок електрики своїми руками проводиться вкрай рідко, якщо сам монтаж ще можна зробити самостійно, то набір ЩУ краще довірити професіоналам.

ЩУ включає все можливе комутаційне обладнання на кшталт автоматичних вимикачів, ПЗВ і Диф. автоматів. Також у щиток для електрики встановлюється лічильник електричної енергії та всі можливі додаткові матеріали.

Скільки коштує введення електрики до будинку?

Тут все залежить від зазначеної в тих. умовах потужності, різноманітності фірм для наповнення щита обліку і, звичайно, потреб самого замовника. У середньому ціна на ринку становить 25 000 рублів, вона включає роботу і матеріали, ми пропонуємо комплекти з роботою за 21-22 000 рублів. Документальна частина у вартість не входить і коштує ще приблизно 15 000 рублів. введення електрики в будинок Вартість введення електрики в будинок після установки щита обліку так само оплачується окремо. Тут кілька моментів докладніше. Є два способи прокладання кабелю від трубостійки до будинку.

Перший спосіб

У першому випадку використовується введення електрики в будинок зі стовпа дротом СІП. Такий кабель використовує для повітряного прокладання кабельної лінії. СІП кабель не руйнується під впливом ультрафіолету, дощу, снігу та льоду і може прослужити довгі роки. Вартість такої прокладки кабельної лінії значно дешевша, ніж прокласти кабель у землі.

Для того, щоб зробити введення електрики в будинок проводом СІП, необхідно придбати кріпильні елементи та спеціальні проколи. Кріпильні елементи називаються ЗАБ, вони хороші тим, що ніжно кабель СІП підв'язувати на всі можливі дроти та мотузки як це робилося раніше. Проколи називаються ЗОІ, вони використовуються для з'єднання кабелю або для переходу з СІП на інші види кабелів.

Гусак для введення електрики в будинок, якась конструкція, на яку кріпиться СІП, на даний момент його використовують, якщо кабель необхідно закріпити під самим дахом. Зараз гуси використовують вкрай рідко, в основному в стіні будинку просвердлюють отвір, роблять перехід із СІПу на ВВГ та заводять у будинок. Вартість СІП кабелю становить від 86 рублів.

Другий спосіб

Другий спосіб прокладання введення електрики в дерев'яний будинок під землею, тут уже ціна значно вища. Кабель для введення електрики в будинок в даному випадку використовується БСК (кабель силовий броньований) з абревіатурою АВБбШв (алюмінієвий) або ВБбШв (мідний) ці два види кабелю мають сталеве обплетення і тим довго не розкладаються в землі. Також можна використовувати кабель ВВГ, але в такому разі його потрібно укладати на додатковий захист, ми рекомендуємо водопровідну трубу. Так само крім копки траншеї під ці кабелі, необхідно по всіх нормах необхідно укласти піщану подушку.

Після того, як кабель укладений у землю, необхідно зробити відсипання невеликого шару і укласти сигнальну стрічку. Раніше використовували спеціальну плитку, цегельний бій та інші матеріали, щоб не зашкодити кабелю. Траншею можна закопувати.

Звичайно, другий спосіб укладання естетичніший, практичніший і безпечніший, але як вказувалося вище, дорожчий. У середньому вартість ринку на прокладку кабелю у землі становить 950-1200 рублів. Вартість одного кабелю за 1 метр становить приблизно 250-300 рублів. У зимовий період ціна суттєво зростає через промерзання землі, відповідно копка траншеї набагато складніша.
введення електрики в будинок Заміна введення електрики в приватний будинок, необхідна процедура, якщо ви подавали на збільшення потужності. Буває також, що старі дроти вже потріскалися, ми також рекомендуємо не затягувати і зробити їх швидку заміну.

Якщо ж у землі було пошкоджено провід, його можна наростити через спеціальну, заливну муфту. З нею працювати досить просто. У спеціальний барабан із двох сторін вставляються зачищені кінці проводів і все це заливається епоксидною смолою. Але в будь-якому випадку, якщо є можливість, краще кабель замінити. Заміна введення електрики в приватний будинок ціна такого заходу виходить, як описано вище з обраного Вами способу прокладання кабелю.

Схема введення електрики в приватний будинок також є ще одним нюансом, про який не варто забувати. Якщо скласти невелику схему, то ви і ваші домочадці ніколи не забудуть, де прокладено кабель у землі. Плюс у вас буде точне розуміння того, що у вас закладено у землі та на що міняти. Схему можна скласти і на повітряне введення, але тут все видно і зрозуміло. Юридичні особи зобов'язані складати та проектувати будь-який з видів прокладання ліній, якщо потужність більше 15 kw.

Бувають випадки, коли необхідне тимчасове введення електрики в будинок. В основному його роблять на час будівництва, щоб будівельні бригади чи техніка не пошкодили основне введення.

Неважливо, який тип введення буде у вас: введення електрики в багатоквартирний будинок, введення електрики в дачний будинок або введення електрики в каркасний будинок, а може навіть введення електрики в панельний будинок, пам'ятайте, що потрібно починати завжди з документальної частини. Будь-який проект, технічні умови тощо допоможуть вам з повним розумінням оцінити, що потрібно зробити і скільки коштуватиме робота. Введення електрики в будинок має деякі вимоги, ми вже писали про них вище і закінчуємо статтю, нагадуючи про це.

І на останок. Введення електрики в будинок ціна складається, повторимося та перерахуємо з вибору матеріалів, індивідуальних вимог замовника, технічних умов. Також не варто забувати про різницю в ціні між прокладкою кабелю повітрям і під землею. Все ж таки якщо ви наважитеся робити введення в будинок самостійно пам'ятайте про те, що електрика це не жарти і завжди треба бути на чеку. Тому довірте роботу професіоналам із фірми ТОВ «Електросіті».

Фірма ТОВ «Електросіті» пропонує Вам замовити заземлення будинку, придбати для самостійного монтажу щита обліку, ПЗР або замовити електромонтаж «під ключ». При замовленні електромонтажу ви отримуєте офіційну гарантію на приймання та гарантію на матеріали, що використовуються. Телефонуйте та замовляйте: +7(495) 409−60−23 або пишіть нам на пошту

З кожним роком зростають обсяги заміського будівництва. З'являються нові дачники і жителі сіл. Люди змінюють місце проживання, переїжджаючи з густонаселених міських кварталів до власних заміських будинків. Найчастіше для цього будується нове житло.

Одним із важливих етапів будівництва чи ремонту заміського будинку є його підключення до електричної мережі. Ці роботи слід проводити максимально якісно та відповідно до чинних правил улаштування електроустановок.

Неякісний монтаж може призвести до пожежі та втрати всієї будови та людських жертв. Цей огляд розкриває інформацію про те, як правильно ввести електрику до будинку. Правила монтажу необхідно знати як для самостійного проведення робіт.

Якщо планується скористатися послугами електриків, то й у цьому випадку необхідно до виконання робіт обговорити, як і за допомогою яких матеріалів буде монтаж.

Потім необхідно самостійно перевірити закуплені матеріали та якість проведеного монтажу.

При простоті роботи з введення електрики в приватний будинок потрібно виконувати дуже відповідально. Ділянка введення не захищена від перепадів напруги та коротких замикань на лінії.

Захист електромережі в дачному селищі може бути відсутнім, а індивідуальні органи захисту розташовуються після цього ділянки на електрощиті і тому не можуть захистити його.

Способи введення

Існують два варіанти підключення до лінії електропередач: підземний та повітряний способи. Вони мають свої переваги, недоліки та особливості монтажу.

Давайте розглянемо правильні схеми підземного та повітряного введення електрики.

Підведення електроенергії повітрям

Такий спосіб є найпоширенішим в індивідуальному будівництві. Він відрізняється малою трудомісткістю. При проведенні цих робіт потрібно дотримуватися наступного зведення правил:

Кабель, що подає, повинен кріпитися до стіни на висоті не 275 сантиметрів від землі. Якщо її не вистачає, то чи на стіну дах встановлюють спеціальну стійку з металевої труби.

Верхня частина труби повинна бути загнута вниз, щоб уникнути попадання води всередину. Таку форму труби називають гусак. До нього на керамічні ізолятори кріпляться дроти, які потім заводяться у металеву трубу.

Підведення кабелю зовні повинно бути якомога ближче до електричного щита будинку. Це потрібно, щоб не проводити надмірно довгу силову лінію між цими двома точками.

На стіні поруч із кріпленням кабелю розміщується металевий розподільний щит, у ньому встановлюються автоматичні вимикачі. У ньому може бути розміщений додатковий захист від стрибків напруги і блискавки. Від зовнішнього щита проводиться короткий силовий провід до внутрішнього розподільного щита.

Відстань від стовпа до стіни має перевищувати 10 метрів. При необхідності встановлюють додаткову опору на відстані не більше ніж 15 метрів від лінії електропередач.

Для підключення можна застосовувати мідні та алюмінієві дроти. Алюмінієвий провід має бути перетином не менше 16 мм. Необхідне переріз мідного дроту залежить від його довжини. При довжині до 10 метрів мідний провід має бути перетином 4 мм. При більшій довжині потрібен провід із перетином 6 мм.

Алюмінієвий провід не можна прокладати всередині конструкцій, що згоряються. Тому під час введення електрики в дерев'яний будинок обов'язковий перехід на мідні провідники. Для цього користуються спеціальними колодками з клемами чи болтовими з'єднаннями.

Для лінії можна скористатися самонесучими ізольованими проводами (скорочена назва СІП). Вони кріпляться за допомогою спеціальної арматури та ізоляторів. Якщо кабель не є самонесучим, його потрібно підвішувати за допомогою металевого троса.

Від місця зіткнення кабелю зі стіною до його введення в електричний щит усередині будинку він повинен бути покладений в металеву трубу. Її діаметр повинен бути вчетверо більше діаметра кабелю. Труба повинна мати гострих країв.

При прокладанні кабелю не допускається вигинати його під прямим кутом. Необхідно робити згладжені вигини. Для надійності слід обмотати азбестовою ниткою ту частину дроту, яка перебуватиме безпосередньо у стіні.

Цей спосіб підведення є найпростішим і найчастіше використовується. Його недоліком є ​​можливість пошкодження лінії з допомогою механічних впливів.

Підземне введення електрики

Цей спосіб більш трудомісткий. Таке підведення електроенергії виконується відповідно до наступних правил.

Починаючи з висоти 2 метри від землі, кабель стовпом спускається в металевій трубі. Аналогічно він піднімається по стіні будинку.

Прокладання здійснюється на глибині 70 см при використанні захисних труб або на глибині 100 см без них. При прокладанні створюють бетонні чи цегляні короби. Для цього на дно траншеї засипається піском. На ньому викладають з цегли основу короба та бічні стінки. У цю траншею з цегли укладається кабель у трубі і закривається зверху стрічкою з цегли і засипається землею.

Для цього слід використовувати спеціальний броньований кабель з мідними жилами перетином 10 мм при споживаній потужності до 15 кВт.

Кабель може бути проведений через стрічковий фундамент. У жодному разі не допускається його прокладання під фундаментом, щоб уникнути руйнування.

Введення електрики зі стовпа своїми руками офіційно робити не можна. Ці роботи разом із встановленням електричного лічильника повинні виконувати працівники з відповідним допуском з електромонтажних робіт.

Для підвищення якості та зниження вартості найкраще самостійно придбати сертифіковані матеріали та провести підготовчі роботи. З електриками слід домовитись про це на початковому етапі. Довірити їм слід найвідповідальніші і найважливіші етапи робіт, що його виконувати після перевірки інших елементів виконаних работ.

Фото процесу введення електрики до будинку

При будівництві одним із важливих питань є введення електрики до будинку. Проведення електрики вважається відповідальним заходом, від якого залежить внутрішня робота мережі, якість роботи електричних приладів, обігрів та пожежна безпека будинку.

Методи введення: виділяються підземний спосіб і повітрям. Для вуличних монтажних робіт найбільш підходящими вважаються проводи СІП 2*16 або 4*16, а для внутрішньобудинкових ВВГнг-Is 2*6, 4*6, 4*10 або 2*10. Вибір залежатиме від встановленої загальної споживаної потужності цієї будівлі.

Примітка: Абревіатура СІП перекладається як самонесучі ізольовані дроти. Це найсучасніші безпечні помічники при проведенні електрики.

Якщо порівнювати застарілі елетробакелі, в яких не було ніякої ізоляції, то безперечно другі більш надійні і відрізняються великою кількістю переваг.

Раніше при виробництві електрокабелю ізоляція взагалі не передбачалася, тому що в ті роки не було таких матеріалів, які були здатні тривалий час витримувати великі навантаження на вулиці. Що природно виливалося у великі проблеми тому, що дроти закріплюються на опорних ізоляторах і повинні витримувати необхідну міжжильну відстань. Конструкція через це виходить громіздкою. А при великому вітрі не рідкісним явищем є перехльостування та обривання проводів, що природно призводить до замикань і, у кращому разі, простою відсутністю електрики.

СІП повністю покриті ізоляційним поліетиленовим матеріалом.

Переваги самонесучих проводів:

• Експлуатація до сорока п'яти років;
• покриті надійною ізоляцією;
• стійкість до кліматичних умов;
• стабільна робота навіть в умовах нахльостування проводів;
• робота за температурних умов від мінус шістдесяти до плюс п'ятдесяти градусів Цельсія.

Примітка: Для електрифікації домоволодіння частіше користуються дротом СІП чотири або п'ять, що мають однаковий переріз на жилах, що дорівнює 16 квадратних міліметрів.

Завдяки тому, що є спеціальні односторонні затиски, що проколюють, жилам не потрібний захист, а з використанням шестигранної головки можна регулювати затискачі.

Необхідна арматура

Матеріали, які знадобляться для безпосереднього підведення до стін будівлі:

• Затискачі для відгалуження 220-380В (4 або 8);
• анкерна консольна опора для стовпа ЛЕП та стіни будівлі;
• гільза з металу для проведення крізь стіну;
• анкерні затискачі;
• метал-ігофрорукав;
• дроти.

Як буде проводитися проведення СІП уздовж зовнішньої стіни будівлі залежить від матеріалу виконання.

Найбільш зручним і безпечним вважається введення проводів з використанням гофри або пластикових коробів. Якщо будова з пожежостійких матеріалів, кабель може бути проведений відкритим по стіні.

Повітряний спосіб

При повітряному способі відгалуження виконується від найближчої опори ЛЕП до домоволодіння, яке має бути не далі двадцяти п'яти метрів. Якщо на більшій відстані, то тут знадобиться встановлення додаткового стовпа. Провід, що проводить електричний струм, повинен проходити нижче шести метрів.

Анкерний кронштейн застосовується при підключенні дроту до повітряної опори та будови. Важливо: За нормами безпеки кронштейни до будинку кріпляться не нижче 2,75 м від поверхні землі. Далі слідує введення проводки в домоволодіння. СІП чудові для зовнішнього проведення, а ось для внутрішніх вони не підходять. Саме тому фахівцями рекомендується робити щиток ззовні та підключати їх до іншого кабелю.

Також наявність електрощита зовні захищатиме від стрибків напруги. Щиток має автоматичний вимикач із заземленням. Його поміщають у захисний бокс, який повинен розташовуватися таким чином, щоб провід СІП опускався нижче із запасом. У щитку кабель СІП перетворюється на інший, що йде в будову.

Примітка: Бажано СІП, що йде до електрощита, обернути на гофру. Також у місці проходження через стіну провід помістити в сталеву трубку. Це буде додатковим захистом. Для проведення з вуличного щита до будинку найбільше підходить кабель ВВГнг. На замітку: Абревіатура ВВГнг розшифровується як вініл-вініл-голий не горючий, призначений для напруги - 220-380Вольт і 660-1000Вольт.

На відміну від СІП він уже має більшу гнучкість, термін експлуатації до тридцяти років, не піддається горінню і має полівінілхлоридне двошарове покриття. По трубі з металу він вводиться в стіну будинку, а всередині входить до електрощита. Електричний щиток виконує роль розподілу електричної енергії з будівлі. Його встановлюють у короб із пластику або металу, який може бути закріплений як на стіні, так і поміщений у нішу. Усередині нього є DIN-рейка, де розміщується вся автоматична система.

Електрощит є основним елементом внутрішнього розведення електрики, від якого воно розподіляється по всіх приміщеннях.

Підземний спосіб

Цей метод сьогодні вважається найпоширенішим. Багато в чому це пояснюється мінімальним впливом опадів на провід, захистом його від поривів та загорянь, а також вони не впливають на зовнішній вигляд будівлі

Схема полягає у опусканні кабелю, укладеного в металевій трубі вниз по опорному стовпу. Виривається траншея від стовпа до будівлі в глибину не менше 0,8 м. Кабель, що проходить по траншеї, поміщають у трубу із пластику або металу, краще щоб вона була броньованою. Далі траншея засипається.

Електрифікація будинку підземним способом може виконуватися двома способами:

У першому методі електрокабель, захований у металу, проводиться до зовнішнього щитка. А в другому через отвір у фундаменті. Тут кабель ховається в броньовану трубу та виводиться до місця розташування електрощита.

Особливості введення в дерев'яний будинок

Введення у дерев'яну будову провідників, що мають алюмінієві жили, суворо заборонено. Так як, проведення таких проводів по конструкції, що згоряється, не допускається.

Тут знадобиться перехід на мідний провідник. Найбільш підходящим є кабель ВВННГ.

Важливо: При суміщенні цих проводів не можна користуватися звичайним скручуванням, а виконувати за допомогою клемної коробки. Тому що при прямому з'єднанні мідного та алюмінієвого матеріалів вони можуть вступити в реакцію і піддаватися окисленню. І як результат у точці поєднання навіть при невеликому навантаженні може з'являтися іскра, що є прямим шляхом до спалаху.

Також проведення кабелю через стіну з дерева слід виконувати за допомогою товстостінної труби зі сталі, діаметр якої має вчетверо перевищувати зовнішній кабель.

З'єднання бажано виконувати з невеликим зворотним ухилом для запобігання затіканню води всередину. Місце входу необхідно буде загерметизувати за допомогою азбестових, гумових чи пластикових заглушок.

Якщо введення в дерев'яне житло здійснюється зі стовпа через фундамент, то ситуація дещо інша, оскільки конструкція не є горючою. Тут увага загострюється на приміщенні, в яке йде кабель – сухе чи вологе.

Підсумки

Який спосіб введення вибрати буде залежати тільки від ваших бажань. Кожен метод хороший за своїм – повітряний є легшим, а ось під землею надійніший.