توصیه های مختصری در مورد نحوه بالا بردن دروازه در گاراژ برای عملکرد عادی آنها. چگونه می توانید دروازه را در گاراژ با دستان خود بالا ببرید و چرا لازم است دروازه را در گاراژ افزایش دهید

درهای گاراژ بارهای سنگین را همیشه تحمل می کنند. آنها به دلیل وزن و وزش باد در معرض فرونشست و قوس هستند. اگر چارچوب دروازه تغییر شکل داده باشد، امکان بستن گاراژ وجود نخواهد داشت. در این مورد، بسیاری از رانندگان تعجب می کنند که چگونه دروازه را در گاراژ بالا ببرند. علاوه بر این، ممکن است در صورت تعویض خودرو نیاز به انجام این روش داشته باشید.

در موارد زیر ممکن است نیاز به بالا بردن درب گاراژ باشد:

• پایه فونداسیون همراه با دیوار غرق شد، بنابراین، امکان باز کردن بال ها از بین رفت، زیرا کف آنها به ناحیه کور قلاب شده است.
• لولاهای دروازه تغییر شکل داده اند یا تحت سایش قابل توجهی قرار گرفته اند، ارسی ها کج شده اند.
• اندازه باز شدن درب گاراژ اجازه پارک کردن خودرو با فاصله زیاد از زمین یا موقعیت صندلی بالا را نمی دهد (Gazelle، UAZ-Patriot).

روش های بلند کردن دروازه

روش های مختلفی برای بلند کردن درب های گاراژی آجری وجود دارد. لازم به ذکر است که هنگام استفاده از روش های خاص، ممکن است لازم باشد درب را از لولا جدا کنید.

تعمیر واشر

اگر برگ های دروازه به دلیل افتادگی یک جفت لولا تغییر شکل داده اند، توصیه های زیر باید رعایت شود:

1. برای بالا بردن ارسی پایین، باید واشرهای تنظیمی نصب کنید. ضخامت با در نظر گرفتن عمقی که حلقه ها در آن فرو می روند انتخاب می شود.
2. برای نصب واشر، لازم است ارسی را از لولاها جدا کنید، واشر را بگذارید، ارسی را به جای خود برگردانید.
3. اگر امکان استفاده از واشر با اندازه مناسب وجود ندارد، می توانید یک توپ اضافی در حلقه نصب کنید.

کاهش فضای سر (بالا بردن قاب)

یکی از سخت ترین روش ها سازه فولادی سنگین با بتن ثابت می شود، بنابراین، قبل از بلند کردن آن، لازم است که برگ های دروازه را جدا کنید. اگر فونداسیون فرو نشست، لازم است 1-2 آجر از سنگ تراشی (بسته به ارتفاع خیز) حذف شود. با استفاده از سوراخ کن یا چکش مخصوص با اسکنه، باید بتن را از زیر قفسه های قاب و تیر آستانه واقع در کناره جدا کرد.

با کمک یک میله ای که در زیر قسمت مرکزی قاب قرار داده شده است، تا ارتفاع کمی بالا می رود. یک گوه وارد می شود، سپس این روش برای طرفین قاب تکرار می شود. گوه های جانبی از طرف مقابل تیر آستانه به داخل رانده می شوند. بعد از اینکه فاصله بین قاب و زمین به پنج یا شش سانتی‌متر افزایش یافت، باید از جک غلتکی استفاده کنید که بتواند وزنه‌ای تا پنج تن را بلند کند. با استفاده از جک، قاب بیشتر بالا می رود.

به طور مشابه، پرتو قاب واقع در بالا بالا می رود. پس از کنده شدن قسمتی از آجرکاری، برشی از قفسه های عمودی و بالای قاب ایجاد می شود. برش در بالای مکان هایی که حلقه ها ثابت شده اند انجام می شود.

جرم قسمت بریده شده قاب از هفتاد کیلوگرم تجاوز نمی کند. می توان آن را با جک استاندارد که روی آستانه نصب می شود بلند کرد. بین تخته ای که در بالا قرار دارد و جک، یک چوب / تیر نصب شده است. پس از آن، افزایش به سطح مورد نیاز انجام می شود.

تغییر سطح آستانه

هنگام استفاده از این روش، نیازی به جدا کردن دروازه نیست. اگر قسمت پایین قاب تقریباً در سطح زمین است، استفاده از این روش توصیه نمی شود. لازم است اسپیسرهای افقی نصب شوند (برای تثبیت موقت قاب). دروازه باز می شود، پس از آن قسمت پایین قاب برداشته می شود.

پس از آن، بخشی از آستانه حذف می شود. سپس ته قاب با جوشکاری به جای خود برمی گردد، اسپیسرها بیرون کشیده می شوند. بعد، شما باید آستانه را با محلول سیمان پر کنید.

بوم را برش دهید

اگر بال ها شروع به لمس سطح زمین کردند و دروازه به سختی باز می شود، می توانید قسمت پایین را با آسیاب برش دهید. برای از بین بردن شکافی که پس از پیرایش ظاهر می شود، می توانید یک مهر و موم لاستیکی یا یک تکه شلنگ را در پایین ترمیم کنید.

ترمیم دهانه تغییر شکل یافته

اگر در حین ساخت گاراژ دهانه به درستی ساخته نشده باشد، ممکن است پیچش جانبی ارسی رخ دهد. دلیل اصلی تغییر شکل، تیر قاب است که در بالا قرار دارد. شما باید نقطه تنش را در این پرتو پیدا کنید.

اگر به پرتو در تمام طول آن ضربه بزنید، می توانید نقطه تنش را پیدا کنید. در آن، مواد پرتو شروع به نوسان می کند. این محل را با یک آسیاب برش دهید، یک نوار سفت کننده با استفاده از دستگاه جوش قرار دهید.

بزرگ کردن پروژه درب گاراژ

این روش به ندرت استفاده می شود، زیرا بسیار پر زحمت است.

ارتفاع

ابتدا تیر دروازه واقع در بالا برچیده می شود. این دال با استفاده از جک های متعددی که در امتداد لبه های آن نصب شده اند، بلند می شود. سکوها باید روی و زیر جک ها قرار داده شوند تا محکم روی زمین قرار گیرند. یک تیر فلزی روی سکوی بالایی قرار داده شده است که به عنوان یک تأکید عمل می کند.

صفحه باید به آرامی بلند شود (هر لبه ده سانتی متر در یک زمان). در شکافی که ظاهر می شود، لازم است دو گوشه آجری یا فلزی قرار دهید.

هر صفحه به نوبه خود به سطح مورد نیاز افزایش می یابد. پس از آن، تخمگذار آجر در زیر سقف برجسته انجام می شود.

وسیع

برای افزایش عرض دهانه، باید یک تیر افقی از 2 گوشه (عرض قفسه - هفتاد و پنج میلی متر) نصب کنید. ایجاد علامت گذاری روی دیوار جلویی بالای دهانه الزامی است.

به وسیله سوراخ کن سوراخی به عرض هشت میلی متر و عمقی برابر با عرض قفسه گوشه در سطح دیوار ایجاد می شود. یک سوراخ از داخل دیوار سوراخ می شود. 3 قسمت از گوشه (در امتداد خط بعد) بریده شده، در سوراخ ایجاد شده فرو رفته و با حرف "P" جوش داده می شود.

به طور مشابه، کار در خارج از سطح دیوار انجام می شود. برای جلوگیری از تغییر شکل قاب تشکیل شده، لازم است شاخص های مقاومت و استحکام را با جوش دادن جامپرها (به صورت عرضی) افزایش دهید.

ضرب المثلی وجود دارد "من از سوپرومات گذشتم، همه چیز را پاس کردم." و با این حال، برخی از "کارشناسان" گاراژ دوست دارند اطمینان دهند که آنها "دروازه های سخت" ساخته اند. مهندسان شایسته از یک حقیقت ساده آگاه هستند - "هیچ سازه فلزی سفت و سختی وجود ندارد"و یک مهندس کشتی سازی با شنیدن استحکام مواد لبخندی می زند و می گوید: استحکام مصالح مورد خاصی از مکانیک سازه است که حرکت در آن لحاظ نمی شود. ما به این سؤال می پردازیم که چرا گاهی اوقات لازم است درب گاراژ را بالا ببریم. حالا کمی جزئیات بیشتر در مورد نحوه انجام این کار.

دلایل اصلی تغییر هندسه دروازه یا باز شدن

خستگی عمومی فلز، نشست لولاها، تغییر شکل های طبیعی در پایان نصب، نشست دهانه (قابی که دروازه در آن نصب شده است) به دلایل مختلف، برخی عوامل دیگر (مثلاً در هوای گرم و بدون ابر یک زوج سال ها پیش مشکلات تغییر شکل های حرارتی سازه های فلزی وجود داشت).

علل خارجی که به قسمت مادی بستگی ندارد. ماشین بالاتری خریدیم - ابعادش مناسب نیست، در شکاف پایینی اشتباه کردند - در زمستان باز کردن دروازه بسیار سخت است، یکی از دیوارهای گاراژ بیشتر فرو رفت که باعث کج شدن دهانه شد. و موارد دیگری که گاهی پیش بینی آنها دشوار است.

در هر یک از این موارد، تصمیم به صورت جداگانه گرفته می شود، اما ما چندین روش ساده را در نظر خواهیم گرفت که با یک ابزار ساده با یک دستیار در دسترس هستند.

راه های بالا بردن (اصلاح هندسه) دروازه

1. لولاهای آویزان، (درب تغییر شکل داده است، یا چیز دیگری). برای بالا بردن (مثلاً یک ارسی) می توانید از واشر فاصله دار استفاده کنید. ارسی را از لولاها جدا می کنیم، یک واشر به ضخامت لازم را روی محور لولای پایینی قرار می دهیم، ارسی را به جای خود برمی گردانیم. گاهی اوقات برداشتن پوک دشوار است، سپس یک توپ با قطر مناسب را در حلقه ای که سوراخ است قرار می دهیم. این روش به شما امکان می دهد انحراف های کوچک برگ ها را اصلاح کنید، دروازه را کمی بالا ببرید و حرکت روی حلقه را تسهیل کنید. خیلی مهم! جنس واشر و توپ باید از آلیاژ سخت تری نسبت به خود حلقه باشد!
2. نیاز به تغییر فاصله از سطح زمین تا پایین بالها. ساده ترین راه این است که قسمت پایینی را با آسیاب برش دهید، سپس نوار لاستیکی را ثابت کنید تا شکاف بسته شود. در صورتی که ورق غلاف از تیرهای فریم پایینی بیرون بزند قابل استفاده است. اگر دروازه طوری نصب شود که تیر پایین در سطح زمین باشد، ابتدا باید تیر را برش دهید، سپس فلز، تیر را در جای خود جوش دهید. به هر حال، در عمل ما سازه هایی وجود دارد که قسمت پایینی آن (حدود 10 سانتی متر) روی لولاها نصب شده است و وقتی دروازه باز می شود، می توان آن را به عقب تا کرد.
3. انحراف دریچه ها به دلیل تغییر شکل دهانه. اگر دهانه را لمس نکنید، ساده ترین راه برای تعیین ناحیه کج بودن (به طور معمول، ارسی ها در قسمت بالایی یا پایینی بسته نمی شوند)، روی ارسی که کمان نمی دهد، پرتو افقی را برش دهید. چند میلی متر کم کنید با تلاش (شاید به جک نیاز داشته باشید)، پرتو عمودی قاب را فشار می دهیم - آن را جوش می دهیم. تا شکاف های 7-12 میلی متر، تغییر شکل ورق فلز نامرئی خواهد بود. ما باید محل جوش را با یک نوار فلزی اضافی جوش دهیم، زیرا تغییر شکل های باقی مانده در اینجا رخ می دهد! اگر این محل را تقویت نکنید، درز جوش به سادگی با گذشت زمان شکسته می شود.
4. نیاز به افزایش ارتفاع دهانه. سخت ترین مورد، که زمان می برد، توانایی گذاشتن آجر، تجهیزات اضافی است. نحوه انجام این کار را می توان در سایت های ساختمانی یافت. ما وضعیتی را در نظر خواهیم گرفت که در آن مشکل به سادگی حل شد.

نمونه ای از یک راه حل ساده در شرایط دشوار

بنابراین خودروی جدید از ابعاد قسمت بالایی دهانه گاراژ عبور نکرده است. 6-7 سانتی متر در عرض خود ماشین، 14 سانتی متر در سمت راست - در سمت چپ، در محل نصب ریل های سقف (به هر حال، یکی از رایج ترین دلایل زمانی که شما نیاز به بالا بردن دروازه در ارتفاع دارید !).

برخی از صنعتگران گاراژ بلافاصله توصیه کردند که قسمت بالای دهانه را از بین ببرند (کاهش تعداد ردیف های آجر یک روش معمول است)، دوباره قاب را سوزانده و در نتیجه ارتفاع دهانه را افزایش دهند. در واقع، بالا بردن کل قسمت فوقانی 14 سانتی متر (2.5 ردیف آجر) بسیار دشوار است، اما این مورد نیاز نبود. چگونه مشکل حل شد.

1. در کف گاراژ (بتن و همچنین یک مسابقه با شیب حدود 2 متر) شیارهایی با عرض 2 تا 2.5 تایر هر کدام به عمق 10 سانتی متر خالی شد. پایین مسیر با فلز موجدار که روی زمین ثابت شده بود پوشانده شده بود.
2. به عنوان مثال یک ماشین دیگر (تعاونی های گاراژ خوب هستند زیرا همیشه تقریباً یک ماشین وجود خواهد داشت - در این مورد بدون ریل سقف). تفاوت ارتفاع لاستیک را در نظر بگیرید. ما فاصله بین سقف ماشین و قاب بالایی را در حالت بدون بار تعیین کردیم - 7 سانتی متر.
3. در سمت چپ و راست، در قسمت بالای دهانه، 60 سانتی متر از کانال بریده شد (قسمت میانی فقط با تیرها نگه داشته شد). آنها چندین آجر را شکستند و شیارهای U شکل حاصل را با کانالی که در یک آجر ثابت شده بود، سوختند.
4. ما ورود و خروج صاف را در ماشین سمت راست بررسی کردیم، مطمئن شدیم که همه چیز به درستی انجام شده است.
5. پس از آن، مجبور شدم ورق های لازم را کمی بلند کنم، زیرا دروازه ها از بستن این سوراخ ها که در محل انجام شد، پس از اینکه بال ها قبلاً در جای خود قرار گرفتند، متوقف شدند.

این کار تکمیل شد. آنها سه روز طول کشید، کمک یک همسایه در گاراژها طول کشید، لازم نیست با این کار که چگونه کل قسمت بالایی قاب را بالا ببریم (در عین حال افزایش دروازه) رنج ببریم.

امیدواریم زمانی که با مشکل مشابهی روبرو می شوید، این مقاله به شما کمک کند تا باهوش باشید، از راه حل های ساده استفاده کنید و آن طور که کارشناسان اینترنت توصیه می کنند سعی نکنید مشکل را پیش روی شما حل کنید.

اغلب، ارتفاع دروازه یک گاراژ از قبل به پایان رسیده مناسب مالک نیست. شاید شخصی تصمیم به خرید یک ماشین جدید، مثلاً یک SUV داشته باشد، که ارتفاع آن از اتومبیل های معمولی بیشتر است، یا در مواقعی که لازم است یک کامیون کوچک در داخل آن رانده شود، استفاده از گاراژ برای اهداف دیگری ضروری شده است. غزال.

اما دروازه های یک گاراژ خصوصی قبلاً با استفاده از مقدار مشخصی فلز به منظور صرفه جویی در هزینه ایجاد شده بود - محاسبه مقدار مواد مورد استفاده با در نظر گرفتن اندازه ورق فولادی استاندارد 2-3 میلی متر ضخامت انجام شد (عکس 1).

عکس 1. درب های استاندارد گاراژ

امروزه ارتفاع درهای گاراژ سایر مالکان دیگر مناسب نیست و بسیاری شروع به افزایش این اندازه کرده اند (عکس 2).

عکس 2. ارتفاع دیوار جلو به شما امکان می دهد دروازه را افزایش دهید

خرید مواد و انتخاب ابزار

البته، می توانید متخصصانی را دعوت کنید که این کار را سریع و کارآمد انجام دهند. با این حال، همه پول کافی برای پرداخت هزینه کار کارگران استخدام شده و خرید مواد مورد استفاده خود را ندارند. اغلب، صنعتگران نیاز به خرید فلز جدید دارند، که یک مرتبه گرانتر از فلزی است که قبلاً استفاده می شد.

به نوبه خود، صاحب گاراژ می تواند فلز نورد لازم را از سازمانی که ضایعات فلزی را جمع آوری می کند، تحویل بگیرد. مواد انتخاب شده از ضایعات می تواند 2-3 برابر کمتر از هزینه ای که باید برای فلز نورد جدید پرداخت کنید. در عین حال، استحکام سازه های فلزی ساخته شده از فلز قدیمی برای اطمینان از استحکام محصول نهایی کاملاً کافی است.

اما صرفه جویی در ابزار و تجهیزات توصیه نمی شود. آماده سازی محل کار با قرار دادن داربست های مستحکم در ارتفاع مورد نیاز ضروری است - در هنگام انجام کار فرد باید در وضعیت ثابتی قرار داشته باشد که از افتادن با ابزار کار و آسیب دیدن او جلوگیری می کند.

پانچر و آسیاب زاویه ای باید قدرتمند باشند و تجهیزاتی مانند مته و چرخ های برش باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند که سرعت کار و ایمنی کارگر به آن بستگی دارد.

به عنوان مثال، برای اره کردن از طریق یک دیوار آجری، توصیه می شود از چرخ های الماس برش مخصوص استفاده کنید. برای جوشکاری کافی است از یک دستگاه جوش اینورتر کوچک استفاده کنید که روی شبکه معمولی 220 ولت کار می کند و فلز را با الکترودهایی با قطر 3-4 میلی متر جوش می دهد.

من می خواهم اضافه کنم که چنین کاری باید توسط فردی انجام شود که حداقل ایده کمی در مورد استفاده از تجهیزات تخصصی داشته باشد و مهارت عملی کمی در استفاده از چنین ابزارهایی داشته باشد.

ابزار و تجهیزات

• داربست؛
• آسیاب زاویه ای قدرتمند؛
• سوراخ کننده یا مته قدرتمند؛
• شاقول;
• سطح ساخت و ساز؛
• دستگاه جوش اینورتر;
• کلاه ایمنی جوشکاری (توصیه می شود ماسکی از نوع "آفتابپرست" انتخاب کنید).
• دستکش جوشکاری و ترجیحاً کت و شلوار جوشکاری؛
• دو چرخ برش برای فلز؛
• چرخ های برش بتن که یکی از آنها حداکثر قطر دارد (عکس 3 و 4).
• مته برای فلز d=8.5mm;
• مته بتن d=8mm;
• الکترودهای MP3 با قطر 3 میلی متر، اگرچه می توان با الکترودهای 4 میلی متر کار کرد.
• یک چکش؛
• بیت؛
• 13 آچار باز برای پیچ و مهره های لنگر؛
• فیلم پلاستیکی برای محافظت از گاراژ از گرد و غبار؛
• ماسک تنفسی برای محافظت از دستگاه تنفسی؛
• عینک های ویژه ای که از چشم ها در برابر گرد و غبار و سنگریزه های کوچکی که هنگام ساخت کانال برای قاب دروازه جدید تشکیل می شوند محافظت می کند.
• لباسی که از اعضای بدن در برابر گرد و غبار حداکثر محافظت می کند.

عکس 3. مجموعه ای از چرخ های برش بتن
عکس 4. چرخ برش برای بتن حداکثر قطر

مواد

• گوشه ای با عرض قفسه 40-75 میلی متر برای ساخت قاب درب (روی گوشه ای که قاب از آن ساخته شده است تمرکز کنید).
• گوشه ای با عرض قفسه 30-35 میلی متر برای قاب دروازه؛
• ضخامت ورق 2-2.5 میلی متر.

مقدار نورد فلز و ابعاد ورق بر اساس مساحتی که دروازه افزایش می یابد محاسبه می شود.

مراحل ساخت دروازه ها

داربست محکم و پایدار نصب شده است.

کانتور قاب جدید درب گاراژ مشخص شده است.

در داخل گاراژ، یک فیلم پلاستیکی به گونه ای ثابت شده است که از ورود گرد و غبار تولید شده در حین کار به داخل اتاق جلوگیری کند.

گوشه ای که برای ساخت قاب دروازه آماده شده است، با یادداشت هر بخش در مورد مکان آن در سازه، بریده شده است.

آجرکاری دیوارهای گاراژ در امتداد کانتور قاب دروازه جدید، ابتدا در خارج از گاراژ بریده شده است. بهتر است دیوار را به صورت افقی در امتداد درز واقع بین آجرها برش دهید (عکس 5) که به یکنواخت شدن کانال و حذف بیشتر آرایه سنگ تراشی کمک می کند.

عکس 5. اره کردن درز بنایی

برش عمودی در امتداد کانتور مورد نظر (عکس 6) با حداکثر فرورفتگی در قسمت موجود قاب برای سهولت نصب طرح جدید (عکس 7) انجام می شود.

عکس 6. در امتداد کانتور مورد نظر برش دهید
عکس 7. فرورفتگی در قاب

کفایت عمق بارق توسط بخش باقی مانده هنگام برش گوشه با عرض قفسه 40-75 میلی متر بررسی می شود (عکس 8).

عکس 8. بررسی عمق بارق

پس از اتمام برش از بیرون (عکس 9)، بخش های گوشه قاب (عکس 10) با جوشکاری دقیق درزها در محل اتصال قطعات (عکس 11) نصب می شود. هنگام نصب قطعات گوشه ای، توصیه می شود موقعیت آنها را با استفاده از یک خط لوله و سطح ساختمان بررسی کنید. پس از بررسی، عناصر ساختاری به نحوی ثابت می شوند، پس از آن درزها جوش داده می شوند. در مورد بزرگنمایی نشان داده شده در عکس ها، دروازه به اشتباه در هنگام ساخت گاراژ نصب شده است که باید با تنظیم قاب و ساختار ارسی جدید جبران می شد، که به ویژه در عکس هایی با بزرگنمایی از قبل قابل توجه خواهد بود. دروازه. هنگام انجام کار جوشکاری، توصیه می شود یک عامل اطفاء حریق در نزدیکی خود داشته باشید.

عکس 9. برش آماده است
عکس 10. نصب سگمنت ها برای گوشه قاب
عکس 11. لازم است که درزها را در محل اتصال قطعات به دقت جوش دهید

برای اتصال بهتر به سنگ تراشی موجود سازه در حال ایجاد، توصیه می شود از پیچ های انبساط لنگر استفاده کنید (عکس 12).

عکس 12. در این شرایط بهتر است از پیچ انبساط انکر استفاده شود

قطر پیچ های استفاده شده 8 میلی متر با طول 60 میلی متر است (عکس 13). کافی است قسمت افقی گوشه را در چهار مکان ثابت کنید. ابتدا سوراخی در گوشه آجرکاری با مته فلزی 8.5 میلی متری سوراخ می شود و سپس سوراخ انکر بولت با مته 8 میلی متری برای بتن تا عمق مورد نظر عمیق می شود. پس از آن، پیچ های لنگر وارد می شوند، و ساختار به دیوار متصل می شود.

عکس 13. پیچ های انکر اسپیسر به طول 60 میلی متر و قطر 8 میلی متر

پس از مونتاژ و تثبیت سازه جدید از بیرون، برش های لازم دیوار از داخل انجام می شود و پس از آن عناصر قاب دروازه به همان ترتیب مونتاژ و از داخل بسته می شوند.

مرحله بعدی آماده سازی قطعات برای ساخت ارسی است. برای انجام این کار، برش ورق های موجود و برش گوشه با عرض قفسه 30-35 میلی متر به بخش هایی با طول مورد نیاز انجام می شود.

در مرحله بعد، پارچه بخش قابل انباشته شدن هر یک از برگ های دروازه مونتاژ می شود. بخش های مونتاژ شده بوم ها از بالا به برگ های دروازه جوش داده می شوند و برای تثبیت آنها با جوش نقطه ای در چندین مکان به قسمت جدید قاب متصل می شوند (عکس 14).

عکس 14. مونتاژ بوم و تثبیت روی قاب با جوش نقطه ای

پس از آن، آجر اضافی از داخل گاراژ برداشته می شود و هنگام استفاده از ابزار اسکنه و چکش به آرامی خرد می شود. قبل از استخراج بخش های اضافی دیوار، همچنین لازم است که قسمت داخلی ساختار انباشته قاب دروازه را با پیچ و مهره های لنگر ثابت کنید (عکس 15).

عکس 15. داخل بوم نیز باید با انکر بولت ثابت شود

هنگامی که قطعات غیر ضروری دیوار برداشته می شود، ساختار قاب به علاوه تقویت می شود و قسمت امتدادی برگ های دروازه با قاب تقویت می شود (عکس 16). تمام عناصر ساختاری جدید که اندازه دروازه را افزایش می دهند کاملاً جوش داده می شوند، زیرا استحکام محصول نهایی به این بستگی دارد.

عکس 16. کل ساختار کاملاً جوشانده شده است

قفل های پایینی دروازه زمانی که عناصر جدید به قاب موجود اضافه می شوند در جای خود قرار می گیرند (عکس 17). سپس کف به سطح مورد نیاز ریخته می شود یا قاب دروازه کاملاً از زیر ساخته می شود.

عکس 17. تنظیم یبوست پایین

قفل های بالای دروازه در امتداد لبه بالایی قاب بزرگ شده ساخته و تنظیم شده اند (عکس 18).

عکس 18

در سمت بیرونی دروازه، به دلیل افزایش اندازه برگ ها، لولاهای بالایی بریده شده و بالاتر جوش داده شده اند (عکس 19 و 20).

عکس 19
عکس 20

مرحله آخر رنگ آمیزی دروازه با رنگ مخصوص است (عکس 21). توصیه می شود از ترکیب رنگ آمیزی استفاده کنید که سه عملکرد را انجام می دهد - رنگ جایگزین پرایمر می شود، در صورت لزوم زنگ زدگی را تبدیل می کند و یک لایه رنگ محافظ روی فلز ایجاد می کند.

عکس 21. دروازه جدید رنگ شده

اگر فردی مهارت کمی در کار با ابزار مخصوص بتن داشته باشد و ایده ای در مورد جوشکاری داشته باشد، می تواند دروازه را به تنهایی بسازد و در نتیجه بودجه قابل توجهی از بودجه خانواده صرفه جویی می کند.

تاریخ: 2013-07-16 11:03:26
در برخی موارد ممکن است نیاز به بالا بردن درب گاراژ وجود داشته باشد. به عنوان مثال می توان وضعیتی را در نظر گرفت که به دلیل موقعیت بسیار کم آنها نسبت به زمین، سازه حتی در ماه های تابستان نیز به راحتی باز نمی شود. پس در مورد زمستان که یخ و برف یخ زده مانع باز شدن آن می شود، چه باید گفت؟ البته، به عنوان یک گزینه، می توانید به سادگی ساختار را برش دهید و خود ورودی را بتن ریزی کنید - به این ترتیب شیب طبیعی و حذف آب را تضمین خواهید کرد. با این حال، این روش فقط شامل کاهش اندازه محصول است. ولی نحوه بالا بردن درب گاراژبیایید سعی کنیم با هم پاسخ این سوال دشوار را پیدا کنیم.

برای کار به آجر، کانال، آب و خود درب گاراژ نیاز دارید. همانطور که می بینید چیز خاصی نیست. وقتی همه چیز در دسترس است، می توانید شروع به کار کنید.

شروع شدن

وضعیتی را در نظر بگیرید که در آن حفظ سطح فعلی گاراژ و همچنین بالا بردن دروازه آن ضروری می شود. بیایید اجرای گام به گام عملیات را در نظر بگیریم. ابتدا باید درب گاراژ برداشته شود، سپس قاب را رها کنید. بعد، چند ردیف آجر را مستقیماً بالای دهانه برداشته و خود دروازه را بالا می بریم. در نهایت در قسمت پایینی می توانید پس انداز را بالا برده و سازه را به حالت اولیه برگردانید.

حالا بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم، نحوه بالا بردن درب های گاراژ. قبل از برداشتن آنها از لولاها، ملات را بین آجرهای ردیفی که آنها را به آن جدا می کنید بشویید و یک کانال یا حداقل یک گوشه قابل اطمینان در جای آن نصب کنید. این عملیات باید قبل از بلند کردن درب گاراژ انجام شود. بنابراین می توانید ساختار ساختمان را از تخریب نجات دهید، در غیر این صورت عواقب آن می تواند غم انگیزترین باشد. با استفاده از پیچ های لنگر، کانال یا گوشه انتخاب شده را به طور ایمن ثابت کنید.

سایر مشکلات احتمالی

گاهی اوقات مشکل ممکن است در ارتفاع درب گاراژ باشد. در این مورد، مشکل پیچیده تر می شود، زیرا حذف آن به تجربه و مهارت خاصی در زمینه ساخت و ساز نیاز دارد. راه حل پیشنهادی ما برای کاروان های آجری طراحی شده است. در بالا می توانید شرح مفصلی از اقدامات را بخوانید ، برای این کار باید یک یا دو ردیف سنگ تراشی را از بین ببرید. پس از آن، لازم است شیب حاصل را تقویت کنید، پس از آن خود قاب به ارتفاع مورد نیاز بالا می رود.

بیایید خلاصه کنیم. راه های مختلفی برای حل مشکل بالا بردن درب گاراژ وجود دارد. شما می توانید بهترین گزینه را برای شرایط خود انتخاب کنید. می خواهم تکرار کنم که ساده ترین و ساده ترین روش برای افزایش فاصله بین درب گاراژ و کف این است که آنها را با آسیاب برش دهید.

گاهی اوقات پس از بالا بردن یک یا دو آجر دروازه، فاصله بین آنها و کف به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. شما می توانید به روش های مختلف از شر این مشکل خلاص شوید. یکی از آنها بتن است. شما همچنین می توانید یک آستانه نصب کنید. در هر صورت مطمئن شوید که شیب از گاراژ به سمت خیابان هدایت می شود. اگر این کار انجام نشود، آب در هنگام باران به داخل گاراژ می ریزد و آن را با رطوبت پر می کند. و این همانطور که می دانید برای ماشین و خود اتاق بسیار مضر است.

با توجه به ویژگی های طراحی ارسی، وزن کمتر از صد کیلو، در حالت باز، در اثر نیروی جاذبه خود و وزش باد، خم می شوند، به طوری که بستن دروازه در گاراژ در حالت آویزان تقریبا غیرممکن است. و قاب تغییر شکل داده شده، بدون صاف کردن با دستان خود. شما باید دروازه را بلند کنید، لولاها را بردارید و تراز کنید.

مشکل اصلی درب پارکینگ

سازه‌های قدیمی درب گاراژ ساخته شده از ورق فلزی پنج میلی‌متری می‌توانند بار زیادی را تحمل کنند، در حالی که سازه سنگین بر روی یک قاب تیر T تا عرض 20 سانتی‌متر آویزان می‌شد. نباید بیش از هر 20 سال یک بار بلند یا تعمیر شود. و عمدتاً به دلیل سایش لولاها است.

تقریباً غیرممکن است که درب گاراژ را بالا ببرید یا حتی آن را از لولاها بدون کمک همسایگان خارج کنید، بنابراین چنین کارهایی همیشه توسط یک تیم حداقل سه تا چهار نفره انجام شده است. درهای گاراژ مدرن تقریباً هر دو سال یکبار باید بلند و برداشته شوند، عمدتاً به دلیل فلز نازک یا طراحی بی سواد گاراژ:

• پایه گاراژ زیر پرتو آستانه همراه با دیوار غرق شد، به ترتیب، باز کردن درها غیرممکن شد، لبه پایینی به سادگی به ناحیه کور می چسبد.
• لولاهای دروازه تغییر شکل داده یا فرسوده شده اند، شیب برگ ها ظاهر می شود.
• ابعاد درب گاراژ اجازه پارک خودروهای با فاصله زیاد از سطح زمین یا صندلی های کابین بالا، به عنوان مثال، Gazelle یا VWT4، در بدترین حالت، UAZ-Patriot را نمی دهد.

مهم! در بیشتر موارد، برای تراز کردن یا رفع نقص، باید دروازه را در گاراژ بلند کرده و آن را از لولاهای آن جدا کنید.

تعمیر دروازه داخلی

در تعمیر، باید دو عملیات را متمایز کرد که از نظر شدت کار و پیچیدگی اجرا کاملاً متفاوت هستند:

1. بدون از بین بردن قاب، قفسه ها یا بدنه ای که درب گاراژ روی آن نصب شده است، یک یا هر دو برگ را بلند کنید.
2. تعمیرات اساسی یا جایگزینی قاب، در این مورد، لازم است که سنگ تراشی را جدا کرده و ساختار قاب جوش داده شده را که ارسی ها روی آن آویزان شده است، بلند یا حذف کنید.

نصیحت! اگر مهارت جوشکاری ندارید، بهتر است هر گونه تعویض قاب یا ارسی را به متخصصان بسپارید.

چگونه درب گاراژ را بالا ببریم

ساده ترین و مقرون به صرفه ترین روش، اگر مهارت دارید، می توانید سعی کنید حتی یک ارسی بسیار سنگین را به تنهایی بلند کنید. به عنوان مثال، اگر سایش سطح اصطکاک لولاها به حد خود رسیده باشد و درب گاراژ شروع به چسبیدن به لبه بالایی ناحیه کور کرد، واشرهای تعمیر باید وارد شوند. در عین حال به نصب دو واشر فولادی نازک از فولاد صیقلی سخت شده توجه کنید. ضخامت کل واشرها باید به گونه ای باشد که ارتفاع لنگه درب گاراژ بالاتر از تیر آستانه افزایش یابد. هر واشر دارای یک برش برای عرض محور محوری لولا است و فقط از یک طرف روغن کاری می شود.

در این حالت حتی نیازی به بلند کردن و برداشتن درب گاراژ نیست، فقط آنها را چند میلی متر بلند کنید تا یک جفت واشر استیل را در شکاف ایجاد شده در لولاها قرار دهید. برای بلند کردن برگ های دروازه، باید آنها را با زاویه بیش از 90 درجه بچرخانید، سپس یک گوه چوبی یا فولادی را در زیر لبه پایین برگ، تا حد امکان نزدیک به محور چرخش نصب کنید. چند ضربه به گوه به بلند کردن دروازه 2-3 میلی متر کمک می کند. سپس می توانید جک غلتکی را وارد کنید، ارسی را تا هر ارتفاعی بالا بیاورید و حتی در صورت لزوم آن را بردارید. اگر لولاها کاملاً از کار افتاده باشند، باید بلند کنید و هضم کنید.

به همین ترتیب، اگر به دلیل تغییر شکل لولاها یا قاب درب گاراژ، بال ها افتادگی داشته باشند، تعمیرات انجام می شود. در این حالت یک جک در زیر لبه ارسی تا حد امکان از محور چرخش نصب می شود و به آرامی شروع به بالا بردن آن می کنند و محل تغییر شکل لولا یا قاب را با پتک به هم می زند. اگر در طراحی ارسی دروازه وجود دارد، باید با پیچ و مهره یا کوپلر ثابت شود، اما حذف نشود. بیشتر اوقات ، در 5-6 انتقال ، می توان دروازه را صاف کرد ، در غیر این صورت ، باید آن را به حداکثر ارتفاع برسانید ، جک را در موقعیت افقی با تأکید بر قاب مقابل نصب کنید و "فشار را بیرون بیاورید. هندسه» قاب تا زمانی که تیرها و لولاها کاملاً در یک راستا قرار گیرند.

بالا بردن قاب درب گاراژ

سخت ترین و وقت گیرترین تعمیر درب پارکینگ، بلند کردن چهارچوب است. سازه فولادی سنگین به صورت دیواره های آجری بتن ریزی شده است، بنابراین قبل از بلند کردن سازه، باید فضایی را برای بلند کردن آزاد کرد و برگ های دروازه را جدا کرد.

اگر قرار است قاب به همراه درها به دلیل فرونشست پایه گاراژ از سطح زمین بلند شود، قبل از بالا بردن دروازه، بسته به نوع آجر، باید بالای سنگ تراشی را با یک یا دو آجر از بین ببرید. ارتفاع بالابر با سوراخ کن یا چکش ساختمانی و اسکنه، سیمان از زیر قفسه های جانبی قاب و تیر آستانه بیرون زده می شود.

با یک کلاغ معمولی قسمت پایین قاب را بیرون می کشند و ابتدا در مرکز آن را تا ارتفاع کم بالا می برند و پس از نصب گوه اول به همین ترتیب سعی می کنند آن را از لبه های چپ و راست بلند کنند. اگر امکان بالا بردن قاب وجود داشته باشد، گوه های جانبی مسدود می شوند. آنها معمولاً در طرف مقابل تیر آستانه قرار می گیرند. پس از افزایش شکاف به 5-6 سانتی متر، لازم است جک نورد تا 5 تن نصب شود و سپس با استفاده از مکانیزم هیدرولیک سازه را بالا ببرید.

تیر بالایی قاب را به همین ترتیب بالا ببرید. در اغلب موارد، اگر نیاز به افزایش ارتفاع درب گاراژ بدون از بین بردن آن دارید، باید آن را بالا ببرید. پس از کوبیدن ردیف های بالایی آجر با آسیاب، یک تکه قفسه عمودی از دو طرف به همراه قسمت افقی بالای قاب بریده می شود. برش در بالای نقاط جوش حلقه ها انجام می شود.

وزن قسمت بریده قاب بیش از 70 کیلوگرم نیست، بنابراین به راحتی می توان آن را با جک معمولی نصب شده روی آستانه بلند کرد. یک چوب یا تیر بین میله بالایی و جک قرار می گیرد و با احتیاط به ارتفاع مورد نظر بلند می شود. پس از آن، قطعات بریده شده از یک ماده مشابه به شکاف قاب جوش داده می شود.

نتیجه

بلند کردن قاب سنگین با رعایت مقررات ایمنی ضروری است. اغلب، هنگام تلاش برای بالا بردن قاب، سازه سنگین بر روی کارگران فرو می ریزد و واژگون می شود، بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که فاصله ها را نصب کنید و جلوی کابل را مسدود کنید.