Автономна система водопостачання приватного будинку. Автономне водопостачання приватного будинку: основні частини системи та покрокова інструкція з облаштування. Як своїми руками сконструювати внутрішню систему водопостачання у приватному будинку

Для комфортного перебування в заміському будинку необхідно встановити автономне водопостачання, яке оптимально підходитиме вашій земельній ділянці та будинку в цілому. Установка водопостачання досить кропітка робота, що вимагає чималих фінансових та трудових витрат. Автономне водопостачання може бути представлене у трьох варіантах, відповідно до яких буде застосовано різне обладнання:

• свердловина;
• Криниця;
• додаткові резервуари із водою.

Розглянемо перший варіант, у якому необхідно буріння свердловини задля встановлення автономного водопостачання до будинку. Для того, щоб облаштувати систему водопостачання зі свердловини, є різні варіанти джерел: артезіанський і піщаний.

Залежно від обсягу рідини, що споживається, можна визначитися з вибором свердловини. Піщаний варіант буде актуальним для ділянки, де споживання води не перевищує 1,5 куб.м/год. Однак цей спосіб можна розглядати тільки для приватних будинків з невеликою територією та для людей, які не користуються свердловиною цілий рік.

Цей спосіб водопостачання передбачає буріння до 50 метрів углиб і це не буде гарантією того, що вода, що споживається з надр землі, буде чистою. Вона може містити неприємні домішки та шкідливі з'єднання.

Оптимальним варіантом водопостачання буде артезіанська свердловина, яка досягається шляхом буріння вглиб до 100 метрів.

Це, у свою чергу, дає можливість безперебійного користування водою цілий рік. Даним видом постачання можна отримувати до 10 м3/год. Термін експлуатації буде дуже довшим за попередній варіант.

При необхідності самостійного буріння варто скористатися професійним обладнанням, яке повинно супроводжуватися якісним виконанням робіт!

Для того, щоб встановити все правильно і отримувати цілий рік воду, необхідно наступне обладнання:

• Насоси. Ключовий елемент у всій цій системі, оскільки за допомогою його налагодженої роботи вода підніматиметься на необхідну висоту і надходитиме до будинку. Агрегат необхідно встановлювати з певним діаметром зі значенням до 4 та оснащеним захисним механізмом, який застерігатиме від поломки. "Сухий хід" передбачає захист від перегріву насоса в тому випадку, коли рівень води в свердловині нижчий від допустимого;
• Пластиковий чи металевий резервуар. Кесон - ємність, яка встановлюється таким чином, щоб до нього був вільний доступ, проте варто передбачити захист від попадання пилу та бруду від зовнішніх джерел. Необхідність його установки обумовлена ​​тим, що він підключатиметься до насоса і проводитиме накачену воду в будинок, а також як додатковий контроль над роботою насоса;
• Металопластикові труби діаметром до 32 мм, які виготовлені з пластичного і легкогнущого матеріалу. Полімерний матеріал запобігатиме появі корозії та грибків.

Усі труби прокладаються таким чином, щоб зменшити ризик замерзання труби. Глибина, яка передбачається при встановленні, не повинна бути менше 50 см, а в північних регіонах 70 см і більше!

Варто розуміти, що дана система працюватиме налагоджено та безперебійно із застосуванням фільтрів та водоочисних септиків.

Водозабезпечення зі свердловини може бути вироблено за допомогою різних способів та із застосуванням додаткових матеріалів:

• Насосна станція. Суть цього способу в тому, що на певну глибинку встановлюється автоматизований насос, який налагоджено наповнювати гідропневматичний бак водою. Бак оснащений додатковим реле, що регулює тиск води в бак та датчиком, який спрацьовує, коли вода витрачається з нього. Після чого насосна станція починає заново качати воду зі свердловини. Бак за допомогою труб підключено безпосередньо до обладнання всередині будинку для користування водою;
• Глибинний насос. Застосування такого виду водопостачання полягає в тому, що на другому поверсі або спеціально відведеному місці на горищі встановлюється резервуар, в який надходить вода зі свердловини за допомогою працюючої насосної станції. Бак виконаний з нержавіючої сталі або пластику, з місткістю до 1500 літрів може забезпечувати водою в ті моменти, коли немає надходження чи хорошого тиску. Вода просто буде текти повільно з крана, за рахунок того, що резервуар встановлений на найвищій точці будинку.

Підсумовуючи цей вид постачання, варто зазначити, які ще необхідні матеріали будуть застосовуватися:

• клапани;
• манометри;
• фільтри;

При безпосередньому виборі насосної станції важливо зробити акцент на глибині свердловини і необхідному споживанні води. Процедура установки в тому, що на глибину свердловини опускається насос з електричним кабелем та трубою за допомогою оцинкованого кабелю та лебідки, що заздалегідь встановлена ​​на стінках кесона. Для певного тиску встановлюється зворотний клапан, за допомогою якого буде виконано регулювання тиску всередині резервуару. Після проведених робіт варто підключити до електрощитка та перевірити як працює система.

Наступний доступний варіант водопостачання - колодязь. Цей вид вимагає великих фізичних витрат і невеликих фінансових. На сьогоднішній день будівельна індустрія може запропонувати такі варіанти колодязного постачання:

• Дерев'яні колодязі. В даному випадку може використовуватися дуб або сосна, діаметр колод при цьому до 18 см. Вона повинна бути стійкою до вологи та встановлюватись до 15 метрів углиб;
• Застосування дрібноштучних матеріалів у спорудженні колодязя. Даний вид водопостачання можливий при поглибленні до 3 метрів і в обробці використовується камінь, червона цегла, бетонні блоки. Дуже трудомісткий процес та фізично складний;
• Колодязі з використанням залізо-бетонних кілець. Дуже поширений спосіб водопостачання, який передбачає встановлення вглиб до 20 метрів колодязного простору зазначеного матеріалу. Характеризується тривалим терміном користування та надійністю у використанні.

При організації колодязя необхідно дуже багато фізичних сил, оскільки виконується самостійна робота з викопування простору організації колодязя на необхідну глибину.

У системі автономного водопроводу є ще один варіант. Знімні резервуари, що наповнюються водою з водовозу. Таким пристроєм досить легко користуватися, яке установка не займає багато часу.

Інструкція із встановлення:

1. Виконується приямка, сконструйована з цегли або бетону. Відстань до стінки резервуара не менше 20 см. Дно приямка слід заповнити піском і вирівняти, а по центру слід зробити маленький отвір для додаткового насоса, який виштовхуватиме воду на поверхню з резервуара. Цей насос підключається до резервуара за допомогою муфт та кранів;
2. Після зробленого етапу слід накрити резервуар із насосом бетонним перекриттям, залишивши при цьому маленький люк;
3. До верхньої частини резервуара варто підключити трубу, яку можна буде підвести до будинку та додатковий отвір для заповнення бака за допомогою водовоза. Вся конструкція буде захищена від попадання пилу та бруду бетонним люком. За бажанням можна встановити допоміжні фільтри або всередину резервуара встановити септик, який очищатиме бак від мікробів та хвороботворних бактерій.

Даний прилад зможе використовуватися до 50 років та мати високу стійкість до температурних перепадів (-40+70 градусів Цельсія). Дуже економний спосіб автономного водопостачання, який вимагає великих фізичних чи фінансових витрат.

Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що незважаючи на обраний спосіб водопостачання, його варто здійснювати тільки із застосуванням якісних матеріалів та професійного обладнання, якщо таке необхідно. Автономне водопостачання буде вагомою перевагою у приватному будинку та суттєвим привілеєм у будь-яку пору року.

Дозволяє організувати безперебійний забір питної води із підземного джерела незалежно від стану центральної системи. Норми витрати, графік подачі та умови користування визначає сам власник житла.

Загальна схема влаштування водопостачання приватного будинку на основі свердловини.

Що таке автономне водопостачання приватного будинку

Відсутність громадського водопроводу біля заміської ділянки змушує мешканців шукати альтернативні джерела водопостачання. Для цього проводять геологічні дослідження ділянки та на підставі отриманих результатів обирають технологію та спосіб вирішення проблеми. Найпопулярніші варіанти облаштування господарсько-питного автономного водопроводу – це колодязь чи свердловина.

Свердловина – це штучне вироблення круглого перерізу, призначене для підйому води з низькорозташованих горизонтів. Для цього спорудження обладнується занурювальним або , що перекачує ресурс з водоносних шарів до точок споживання.

Криниця – резервуар більшого діаметра, ніж свердловина, обладнаний спеціальними механізмами для підйому води вручну (воріт, «журавель» та ін.).

Крім підземних джерел, для автономної системи водопостачання потрібен комплект насосного обладнання, зовнішні та внутрішні трубопроводи, а також побутові сантехнічні прилади.

Основні частини системи автономного водопостачання приватного будинку

У стандартному виконанні схема водозабору та подачі ресурсу складається з наступних елементів:

• колодязь або свердловина;
• водопідйомне обладнання з комплектом автоматики;
• гідропневматичні баки або накопичувальні ємності;
• подає магістраль;
• внутрішні мережі: водопровід, регулююча та запірна арматура.

Схема влаштування водопроводу з використання свердловинного насоса та мембранного бака.

Перелік робіт, які необхідно виконати:

1. Пробурити та обладнати вироблення.
2. Встановити кесон або ревізійний колодязь.
3. Підібрати та змонтувати насос.
4. Підключити автоматичну систему контролю та подачі води.
5. Забезпечити свердловину фільтром механічного очищення.
6. Прокладіть напірні трубопроводи.
7. Укомплектувати систему гідроакумулятором або накопичувальним баком.
8. Виконати монтаж зовнішньої та внутрішньої каналізаційної системи.
9. Підключити побутові пристрої.

Джерело водопостачання

Для обладнання автономної подачі води використовують підземні джерела. Подача води може здійснюватися з відкритих накопичувальних споруд, джерел, колодязів чи свердловин.

Вибір типу виробітку для водопостачання потрібно проводити з урахуванням глибини розташування напірних горизонтів та умов їх підживлення. Точка водозабору повинна бути у сприятливому у санітарному відношенні місці, що виключає забруднення води промисловими чи побутовими стоками.

Залежно від глибини залягання, якості та потужності водоносного пласта підземні ресурси можна розділити на 3 категорії:

• верховодка;
• ґрунтові;
• артезіанські.

Верхівка знаходиться на невеликій глибині (не більше 5-8 м). Вона складається з атмосферних опадів, які накопичуються в невеликих заглибленнях і періодично просочуються в ґрунт, утворюючи . Потужність такого пласта порівняно низька та залежить від кліматичних умов регіону.

У процесі фільтрації верхівка накопичує різні органічні та мінеральні домішки, багаті на шкідливі мікроорганізми. Така вода не підходить для приготування їжі та призначена лише для поливу, системи каналізації та інших господарських потреб.

Грунтова вода розташовується на глибині від 10 до 40 м між двома твердими пластами, що складаються із щільних суглинків або пресованих пісковиків. Запаси такої води є всюди. Приклад піщаної свердловини – забивна «абіссінська» криниця.

Найнадійнішим капітальним джерелом є , яку бурять на глибину 30-250 м-коду.

Така свердловина має багато переваг:

1. Необмежений обсяг рідини та її висока якість.
2. Тривалий термін експлуатації.
3. Постійна температура води.
4. Неможливість біологічного та іншого забруднення.

Обладнання та матеріали

Для влаштування водопровідних мереж потрібні такі матеріали:

• для свердловини;
• сталеві або пластмасові профілі для прокладання магістралей;
• сполучні елементи;
• запірна арматура;
• пісок;
• щебінь;
• тампонажний цемент.

Обсадна колона - це обов'язкова деталь конструкції виробітку. Вона служить для створення гирла свердловини та захисту його від обсипання ґрунту зі стінок виробітку.

Водопровід монтують із сталевих чи пластмасових труб. Вся стандартна продукція розрахована на транспортування рідин у системах водопостачання з робочим тиском до 0,6 МПа, тому вибір матеріалу для магістралей залежить лише від економічних розрахунків, умов виконання робіт та побажань забудовника.

З'єднувальні елементи для водопровідних мереж (фітинги) виготовляють із кольорових сплавів або полімерних композитів того ж діаметру, що стандартні профілі.

Запірна арматура служить для перекриття та регулювання швидкості потоку рідини. Матеріали для виготовлення деталей – сталь, чавун і кольорові сплави. Для трубопроводів діаметром до 50 мм застосовують пробкові та кульові крани.На магістралі більшого розміру рекомендується встановлювати чавунні чи сталеві засувки.

Пісок, щебінь та цемент потрібні для приготування бетонної суміші, яка використовується при монтажі кесона або оглядового колодязя. Тампонажний цемент призначений для виробництва розчинів, що застосовуються для ущільнення стінок вироблення під час встановлення обсадних труб.

Залежно від проекту, насосна станція може розташовуватися як у спеціально обладнаному приміщенні, так і в кесонній криниці.

Обладнання, необхідне для функціонування автономної системи водопостачання:

• насос або станція, що перекачує;
• фільтр;
• гідробак;
• реле тиску;
• змішувальні крани;
• побутові сантехнічні пристрої

Насоси за способом розміщення бувають занурювальними та поверхневими.

За принципом дії нагнітального механізму вони можуть бути:

• гвинтовими;
• відцентровими;
• вібраційними.

Для стійкої роботи системи огорожі та подачі води її необхідно укомплектувати додатковим обладнанням:

• регулюючими та контрольно-вимірювальними пристроями;
• розширювальним чи накопичувальним баком.

Це не знадобиться при купівлі та встановленні насосної станції, в комплект поставки якої входять усі необхідні прилади, включаючи гідроакумулятор та реле тиску із заданими на заводі параметрами для безперебійної роботи.

Як створити власний водопровід: різні варіанти

Гідроакумулятор або гідробак використовують у системі водопостачання приватних будинків для підтримки постійного тиску в системі.

Існує 2 види систем, призначених для автономного водопостачання:

1. З розширювальним гідробаком.
2. З накопичувальною ємністю.

Типова схема забору ресурсу із свердловини передбачає застосування занурювальних або поверхневих насосів без накопичувальних резервуарів. Після механізму, що перекачує, підключається система напірних трубопроводів, яка через головний кран приєднується до внутрішньої лінії споживання.

У такій комплектації потужності агрегату недостатньо для забезпечення безперебійного постачання води в умовах постійного проживання. Ці механізми призначені для подачі води в накопичувальні ємності, а не для створення тиску при змінному витраті рідини.

Для стабілізації тиску та збільшення обсягу споживання ресурсу рекомендується встановлення в систему гідроакумулятора. Він складається з металевого корпусу, гумової еластичної мембрани і деякої кількості повітря, розташованого зовні камери, що розширюється. Реле тиску лінії подачі чергує цикли запуску насосного устаткування й регулює силу напору води у системі. Автоматика спрацьовує на момент зниження тиску до мінімального заданого рівня.

Найбільш раціональним способом влаштування автономного водопроводу з підземного джерела є установка на лінії подачі накопичувальної ємності. Резервуар монтують у верхній точці трубопроводу, під дахом. Накопичувальна ємність – це сталева або пластикова камера з клапаном поплавця, який реагує на об'єм рідини в баку. Для підтримки заданого тиску води, що надходить із ємності самопливом, після резервуара встановлюють насос, що підвищує.

Обидва способи пристрою індивідуального водопроводу можна поєднати, поставивши біля свердловини станцію з гідроакумулятором, а під дахом розмістивши накопичувальний бак з агрегатом, що підвищує.

Розрахунки системи водопостачання

Основна мета проведення розрахунку полягає у визначенні максимального обсягу води, достатнього для задоволення потреб житлового будинку. На підставі отриманих даних здійснюється вибір обладнання, що перекачує. Пристрої повинні забезпечувати належний тиск у системі і безперебійно подавати необхідну кількість води.

Розрахунки необхідно починати з встановлення, він вказаний у паспорті джерела. Якщо документ відсутній, дебіт можна визначити шляхом опускання в отвір шнура з невеликим вантажем. Висота стовпа рідини (статичний рівень), помножена на діаметр шурфу, вкаже наявний об'єм.

Таким же чином можна визначити дійсну глибину виробітку (висоту підйому). Це значення знадобиться під час вибору потужності насоса.

Для визначення розрахункового обсягу води потрібно порахувати кількість побутових приладів та змішувальної арматури у будинку. Потім необхідно скористатися СНиП 2.04.01-85 де зазначені норми витрати для кожного пристрою.Зазначені в документі дані помножити на кількість приладів та скласти отримані значення.

На підставі проведених досліджень, враховуючи глибину свердловини та відстань до найвищої точки споживання в будинку, можна вибрати потужність насоса та визначити, яке обладнання необхідне для системи водопостачання.

Етапи виконання робіт з подачі води зі свердловини

Для влаштування автономного водопроводу насамперед необхідно провести геологічні дослідження ділянки, визначити наявність та якість питної води, а також глибину залягання ресурсу.

Після цього можна приступати до проведення робіт з влаштування власної системи водопостачання:

1. Пробурити та обладнати свердловину.
2. Вирити котлован для оглядового колодязя та викопати траншеї для прокладання труб.
3. Встановити кесон і обладнання, що перекачує.
4. Змонтувати зовнішню магістраль та підвести її до будівлі.
5. Підключити електроживлення до насосної станції.
6. Підключити установку, що перекачує, до напірної магістралі.
7. Виконати внутрішнє розведення та змонтувати сантехнічні прилади.
8. Включити пристрій та перевірити роботу системи (тиск та герметичність з'єднань).
9. Виконати зворотне засипання ґрунту в пазухи котловану та траншеї.

Підведення води до будинку та монтаж зовнішньої водопровідної мережі

Початок прокладання зовнішнього водопроводу передбачає, що у забудовника вже є джерело водопостачання, комплект необхідного обладнання та матеріалів та схема пристрою лінії подачі від свердловини до введення в будівлю.

Кесонна криниця забезпечує доступ та захист насосного обладнання, що забезпечує подачу води по магістралі до будинку.

Колодязь та пластиковий кесон: порядок монтажу

Для розміщення насосного обладнання та захисту оголовка свердловини від кліматичних та атмосферних впливів джерело водопостачання потрібно обладнати оглядовою криницею або кесонною камерою. Можна побудувати резервуар із збірних залізничних елементів або купити .

Послідовність виконання робіт:

1. Підготувати котлован для вибраної конструкції.
2. Підстава ущільнити щебенево-піщаною сумішшю.
3. Встановити опалубку, укласти арматурні сітки та залити бетоном дно резервуара.
4. На підготовлений майданчик встановити збірну криницю або пластикову ємність.
5. Зробити гідроізоляцію стін, якщо монтується залізобетонний резервуар, або утеплити споруду, якщо встановлюється пластиковий кесон.
6. Виконати зворотне засипання ґрунту в пазухи котловану.
7. Випускний патрубок установки, що перекачує, з'єднати з магістралью, що подає.
8. Підключити електроживлення.

Вибір насосу

Потужність насоса безпосередньо залежить від кількості мешканців у конкретній будові.

Для вибору свердловинного насоса потрібна така інформація:

• глибина бурового колодязя;
• діаметр виробітку;
• статичний рівень та динамічний рівень води у свердловині;
• дебіт свердловини;
• відстань від джерела до введення у будинок;
• висота будинку (поверховість);
• Показники місцевої електромережі.

Основні дані можна взяти з .

Стандартні насоси розраховані на встановлення у свердловинах діаметром 74 та 100 мм. Відстань до поверхні землі дорівнює глибині занурення агрегату. Верхній рівень водозабору можна порахувати, перемноживши кількість поверхів у будинку на 3. За нормами необхідний тиск у системі водопостачання становить 1,5-3,0 атм. 1 атмосфера дорівнює 10 м водяного стовпа.

Сім'я з 3-5 осіб витрачає за годину 3,5-4,5 м³ рідини, це значення враховує одночасну роботу всіх побутових приладів. Візьмемо для прикладу розрахунку сили напору такі значення: двоповерховий будинок знаходиться на одній позначці зі свердловиною, глибина занурення насоса – 50 м, відстань до джерела – 30 м. Враховуючи поправку на тертя – 10-20%, отримуємо: 50+6+30+ 15% = 99 м-коду.

З проведених розрахунків можна дійти невтішного висновку, що необхідний агрегат продуктивністю 3,5 м³/ч, здатний створити тиск у системі до 3,0 атм і підняти воду висоту до 100 м.

Прокладання труб зовнішнього водопроводу

Під час прокладання магістралі водопроводу враховується як рівень промерзання грунту, і рівень грунтових вод.

Для прокладання магістралі, що подає, до житлової будівлі відповідно до схеми зовнішнього водопостачання потрібно виконати наступні роботи:

• провести геодезичну виноску траси на місцевість;
• позначити можливі точки перетину лінії із підземними комунікаціями;
• підготувати пісок, труби, сполучні деталі;
• вирити траншею;
• змонтувати та укласти секції магістралі на підготовлену піщану основу висотою 100 мм;
• підключити напірну магістраль до вступного крана всередині будівлі;
• засипати яму та спланувати ділянку.

Дно траншеї повинно розташовуватися на 40 см нижче рівня промерзання ґрунту, ширина траншеї повинна бути на 50 см більше зовнішнього діаметра труб, що використовуються.

Влаштування внутрішньої мережі

Водопровідна мережа будівлі призначена для розподілу ресурсу, що подається між побутовими приладами. Внутрішні лінії розведення повинні мати мінімальну можливу довжину.

Труби в житлових будинках можна прокладати відкритим та закритим способом. Стояки монтують у спеціальних шахтах або ведуть по стінах технічних приміщень.

Введення трубопроводу в будинок розміщують на нижньому поверсі будинку. Введення складається із запірного крана та трійника для приєднання внутрішньої розводки. Для захисту траси від пошкодження у разі осідання фундаментів між трубою та основою встановлюють сталеву гільзу розміром на 3-5 см більше, ніж діаметр водоводу.

Якщо будівля обладнана накопичувальною ємністю, то вода вертикального стояка спочатку надходить у бак, встановлений під дахом будівлі, а потім розходиться до споживачів. Для підвищення тиску трубопроводів після резервуара встановлюють додатковий насос.

Вся внутрішня розводка повинна виконуватися згідно з попередньо складеною схемою водопостачання, на якій зазначені точки встановлення всіх сантехнічних приладів та водозабірної арматури із зазначенням дійсних відстаней між вузлами підключення.

Популярні схеми реалізації водопостачання

Схеми автономного водопостачання залежать від мети використання води та умов проживання у будинку. З цих чинників виконується розрахунок системи водопроводу з визначенням плану та способу подачі ресурсу.

Криниця або свердловина глибиною до 8 метрів

Якщо дача не призначена для постійного проживання, а вода використовуватиметься тільки для поливу, достатньо викопати неглибокий колодязь або свердловину. Такі споруди розраховані для забору технічної води з горизонтів (верховодки). Вона може використовуватися тільки для сільськогосподарських потреб та не підходить для приготування їжі.

Криниця або свердловина глибиною більше 8 метрів

Свердловина або криниця глибиною понад 8 метрів призначена для видобутку питної води з піщаних та артезіанських джерел. При встановленні обладнання, що перекачує вироблення можуть використовуватися для водопостачання будинку в умовах постійного проживання.

Зліва – ємність із насосною станицею, праворуч – ємність із самопливним водопроводом.

Ємність із самопливним водопроводом

Резервуар є металевою або пластиковою ємністю, підвішеною у верхній точці на лінії подачі ресурсу (під покрівлею). Камера обладнується клапаном поплавця, який регулює заданий об'єм води в баку.

На випускному патрубку пристрою монтують запірний кран або засувку електроприводом.При відкритті вентиля вода самопливом надходить у систему. Наповнення бака здійснюється свердловинним насосом або комплексною установкою, що перекачує.

Ємність із насосною станцією

Накопичувальний бак у комплекті зі станцією використовується у разі слабкого натиску в системі центрального водопостачання або недостатнього дебіту свердловини. Бак встановлюється у підвальному приміщенні будинку.

Для подачі води внутрішніми трубопроводами на виході з ємності монтують насосну станцію з контрольно-вимірювальною та регулюючою апаратурою. При відкритті кранів змішувачів всередині приміщень відбувається запуск насосного обладнання і вода з бака подається споживачам.

На дачній ділянці Володимира під Москвою є водопровід. Але проблема в тому, що воду в СНТ включають у травні, а вимикають у жовтні. Тому він вирішив забезпечити собі автономне водопостачання та зробити свердловину, щоб мати воду цілий рік.

Свердловина – бюджетний варіант організації системи автономного водопостачання

Сусіди Володимира, які на своєму досвіді зрозуміли, що таке автономне
водопостачання та які переваги воно дає, сказали, що вона є на глибині 6-10 метрів. Подумавши, він вирішив забити абіссінську свердловину, т.к. це найпростіше та бюджетне вирішення проблеми. Спочатку звернувся до кількох професіоналів у цій галузі, у тому числі і з forumhouse. Вони дали необхідні і цінні поради, які можна було використати, але всі замовлення розписали до літа. Чекати він не міг, тож свердловину вирішив робити сам.

Закупівля матеріалів

На ринку він купив оцинковані труби дюйм із чвертю 5 штук по 1,6 метра кожна, там же на них нарізали різьблення.

Придбав: сталеві муфти, перехідник під ручний насос та голку з фільтром, основні елементи системи автономного водопостачання. Володимиру особливо сподобалося якість виготовлення голки.

Після точеної голки через 10 см навколо труби намотана та припаяна спеціальна сітка. Перед тим, як її намотати і запаяти, у самій трубі свердлиться отвори, через які, профільтрувавшись через цю сітку, вода потрапляє в трубу.

Як буває, знайшовся місцевий слюсар дядько Ваня, який зробив «Бабу» і наконечник за міхур.

Наконечник виготовлений на конус для центрування удару. Таку форму має і ударна поверхня всередині баби. Так як наконечник більше діаметром, ніж сама труба, внизу баби кріпиться кільце на двох болтах з внутрішнім діаметром по трубі. Таким чином, баба ковзає по трубі без жодного люфта з робочим ходом близько 40 см. Важить вона 25 кг.

Ручний насос для прокачування він узяв у знайомого.

Забивання труб

Будинок у Володимира стоїть на стовпчастому фундаменті приблизно за метр від землі, тому він із самого початку вирішив робити свердловину просто під ним. Насамперед, у потрібному місці він зробив отвір у підлозі.

Потім перші півметра ґрунту бурив звичайним буром, підливаючи окріп. Окріп лив, бо справа була взимку. Заняття досить трудомістке, але робив це тому, що він боявся пошкодити голку чи погнути трубу об мерзлу землю. Але ось мерзлоту пройдено. Можна забивати.

Спочатку він трохи забив трубу, потім виставив її вертикально по схилу. Випилив під неї отвір у дошках, щоби труба не відхилялася від вертикалі, і прибив їх.

Після цього процес пішов. У міру просування накручувалась муфта, потім нова труба. Він накручував муфту на льон із фарбою.

З кожним ударом баби труба просувалася на 2-5 мм. Повільно, але вірно, Володимир забивав труби.

Після 6-ти метрів він періодично знімав бабу, заливав у трубу воду і дивився - чи йде ні. Вода почала йти, коли було забито 8 метрів, а це означає, що він потрапив у водоносний шар. Тому після цього він прикрутив ручний насос до труби, долив води та почав качати.

А коли вода потужним струменем пішла з насоса, він їй зрадів більше, ніж той, хто вмирає в пустелі. Спочатку вода йшла зовсім сіра. Після того, як насос викачав приблизно 50 відер, колір став поступово світлішати і наближатися до кольору водопровідної води. Але натиск не зникав.

Пояснення:

Коли фільтр потрапляє у водоносний шар, ручним насосом потрібно почати викачувати воду. Спочатку буде підніматися бруд, який знаходиться в безпосередній близькості від фільтра. Потім навколо фільтра утворюється простір висотою більше, ніж сам водоносний шар. Ось цей простір і називається лінзою. Тобто у водоносному шарі біля фільтра утворюється запас води, якесь озерце, і чим воно більше, тим краще.

Щоб фільтр не замулювався, спочатку потрібно дуже добре прокачати, щоб утворилася досить велика лінза. Ну а потім, якнайчастіше качати воду, не давати свердловині застоюватися. Тоді буде все гаразд.

Результат

Володимир поки не знає, скільки води надходить зі свердловини, не встиг виміряти дебіт. Але, судячи з того, як йде вода за допомогою ручного насоса, система працює – має вистачити. Відро він набирав приблизно 1 хвилину. Він розраховує, що її вистачить на душ, умивальник, мийку на кухні та накопичувальний водогрійний котел у той час, коли буде відключено водопровід.

А для завершення роботи Володимиру ще потрібно придбати насосну станцію і тоді на ділянці з'явиться така перевага, як автономне водопостачання.

Вартість проекту системи автономного водопостачання:

1. Труба 8 метрів – 1840руб.
2. Голка з фільтром – 3000руб.
3. Муфти та нарізка різьблення - 250+400=650руб.
4. Перехідник під ручний насос – 120руб.
5. Баба + наконечник – 1 міхур.
6. Насосна станція - приблизно 15 тисяч руб.

Розміщено учасником форуму

Редактор: Адамов Роман

Водопостачання приватного будинку може бути організовано у різний спосіб. Хоча самостійно розібратися у всіх тонкощах та нюансах роботи водопроводу непідготовленій людині досить складно, знати основи буде корисно, хоч би для грамотного контролю роботи монтажників. Щоб грамотно підібрати для свого будинку найбільш оптимальний варіант водопостачання, треба розумітися на основних його видах.

Обладнання для подачі води розташоване в окремому приміщенні.

Види та способи водопостачання приватного будинку

Водопостачання в приватному будинку поділяють на два основні різновиди:

Автономне. Подача води здійснюється із власної свердловини.

Централізоване. Вода подається з водопровідної магістралі, яка своєю чергою запитана з водонапірної вежі чи насосної станції.

Кожен із цих варіантів має свої плюси та мінуси, а також особливості проведення монтажних робіт, що в результаті позначається на остаточній вартості організації водопостачання приватного будинку.

Централізоване водопостачання: переваги та недоліки

Основними критеріями при виборі системи водопостачання для приватного будинку зазвичай є:

Наявність у конкретній території водонапірної магістралі – банально, але це питання іноді звертають увагу до останньої черги;

Якість води, що подається (у деяких дачних селищах є тільки технічна вода);

Надійність та безперебійність роботи;

залежність від зовнішніх факторів (деякі лінії відключають на зиму);

Вартість (іноді дешевше зробити автономне водопостачання, ніж врізатись у магістраль).

Відео опис

Основні моменти щодо необхідних документів та дозволів, а також як проводиться попередня підготовка – на відео

До переваг централізованої системи водопостачання належать такі фактори:

Автоматичне підтримання необхідного тиску у системі;

Вода спочатку проходить очищення - демінералізація, видалення різних домішок та механічних частинок, знезараження;

Низька вартість підключення та всіх монтажних робіт.

До мінусів такого варіанта можна віднести:

Залежність зовнішніх чинників;

Необхідність отримання дозволів;

Щомісячна оплата;

Тиск у системі може сильно змінюватися;

Якість води найчастіше залишає бажати кращого – через сильну концентрацію хлору та інших хімічних елементів.

Автономне водопостачання: плюси та мінуси

Організація автономного водопостачання приватного будинку потребує великих фінансових та трудовитрат на етапі будівництва. Це пояснюється необхідністю вирити колодязь, або пробурити свердловину, правильно скласти план, а потім підібрати та придбати все необхідне обладнання. Далі все необхідно змонтувати та підключити.

Незважаючи на високі витрати з організації автономного водопостачання приватного будинку, такий спосіб має низку переваг:

Незалежність від зовнішніх умов;

Можливість провести водопостачання у місцях, де відсутня водопровідна магістраль;

Немає потреби щомісяця оплачувати послуги водопостачання;

Якість води, як правило, набагато вища, плюс можливість самостійно встановлювати необхідні фільтри залежно від конкретних умов.

Автономне водопостачання складніше порівняно з магістральним Джерело comunications.ru

Як результат.Грунтуючись на сказаному вище, однозначно відповісти яка система водопостачання приватного будинку краще, не можна. Перший варіант (централізована) – це менші початкові витрати та порівняно проста процедура монтажу. Натомість другий спосіб – це незалежність та відсутність щомісячних платежів, найкраща якість води та надійність роботи всієї системи, за умови, якщо схема водопостачання приватного будинку складена правильно, підбір обладнання та його встановлення виконані згідно з усіма технологічними нормами та стандартами.

Особливості водопостачання зі свердловини

Найчастіше при реалізації автономного водопостачання приватного будинку використовують варіант з подачею води зі свердловини. Зумовлено це такими факторами:

Якість води зі свердловини зазвичай набагато краще, ніж із колодязя.

Об'єм води стабільний протягом усього року, сезонні коливання незначні.

Довговічність (крім неглибоких свердловин «на пісок») та відсутність необхідності у проведенні періодичних ремонтних робіт.

Мінусами свердловини є дорожче буріння, порівняно з копанням колодязя, а також необхідність застосування дорожчих свердловинних насосів.

Відео опис

Порівняння свердловин та колодязів на відео:

Види свердловин

Є два основні способи організувати водопостачання приватного будинку із свердловини – схема може передбачати використання артезіанської свердловини (глибиною до 150 м) або так званої «на пісок» (15-50 м). Розрізняються вони не лише за глибиною, а й за терміном служби. Перші можуть використовуватися до 50 років, а термін служби другий зазвичай 8-20 років.

Буріння артезіанських свердловин провадиться з використанням спеціального обладнання. Кожна така свердловина реєструється та на неї оформляється паспорт. Як підсумок – цю роботу вдасться довірити лише професіоналам.

Буріння свердловин на пісок можна виконувати і вручну, використовуючи шнековий бур і подовжуючи його рукоятки трубами, що підходять по діаметру.

Вибір насосного обладнання

Для подачі води до точок споживання джерела застосовується насосне устаткування. Це можуть бути окремі насоси різних типів (найчастіше занурювальні – відцентрові або роторні) або насосні станції. При виборі такого обладнання необхідно враховувати такі параметри та технічні характеристики:

Витрати води;

Мінімальний стовп подачі води;

Найвищу точку водоспоживання;

Глибину свердловини;

Номінальний натиск (вказується в паспорті);

Продуктивність (м³/година).

Крім паспорта, всі характеристики насоса вказуються на бирках Джерело kolodec-mos.ru

Найбільш затребуваними та поширеними вважаються занурювальні насоси, напір яких дорівнює 60-80 м, а продуктивність досягає 4-х м ³ на годину.

Схема подачі води до приватного будинку, проектування водопостачання.

Організація водопостачання приватного будинку починається зі складання проекту. На даному етапі необхідно враховувати, який вид буде обраний, періодичність використання, а також джерело води, кількість точок водовіддачі та обладнання.

Схема водопостачання буде принципово відрізнятися залежно від того, яке насосне обладнання вибрано для використання. Наприклад, це може бути занурювальний насос, який занурюється у воду та оснащений спеціальною автоматикою. Другий варіант – насосна станція чи поверхневий насос. Найчастіше встановлюється у будинку, підсобному приміщенні чи кесоні. Третій варіант – використання гідроакумуляторів.

Гідроакумулятори для автономного водопостачання приватного будинку Джерело b-a.eu

Останній варіант вважається найкращим, так як дозволяє значно зменшити кількість включень-вимкнень насосного обладнання, не допускати гідроударів, тим самим суттєво продовжуючи термін служби.

Які фактори треба враховувати під час проектування

Немаловажну роль відіграють способи очищення та фільтрації води, які планується застосовувати. Це може бути просте облаштування фільтрувального шару на дні свердловини та використання простих фільтрів, а може встановлення фільтрувальних систем.

Ще одним важливим фактором, який обов'язково слід враховувати при складанні схеми водопостачання приватного будинку – яким чином буде здійснюватись подача гарячої води.

Крім цього обов'язково враховують глибину залягання труб водопроводу, що залежить від глибини промерзання ґрунту у конкретному регіоні.

Менш витратним варіантом реалізації автономного водопостачання до приватного будинку є подача води з колодязя. Зумовлено це меншою вартістю робіт з копання колодязя, тривалим терміном його служби. Можливість використання менш дорогого насосного обладнання.

Схема автономного водопостачання з колодязя Джерело pinterest.com

Схеми підключення

Найбільш поширена схема водопостачання – із послідовним підключенням. Особливо актуально для приміщень із невеликою кількістю приладів та обладнання, що працює від системи водопостачання. Основними плюсами такого варіанта є простота проведення монтажних робіт, відносно невелика витрата труб та фітингів. Мінусами є зменшення тиску у трубопроводі, у кінцевих точках, складність визначити місце протікання, не можна відключати окрему трубу.

Альтернативою послідовної схемою є колекторне підключення. Головними перевагами є естетичність (прихована прокладка), висока надійність, що обумовлено мінімальною кількістю сполук, плюс простий та легкий доступ до них. Крім цього, така система монтажу дає можливість регулювання окремо кожного елемента системи та сантехнічного приладу. Недоліки – дорожча вартість робіт та необхідність використання більшої кількості труб та комплектуючих.

Схема водопостачання: однотрубна та через колектор Джерело stroyobzor.info

Особливості гарячого водопостачання приватного будинку

Для того, щоб організувати гаряче водопостачання приватного будинку використовують електричні бойлери, газові колонки та котли на твердому або рідкому паливі. Кожен із цих варіантів має свої особливості, плюси та мінуси. Останнім часом все більш популярними стають твердопаливні котли на пелетах, лушпинні, тирсі та інших відходах деревообробного або паперового виробництва.

У нашому каталозі Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими компаніями, що спеціалізуються на водопостачання заміського будинкусеред представлених на виставці будинків Малоповерхова Країна.

Котли дозволяють організувати опалення приватного будинку та гаряче водопостачання – водночас краще справляються двоконтурні моделі. Вони відрізняються високим ККД, простотою обслуговування, економічністю, недорогим паливом та довговічністю. Одним із найбільш оптимальних варіантів організації гарячого водопостачання є застосування буферних ємностей (теплоакумуляторів).

Відео опис

Наочно про використання теплоакумулятора на відео:

Правильно спланована система водопостачання приватного будинку плюс коректно підібране обладнання та якісний монтаж всіх елементів дозволяють експлуатувати систему протягом багатьох десятків років, без будь-яких платежів і особливих проблем.

Повний перелік інформації про те, як зробити та налаштувати автоматичну систему водопостачання у приватному будинку.

Ця стаття є повним навчальним курсом для чайників! Навіть досвідчені фахівці можуть щось підкреслити!

У цій статті Ви дізнаєтесь, як зробити автоматичне водопостачання у приватному будинку своїми руками. Ця стаття є повним навчальним курсом для чайників. Ви самі за цими рекомендаціями зможете правильно зібрати та змонтувати всю автоматичну систему водопостачання починаючи від свердловинного насоса і закінчуючи висновками до точок водоспоживання.

Цей курс розробив фахівець із багаторічним досвідом роботи у галузі водопостачання та опалення. За моїми рекомендаціями Ви самі зможете зробити монтаж водопостачання, якщо, звичайно, у Вас руки ростуть звідки треба!

Ви обов'язково знайдете відповіді на актуальні запитання:

• Станція автоматичного водопостачання
• Яка має бути схема водопостачання
• Як облаштувати свердловину (яка має бути колодязь і рівень свердловинної труби від підлоги).
• Насоси для свердловин Як підібрати насос для свердловини
• Як підключити та підвести трубопровід водопостачання
• Як зібрати автоматичну схему, яка буде: включати та відключати свердловинний насос у міру потреби?
• Система фільтрів для приватного будинку
• Живлення електромережі до свердловинного насосу
• Налаштування порогів увімкнення та вимкнення насосів
• Гідроакумулятор (розширювальний бак) для водопостачання. Підключення гідроакумулятора
• Кабель, що гріє, для водопроводу. Безпека заморожування трубопроводу
• Експлуатація та часті несправності системи

Як облаштувати свердловину

Існує безліч свердловин. Артезіанські свердловини не розглядатимемо, там інша система. Найпоширеніша стандартна свердловина на сьогоднішній день ця свердловина завглибшки від 25 до 50 метрів. Ми її й розглянемо.

І так у вас уже готова свердловина. Якщо ні, то звертайтеся до організацій, які займаються бурінням свердловин на воду.

Розглянемо найпоширеніший випадок коли свердловина знаходиться на вулиці біля будинку. У Вас тупо із землі стирчить труба діаметром 100-159 мм. Якщо у вашій місцевості рівень води не піднімається нижче за два метри від рівня землі, то Вам пощастило. Ви можете робити колодязь для свердловини. Я до того, що в болотистих місцях буває важко зробити колодязі, тому що є ймовірність заливання верхніх вод у свердловину. Ну, у болотистих місцях робити колодязі не доцільно. У болотистих місцях доведеться робити маленькі утеплені закриті прибудови над рівнем землі. Прибудова повинна давати можливість обслуговувати систему свердловин. А тобто можливість змінити насос, і можливість прочистки свердловини. Якщо взяти до уваги саме приміщення, в якій перебуватиме труба свердловин, то вона повинна бути по ширині не менше 1х1 метр і у висоту, хоча б 1 метр, за умови що зверху над свердловинною трубою буде люк. Якщо бічні двері, то висотою до 2 метрів. Для можливості спускати насос разом із водопроводом. Цю забудову краще утеплити з усіх боків (у тому числі зверху і знизу) пінополістирольною плитою у вигляді пінопласту товщиною не менше 100 мм. Оскільки опалювати це приміщення немає сенсу. Для того, щоб вода в трубі не замерзла необхідно трубу обкласти кабелем, що гріє. Про кабель, що гріє, поговоримо пізніше. Свердловина труба від рівня підлоги має бути не нижче 400мм. про всяк випадок від випадкових затопів, щоби верхні води не потрапляли в свердловину. (Див. зображення)

За місце бетонної стяжки можна укласти цеглу або шлакоблок, на Ваш розсуд.

Якщо місце не болотисте і є можливість зробити колодязь.

Криницю назвемо приміщення, що знаходиться нижче рівня землі. Цей колодязь теж необхідно утеплювати пінополістирольною плитою у вигляді пінопласту товщиною не нижче 100мм. Утеплення робимо для того, щоб вода в трубі в зимовий період не замерзла. Але і при такому утепленні колодязя все одно необхідно для страховки прикласти уздовж труби кабель, що гріє. Свердловина труба також не повинна бути нижчою за 400мм від рівня підлоги. (Див. зображення)

Люк або будь-які інші двері в зимовий час повинні бути глухо утеплені. Якщо двері або люк не утеплені, можна на весь простір трубопроводу укласти м'яку вату, для додаткового утеплення. Криниця вважається більш надійним пристроєм для свердловини. Так як він знаходиться в землі і через це в ньому буде набагато тепліше і ризик заморозити мінімальну трубу. Так як із внутрішніх шарів землі виходить температура +8 градусів цельсію. Чим глибша криниця, тим тепліше буде в колодязі.

Як проводити водопровід від свердловини до будинку?

Розглянемо зображення

Те, що на зображенні це ідеальний варіант. Труба має бути нижчою за рівень землі на 2 метри. У такому разі труба може замерзнути на місцях підйому. Особливо біля фундаменту, який не утеплений ззовні. До речі, фундамент повинен бути обов'язково утеплений хоча б до глибини 1 метр.

Труба повинна бути добре ізольована, і до труби повинен бути прикладений саморегулюючий кабель, що гріє.

Що стосується труби, то труба, яка веде зі свердловини до будинку, має бути з металопластику чи зшитого поліетилену. Також із дешевих матеріалів допускається труба ПНД. Але трубу ПНД проводити не рекомендую. Вона буде послабша від металопластику. Надійніше буде провести металопластик без розриву та кутів. Ви ж копаєте яму, де труба піде один раз і можливо назавжди. Тож ця труба з металопластику не боїться вигинів. А також може витримати кілька разів заморожування води у трубі. Труба ПНД під час заморожування сильно піддається руйнуванню. Не здумайте простягати шланги, хто б Вас не вмовляв.

Щодо діаметра трубопроводу, то для звичайного навіть великого будинку до 400м2 необхідно 32 мм у діаметрі. Навіть якщо у вас один вузол водопостачання, все одно необхідно діаметр 32мм. Нижче ми розглянемо автоматичну систему водопостачання схематично, і поясню, чому потрібен такий діаметр.

На практиці дуже часто ми лінуємося копати траншею для водопроводу! І я вас порадую, що можна не копати траншею для водопроводу. Але для цього необхідно дотриматися умов, щоб вода в трубі не замерзла.

Якщо труба йде по верху, то обов'язково до такої труби повинен бути прикладений саморегулюючий кабель, що гріє, не нижче 9 Вт/метр. Також вся труба має бути капітально утеплена товщиною утеплювача не менше 100мм. Утеплення має бути особливо герметичним. Перші три шари зробіть з енергофлексу з наростанням діаметра енергофлексу, кожні стики між енергофлексами обмотайте надійним армованим скотчем, для гарної герметизації між шарами. Це обов'язково, а потім можете обмотати ватою. Утеплювач повинен проходити крізь колодязь і крізь будинок, щоб ці місця не заморозити.

Якщо Ви вирішили копати не глибоку яму, в межах від 0,5-1метра, то для цього теж необхідно прикласти до водопроводу кабель, що гріє, і утеплити в два-три шари енергофлексу і просунути в каналізаційну 110 трубу, для того, щоб енергофлекс не прим'яло. Якщо енергофлекс утрамбовуватиметься, то він почне втрачати свої теплоізоляційні властивості.

Ще продаються спеціальні гофровані пластикові труби великого діаметра, можна в них засунути.

Цього достатньо для утеплення труби, що знаходиться в землі. Саморегулюючий кабель підтримує плюсову температуру водопроводу. Шари енергофлексу перешкоджають проходженню температури. А зовнішня труба потрібна для підтримування форми енергофлексу. Оскільки якщо почати трамбувати енергофлекс, він втрачатиме свої ізоляційні властивості.

На скотч або армований скотч примотується кабель, що гріє. Параметри кабелю, що гріє: не менше 9 Вт/м. просовується енергофлекс, стики енергофлексу намотуються скотчем. Далі весь пиріг засовується у зовнішню трубу. Це може бути каналізаційна руда труба діаметром 110 або гофр оригінального діаметру. Бажано, якщо у Вас болотисте місце, то зовнішню трубу закріпити герметично, щоб вода не просочувалася всередину. Необхідно стики добре промотати армованим скотчем.

Саморегулюючий кабель, що гріє, призначений сам регулювати температуру. Тобто, якщо кабель, що гріє, нагрітий, він припиняє споживати енергію або прагне припинити споживання електроенергії. Це означає, що сам кабель споживатиме енергію в залежності від тепловтрат. Чим краще утеплити трубу, тим менше кабель, що гріє, споживатиме енергію.

Якщо Ви вирішили копати глибоко до 2 метрів від рівня землі, то я б радив, теж укласти кабель, що гріє, так як у Вас напевно будуть підйоми труби, і в цих місцях можливе проморожування труб. Також необхідно в самому колодязі вздовж водопроводу прикласти кабель, що гріє. І саму свердловинну трубу до підлоги колодязя обмотати кабелем, що гріє, з кроком 200мм.

Дуже зручно в місці, з трубою, прокласти кабель живлення свердловинного насоса.

Електропровід для насоса краще взяти 4-жильний з перетином не нижче 2,5. Чому 4-х житловий, тому що існують такі насоси, до яких живлення йде по 4 жилах. А сама коробка (ПЗП) може монтуватися в теплому приміщенні будинку. Але бувають і насоси, до яких підведення йде двома жилами. А 4 жила це так про всяк випадок. Раптом Ви вирішите взяти насос, до яких йде 4 жили. Перетин на 2,5 це теж із запасом, щоб якщо мати можливість у майбутньому запитати більш потужний насос.

Щодо саморегулюючого гріючого кабелю, не забудьте купити для нього термозбіжну муфту з металевими контактами. Термозбіжна муфта дає можливість здійснити дві операції з кабелем, що гріє: - це з'єднати гріючий кабель з електрокабелем і - це загерметизувати інший кінець гріючого кабелю. Тобто Вам необхідно з одного боку запитати його електрокабелем, а з іншого кінець кабелю закрити герметичним наконечником. Якщо, що спитайте у консультанта продавця.

Також є інший спосіб протягування кабелю, що гріє, це коли гріючий кабель проходить всередині труби. Існують спеціальні саморегулюючі кабелі, які призначені знаходиться у водному середовищі, ці кабелі зазвичай блискуче-гладкі. Існують спеціальні перехідники, які дають можливість на місці стику чи входу в трубу зробити надійну герметизацію. Там на місці входу знаходиться товста гумка, яка затискається і розпирає всі щілини, щоб уникнути протікання. Скажу Вам з'єднання дуже надійне.

Який насос підібрати для свердловини?

На ринку достатньо насосів, щоб задуматися, а який насос Вам потрібен!?

Для тимчасового використання можна використовувати вібраційний насос

Тільки не надумайте купувати

Запам'ятайте! Якщо купите Вакуумний самовсмоктувальний насос- Пошкодуєте! Потім згадайте мої слова!

Для гарної, безперебійної автоматичної системи водопостачання у вашому дачному будинку, необхідний один єдиний тип насоса, - це занурювальний роторний насосабо свердловинний відцентровий насоспризначені качати воду зі свердловини. Ось як виглядають:

І так із типом насоса розібралися! Це свердловинний занурювальний роторний насос.

Тепер розберемося із параметрами насосів.

Для всіх насосів існують два основні параметри:

Напір насоса – це сила тиску, що створюється лопатями, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Вказується за метри.

Витрата насоса - це кількість рідини, що проходить в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати якусь кількість літрів за хвилину. Зазвичай вказується у літрах на годину. Або універсальна одиниця: - це кубометр за годину [м3/год].

Щоб підібрати насос, потрібна деяка інформація:

• Глибина свердловини
• Мінімальний стовп води у свердловині
• Найвища точка водоспоживання
• Оптимальна витрата водоспоживання

Глибину та рівень води Ви можете поміряти звичайною мотузкою. Просто прив'яжіть до мотузки важкий вантаж і опускайте в свердловину і характерною зміною руху мотузці можна визначити, коли починається вода і коли вантаж досягне дна свердловини. Якось позначте довжину мотузці. Далі просто за позначкою на мотузці вимірюєте довжину.

Точний розрахунок визначення натиску!

І так, приступимо! На зображенні показано схему, яка дозволяє побачити всі натиски, необхідні для розрахунків. Якщо зображення немає, оновіть сторінку! Якщо після оновлення сторінки зображення не з'явилося, напишіть у коментарі про цю проблему. Коментарі знаходяться наприкінці статті.

По перше, хто далекий від розуміння натиску, то рекомендую ознайомитися: Що таке натиск?

По-друге, коротка розповідь про те, як зрозуміти цю схему. На схемі є вертикальні розміри. Необхідно всі повороти трубопроводу подумки відсікти - їх немає. До того ж розрахунок обчислення напору насоса не торкається горизонтального трубопроводу. Все що потрібно знати – це їхнє висотне розташування. Так як у більшості випадків довжина горизонтально розташованих труб дуже маленька і не перевищує 30 метрів. 30 метрів для гідравлічного опору дуже мало і не варто того, щоб вносити їх до уваги. Різниця вбирається у 10%. А також горизонтальний трубопровід додає тільки динамічний гідравлічний опір. А для розрахунку нам потрібно знати лише натиск, що створюється заввишки.

По-третє, Тиск і напір синоніми. Тиск 1 bar = 10 метрів напору.

Якщо точніше:

• 1 Па = 1 Н/м2 = 1 атмосфера = 10 метрів стовпа води.
• 1 атмосфера = 0,981 бар.
• 1 бар = 0,1 МПа або 100 000 Па.
• 1 атмосфера = 735,5 мм ртутного стовпа.

По-четверте, і так далі...
Для розрахунку насамперед потрібно знати чи вибрати відповідний тиск у крані останнього (другого) поверху. Для приватного будинку можна взяти від 10 до 25 метрів напору. Наприклад, у центральному водопостачання, у квартирах цей переділ від 20-40 метрів. 10 метрів вважається ощадливим варіантом і цілком підходить для водопостачання. До того ж чим менше натиск, тим більше Ви заощаджуєте електроенергію споживану насосом – факт!

Для прикладу, запам'ятовуйте, стати в нагоді:Я вибираю 10 метрів мінімального натиску у крані другого поверху.

Відповідно мінімальний натиск у крані 1 поверху дорівнюватиме різниці по висоті. Якщо поверх становить 3 метри, то мінімальний тиск = 13 метрів.

Автоматичний блок реле тиску знаходиться від крана другого поверху на висоті нижче на 6 метрів. Це означає, що мінімальний напір у реле тиску дорівнюватиме 16 метрів. І так поріг включення насоса дорівнюватиме 16 метрів (1,6 bar).

Додаємо до 16 метрів ще 15 метрів та отримуємо максимальний тиск реле. Тобто поріг відключення реле повинен дорівнювати 31 метр. Ви можете, звичайно, для економності та додати 10 метрів. І тоді отримати поріг відключення в 26 метрів і теж матимете рацію.

І так ми вибираємо поріг відключення насоса 31 метр.

Щоб знайти цей натиск необхідно знати:

• Мінімальний стовп води;
• Глибину свердловини;
• Висота від землі до автоматичного блоку реле тиску.

Більшість фахівців одразу не скажуть Вам мінімальний стовп води. Мінімальний стовп води визначається практично. Якщо у Вас немає таких даних, то сміливо можна брати до уваги мінімальну висоту насоса від дна. Тобто, у нашому випадку за мінімальний стовп води приймаємо там, де знаходиться насос (Верхня точка насоса).

Дані для нашого випадку:

• Мінімальний стовп води = 10 метрів;
• Глибина свердловини = 30 метрів;
• Висота від землі до автоматичного блоку реле тиску = 2 метри;
• Максимальний тиск реле тиску = 31 метрів.

Розрахунок: Встановлений напір = Глибина свердловини – мінімальний стовп води + висота (від землі до автоматики реле) + Максимальний тиск реле тиску. Разом = 30 – 10 + 2 + 31 = 53 метри.

Трохи потренувавшись у розрахунках, можна вважати по-іншому – простіше. Нам для розрахунку необхідно знати висоту від мінімального стовпа водидо позначки в максимальний натиск. Дивися схему вище.

1. Щоб заповнити втрати під час падіння напруги в мережі.Коли напруга в мережі зменшується, то і напір самого насоса знижується.

2. Для гарного досягнення порога максимального тиску.Якщо Ви підберете напір насоса зі встановленим напором, то може виникнути ситуація, коли насос не зможе досягти порогу максимального тиску на реле. І система зависне у підвішеному положенні. Дуже часто у такому разі згоряють насоси. Якщо у Вас напруга слабка, ставте стабілізатори напруги.

Максимальний напір насосудорівнюватиме 120% від встановленого напору.

У нашому випадку: Максимальний тиск насоса = встановлений тиск х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метрів.

Ось власне, що і потрібно знайти! Остаточний напір насоса дорівнюватиме: 63,6 метрів.

Якщо у Вас часто падає напруга, краще на насос встановити стабілізатор напруги.

Майте на увазі, що чим більше тиск і витрата насоса, тим більше він споживає електроенергії. Чим більша витрата та швидкість води в трубі, тим більше втрати напору в трубопроводі. Зайві втрати трубопроводу можуть відбирати зайву енергію насоса на перекачування води. Тим самим система стає не економічною. А ці насоси споживають близько 1-1,5 кВт.

Графік свердловинного насоса з параметрами (напором 70 метрів та витратою до 4 м3/година).

Найбільший попит на насоси з напором від 60-80 метрів. І витратою до 4 м3/година.

Якщо у Вас в будинку є більше трьох ванних кімнат з ванними або душовими, слід звернути увагу на витрату, що 3-4 м3/годину може бути недостатньо. А якщо у Вас у будинку басейн, то краще взяти насос із витратою до 10 м3/година. Майте на увазі про свердловину, що вода в свердловині може закінчуватися. Якщо ресурс свердловини маленький і вода в свердловині часто закінчується, то Вам нема до чого велика витрата насоса. Практика та розрахунки показують, що велика витрата не економічна з погляду гідравліки. Для економічної роботи насоса з великою витратою потрібно збільшити діаметр труби, щоб у трубах не було втрат напору. Втрати напору відбирають додаткову електроенергію.

Для насоса з витратою до 10 м3/год потрібно діаметр труби більше 32мм. Для труб з діаметром до 32мм підходить насос із витратою до 4 м3/година.

За графіком видно, що вище підйом, тим менше йде витрата води зі свердловини. Тож зверніть увагу на витрату води, чи достатньою вона буде для Вас?

Про насос:

Насос повинен бути від дна на відстані 1-2 метрів.

Якщо водяний стовп не маленький і досягає 20 метрів, то насос можна не опускати і від дна залишити 3 метри. Сильно глибоко біля дна залишати теж шкідливо, насос може замулити, і потім ви його просто не витягнете. Головне правило, якщо Ви опустили насос, необхідно ним користуватися! Якщо Ви залишите його на цілу зиму, то в глибокому становищі його може забити водним мулом, глиною та іншим піском.

Для більш точного розрахунку потрібно вміти робити гідравлічний розрахунок, про це тут: Гідравліка та теплотехніка.

Технологія монтажу свердловинного насоса.

Водопровід у свердловині краще використовувати з труби ПНД 32мм, так як вона дешевше і особливої ​​надійності всередині свердловинної не потрібно.

Американка 1 Необхідна у разі ремонту свердловини. Це розбірне з'єднання призначене для від'єднання свердловинної труби. Для того, щоб витягнути всю трубу ПНД разом із насосом.

Оголовок свердловиннийпризначений надягати на свердловинну трубу з метою: Виключення попадання сміття в свердловинну трубу. А також для утримання труби та троса. Трос призначений для утримання насоса на певній глибині. Трос використовуйте краще з нержавіючої сталі завтовшки не менше 4 мм у діаметрі. Або сталевий ізольований трос. Закріплювачі троса теж краще з нержавіючої сталі. Також допускається капронова нитка завтовшки 5мм.

Зворотній клапанслужить у тому, ніж допускати зворотного руху води. Тобто щоб перекачена вода знову в свердловину не поверталася. Також врахуйте, що на ринку існують насоси із вбудованим зворотним клапаном.

Як робити опуск насоса в свердловину?

Для цього необхідно з'єднати до насоса зворотний клапан, далі підчепити трубу ПНД 32. Далі підчепити трос через спеціальні фіксатори троса. Зручніше робитиме це удвох. Нижню частину оголовка свердловини надіти на трубу свердловин разом з ущільнювальною гумкою. У процесі опускання насоса, через 1,5 метра фіксувати пластиковими хомутами електрокабель до труби ПНД32. Електрокабель фіксуєте із запасом, щоб при розтяжці труби його не розірвало. Пластикові хомути продаються у електротоварних магазинах.

Опускаєте насос до дна, він упирається і потім піднімайте на потрібну відстань 1-2 метри. Фіксуєте положення, відрізаєте зайву трубу, просовуєте трубу через оголовок, закріплюєте трос і закріплюєте свердловинний оголовок.

І так після того, як насос у свердловину спущений і труба підведена в будинок, то наступним кроком буде складання автоматичної системи водопостачання.

Найідеальніша і найпоширеніша схема це:

Схема водопостачання

Фільтр грязевикслужить для того, щоб не пропустити велику крихту в систему, якою буває дуже мало! Якщо у Вас фільтр грязевик буде швидко засмічені, то можете прибрати фільтр грязь на свій страх і ризик. Але майте на увазі, щоб вхід у гідроакумулятор дивився вниз, щоб уникнути накопичення в ньому піску та бруду. А так у принципі немає нічого страшного, якщо система працюватиме без фільтру грязьовика.

Також можете за місце фільтра грязьовика поставити колбу з картреджем очищення. Тобто на схемі зображено, що колба знаходиться після реле, а Ви перенесете його вперед за місце фільтра грязьовика.

Але якщо колба підключена до гідроакумулятора, то така схема вважається менш економічною. Оскільки вода, проходячи через картридж у колбі, сильно пручається проходженню. Через це відбувається втрата тиску. А це означає, що насос буде качати трохи менше води в одиницю часу і довше працювати з навантаженням, що призводить до додаткових витрат електроенергії на перекачування води. Вихід із цього положення є - це поставити велику магістральну колбу з гарною витратою. Типу

Або можете встановити дві паралельно підключені колби для хорошого (проходу) витрати.

З такою колбою можете зробити схему таким чином:

Колба з картреджом очищення. Призначений фільтрувати воду, від бруду, піску, мулу, глини, іржі та іншого механічного сміття. Туди ставиться лише картридж механічного очищення. Не вздумайте встановлювати будь-які карбон-блоки та порошки з вугілля. Немає сенсу там чистити воду! Для пиття підійдуть звичайні побутові багатоступеневі системи очищення води, які встановлюватимуться під миття. Детальніше: Очищення води.

Манометр потрібний для того, щоб контролювати тиск у системі. Також манометр дає можливість налаштувати систему водопостачання, тобто налаштувати реле тиску. Про те, як налаштувати реле тиску, опишу трохи пізніше.

Так виглядає манометр:

Реле тискуслужить для того, щоб вмикати та вимикати електроживлення насоса, при необхідності замикаючи або розмикаючи електричні контакти. Захід потреби визначається порогом певного тиску. Існує поріг верхнього та нижнього тиску. Так ось, у реле знаходиться дві гайки, які поворотом регулюють ці пороги. Нижче буде докладний опис налаштування.

Так виглядає реле тиску:

Таке реле найпоширеніший і безтурботний пристрій, до того ж найдешевший і невибагливий у роботі. Не надумайте купувати всякі дорогі електронні аналоги - це дорого і налаштувати проблематично.

Електричну частину легко перевірити за допомогою тестера. Якщо з електрикою Ви на Ви, то не слід туди лестощі.

А так, там принцип дуже простий: При невеликому тиску реле замикає контакти, при великому тиску реле розмикає контакти. Тим самим включаючи та вимикаючи насос.

Для тих, хто не знає, як регулювати пороги біля реле тиску, зараз поясню.

Ця чорна коробочка має пластиковий болтик, який викручується плоскою викруткою. Далі коробочка ця виймається. За цією коробочкою знаходиться пружинний механізм. Є дві пружини одна маленька, а інша велика. Навантаження на пружину наводиться поворотом гайки на затягування.

Велика пружина регулює відразу обидва поріг і поріг нижнього тиску, і поріг верхнього тиску. При затягуванні великої пружини відбувається підвищення обох порогів. При послабленні відбувається зниження порогів.

Маленька пружина регулює різницю між порогом нижнього та верхнього тиску. Якщо затягнути гайку на маленькій пружині, буде збільшена різниця між нижнім і верхнім порогом. Але при цьому обидва пороги збільшаться в тиску. Якщо послабити, відбувається зворотна ситуація.

Якщо ви хочете збільшити поріг нижнього тиску, а поріг верхнього залишити в колишньому положенні, слід спочатку послабити маленьку пружину, а потім затягнути велику пружину. Досягти заданого верхнього порогу на потрібному тиску і перевірити поріг нижнього тиску. Якщо поріг нижнього тиску не досягнув потрібного тиску, слід повторити операцію, доки не досягнете потрібного порога.

Якщо Ви хочете зменшити поріг нижнього тиску, слід затягнути маленьку пружину, а великий скоригувати верхній поріг.

При підвищенні нижнього порогу відбувається зменшення різниці між верхнім та нижнім порогами. Так і при зменшенні верхнього порогу відбувається та сама ситуація.

Для визначення порогів необхідно зробити витрату води через кран та залишити цей кран відкритим та спостерігати за манометром. Мінімальний тиск на манометрі означатиме нижній поріг реле тиску, а максимальний тиск означатиме верхній поріг тиску. Також замикання та розмикання контактів реле тиску супроводжує характерним клацанням.

Реле тиску та реле сухого ходу слід підключати через спеціальні п'ятірники та трійники:

Реле сухого ходуслужить для відключення живлення насоса, якщо вода в свердловині закінчиться. У випадках, коли вода в свердловині закінчується, відбувається різке зниження тиску і реле сухого ходу відключається і включиться вже при натисканні спеціальної кнопки.

Так виглядає реле сухого ходу:

Реле сухого ходу має запобіжну кнопку, яка приводить реле в замкнуте положення контактів.

За умовчанням, коли в системі немає тиску, реле знаходиться в розімкнутому стані, при натисканні кнопки реле замикає контакт.

При першому пуску слід утримувати кнопку доти, доки тиск у системі не досягне певного порога тиску. При досягненні порога тиску (не більше від 1-1,5 атмосфер), зазвичай, реле перебуває у постійному замиканні контактів.

Щоб зменшити поріг тиску, необхідно послабити гайку пружини. У разі підвищення відповідно затягнути. Цей поріг повинен бути завжди нижчим за поріг нижнього тиску реле тиску. Але в розумних межах, він не повинен бути надто близько, тому що при великій витраті може спрацювати реле сухого ходу, і система перестане працювати, оскільки реле вимкне контакти.

Але і поріг реле не повинен бути настільки знижений, і бути в межах нуля атмосфер. У такому разі він просто не вимкне насос за відсутності води в свердловині. Він повинен бути трохи нижчим від порога нижнього тиску реле тиску. Це близько 0,2-0,3 атмосфери від порога нижнього тиску реле тиску. Або бути наближеним до тиску гідроакумулятора, але не перевищувати його!

Зіткнувся з таким випадком, коли сама автоматика знаходилася у підвалі, а точка водорозбору була вищою на 6 метрів від реле тиску. Так ось, поріг тиску реле сухого ходу має бути не меншим за висоту напору точки водорозбору. Наприклад: Висота точки водорозбору дорівнює 6 метрам, а поріг реле сухого ходу повинен бути завжди вищим приблизно 10 метрів, але не перевищувати тиску в гідроакумуляторі. Поріг реле тиску повинен бути максимально максимальним і не перевищувати тиску в гідроакумуляторі. Нижче буде докладний опис налаштування системи.

ПЗУ це пускозахисний пристрій. Виглядає як звичайна коробочка, де знаходиться певна електрична схема. Зазвичай вона продається разом із насосом. А якщо його немає, то значить її немає і харчування йде по 3 проводах. (Фаза, нуль і земля).

Редуктор тискуслужить у тому, щоб у виході до споживання води виставити максимальний тиск. Тим самим виставлений тиск не зможе дати на виході. Тобто це своєрідний стабілізатор тиску, який не дає видимого ефекту зміни тиску. Тобто система має пороги тиску, то вона більша, то вона менша і це відбивається на виході з крана. Нижче ми розглянемо, як настроїти стабілізацію тиску в автоматичній системі водопостачання.

Так виглядає редуктор тиску:

Майте на увазі, що у редукторів тиску існують параметри, про які Ви можете познайомитись у паспорті. Вони поділяються за розміром різьблення і відповідно до витрати. На автоматику краще ставити редуктор тиску не нижче одного дюйма(1). Також такі редуктори мають бути оснащені вихідним з'єднанням (1/4) для підключення манометра, який показуватиме вихідний тиск. Дуже зручно, коли необхідно настроювати вихідний тиск. У кожного редуктора є ручний регулятор тиску, він зазвичай у межах від 1-6 атмосфер.

Гідроакумуляторвиконує одну основну функцію, це накопичення певної кількості води з певним тиском. Також підтримує постійний тиск у системі. Тобто як тільки відкрили кран, і тут же полилася вода. Але насос при цьому не відразу вмикається. Чим більший об'єм гідроакумулятора, тим рідше вмикається та вимикається насос, тим самим реле тиск рідше замикається та розмикається. Гідроакумулятор згладжує стрибки тиску в системі. Тобто в системі плавно падає та піднімається тиск. Тим самим вода в акумуляторі то накопичується, то витрачається.

Так виглядає гідроакумулятор:

У кожному гідроакумуляторі є золотник, через який здійснюється закачування повітря для збалансованого тиску. Цей золотник той самий, що і на автомобільних колесах, призначений через це з'єднання, накачувати повітря. Гідроакумулятор Ви можете накачати звичайним автомобільним насосом та звичайним повітрям. У сучасних насосів є манометр, на манометрі 0,1 МПа = 1 атмосфері (1 Bar). Однозначно тиск у баку (гідроакумуляторі) має бути трохи нижчим від порога нижнього тиску, налаштованого на реле тиску. Про те, який тиск необхідно закачати, буде описано нижче. Часто через золотники починає спускати повітря, що призводить до нестабільної роботи всієї автоматичної системи водопостачання. Я рекомендую закручувати металеві ковпачки з гумовою прокладкою для запобігання виходу повітря.

Найбільш економічним за вартістю та роботою системи є об'єм 80 літрів. Тобто нижче 80 літрів брати не доцільно, насос часто включатиметься і відключатиметься. А більше 80 літрів дорого купувати, до того ж мембрана гідроакумуляторів буває рветься, а на ринку мембрани від 50-80 літрів завжди є. Отже, мембрани можна змінювати. А на 100-200 літрів мембрани ще пошукати треба...

Налаштування системи

Щоб правильно налаштувати систему, необхідно розуміти, що таке тиск системи. А щоб правильно зрозуміти, потрібно знати ще одиниці виміру.

Тиск цього поняття йде з науки гідравліки. Тобто треба розуміти, що таке гідростатичний тиск.

Ми коротко розглянемо поняття тиску. Більшість навіть думає, що знають, що таке тиск. Допустимо, Ви вже трохи зрозуміли, що таке тиск. Своїми словами від балди скажу: Тиск – це типу сила стискання всередині замкнутого простору у всіх напрямках. Сила стискання в одну атмосферу може по трубі підняти воду на висоту 10 метрів. Запам'ятайте! Одна атмосфера дорівнює 10 м водного стовпа.

Або ще один приклад: Башта висотою 30 метрів наповнена водою до 30 метрів заввишки, тобто повністю заповнена. На дні вежі з водою буде тиск 3 атмосфери. Або 30 метрів тиску. Так що дуже важливо розуміти тиск як сила, що здавлює, здатна видавлювати вгору на певну висоту рівну тиску водного стовпа. Звідси випливає, що одна атмосфера дорівнює 10 метрам водного стовпа. Також одна атмосфера приблизно дорівнює 1 Bar та 0,1 МПа. Також тиск ще називають натиском. Тобто це натиск водного стовпа. Я часто так висловлююсь.

Для мене тиск та натиск синоніми!

Деякі правила налаштування системи:

Тиск у гідроакумуляторі потрібно виставляти тоді, коли у мембрані відсутня вода, тобто у системі тиск на нулі. Тиск накачує звичайним автомобільним насосом. Тиск має бути нижчим за поріг нижнього тиску на 2-3 метри. Тобто, якщо нижній поріг дорівнює 15 метрів (1,5 Bar) то тиск у гідроакумуляторі повинен дорівнювати 12-13 метрам (1,2 Bar-1,3 Bar). Тобто, 1,3 Bar = 0,13 МПа.

Все, що потрібно знати про гідроакумулятори тут: Гідроакумулятор. Принцип роботи, призначення та налаштування.

Якщо тиск у гідроакумуляторі буде вищим за нижній поріг реле тиску, то Ви отримаєте таку неприємність: Вода начебто біжить добре, а потім бац, вода різко зникла і перестала бігти, через 1-2 секунди знову побігла. Якщо тиск у гідроакумуляторі вийшов через несправний золотник, Ви отримаєте таку несправність. Вода із крана біжить ударами, тобто одну секунду, біжить, іншу не біжить. І так до безкінечності. Дивіться на монометр, а він скаче то вгору, то вниз. Такий симптом говорить про відсутність повітря у гідроакумуляторі.

Поріг реле сухого ходу повинен бути максимально максимальним, але не перевищувати тиск у гідрокумуляторі. Тобто, який Ви тиск закачали в гідроакумулятор, цей тиск не перевищуйте для реле сухого ходу, краще, якщо він буде на 2-3 метри нижче. Так як на практиці виявив, що тиск у гідроакумулятор часто падає з часом.

Дуже низький поріг сухого ходу не зможе вберегти насос від сухого ходу. Приклад пояснити дуже складно. Є випадок із практики, коли поріг сухого ходу був нижчим за висоту точки водоспоживання. У такому випадку, при відсутності води реле тиску не розмикає контакт, і насос продовжує працювати. Так як водяний стовп води (труба до точки водорозбору) створює деякий натиск на реле сухого ходу.

Також, за відсутності води в свердловині може виникнути ситуація, коли тиск досить для сухого ходу, але води вже в свердловині немає і щоб спустошити натиск в системі необхідно тримати кран у відкритому положенні, тоді тиск швидко впаде. Але якщо у вас закритий кран?

Така ситуація при включеному насосі не така вже й страшна, оскільки показує практика, що за деякий час вода в свердловину перебуває і з'являється додаткова витрата.

Великий обсяг гідроакумулятора може погіршити ситуацію. Система з великим гідроакумулятором довго набиратиме воду з порожньої свердловини, що може призвести до перегорання насоса.

На ринку існують насоси, які мають датчики води. Насос за відсутності води просто не ввімкнеться. Також є датчики води, які прикріплюються до самого насоса. Але такі датчики на ринку поки що важко дістати, вони можуть бути дорогими.

Поговоримо тепер про редуктор тиску. Як було описано вище, він дає можливість стабілізувати тиск води на виході. У цього редуктора є своє положення та напрямок руху води. Тобто ставляться вони не аби як. Про це Ви подивіться у паспорті або пошукайте в інтернеті. Редуктор має регулятор, який налаштовує максимальний поріг вихідного тиску.

Для непомітного гарного тиску з різницею в половину атмосфери достатньо для стабілізації. Тобто якщо на виході буде натиск 15 метрів, а потім і 20 метрів, то це не помітно. Але якщо тиск скакатиме від 15 - 30 метрів, то тут ви помітите, як з крана біжить вода, то швидко, то повільно.

Тому поріг редуктора тиску виставляємо вище на 5 метрів водного стовпа від порога нижнього тиску реле. Тобто, якщо поріг нижнього тиску дорівнює 15 метрів (1,5 Bar), то поріг редуктора тиску виставляйте 20 метрів (2 Bar).

Після редуктора тиску можна робити розведення до точок водоспоживання.

На рахунок того, якщо Ви не знаєте, як визначити діаметр трубопроводу, скористайтеся гідравлічними розрахунками з розділу Гідравліки та теплотехніки.

Корисним буде переглянути фото: