Робимо бури для стовпів своїми руками. Ручний бури для стовпів. Виготовляємо бур для стовпів своїми руками крок за кроком

Ручний бур – незамінна річ на присадибній ділянці. Пробурити шурфи для встановлення стовпів для паркану або буронабивних паль під фундамент, зробити в садовій землі лунки під посадку рослин. Цьому ручного інструментузавжди знайдеться застосування. Як зробити цей інструмент самостійно, чи можна удосконалити пристрої заводського виготовлення, знають користувачі нашого порталу.

Перш ніж купувати чи самостійно виготовляти ручний бур, потрібно поставити собі запитання:

1. Для яких цілей та робіт він вам потрібен;
2. Який тип ґрунту належить бурити на ділянці.

Пісок, кам'янистий ґрунт, занедбана садова земля, тугопластичні глини, суглинок, ґрунт із великою кількістю коренів. Буріння шурфу під установку парканних стовпіві стовпчиків не великого діаметра, розбурювання «важкого» ґрунту під потужні буронабивні палі для фундаменту під будинок. Всі ці фактори істотно впливають на конструкцію. ручного бура.

Суханов Михайло Користувач FORUMHOUSE

На мій погляд, найкращий ручний бур – це той, який «заточений» під роботу на конкретній ділянці, з урахуванням особливостей ґрунту та його шарів. Тобто.земляний бур повинен бути зроблений під певні завдання: встановлення стовпів, паль тощо.

Користувач нашого порталу пропонує наступну механічну конструкціюбура. Як він зроблений, добре видно на цьому фото.

Два ножі служать для попереднього розпушування ґрунту, що спрощує врізання в ґрунт основних лопат, розведених під кутом. Причому основні лопаті можна зробити змінними, кріплячи їх на болти з гайками. Завдяки цьому можна, використовуючи одну штангу, бурити шурфи різного діаметру.

Хоча зовні покупний і саморобний бурбагато в чому схожі, саме саморобні ручні бури показують найкращі результати. Вони міцніше, із нею зручніше працювати, т.к. вони зроблені «під себе».

Суханов Михайло

Я і мій сусід якось провели такий експеримент: ми вирішили порівняти ефективність роботи моїм саморобним буром (діаметр лопат 25 см) та його покупним (діаметр лопат 14 см).

Ґрунт на ділянці форумчанина такий:

• 0.7-0.8 м – «родюча»;
• 0.2-0.4 м – вапняковий камінь великої фракції;
• далі шар мергелю (жовтого, в дрібну крихту вапняку).

У ході змагання бурильники майже одночасно заглибилися на 0.8 м. Далі покупний інструмент запнувся на мергелі, тоді як працюючи саморобним садовим землебуром Михайлопродовжував бурити, як ні в чому не бувало. Сусіду доводилося розпушувати мергель ломом і тільки потім бурити далі.

Підсумок експерименту: на те, щоб пробурити шурф під стоб глибиною в 1 метр, Михайлапішло трохи більше 5 хв, причому він не втомився. Сусід на останніх 0.2 м безнадійно відстав.

Т.зв. універсальний бур, що ніби підходить для роботи на різних ґрунтах, може бути малоефективним.

Тому серед користувачів нашого порталу такі популярні саморобні конструкціїручних бурів. Щоб зробити такий, достатньо непридатних матеріалівта початкових навичок у зварювальних роботах.

Робиться інструмент так: береться кругла або квадратна труба, Її довжина підбирається залежно від передбачуваної глибини шурфу. У разі механічного буріння глибоких свердловин трубу можна подовжити, наростивши її додатковою штангою. Діаметр лопат підбирається в залежності від передбачуваного діаметра шурфу і планованих робіт.

Як лопаті добре себе зарекомендували пиляльні дискивеликого діаметра від циркулярки. Такий диск розпилюється болгаркою на дві частини. Половинки приварюються до труби, а лопаті потрібно розвести на певний кут (приблизно 25-30°). Так вони краще заглиблюються у ґрунт. До кінця труби приварюється піка або «убите» свердло великого діаметра. Наконечник необхідний центрування бура на початку буріння. За рахунок пильних зубів на лопатях такий інструмент при обертанні добре підрубує коріння.

Головне під час роботи з ручним буром – вчасно зупинятися та піднімати його із шурфу, щоб вивалити породу.

Boston Користувач FORUMHOUSE, Москва.

Я виготовив до початку дачного сезону два землебури. Перший – діаметром 210 мм, другий – 160 мм. На лопаті пішли диски від циркулярки. Решту зробив із того, що валялося буквально під ногами. Також зробив розбірний подовжувач-штангу. На все про все я витратив 200 руб, що називається, дешево та сердито.

Якщо під рукою немає зварювального апарату, такий інструмент можна зібрати тільки на болтах і гайках. Також як бура для легкого ґрунту і для буріння отворів невеликого діаметру можна використовувати шнековий б/в льодобур (бо купувати новий - економічно невиправдана витівка). Для зручності роботи у льодового пристрою потрібно зрізати ручку-коловорот та прикріпити стандартний Т-подібний комір.

Крім вищеописаних інструментів, цікавий підхід до виготовлення саморобного буру для буріння свердловин у землі форумчанина з ніком В'ячеславK.

Для буріння до глибини 2.5 м було зроблено звичайний землебур. Лопаті форумчанин вирізав болгаркою зі шматка листового металутовщиною 3 мм, на який був попередньо наклеєний паперовий шаблон.

Потім отриманої заготовці було просвердлено отвір діаметром 20 мм.

По радіусу кола було зроблено розріз.

Штир заточили.

В результаті вийшов такий буровий пристрій.

У ході роботи виявили та усунули такі недоліки:

1. Лопаті при бурінні зводяться, що значно знижує ефективність буріння. Щоб лопаті не зводилися, між ними і до труби було приварено перегородки-розтяжки.

1. При бурінні ям під установку огорожі інструмент, якщо він натикався на каміння або коріння, відводило убік. Щоб усунути цей недолік, по одній лопаті, починаючи від місця згину кола, приварили дугоподібний бортик 30х10 см.

1. Низька ефективність при проходженні жирної глини. Для роботи з глини було виготовлено т.зв. рамковий бур конструкції користувача нашого сайту з ніком KND.

Такий пристрій найкраще підходить саме при роботі з пластинчастими глини. Він має мінімальний коефіцієнт тертя про породу. Його легко витягати із шурфу (немає «ефекту поршня», як у шнекового бура). Після підйому бура глина просто витрушується з рамки.

Хоча такий інструмент найчастіше використовується при бурінні саморобних свердловин"на воду", його конструкція вийшла настільки вдалою, що варто загострити на ній увагу.

В'ячеславKзробив так:

Від смуги металу шириною 5 см він відрізав дві однакові смуги і зробив кутові скоси, відступивши від кінця смуги на 2 см. Для смуг можна використовувати старі автомобільні ресори.

Вирізав і заточив ножі.

Приварив ножі до свердла, направивши заточені сторони на протилежні сторони.

Розвів ножі в сторони за допомогою куточка так, щоб відстань між кінцями становила 25 см.

За допомогою газового ключа В'ячеславKвивернув ножі під кутом.

Зібрав та зварив усю конструкцію.

Свердло швидко обломилося. Тому В'ячеславKув'язнив уламок, як показано на наступному фото.

При виготовленні рамкового бура слід врахувати, що він не підходить для роботи в пухкому сипучому грунті, т.к. він не утримується у рамці.

Також цікаві конструкції, призначені для виготовлення розширення - "п'ятки" - при зведенні фундаменту ТИСЕ.

Субарист Користувач FORUMHOUSE

Я доопрацював покупний бур, поставив на нього другу відкидну лопату. Щоб було зручно працювати, зробив Т-рукоятку завдовжки 1 м. Тим самим я збільшив зусилля на важелі. Довжина штанги – 3 метри. Тепер бурити шурфи завглибшки 2 метри можна, стоячи в повний зріст, а не карачках. Зубці із землеприймача зрізав, т.к. від них мало толку.

На цьому «поліпшайзинг» не закінчився. Щоб збільшити ефективність земляного бура під час розбурювання розширення, Субариствигнув лопатки – прямі погано різали ґрунт. Надалі плани форумчанина входить поставити лопатки з легованої сталі, т.к. звичайні швидко туплять об каміння.

При зведенні будинків та інших роботах з облаштування ділянок нерідко доводиться робити круглі отвориу землі під стовпи, опори, арки та інші деталі, що становлять екстер'єр. Звичайна лопата не допоможе викопати глибоку яму, тому господарі беруть бур в оренду, залучаючи спеціаліста, що вміє керуватися інструментом. Для свердління свердловин можна використовувати і саморобний бур для стовпів.

Конструктивні особливості пристосування

Ручний бур для стовпів призначений для того, щоб формувати свердловини в землі на рівні розташування стовпчастого фундаменту. Саме тому в конструкції передбачена значна ріжуча частина, яка відрізняється в різних типахпристроїв. Дуже важливий нюансполягає в тому що у процесі обертаннямає виконуватися виїмка ґрунтових мас з подальшою акумуляцією у приймачі.

Перший етап - правильний підбірконструкції агрегату Є деякі особливості збирання, від яких залежить подальша функціональність такого інструменту, як ручний бур для землі:

Перш ніж виготовити бури для стовпів своїми руками, необхідно обов'язково підготувати креслення. Вони залежать від того, які вимоги висуваються до конструкції.

Види інструменту

Один з важливих параметрів- форма різальної площини та її розташування на штанзі. Якщо намічаються незначні обсяги робіт і діаметр свердловин не перевищуватиме 20 см, можна зупинити увагу на шнекової моделі.

Подібна конструкція відрізняється відносною простотою виготовлення, є значний вибір матеріалів для різальної частини. Але варто врахувати деякі такі особливості:

• щоб видалити залишки ґрунту, бурилка для стовпів повинна постійно вилучатися із свердловин;
• нижня розширена частина фундаменту відсутня;
• якщо шнекові порожнини повністю заповняться ґрунтом, для видалення знадобляться значні зусилля.

Альтернатива - пристрій, має комплект змінних ножів. Їх встановлюють на спеціальних монтажних майданчиках, розташовуючи під кутом один до одного. Своєрідна форма дозволяє отримувати неоднакові свердловини, користуючись одним і тим самим пристроєм. Додатково слід зазначити мінімальну трудомісткість при виготовленні та можливість встановити нові частини на заміну тим, що зламалися. Недолік такий самий, як і у шнекових виробів - низька продуктивність.

Всі ці мінуси відсутні у ручного бура для землі з ріжучою циліндричною кромкою. Нижня частина складена із двох площин, розташованих під кутом. Ґрунт набирається у приймач достатньої місткості.

Головна особливість - наявність навісного плуга, За допомогою якого розширюється діаметр свердловини безпосередньо біля основи. Його можна встановити на всіх моделях, але тільки з останньої можна досягти максимальної ефективності.

Після того, як визначена конструкція, можна приступати до самого виготовлення. Не обійтися без витратних матеріалів, відмінного зварювального апарату і ріжучого інструменту - болгарки або ножівки по металу.

Найпростіша модель та, у якій задіяні змінні леза. Як вихідний матеріал для виробництва можна використовувати диски по металу неоднакового діаметра (160-350 мм). Розміри внутрішніх посадковихотвори повинні бути різні. Тільки так можна зберегти головну перевагу.

У процесі виготовлення конструкції не обійтися без таких компонентів:

Кути між площинами двох половин дисків, що розрізають, бура для стовпів повинні становити 30 градусів. Це потрібно для забезпечення оптимального зрізання ґрунту, не докладаючи значних зусиль. Якщо беретеся за виготовлення плугової конструкції, то ріжучі частини замовляйте окремо або придбайте вже готові.

Зведення повноцінного стовпчастого фундаменту – робота складна, яка потребує наявності досвіду та професійних інструментів. Для свердління свердловин можна використовувати спецтехніку або зробити бур самостійно. Особливо це актуально при високих обсягах будівництва.

Конструкція бура

технологія застосування бура

Бур призначений для формування свердловин у ґрунті на глибину встановлення стовпчастого фундаменту. Для цього у конструкції передбачена ріжуча частина, яка може мати різну форму. Важливо, щоб при обертанні виконувалася виїмка ґрунту та його акумуляція у приймачі.

На першому етапі потрібно правильно підібрати конфігурацію. Існує кілька відмінностей у конструкції, які згодом визначать функціональність бура:

• Розпушувач. Може бути у вигляді двох похилих площин або у вигляді шнека – спіралеподібного ножа, розташованого на штанзі.
• Наявність ґрунтоприймача. Він призначений для збирання ґрунту та його подальшого видалення після заповнення. Зручний формування свердловин великого діаметра від 35 див.
• Плуг для формування нижньої розширеної зони у ґрунті. Це необхідно для посилення майбутнього стовпчастого фундаменту. Елемент є обов'язковим при зведенні будівель з великою масою.

Виготовлення бура слід розпочати зі складання креслення. Він безпосередньо залежить від вимог до конструкції.

Види бурів

Одним з визначальних критеріїв є форма ріжучих площин та їх місцезнаходження на штанзі. Якщо обсяг робіт буде відносно невеликим, а діаметр свердловини не перевищує 20 см – можна зробити модель шнека.

Така конструкція відносно просто виготовляється, при цьому є широкий вибірматеріалу різальної частини. Однак слід враховувати особливості його застосування:

• Для видалення ґрунту необхідно щоразу витягувати бур із свердловини.
• Неможливо сформувати розширену область у нижній частині фундаменту.
• При заповненні шнекових площин грунтом будуть потрібні великі зусилля для вилучення ґрунту.

Альтернативою цієї моделі є пристрій зі змінними лезами. Вони встановлюються на спеціальні монтажні майданчики, що розташовані під кутом щодо один одного.

Змінні ножі

Така форма дозволяє робити свердловини різних діаметрів, застосовуючи той самий бур. Також слід відзначити мінімальну трудомісткість виготовлення та можливість встановлення нових ріжучих частин на заміну тим, що вийшли з ладу. Недоліки виробу зі змінними лезами такі ж, як і у шнекової моделі - низька продуктивність та можливість буріння свердловин із нормованим діаметром по всій протяжності.

Цими недоліками не має бур, у якого ріжуча частина виконана у формі циліндра. Його Нижня частинамає дві площини, що розташовані під кутом. Грунт збирається у приймачі, який має достатню місткість.

Особливістю є навісний плуг, який призначений для розширення діаметра свердловини біля її основи. Він може встановлюватися на всі вищеописані моделі, але саме для цієї плуг найбільш ефективний.

Самостійне виготовлення

Після вибору оптимальної схеми бура можна приступати безпосередньо до виготовлення. Для цього знадобляться витратні матеріали, зварювальний апараті ріжучий інструмент- Або ножівка по металу.

Найпростіший варіант виготовлення – схема зі змінними лезами. Як їх вихідного матеріалуВиготовлення можна взяти диски по металу різного діаметра - від 160 до 350 мм. Розмір внутрішнього отвору має бути різний. У цьому полягає основна перевага змінних лопатей.

Для виготовлення знадобляться наступні матеріали:

• Штанга. Вона виготовляється з труби круглого або квадратного перерізу. До неї приварюються монтажні пластини для встановлення двох половинок дисків, а також майданчик для кріплення ручки.
• Рукояти. Робиться із тієї ж труби, що й штанга. Для з'єднання найкраще приварити фланець на 4 болти кріплення.
• Диски. Їхня товщина повинна бути мінімум 2,3 мм. Це потрібно для жорсткості конструкції. Вони розрізаються на дві половинки, у кожній з яких робляться монтажні отвори для кріплення до пластин на штанзі.

Кут між площинами половинок дисків має становити 30°. Це забезпечить оптимальне зрізання шару ґрунту без докладання великих зусиль. У разі виготовлення конструкції з плугом рекомендується замовити його ріжучу частину окремо або придбати готову модель.

Добрий час доби. Я хочу розповісти вам про те, як зробив бур.
Мені на ділянці знадобилося встановити кілька стовпчиків різного діаметру. Копати було ліньки, купувати готовий бур - дорого, а руки свербіли. Отак і виникла ідея зробити бур самому. В інтернеті знайшов кілька цікавих варіантіві, власне, взявся до справи.

Так як стовпчики у мене були різного діаметру, я вирішив зробити бур зі змінними насадками, різних діаметрівямок, 100 та 180 мм. Далі опишу виготовлення бура діаметром 100 мм.
Отже, для виготовлення бура мені знадобилося:
1. Труба діаметром 20-25 мм, довжиною 150-160 мм
2. Смуга, товщиною 3-4 мм, шириною 20 мм та довжиною близько 80 мм.
3. Фреза (або циркулярний диск), надалі називатиму його просто диск, діаметром 100 мм і товщиною не менше 1,5-2 мм. (Мал. 1)
При цьому трубу краще взяти в діаметрі на 2-5 мм менше центрального отвору диска.

А
Б
У

Малюнок 1. Комплектуючі бури. А – фреза (диск); Б – трубка; В – смуга.

З диска зробимо шнекову частину бура. Для цього диск розрізаємо на 2 рівні половинки, як показано на малюнку 2

Рисунок 2 Розрізаний диск.

Далі підготуємо наконечник бура. Він необхідний для надання напряму буріння та забезпечення стійкості. Візьмемо смугу, бажано щоб ширина смуги була менше половини діаметра труби. В описаному прикладі ширина смуги дорівнює діаметру труби. (Рис3).

Малюнок 3. Смуга та труба

З одного краю смуги робимо відмітку з відривом приблизно 12-16 мм (рис.1В). Ця ділянка залишиться прямою. Затискаємо смугу в лещатах, по мітці, і скручуємо її приблизно на 90 градусів (Рис4)

Малюнок 4. Скручування смуги.

В результаті вийде спіральна смужка (Мал. 5).

Малюнок 5 Спіральна смуга та трубка з розміткою.

Малюнок 6. Розмічена смужка

Малюнок 7. Наконечник після обрізки.

Надаємо йому на наждаку форму пера (рис 8.) (в принципі це не обов'язково, але так красивіше). Наконечник готовий, переходимо до наступного елемента - спрямовуючою.

Малюнок 8. Готовий наконечник

Виготовимо напрямну, до якої буде приварено половинки диска та наконечник. На одному краї трубки наносимо розмітку як корони з чотирма вершинами – зубцями (рис.5). Висота зубців приблизно 35-40 мм. Після цього акуратно вирізаємо наші «зубці» (рис 9) і рівномірно загинаємо їх усередину (рис 10).

Малюнок 9 Обрізана напрямна

Малюнок 11 Напрямна.

Далі робимо проріз у наконечнику, за місцем з'єднання двох зубців, як показано на малюнку 11 А. Ширина прорізу дорівнює товщині наконечника, а глибина – трохи глибше лінії згину забців, 5-10 мм. Якщо ширина напрямної менше внутрішнього діаметра труби, достатньо буде зробити проріз такий, щоб пряма ділянка наконечника проходила всередину напрямної. Два краї прорізу заточуємо під спіраль (рис11Б), так щоб наконечник входив до неї на всю глибину (в ідеалі після зварювання наконечник повинен плавно переходити в напрямну) (рис 11В).

А
Б
У

Рисунок 11 Проріз у напрямній.

Малюнок 12.

Ну і останній етап, приварюємо половинки диска Для цього на направляючу наносимо 2 лінії – на них розташовуватимуться краї отвору підлоги дисків (рис13).

Малюнок 13

У принципі, ці лінії можете і не малювати, але з ними буде простіше симетрично розташувати напівдиски. Приварюємо по черзі обидві половинки до направляючої (рис15) під кутом 50-70 градусів до осі напрямної.

Рисунок 14. Приварювання половинок диска.

Бур практично готовий, залишилося зачистити та приробити ручку.
Так само був виготовлений бур діаметром 180 мм. Обидва бури показані на малюнку 15

Малюнок 15.

На малюнку 16 показаний бур у зборі з ручкою. Виготовлення ручки думаю немає необхідності описувати, на малюнку 17 так все зрозуміло.