Етапи будівництва лазні з колоди. Будівництво бань з колоди: технології збирання. Правильне штучне сушіння лісу

У цій статті: як вибрати місце для лазні та її планування; етапи будівництва лазні; види фундаменту; каналізація; конопатка зрубу; створення даху; вимощення; встановлення печі; підлога та стеля; водопостачання; електрика; встановлення вікон та дверей; полиці в парилці; протипожежні заходи.

Парна баня відома ще з часів скіфів, що возили з собою спеціальні банні намети та похідні кам'янки. І в XXI столітті російська лазня не стала якимось архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними та душовими. Позбутися безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Яка конструкція краща, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «банні» питання ви знайдете в цій статті.

Місце та планування лазні

Одним з важливих доповнень до самої лазні в усі часи було водоймище з прісною водою, розташоване неподалік - за відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива краса поблизу такого водоймища полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і поринути в прохолодну воду водойми. Крім того, природне водоймище дозволяло швидко впоратися з займанням лазні, що виникало досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні в прив'язці дачної лазні до природного водоймища немає особливої необхідності, але все ж таки зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища - остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: віддалення від дороги, наявність природного чи штучного огородження від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські споруди), протипожежна дистанція від основної житлової будівлі не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна та парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного, хто купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну особу. Крім того, у передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) та для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийній знадобиться місце для ємностей з гарячою та холодною водою, печі та місце для лежаків.

Наприклад, для маленької сім'ї (трохи більше 4-х людина) підійде лазня таких розмірів: зовнішній розмір - 4х4 м; передбанник – 1,5х2,4 м; мийна – 2х2 м; парна - 2х1,5 м. Щоправда, в лазні таких розмірів особливо не розгорнешся - але й місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, яку можна виділити під неї. Якщо ділянка значний, то і лазню можна розширити, додавши до неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.

У помірних та холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід у лазню розташований на півдні, а віконні отвори – на західній (південно-західній) її стороні. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що кучугури на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше освітлювати її приміщення сонячним світлом.

Будівництво лазні - етапи

Їх декілька:

1. Заготівля основних матеріалів.

2. Вибір та закладка фундаменту.

3. Створення фундаменту для печі-кам'янки (за потреби).

4. Створення підлоги та каналізаційної системи лазні.

5. Складання зрубу лазні.

6. Будівництво даху.

7. Формування вимощення по периметру.

8. Конопатка стін лазні.

9. Кладка або монтаж печі, монтаж димоходу.

10. Електрика та водопостачання лазні.

11. Встановлення дверей та монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним та найбільш вдалим конструкційним матеріалом для російської лазні було і буде дерево – деревина легко справляється з перезволоженням лазневих приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або ялинки діаметром не більше 250 мм - тільки дерево створить внутрішню атмосферу в парильні. Однак у конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину та липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб має бути спиляний «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), що йдуть за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішнього оздоблення та обшивки слід виконати з липи або білої ялини - їхня деревина краще за інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішнього оздоблення необхідно вирубувати взимку, у період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи – сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні – підійде лише середня частина стовбура, тобто верхівка та комель не підходять.

Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і потік смоли на кругляку хвойних порід, сухість, ошкурена поверхня, відсутність ділянок, що загнили, і місць ураження жуком-древоточцем.

Фундамент для лазні

Основними типами фундаменту для будівництва лазень є стрічковий та стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю – краще, якщо на глибину промерзання ґрунту. Попередні роботи перед закладанням фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару ґрунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого ґрунту, який може належати до одного з трьох основних груп:

1. Слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластичної.

2. Пучинистий ґрунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пилуватого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супесі).

3. Слабопучинистий грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (паловий) фундамент для лазні

Влаштовують на слабопучинистих ґрунтах: складається зі стовпів, закладених у кутах лазні, а також у місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше ніж 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту – не менше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівництва лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються у дві цеглини - перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю та цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, великофракційний пісок укладається пошарово (кожний шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.

Фундаментні стовпи під час будівництва лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього знадобиться розбірна опалубка з дощок, промазана зсередини мастилом типу «Емульсол», що не твердіє. Всередину зібраної опалубки необхідно помістити металеву арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для відливання фундаментних стовпів усередині відритих для них ям використовується ковзна опалубка, виготовлена з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, вибраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що міститься в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобігатиме підйому бетонного стовпа при спучуванні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстим дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, заздалегідь закріплені на ковзній опалубці, її піднімають похитуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.

Як стовпчастий фундамент можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, не схильні до гниття, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє їм не змінювати свого положення при спучуванні грунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їхню підземну частину потрібно покрити будівельним мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до ґрунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні та внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцегли. Такі цегляні стіни необхідно заглибити у ґрунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи та цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300–400 мм від рівня ґрунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу та застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при виливці встановлюються заставні форми з металу - вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

Стрічковий фундамент для лазні

При будівництві лазні на пучинистих ґрунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт:

1. Розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками.

2. Викопування траншеї необхідної глибини (її розмір пов'язаний із характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) та 300 мм ширини.

3. Підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен по 70-100 мм).

4. Встановлення опалубки.

5. Закладка арматури.

6. Заливання бетонної суміші.

Арматура, що укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати переріз не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5:3:1 (щебінь: пісок: цемент), пісок, що використовується, повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину та загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибині 0,4 м і загальній довжині 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:

· 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Однією із складнощів при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщується від 15 до 17 кг щебеню, піску – від 14 до 17 кг, цементу – від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб бетонний фундамент, що відлитий у неї, виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути багнетною лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливання бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушування відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції та підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали:

1. Рубероїд.

2. Труба близько 2 м (пластик чи метал), перетином від 32 до 57 мм.

3. Сітка кладкова.

4. Червона цегла.

5. Розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для підлоги на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику (для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка для кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (вздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладки супроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му тичкових рядах кладки необхідно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухів на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементною стяжкою (склад розчину пісок: цемент як 1:2 або 1:3), 20 мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки та підлога лазні

Створюємо фундамент для пічки-кам'янки та збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'яниці - нею потрібен незалежний фундамент, т. е. пов'язані з основним фундаментом.

Підлога в лазні може бути глиняною, земляною, дерев'яною або бетонною. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вища за 30 °С. На поверхню банної підлоги зазвичай настилаються дерев'яні грати, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого почуття холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушування підлога піднімається над рівнем основної підлоги.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, накопичуватиметься в них, викликаючи гниття та появу неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливого зовнішнього вигляду, вже через 6-8 років може вимагати заміни. Більш практичною для банного підлогового покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, що легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різному рівні: підлога парної - вище за рівень підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), підлогу мийної - нижче за рівень підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки влаштування бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийній та парній вигідніше, ніж дерев'яна підлога - будемо розглядати цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна кількома способами. Перш за все, готуємо основу для формування теплої підлоги - воно складається зі 100 мм шару піску та 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати та вирівняти. Потім настелити поверх руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутньої підлоги.

Подальші дії:

1. Перший варіант- настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, поверх 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону його необхідно вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плиткових робіт.

2. Другий варіант- 50 мм цементна стяжка, що містить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5:1:3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо поверху 30 мм шар бетону з ухилом під злив. Маючи справу з перлітом, потрібно бути особливо обережним - цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорції води!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем грунту (від 300 мм), для підлоги підлоги потрібні дерев'яні лаги квадратного перерізу (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони є стовпами з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпи для лаг потрібно виставляти на багатошарову основу з піску, щебеню та бетону – кожну по 100 мм.

Важливо! Перед формуванням основи для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки та побудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до встановлення.

Рішення підлогового покриття в цьому випадку таке: бетонований простір між фундаментом застилається руберойдом із захльостом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони 2 обрізна дошка. Потім настилають ПВХ-плівку, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки - для пароізоляції. Поверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо нахил під отвір зливу – через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Увага! Не забудьте вивести фундамент печі на рівень підлоги.

Підлога у передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистої підлоги, та й всього приміщення парної та мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали – умова особливо актуальна для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відведення стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатвором, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і далі стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної та мийної в нього заводяться самопливні труби із пластику, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проіржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина – 700 мм, перетин – 500х500 мм. Стінки приямки покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м 3 потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче за глибину промерзання), її виведення з приямка потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основна стічна криниця наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинкування, розташований під тупим кутом до патрубка зливу з лазні. Його краї і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямка, відстань від нижнього краю до дна повинна бути не більше 50 мм - завдяки такій конструкції неприємні запахи і холодне повітря не проникнуть в парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий період приямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними або металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Зруб, покрівля та вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб у розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва та зібрати його згідно з нумерацією колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25 мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона перекриватиметься. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень передбачає облаштування одно-або двосхилим даху, кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якого залежить від рясності та кількості осадом у даній місцевості. Врахуйте - чим крутіший покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньою і зовнішньою опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкою тощо), з напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар ґрунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з подальшим його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви (19 мм дошка, покрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно до фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно залізнити - засипати сухий цемент шаром 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні необхідно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки зазвичай служать льняна клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняна повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту та льону: льноватин та повсті - джутовий та льноджутовий. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю та грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини та ширини.

Конопатка зрубу виконується при його складанні - конопатковий матеріал прокладається між колодами під час їх укладання. Після будівництва даху виконується повна конопатка - із зовнішньої та внутрішньої сторони зрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осідає - колоди сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва ці інструменти виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм та загостреною лопатею 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці – 30 мм. Дерев'яне калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - "у набір" або "в розтяжку". Другим способом конопатимо так: збираємо конопатковий матеріал у пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і вштовхуємо туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопаченого паза, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки та валика - з силою, до повної впевненості у заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваємо 2-х мм пасмами, їх формуємо кілька петель і вбиваємо їх у щілину. Петлі набираються у кількості, достатній для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

· спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і лише після - по нижній;

· роботи з конопатки починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни і таке інше. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (праворуч ліворуч або ліворуч, неважливо).

Важливо! У жодному разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати/збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Ставимо піч-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватись дровами, газом, рідким паливом або використовувати вбудовані ТЕНи та нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними або металевими. Цегляні печі в лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцегли» або «в цілу цеглу», шви кладки необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшої товщини для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять у передбанник, її три стінки, що залишилися, знаходяться в мийній (парилці), при цьому відстань від них до стін мийної повинна бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не йтиме «в стіни».

Для чавунної чи металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібне – тільки для цегляної.

Каменки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить камінці різної ваги (від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни та граніт. Конструкція цих печей вкрай проста - схожі на кухонні плити, кам'яниці відрізняються від них більшою шириною або наявністю камери з камінням.

Для отримання найбільш високої температури в парилці до каменів потрібно додати чавунні чушки по відсотковому співвідношенню 80:20 (камені: чушки). На кожен 1 м 3 парильні потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками та водонагрівальним котлом досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами та якнайшвидшого нагрівання води.

Для кращої тяги потрібно вивести димову трубу якомога ближче до ковзана даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм розпушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної решетування і крокв ближче, ніж у 150 мм (протипожежні норми).

Електрика та водопостачання лазні

Для миття одного користувача лазні потрібно щонайменше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна декількома способами: нагрівати ємність із водою на кам'яниці, використовувати газову колонку, встановити електричний нагрівач – бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя або свердловини, встановивши занурювальний насос для її закачування та забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати труби, що підводять.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це повітрям (повітря). Для повітря знадобиться спеціальний кабель - «голий» алюмінієвий відкидаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СІП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на трос, що несе. Але з ним дуже важко проводити монтажні роботи, тому що він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна простягати через горище лазні за протипожежними нормами, потрібно кріпити його на особливі анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Простіше рішення - повітря мідним кабелем ВВГнг, закріпленим на несучому сталевому тросі. Кабель підвішується до троса на ізольованому пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після яких його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили - кожна з них повинна бути в самостійному подвійному обплетенні), що простягається по повітрю до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 - невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче запитати від нього в майбутньому.

Всі тусо-розпаювальні коробки, розетки та вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпеки забороняється встановлювати розпаювальні коробки, вимикачі та розетки в мийній/парній - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні повинна бути виконана тільки в негорючому гофрошлангу, закріплена на спеціальні кліпси, кабель прохід через перегородки - тільки через сталеву трубу.

Намагайтеся розташувати кабелі в коробці, розетці або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетці, може викликати коротке замикання.

Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищеності не нижче за IP44 (краще максимальний - IP54). Встановлюйте прості світильники – металевий корпус, тільки скляний плафон. Всі з'єднання внутрішнього розведення кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І встановіть у щит ПЗВ, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті та встановлення ПЗВ обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, встановлення вікон та дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- та вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийною та передбанником, в якій встановлена піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одну цеглу - по сторонах, що стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується у тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса – тут схема оздоблення класична: утеплювач, пароізоляційна плівка та вагонка. Крім того, при виконанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення доведеться заново вибудовувати вентиляційну систему лазні, адже зрубові колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим та оздоблювальним. Чорнова стеля кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріплених проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем – керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної/парної до чорнової стелі кріпиться утеплювач і пароізоляційна плівка, після чого стеля перекривається чистовою обробкою - липовою, сосновою шпунтованою дошкою (товщиною від 20 мм - чим товща дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру (в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко - достатньо, щоб через них можна було визирнути на лаві, що сидить назовні. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, залежно від розміру – з кватиркою або повністю розстібні – для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відчинялися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для стулок дверей служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраною чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм – більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків – інакше при підвищенні вологості стулка розбухне та відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір дверей у мийному відділенні лазні – 600х1600 мм, у парному – 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло триматиме). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять у передбанник (приміщення мийної) та в мийну (приміщення парної). Дверні ручки – дерев'яні (особливо у парній).

Полиці у лазні

Матеріалом для полиць є липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків – 1800 мм, ширина – 500–800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків повинна становити не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття – 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, завтовшки - від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиця витримується дистанція 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перетином 50х70 мм двома способами: зверху – за допомогою цвяхів, капелюшки яких утоплюють у дерево; знизу – за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи та гвинти з нержавіючої сталі або мідні.

Всі кути в конструкції полків закруглюються, поверхні ретельно зачищаються нульовим наждачним папером.

Для більшої зручності полиці в парилці обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина узголів'я - 460 мм, кінцева висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сучкуваті ділянки мають більшу щільність і можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки та брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальною їх кількістю.

Протипожежні заходи

Захистіть приміщення лазні від загрози пожежі - настеліть перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском та вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної та мийної при розпалюванні лазні. Не загороджуйте проходи, простір перед дверима та вікнами.

http://www. rmnt. ru / - сайт RMNT . ru

Що може бути приємніше, ніж відновити сили, попарившись у ! Її можна побудувати на своїй ділянці власноруч, вибравши, наприклад, проект із бруса або колод. Як поетапно звести зруб - докладно показано на фото та тематичному відео.

Вирішивши будувати справжню російську лазню з дерева, просоченого ароматними смолами, визначтеся, що саме ви візьмете для зведення зрубу: брус чи колоди. Перший варіант найпоширеніший з низки причин:

відносно невисока вартість (порівняно з колодами);
мінімальна усадка, завдяки чому розпочати обробку можна раніше;
простіша технологія будівництва;
можливість зведення простого фундаменту, т.к. зруб з брусів легше зробленого з колод, а це також дозволяє заощадити кошти.

Лазня з колод

Будівлі з колод вважаються складнішими, тут без допомоги майстра обійтися дуже складно. Якщо з нуля заготовляти необроблений матеріал, необхідно правильно вирубати і висушити його. Потім слід ретельно підібрати одну колоду до іншої, пронумерувати їх і т.д. За часом це досить витратно, але є і легший спосіб: побудувати зруб з оциліндрованих колод. Їх обробляють на верстаті, надаючи кожному правильної форми.

Незалежно від того, що ви віддасте перевагу, є кілька правил заготівлі (купівлі) деревини:

На матеріалі не повинно бути плям, червоточинів, глибоких тріщин, великої кількості сучків.
Допустима кривизна колод не повинна перевищувати 1 см.
Просушений матеріал переважно непросушеного. Якщо ви купили «сирі» колоди, їх можна висушити самостійно (на це піде близько року). Вважається, що зруб з вологої деревини потрібно зводити відразу ж, тоді процес сушіння збігатиметься з усадкою і вдасться уникнути тріщин і сильної деформації колод.
Колоди, заготовлені взимку, більш вологі та важкі, ніж вирубані влітку.
Спиляне дерево повинне полежати щонайменше місяць перед початком будівництва.

Порада. Чим на північ розташовується ліс, тим щільніше структура деревини. Одним із найкращих вважається матеріал, який поставляється з Псковської області.

Проект лазні можна вибрати готовий, а можна скласти за індивідуальним ескізом. Для цього потрібно визначитися, що саме має бути у вашій споруді:

Мансарда – зручний варіант для облаштування кімнати для відпочинку.
Веранда – місце для душевних посиденьок з чашкою чаю після парилки.
- Для любителів шашлику на свіжому повітрі.
Широкий ганок – традиційний російський варіант лазні.

Лазня з терасою

Зведення основи та гідроізоляція

Фундамент під лазню вибирається з урахуванням кількох факторів:

тип ґрунту;
кліматичні умови;
вид будматеріалу.

Оптимальною для лазні з бруса вважається стрічкова основа. Якщо використовуєте в будівництві колоди, краще робити потужніший фундамент, наприклад, стовпчастий. Він витримує більш важкі конструкції, у тому числі і зруби з колод.

Для зведення стрічкового фундаменту потрібно:

Порада. Через 3-4 години після закінчення заливки потрібно накрити фундамент стружками або тирсою і протягом 2-3 днів поливати його з інтервалом 4-5 год. Щоб волога повільніше випаровувалась, потрібно використовувати поліетиленове укриття. За тиждень можна зняти опалубку, а за місяць буде готовий і сам фундамент.

Гідроізоляція – обов'язковий етап у будівництві лазні. На поверхню фундаменту необхідно нанести розплавлений бітум. Зверху кладуть смугу із руберойду. Після застигання все повторюють у тій самій послідовності.

Поетапне будівництво зрубу

Зведення стін складається з таких етапів:

Укладання через кожні 25-30 см по всьому фундаменту рейок, оброблених . Їхня товщина – 1,5 см.
Встановлення першого вінця (ряду). Його можна не скріплювати, але перевірити горизонтальність за допомогою рівня обов'язково.
Заповнення монтажною піною щілин між брусами і фундаментом.
Укладання інших рядів. 2 останніх кріпити не потрібно, решту можна з'єднати:

дерев'яними нагелями чи шкантами (брусками);
штирями із металу.

Перший вінець зрубу

У торцях бруси з'єднуються за рахунок пазів, які виготовляються з однієї, двох або чотирьох сторін. Колоди кріпляться трохи інакше. Найпростіший метод передбачає вирубку у верхній частині напівкруглого заглиблення, в яке вкладається поперечна колода, що також має подібний виріз.

Порада. Бруси або колоди для першого вінця потрібно обробити антисептиком або олією, а між усіма рядами прокласти утеплювач: мох, клоччя або джут.

Заготівлі для вікон та дверей найпростіше зробити в процесі зведення стін. Для цього потрібно залишити в рядах невеликий проміжок там, де плануються отвори. Після будівництва зрубу необхідно вирізати отвори бензопилою. Після того, як пройде природне усадження (на це потрібно приблизно півроку), можна робити дах. Найчастіше вибирають плоский односхилий варіант.

Увага! Поки йде усадка, потрібно накрити зруб дошками та руберойдом чи шифером, щоб захистити деревину від опадів.

З чого побудувати лазню: відео

Рубані лазні, побудовані з екологічно чистого дерева, набагато перевершують будівлі з інших будівельних матеріалів за своїм мікрокліматом та затишком. Вони чудово зберігають тепло і мають високу міцність. Зрубова лазня виготовляється з двох різновидів деревини: брусів або колод. Збудувати її можна самостійно. Головне, правильно виконувати інструкції зі зведення споруди.

Чи варто будувати зрубову лазню самостійно

Зрубом називається дерев'яна будова, зібрана із спеціально оброблених колод або брусів. Один замкнутий ряд колод називають вінцем. В даний час збудувати банний зруб можна кількома шляхами.

Звернутися до спеціальної фірми. Враховуючи вимоги СНиПа, фахівці правильно розрахують навантаження на несучі елементи, візьмуть до уваги усадку колод і т.д.
Найняти шабашників – самостійну бригаду теслярів. Але це може додати проблем, оскільки вони зазвичай будують лазню за ескізами, запропонованими власником, а не за проектом. В результаті роблять помилки у виборі фундаменту та в розрахунках конструкцій.
Звести своїми руками. Прийде вивчити багато відповідної літератури, вникаючи в масу тонкощів. Але лазня зі зрубу вийде якісною та обійдеться набагато дешевше.

Перш ніж приступити до будівництва рубаної лазні, необхідно засвоїти технологію роботи та вибрати матеріал: брус, дика або оциліндрована колода. Важливо знати: зруб рубають сокирою. При обробці колоди цим інструментом волокна-капіляри вже не можуть вбирати вологу, оскільки вони закупорюються. Отже, рубана лазня не намокає, а значить, добре зберігає тепло і не піддається гнильним процесам. Так обробляли дерево наші предки, завдяки цьому зруби стояли понад століття. І так обробляють сьогодні справжні майстри.

Однак останнім часом зруби пиляють бензопилою. Тобто, використовуючи аналогію, споруджують споруду під назвою «спіл». При цьому волокна деревини залишаються відкритими і постійно вбирають вологу. У результаті вологість такого колоди вища, ніж дерева, обробленого сокирою. Отже, деревина більше заражається грибками, що значно зменшує термін експлуатації лазні, а її теплопровідність збільшується.

Щоб заощадити час і полегшити працю, можна застосувати бензопилу, не дорізаючи кілька мм до розмітки, а остаточну дорубку зробити сокирою.

Підготовчі роботи перед спорудженням

Зведення лазні зі зрубу здійснюється за кілька етапів:

вибір матеріалу та підготовка інструменту;
будівництво фундаменту під зруб;
рубання та складання стін;
оздоблювальні роботи.

Перед початком робіт необхідно визначитися з проектом будівництва із зрубу та вибором місця для лазні на вашій земельній ділянці. Лазня повинна розташовуватися неподалік будинку, бажано поруч із водоймою. Не рекомендується її будувати поряд із дорогою.

Вибираємо матеріал для зрубу

Характеристики	Колода	Брус
Особливості.	Обтесані вручну колоди відрізняються довговічністю, тому що у них не змінюється структура волокон. При отриманні оциліндрованої колоди зрізається частина ствола, внаслідок чого місцями порушується цілісність волокон. У той же час, оциліндрована колода вважається більш довговічним, ніж брус.	Важливою властивістю є вологість. Брус з природною вологістю має доступну ціну, але завдає чимало клопоту у будівництві: внаслідок нерівномірної усушки може деформуватися. Профільований брус (висушений у камерах) в результаті усадки не змінює геометрію стін, можна уникнути конопатки зрубу. Клеєний брус - найдорожчий, при його застосуванні рідко виникають проблеми.
Екологічність.	Екологічно чистий матеріал.	Екологічні властивості клеєного бруса залежать від клейового складу.
Строки зведення та складність роботи.	Зведення зрубу походить від 3 тижнів до 2 місяців. Але потрібно чекати на усадки не менше 6 місяців. Без достатнього досвіду зроблену з колод лазню самостійно будувати не рекомендується.	Споруджується протягом 2-6 тижнів і залежить від вологості бруса. Зруб із бруса можна побудувати самостійно.
Усихання зрубу.	Усадка до 10%.	Лазня із клеєного бруса дає мінімальну усадку (до 2 %), із профільованого – до 5 %; із бруса з природною сушкою – 10 %.
Оздоблювальні роботи.	Необхідна неодноразова конопатка, шліфування і т. д. Оздоблення не потрібне.	Зі звичайного бруса – необхідна конопатка та оздоблення.

Маючи низьку теплопровідність, рубані лазні добре тримають тепло. Отже, немає потреби у їхньому додатковому утепленні. Правильно підготовлені матеріали для зрубу дозволять прослужити лазні не один десяток років без реконструкцій та ремонту.

Переваги та недоліки рубаної колоди

До плюсів цього матеріалу відносяться стійкість до біологічної корозії та міцність. Він також має високі показники теплозахисних властивостей, які зумовлені наявністю природних шарів стовбура. Колоди після рубки слабо схильні до розтріскування і поглинання вологи.

До недоліків можна віднести:

високу вартість ручної заготівлі;
підвищену складність робіт під час будівництва;
діаметр колоди зменшується від комлевої частини до вершини, внаслідок чого утруднюється стикування вінців;
довгу усадку.

Для заготівлі рубаної колоди береться сосна або ялина. Для нижніх вінців використовується модрина. Стандартна довжина рубаної колоди зазвичай становить 6 м, хоча можна знайти і більшого розміру – до 12 м. Колоди бувають діаметром 24-26 см і більше. Найякіснішим деревом вважається сосна, зрубана в зимовий час, тому що тоді вона має низьку вологість і менше заражена жучками. Обробка колоди полягає у видаленні сучків та знятті кори за допомогою сокири та скобеля.

Переваги та недоліки оциліндрованої колоди

Нині почали використовувати однакові у перерізі елементи. До плюсів цієї колоди відносять такі показники.

Ідеальна та красива поверхня з природним кольором деревини.
Елементи легко і швидко складаються у міцну конструкцію.
Зазори між вінцями практично відсутні через щільне прилягання.
Діаметр колод однаковий по всій довжині.

До мінусів можна віднести необхідність використання просочення, усадку протягом року, горючість та високу вартість. Ще така колода може покритися тріщинами.

Для отримання оциліндрованої колоди застосовується модрина. Використовуються інші хвойні сорти дерев. Діаметр колод варіюється в діапазоні 160-320 мм.

Переваги та недоліки бруса

У будівництві використовуються такі варіанти бруса: профільований, клеєний та непрофільований. Для того щоб вибрати хороший брус для спорудження лазні, необхідно врахувати такі особливості матеріалу, як вологість та однорідність. Через обробку у бруса відсутня природний захист. Саме тому на ньому можуть з'являтися тріщини у найнесподіваніших місцях.

Довжина елементів може досягати 6 м. Вони зручні у будівництві, не потребують потужного фундаменту. До переваг бруса відноситься його низька ціна, можливість самостійного виготовлення з колод за допомогою стрічкової пилки.

Як правильно розрахувати матеріал

При розрахунку матеріалу для зрубу необхідно врахувати деякі моменти: габарити лазні, кількість майбутніх приміщень, поверховість, розмір самого матеріалу – бруса або колоди. Підрахунки здійснюються за двома формулами: за першою – обчислюється кількість матеріалу, а за другою – визначається обсяг. Вибрати потрібно ту, яка більше підходить вашій ситуації. Також можна скористатися онлайн-калькулятором.

висоту лазні необхідно поділити на товщину матеріалу = a;
довжину периметра зрубу поділити на довжину бруса = b;
a х b х кількість несучих стін = кількість брусів для будівництва (у штуках).

Для визначення обсягу деревини для будівництва лазні потрібно довжину периметра споруди (Р) помножити на висоту (Н) будови та товщину бруса (Д):

Р х Н х Д = обсяг матеріалу у кубометрах.

Потрібно брати до уваги периметр (суму довжин всіх стін) лазні, а не її площу. Інакше доведеться докуповувати матеріал, що призведе до зайвих витрат на транспортні витрати.

Підбір інструментів для виготовлення зрубу

Для рубки необхідно придбати інструмент: як ручний, так і електричний, які полегшать роботу і значно прискорять процес.

Теслярська сокира.
Дриль.
Електрорубанок.
Кутник.
Ірпінь.
Ножівка.
Виска, рівень, рулетка, маркер.
Бензопила.
Скрайбер.
Киянка.
Спеціальний циркуль - теслярська характеристика.
Шнур, що не розтягується.

Після підбору інструменту та підготовки переходять до будівництва лазні із бруса чи колоди. Розрізняють російську, канадську та норвезьку варіанти рубки.

Технологія спорудження з колод, або брусової, лазні

Зазвичай зрубові парильні зводять на один поверх, але зустрічаються двоповерхові будівлі. Лазня в даний час перестала бути місцем лише для прийняття водних процедур. Все частіше її використовують для відпочинку у родинному колі або друзів. І тут мансарда буде оптимальним рішенням в організацію дозвілля.

Вибираємо фундамент

При виборі фундаменту для зрубу необхідно врахувати безліч факторів, такі як площа та вага лазні, характеристика ґрунту, регіон проживання. Розрізняють такі види фундаментів.

Стовпчастий. Для дерев'яної лазні потрібні міцні стовпи із залізобетону або цегли. Вони ставляться за кутами будівлі з проміжками 2,5 м. В основному використовується для невеликих лазень.
Стрічковий. Заглиблюється в різну величину залежно від виду грунту. Підходить лише для стабільних ґрунтів. Стрічковий заглиблений фундамент споруджується в основному для масивних лазень, а ось дрібнозаглиблена основа підходить для будівель середніх розмірів. Він більш популярний через свою міцність та легкість споруди.
Палевий. Такі підстави можуть бути дерев'яними, залізобетонними та сталевими (гвинтовими). Іноді на палі споруджується стрічковий або плитний ростверк. Зводиться на будь-яких ґрунтах.
Монолітний. Дуже міцний та дорогий. Від нього можна відмовитися через незначну вагу майбутньої лазні.

Під піч у парилці споруджується окремий фундамент, який повинен бути не ближче 10 см від основи зрубу.

Укладаємо перший (нижній) вінець

Він постійно піддається руйнівному впливу. Близькість до ґрунту, вода, що скочується по стінах, зіткнення з фундаментом, опади – все це не додає довговічності окладному вінцю. Тому йому приділяється особлива увага.

Перший вінець повинен виготовлятися з найтовстіших колод, бажано з модрини або дуба (їх деревина найбільш стійка до гниття). Важливо пам'ятати, що щоб уникнути намокання стін від основи необхідно на фундамент укласти 2-3 шари гідроізоляції. Також вінці потрібно кілька разів обробити антисептиками для запобігання руйнівним процесам гниття.

Існують два способи укладання нижніх вінців. Згідно з першим, сторона, що лежить на фундаменті, обтесується на 4-5 см для щільного прилягання. Вінці укладаються варіантом "у чашу". Зруб при такій рубці виходить надійним, кінці кінці колод, що випирають, захищають кут від опадів (але цей спосіб менш економічний). Між гідроізоляцією та деревом не забудьте прокласти міжвінцевий ущільнювач (це мох, клоччя, джут та ін.).

Недоліком цього способу є те, що між фундаментом та колодами утворюються зазори, які обов'язково закладаються половинками колод. Позбутися щілин можна заливанням фундаменту з різними рівнями протилежних сторін. Такий окладний вінець більш надійний через те, що колоди будуть піддаватися мінімальній обробці.

Другий спосіб. Дві протилежні колоди стісають наполовину, тоді як решта двох вінців тільки на 4-5 см. Вони з'єднуються між собою кутовою врубкою «охряп» або «в лапу». Цей спосіб набагато складніше, ніж рубка «в чашу», тому користуватися цим варіантом не рекомендується без тесляра з великим досвідом роботи. Зчленування вінців «в лапу» вимагають ретельного виконання, інакше кути зрубу вийдуть «холодними» і їх утеплення вам не допоможе. Щілини при такому способі укладання вінців відсутні.

Фахівці для запобігання гниття окладних вінців рекомендують застосовувати підкладні дошки (20–30 см завширшки та 5–8 см завтовшки), які укладають між фундаментом та нижньою колодою. Їх набагато легше змінити під час загнивання: при цьому зруб піднімають домкратами. Перед укладанням дошки вимочують у відпрацьованому машинному маслі або обробляють антисептичними засобами. Через загрозу швидкого загнивання їх не рекомендується покривати бітумом або загортати в руберойд. Між гідроізоляцією фундаменту, підкладними дошками та першим вінцем укладається міжвінцевий ущільнювач.

Перший вінець треба зводити відразу по всьому периметру лазні.

Влаштування дверних та віконних отворів

У рубаній бані отвори для вікон та дверей робляться двома шляхами. Перший – після закінчення споруди лазні. Після усадки будівлі в необхідних місцях за допомогою бензопили вирізаються необхідні за розміром отвори. Перша та остання колода випилюється на 1⁄2, що згодом полегшить процес окосячки. Цей спосіб застосовується до простих і до оциліндрованих колод. Якщо лазня з клеєного бруса, то будьте обережні через можливе сколення та відшарування склеєних дощок.

Другий варіант. Отвори для вікон і дверей випилюються в колоді під час набору вінців лазні з періодичністю 3-4 вінця. Це робиться для запобігання можливому видавлюванню вінців. Після завершення будівництва зрубу ці «поперечини» забираються.

Перший метод не вимагає особливих витрат і простий у пристрої, тому їм найчастіше користуються практично. Виготовляючи віконні та дверні отвори в рубаній бані, не забудьте зробити віконечко для захисту їх від перекосу. Обсадка виконується у вигляді збірної рами.

Конопатимо зруб

Конопаткою (або конопачуванням) називають ущільнення спеціальними матеріалами щілин та пазів між вінцями зрубу. Конопатку лазні можна проводити кількома способами.

У розтяжку. Зазор щільно заповнюється утеплювачем, залишки якого мають стирчати на 5-6 см із щілини. З волокон, що стирчать, згортають щільний валик і за допомогою інструменту заштовхують в паз. Після цієї процедури матеріал не повинен виступати з колод більш ніж на 1 см.
Набір. Застосовується для великих та різних за шириною щілин. З пасм ущільнювача товщиною 2 мм роблять петлі, які заштовхують у паз до повного заповнення щілини. При цьому способі залишки волокон не стирчать із щілин.

Конопачення не можна робити тільки на одній стіні, оскільки це призведе до перекосу зрубу та його подальшого розбирання. Тому конопатити конструкцію потрібно лише знизу нагору по всьому периметру зрубу.

Після проведення зовнішніх конопаточних робіт переходять до внутрішньої конопатки стін лазні. Ці дії потрібно проводити двічі: відразу після спорудження зрубу та після повного усадки лазні.

Обробляємо зруб просоченнями та антисептиками

Основними ворогами будови, окрім вогню, є грибки, лишайники, а також жуки-деревоточці. Якщо обробити деревину лазні спеціальними засобами, можна втратити зруб. Антисептики бувають прозорими (лісуючими) та непрозорими. Лесують склади з часом вимиваються опадами, тому їх слід періодично наносити заново. Також розрізняють такі види антисептиків.

Просочення. Вони глибоко проникають усередину деревини. Дозволяють дереву дихати, не мають запаху. Виконуються з урахуванням органічних речовин.
Плівкоутворюючі склади. Утворюють на дереві захисну плівку. Антисептики на основі алкідних смол не вимиваються опадами і повністю зафарбовують текстуру дерева.

Не дозволяється наносити першим шаром плівкоутворювальні антисептики, так як можуть з'явитися глибокі тріщини (можна тільки після просочення).

Обробляють зруби тільки в теплу пору року. Після захисту антисептичними засобами необхідно обробити лазню протипожежним складом. Покрити захисними засобами зруб з колод можна двома варіантами:

пензликом - цей спосіб трудомісткий, але дозволяє обробити весь зруб;
розпилювачем – прискорює процес обробки, але не гарантує покриття антисептиком всього зрубу, оскільки доступні лише видимі поверхні.

Зводимо дах лазні

Останній вінець зрубу з бруса чи колоди є опорою для покрівельної системи. Отже, до його спорудження потрібно поставитися особливо уважно. Можна також встановити заставний брус – мауерлат. Його роблять із матеріалу перетином не менше ніж 150х150 мм і зміцнюють на верхньому вінці.

Дах рубаної лазні може бути односхилим і двосхилим. Односхилий дах має низькі теплоізоляційні характеристики, але швидко зводиться. Її створюють із ухилом від 5 градусів, щоб волога вільно стікала з поверхні покрівлі. Двосхилий дах дозволяє створити горище для сушіння віників та зберігання предметів або житлове приміщення для відпочинку.

Будівництво покрівлі розпочинають одразу після спорудження зрубу. Перед створенням перевіряють елементи верхнього вінця будівельним рівнем на горизонтальність. Кроквяна конструкція покрівлі лазні складається з ригелів, стійок, затяжок, підкосів і перемичок. Завдяки їм можна посилити кроквяну систему та збільшити її жорсткість.

Розрізняють такі види крокв.

Ковзаючі – витримують усадку зрубу до 15%. Внаслідок усадки будівлі можливі значні перекоси лазні. Зроблені за допомогою ковзаючих опор плаваючі крокви вирішують це завдання.
Наслінні - підходять для будівництва з незначною усадкою. Зазвичай застосовуються при будові односхилих дахів, проте двосхилі покрівлі лазні з невеликим кутом нахилу також можна обладнати подібними кроквами.
Висячі - є трикутною фермою, балки якої проходять через всю споруду.

Балки перекриття лазні можуть укладатися такими способами: закріплюють торці балок на верхньому вінці; укладають поверх стін з виходом за межі; Затяжки крокв покрівлі виступають у ролі перекриттів.

Кроквяні ферми для даху лазні можна збирати на землі, а потім вже в готовому вигляді піднімати і встановлювати на мауерлат. Першими монтують крайні ферми, з-поміж них інші. Обрешітка кріпиться по всій кроквяній конструкції даху. Останнім етапом є укладання покрівельного матеріалу.

Особливості усадки зрубу

Усадкою зрубу називають зменшення висоти стін споруди через усування деревини. Завершується цей процес не раніше ніж через 1,5 роки після зведення коробки. До оздоблювальних робіт можна приступати через півроку - рік, тому що за цей час відбувається основне усадження стін. Точний час передбачити неможливо, оскільки залежить від багатьох факторів: матеріалу - усадка з колод вище, ніж усушка бруса; пори року – дерево, спиляне в зимовий час, більш щільне та надійне; розмірів колод або бруса; вологість дерева; обдування території вітром; сорти дерева - кедр і модрина є найміцнішими і щільними, а усадка зрубу з них найменша в порівнянні з іншими сортами дерева.

Так як дерево легко приймає і віддає вологу, а також звужується або розширюється при зміні температури, при будівництві зрубу категорично не можна застосовувати нерухомі кріплення. Усадка лазні буває механічною та природною. У першому випадку верхні вінці тиснуть на нижні. Усадку лазні можна зменшити таким чином.

Застосовуючи джутовий утеплювач, що пом'якшує тиск конструкції.
Використовуючи квадратні нагелі, розташовуючи їх у шаховому порядку. Вони здатні щільно застрягти в отворі, тим самим перетворивши зруб на єдине ціле.
Усадочними домкратами, які встановлюються під вінці зрубу у проблемних місцях.
Пружинними компенсаторами, що складаються з довгого шурупа зі сталевою пружиною. Встановлюються вони в заздалегідь просвердлені отвори. Їх основним завданням є забезпечення міцного з'єднання вінців між собою без утворення великих щілин, прискорення та полегшення процесу усадки зрубу.

Природне ж усадку зменшити неможливо, оскільки це природне явище. Повне закінчення усадки лазні відбувається через 5–10 років із зведення споруди. За цей час габарити лазні можуть зменшитись на 5–10 %. Тобто, наприклад, якщо висота стелі спочатку дорівнювала 2,5 м, то після усушки деревини може знизитися до 2,25 м.

Кожен етап будівництва лазні має бути ретельно продуманий та проаналізований. Неухильне дотримання технології дозволить вам побудувати своїми руками якісну та довговічну лазню. Лазня з колоди або бруса виглядає привабливо і не потребує додаткового оздоблення фасаду.

Що може бути приємніше, ніж відновити сили, попарившись у лазні! Її можна побудувати на своїй ділянці власноруч, вибравши, наприклад, проект із бруса або колод. Як поетапно звести зруб - докладно показано на фото та тематичному відео.

відносно невисока вартість (порівняно з колодами);
мінімальна усадка, завдяки чому розпочати обробку можна раніше;
простіша технологія будівництва;
можливість зведення простого фундаменту, т.к. зруб з брусів легше зробленого з колод, а це також дозволяє заощадити кошти.

Лазня з колод

Незалежно від того, що ви віддасте перевагу, є кілька правил заготівлі (купівлі) деревини:

На матеріалі не повинно бути плям, червоточинів, глибоких тріщин, великої кількості сучків.
Допустима кривизна колод не повинна перевищувати 1 см.
Просушений матеріал переважно непросушеного. Якщо ви купили «сирі» колоди, їх можна висушити самостійно (на це піде близько року). Вважається, що зруб з вологої деревини потрібно зводити відразу ж, тоді процес сушіння збігатиметься з усадкою і вдасться уникнути тріщин і сильної деформації колод.
Колоди, заготовлені взимку, більш вологі та важкі, ніж вирубані влітку.
Спиляне дерево повинне полежати щонайменше місяць перед початком будівництва.

Порада. Чим на північ розташовується ліс, тим щільніше структура деревини. Одним із найкращих вважається матеріал, який поставляється з Псковської області.

Мансарда – зручний варіант для облаштування кімнати для відпочинку.
Веранда – місце для душевних посиденьок з чашкою чаю після парилки.
Тераса та барбекю – для любителів шашлику на свіжому повітрі.
Широкий ганок – традиційний російський варіант лазні.

Лазня з терасою

Зведення основи та гідроізоляція

Фундамент під лазню вибирається з урахуванням кількох факторів:

тип ґрунту;
кліматичні умови;
вид будматеріалу.

Для зведення стрічкового фундаменту потрібно:

Поетапне будівництво зрубу

Зведення стін складається з таких етапів:

Укладання через кожні 25-30 см по всьому фундаменту рейок, оброблених антисептиком. Їхня товщина – 1,5 см.
Встановлення першого вінця (ряду). Його можна не скріплювати, але перевірити горизонтальність за допомогою рівня обов'язково.
Заповнення монтажною піною щілин між брусами і фундаментом.
Укладання інших рядів. 2 останніх кріпити не потрібно, решту можна з'єднати:

дерев'яними нагелями чи шкантами (брусками);
штирями із металу.

Перший вінець зрубу

Порада. Бруси або колоди для першого вінця потрібно обробити антисептиком або олією, а між усіма рядами прокласти утеплювач: мох, клоччя або джут.

З чого побудувати лазню: відео

Будівництво власної лазні – це заняття, якого потрібно підходити з усією відповідальністю. Як показує практика, найчастіше для виготовлення лазень використовується брус, що дозволяє зробити екологічно чисту, надійну та довговічну будівлю. У цій статті йтиметься про те, як правильно побудувати лазню з бруса.

Переваги бруса

Мабуть, найголовніша перевага бруса - це просте будівництво лазні з нуля за допомогою цього матеріалу. Окрім цього, брус якісно виділяється серед інших матеріалів, що застосовуються у будівництві лазневих споруд, і навіть на тлі найближчого аналога – оциліндрованого бруса.

Основні переваги бруса виглядають так:

Простота роботи з матеріалом, завдяки чому лазню можна будувати самостійно, не вдаючись до послуг професійних будівельників;
Традиційний брус має найменший коефіцієнт усадки проти іншими матеріалами з дерева;
Будівництво лазні з бруса коштує набагато дешевше, ніж при використанні інших будматеріалів;
Спеціальний брус для лазні може мати підготовлені ще із заводу кріплення, що суттєво спрощує процес монтажу.

Тим не менш, незважаючи на описані вище якості, потрібно розуміти, що брус брусу різниця. Саме тому, якщо ми будуємо дерев'яну лазню, варто вибирати матеріал з розумом, щоб уникнути неприємних наслідків.

Вибір бруса для лазні

Якість дерева безпосередньо впливає на характеристики будівництва, тому потрібно приділяти цьому питанню дуже багато уваги. При виборі потрібно відразу ж перевірити брус на цілісність – навіть вкрай малозначні дефекти та вади мають бути відсутніми. Справа в тому, що будь-яке пошкодження має накопичувальний ефект, внаслідок чого невелика тріщина може з часом призвести до пошкодження та руйнування дерева. Потрібно розуміти, з якого дерева краще будувати лазню, а від якого краще відмовитися.

Поверхня дерева повинна мати плям синього кольору. Наявність подібних вад завжди говорить про гниття матеріалу зсередини, що з ймовірністю спровоковано небезпечними і вкрай шкідливими мікроорганізмами. Звичайно, використовувати таке дерево при будівництві лазні (та й будь-яких інших будівель) категорично заборонено.

Якщо при візуальному огляді бруса були помічені сліди ушкоджень гризунами або жуками, то подібний матеріал також не підходить для облаштування лазні. Хороші бруси відрізняються рівною і гидкою поверхнею без пошкоджень, вм'ятин, тріщин, вигинів та перекосів. Наявність будь-якої з перелічених ознак є гарантією недовговічності матеріалу.

Алгоритм будівництва лазні

Етапи будівництва лазні зі зрубу виглядають так:

Облаштування фундаменту.
Гідроізоляція фундаменту.
Облаштування першого вінця.
Облаштування інших вінців.
Створення дверних та віконних отворів.
Конопатка щілин.
Облаштування даху.

Облаштування фундаменту

Закінчена лазня з дерева відрізняється порівняно невеликою вагою, тому великий монолітний фундамент під будинком не потрібний. Цілком підходящим варіантом буде стрічковий або стовпчастий фундамент.

При виборі стрічкового фундаменту спочатку доведеться викопати траншею по периметру та під кожною стіною майбутньої будівлі. На дно ями спочатку засипається суміш із піску та гравію, потім укладається армуюча сітка. Далі все виконується за знайомим багатьом алгоритмом – встановлюється опалубка та заливається бетонний розчин.

Глибина фундаменту визначається індивідуально залежно від ступеня промерзання ґрунту. Як показує практика, усереднена глибина траншеї становить близько 70-100 см. Щоб фундамент надійно захищав конструкцію від вогкості, його потрібно підняти хоча б півметра над рівнем землі.

У периметрі стрічкової основи потрібно насипати смуги із щебеню та піску. Потім ці смуги можна залити, наприклад, бетонним розчином, або облаштувати поверх них підлогу з дерева - остаточний варіант вибирати доведеться самостійно. Таким же чином можна побудувати лазню на дачі, що багато хто й робить.

Стовпчастий фундамент облаштовується інакше. Робота починається з облаштування цегляних опор або залитих бетоном азбестових труб. Ці елементи повинні встановлюватися по периметру, на кутах конструкції та під кожною стіною лазні. Опори встановлюються не просто в землю, а поверх бетонної подушки. Дистанція між окремими стовпами має становити близько 1,5 м-коду.

У будь-якому випадку, основу необхідно армувати, щоб забезпечити максимальну міцність. Коли бетон застигне (а це зазвичай йде близько місяця), можна буде продовжити роботи з облаштування лазні.

Гідроізоляція фундаменту

Поверх затверділого бетону наливається розігрітий бітум, який укладається листовий руберойд. Коли бітум застигне, всю цю операцію потрібно буде повторити, в результаті чого вийде надійний гідробар'єр, здатний запобігти попаданню вологи в дерев'яні елементи лазні.

Частково тієї ж мети служить обробка дерева антисептиком – більшість спеціальних засобів покращують стійкість матеріалу до всіх видів ушкоджень.

Облаштування першого вінця

Закінчивши попередні етапи, можна нарешті приступити до укладання лазні. Перший етап – укладання першого вінця. На гідроізоляцію з кроком 30 см укладаються рейки, товщина яких не перевищує 15 мм. Звичайно, всі рейки повинні бути просякнуті антисептиком ще до початку роботи.

Покладені рейки оберігають будинок від безпосереднього контакту з фундаментом, за рахунок чого суттєво забезпечується додатковий захист дерева від вогкості. Поверх рейок укладаються нижні бруси.

Перший вінець не варто одразу фіксувати. Спочатку потрібно переконатися в тому, що конструкція викладена правильно та рівно, для чого використовуються косинець та рівень. Тільки після вирівнювання брусів можна здійснювати їхнє кріплення. Для цього є кілька способів, але найчастіше кріпиться брус анкерними болтами.

Втім, нерідко при облаштуванні приватної лазні від фіксації нижнього вінця просто відмовляються. Обумовлюється це досить просто: власна вага конструкції досить велика, щоб утримати конструкцію на місці. Крім того, такий спосіб дає несподівану перевагу – при необхідності заміни частини нижнього вінця зусиль потрібно набагато менше.

Незалежно від способу кріплення, простір між вінцем та основою заповнюється монтажною піною, після чого можна займатися подальшою роботою.

Монтаж інших вінців

Поверх першого вінця укладається шар теплоізоляційного матеріалу. Для лазень зазвичай застосовується джут, мох або клоччя. Бажано викладати матеріал таким чином, щоб невелика його частина (близько 10 см) стирчала назовні – надалі можна використовувати цей допуск для конопатки.

Після першого ряду цілком логічно настав час укладати другий. Він фіксується дерев'яними нагелями, для яких у брусах заздалегідь висвердлюються відповідні отвори. Одним нагелем можна поєднати кілька послідовно покладених рядів.

Так само монтуються і всі інші ряди, що утворюють стіни. Варто через кожні 2-3 ряди перевіряти конструкцію на горизонтальне та вертикальне вирівнювання. Також не можна забувати про ущільнювальний матеріал, який має бути присутнім між усіма вінцями.

Два верхні ряди лазні не фіксуються. Справа в тому, що деревина з часом сідає, а монтувати стельові балки можна тільки тоді, коли цей процес стане практично непомітним. Перед укладанням балок верхні вінці демонтуються.

Створення дверних та віконних отворів

Є дві принципово різні схеми, що використовуються для створення дверей та вікон у дерев'яній лазні:

Вікна та двері створюються після будівництва лазні. В даному випадку потрібно на етапі укладання вінців залишати зазори, які за розмірами відповідають виробам, що встановлюються (докладніше: " "). Коли лазня побудована, за допомогою бензопили в потрібних місцях вирізаються відповідні отвори.
Вікна та двері готуються заздалегідь. Такий метод набагато складніший, оскільки для його реалізації будуть потрібні спеціальні пази та бруси з торцевими врубками.

Насправді найчастіше використовується перший метод, який досить простий і вимагає особливих витрат.

Конопатка щілин

Зібрану споруду потрібно залишити приблизно на півроку, щоб дерево досить просіло. На цей час конструкцію варто накрити дошками та шифером. Після цього можна приступати до закладення щілин.

Облаштування даху

Монтаж даху, якого можна приступати тільки після усадки будівлі, виглядає наступним чином:

Дерев'яні балки укладаються над верхньою обв'язкою стін.
До нерухомих балок кріпляться крокви на відстані близько метра.
До кроквяних ніг прибивається підлога з обраного заздалегідь матеріалу або решетування під листову покрівлю.
Тепер можна кріпити матеріал відповідно до технології його укладання.
Коник закривається листом оцинкованого заліза.
Фронтони зашиваються відповідним матеріалом (наприклад, сайдингом або вагонкою).

Коли зовнішня частина даху встановлена, залишається лише облаштувати внутрішній простір – монтаж утеплювача, гідроізоляції та провести оздоблювальні роботи.

Висновок

Ця стаття докладно розповідає про те, як облаштовується своїми руками лазня з нуля. Цей процес далеко не найважчий, особливо якщо підійти до нього відповідально, а до безпосереднього виконання – грамотно.

Схожі статті