Як осушують болота. Осушення дачної ділянки. Як осушити заболочену ділянку? Чим засипати болотисту ділянку

Проблемна ділянка землі завжди коштує набагато дешевше. Практично скрізь, особливо на північному заході Росії, часто зустрічаються вологі заболочені садові ділянки. Чи можна осушити такі землі самостійно і скільки коштуватимуть роботи з дренажу?

Як визначити причину заболочування ділянки

Для того щоб підібрати найкращий спосіб осушення ділянки, спочатку необхідно з'ясувати причину заболочування:

• рельєф місцевості – у низинах та западинах завжди накопичуються зливові та талі води;
• глинисті ґрунти та торфовища, які утримують вологу у верхніх шарах ґрунту;
• високе залягання підземних ґрунтових вод – перевірити рівень неважко. Викопує в найнижчому місці ділянки яму і визначаємо рівень, на якому з'являється волога. Якщо цей рівень менше одного метра, то осушення необхідне;
• вологий клімат регіону.

Залежно від причини підвищеної вологості ґрунту вибирають метод осушення. Іноді цілком достатньо викопати криницю певної глибини, щоб усунути проблему.

Методи осушення

Заболочена ділянка не є вироком, завжди можна виправити ситуацію. Вибір способу осушення залежить від індивідуальних переваг і особливостей території:

• пристрій дренажної системи - допоможе видалити зайву воду з ділянки, але відкритий дренаж виглядає не естетично і підходить швидше для влаштування саду або городу;
• дренажна криниця – коштує недешево, але надійно висушить вологий ґрунт;
• створення декоративної водойми підійде для естетів, які не планують вирощувати овочі та фрукти;
• підйом ділянки додатковим ґрунтом – кардинальне рішення, яке потребує великих фінансових витрат.

Іноді можна просто висадити вологолюбні дерева та чагарники на дачі і змиритися з вологими ґрунтами, насолоджуючись тінистою прохолодою. Береза, каштан, бузок, черемха дуже люблять вологі торф'яні ґрунти.

Влаштування дренажної системи

Схеми дренажу

Щоб осушити ділянку під город, підійде відкрита дренажна система – це розгалужена мережа невеликих каналів для стоку зайвої води, розташована під невеликим ухилом.

Декілька правил організації відкритої дренажної системи:

• глибина канавок – максимально 80 см;
• ухил для стоку – максимум п'ять градусів, цілком достатньо;
• дно канавок засипають гравієм середньої фракції та накривають геотекстильною плівкою;
• якщо немає місця для природного стоку зайвої води (озеро, центральний водосток), треба побудувати дренажний колодязь.

Для простої дренажної криниці підійде яма глибиною до двох метрів, шириною приблизно метр.

Щоб вода залишалася в такому колодязі, і її можна було використовувати для поливу городу, дно застилають плівкою, а стіни ями можна викласти каменем або обмахати розчином глиняним.

Гарний декоративний ставок

На болотистих ділянках неважко. Але треба пам'ятати, що такі штучні водоймища вимагають регулярного очищення та дезінфекції, оскільки це головні джерела появи комарів та мошок.

Порядок робіт з влаштування невеликого ставка:

• у найнижчому місці ділянки риють яму;
• дно ями вистилають плівкою у два шари;
• стінки ставка треба викласти великим камінням або цеглою

Зливові води в такий ставок легко направити неглибокими канавками.

Штучний підйом усієї ділянки

Ці дорогі роботи треба проводити тільки за наявності аналізу ґрунту, який можна замовити в лабораторії з геодезії. Важливо правильно скомпонувати грунт, що насипається, тому що якщо підняти ділянку тільки піском, наприклад, то це не дасть потрібного результату.
Треба вибрати ґрунтову суміш, яка збільшить родючість, і не затримуватиме вологу в ґрунті. Щоб підняти рівень землі на висоту до півметра знадобиться суміш піску, щебеню та торфу.

Якщо є шар глини в пластах, його треба знімати, оскільки глина утримує воду і викликає швидке заболочування грунтів.

Як підняти землю на ділянці:

• спочатку треба викорчувати всі пеньки, прибрати сміття та повністю очистити майданчик. Можна це зробити за допомогою трактора, який зніме верхній шар ґрунту сантиметрів на двадцять;
• якщо є глинистий шар, то трактором із ковшем зняти цей пласт буде недорого і просто;
  по периметру влаштовують стрічковий фундамент, завглибшки 40 – 60 см;
• після засипають суміш із піску та щебеню середньої фракції, утрамбовують і засипають торфом у суміші з піском і дрібним щебенем;
• поверху насипають шар родючого чорнозему.

На невеликих дачних ділянках, розташованих нижче за сусідні, це єдиний варіант впоратися зі зливовими стічними водами і заболочуванням місцевості. Навіть дренажна система не впорається з усіма потоками води, які природно стікають у улоговину.

У нашій великій країні болота та заболочені землі займають значні площі. На заболочених ґрунтах не можуть рости і розвиватися звичайні рослини, яким для живлення їх підземних частин – коренів та кореневищ – весь час потрібен кисень. Стояча нерухома вода швидко позбавляється кисню, і більшість рослин гине. Виживають лише ті, яким вдалося пристосуватися до життя на болоті - болотяні рослини.

Тим часом за своїм хімічним складом болотяні ґрунти надзвичайно родючі. Там можна отримувати високі врожаї найрізноманітніших сільськогосподарських культур. Але для цього треба спершу осушити болото. Тоді безплідні, шкідливі для здоров'я людини землі перетворяться на найбагатші поля та пасовища. Опасисті ниви заколоситься там, де нещодавно росли лише чахлі болотяні трави і низькорослі чагарники.

У нашій країні ведеться велика робота з осушення та освоєння боліт. Сільське господарство країни соціалізму вже отримало мільйони гектарів нових родючих земель.
Осушення боліт наразі майже повністю механізоване. Радянські вчені та інженери створили багато чудових машин, які виконують за людей всю важку, стомлюючу та одноманітну роботу.

Як же осушують болота?

Насамперед потрібно видалити із ґрунту зайву вологу, тобто дати їй стік. А стікати вода має, звичайно, у найближчу річку. Тому в першу чергу треба поглибити та розширити русло такої річки, а подекуди й випрямити його. Тут доводиться виймати ґрунт переважно з-під води.

У наш час ґрунт із річки виймають плавучі та сухопутні екскаватори, а також землесосні установки.

Плавучі екскаватори застосовують у тих випадках, коли ширина річки дозволяє скидати вийнятий ґрунт на берег. Розрівнюють цей викинутий екскаватором ґрунт бульдозерами.

Плавучі землесосні установки залежно від їхньої продуктивності застосовують як на великих, так і на малих річках. Витягнутий ними з дна річки, перемішаний з водою ґрунт - пульпа - перекачується трубами на берег і розливається по поверхні ґрунту. Тут бульдозера не потрібне.

Але болотна вода, що стоїть, не потече сама в річку навіть після того, як русло її поглиблене і розширене. Для стоку доводиться по всій площі болота прокладати ще канали. Спочатку риють магістральні, тобто головні, канали, потім колекторні. Останні збирають воду, що стікає з болота по дрібній закритій або відкритій осушувальній мережі, і відводять її до магістрального каналу.

Відкрита мережа дрібних канав-осушувачів служить прийому і відведення поверхневих вод в колекторні канали, і навіть зниження рівня грунтових вод на ділянці, що осушується.

Поряд із відкритою мережею канав при осушенні боліт застосовується закрита мережа – дренажі. Вони бувають дощаті, гончарні, фашинні чи кротові. Дощатий дренаж виготовляється з дощок, які збивають у вигляді труб прямокутного перерізу. Гончарний складається із гончарних, тобто обпалених, глиняних труб. Фашинний дренаж - з хмизу різних деревних порід, очищеного від листя і дрібних сучків. І, нарешті, кротовий є системою підземних каналів, що нагадують кротові ходи.

Магістральні та колекторні канали завглибшки від 1,5 до 2,5 м прокладаються екскаваторами, спеціально пристосованими для роботи на болотному ґрунті.

На прокладці відкритої дрібної осушувальної мережі канав працюють плужні канавокопачі. Це високопродуктивна машина: за годину нею можна прорити канави до 2 км завдовжки та глибиною до 80-100 см.

Траншею для закладення дренажу риють за допомогою багатоківшового екскаватора або плужного канавокопателя, потім опускають в неї дренаж і засипають зверху землею.

Для прокладання кротового дренажу створені кротові плуги та кротодронажні машини. У рух їх наводить спеціально обладнаний для роботи на болотному ґрунті трактор.

Відразу після прокладки каналів укоси їх щоб уникнути обвалів і зсувів зміцнюють дерном чи засівають травами.

Але минає час, і відкриті канали та канави поступово заносяться піском або мулом, заростають болотяними травами, меліють, руйнуються і в результаті починають погано відводити воду, а то й зовсім засмічуються. Доводиться їх періодично чистити та ремонтувати.

Отже, болото осушене. Все воно покрилося мережею великих та малих каналів. Стояча вода, що роками накопичувалася в ґрунті, вільно стікає цими каналами в найближчу річку. Але це лише перша частина роботи меліораторів – так називають людей, які займаються докорінним покращенням природних умов земель із несприятливим водним режимом. Тепер осушене болото потрібно освоїти, підготувати його для посівів культурних рослин. Для ремонту та очищення канав та каналів застосовуються спеціальні очисні машини: одні – для очищення канав дрібної осушувальної мережі, інші – для очищення колекторних та магістральних каналів.

Насамперед треба очистити ґрунт від дрібного чагарника, пнів, купин і деревних залишків. Сокирою і лопатою тут багато не зробиш - дуже трудомістка ця справа.

А кущоріз, встановлений на тракторі, легко зрізає чагарник та дрібні дерева, видаляє купини.

Однак кущорізи вигідно застосовувати в тих випадках, коли болото заросло не тільки чагарником, а й дрібноліссям. Якщо чагарник без дрібнолісся, його просто заорюють глибоко в землю. Цю роботу виконує агрегат для заорювання чагарника. Такий агрегат з гідравлічним керуванням, що рухається трактором, складається з двох частин: попереду трактора навішуються пустотілий барабан і лижа з ножем, а позаду - корпус плуга. Барабан, обертаючись, нахиляє чагарник уперед і притискає його до ґрунту; ніж розрізає пласт із кореневищами у вертикальній площині, а корпус плуга обертає пласт і заорює чагарник на глибину від 20 до 50 см.

Корчування пнів та видалення деревних залишків - одна з найважчих робіт у процесі освоєння осушених боліт. Корчують пні прямою тягою трактора з гаками на ланцюгах чи тросах, чи корчувачем, чи потужним бульдозером, який вивертає величезні пні, чи корчувачем-збирачем.

Після очищення осушеної ділянки від чагарника, пнів, купин та деревних залишків починається підготовка його для сільськогосподарського використання. Вона включає три процеси: оранку, обробку пласта та укочування.

Оранка торф'яних грунтів осушеного болота має бути глибоким, з повним закладенням поверхневого рослинного покриву. Для цього використовуються спеціальні болотні плуги з широким захватом, які орають землю на глибину до 50 см, обертаючи при цьому пласт і загортаючи глибоко в ґрунт усю рослинність.

Обгорнутий плугом шар землі необхідно потім розпушити на можливо більшу глибину, щоб кисень вільно проникав усередину ґрунту. Розпушують пласт дисковими боронами чи спеціальними фрезерними машинами.

Потім поверхня осушеного болота укочується - вирівнюється спеціальними болотними наливними котками.

Способи осушення садової ділянки

Як я осушував болото

Двадцять років тому я почав освоювати садову ділянку на торфовищі. Це було для мене новим. Тому перш ніж узяти до рук інструмент, вивчив відповідну літературу, адже за фахом я не агроном, а інженер (після інституту 25 років працював у Якутії на вічній мерзлоті). І лише потім уже взявся за лопату.

Торф'яно-болотні ґрунти обробляються мало, хоча вони можуть приносити добрі врожаї. Звичайно, за умови, що будуть належним чином підготовлені.

Що заважає використовувати такі ґрунти для садівництва та вирощування овочів? Нестача кисню у ґрунті, насиченість її болотним газом (метаном) та близьке залягання ґрунтових вод. Звідси й завдання щодо створення на болоті родючої ділянки: потрібно позбавитися болотного газу, збагатити ґрунт киснем і суттєво знизити рівень ґрунтових вод.

Мені довелося влаштовувати на ділянці дренажні канави глибиною від 80 до 140 см і шириною не більше 50 см. Ширше канави робити не варто, інакше буде суттєве осадження ґрунту над канавою.

Ухил канав я робив наскільки можна рівномірним: більше 1 див на 1 пог. м не потрібно, але й менше 1 см на 1 м не можна допускати.

На дно готової дренажної канави укладав гілки (хмиз). Спочатку заготовляв їх сам на незасвоєних ділянках, потім привозив гілки із міста, коли там масово підрізали зелені насадження.

Гілки накривав картоном, а на картон укладав попередньо заготовлену суху траву. Причому траву скошував до появи на ній насіння, інакше ділянку заполонили б бур'яни. Такий «шаровий пиріг» робив, щоб ґрунт не прокидався через канави. Суху траву засинав вийнятим з канави подрібненим торфом, поверх укладав ґрунт, і виходив невеликий пагорб. Після природної опади підсипка була потрібна зовсім незначна.

У перший рік над такими канавами багаторічні рослини я не висаджував, бо ґрунт сильно осідає, і наступного року його довелося б підсипати. Причому пов'язувати хмиз у пучки-фашини, як рекомендують у багатьох методиках, марно.

Пристрій подібних дренажних канав дозволив одним махом вбити відразу кілька зайців - позбутися болотного газу, зробити грунт більш пухким, насиченим повітрям і знизити рівень грунтових вод. А заразом трохи підвищити загальний рівень ділянки.

Торф - невичерпне джерело азоту. Але поки лежить незайманим пластом, він мертвий. Варто, проте, перекопати, подрібнити торф - дати йому ковтнути кисню, - як бактерії почали працювати, перетворюючи його на родючий чорнозем. Я помітив: чим частіше перекопуєш торф, тим родючим він стає. Перші п'ять років наш торфовище довелося «годувати» повним мінеральним добривом з мікроелементами. Ще ми вносили глину, пісок, хороший також піщаний і глинистий мергель. Щоб створити пористий вологоємний ґрунт, я додавав привізну глину, пісок, тирсу, яка вже послужила сільськогосподарською твариною підстилкою.

Торф добре тримає в собі вологу, до того ж служить чудовою мульчею і сам себе оберігає від висихання. Верхній шар торфу (3-5 сантиметрів) повинен бути абсолютно сухим. Це позбавить сад багатьох хвороб і шкідників, а садівника- від прополювання бур'янів.

Торф'яні ґрунти повільно замерзають і повільно розморожуються. І те, й інше корисно. При замерзанні торф не тріскається, промерзає неглибоко, не рве коріння. У нас жодного разу не вимерзали рослини, навіть за лютих морозів і малосніжних зим. Повільне ж розморожування торфу затримує вегетацію, цвітіння, що важливо у наших сибірських умовах зі зворотними весняними холодами, заморозками.

Таким чином, на ділянці мені вдалося створити хороший родючий ґрунт, придатний для вирощування всіх районованих культур. Про вирощування ягід я вже писав у четвертому номері журналу "ПХ" за 2001 р. (у статті "Суниця в тюменському саду"), А ще на своєму торфовищі ми вирощуємо яблуні, груші, сливи, вишні, обліпиху, горобину, всі овочі квіткові культури. Облагородивши ділянку, отримуємо такі рясні врожаї, що на отримані після реалізації фруктів та овочів гроші вдалося придбати квартиру доньки, а також виростити та вивчити двох племінників у Якутську, які залишилися сиротами.

В. Сичов , м. Тюмень

Способи осушення садової ділянки

Ділянку в 6 соток мені виділили у величезному масиві «Мшинська», у болотистій місцевості ще 1981 року, коли починався розвиток таких садівництв. Відразу ж постало питання осушення грунту (полуторфяник з близько розташованим від поверхні потужним по глибині сірим шаром глею з домішкою алюмінію, заліза та іншого). Я хочу розповісти, які способи та матеріали я застосовував для осушення ділянки, і що з цього вийшло. Адже минуло багато років. Читачеві така інформація може стати в нагоді. Поверхнева вода, а про близькогрунтову я і не говорю, і на сьогоднішній день є.

Моя ділянка, що дісталася за жеребом, виявилася нижчою за три сусідні. Це була свого роду западина. Відмовлятися від такої ділянки тоді було не прийнято, іншої ніхто не надав, довелося б освоювати. У нашому садівництві було виконано загальний водозливний дренаж. Але виконаний він був так, що вода з канавки між сусідньою ділянкою та моєю зливалася не у водовідливну канаву, а, навпаки, в нашу із сусідом. І він, і ми постійно її чистимо і поглиблюємо, але становище залишається тим самим. Кожен тепер це питання вирішує по-своєму, порушуючи по можливості свою ділянку. А оскільки у кожного можливості різні, посилений підйом ділянки одними сприяє тому, що заливається ділянка інших. Якщо повернутися до хронології осушення ділянки, то послідовно один за одним я випробував усі відомі мені різновиди дренажу, крім свердловини, закладеної фашиною і прикритою зверху купою каміння. Як зараз я розумію, це б ні до чого не призвело, тому що пропускаючий шар підґрунтя у нас дуже щільний, і вода по ньому йде дуже, дуже повільно.

Перше - відкриті водовідливні канавки у місцях ділянки, де води накопичується неприпустимо багато. Я зробив їх стільки, що дружина важко проходить дільницею, щоб не потрапити в них ногою. Начебто і нічого для спуску води, крім того, що перерито ділянку, взимку вода сильно промерзає і навесні не одразу відтає. То я перейшов на закритий фашинний дренаж. Це вузька канавка глибиною 1,5 багнета лопати і дном не ширше 32 см. На дно навскіс клав пов'язаний у пучки хмиз, починаючи з верхнього кінця рову, таким чином, щоб комельки лозин укладалися на дно канавки дещо у бік ската канавки, а верхівки були б трохи піднято і звернено до вершини канавки. Що з цього виходить? Товсті частини фашин, що знаходяться на дні канавки, допускають вільний стік води, верхні дрібні гілочки перешкоджають засміченню канави землею і збирають воду. Але значного успіху це не принесло. Нема стоку води по канаві.

Перейшов до іншого способу. Фашини зв'язуються в пучки, але в дні канави встановлюються дерев'яні хрестовини. На ці хрестовини укладають кілька пучків фашин (залежить від глибини канави), прикривають дерном травою вниз і засипають землею канавку. Краще, але знову через низку причин (головна - недостатній стік) мене це не влаштовувало. Потім на дно канави просто насипав дрібного каменюка, покрив зверху дерном і засинав землею. Спосіб виявився невдалим. Жодного впливу на стік води він не зробив. Якщо хтось забажає цей прийом випробувати, то раджу замість дрібного каменю чи щебеню насипати гальку. Можливо, у вас вийде.

Природний ухил у бік відвідного водосадника незначний, тобто. менше 3° за довжиною ділянки, тому водовідливна система кюветів (канав, прокладених уздовж дороги садівництвом) не відводить воду. Ми з сусідом, щоб на наші ділянки бурхливо не поширювалися потоки води, вирили в двох місцях водозбірники - котловані шириною по 1 м, довжиною по 5 м і глибиною по 0,6-0,8 м. Там, щоправда, завжди присутній вода, але стримуючу роль ослаблення потоків на наші ділянки вони виконують. Також вони виконують роль накопичувачів води для поливів та інших господарських потреб. Крім цього, по тильній частині ділянки, що виходить на лісосмугу з чагарниками, у мене прорита вздовж усієї ширини ділянки (20 м) канавка шириною 30 см і глибиною 40 см для стримування вод, що надходять з лісу. Як бачимо, де потрібно, все порито, але чи було вирішено проблему перезволоження ґрунту на ділянці? Адже в нашому районі окультурення ділянки має поєднуватися з усуненням перезволоження ґрунту. Довелося піти на єдиний у вищевказаних умовах шлях вирощування культур на гребенях і піднятих грядках, а дерев і ягідних чагарників на насипних земляних пагорбах заввишки 40 см. Можна б і вище, але поки я дотримуюся одного із тверджень, що в Нечорноземній зоні вирощування ягідних чагарників на пагорбах понад 40 см безглуздо. Яблуні, вишні та інші культури чудово ростуть та плодоносять. Ширина пагорба для дерев біля основи 2,5 м, у вершини 1,7 м. Для чагарників - у основи 0,7 м, у вершини 0,4 м. Ґрунт вноситься (насипається) на попередньо перекопаний ґрунт, а не на цілину.

Особлива турбота про гряди. Вони в мене, незалежно від того, що я вирощую, всі насипні, навіть для озимого жита та картоплі. Висота грядок коливається від 30 до 35 см. Насипний ґрунт складається із суміші: перегній, пісок, дернова земля, торф (1:1:1:1). На кожне відро суміші вноситься півлітрова банка золи. За відсутності або нестачі золи - доломітове борошно. Оскільки проходи між грядами в основному заповнені водою, я укладаю туди хмиз, потім на нього дернини 20x20 см, травою вниз, пісок або оброблені тирсою кальцієвою селітрою. Цими проходами ми пересуваємося при догляді за рослинами. Так ось відбувається підйом ділянки за рахунок підвищення рівня грядок та пріствольних кіл. Такими прийомами я досяг підйому ділянки приблизно на 30-40 см.

І. Кривега

Заболочений ґрунт на ділянці це завжди проблема. Неприємні випари, полчища комарів влітку, вимокання садових рослин отруюють життя любителям заміського відпочинку. Болото слід осушити. Як це можна зробити?

Насамперед, слід розібратися з причинами застою води у ґрунті. Залежно від цього розробити стратегію боротьби із цим неприємним явищем.

Причини заболочування ґрунту

Розібратися, через що утворилося болото, не так просто й для фахівця. Корисно оглянути сусідні землі, познайомитись із околицями. Ось 2 основні причини надмірної вологості ґрунту:

• Ділянка розташована в низині поблизу природного водоймища, ґрунтові води підходять дуже близько до поверхні;
• Порушено природний стік води після дощів.

Перша причина рідше виявляється вірною – на болоті ділянки під забудову люди зазвичай не беруть. Проблеми з недостатнім відведенням води зустрічаються набагато частіше. Корінь проблеми може бути наступним:

• на ділянці є природне джерело, що живить болото, що вимагає розчищення та відведення води;
• ваша садова ділянка розташована нижче за сусідні, вся вода після дощу стікає до вас;
• особливості будови пластів та рельєфу: близько до поверхні розташований товстий шар глини, що не дозволяє вбиратися дощовій воді;

Як позбутися болота?

Перша порада, яку ви отримаєте - засипати болото піском чи ґрунтом. Це найпростіший, найдешевший і найнеправильніший спосіб. Даний метод позитивних результатів не дає, рано чи пізно болото повертається до свого колишнього вигляду. Це надзвичайно стійка екологічна система.

Витіснити воду засипкою неможливо. Вичерпати її теж не вдасться. Повністю осушити болото можна лише одним способом – дати воді піти з цієї території. Для цього роблять дренажі, якими стікатиме вода. Добре, якщо їй є куди йти, але буває так, що ділянка знаходиться нижче за сусідні або на шляху води, що збігає, є перешкоди (будівля, дорога). У такому разі корисно вибрати компромісний варіант.

Ось кілька хороших ідей, що дозволяють «підсушити» заболочений ґрунт. Часто такі рішення завжди – наймудріші.

Зробити ставок

Підростаючи, дерева поглинають і випаровують все більше води, діючи як насос, що постійно працює. Якщо ґрунт на ділянці важкий, глинистий, то коріння дерев, пронизуючи його в різних напрямках, поступово змінює його структуру.

Якщо ділянка досить велика, то посадка по її периметру таких природних осушувачів буде ефективною, причому ефективність підвищуватиметься з кожним роком.

Зробити водозбірний колодязь та дренаж

Якщо ділянка маленька і місця для ставка немає, то можна зробити водоприймальний колодязь. Він є конструкцією з бетонних кілець або пластикову ємність (цей варіант простіше і практичніше). Від засмічення та замулювання його захищають обсипанням та геотекстилем. До криниці підводять дренажні труби для збирання води з ділянки.

Воду, яка там збирається, можна використовувати для поливу в посушливий час або відкачувати насосом і скидати по трубах у природну водойму.

Водоприймальна криниця вважається оптимальним варіантом для ділянки, під яким залягає пласт глини, а шар родючого ґрунту поверх нього невеликий. Дощова вода в такому місці не сягає, тому навесні і під час дощів тут болото, в літню спеку грунт пересихає. Комарі, мул, запах гниючої тину – ось принади такої ділянки. Виростити щось важко. Що не випреє навесні, то висохне влітку, а користі ніякої.

Побудувати дренажну систему, що включає водоприймальний колодязь і канавки для збирання води, можна самостійно. Вартість такої споруди невелика, а користь може бути неоціненною.

У тому випадку, якщо й ці заходи не допомагають позбавитися болота, то тільки фахівець може допомогти вирішити проблему. Повноцінна дренажна система з усіма роботами коштує не дешево, але тільки такий спосіб позбавить від заболоченості ґрунту.