Як правильно зібрати решетування під металочерепицю. Обрешітка для металочерепиці. Використання металевого профілю для решетування

Обрешітка, як одна із складових кроквяної системи, відіграє важливу роль у забезпеченні максимально довгого терміну експлуатації даху, а також є каркасом, на якому тримається покрівельний матеріал. Пристрій решетування може бути:

суцільним - в цьому випадку дошки латки укладаються щільно один до одного, і прикріплюються до крокв;
змонтованим за допомогою листового матеріалу – на покрівлю виконується настил із листів OSB, які забезпечують рівну поверхню покрівлі та застосовні для будь-якого виду покрівельного матеріалу;
розрідженим - у цьому випадку на крокви укладаються дерев'яні бруски, потім на них накладаються перпендикулярно дошки або бруски на відстані, що відповідає розміру вибраного матеріалу.

Металочерепиця - як матеріал для покриття покрівлі

В даний час найбільш затребуваним матеріалом для покриття покрівлі, що гарантує міцність та довговічність, є металочерепиця. Цей матеріал має необхідну легкість і міцність щодо навколишнього середовища, а також надає естетичний зовнішній вигляд покрівлі будівлі.

До переваг металочерепиці, крім міцності та довговічності, належать: легкість (за вагою — металочерепиця в 10 разів менша за звичайну черепицю), технічна простота монтажу, різноманітність колірної гами покриттів, відносно низька вартість монтажних робіт, екологічна безпека, а також можливість монтажу у будь-який час. року.

До недоліків можна віднести: необхідність пристрою додаткової шумоізоляції, схильність до корозії ділянок з порушеним шаром, потреба в пристрої спеціального водовідведення.

Що ж до такого показника, як шум від вітру або під час дощу (адже металочерепиця вважається найгучнішим матеріалом для покрівлі), то уникнути додаткових шумів можна, якщо поєднати з пароізоляційним шаром звукоізоляційний. Хоча не один із покрівельних матеріалів не гарантує захист від шуму на всі 100%.

Також, не слід забувати, що утворення підвищеної шумності може бути і наслідком неправильного розрахунку кроку решетування та економії на якості матеріалів.

Для покриття покрівлі металочерепицею підійде будь-який з видів решетування, але при цьому важливо запам'ятати, що металочерепиця пред'являє до планок решітування дуже високі вимоги – всі вони повинні бути абсолютно рівними, просто ідеальними. Якщо ж будуть допущені якісь нерівності, тоді неможливо буде забезпечити рівномірне прилягання черепиці.

Класифікація металочерепиці

Основою металочерепиці є сталевий лист, який покритий із зовнішньої та внутрішньої сторони цинковими шарами, а також із внутрішньої сторони – додатковими захисними шарами та із зовнішнього боку – полімером. Для цинкового шару використовується не тільки цинк, як такий, це може бути і алюмоцинкове покриття, залізоцинкове та інші.

У розрізі металочерепиця має вигляд малюнку 2.

Від матеріалу залежить термін експлуатації виробу: металочерепиця за гарантією використовується 15 років, а фактом – 50 років.

Найпопулярніші – гладкі покриття, а також текстуровані, в основі яких лежить поліестер, а також може бути пластизол, акрилат, поліуретан, полівініліденфторид. Від виду полімеру залежить остаточна вартість металочерепиці.

Розрізняється металочерепиця за різними параметрами, це якісні та естетичні матеріали.

Якісні параметри: сировина (виробник, полімерне покриття, що використовується, товщина сталі (діапазон від 0,4мм до 0,5мм)); види захисних покриттів; обладнання та сертифікація виробництва; країна походження.

Естетичні параметри: форма, геометричні розміри, колірне рішення.

Крок обрешітки та її монтаж

Для металочерепиці найбільш оптимальною є решетування з розрідженим кроком.

Кроком називається відстань між тими планками обрешітки, на які безпосередньо виконуватиметься кріплення металочерепиці.

Розмір кроку обрешітки під металочерепицю робиться зовсім індивідуально і повністю залежить від обраного матеріалу та його геометричних розмірів.

У різних виробників довжина хвилі металочерепиці відрізняється, відповідно крок теж буде різний. Тому далі детально розписано: як виконати розрахунок кроку і як змонтувати решетування.

Спочатку слід визначитися з матеріалом.

Підбір пиломатеріалу для решетування

Для обрешітки під металочерепицю найбільшою перевагою користуються матеріали, отримані з дерева хвойних порід: пиляний брус, дошки обрізні. Розміри пиломатеріалів абсолютно різні і залежать від конструкцій покрівель, для яких зараз призначаються. Наприклад:

обрізна дошка товщиною 24(25) мм і довжиною 100 мм є найпоширенішим варіантом, і застосовується практично для будь-якої покрівлі, але не дуже складної конструкції;
обрізна дошка товщиною 28(32) мм і довжиною 100 мм найкраще підходить для укладання металочерепиці з основою з товстого оцинкованого листа, і для покрівель складної конфігурації;
пиляний брус 50х50 мм і 40х60 мм застосовується у випадках нестандартних конструкцій покрівлі, а також, якщо між кроквяними ногами велика відстань (не 60-80 см, а 90-100 см).

Важливо: матеріали для виготовлення решетування повинні бути сухими, не допускаються суччя та різні дефекти. До монтажу весь пиломатеріал рекомендується обробити водовідштовхувальним захисним покриттям.

Необхідні інструменти

Для виготовлення решетування на покрівлю під металочерепицю вам знадобляться наступні інструменти:

молоток;
цвяхи оцинковані;
рулетка або розкладний метр;
ножівка;
рівнемір;
простий олівець (для нанесення розмітки).

Порядок пристрою обрешітки під металочерепицю

Для початку роботи з влаштування решетування під покрівельне покриття, на кроквяну систему покрівлі (в якій є теплоізоляція) щільно натягується паронепроникна мембрана по всій поверхні схилу даху. Мембрану необхідно натягнути з накладкою однієї лінії на іншу приблизно 6 см і прибити цвяхами.

На натягнуту мембрану вмонтовуються контрольні рейки. Такі контррейки необхідно прикріпити: зверху – вздовж ковзана покрівлі (нижче на 3,5 – 4 см), з боків – на краю схилу даху (по фронтону) та знизу (карнизна планка). Кріпляться контррейки до крокв за допомогою оцинкованих цвяхів, довжина цвяхів повинна перевищувати товщину рейки приблизно втричі.

Товщина контррейки при довжині схилу даху до 6 метрів повинна бути 24 мм, при довжині від 6 до 12 метрів – до 28 мм, при довжині схилу понад 12 метрів – 40 мм. Товщина першої дошки (карнизної) має бути товщі за інші.

Для визначення середньої відстані рейок необхідно викласти на рівну поверхню подвійний ряд, що складається з 12 штук черепиць. Черепиці укладаються лицьовою стороною донизу, передні складки повинні зчіплятися. Після цього, вираховується відстань на зміщення та розміщення черепиці, заміряється відстань між першою та останньою черепицею кожного ряду, підсумовується між собою та ділиться на 20. Отримане значення є кроком для розміщення рейок.

Далі, на бічній контррейці, починаючи знизу, необхідно нанести позначки для розташування горизонтальних рейок (на відстані один від одного рівному отриманому значенню кроку). Наносять відмітки простим олівцем, а відстань відміряють рулеткою.

Особливу увагу необхідно приділити нижній рейці (на її крок впливає розмір водостоку). Крок для нижньої рейки буде трохи меншим, оскільки вона повинна забезпечити перекриття ребром черепиці частину ринви. Величина нависання нижнього ряду черепиці над ринвою повинна відповідати 1/3 діаметра жолоба. Таким чином, якщо у вас вийшов крок обрешітки під металочерепицю 350 мм, то відстань між карнизною та першою рейкою буде близько 280 мм.

Паралельно бічній рейці по кроквах набиваються дерев'яні контррейки, на які згодом прикріплюються горизонтальні рейки. Вертикальні контррейки повинні з'єднуватися в коньковій частині.

Після того, як нанесені необхідні розмітки та встановлені вертикальні рейки, можна приступати до набивання горизонтальних рейок.

Дошки одного ряду повинні з'єднуватися на кроквах, але в жодному разі не внахлест. Рівність рядів перевіряється за допомогою рівнеміра. Надлишки у розмірі рейок обрізаються за допомогою ножівки.

Обрешітка готова.

На цьому етапі можна переходити до укладання покрівельного покриття – металочерепиці.

Монтаж металочерепиці

Починати кріплення листів металочерепиці до решетування необхідно знизу. До нижньої планки за допомогою саморізів та шуруповерта у кожній хвилі виконують кріплення. Наступні ряди закріплюють через хвилю ближче до зламу.

Для складних ділянок конструкції покрівлі застосовуються спеціальні планки (карнизні та примикання), які кріпляться на лати і з'єднують ряди черепиці, як показано на малюнку 4.

Зверху по краю покрівельних листів кріпиться спеціальна планка ковзана.

Подряпини на полімерному покритті, що утворилися при монтажі, зафарбовують фарбою.

Відео - крок обрешітки під металочерепицю

26.07.2014

Лайка під металочерепицю - це одна з найважливіших частин даху.

Крім того, лати допомагають покрівлі довше триматися. Це важливо для тих, хто вирішив звести свій будинок.

У цій статті йдеться про те, як зробити решетування під металочерепицю, який крок має бути, а також наведено поетапну інструкцію.

Детальніше про решітку

Кріплення конструкції під черепицю - це досить складний процес. Однак, якщо все зробити правильно, то можна не турбуватися за цілісність покрівлі.

Багато хто не знає, як робити решетування під металочерепицю і не розуміє, навіщо набивати його гідроізоляційним матеріалом.

Лайка для черепиці звільняє місце для вентиляції, щоб зсередини даху не накопичувалася волога, яка може зруйнувати покриття.

Вентиляційний простір сприятиме випаровуванню зайвої вологи, і покрівля прослужить набагато довше.

Завдяки решетуванні можна прибрати вологу з тих місць, в яких здійснюється зчеплення рейок і шару гідроізоляційного матеріалу, тому що відстань між решетуванням і гідроізоляцією досить велика.

У такому разі краплі конденсату будуть накопичуватися на карнизі даху.

Крім того, обрешітка допомагає провести більш якісну установку гідроізоляції – матеріал не провисатиме і морщитиметься. Завдяки конструкції можна якісно вирівняти покрівельні скати.

Перед встановленням конструкції потрібно зрозуміти пристрій решетування під металочерепицю. Слід знати, що довжина споруди залежить від типу конструкції.

Якщо це суцільний вид решітування покрівлі під металочерепицю, то вибирається пиломатеріал обрізний (32 на 100 мм) або бруси, що мають перетин 50 на 50 мм.

Рейки слід укладати на відстані 10-11 мм для забезпечення вентиляції даху.

Якщо був обраний ґратчастий тип, то монтаж обрешітки під металочерепицю стає складнішим.

Але одночасно з цим зменшується кількість будматеріалів, суцільна споруда потребує більших витрат, ніж ґратчаста. Також зменшується навантаження на покрівлю.

Слід пам'ятати, що перед встановленням решетування під металочерепицю бруски та дошки необхідно покрити антисептичними розчинами, тоді матеріал прослужить довше.

Перед монтажем потрібно визначитися, яким буде крок контробрешітки під металочерепицю.

Як правило, його розраховують, виходячи із довжини черепичної хвилі. Оскільки довжина хвиль може бути різною, крок змінюється в залежності від цього параметра.

Якщо дах не дуже високий і легкий, то береться обрізна дошка, що має переріз 25 на 100 мм. Якщо ж покрівля складнішого типу, то використовується дошка 32 на 100 мм.

Цей же матеріал підійде, якщо черепиця має дуже велику хвилю. Крок для великої хвилі та складної будови даху дорівнює від 0,6 до 0,9 м.

Рейки, що мають переріз 40 на 60 мм і 50 на 50 мм, встановлюються зі кроквяним кроком більше 1 м, але це зустрічається дуже рідко.

Загалом розміри решетування під металочерепицю залежать від параметрів даху.

Для решетування зазвичай використовують сосну, ялинку або ялицю. Якщо немає можливості купити хвою, можна взяти дошки з листяних дерев.

Найбільш прийнятним варіантом є рейки із сосни, тому що вони менше псуються і не дуже дорогі.

Потрібно пам'ятати, що дошки та рейки для решітування даху під металочерепицю повинні бути сухими і без будь-яких комах. Крім того, треба стежити, щоб матеріал був без гнили.

Ще необхідно вирівнювати дошки дуже важливо, щоб вони були однакові по довжині. В іншому випадку рейки можуть перекоситися і погано триматимуться.

Якщо дерево було гнилим або в ньому були комахи, то в майбутньому обрешітка даху під металочерепицю може зламатися.

Особливості встановлення

Існує суцільна решетування і розріджена. Перший варіант виконується з відшліфованих рейок або дощок, у такому разі крок дорівнюватиме 1 см.

На жаль, багато хто не знає, як правильно бити і фіксувати споруду.

Якщо дах покритий металевою черепицею, то краще встановлювати контробрешітку розрідженого типу. Тоді крок залежатиме від черепичної хвилі.

Особливо популярна у Росії черепиця Монтеррей. Так як крок її хвиль становить 350 мм, то кроквяний крок дорівнюватиме тій же довжині.

При використанні іншої черепиці середня відстань складатиме приблизно від 30 до 40 см.

Для кріплення конструкції краще використовувати сухі будматеріали перед монтажем їх потрібно висушити на сонці, а після цього покрити антисептичними розчинами від комах.

Першу рейку конструкції слід прикріпити вздовж звису карнизу у прямому напрямку.

Необхідно дотримати відстань між рівнями точок, на які відбувається опора черепичних частин. Різниця між ними має бути приблизно від 1 до 1,5 см, не більше.

Також є деякі нюанси в монтажі вітрової планки. Вона повинна бути вищою за інші на відстані одного аркуша матеріалу.

Наприкінці потрібно зробити конькову планку, яка кріпиться за допомогою додаткових рейок.

Слід пам'ятати, що якщо на даху будуть розташовуватися труби або мансардне вікно, то краще зробити суцільну контробрешітку.

Якщо необхідно зробити ринви, то кронштейн слід зробити заздалегідь, до кріплення водостоків. Планку карниза теж потрібно приробити до покриття черепицею.

Якщо дах буде з утепленням, то бажано придбати плівку від конденсату, яка утеплить горище і одночасно створить гарний вентильований простір для крокв і контробрешітки.

При укладанні плівка повинна бути щільно, але без зайвого натягу.

Якщо врахували всі нюанси, то вологість і вентиляція будуть оптимальними: не з'явиться зайвий конденсат і протяг.

Крім того, будинок стане досить теплим, що забезпечить комфорт у зимовий час. На належний матеріал не сильно впливатимуть перепади температур.

Але найголовніше, що зсередини покрівлі не буде накопичуватися волога, яка може зіпсувати її.

При укладанні гідроізоляційної плівки важливо пам'ятати, що вона повинна розташовуватися горизонтально по відношенню до крокв.

Найкраще почати з нижньої частини покрівлі, складати її потрібно внахлест. Нічого страшного, якщо плівка підвисатиме на два сантиметри — це нормально.

Закріплювати плівку найкраще степлером для будівельних робіт. Після того, як вона постелена і укріплена, можна приступити до викладання дощок або рейок. На остаточному етапі монтажу на них закріплюватиметься черепиця.

Слід пам'ятати, що всі складові лати необхідно обробити засобами проти гниття та комах.

Якщо вирішено зробити виконання решетування під металочерепицю своїми руками, то важливо дотримуватися акуратності: правильно класти її і робити точний розрахунок усіх необхідних складових.

Як кріпити решетування та черепицю?

Установка даної конструкції не така складна, як може здатися. Головне, що потрібно зробити, — дотриматися правильного розрахунку складових і крок решетування під металочерепицю.

По-перше, важливо пам'ятати, що дошки конструкції повинні бути не менше ніж 25 мм за товщиною. Крім того, ширина дощок повинна змінюватись від 10 до 15 см.

По-друге, слід враховувати, що стики між рейками мають бути розташовані на кшталт шахів. Також необхідно придбати необхідний набір інструментів.

Для спорудження знадобиться:

будівельний рівень;
гвинтоверт;
рулетка;
кутошліфувальна машина;
молоток;
вузька ручна пилка (ножовка);
"конячка".

На укладений гідроізоляційний матеріал слід прокласти рейку завтовшки 30 на 30 мм. Найкраще починати з конькової планки до карниза.

Потім на крокви необхідно закріпити дошки для решетування. Щоб кріплення було якісним, знадобляться шурупи.

Після цього треба укласти настил з пиломатеріалу обріза, товщина його повинна бути 32 на 100 мм або 25 на 100 мм.

Як правило, нижні рейки повинні бути на 15 мм більші за інші, тому що на них здійснюється велике навантаження.

Після цього до кроквяної системи кріпляться дві рейки на відстані 5 см один від одного, потім укладається конькова планка.

Слід пам'ятати, що простіше дах, тим він довше прослужить. Найбільш переважний тип покрівлі - двосхилий, його не потрібно навантажувати зайвими деталями, інакше дах зіпсується.

Якщо пристрій даху досить складний, то бажано, щоб під рукою була покрокова інструкція, і важливо, щоб монтаж проводили професіонали.

Пояснюється це тим, що на таких дахах знаходиться дуже багато додаткових елементів - труби, мансардні вікна, розжолобки і т.д.

У цих місцях з більшою ймовірністю накопичується конденсат, тому на них слід звернути особливу увагу та провести розрахунок з урахуванням цих частин даху.

Крім того, на покрівлі з черепицею з металу має бути закріплений блискавковідвід.

Після встановлення контробрешітки необхідно покрити дах черепицею. Найбільше часто для цього використовуються цвяхи з цинковим покриттям, які повинні вдвічі перевищувати за довжиною товщину рейок.

Крім того, потрібні саморізи та містки, щоб можна було безпечно пересуватися на даху. Може знадобитися електродриль.

Покрівельне покриття є листами, які потрібно укладати внахлест. Якщо дах двосхилий типу, то матеріал слід закріплювати з торця, а якщо покрівля шатрового вигляду, то необхідно вибрати найвищу точку ската і почати складати листи від неї в різні боки.

Якщо неправильно провести монтаж обрешітки під металеву черепицю, це призведе до неприємних наслідків.

По-перше, у жолобну канавку даху може почати потрапляти волога, якщо зробити виступ покрівлі більше, ніж потрібно.

А якщо зробити відступ менше необхідного, то волога почне накопичуватися між лобовою планкою та жолобом. Часті помилки полягають у недостатньому закріпленні решетування.

Щоб матеріал гідроізоляції, що укладається, не порвався, його потрібно пропустити через крайню дошку в ринву, а потім скосити верхню частину планки під кутом 130 градусів до торця кроквяної ноги.

Насправді схема обрешітки під металочерепицю нескладна, важливо лише точно виконати розрахунок усіх матеріалів та правильно покласти рейки.

Якщо досвіду в цій справі небагато, то краще, щоб під рукою був докладний посібник з монтажу.

Будівництво будинку пов'язане з вирішенням багатьох технічних завдань та прийняття раціональних та необхідних рішень. Облаштування покрівельного пирога та вибір покрівельного матеріалу увінчують початковий етап будівництва.

Доцільне використання житлової площі будинку має на увазі використання та підпокрівельного простору з облаштуванням мансардного поверху.

Надійність, довговічність, мінімальний догляд, невелика ціна - це основні якості, яким повинен відповідати покрівельний матеріал. Таким матеріалом є оцинкований лист з нанесеним на нього полімерним покриттям. Витонченість та дизайн йому надають різні профілі, у тому числі і профіль металочерепиці.

Покрівельний пиріг під металочерепицю простий у своєму зведенні, але все ж таки є і свої підводні камені, давайте розглянемо їх.

Кроквяна система

Основа покрівельного пирога – кроквяна система. Правильний розрахунок кроквяної системи гарантує тривалу експлуатацію покрівлі, забезпечить надійний захист житла.

У малоповерховому будівництві виділяють кілька конфігурацій покрівельних систем:

односхилий;
двосхилий;
вальмова (чотирисхилий);
шатрова;
напіввальмова (двосхилий);
мансардна;
багатощипцева.

Незалежно від конструктивних особливостей даху правила вибору кроквяних дощок залишаються однаковими.

Дані, наведені в таблиці, це мінімальні вимоги до бруса та дошки, які будуть використовуватися при зведенні кроквяної системи.

Монтаж гідроізоляції та контробрешітки кроквяної системи

Утеплений пиріг покрівельної конструкції дозволяє використовувати горищне приміщення і в холодну пору року. Облаштуванням мансард на горищі нікого вже не здивуєш. Тому ще на етапі будівництва покрівлі слід забезпечити надійну гідроізоляцію утеплювача. Для цього використовуються різні гідроізоляційні бар'єри та мембрани. Головною причиною використання таких плівок є збирання конденсату, який утворюється на металевих листах покрівлі. Без використання плівки волога буде абсорбуватися утеплювачем, що призведе до втрати його теплоізоляційних властивостей.

Гідроізоляцію закріплюють на кроквах за допомогою скоб. Для покращення кріплення плівки та створення вентильованого зазору між плівкою та матеріалом покрівлі набивають контробрешітку. Використання контробрешітки обов'язково.

Бруски для контробрешітки вибирають виходячи з ширини крокви та довжини схилу покрівлі. Згідно з рекомендаціями СНиП П-26-76, для покрівель з довжиною ската менше 6м брусок повинен мати перетин 30х50мм. Для дахів з довжиною ската більше 6м, багатосхилих складних дахів товщину бруска контробрешітки збільшують до 50мм. Для покращення вентиляції підпокрівельного простору встановлюють також продухи – спеціалізовані вентиляційні отвори по довжині схилу даху.

Вибір матеріалу та кроку решетування

Для влаштування решетування використовують деревину хвойних порід. Здебільшого це соснові дошки. Товщина дошки залежить від кута нахилу ската, кроку кроквяної системи та висоти снігового покриву у цій місцевості.

При облаштуванні додаткових елементів даху: снігозатримувачів, ходових трапів, сходів, додаткових елементів безпеки. У місцях встановлення необхідно підсилити решетування за допомогою встановлення додаткових опорних дощок.

Як обрешітки під металочерепицю використовують також листи вологостійкої фанери або OSB, а обрешітки з дошки обріза монтують суцільним настилом. Це збільшує надійність покрівельного пирога та створює додатковий контур утеплення, але у свою чергу збільшує витрату матеріалу, збільшення ваги покрівельного пирога та збільшення витрат на облаштування даху.

Для компенсації лінійного розширення матеріалу в умовах постійно вологості, що змінюється, монтаж обрешітки з листових матеріалів необхідно здійснювати із зазором 3-5мм між листами. Ряди листів необхідно зміщувати щодо першого ряду в середину листа, це збільшить міцність кроквяної системи.

Уникнути зайвих витрат і зменшити вагу конструкції дозволить використання розрідженої решетування з дошки обріза.

Виробники металочерепиці використовують три основні розміри кроку хвилі: 300, 350 та 400мм. При цьому деякі виробники мають листи з довжиною хвилі 150-450мм. Такі профілі використовуються не часто, але основні правила монтажу решетування залишаються такими ж.

Для монтажу розрідженої решетування під металочерепицю використовують обрізні дошки товщиною 20-35мм та шириною 100-150мм. Більшість дощок мають тангенційне розпилювання. Тому при монтажі дощок бажано стежити, щоб річні кільця були спрямовані всередину до крокви і контробрешітки, щоб уникнути перекосів, деформацій.

Дошки треба кріпити до кожної кроквяної ноги двома цвяхами або шурупами. Кріплення дошки потрібно виконувати по краях дошки. Набити дошку для решетування - завдання не складне, але вимагає точності виконання.

Розрахунок відстані між дошками вибирається залежно від довжини кроку хвилі металочерепиці. Для швидкого монтажу обрешітки необхідно зробити саморобний шаблон. Розмір виробу залежатиме від довжини хвилі та від ширини дощок, які використовуються при набиванні решетування.

Шаблони можуть відрізнятися своєю конструкцією, головне, щоб точно дотримувалася ширина між дошками обрешітки.

Монтаж карнизного звису

Першу дошку обрешітки необхідно наростити, встановивши на ній додаткову дошку завтовшки 15-20мм. Це забезпечить жорстке кріплення покрівельного матеріалу та не дозволить йому провисати.

Звис даху для кам'яних будинків повинен становити не менше 450мм, для дерев'яних - 600мм. Якщо крокви не забезпечує довжину звису, її необхідно наростити, використовуючи кобилку. Кобилка також забезпечить надійне підшивання карнизного звису. Обов'язково необхідно встановити торцеву дошку. Для збирання конденсату та гарної вентиляції підпокрівельного простору встановлюється капельник. За нього виводиться край гідроізоляційної мембрани. Мембрана приклеюється до крапельника за допомогою спеціалізованої стрічки, що самоклеїться.

Монтаж водостічної системи слід розпочати до укладання листів металочерепиці. На першу дошку обрешітки або над кроквою з кроком 60-80см кріпляться тримачі ринви водостічної системи з розрахунком нахилу ринви 3-5мм на один метр. Бажано відразу встановити жолоб водостічної системи, в нього опущено карнизну планку.

Карнизну планку необхідно закріпити до нижньої дошки решетування. Нижній край карнизної планки повинен перекривати верх ринви. Для уникнення попадання комах у підпокрівельний простір виробляють монтаж дрібноячеїстої сітки. На цьому етапі можна говорити про завершення підготовчих робіт на карнизному звисі.

Облаштування решетування розжолобків, мансардних вікон, димоходів.

Пристрій розжолобка найбільш слабке місце в облаштуванні всього даху. Неправильний монтаж призводить до протікання даху та дорогого ремонту внутрішнього оздоблення.

Контрорешітку розжолобка необхідно монтувати таким чином, щоб залишалися отвори для проходу конденсату і дрібного сміття. На розжолобок укладають додаткове полотно гідроізоляційної мембрани. Обрешітку розжолобка необхідно посилити додатковими дошками між дошками крокової решетування. Листи розжолобка монтуються на встановлену карнизну планку, якщо розжолобка починається з карниза. Обрешітка розжолобка мансардних вікон, димоходів облаштовуються так само.

Монтаж ковзана

Коник - верхнє горизонтальне ребро всього даху, де перетинаються скати покрівлі. Він виконує основну функцію вентиляції підпокрівельного простору. Є можливість покращення вентиляції за допомогою установки на схил покрівлі вентклапанів. Для кріплення елементів ковзана на крокви прибивають додаткову дошку обрешітки. За відсутності вентиляції відведення конденсату буде утруднено, що прискорить біозараження дерев'яної конструкції даху та викличе корозію металевих частин покриття.

Дах є одним із головних елементів архітектурного ансамблю. Саме на ній спочатку зупиняються усі погляди. Старовинні черепичні дахи викликають захоплення у багатьох туристів у Європі. Передати естетику черепиці та її красу належним чином покликаний сучасний матеріал – металочерепиця. Простота та швидкість монтажу висунули цей матеріал у лідери ринку у сегменті покрівельних матеріалів.

Металочерепиця «Монтеррей» завдяки високій якості та найширшому асортименту сьогодні є однією з найбільш затребуваних. Але справно функціонувати вона буде лише на правильно змонтованій основі. Давайте подивимося, як і з яких матеріалів робиться обрешітка для металочерепиці «Монтеррей».

Пристрій решітування

Металочерепиця відноситься до жорстких покрівельних матеріалів, тому суцільна обрешітка, на яку йде значна кількість деревини, для неї не потрібна. Однак бруски або дошки важливо укласти з правильним кроком, величина якого залежить від параметрів геометричних листа.

Сталь, з якої роблять цей покрівельний матеріал, так само як і інші метали, має високу теплопровідність, тому важливо забезпечити наявність вентиляційного зазору, що добре продується, під металочерепицею. Протяг, що утворюється, буде оперативно виводити назовні пара, що надходить з житлових приміщень, не даючи йому сконденсуватися на холодному металі.

Без вентзазору поява вологи на нижній поверхні металочерепиці буде неминучою, а це призводить до згубних наслідків: сира деревина починає гнити, сталь у місцях пошкодження захисного покриття – корродувати.

Для створення вентзазору конструкцію обрешітки доповнюють контробрешіткою. Це дошки, які прибиваються до крокв (вздовж) поверх настеленої на них гідроізоляційної плівки. І тільки потім паралельно карнизу і поперек крокв набивається власне обрешітка, що служить основою для металочерепиці. Товщина дощок контробрешітки становить 20 мм, ширина зазвичай відповідає ширині кроквяної ноги.

Вентиляційний зазор захистить покрівельний матеріал та дерев'яні конструкції кроквяної системи від негативного впливу конденсату.

З урахуванням того, що гідроізоляційна плівка укладається з провисанням 1,5-2 см, величина вентиляційного зазору становитиме 35-40 мм. Щоб добре продувався, необхідно залишити отвори під карнизом (їх називають продухами) і під ковзаном. Якщо скат має велику довжину чи складну конфігурацію, для виходу повітря ньому додатково встановлюють спеціальні пристосування - аератори.

У даху, що утеплює, такий же зазор повинен бути між утеплювачем і гідроізоляцією, за винятком тих випадків, коли в якості останньої використовується супердифузійна мембрана (паропроникний матеріал). Щоб мінімізувати кількість пари, що надходить до металочерепиці із житлових приміщень, з боку кімнат утеплювач застеляють пароізоляційною плівкою.

Крок обрешітки під металочерепицю «Монтеррей»

Крім сходів, що імітують поверхню керамічної черепиці, на металочерепичному листі є поперечні хвилі, що надають йому жорсткості. До їхньої довжини і слід прирівнювати крок між елементами обрешітки.

Довжина хвилі металочерепиці марки «Монтеррей» становить 350 мм - цим параметром і визначається крок обрешітки

Маючи під рукою схему обрешітки, можна легко підрахувати необхідну кількість матеріалів

Приклад розрахунку

Розрахунок кількості пиломатеріалів для монтажу розрідженої обрешітки проводиться з урахуванням кроку між дошками. Для полегшення завдання можна скористатися комп'ютерними програмами, але й зробити це вручну нескладно.

Приймемо за основу такі вихідні дані:

площа двосхилий даху - 80 м 2;
ширина схилу - 8 м;
довжина ската – 5 м;
крок – 350 мм.

Визначимо кількість брусків (або дощок) на одному схилі: 5: 0,35 = 14 (шт.). Щоб підрахувати, скільки погонних метрів дошки потрібно для обрешітки на одному скаті, помножимо його довжину на число решетин: 8 х 14 = 112 м.п. Отже, на весь дах потрібно 112 х 2 (кількість схилів) = 224 м.п. Стандартна довжина дошки становить 6 м.п., отже, на пристрій решетування знадобиться 224: 6 = 37 (шт.). Об'єм однієї дошки 150 х 6000 х 25 (Ш х Д х Т) становить 0,15 х 0,025 х 6 = 0,0225 м3.

Зазвичай необхідна кількість пиломатеріалів задається в кубометрах, не відступатимемо від загальноприйнятого правила і ми. Щоб перевести погонні метри в куби, треба число дощок помножити на об'єм однієї з них: 37 х 0,0225 = 0,8325 м 3 .

Дещо відрізняється методика розрахунку у разі суцільної обрешітки:

Здійснюється обмір ділянки даху, на якому планується монтувати суцільну решітку, і перемноженням отриманих довжини та ширини підраховується його площа. Допустимо, внаслідок математичних маніпуляцій у нас вийшов результат, що дорівнює 40 м 2 .
У такий же спосіб розраховуємо площу однієї дошки. Наприклад, пиломатеріал шириною 150 мм і довжиною 6000 мм і товщиною 25 мм займатиме 0,15 х 6 = 0,9 м 2 .
Усього для покриття нашої ділянки потрібно 40: 0,9 = 45 дощок.
Кубатура всіх решетин дорівнюватиме 0,0225 х 45 = 1,0125 м 3 .

Як робити решітку для металочерепиці «Монтеррей»

Змонтувати якісну та надійну решітку допоможуть наступні рекомендації:

До кроквяної ноги кожен елемент обрешітки прибивається двома цвяхами, що мають діаметр 3-3,5 мм і довжину хоча б вдвічі більшу, ніж товщина дошки, що прикріплюється. Врахуйте, що цвяхи з великим діаметром можуть розколоти деревину. Також можна використовувати оцинковані шурупи з тим же діаметром, але такий спосіб кріплення обійдеться дорожче.

Приступати до укладання металочерепиці слід через 2-3 дні після монтажу обрешітки, коли та повністю встоїться. Якщо розпочати укладання відразу, пиломатеріали під вагою покрівельного матеріалу можуть зміститися.

Порядок дій:

На крокви укладаються смуги гідроізоляційного матеріалу та прикріплюються до них за допомогою рейок однакової товщини.
Рейки для кріплення гідроізоляції можна нарізати з дошки, яка буде використана для виготовлення решіток
Поверх рейок кріпиться перший ряд обрешітки: він несе для водостоків і карнизних планок.
Після цього монтується наступний ряд обрешітки: крок при цьому відміряється від краю першого ряду до середини другого.
У всіх наступних рядах крок розмічається середніми лініями дощок.
Другий ряд обрешітки розмічається від зовнішнього краю першого
Місця примикань до труб, стін підсилюють додатковими планками: до них згодом прикріплять додаткові елементи (куточки, коник, оклади фартухи та ін.).

У процесі роботи необхідно контролювати положення рядів на прогин, хвилю та інших викривлень: їх усунення підкладають клини чи рейки.

Відео: монтаж обрешітки під металочерепицю

Функціонування будь-якого покрівельного матеріалу багато в чому залежить від правильності укладання основи. Це стосується і металочерепиці «Монтеррей». Якщо при монтажі обрешітки ви слідуватимете нашим порадам, покрівельне покриття прослужить не менше 50 років.

Металочерепиця - один із найпоширеніших покрівельних матеріалів. Виготовляється в основному із тонкої сталі.(хоча є види металочерепиці з міді або алюмінію), штампованої таким чином, що готовий виріб набуває вигляду класичної черепиці з кераміки, використання якої перевірено багатовіковим досвідом.

Поверхня кожного листа покривається спеціальним захисним шаром полімерно-металевого покриття, що надійно захищає матеріал від корозії - заявлений термін служби 15-60 років. виглядає дуже солідно та ошатно. Вага матеріалу приблизно вдвічі нижча, ніж у шиферу, що дозволяє використовувати полегшене і знизити навантаження на несучі елементи споруди.

При грамотно виконаній установці проблем не виникає, хоча є й недоліки: відносно висока вартість, можливість корозії, небезпека утворення конденсату та хороша звукопровідність – під час дощу покрівля дуже шумить. При встановленні ці моменти треба враховувати і, по можливості, намагатися пом'якшити негативний вплив. У цій статті ви дізнаєтеся, як зробити обрешітки під металочерепицю і як правильно розрахувати крок обрешітки.

Кріплення покриття за допомогою шурупів

Як правильно зробити решетування під металочерепицю? Про це поговоримо далі.

Монтаж обрешітки під металочерепицю своїми руками

Обрешітка даху під металочерепицю проводиться з нижнього краю даху певної послідовності. Пропонуємо вашій увазі будову обрешітки під металочерепицю (покрокова інструкція).

, кріплення її до крокв за допомогою рейок однакової товщини. Вони зазвичай нарізаються з тієї ж дошки, яка йде на решетування.
На рейки кріпиться крайній ряд обрешітки, що несе водостоки та карнизні планки.
Встановлюється наступний ряд решетування, крок хвилі вимірюється від краю першого ряду до середини другого.
Наступні ряди встановлюються з розрахунком кроку хвилі від середньої лінії дошки.
Установка рядів решетування чергується з монтажем гідроізоляційної плівки.Необхідно стежити за герметичністю ізоляції, проклеювати стики полотна скотчем.
Місця примикання стін посилюються додатковим рядом планок. До них кріпляться (коник, куточки тощо).
Постійно контролювати стан рядів, не допускати прогинів, хвиль та інших викривлень. При необхідності підкладати під дошки рейки, клини, що вирівнюють ряд.

Покрівельний пиріг металочерепиці

Важливо! Виконувати всі доступні операції з контролю за збереженням поверхні підкладки необхідно постійно, це допоможе усунути прогини і збільшить термін служби покрівлі.

Гідроізоляція та пароізоляція металочерепиці

Металева покрівля є найбільш небезпечною можливістю утворення конденсату. Щодо цього жодні заходи не будуть зайвими, оскільки намокання кроквяної системи, і самої покрівлі в короткий термін виведе з ладу дах. Прийде повністю міняти всі елементи, що означає великі витрати і трудовитрати. Тому важливо грамотно провести гідро-і пароізоляцію покрівлі.

Основною умовою буде забезпечення між гідроізолюючою плівкою та власне покрівлею. Це дасть можливість випаровування вологи, виходу пари через мембрану, сприятиме безпеці.

Рух повітря забезпечує обрешітка для металочерепиці, яка створює достатній зазор між шарами і гарантує відсутність точок дотику.

ОБЕРЕЖНО!

Гідроізоляція металочерепиці доцільна навіть у тому випадку, коли горище нежитлове,так як з внутрішнього простору будинку постійно видавлюється водяна пара, яка потроху впливатиме на матеріал покрівлі. Наявність відсікання дозволить відводити його без контакту з металом, виключаючи корозію.

Корисне відео

Пропонуємо вам переглянути тематичне відео з самостійного встановлення обрешітки:

Висновок

На закінчення слід відзначити важливість грамотної та акуратної установки решетування під металочерепицю як елемента, що відповідає за збереження та ефективну роботу покрівлі в цілому. Від якості решетування залежить термін служби покрівлі, певною мірою - навантаження на стіни та загальний стан споруди. Відповідальне ставлення до монтажу решетування дозволить уникнути небажаних витрат праці та засобів та гарантує максимально ефективну роботу покрівлі.

Схожі статті