Як зробити саморобний рубанок. Саморобний рубанок: креслення та опис. Різні конструкції фугувальних верстатів

Електричний рубанок - це електроінструмент, призначений для стругання, пиломатеріалів, зняття фасок у заготовок, вибірки чверті дерев'яних деталей. Його практичне застосування підвищує ефективність праці. Використовуючи цей інструмент, фахівці роблять ще інші операції, пов'язані з обробкою деревини. Сучасні, особливо професійні моделі мають розширені функціональні можливості. При правильному користуванні вони безпечні в роботі. Але придбати заводський інструмент не завжди має можливість. У такому разі можна зробити електрорубанок своїми руками. Для цього потрібні доступні деталі та матеріали.

Електричні рубанки, з'явившись у середині 20-го століття, набули широкого поширення. Вони фактично витіснили свої ручні аналоги. Завдяки їх застосуванню кропітка робота перетворилася на більш продуктивну працю. При цьому підсумкова якість обробки виходить високою, якщо правильно працювати даним електроінструментом.

Заводські вироби представлені великою різноманітністю моделей, які, незважаючи на зовнішній вигляд, складаються із загальних для всіх конструктивних вузлів. Працюють такими електричними рубанками двома способами:

• використовуючи їх як переносний ручний електроінструмент;
• закріпивши на столі або верстаті у стаціонарному положенні (у перевернутому вигляді – барабаном до верху).

Створення стаціонарно закріпленого електрорубанку вважається найбільш підходящим (простим) для самостійної практичної реалізації. Пристрій буде мати спільні з виробами заводського виробництва конструктивні елементи, такі як:

• електродвигун, що є приводним механізмом саморобного пристрою;
• захисний кожух, що захищає руки працівника від лез, що рухаються;
• кнопка увімкнення/вимкнення;
• барабан із встановленими на ньому ножами, призначений для стругання деревини;
• передавальний механізм, за допомогою якого рух валу електродвигуна передається барабану з лезами.

Роль підошви саморобного пристроюбуде виконувати плита з рівною поверхнею, наприклад, з металу, фанери або дощок, або стіл (верстат). В останньому випадку не потрібно робити ніжки для верстата. Якщо барабан прикріплювати до плити, потрібно зробити станину. Вона повинна бути відповідної висоти: відповідати зростанню майстра, який працює з деревиною, щоб забезпечувати зручність роботи.

Необхідні матеріали та інструменти

Розглянемо виготовлення найпростішої конструкції, розрахований на глибину стругання до 1,2 мм та ширину оброблюваних дерев'яних заготовок до 120 мм. Щоб зібрати такий електричний рубанок своїми руками, знадобляться такі матеріали та деталі:

• підшипники;
• сталеві смужки;
• притискні платівки;
• гвинти М6 та М8 з гайками;
• пружинні шайби;
• металеві куточки (20х20х3 мм);
• скоби;
• лист фанери (10 мм) чи металу (товщиною 3-5 мм);
• шківи ремінної передачі, що встановлюються на вал електродвигуна та барабана;
• барабан (з одним або двома ножами) зі старого стругального верстата або електрорубанка, на якому можна змінювати ріжучі насадки;
• робочий електродвигун від болгарки, старого електричного рубанка чи стругального верстата;
• ремінь;
• кнопка (перемикач) для включення та відключення електрорубанка;
• дроти та шнур з вилкою;
• будову захисного відключення (ПЗВ);
• конденсатори (якщо використовується електродвигун є трифазним).

Встановлення окремого ПЗВдля електричного рубанка у щитку (навіть безпосередньо на верстаті) збільшить електробезпеку під час роботи з обладнанням. Захист підбирають за потужністю робочого двигуна. Шнур і дроти повинні бути придатними, з урахуванням потужності встановлюваного електродвигуна, перерізу.

Повинні з'єднуватись паралельно. При цьому необхідна загальна ємність визначається потужністю встановленого електричного двигуна приблизно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсатори мають бути розраховані на напругу мережі.

Для реалізації проекту будуть потрібні такі інструменти:

• декілька гайкових ключів, призначених для затягування гайок на болтах;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• маркер чи олівець;
• зварювальний апарат з електродами;
• електродриль зі свердлами та з призначеним для різання кругом невеликого діаметру;
• електролобзик з пилками до нього по дереву та металу або аналогічного призначення ручні пилки;
• кутова шліфувальна машина у комплекті з колами для різання металу.

Креслення конструкції

Креслення станини, до якої кріпляться всі деталі створюваної конструкції, наведено нижче.

Деталь, що обробляється, спиратиметься на поверхня плити, закріпленої 10 болтами до каркаса, звареного із сталевих куточків. У ній прорізано паз під барабан з ножами. Щоб спрямовувати заготовки та не допускати їх бічних зсувів, до опорної плити також прикріплюють гвинтами М8 косинець.

Вал з ножами(Робочий барабан) буде прикріплюватися під стільницею гвинтами М6. Для цього на його кінці поставлять підшипники, які спеціальними елементами кріплення зафіксують до плити. Рух від електродвигуна робочому барабану здійснюватиметься за рахунок ремінної передачі.

Моторвстановлюється всередині каркаса на полицю із двох сталевих смуг, з просвердленими в них отворами відповідного діаметра під болти кріплення станини.

Слід враховувати, що проріз під кріплення двигуна (монтажні пази) потрібно робити кілька сантиметрів завширшки (2-3), щоб мати можливість натягувати ремінь передачі.

Кожухом, що фіксується гвинтами М6 з пружинними шайбами ​​до куточка, закривають ремінну передачу. Кнопку включення встановлюють у зручному місці корпусі електричного рубанка.

При роботі з болгаркою та свердління потрібно обов'язково одягати окуляри- Вони захистять очі від металевої стружки. Взагалі, працюючи з будь-яким інструментом, слід дотримуватись правил безпеки та користуватися індивідуальними засобами захисту.

Алгоритм виготовлення електрорубанку

Своїми руками електрорубанок збирають, виконуючи дії наступної послідовності.

1. Готують опорну плиту. Для цього вирізають із металу прямокутник потрібного розміру, за попередньою розміткою роблять у ньому проріз під барабан, а також свердлять отвори для його закріплення.
2. По периметру плити за допомогою гвинтів прикручують сталеві куточки, які потім зварюють по стиках один з одним.
3. Нарізають 4 заготовки відповідної довжини з тих самих куточків для ніжок обладнання.
4. Приварюють відрізані стійки до куточків, що закріплені на плиті.
5. Роблять зі смужок сталі внизу каркаса (з огляду на довжину ременя), полицю під електродвигун, із заздалегідь просвердленими отворами для його закріплення та регулювання положення.
6. Зачищають зварні шви.
7. Знімають плиту.
8. Проварюють верхні стики куточків, які були безпосередньо під плитою, щоб не залишалося між ними зазорів.
9. шви, Що Утворилися, болгаркою або напилком порівнюють з верхньою площиною каркаса.
10. Встановлюють плиту на місце.
11. Фіксують під прорізом барабан на підшипниках за допомогою хомутів або скоб.
12. Встановлюють електродвигун те щоб його вал виходив край столу;
13. Ставлять шківи на вал електричного двигуна та барабана.
14. Ставлять ременную передачу.
15. Виставляють положення електродвигуна, щоб ремінь був натягнутий достатньою мірою.
16. Роблять із фанери або жерсті кожух. Його фіксують до куточків каркасу гвинтами, закриваючи ремінну передачу та захищаючи електродвигун від попадання сміття, пилу, вологи.
17. Обшивають каркас фанерою з боку кріплення пускової кнопки та монтують її.
18. За потреби закріплюють на стінці корпусу конденсаторний блок.
19. Виконують складання електричної схеми: приєднують шнур живлення, кнопку управління, автомат захисту і конденсатори (якщо потрібно).
20. Проводять пробне увімкнення обладнання.

При запуску електроінструменту його барабан повинен обертатися в тому напрямку, з якого буде здійснюватися подача пиломатеріалів, що обробляються.

Метал для плити ріжуть болгаркою або електролобзиком. Щоб вирізати паз, зручно скористатися електричним лобзиком, попередньо просвердливши отвір під його пиляння в плиті, або електродрилем з відповідною насадкою. Краї прорізи обробляють за допомогою напилка, щоб не поранитися згодом.

Закріпити металеву опорну плиту можна гвинтами з плоскими капелюшками (щоб вони не заважали роботі) або приваривши її. Перший варіант краще, тому що при необхідності електричний рубанок легко розібрати.

Перед встановленням барабана рекомендується перевірити якість заточування його ножів. Якщо воно погане, то леза краще відразу заточити, використовуючи, наприклад, звичайний точильний камінь. Необхідно постійно стежити, щоб ріжучі насадки були добре закріплені без перекосів.

Основою для самостійного виготовлення ножів є сталеві пластини або ножівкові полотна по металу, заточені під кутом 30 градусів.

Полотно ножівкове

Послідовність виготовлення електричного рубанка із болгарки з розміщенням робочого барабана у вертикальному положенні продемонстрована у відеороликах нижче. Також там показані можливі помилки при складанні саморобки.

Ще один варіант створення саморобного електрорубанка зі старої, неробочої моделі поетапно показаний у відео далі.

За допомогою зробленого електроінструменту можна обробляти дошки, бруси та інші заготовки. Зібраний своїми руками електрорубанок потрібно використовувати, обов'язково дотримуючись вимоги безпеки. Деталі слід правильно подавати, щоб не потрапити пальцями в барабан.

Існує багато варіантів саморобних електричних рубанків. Вони мають різну міру складності виконання, а також різні функціональні можливості. Щодо цього обмеження здебільшого пов'язані з технічним мисленням винахідників та наявними «під рукою» деталями та матеріалами. При необхідності виготовлене обладнання можна оснастити також засобами автоматизації.

Обробка дерева- один із найпопулярніших видів занять серед захоплених людей по всьому світу.

Цей матеріал відносно дешевий, легко піддається шліфуванні, а готовий виріб, покритий лаком, фарбою або морилкою, слугуватиме жоден десяток років, не втрачаючи зовнішньої естетики та міцності.

Предмети інтер'єру, меблі та багато іншого можуть бути виготовлені самостійно, для цього зовсім не обов'язково витрачати гроші на придбання дорогого обладнання чи матеріалів.

Навіть той факт, що пластик, різні метали сплави повсюдно витісняють дерев'яні вироби, не зменшує інтересу до обробки деревини серед ентузіастів.

Це і прекрасне хобі, і можливість здивувати близьких унікальними штучками, створеними власними руками.

Поради досвідчених майстрів з деревообробки говорять про те, що не обов'язково бігти до будівельних магазинів, якщо потрібний додатковий інструмент для виконання певного виду робіт.

Дещо можна зробити власними руками. Наприклад такий столярний інструмент як фуганок.

Що ж він із себе уявляє?Фуганок можна віднести до розряду звичних нам рубанків, але з невеликими змінами у зовнішньому вигляді, а отже, призначених для виконання певних завдань.

Збільшення довжини фуганка дозволяє обробляти широкі плоскі поверхні. Механізм стругання в цьому випадку такий же, як і при роботі з рубанком.

Окремі декоративні або дрібні елементи таким обладнанням не обробити, зате, якщо необхідно досягти рівної та плоскої поверхні виробу – воно є незамінним.

Виготовити ручний фуганок з рубанка і довгих відшліфованих шматків деревини - просте завдання для будь-якої більш-менш досвідченої в теслярській справі людини. Тому витрачати на його придбання великих сум не варто.

Присвятивши кілька вечорів на виготовлення такого інструменту, ви поповните свій арсенал досить практичним та необхідним обладнанням для обробки дерева.

Фуганок із електричного рубанку своїми руками: як зробити?

Для тих, хто перетворив своє хобі на щось більше і прагне розширити асортимент свого інструменту, пропонуємо спробувати зробити самому фуганок. Цікаво та корисно одночасно.

Представлений нами варіант виготовлення деревообробного обладнання при дотриманні технології дозволяє отримати інструмент, що володіє високою точністю.

Для цього скористаємось дошками або фанерними листами вже обробленими заздалегідь за допомогою фуганку та рейсмусу.

Фуганок із електричного рубанка: як самому спорудити обладнання

Для того, щоб зробити фуганок своїми руками знадобиться дерев'яний ящик, міцно збитий, три листи фанери різної товщі (для чого пояснимо по ходу справи, щоб не заплутати), електрорубанок, болти та гайки для кріплення. Почнемо із ящика.

Можна взяти вже готову скриньку без дна, але краще зробити такою своїми руками. Справа в тому, що ящик повинен бути витягнутої прямокутної форми, щоб було десь розмахнутися при фугуванні.

Збитий ящик накриваємо листом фанери, попередньо прорізавши в ній отвір, і поміщаємо рубанок в ящик, ножами вгору, або підошвою, що власне одне й теж.

Якщо рубанок інтерсколівський, то він має спеціальний пристрій для кріплення його до столу вгору ножами, ці елементи так і називаються пристосування.

Поверх базового листа фанери з прикріпленим рубанком кладемо ще два листи.

У чому особливість: один із листів буде на 2 мм товщі. Це буде приймаючий лист, тобто той, на який після фугування йде дерев'яний брус (передбачаємо, що 2 мм це і буде той шар, який буде стесаний фуганком).

Другий лист відповідно на 2 мм тонший. Це буде шар, що подає, той, з якого дерев'яний брус подається на лезо рубанка.

Підошва рубанка повинна бути піднята над основним листом фанери таким чином, щоб підошва і шар, що приймає, становили одну площину, були на одному рівні, а подає фанера на 2 мм вище.

Фуганок повинен бути міцно пригвинчений болтами та гайками, щоб у разі потреби кріплення можна було відрегулювати.

Фуганок з електричного рубанка: інструкції з виготовлення

Спосіб 1. Вертикальне розміщення робочої поверхні електричного рубанка

Перетворення електричного рубанка на фуганок не займе багато сил і часу. Матеріалів теж не потрібно. Підійдуть залишки деревини, які можна залучити на загальне благо. Перший варіант застосування електричного рубанка як фуганка передбачає вертикальне розташування робочої поверхні та ріжучого ножа.

Таке розміщення дозволяє обробляти як вузькі, і широкі заготовки. При цьому оброблювана деталь безперешкодно рухається поверхнею столу.

Ідея пристрою досить проста, але нюанс полягає в тому, що вона не підійде до використання на будь-якому столі, для її застосування потрібен столярний верстак спеціальної конструкції з можливістю зовнішнього бічного кріплення.

За його наявності встановити електричний рубанок у вертикальному положенні дуже легко. Слід зазначити, пристрій виготовлено з фанери товщиною 12 мм, для електрорубанка DeWalt 680 OS. Якщо у вас обладнання іншої моделі, то пристрій адаптується під конструктивні особливості, наявного рубанка.

Монтаж обладнання передбачає такі операції:

• вставляємо болти кріплення в Т-подібний профіль і не затискаємо їх, а лише злегка прикручуємо;

• знімаємо притискну пластину та встановлюємо рубанок;

• притискну пластину ставимо на місце, але не затягуємо, а лише трохи наживляємо;

виставляємо робочу поверхню рубанка строго перпендикулярно до стільниці за допомогою вимірювального інструменту;

кут повинен відповідати 90 º. Отримати величину кута можна, використавши регулювальне гвинтове з'єднання М8. Гайку встановлюють у фанерну площину, а гвинт проходячи через неї упирається в ручку електричного рубанка тим самим, змінюючи кут між підошвою та поверхнею столу. На ручці інструменту в місце, куди гвинтуватиметься гвинт бажано на двосторонньому скотчі встановити металеву пластину. Після встановлення необхідного розміру гвинт потрібно затягнути контргайкою;

знімаємо з рубанка стандартний бічний упор, а на його місце ставимо виготовлений своїми руками захисний кожух. В якості штанги захисного кожуха краще використовувати шпильку Ø8 з різьбовим кінцем 30 мм. Розмір кожуха 150х150 із заокругленням;

відмінною особливістю такого монтажу є можливість встановити ножі по дотичній, як показано на фото. Тоді покращується чистота обробки та заготівлю подавати значно легше;

після того, як всі налаштування закінчені, затягуємо всі гайки-баранчики і встановлюємо додаткові струбцини, щоб уникнути випадкового порушення налаштувань в процесі фугування.

Зверніть увагу, щоб різальний інструмент рубанка не торкався поверхонь столу. Цей момент необхідно враховувати при виготовленні пристрою.

Як притиск можна використовувати рівну дошку або рівень, попередньо виставивши і затиснувши їх струбцинами, а ще правильніше виготовити гребінку, за прикладом верстата. Гребінці те саме кріпити слід струбцинами.

Перед її кріпленням виставляємо глибину обробки. Рекомендована величина зняття матеріалу за один прохід трохи більше 1 мм.

Тепер потрібно затиснути струбцинами гребінець, який по довжині повинен заходити на нерегульований бік робочої поверхні рубанка.

Відсмоктування тирси краще зорієнтувати вниз. Це виключить забивання патрубка. У такому положенні відходи обробки можна буде зібрати без підключення примусового відсмоктування стружки, достатньо прив'язати поліетиленовий пакет.

Зважаючи на те, що включення електричного рубанка заблоковано, найкраще його включати за допомогою дистанційної розетки, але якщо такої немає, то необхідно застосувати вимикач, розмістивши його в зручному місці поблизу працюючого фуганка.

Далі беремо заготівлю та перевіряємо роботу електричного фуганку, зробленого своїми руками. Перевіряємо оброблену поверхню на чистоту та перпендикулярність площин. Новий фугувальний верстат на основі електричного рубанка готовий до роботи.

Як зазначалося раніше, вертикальна установка фуганка потребує професійного столу. Якщо займаєтеся столярними роботами постійно, і у вас такий стіл є, тоді вертикальний монтаж рубанка для вас. Але якщо ваша столярна діяльність зводиться до одноразових робіт час від часу, тоді вам буде цікавіший інший спосіб фуганка з горизонтальним розташуванням робочої поверхні.

Спосіб 2. Горизонтальне розміщення робочої поверхні електричного рубанка

Розглянемо виготовлення фуганки на базі електричного рубанка торгової марки Статус PL82SP.

Є дві причини, через які ми вибрали саме цей інструмент. По-перше, він малошумний, що в невеликій домашній майстерні є величезною гідністю. По-друге, в комплекті поставки передбачені кронштейни для монтажу рубанка саме горизонтально. Ними ми і скористаємося при виготовленні фуганку своїми руками.

Візьмемо дошку 85х12 см. Ми пропонуємо використовувати термодерево, воно не набирає вологу, тому його не веде в процесі експлуатації. Але це не важливо, можна використовувати будь-який матеріал, який є під рукою. Ця дошка буде основою нашого фугувального верстата. Свердлимо наскрізні отвори Ø 6,5 для кріплення кронштейнів рубанка.

На звороті дошки розсвердлюємо отвір Ø12 на глибину висоти головки болта М6.

Вставляємо болти М6 і накручуємо гайки.

На болти кріпимо кронштейни та встановлюємо рубанок. Вісь інструменту має відповідати осі основи.

Так як задня частина робочої поверхні не регулюється приймемо її за основу. Встановлюємо на неї довгий рівень і вимірюємо висоту від верху основи до робочої поверхні по обох краях нижньої дошки. Вони мають бути ідентичними. У нашому випадку це 18 см.

З дошки готуємо дві заготовки, які слугуватимуть подовжувачами столу. Одна з них завдовжки 27 см, інша 35 см. Ширина 10 см.

Ще вирізаємо з дошки завтовшки 5 см заготовку довжина якої відповідає сумі довжин подовжувачів, а ширина в сумі з висотою подовжувача дорівнює 18 см.

Відрізаємо заготовки по довжині та розрізаємо посередині під кутом.

Готуємо ще 4 заготівлі. Дві з них 25,5 7,5 см, а ще дві 20,5 7,5 см.

Тепер у цих заготовках необхідно зробити паз. Для цього можна скористатися фрезером, але якщо у вас таке обладнання відсутнє, то робимо його за допомогою електролобзика та ручного дриля. Спочатку просвердлюємо отвори для входу та виходу полотна, а потім прорізаємо паз. За допомогою наждакового паперу зачищаємо та підганяємо розмір 8 мм.

Свердлимо наскрізні отвори під кріплення шурупами, за допомогою зенковки робимо фаску на отворі.

З'єднуємо заготовки строго посередині, як показано на фото, обов'язково закріпивши їх струбцинами.

Беремо частину заготівлі у відповідь, свердлимо отвір. Вставляємо меблевий болт із квадратним підп'ятником і скручуємо гайку-баранчик із шайбою. Вузол підйому столу готовий.

Наступна операція - приклеювання подовжувача столу до вузла підйому.

Закріплюємо столи до основи шурупами. При кріпленні важливо, щоб край задньої частини перекривав ніж.

Виготовляємо паралельний упор, закріплюємо його на фото. При встановленні упору важливо витримати кут між поверхнею стола та упором 90°.

Проводимо тестування отриманого верстата. Такий бюджетний варіант фуганка стане чудовою підмогою у вашій майстерні.

Основні правила техніки безпеки під час роботи на фугувальному верстаті.

Зважаючи на те, що стіл є обладнанням підвищеної небезпеки, вважаємо за обов'язкове зупинитися на безпечних правилах його експлуатації.

1. Верстат завжди має бути надійно закріплений. Якщо це мобільна версія, то як кріплення використовують дві струбцини, якщо фуганок стаціонарний його надійно кріплять до столу на болтових з'єднаннях.
2. Перед початком робіт необхідно перевіряти надійність кріплення ножів та за необхідності їх підтягувати. Не можна працювати тупими ножами, тому що доводиться прикладати надмірне зусилля, а це може призвести до травмування.
3. Наявність захисного кожуха є обов'язковою. Його не можна знімати. Для обробки заготовок користуватися всілякими штовхачами, виключити роботу руками у зоні обертання ножів.
4. Не допускається зайва вібрація, дисбаланс, биття та сторонній шум обладнання.
5. Забороняється робота на верстаті у рукавичках.

Фуганок+рейсмус із електрорубанку: ідея

Іноді трапляється необхідність у рейсмусі. Перетворити електричний рубанок на рейсмус досить просто. Звичайно якщо ми не говоримо про потенційний верстат, а про деякий пристрій, зроблений своїми руками, для отримання двох паралельних площин.

Щоб зробити такий примітивний верстат потрібно витратити трохи часу їм стільки ж матеріалу. Процес виготовлення рейсмусу розділимо на три етапи.

Етап №1 Підготовка основи.

Беремо дошку, надійно закріплюємо. На ній посередині розмір ширини ножів рубанка кріпимо дві рейки. Відстань між ними і буде максимальною шириною деталей, що обробляються. По ширині дошки кріпимо дві планки завдовжки відповідною довжиною рубанка.

Етап №2 Підготовка інструменту.

Для адаптації електричного рубанка як робочий інструмент майбутнього рейсмусу необхідно зняти передню частину робочої поверхні рубанка та замінити на аркуш фанери або аркуша OSB. По ширині фанери кріпимо дві планки завдовжки відповідною довжиною рубанка.

Етап №3 Поєднання конструкції.

Як ніжки застосовуємо 4 рейки, які з'єднуємо саморізами з планками на інструменті та підставі пристосування. Для зручності можна застосувати болтове з'єднання, використавши меблевий болт із гайкою-баранчиком. Розмір обробки виставляється по каліброваній деталі.

Така ідея рейсмусу не задовольнить потреби столярної майстерні, але домашньому господарстві при одиничному виробництві має право життя.

Фуганок з електричного рубанка власноруч: плюси і мінуси

Головною перевагою фуганку, зробленого з електричного рубанка, є його ціна. Матеріали, необхідні для перетворення інструменту, завжди знайдуться під рукою. Витрати будуть мінімальними, на відміну від придбання нового фуганку. Крім цього, підкуповує мобільність і тепер уже багатофункціональність агрегату. Ще один плюс - це висока чистота оброблюваної поверхні.

Остаточна обробка дерев'яних виробів на подібному устаткуванні - дуже цікаве, а головне, зручне заняття. Недоліки конструкції в тому, що вона має невелику ширину фугування і маленьку довжину робочої поверхні.

Заздалегідь варто продумати і такі важливі питання, пов'язані з очищенням повітря в робочому приміщенні та видаленням тирси.

Наприклад, оскільки фуганок саморобний, можна придумати щось на зразок мішка для збору тирси, це позбавить вас від дрібного деревного пилу, не повністю, але все ж таки. Електроінструмент не тільки прискорює виконання певних операцій, а й збільшує кількість сміття, що розлітається по кутах. Застосування пилососу забезпечить максимальне відсмоктування стружки з робочої зони.

Висвітлення під час роботи з ним також відіграє важливу роль. Верстат із підвищеною небезпекою, тому необхідно забезпечити достатній світловий потік. Найкраще такі роботи проводити на свіжому повітрі при денному світлі.

Якщо це не дозволяє зробити пору року чи інші умови, облаштуйте своє робоче місце з максимальним комфортом.

А також ви можете переглянути відео фуганок з електричного рубанка.

Підібрано для вас:

Промисловий зразок коштує великих грошей, тому спробуємо розібратися, як виготовити фугувальний верстат своїми руками, використовуючи побутовий електробубанок.

Різні конструкції фугувальних верстатів

Конструктивно фугувальне обладнання, виготовлене у промислових умовах, дуже відрізняється від верстатів, виготовлених самостійно. Відрізняються вони використовуваними матеріалами, технологіями, допоміжним обладнанням та ін. Але це не означає, що не буде затребуваний для домашнього застосування саморобний фугувальний верстат з простого електрорубанка. Для обробки невеликих деталей у малій кількості він цілком підійде.

Строгальні верстати по дереву бувають двох основних типів:

• Односторонні верстати (саме про виготовлення такого варіанта йтиметься). На такому устаткуванні за один прохід можна обробити лише одну поверхню. Конструктивно – це найпростіші пристрої;
• Двосторонні або двох шпиндельні. Такий пристрій одночасно може обробити дві суміжні поверхні деталі. Таке обладнання досить складно виготовити самостійно.

Крім перелічених вище видів можна ще додати, що верстати можу бути як стаціонарні, так і мобільні.

Основна ідея

Так, такий саморобний фугувальний верстат на відміну від серйозних промислових зразків має ряд недоліків, а саме:

• Не може похвалитися високою точністю обробки;
• Ширина деталі, що обробляється, дуже маленька - всього 110 мм;
• Легкий - це недолік, тому що важка масивна основа завжди надає пристрою стійкість і як наслідок зручність у роботі, що в результаті підвищує якість результату.
• Невелика потужність, обмежена потужністю побутового електрорубанку;
• Матеріал корпусу – дерево, тобто довговічний;

Тим не менш, у нього є і незаперечні переваги, які роблять його дуже корисним для досягнення певних цілей і виконання низки завдань, оскільки він має такі переваги:

• Невисока вартість - серйозні фугувальні верстати коштують десятки і сотні тисяч рублів, а ця вартість цього саморобного фугувального верстата складається з вартості рубанка та матеріалів;
• Компактність та мобільність – він з легкістю може зберігатися в будь-якому місці в майстерні та бути розгорнутим для роботи за лічені хвилини.
• Простота конструкції впливає на його надійність та ремонтопридатність.
• Можливість зробити необхідні розміри верстата під себе, наприклад, можна збільшити довжину робочого столу або змінити висоту.

Підготовка необхідних аксесуарів для роботи

Для виготовлення своїми руками фугувального верстата будуть потрібні матеріали, пристрої та інструмент, а саме:

• Ручний електрорубанок. Буде використаний як обробний деревину інструмент. Найкраще використовувати якісний, брендовий електроінструмент Makita або Bosh – це додаткова гарантія продуктивної, багаторічної роботи;
• с. Як варіант можна використовувати і звичайний ручний лобзик, оскільки він знадобиться лише один раз для виготовлення однієї деталі;
• з або дриль;
• або будь-який інший. Як варіант можна використовувати просту ручну пилку;
• Самонарізи по дереву (3,5х40 або 3,5х45);
• 10-15мм, для столів та інших дрібних деталей, 18-20мм – для бічної стінки станини. Як варіант можна використовувати або , але це украй не бажаний варіант;
• Масив дерева для виготовлення бічного упору товщиною приблизно 15-20мм.

Це орієнтовний набір того, що може знадобитися, щоб зробити саморобний фугувальний верстат.

Частини конструкції верстата

Розберемо основні конструктивні елементи:

Найменування	Опис та призначення
Основа верстата	Нижня частина верстата, де все встановлюється.
Бічна стінка	Несуча конструкція верстата, яка служить для кріплення електрорубанка та обох столів.
Стіл задній (нерухомий)	Спільно із переднім столом утворює площину руху заготовки. Кріпиться до бічної стінки.
Стіл передній (зі змінною висотою)	Спільно із заднім столом утворює площину руху заготовки. Кріпиться до бічної стінки.
	Встановлюється нерухомо на задньому столі. Використовується для надання напрямку руху деталі, що обробляється.
Розпірні куточки (ребра жорсткості)	Служать для загального зміцнення конструкції, а також підтримки заданого кута 90 градусів.
Електрорубанок	Основний елемент обробки заготівлі.

Виготовлення саморобного фугувального верстата

Бічна стінка

Насамперед, виготовимо бічну стінку, для цього використовуємо фанеру завтовшки 18-20мм розмірами 150х480мм. Вирізавши в заготовці місце, в якому буде закріплено електрорубанок. Робити це слід за допомогою електричного або ручного лобзика, оскільки форма вибірки має складну конфігурацію.

Передній рухомий стіл

Передній стіл, який повинен регулюватися по висоті, виготовляється з двох прямокутних деталей, скріплених під кутом 90 градусів. Для більшої міцності конструкції між ними потрібно зробити трикутні упори. У цьому прикладі все кріпиться на шурупи, проте, рекомендується для більшої міцності ще місця стиків промазати столярним клеєм. У результаті має вийти ось така конструкція.

На відстані 70 мм один від одного потрібно зробити два наскрізні отвори діаметром 8-10 мм і в них забити меблеві забивні гайки. Краще це зробити до збирання підстави.

Установка рухомого столу здійснюється за допомогою двох гвинтів зі зворотного боку бічної стінки. Для зручності можна використовувати бинти з баранчиковою головкою або зробити саморобні кріплення-тримачі. Установка повинна виконуватися так, щоб площина рухомої частини «підошви» електрорубанка була в одній площині з рухомим столом фугувального верстата.

Бічний упор потрібен, щоб забезпечити рівний та паралельний рух заготовки, а також для виведення точного кута 90 градусів між робочим столом та площиною упору. Виготовляється акцент просто – з двох деталей, які можна виконати як з фанери, так і з масиву дерева. У цьому випадку використано масив.

Фугувальний верстат своїми руками з електрорубанка готовий до роботи.

Креслення фугувального верстата

Наведемо креслення запропонованого пристрою.

Безпека під час роботи з саморобним обладнанням

При роботі з будь-яким інструментом потрібно дотримуватися техніки безпеки, оскільки ігнорування її може стати причиною різних травм. Коротко перерахуємо рекомендовані заходи щодо безпеки роботи майстра на даному верстаті.

1. Всім виготовленим деталям рекомендується зняти гострі фаски та ошкурити для виключення можливості травмування рук (скалки та ін.)
2. При роботі необхідно використовувати стружковідсмоктувач або спеціальний пилосос, наприклад, циклонного типу для видалення із зони пиляння тирси та пилу, яка може завдати наступної шкоди:

Відео

Останніми роками російський ринок затоплений різними інструментами. На жаль, серед величезної їхньої різноманітності нерідко трапляються інструменти дуже низької якості, що проявляється в перші хвилини роботи з ними. Небезпека отримання травми, зіпсований матеріал, марна трата сил, часу і нервів - це лише дещиця причин, через які у новачка зникає інтерес робити вироби своїми руками.

Але є майстри, які самостійно виготовляють інструмент та так, що його і в руки взяти приємно, і працювати з ним зручно. Ми попросили проектувальника меблів, члена Спілки дизайнерів Росії, майстра-виконавця художніх робіт з дерева 5-го розряду Олександра Каштанова розповісти про те, як він це робить.

Мій учитель, талановитий художник-маркетрист, чудовий педагог Козяєв Євген Львович казав: «Людину зустрічають по одязі, а майстри — за інструментом».

Він відкрив мені як світ набірного дерева, а й навчив робити рубанки. Саме від нього я отримав уявлення про культуру ремесла червонодеревника, розуміння інструменту.

Руки та очі майстра-ремісника – найтонші, чуйні нівеліри якості, тому улюблені інструменти не тільки зручні, надійні, але й обов'язково красиві – їх хочеться взяти до рук і не відпускати. А найулюбленіший інструмент - той, який зроблений під свою руку, відповідно до власних естетичних канонів і який, на відміну від інструменту, що вже продається, вже несе в собі правильну геометрію, іменну ергономіку, власні або підглянуті нововведення. Створення свого інструменту - питання ставлення і до майстерності, і до власного відчуття майстерності, перевірка на оригінальність, спроможність, зрілість.

Дуже часто у столярній роботі трапляється, що для певної операції потрібний спеціальний інструмент. Пошук та купівля необхідного обладнання – питання часу та грошей, а теорія та практика у виготовленні ручного інструменту дозволяють самостійно зробити необхідне обладнання. Для майстра-аматора виготовлення інструменту - хороша практика і можливість отримати інструмент більш точний і зручний, ніж недорогий промисловий екземпляр, що вимагає доведення.

Виготовлення рубанків – моє хобі, а основна спеціальність – проектувальник меблів. Я проектую як за індивідуальними замовленнями, так і промислові речі, але й сам із задоволенням столярничаю, роблю авторські стільці та меблі для себе. Столярні роботи приносять мені радість, а ще більше задоволення приносить робота гарним ручним інструментом. Так сталося, що в період мого учнівства за спеціальністю червонодеревник гідного інструменту у продажу не було, а у спадок від прадіда дісталося кілька старих, довоєнних європейських залізниць, і мій наставник порадив робити інструмент самостійно. Під його керівництвом я зробив перший рубанок — шерхебель. Майстер пожертвував для мене однією з переклеєних ним самим заготовок із витримкою у десять років.

Наразі кількість зроблених мною колодок перевалила на третій десяток. Щось я зробив для себе, освоюючи запас старого заліза, щось у подарунок знайомим майстрам. Знову повернутись до виготовлення рубанків мене підштовхнув інтерес учасників форуму «Майстерні». Виявилося, що практично забута практика виготовлення ручного інструменту цікава як професіоналам, так і аматорам.

Я, безперечно, не експерт у рубанкобудуванні, але мій скромний досвід дозволяє дати кілька порад тим, хто збирається робити рубанок для себе. Перше, з чого починається робота над колодкою, — визначення її функції: чи це буде одинарний рубанок, чи подвійний, чи калівка. Одинарний рубанок, призначений для чорнової та чистової обробки заготовок, конструктивно досить простий, але у нього є одна особливість: залежно від розміру ротика він здатний знімати досить товсту стружку при широкому ротику, не забиваючись, але на шкоду якості поверхні. Коли розмір ротика невеликий, ситуація зворотна: рубанок стругатиме суто навіть проблемні місця, але забиватися при збільшенні знімання матеріалу. Подвійний рубанок (інструмент в якому встановлюється залізця зі стружколом) призначений для чистового стругання і може бути виконаний як з традиційним кутом нахилу постільки в 45°, так і з більш тупим, в 50°, для обробки дерев'яної дерева. Виготовлення рубанка-калівки, призначеного для профілювання поверхонь, виручить майстра за відсутності фрези необхідного профілю або коли потрібно повторити профіль під час реставрації або копіювання.

Якщо функція визначена чи є хороша залізниця, робиться креслення. Серце рубанка – його ніж. Чим він кращий, тим більше виправдані витрачені зусилля створення інструменту. Креслення колодок можна знайти як в інтернеті, так і в літературі. Після того, як зроблено креслення, що враховує геометрію ножа, можна приступати до формування заготовки. Є кілька варіантів виготовлення колодки. Можна переклеювати заготівлю з розрахунком на класичний метод, коли внутрішні поверхні формуються вилученням матеріалу з цілісного тіла, червоне тверде дерево. Верхня частина колодки також виконується з твердого дерева, тому що піддається активному механічному впливу. Внутрішні шари колодки можна робити з м'яких порід - вишні, горіха, берези. Такий принцип формування колодки полегшує її обробку, дозволяє варіювати масу, сприяє стабільності форми. Матеріал повинен бути без пороків, косослою, мати вологість 5-7%. При склеюванні необхідно зробити припуск на подальшу обробку. Склеїти ділянки можна якісним клеєм ІВА або по-старому — казеїном з використанням цинублення, дотримуючись правил переклеювання деревини. Колодку після склейки потрібно витримати перед обробкою кілька місяців, краще кілька років, тому досвідчені майстри тримають запас заготовок.

Коли пакет готовий до роботи, базу формують із підошви, а потім стругають у розмір. Перед розміткою важливо визначити напрямок волокон підошви: при майбутньому струганні волокна не повинні перешкоджати ковзанню. Якщо вибрано метод виготовлення колодки з однієї заготовки, то після перенесення розмітки з креслення на деталь вибірку порожнин починають з видалення матеріалу з ротика рубанка. краще виконати на 4-6 мм углиб. Зручно просвердлити всередині ротика отвори меншого діаметру, а можна використовувати методи набору колодки з кількох частин. Я волію склеювати заготовку з кількох ділянок і після необхідної обробки поєднувати пакет щоками рубанка.

Найвідповідальніша поверхня рубанка – підошва. Від її якості залежить термін служби інструменту. Вона повинна бути виконана з твердої, бажано дрібнопористої деревини без пороків, свілі та кососла. Традиційно для цього використовують граб, клен, яблуню, грушу, але підійде ясен. Хороші та екзотичні породи деревини – ебен, палісандр, які полегшать льотка та постільки.

Коли я роблю колодку з накладними щоками, то спочатку пилянням формую площини ротика, льотка та постільки, потім остаточно стругаю їх торцевим рубанком. Склейку роблю за попередньою розміткою всередині на щоках: спочатку приклеюю на щоку задню частину з площиною постільки, потім підклеюю передню, після чого доклеюю другу щоку та заплічки. Далі виготовляється клин. Підганяння його вимагає особливої ​​уваги, так як від її точності залежить надійність фіксації ножа і відповідно легкість налаштування. Правильно підігнаний клин фіксує залізячку без зайвих зусиль, практично при легкому постукуванні киянкою або міцним натисканням пальцями.

Особливу зручність надають колодці ергономічні, вивірені по руці упори, передній ріжок і задній упор або ручка. Ручки, упори, ріжки спочатку обробляю вчорно і врізаю в колодку, і тільки потім доводжу чисто. Виготовляю первинну обробку і надаю форми за допомогою викружних пилок, лобзика, свердел Форстнера. Ріжок рубанка врізаю на прихований шип «ластівчин хвіст», а в торець, що примикає до колодки, ставлю шкант або шип. При формуванні упорів важливо пам'ятати про їх постійний контакт із долонями та пальцями. Я намагаюся робити упори максимально зручними, гладкими, без різких граней. Остаточно обробляю упори за допомогою ножа, напівкруглих стамесок та циклі. Коли зняті фаски, виконані остаточне підганяння та доведення рубанка, шліфую поверхні, потім злегка їх змочую, даю висохнути, знімаю ворс і повторюю процедуру. Оздоблення рубанка можна проводити різними способами. Я використовую три-п'ять шарів тикового масла. Можна використовувати тикове

або лляна олія як попередній шар з подальшим покриттям поліуретановим лаком або спиртовим шелаком. Не покриваються такі поверхні: підошва, постілька, поверхні, що стикаються, клинка і заплічників. Для зручності обробки рубанка замість ножа встановлюють точний макет із фанери або дерева, надійно фіксують у колодці, після чого роблять обробку. Нещодавно разом із талановитим майстром-маркетристом Андрієм Веденським я зробив рубанок «Рубуль».

Інструмент виконаний у стилі, що злегка нагадує бароко; в оформленні щік використано техніку маркетрі за мотивами орнаментів стилю буль зі шпону капа американського горіха та сплаву нейзильбер. Колодка, щоки, передній упор і клин з американського горіха; підошва - макасар; ручка - з європейського горіха. У цьому рубанку поєднуються мої уявлення про ергономіку, технічну естетику класичного подвійного рубанка, досвід та технології виготовлення інструменту. Хочу зазначити, що інтерес читачів форуму та журналу до дерев'яних рубанок відродив та збагатив мій особистий досвід, змусив повернутися до виготовлення інструменту після тривалої перерви.

Креслення рубанок ручний дерев'яний, складається з п'яти складових деталей:
колодка
клин затискний
ручка передня
ручка задня
ніж
металевий байок

Детально про кожну деталь

Довідка:для виготовлення дерев'яних деталей використовують деревину берези, груші, ясена, клена, бука, граба; деревина має бути здоровою, прямошаровою, волокна спрямовані по поздовжній осі, вологість не більше дванадцяти відсотків; перевагу віддавати заболотній частині стовбура.

Колодка

При виготовленні колодки необхідно звернути особливу увагу на:
1. Площина ліжка на якій лежить ніж, повинна бути рівною, виготовлена ​​під кутом 45…50˚.
2. Ніж повинен вільно входити до льотка. Ширина льотка повинна бути більшою за ширину ножа на 1,0...1,5 (мм).
3. Необхідно досягти ідеально рівної поверхні підошви.

Для цього беремо товсте скло (12...15мм), перевіряємо його площину, прикладаючи металеву лінійку на поверхню, якщо проміжків немає, значить поверхня скла ідеальна і можна рухатися далі.
Наклеїмо на скло аркуші паперу, з різною зернистістю (100...320).

Починаємо з найбільшої зернистості і закінчуємо - дрібною.

Для перевірки готовності поверхні дерев'яної колодки ручного рубанка, нанесемо на неї чотири лінії: одну на початку носика; одну наприкінці п'яти; одну перед прорізом; одну після прорізу. Якщо маркер при шліфуванні пропадає рівномірно по всіх чотирьох лініях, то поверхня підошви колодки готова.
4. Заплічники служать опорою клину. З верхньої ширини вони звужуються до нижньої точки і мають нульову ширину.

Клин затискний

Кут нахилу клина та кут щічок повинен бути однаковим. Це необхідно для гарного притиску ножа.

РУЧКА ПЕРЕДНЯ

Форма може бути будь-якою зручною для захоплення руки.

РУЧКА ЗАДНЯ

З одного боку, повинна містити площину, яка паралельна ліжку і є її продовженням.
З іншого боку, повинна містити кругову па для зручного захоплення рукою.