Цегляні барбекю креслення та схеми. Самостійне будівництво печі цегельної барбекю – це нескладно. Кладка барбекю із цегли: основа

Кожна дача чи заміський будинок, окрім багатьох турбот та деяких неприємних моментів, має на увазі і періодичне приготування шашликів. Але щоб підсмажити м'ясо на вугіллі правильно, знадобиться якісний мангал. І про те, як зробити мангали з цегли своїми руками, їхні креслення та фото, Ви дізнаєтесь нижче.

	Підготовчі роботи: зонування місцевості; найкращі варіанти влаштування мангалів з цегли; необхідні матеріали; найкращі креслення цегляних мангалів.
	Мангал своїми руками з цегли: будову фундаменту; початок кладки; будівництво цоколя; підготовка жаровні та упорів для грат; робоча поверхня; поради щодо виготовлення мангалу; мангали із цегли: креслення, фото, відео.

Основні підготовчі роботи

Безумовно, мангал не є звичайною спорудою, тому його створення потребує ретельної підготовки. Починаючи від планування місцевості, де буде збудовано споруду, завершуючи такими тонкощами, як наявність водопроводу, відповідної стільниці для зручності і навіть освітлення. З цієї причини передусім потрібно розглянути підготовчий етап.

• Зонування території.

Якщо Ви вже поставили собі за мету будівництво мангалу з цегли своїми руками, варто приступити до пошуку кращого місця для його будівництва. Це не простий переносний виріб з металу, який Ви зможете встановити будь-де, тут величезну роль відіграють розрахунки та креслення.

Вимоги до місця розміщення:

• порівняно рівну ділянку;
• віддалення від будинку сусідів, місця відпочинку з метою унеможливити перешкоди від диму для повноцінної життєдіяльності;
• близькість до власної дачі чи будинку, з метою провести світло, воду чи інші необхідні комунікації;
• наявність невеликої ділянки для спорудження зони пікніків (це місце, де ви могли б викласти приготоване м'ясо або залишити продукти).

Найкращі варіанти мангалів із цегли

Вуличний цегельний мангал – проста споруда, яка не вирізняється особливими хитрощами, наприклад, спеціальні печі або барбекю. Але як би там не було, пропонуються цікаві варіанти, які Ви зможете реалізувати на земельній ділянці.

• Найпростіший варіант включає конструкції невеликої цегляної коробки в залі, куди будуть додаватися вугілля, а зверху на неї підвішується м'ясо на шампурах.

• Відмінним варіантом буде так званий острів. У ньому є відсік для вугілля і багаття, а зверху будуть розміщуватися полички: спочатку грати для м'яса, після чого спеціальні упори, які використовуються для утримання шампурів з шашликом.

• Ще один прекрасний варіант мало чим відрізняється від попереднього. Він має робочу поверхню, яка не знаходиться на вершині мангалу або недалеко від нього. Вона добре підходить як підставка або столик для каструльки, ножів та інших пристосувань, які знадобляться під час підготовки до пікніка.

Необхідні матеріали

Окрім самих креслень та фото мангалів із цегли, зроблених своїми руками, Ви можете використовувати деякі пристосування. Представляємо їхній приблизний список:

• гашене вапно;
• термостійка цегла;
• пакет цементу;
• металеві куточки;
• мішок піску;
• червона цегла;
• армуюча сітка або арматурні стрижні;
• дріт (для зміцнення цегляної кладки);
• плитка (якщо Ваш проект передбачає наявність стільниці).

Напевно, Ви звернули увагу, що у списку необхідних матеріалів пропонуються різновиди цегли. Це зовсім необов'язково, але таким чином Ви зможете заощадити. Все тому що витримувати високі температури здатна тільки термостійка цегла. Але, на жаль, його ціна далеко не мала. Тому краще використовувати червону цеглу там, де мангал не піддається сильному нагріванню або нагрівання повністю відсутнє. Безперечно, добре заощадити на цьому точно не вийде, але все одно приємно.

Мангали з цегли своїми руками: креслення та фото

Звичайно, без вивчення креслень перед будівництвом буде складно. Тому наш портал «Ремонтик» пропонує найкращі схеми мангалу з цегли або скористатися вже готовою пропозицією.

Немає нічого страшного в тому, що багато людей планує будувати вуличний варіант мангалу, а саме літній комплекс. На ньому Ви зможете передбачити не просто місце для дров, але і мангал, і топку з дверцятами, раковину, стільницю та багато іншого. І ось Вам чудове креслення.

Якщо Вас не влаштовує такий варіант, то знайдіть величезну кількість схем та креслень на будь-який смак, тому що сьогодні інтернет рясніє сотнями різних рішень, якими з радістю діляться умільці.

Зробити мангал своїми руками із цегли

Більшість вважає, що для мангалу не знадобиться фундамент, і його можна спорудити у викопаному котловані, який засипають щебенем. Це рішення докорінно неправильне, тому що незначне спотворення ґрунту повністю зруйнує конструкцію, над якою Ви так сильно працювали. Ваші гроші та час будуть витрачені дарма. Тому фундамент вважається обов'язковим моментом.

Покрокові етапи встановлення фундаменту

Для створення надійного та міцного фундаменту Вам необхідно виконати наступні операції:

• Для початку потрібно вибрати відповідне місце, де буде побудований мангал із цегли. Про його переваги вибору нами вже було зазначено вище.

• Квадратні розміри зі стороною 120 см чудово підійдуть.

• За допомогою кілочків та спеціальної бичівки розмістіть обрану ділянку.

• Візьміть лопату і викопайте яму, глибиною 25 див.

• Встановіть опалубку.

• Приготуйте розчин, дотримуючись співвідношення піску цементу 3 до 1.

• Залийте розчин у яму.

Важливо не забувати про те, що основа має бути обов'язково армованою. Для цього Вам чудово підійде один із таких варіантів:

• армуюча сітка;

• стрижні арматури.

Якщо Ви оберете сітку, її доведеться прокласти двічі. Причому перший шар кладеться тоді, коли Ви вже заллєте розчином третину ями. Потім основу потрібно залити ще одну третину, проклавши ще один шар, після чого яма до кінця заливається розчином.

Стрижні повинні укладатися на середині основи ями, після чого до кінця заливаються розчином. Як тільки фундамент буде залитий, йому необхідно дати час, щоб він нормально відстоявся. Для цього буде недостатньо двох тижнів.

Приступаємо до кладки цеглини для мангалу

Щоб мангал був швидко збудований, але в той же час вийшов акуратним, необхідно виконати невелику примірку. Безумовно, порядок цегельного мангалу - це не таке заняття, яке потрібно робити швидко, і тому знадобиться своєрідна примірка, яка проводиться наступним чином:

1. Беруться цегла, яка насухо викладається на фундамент.
2. Уважно вивчаємо та запам'ятовуємо результати примірки.
3. Такі дії дозволяють під час будівництва мангалу використовувати цілі блоки та половинки цегли.
4. Безумовно, якщо у Вас вже є підготовлені ґрати, піддон, їх параметри варто враховувати, виконуючи попередню кладку.
5. Як тільки Ви розкладете всю цеглу, рекомендується обвести лінію кладки і зафіксувати, щоб у майбутньому слідувати їй, не збиваючись із кордонів.

Перед тим, як приступити до кладки, необхідно підготувати цеглу. Не всі знають, що вони здатні поглинати вологу, що призводить до поганої міцності конструкції. Тому за день до початку будівництва рекомендується їх добре намочити чи взагалі залишити у відрах із водою на всю ніч.

Приступати до будівництва мангалу варто тоді, коли цегла буде сухою зовні, але включати вологу всередині себе.

Саме час братися до справи. Візьміть цеглу та розчин і приступіть до викладання першого ряду. Завжди слідкуйте за тим, щоб простір між цеглою був добре заповнений розчином, і цегла сідала в порядку, який був зазначений нами раніше. Щоб притоплювати цеглу у розчині, використовуйте гумовий молоток.

Будівництво цоколя

Коли ви збудуєте перший ряд, можете використовувати його як орієнтир під час наступних рядів кладки. Причому кладка має йти у шаховому порядку. Він має на увазі, що кожен ряд буде зрушений на півцегли убік. У такому разі починатися кожен ряд має з кута.

Ні для кого не секрет, що під час кладки Вам доведеться періодично перевіряти поверхню конструкції. Для цього скористайтеся рівнем та схилом. Хоча б один раз на два-три ряди, необхідно здійснювати перевірку. Якщо Ви не робитимете цього, то ймовірність перекосу буде занадто високою.

Кладка на кутових з'єднаннях армується за допомогою металевого дроту.

Підготовка жаровні та упорів для грат

Щоб забезпечити надійність основи мангалу, потрібно підготувати спеціальні кріплення. На вибір можна використовувати:

• металеві куточки;

• арматурні стрижні.

Також передбачте наявність бічних проміжків цегляної кладки, які не будуть заповнені розчином. Вони застосовуються як траншея для надходження повітря. Ні для кого не секрет, що Ви не розпалите багаття з регулярного надходження кисню.

Якщо говорити про решетування, то Ви можете встановити її як на спеціальних металевих стрижнях, так і прості виступи, які формуються в цегляній кладці. Якщо Ви викладатимете цеглу поперек стіни, і вони будуть виступати у внутрішній бік жаровні, це буде чудовим місцем для сітки.

Робоча поверхня

Як зробити цегельний мангал, ми довідалися, але на цьому робота не буде закінчена. Також нам необхідно облаштувати робочу поверхню. Без неї Вам буде складно під час свята та пікніка.

Якісна стільниця повинна відповідати наступним властивостям:

• висока міцність;
• просте очищення;
• комфортабельність;
• стійкість до кліматичних умов.

Зробіть стільницю такою, щоб вона знаходилася на оптимальній висоті та була зручною у використанні. Потурбуйтеся і про її зовнішній вигляд. Добре, якщо Ви використовуєте для її оздоблення плитку, призначену для тротуарів або підлог.

Ця поверхня буде відрізнятися високою міцністю, не дряпатиметься і буде легко митися, не завдаючи Вам ніяких незручностей.

Як уже було зазначено вище, не зайвим буде біля мангалу зробити водопровід та стійку. Таким чином, Ви позбавитеся втрати часу на часту ходьбу до будинку для вирішення побутових проблем. Безперечно, все потрібно планувати заздалегідь, а водопровідні труби рекомендується виводити через основу мангалу.

Більше того, можна подумати про освітлення на майданчику, де готуватиметься шашлик. Часто трапляється так, що Вам доведеться готувати м'ясо по темряві. Тому освітлення точно Вам не завадить.

Фото мангалів із цегли

Підбиваючи підсумки, варто розглянути різні варіанти цегляних варіантів, які Ви зможете створити своїми руками на фотографіях.

Насамперед, розглянемо два таких простих варіанти, які відрізняються не лише простотою, доступною кожному, а й високою швидкістю споруди.

Тепер пропонуємо подивитися на більш просунуті конструкції, на які доведеться витратити більше часу та зусиль. Але вони повністю себе виправдовують, тому що цей мангал виступає не тільки як пристосування для смаження м'яса: барбекю та шашлику, а родзинкою та справжньою гордістю Вашого двору.

Насамкінець наведемо ще кілька фото, на яких теж відмічені серйозні мангали. Один з таких навіть є справжнім комплексом, призначеним для приготування м'яса. Це оригінальна літня кухня, яка адаптована лише під приготування шашлику та барбекю. Безумовно, побудувати таке своїми руками – досить енерго- та ресурсомісткий процес, зате Ви довго пишатиметеся створеним витвором мистецтва.

Завершити матеріал ми вирішили, запропонувавши читачам корисний відеоролик, адже краще один раз побачити, аніж десять разів прочитати.

На ньому фахівець доступно пояснює всі тонкощі та нюанси планування та будівництва мангалу із цегли на своїй ділянці. Для цього він демонструватиме кладку, а також технологію на спеціальному конструкторі, який має зменшений розмір.

Цегельний мангал для шашлику - стаціонарна споруда, де готують шашлик, овочі, рибу та іншу їжу на відкритому повітрі. Готування відбувається за допомогою гарячого диму та жару, що йде від відкритого вогню.

На відміну від металевих розбірних конструкцій, цегельний мангал - ґрунтовна споруда, що використовується роками.Він може служити альтернативою печі та коптильні. На заміській ділянці він ще може бути оригінальною прикрасою території.

Ми розповімо, як будуються мангали із цегли своїми руками (креслення, фото, порядки наприкінці статті).

Як зробити мангал із цегли на дачі

Вирішили побудувати вуличний мангал із цегли своїми руками? Фото конструкцій мангалів, схем, порядовок безліч. Як вибрати потрібний варіант?

Бувають саморобні мангали із цегли з дахом та без. Садовий мангал без даху є жаровню різної висоти.

Проста конструкція, яка не потребує особливих витрат і зусиль при будівництві, але під час дощу скористатися мангалом не вдасться.

Наявність даху має на увазі наявність димаря, який від опадів закривають козирком. Такий мангал на вигляд нагадує камін.

Закриті мангали - це ґрунтовні вуличні конструкції, нерідко їх комплектують додатковими елементами.Це може бути грати для гриля, піч-духовка, казан. Мангал з місцем для казану можна використовувати для приготування пловуабо щоб розігрівати їжу. Якщо казан прибрати — залишається повноцінна жаровня. Якщо отвір для казана закрити кільцями, на них можна ставити будь-який посуд, як на плиту. Конструкцію можна доповнювати нішами для дров, вугілля та начиння.

Які елементи будуть включені і як зробити дачний мангал із цегли так, щоб він підходив вам, визначають на стадії проектування, виходячи з запланованих габаритів, того, скільки їжі готуватиметься в мангалі. одночасноі які види їжі будуть на ньому готуватися.

Проектуємо цегляний мангал

Замовлення споруди – дороге задоволення, але за мінімальних навичок кладки можна вільно побудувати мангал із цегли своїми руками.Які елементи знадобляться (казан, місце для розігріву їжі, грати для гриля, коптильня) слід продумати заздалегідь. Креслень існує безліч. Нижче наведено приклад побудови простого закритого мангалу з трубою.

УВАГА!Рекомендуємо підійти до проектування серйозно. Багато дачників будують цегляні мангали власноруч, креслення при цьому не використовують. У результаті конструкція у разі перетворюється на клумбу. Тому що використовувати саморобний мангал із цегли за призначенням не виходить. Незручно.

Вибираючи або складаючи проект, слід виходити із габаритів майбутньої споруди. Залежать вони від розміру ділянки. Варто пам'ятати, що земля, зайнята мангалом, для інших цілей використовуватися вже не буде. Від того, скільки їжі буде готуватися в мангалі одночасно, залежатимуть розміри топливника.

Проекти цегляних мангалів: креслення, фото

особливості:Довжина паливника не повинна перевищувати 1 м - цього достатньо для 8-10 шампурів одночасно. Ширина повинна бути відповідно до довжини стандартного шампура - 47-62 см. Висота гарячого майданчика в ідеалі - трохи вище за пояс того, хто готуватиме.

Оскільки стаціонарний мангал часто стає центральним декоративним елементом ділянкиЦе слід враховувати при проектуванні та виборі місця. Його зворотний бік виглядає як суцільна цегляна стінка, тому бажано розташовувати споруду так, щоб зі зворотного боку воно не проглядалося. Або передбачити її декорування з урахуванням пожежної безпеки.

Вибір місця для мангалу

Місце для мангалу - це місце для відпочинку. Ніхто не хоче побудувати стаціонарний мангал із цегли своїми руками так, щоб ним було не зручно користуватися. Вибираючи, де розташувати його, обов'язково враховувати низку моментів:

• близькість до місця відпочинку- Недалеко від альтанки, літньої кухні або навісу з лавами і столом;
• рівний майданчик, спеціально облаштована;
• обов'язковий зручний підхід, в ідеалі - кілька;
• близькість до джерела води(нерідко до мангалу підводять водопровід і облаштують раковину. У цьому випадку доведеться на зиму зливати із системи воду, щоб уникнути розтріскування труб);
• захист від атмосферних опадів(навіс), іноді облаштовують мангал та місце відпочинку під одним навісом;
• достатня відстань від дерев, клумб та грядок- Від високої температури рослини пожухнуть і можуть загинути;
• достатня відстань від сміттєвих контейнерів та туалету;
• напрямок вітру(Якщо воно незмінне - розмістити мангал так, щоб дим здувало не в бік житла, а в бік пустиря).

Важливо!Мангал – пожежонебезпечний об'єкт. Розташовувати його в саду слід досить далеко від будинку, легкозаймистих дерев'яних будівель, майданчики для машин.

Інструменти та матеріали

Перед тим, як збудувати цегляний мангал на дачі, потрібно за готовим або складеним заздалегідь проектом самостійно розрахуватинеобхідну кількість матеріалів.

Це необхідно, щоб не зіткнутися з їх нестачею або навпаки, надмірними надлишками, що залишилися. З розрахованих за проектом кількостей матеріалу складається кошторис.

Розрахунок робиться так, щоб матеріал був із невеликим запасом. З інструментів знадобляться:

• лопата;
• коритоабо бетонозмішувач;
• відрадля розчину;
• кельня;
• рівень, висок;
• дискова пилкаа.
• шамотна (пічна) цегла, що витримує температурні перепади без розтріскування;

Витратні матеріали:

• матеріал для фундаменту(бутовий камінь, цемент, пісок, щебінь, дошки чи гладка фанера для опалубки);
• арматурна сітка;
• лист заліза;
• металеві грати, засувки, куточки, дверцята.

Якщо мангал проектується з нішами та робочою областю — додатково знадобиться стільниця з каменю.Як розчин кладки зазвичай беруть суміш глини з піском, принаймні, для топки.

Цементний розчин швидко руйнуватиметься і розтріскуватиметься при дії високих температур (може досягати 1000 °С у топці) та температурних перепадів. Глину обов'язково попередньо замочити на кілька днів.Глина та будівельні суміші з нею пропонуються у будівельних магазинах.

Довідка:вогнетривкий матеріал потрібен для викладення паливника, що безпосередньо контактує з вогнем. З метою економії для зведення цоколя та елементів, що не зазнають впливу відкритого полум'я та високих температур, можна взяти звичайну цеглу — у т.ч. що залишився від розбирання будь-яких споруд, очищений від залишків розчину.

Вам також буде цікаво:

Простий мангал із цегли своїми руками: покрокова інструкція

Як приклад покроково, у форматі "зроби сам", розберемо як побудувати мангал своїми руками з цегли, найпростіший варіант. Єдине ускладнення, яке матиме наш простий мангал із цегли (фото пропонованого варіанта нижче) – це труба. Кладку труби ми вважаємо за необхідне в російських умовах.Будуємо! Далі схема побудови.

Фундамент під мангал

Перший етап будівництва - заливання фундаменту. Для нього викопується яма завглибшки 30 смта розміром, який на 20-30 смперевищує розмір майбутньої споруди. Стіни та дно розрівнюють, утрамбовують. На дно викладають подушку з піску та гравію. Шари закладаються по черзі, кожен наступний обов'язково зволожують та ущільнюють. Товщина подушки 15 см.

Перед заливкою встановлюється опалубка, що виступає над землею 10 см. На дно ями укладається арматурна сітката заливається цементним розчином. На завершальному етапі фундамент слід вирівняти за допомогою рівня. Повне затвердіння бетону відбувається 3-4 тижні, тобто. перед подальшим будівництвом слід почекати 28 днів. Для рівномірного схоплювання в жарку суху погоду поверхню бетону слід періодично зволожувати.

З піском глину розводять у співвідношенні 1:1 . Консистенція розчину має бути, як у густої сметани. Він повинен легко братися руками, не розтікаючись. Якщо невелика кількість глиняного розчину з піском легко скочується в джгут діаметром 1 см, не розтріскуючи, не розтікаючись і не втрачаючи форми, то якість розчину хороша.

Поки застигає фундамент, слід заздалегідь потурбуватись глиняним розчином. Глину замочують водою на тижденьі періодично помішують, додаючи при необхідності воду. Глина та глиняний розчин кладки продається в будівельних магазинах. Підводимо електрику ще під час заливанняперед тим, як викласти мангал з цегли. Своїми руками виводимо контакти для підключення.

На фундамент, що повністю затвердів, укладають гідроізоляцію — поліетилен, складений у кілька разів, шар руберойду або іншого бітумного матеріалу. Дачні мангали будуються із дотриманням стандартних правил цегляної кладки. Цегла за день до укладання рекомендується полити водою або безпосередньо перед укладанням опустити на 20-30 сек. Тоді він не забиратиме вологу з глини, і зчеплення буде кращим.

Порядовка: як скласти мангал із цегли

Незважаючи на те, що ми розбираємо нескладний у будівництві вуличний мангал із цегли, порядок укладання цегли (схема) складається заздалегідь, з урахуванням вибраних габаритів та конфігурації. Найзручніше робити це на аркуші в клітку.

Як класти цеглу? Найбільш простий спосіб укладання - зі зміщенням кожного ряду на половину цеглипо відношенню до попереднього. Перші два ряди викладаються суцільними. Найперший ряд складається з цілісної цегли, без половинок.

Нижня частина мангалу це цоколь. Схема кладки - від кутів до центру за наміченими заздалегідь лініями. Через кожні 3 рядинеобхідно перевіряти правильність укладання рівнем та схилом, викладати сітку для армування.

Висота цоколя залежить від проекту. У ньому можуть бути одна або кілька ніш, де зберігають дрова, вугілля та інше начиння. Викладається він суцільною кладкою.

Центральна частина конструкції - паливник.Підстава для жаровні заздалегідь відливається з бетонуз армуванням або викладається із цегли. Якщо за проектом споруджуються арки для паливника та ніш, застосовується кружляло. Для рівномірного розподілу цегли між ними вставляються тріски.

Зазори однакові, приблизно 1 см. Лише після повної викладки арки простір між цеглою змочується та заповнюється розчином. Застигати викладену арку залишають з кружальцем на день-два.

Якщо мангал використовуватиметься ще й як барбекю, слід заздалегідьподбати про можливість установки решітки. Для неї залишають невеликий виступ, або кілька виступівщоб грати можна було розміщувати на різних рівнях. Встановлюють її на стрижні арматури, вмонтовані у стінки мангалу.

Порада:якщо залишати між цеглою невеликі зазори при укладанні паливника, при використанні мангалу надалі завдяки повітрю, що проникає в щілини, горіння буде краще.

Жаровню укладають на металеві куточки, що кріпляться до кладки штирями. Врахуйте це збираючи дачний мангал із цегли своїми руками (фото правильно складеного паливника нижче).

Важливо!Неприпустиме потрапляння атмосферних опадів на незакінчену цегляну кладку. Якщо почався дощ, його необхідно ретельно вкрити поліетиленом.

Останній етап – спорудження димаря. Його наявність дозволяє довше зберігати жар у мангалі та відводити дим. Для димаря кладку продовжують викладати, поступово звужуючи її догори. Робиться це шляхом усунення цегли в рядах. Зміщення проводиться не більше ніж на третину цегли— інакше споруда може виявитися нестійкою.

Особливість:труба - важка частина, для її встановлення потрібні опорні колони.

Якщо викладка цегляної труби здається занадто складною, можна встановити металеву. Після закінчення кладки необхідно зробити випал стінок топливника. Для цього розпалюють дрова в осередку і максимально підвищують жар.

Спорудження жаровні, встановлення казана чи піддону проводяться на заключному етапі. Після цього проводять декорування. За наявності стільниці, її можна оформити плитою з керамограніту. Сам мангал облицьовують штукатуркою, декоративним каменем, облицювальною плиткою і т.д.

Любите готувати шашлики та іншу їжу на свіжому повітрі, але досі не маєте власного барбекю? Пропонуємо вам прямо зараз виправити ситуацію, що склалася! Вивчивши таку інструкцію, ви дізнаєтеся, в якій послідовності викладається повноцінна садова піч, а представлені схеми допоможуть вам досконально розібратися у всіх нюансах технології.

Матеріали для будівництва вуличної печі

Почніть із підготовки матеріалів. Вам знадобиться:

• . Його потрібно не дуже багато, тому можете приготувати самостійно;
• дошки для опалубки. Добре підійде необрізна дошка;
• арматури. Потрібна для зміцнення фундаменту. Можете використовувати непотрібні металеві вироби – обрізки швелерів, товстий дріт, смужки сталі тощо;
• дошки обрізні. З таких дощок ви збудуєте опалубку для бетонної стяжки під стільницю;
• цеглини. Знадобляться прості керамічні та вогнетривкі вироби;
• залізна труба діаметром близько 150 мм;
• матеріал для гідроізоляції фундаменту Зазвичай застосовується руберойд;
• змішувач;
• раковина. Для садової печі найкраще підійде металеве миття;
• шланг гумовий.

Необхідну кількість вихідних матеріалів підбирайте відповідно до вибраних габаритів майбутньої печі.

Підготуйте проект печі. У цьому посібнику розглядається процес зведення повноцінного комплексу для приготування їжі, укомплектованого обробною стільницею та мийкою. Якщо раковина та стіл вам не потрібні, просто виключіть з інструкції етапи, пов'язані з їх облаштуванням.

Виберіть місце для . Насамперед, вам має бути зручно користуватися піччю.

Важливо! Якщо поруч із вибраним майданчиком ростуть високі дерева, переконайтеся, що їхні гілки не будуть у безпосередній близькості з майбутнім димарем. В іншому випадку обріжте гілки, інакше вони згорять.

Пекти не повинна примикати своєю задньою стінкою до будь-яких споруд. У процесі експлуатації барбекю цегла буде дуже сильно прогріватися, що не найкраще позначиться на стані прилеглих будов – вони можуть просто згоріти.

Облаштування фундаменту для печі барбекю

Пекти матиме порівняно невелику масу. Її чудово витримає армований фундамент товщиною близько 20 см. Для заливання оптимально підійде бетон М100.

Перший крок. Розмітте майданчик під фундамент. Робіть це за допомогою кілочків (металевих прутків, обрізків труб) і мотузки (шнура, мотузки та ін.).

Другий крок. Вирийте котлован по периметру основи. Рекомендована глибина – близько 30-35 см. Обов'язково зробіть 5-сантиметровий запас ширини ями.

Третій крок. Засипте дно заглиблення та ретельно її ущільніть.

Четвертий крок. Зробіть опалубку. Щоб було зручніше, попередньо зберіть із дощок щити шириною 30-35 см. Довжину підбирайте за розмірами сторін основи. Елементи опалубки встановіть по периметру котловану.

П'ятий крок. Покладіть арматуру в опалубку. Найкраще використовувати сталеві прутки діаметром 1 см.

Шостий крок. Залийте бетон.

Починати подальші роботи можна через 3-4 дні після заливання фундаменту.

Покладіть на фундамент подвійний шар руберойду. Він візьме на себе функції гідроізоляції та забезпечить надійний захист стін садової печі від вологи з ґрунту.

Виберіть форму отворів барбекю. Якщо ви бажаєте робити прямокутні отвори, підберіть матеріал для облаштування перемичок. Підійде залізний куточок. Якщо проріз буде оформлений у вигляді арки, заздалегідь зробіть шаблон для викладання склепіння. Використовуйте дошки для виготовлення шаблону.

Розібравшись з вищеописаними нюансами, приступайте до роботи кладок. Вигляд цегли, візерунки, всілякі вставки та інші декоративні рішення залишаються на вашу думку. У посібнику, що розглядається, піч викладена в стилі, подібному до оформлення будинку.

Викладіть нижній ярус. Кладку стін виконуйте в півцегли, не забуваючи залишати отвори. Для скріплення цеглини використовуйте цементний розчин. Викладіть стіни 60-сантиметрової висоти, якщо планується облаштування аркового отвору, або ж на висоту 80 см, якщо ви вирішили робити отвір прямокутної форми.

При подібній висоті отвору та парі-трійці рядів цегли зверху робоча стільниця буде перебувати на метровій відстані від основи, що є найзручнішим для роботи варіантом. Якщо ваше зростання помітно відрізняється від середньостатистичних показників, скоригуйте висоту столу під свої потреби.

Якщо ви вирішили робити прямокутний отвір, покладіть металевий куточок на останній ряд кладки відповідно до схеми, а потім викладіть стіни печі по периметру. При бажанні облаштувати отвір арочної форми, попередньо встановіть шаблон для кладки склепіння.

Якщо буде встановлюватися мийка, на цьому етапі покладіть у стіну печі трубу. Через неї ви пустите шланги водопроводу.

Викладіть стіни на бажану висоту. У прикладі висота стінок становить 0,9 м. Верхній ряд кладки зробіть з незначним виступом назовні. Завдяки цьому усередині утворюється щабель, що дозволяє встановити опалубку для заливки стяжки.

Щоб кладка пройшла успішно, здійснюйте її з дотриманням таких правил:

• шви повинні мати рівну ширину;
• висота отворів повинна бути такою, щоб між їх верхніми краями та столом помістилося мінімум 2 ряди кладки;
• проріз арочної форми необхідно оформити з однією центральною цеглою.

Завершивши облаштування нижнього ярусу, займіться підготовкою основи для топки та столу. Зробіть стяжку. Опалубку для бетону кладіть на облаштовану сходинку всередині печі. Дошки наріжте за габаритами прольоту. Якщо буде встановлюватися мийка, залиште в бетонній стяжці місце для її розміщення. Робиться це дуже просто. Потрібно лише не закладати ділянку для встановлення раковини. Обкладіть його ще однією своєрідною опалубкою, зафіксованою за допомогою розпірок.

Залийте стяжку та залиште її на три доби. Через вказаний час демонтуйте опалубку отвору для раковини.

Покрийте стільницю матеріалом на власний смак. Приміром, чудово підійдуть цілісні мармурові плити – це одночасно красиво і зручно.

Другий ярус печі барбекю складається з топкового відділення та стін, що закривають ділянку від цікавих поглядів з вулиці. З перегородками все просто - це прості суцільні стіни, викладені в половину цегли. Якщо хочете, можете взагалі відмовитися від їх облаштування. Порядок ж зведення топки заслуговує на окрему увагу.

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Облаштування топки

Топка печі має дворядну конструкцію: зовнішній ряд викладається із звичайної керамічної цегли, внутрішній – з вогнетривкого матеріалу.

Кладку топки ведіть стандартним способом. Рекомендовані параметри такі:

висота топкового отвору - 7 рядів плюс арка або 9 рядів у разі облаштування отвору прямокутної форми;

• глибина топки – близько 600 мм;
• ширина – близько 700 мм.

Виклавши отвір камери згоряння, добудуйте зверху кілька додаткових рядів кладки і переходьте до облаштування .

Для переходу на необхідну ширину димоходу зменшуйте довжину стін топкового відділення. Задню та передню грані потрібно вкорочувати на півцеглини в кожному наступному ряду. Бічні стінки слід зменшувати на 25% ширини цегли. За такою схемою потрібно викласти близько 7 рядів. Потім можна починати займатися облаштуванням димовідвідної труби. Вона має мати прямокутну форму. Рекомендована висота конструкції – 12-14 рядів.

На цьому камін готовий. Щоб у процесі виконання цього етапу не виникло жодних проблем, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

• не робіть топковий отвір надто високим. Достатньо 7-9 рядів. В іншому випадку тяга в димарі стане занадто слабкою, внаслідок чого весь дим йтиме на ділянку, а не в небо;
• внутрішню частину топки потрібно викладати саме вогнестійкою цеглою. Інакше кладка просто розтріскається під впливом температурних перепадів;
• димар теж повинен бути занадто високим, т.к. через це погіршиться потяг;
• контролюйте, щоб дно топкового відділення було максимально рівним - так буде набагато легше вичищати золу в майбутньому.

Останні штрихи

Барбекю майже готове. На завершення зробіть таке:

• встановіть змішувач та мийку;
• підведіть шланги подачі та забору води;
• покрийте стільницю фінішним матеріалом (виконується за бажанням). Кращий варіант обробки - натуральний;
• викладіть майданчик перед піччю тротуарною плиткою.

Якщо хочете, встановіть поруч із барбекю столик та пару лав. Додатково у такій ситуації рекомендується подумати над облаштуванням навісу.

Тепер ви знаєте, як побудувати пекти барбекю. Представлений агрегат дозволить вам не тільки готувати смачні страви, але й спалювати листя та інше дрібне сміття – барбекю чудово справляється з усіма завданнями.

Стільниця та раковина зроблять піч максимально зручною в експлуатації. Вам не доведеться бігати до будинку, щоб підготувати продукти – все можна буде робити в одному місці.

Вільне місце під столом підійде для зберігання дров. Тут вони завжди залишатимуться сухими та чудово вентилюватися, що не дасть деревині відволожитися та згнити.

Вдалої роботи!

Ціни на барбекю

Відео – Пекти барбекю своїми руками

Заміський відпочинок у неділю в більшості випадків асоціюється зприготуванням дуже смачних м'ясних, рибних та овочевих страв на розпеченому вугіллі. Безумовно, завжди можна нашвидкуруч організувати невеликий мангал, навіть просто викопавши в землі поглиблення і придумавши якісь поперечини для сітки чи шампурів. Але, погодьтеся, все ж таки набагато якісніше та смачніше, з меншою витратою палива продукти будуть приготовані, у разі використання спеціальних конструкцій – мангалу, грилю чи барбекю.

Власникам заміських ділянок взагалі, напевно, гріх не мати у своєму розпорядженні подібних пристроїв, стаціонарних чи переносних. У магазинах представлений широкий вибір таких пристроїв, зварених з металу. Однак, якщо господар ділянки має хоча б початкові навички у проведенні будівельних робіт або в обробці та зварюванні металу, напевно, для нього не представить особливо великої проблеми спорудити барбекю своїми руками, того чи іншого ступеня складності.

Що ховається під словом барбекю?

Насамперед необхідно розібратися, що ми повинні отримати, якщо поставлена ​​мета створити саме барбекю.

Етимологія цієї назви не зовсім однозначна – є кілька версій її походження. Найправдоподібнішим видається варіант, що пов'язує його здавньогрецькою, а потім латинським словом «barbarus» , що означало старого, чужинця, чужого культурі. У нашій мові слово поступово трансформувалося у «варвара».

Можливо, слово «барбекю» походить від «варварського» приготування їжі в осередках та на багаттях

Можливо, спосіб приготування їжі цих напівдиких кочових племен - варварів - на відкритих багаттях або в кам'яних печерних осередках, і ліг в основу назви, що устояла. Але, погодьтеся, що цей «варварський» спосіб усім нам дуже подобається!

Вирішили збудувати пекти барбекю?

Але перед тим, як перейти до статті про барбекю, обов'язково прочитайте, як класти цеглу.

Крім цього чудовим рішенням є тандир! Про свої руки читайте також на нашому порталі.

Але відразу постає питання – зустрічається чимало рецептів приготування страв. на мангалі, на гриліабо за кулінарною технологією барбекю. У чому різниця, у чому та тонкість, що відрізняє одне від одного?

За великим рахунком, різниця невелика, але все ж таки вона є.

• Звичайний мангал, як правило, є якимось металевим або цегляним вмістилищем для вугілля (короб, ящик і т.п.), поверх якого лягають шампура або встановлюється решітка, на яку викладаються продукти. Висота установки при цьому ніяк не регулюється - постачанням завжди є верхній обріз самого мангалу. Зверху продукти, що готуються, вільно продуваються повітрям, для якого не створюється жодних перешкод. У самій ящику пророблені отвори для піддуву повітря, необхідного для горіння дров і подальшого тління вугілля. Ніякої додаткової тяги в мангалі в принципі не створюють - в процесі приготування бере участь жар, що тільки передається прямим тепловим випромінюванням, який тут же розсіюється вище рівня шампурів або решітки.

Найпростіший у «родині» - звичайний мангал

Це, очевидно, найпростіше з перелічених пристроїв. Приготування м'яса на ньому вимагає певної вправності, тому що жар надходить лише знизу, і важливо не перетримати, не пересушити бік продуктів, звернений до вогню.

• Гриль також передбачає приготування на вугіллі, але принцип тут інший - важливий закритий обсяг, в якому проходить процес. М'ясні продукти можуть бути нанизані на шампури або викладені на сіткунаднажаром, що брав тліючим вугіллям, але потім гриль обов'язково закривається кришкою.

Гаряче повітря в замкнутому обсязі поширюється рівномірніше, і процес обсмажування відбувається одночасно з усіх боків. Безумовно, для горіння потрібні канали надходження повітря та виходи диму, тому грилі часто доповнюються невеликою трубою.

• А ось жаровня-барбекю займає деяке проміжне положення між звичайним мангалом і грилем, і найбільш наближена до «печерних», «варварських» умов приготування м'яса. Вона нагадує вогнище з однією відкритою лицьовою стороною.

Для барбекю необхідне або закрите з трьох боків вогнище.

Інший варіант - коли навколо решітки барбекю обов'язково є бортик, стінка, яка не дає відразу спеку розходитися на всі боки від найменшого вітерця.

… або решітка оточена стінкою-бортиком, що затримує жар на деякій висоті від обсмажуваних продуктів

Стінки цього борту або вогнища теж нагріваються та беруть участь у процесі приготування. Виходить своєрідна теплова подушка, яка обволікає продукт знизу і з країв, а у випадку з вогнищевим типом барбекю - ще й певною мірою зверху. Зрозуміло, що в таких умовах м'ясо готується швидше, і набагато менше ризику, ніж на мангалі його пересушити або навіть перепалити одну зі сторін. Як правило, на всіх барбекю продумується та чи інша можливість регулювання висоти ґрат над вугіллям.

Штучну тягу в барбекю не створюють – чим повільніше переміщається гаряче повітря – тим краще. У барбекю вогнищевого типу, звичайно, без організації відведення диму не обійтися, але труба не повинна бути високою – зазвичай від рівня жаровні до верхнього оголовка – не більше півтора метра.

Чесно кажучи, всі ці три кулінарні пристрої настільки «споріднені» між собою, що дуже часто легко і просто трансформуються одне в інше. Наприклад, встановлені або підвішені нижче рівня стінок мангала грати відразу перетворює його в барбекю. А якщо на барбекю закрити кришку або прикрити дверцята вогнища, то, відповідно, можна готувати по гриль-технології.

Можливо, з боку читача будуть заперечення проти такої градації пристосувань для приготування їжі на відкритому вогні та вугіллі, оскільки різноманітних думок в інтернеті з цього приводу виражено дуже багато. Тим не менш, далі у статті розглядатимуться ті варіанти виготовлення або будівництва жаровні-барбекю, які підходять за критеріями, описаними вище.

Ціни на барбекю Forester

барбекю Forester

Розглядатимуться варіанти у послідовності від простих до складних, від тимчасових до переносних жаровень, і далі – до стаціонарних комплексів.

Найпростіша жаровня-барбекю за десять хвилин

Цей варіант доступний буквально всім, навіть людям, зовсім не володієбудівельними навичками. Сам собою спосіб зведення подібної жаровні-барбекю багато в чому нагадує дитячу гру в кубики.

Для роботи знадобиться:

- Близько сотні цегли (поз. 1). Їхня кількість може бути і меншою – все залежить від висоти майбутньої «споруди».

— Металевий лист (поз. 2) та грати (поз. 3). Розмір цих елементів має бути приблизно рівним. По суті, їх довжина та ширина визначать і величину жаровні.

Кладка буде проводитися на суху, тобто ніякого будівельного розчину не знадобиться.

• Для спорудження необхідно підготувати рівний та твердий майданчик, так, щоб він був пожежобезпечним. Наприклад, цілком можна викладати жаровню на утрамбованій ґрунтовій ділянці, очищеній від сухої трави.
• На готовому майданчику викладається коло з покладених плашмя цегли, з залишенням просвітів між ними близько 50 мм для вільного проходження повітря знизу. Відразу варто зіставити діаметр обкладинки, що викладається, з розмірами листа і решітки — ці металеві елементи повинні повністю її перекривати «колодязь», що виходить. На наведеній схемі в кладці одного ряду задіяно 12 цеглин.
• Подібним чином акуратно укладаються ще чотири ряди, кожен зі зміщення, щоб кладка була «в перев'язку».
• Поверх п'ятого ряду укладається металевий лист. Товщина його повинна бути не менше 2 ÷ 3 мм, тому що саме на ньому розлучатиметься вогонь, горіти дрова і тліти вугілля.
• Наступні два ряди цегли створять своєрідне вогнище. Принцип кладки тут зберігається таким самим, як і знизу, але є й одна особливість – з лицьового боку не доповідається одна цегла знизу і, відповідно, дві у другому ряду (поз. 4). Цей отвір стане топковим віконцем, через яке здійснюватиметься завантаження та розпалювання дров, зворушення вугілля.
• Наступним кроком на цегляну «колодязь» укладається металева решітка, на якій і розміщуватимуться продукти, що обсмажуються.
• Поверх ґрат укладається ще два ряди цегли. При цьому просвітів між ними залишати не слід – навколо жаровні має утворитися суцільний бортик, щоб було реалізовано «принцип барбекю». Допустимо також в лицьовій частині залишити невеликий отвір, для зручності маніпулювання лопаткою або щипцями під час перевертання продуктів, що обсмажуються.

Подібну жаровню можна залишити на майданчику налітній період, але якщо є побоювання, що цегла і металеві частини можуть просто «відвести» без господарів, то зовсім не складноїї розібрати, щоб закрити матеріали у підсобному приміщенні. При необхідності спорудити знову барбекю не складе праці і не займе багато часу.

Металеві жаровні-барбекю з підручних матеріалів

Якщо господар будинку має гарні навички в обробці та зварюванні металу, то дуже хорошим варіантом може стати переносна модель барбекю. Завдання ще більше спроститься, якщо є старі непотрібні металеві бочки або газові балони.

В принципі, можна обійтися навіть без зварювання – саме про такий варіант і йтиметься. Зображення в лівому стовпці таблиці можна розглянути докладніше, збільшивши їх клацанням мишки.

Зображення	Опис
	Береться стандартна металева бочка в хорошому стані. Важливо, щоб перед цим у ній не зберігалися легкозаймисті продукти (наприклад, бензин). На бочці відразу робиться зовнішня розмітка – дві паралельні лінії між дном та кришкою. Ділянка, яка вирізатиметься, повинна становити приблизно ⅓ поверхні. На малюнку показано розмітку, виконану двома смугами ізоленти (сині стрілки). Зверніть увагу на розташування заливної горловини бочки практично на рівні дальньої лінії розмітки, з невеликим зміщенням назад (червона стрілка). Це важливо, оскільки горловина буде використана для димоходу.
	Поперечні лінії різу намічаються приблизно в 50 мм від відбірних з'єднань кришки і днища, і повинні йти строго паралельно їм. Потім за допомогою "болгарки" вирізається намічене вікно. Дуже важливо зробити різи максимально рівно і акуратно, тому що вирізаний фрагмент буде використаний як кришка, і зазори при її закритті повинні залишатися мінімальними.
	Подальша робота буде простішою, якщо одразу спорудити підставку для майбутнього барбекю. Варіантів тут може бути дуже багато, але для прикладу можна навести нескладну конструкцію, яка не вимагатиме зварних з'єднань. Схема показано малюнку. Потрібні відрізки труби Ø 40 мм – 4 штуки довжиною 750 ÷ 800 мм (ця висота забезпечить найбільш комфортне користування жаровнею), і 2 штуки довжиною, що дорівнює довжині покладеної на горизонтальну поверхню бочки з додаванням ще 150 мм на вузли верхнього кріплення. З'єднання ніжок з перекладинами здійснюється болтами, для чого в трубах просвердлюються отвори (показано стрілкою)
	Тепер чергу виготовити перемички, які додадуть жорсткість конструкції підставки. І дешевше, і простіше зробити їх дерев'яними, а якщо точніше – їх фанери товщиною не менше 10 мм. Для цього вирізаються дві смуги завдовжки 700 мм, і дві – 900 мм із загальною шириною 150 мм. У двох з них свердлом-коронкою вибираються отвори Ø 42 ÷ 45 мм, рівновіддалені від центру та відстанню між наміченими центрами отворів 500 мм. У двох інших отвори такі самі, але відстань між їхніми центрами збільшена до 750 мм. Це дасть невеликий ухил ніжок усередину, що підвищить міцність конструкції. Перша пара фанерних заготовок надягає на ніжки-труби обох металевих половин каркасу (синя стрілка). Для більшої жорсткості перемички зв'язуються між собою за допомогою шурупів поперечкою, також виготовленої їх смуги фанери (червона стрілка). До речі, цю перемичку можна зробити широкою – тоді вона послужить ще й як досить зручна підсобна полиця.
	Тепер – як зафіксувати цю дерев'яну розпірку перемичку на потрібній висоті? Найпростіше зміцнити на кожній ніжці звичайні хомути – вони не дадуть фанерним деталям опуститися вниз. Важливо розмістити цей вузол не ближче, ніж за 400 мм від верхніх перекладин, щоб дерев'яні деталі не обгоряли від жару при користуванні барбекю. Така фіксація за допомогою хомутів дозволить за необхідності швидко розібрати всю конструкцію, просто послабивши гайки та знявши деталі з ніжок. Аналогічним чином встановлюються і нижні перемички, у яких отвори розставлені дещо ширше. Висота їх розташування я - 100 ÷ 150 мм від рівня землі. Поєднувати їх поперечкою не потрібно.
	Все, підставка для барбекю готова. Можна встановлювати бочку зверху та продовжувати роботу. Циліндр бочки надійно встав між металевими поперечинами (синя стрілка), а торцями вперся в сполучні вузли (червона стрілка), що виключає його переміщення в будь-який бік. Під вагою бочки вся конструкція підставки, розташована під невеликим ухилом, усередину остаточно розклиниться і буде нерухомою.
	Продовжуємо роботу над бочкою. Головними інструментами стають дриль, викрутка, гайкові ключі, оскільки всі з'єднання будуть різьбові. Використовувати алюмінієві заклепки небажано, тому що термічна стійкість металу невисока. Насамперед встановлюються кронштейни, на які викладатиметься сітка жаровні. Це – звичайні сталеві куточки, прикручені болтами трохи нижче за рівень вирізаного отвору з одного боку – і по горизонталі до них – з протилежного. Розміщення куточків – залежно від розмірів та жорсткості наявної решітки, так, щоб забезпечувалася її надійна установка з упором як мінімум по всіх чотирьох кутах, а якщо потрібно – з додатковими куточками, щоб уникнути прогину.
	Найчастіше використовують розбірні грати з двох половинок - її легше встановити в порожнину бочки. На малюнку показано саме такий варіант. Стрілки відзначені встановлені кронштейни.
	Настав час зайнятися відкидною кришкою. На задній, високій частині отвору на гвинти кріпляться звичайні сталеві віконні петлі (нерозбірні).
	Друга половина петель прикручується до вирізаного раніше з бочки фрагмента. Необхідно дуже точно виміряти розташування петель, щоб кришка, що виходить, рівно встала за розміром вікна і максимально щільно закривала його в нижньому положенні.
	Тепер на черзі димар (червоні стрілки). Корок у зливній горловині знімається, а замість неї вкручується різьбова муфта відповідного діаметра. так, щоб вийшов різьбовий патрубок (поз. 1). На нього накручується відвід 90° (поз. 2), до якого потім можна приєднати невисоку трубу, розмістивши її таким чином, щоб дим, що відводиться, не ставав перешкодою для людини, зайнятої приготуванням їжі. У нижній частині торця бочки додатково модно зробити піддувало, що регулюється (сині стрілки). Для цього висвердлюється кілька отворів Ø 10 ÷ 12 мм (поз. 3), а вище на болті-осі розміщується заслінка, якою можна регулювати надходження повітря в топку. Це буває особливо важливим при приготуванні в режимі гриля, так як при закритій кришці жаровні горіння без кисню може просто припинитися.
	Залишилися останні «штрихи». Встановлюється димар (синя стрілка). Обов'язково передбачається наявність ручки, за яку відкриватиметься кришка жаровні – барбекю. Бажано виготовляти її з матеріалу, який не сильно нагріватиметься. Варіанти можуть бути різними, наприклад, такою, як показано на малюнку (помаранчева стрілка). Якщо є бажання, то можна після попереднього очищення покрити зверху бочку спеціальною жаростійкою фарбою. Майстер, який виготовив барбекю, про який йшлося, додатково зміцнив на поверхні кришки термометр (червона стрілка), що дозволяє стежити за температурним режимом у процесі приготування в режимі гриль. По суті, складання барбекю закінчено.

Аналогічні або певною мірою видозмінені, за бажанням та фантазією майстра, барбекю можна виготовити і їх старих газових балонів. (При цьому повинна бути обережність при першому різі ємності, так як всередині може бути вибухонебезпечна залишкова концентрація газу. Балон рекомендується кілька разів промити водою, і перший різ проводити також в заповненому водою стані).

Креативний підхід дає можливість істотно розширити функціональність конструкції, що виготовляється. Наприклад, нескладно передбачити додаткову опцію коптилки, встановивши додаткову камеру на виході диму з основного жаровні. Інший варіант – установка окремої камери згори внизу, яка буде використовуватися саме в режимі копчення продуктів. А для підтримки потрібної температури та необхідної для копчення концентрації диму, на димар встановлюється регульована засувка. Наочний приклад такої моделі гриля-барбекю з можливістю переходу в режим копчення – у відеосюжеті, що додається.

Відео: цікава модель гриля-барбекю з коптилкою

Якщо конструкція виходить важкою, її можна оснастити, наприклад, одновісним колісним ходом. Це дозволить легко переміщати її територією ділянки чи прибирати в сарай чи гараж на період не затребуваності.

Стаціонарні барбекю з цегли

Ті власники заміських особняків, якілюблять солідність і ґрунтовність, напевно віддадуть перевагу щось більш монументальне, стаціонарне, складене на роки з цегли. Що ж, і в цьому питанні немає нічого неможливого для самостійної споруди жаровні-барбекю чи навіть цілого комплексу чи інакше – зони барбекю.

Вибір оптимального місця для комплексу барбекю

Насамперед необхідно визначитися з місцем. При цьому враховується ціла низка правил:

• Дуже часто цегляні барбекю встановлюють поряд із вже наявною зоною відпочинку – терасою або альтанкою. Цілком можливе і об'єднання цих будівель під одним дахом, звісно, ​​з урахуванням вимог пожежної безпеки.
• Не варто розташовувати комплекс занадто близько до житлового будинку або навіть прибудовувати до нього - це також диктується елементарними правилами безпеки. Категорично заборонено розміщувати поруч із гаражами чи підсобними приміщеннями, де може бути запас палива.
• З міркувань гігієнічності та комфортності, піч-барбекю не слід планувати в безпосередній близькості від подібних місць чи вигрібних ям, своїх чи сусідських.
• Якщо є можливість, варто віддати перевагу місцю, розташованому з підвітряного боку житлового будинку (з урахуванням переважання вітрів у цій місцевості).
• Слід уникати сусідства з високими кущами та деревами, крони яких можуть опинитися над барбекю. Це, по-перше, небезпечно, а по-друге від високих температур рослини можуть зав'янути і загинути.
• Якщо зведення барбекю планується в вже збудованій раніше альтанці, то слід передбачити розміщення печі так, щоб димар не припав на покрівельні крокви - вона повинна бути приблизно по центру між ними.

• Хороший господар обов'язково передбачає прокладання доріжок до зони барбекю, щоб до неї можна було легко підійти, наприклад, після дощу. З тих же міркувань доцільно замостити майданчик біля печі.
• Дуже зручно буде, якщо до зони барбекю провести воду хоча б тимчасовою літньою магістраллю. Також ніколи не зайвим буде проведення лінії електроживлення – це дасть змогу організувати освітлення та підключення необхідних побутових приладів. Безумовно, і водопровід, і електрика – це необов'язкові елементи лише за бажанням та можливостями господарів.
• І, нарешті, барбекю варто розташувати та обробити так, щоб ця споруда органічно вписувалася у загальну концепцію оформлення ділянки.

Після того, як місце вибрано, переходять до будівництва. А починається воно завжди з улаштування фундаменту.

Фундамент для цегляної печі-барбекю

Ціни на барбекю GREIVARI

Барбекю GREIVARI

Будь-яка цегляна стаціонарна споруда завжди має чималу масу, а значить, для неї потрібна надійна основа. У разі будівництва садової пічки-барбекю можна використовувати і стрічковий, і плитний, монолітний фундамент, але другий все ж таки краще. Майданчик навколо, так чи інакше, рекомендовано замостити, і вже буде підставою для, наприклад, укладання керамічної плитки. Крім того, монолітний фундамент навіть при невеликому заглибленні буде стійкою основою для конструкції, що зводиться.

• Під фундамент риється котлован таким розрахунком, щоб одержувана плита була як мінімум на 100 мм ширше в будь-яку сторону, ніж планований периметр цегляної кладки. З лицьового боку виступ можна зробити і більше, щоб утворився невеликий майданчик. Глибина котловану може бути близько 400 мм – цього буде цілком достатньо.
• Дно котловану засипається піщаною подушкою 100 мм, яку обов'язково ущільнюють ручним трамбуванням. Поверх її, також із ущільненням, засипають такий самий шар гравію або щебеню. У результаті підземна частина фундаменту, що заливається, буде товщиною близько 250 мм.
• По периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубка. Вона повинна виходити над поверхнею ґрунту приблизно на 100 мм – так буде сформовано цокольну частину плити. Бажано опалубку чітко вирівняти по горизонталі – тоді верхній обріз дощок стане маячком для розрівнювання розчину.
• Вкладається арматурна сітка з осередками 100×100 мм. Її краще встановити на підкладки, так, щоб вона припала приблизно на середину плити, що заливається.
• Готується цементно-піщаний розчин (1:3), який заливається в опалубку до її заповнення. Верх розрівнюється правилом.

Тепер залишається чекати застигання плити та набору нею необхідної міцності. Рекомендується перші 3 — 4 дні регулярно зволожувати поверхню та оберігати її від пересихання та розтріскування, вкриваючи поліетиленовою плівкою. Опалубку можна буде зняти через тиждень, ну а приступати до подальших будівельних робіт желатинне раніше, ніж через 3 тижні - бетон до цього часу повинен набрати близько 70% міцності, необхідних для витримування навантаження на нього навантаження цегляних стінок.

На готовому фундаменті можна зводити обрану. Не розглядатимемо надто складні комплекси. Для будівельника-початківця буде достатньо однієї з досить простих у виконанні моделей, які, тим не менш, мають непогану функціональність.

Нескладний варіант без димаря

Таку стаціонарну жаровню-барбекю повинна скласти будь-яка людина, яка має початкові навички муляра. Нічого складного немає – не потрібно навіть порядкування. Цілком буде достатньо наведеної схеми, яку можна взяти за основу, та за бажання змінити в частині габаритів споруди або її окремих елементів.

• Розмір по ширині та глибині споруди визначатиметься габаритами наявного металевого листа для жаровні (поз. 10). Бажано, щоб він був виконаний з бортиками, на кшталт дека, щоб вугілля не прокидалося вниз. Такому ж розміру має відповідати таграти (поз. 9) – їх може бути кілька штук, для приготування різних продуктів одночасно на кількох рівнях.
• Зведення починається від фундаменту (поз. 1). На схемі показана вже замощена плита, але зрозуміло, що облицювання робиться після зведення всієї печі-барбекю.
• Будівництво починається з викладення 5 П-подібних рядів цегли (поз. 2). Простір, що залишається внизу (поз. 3) може бути використаний для зберігання будь-якого кухонного начиння або запасу дров.
• Кладка завжди починається від кутів стінки (поз. 6), так, щоб у цих місцях лягла ціла цегла. Самі цеглини (поз. 7) можна використовувати будь-які обпалені - відкрите розміщення топки не передбачає критичних для них температур. Ряди викладаються «у перев'язку», зі зміщенням на ½ цегли.
• Товщина швів, що формуються між цеглою (поз. 5) – близько 10 мм. Як розчин можна застосувати жаростійку суміш кладки, яку купують в магазині. Втім, конструкція дозволяє обійтися і звичайним цементно-піщаним розчином кладки, з додаванням глини. Ще один варіант - по одній частині цементу і вапна і три частини піску.
• Після укладання перших п'яти рядів шостий ряд з обох бокових сторін лягати з поперечним розташуванням цегли (поз. 4). Таким чином, створюються полиці, на які ляже піддон-жарівня.
• Вище кладка продовжується звичайними прямими рядами, на необхідну висоту (на схемі показано сім рядів). На внутрішній стороні стінок на декількох рівнях кріпляться кронштейни (поз. 8), які стануть упорами для укладання ґрат.

Конструкцію можна трохи змінити. Наприклад, на фотографії вище показано, що кілька рівнів розміщення піддону – жаровні та решіток забезпечуються, відповідно, кількома рядами поперечного укладання цегли. Крім того, виступаючі зовні поперечно розташовані цеглини можуть стати опорою для бічних столиків, дуже зручних для підготовки та оброблення продуктів прямо у барбекю. Для цього нескладно викласти ще одну цегляну стінку з одного або навіть з обох боків.

Такий найпростіший мангал-барбекю не передбачає направленого відведення диму. Правда, якщо подібну споруду передбачається розмістити в альтанці, то можна підвісити зверху димозбірний ковпак, на кшталт кухонної витяжки, а від нього вже зробити висновок назовні.

Ціни на популярні барбекю

Більш складне завдання – барбекю із трубою

Завдання можна дещо ускладнити – скласти барбекю із повністю закритим із трьох сторін вогнищем та димовою трубою. Зрозуміло, що трудомісткість і загальні витрати тут будуть значно вищими, зате і сама споруда вже виглядає значно солідніше і може стати окрасою ділянки.

Багато розповідати тут словами, мабуть, не треба – набагато більше інформації принесе докладний порядок кладки. Залишиться лише зробити до неї деякі примітки:

• Досвідчені пічники завжди рекомендують, особливо початківцям, передувати кладку на розчин «сухий», тобто кожен ряд цегли спочатку викладається без розчину. Це допомагає точно визначитися з конфігурацією ряду і підігнати ту цеглу, яка потребує обробки.
• Так як у конструкції вже - закрите вогнище, то його викладка (внутрішнє облицювання) передбачає використання шамотної вогнестійкої цегли. На схемі він показаний світлішим відтінком.
• У цокольній частині можна використовувати звичайний розчин кладки. Починаючи від рівня перекриття під осередок і вище, там, де буде знаходитися область підвищених температур, використовується термостійкий склад кладки.
• Кладка починається з першого цілком суцільного ряду. Безперечно, ведеться постійна перевірка на горизонтальність з використанням будівельного рівня.
• Поверх п'ятого ряду укладаються металеві куточки – перемички, якими вестиметься кладка на початку шостої, а потім сьомого суцільних рядів. Два відсіки, які розташуються під осередком, можуть бути використані для розігріву або підтримання в гарячому стані готових страв.

Продовження схеми — порядок від десятого ряду і до верху труби

• Поверх одинадцятого ряду знову укладаються смуги-перемички, а поверх них – два суцільні ряди, які стануть дном осередкової камери.
• З 14 по 21 ряд - вогнище, стінки якого зсередини відразу облицьовуються шамотною цеглою. Якщо передбачається, що вогонь розлучатиметься не на знімному металевому піддоні, а безпосередньо на поверхні вогнища, то і його основа теж варто облицьовувати шамотною цеглою.
• Після викладки 21 ряду встановлюється перемичка, за якою буде покладено лицьове перекриття вогнища.
• Надалі кладка йде за схемою, з поступовим звуженням до центру – так формується пірамідальна частина димохідної труби.
• Ступінчастий підйом труби згодом можна облицьовувати кожухом із тонкого листового металу – щоб на уступах не накопичувалася та не застоювалася дощова вода чи сніг. Завершує влаштування труби дождезахисний металевий ковпак.
• По бокових стінках вогнища можна закріпити на кількох рівнях металеві кронштейни для розташування ґрат барбекю.

Як бачите, і в цьому випадку нічого критично складного немає: головне – послідовність, гранична акуратність та точний розрахунок при кладці кожного ряду, з обов'язковим контролем горизонтальності та вертикальності стін.

Знову ж таки, ця споруда може бути базовою, біля якої нескладно буде прилаштувати обробні столики.

Ну а тим, хто хоче все ж таки звести самостійно складніший комплекс, з широкою функціональністю, з кухонною плитою, духовкою або казаном для приготування плову, пропонується ознайомитися з докладною відеоінструкцією. Це допоможе тверезо оцінити свої засоби та будівельні можливості, щоб прийняти правильне рішення щодо вибору прийнятної моделі.

Відео: інструкція з будівництва барбекю-комплексу з цегли

Здається, що побудувати цегельний мангал з піччю своїми руками справа надто складна і затратна, і по плечу лише професіоналам. Але таку роботу реально виконати самостійно.

Достатньо лише запастися терпінням, роздобути всі необхідні матеріали та з належною працелюбністю взятися за роботу.

Хороша піч-мангал стане не лише вдалою прикрасою для дачі, але й буде чудовим приводом для того, щоб зібрати всю родину, родичів та друзів під одним дахом.

Крім того, їжа, приготовлена ​​на відкритому повітрі. завжди смачнішеі позбавляє необхідності стояти в задушливій кухні під час спекотного літа.

Навіщо будувати піч-мангал із цегли своїми руками?

Така піч ідеально підходить не тільки для приготування шашликів, в ній можна готувати, в принципі, будь-які страви, на які лише вистачить фантазії

Гасити овочі, смажити чебуреки, варити варення, а якщо придбати казан, то зможете насолодитися і смачним пловом. Цегляний мангал виглядає набагато ефектнішепереносного.

Особливо якщо це мангал з духовкою, до якого прибудовано місце для підготовки та оброблення продуктів. А спорудивши над будівництвом укриття, ви будете з комфортом використовувати її в негоду.

Переваги і недоліки

Безперечною перевагою є те, що цегляні мангали практично вічні. Побудувавши подібну піч, ви користуватиметеся їй скільки завгодно довго. Крім того, можливість похвалитисяцегляною піччю-мангалом перед своїми гостями, теж буде аж ніяк не зайвою. Вирішити проблему з раптовим дощем можна влаштувати навіс.

Дах ідеально доповнить піч мангал із цегли (фото закритих будівель дивіться наприкінці статті). До недоліків відноситься те, що вартість таких мангалів набагато більше, Чим у переносних металевих, а при неправильній споруді, вони можуть виявитися зовсім марними.

Планування будівництва

Де стоятиме грубка з мангалом із цегли. Своїми руками готуємо місце

Будівництво треба проводити на відкритій добре обдуваєтьсямісцевості та подалі від легкозаймистих об'єктів. Також рекомендується обладнати це місце якимось укриттям, щоб захистити піч від негоди. Додаткову зручність забезпечить невелика альтанка, де гості могли б збиратися.

УВАГА!Заздалегідь дізнайтеся у сусідів, чи не заважатиме їм пічний дим. Для цього розпаліть багаття на місці будівництва та переконайтеся, що дим нікому не завдаватиме незручностей.

Додаткові пристрої

Мангал може мати: казан, духовку, коптильню, вогнище з грилем, тандир, варильну піч.

Ви можете побудувати мангал з цеглиною, доповнити будівництво коптильнею або робочою зоною. Кількість будівель обмежується лише вільним місцем дільниці.

Проектування

Будь-який мангал починається із проекту. Якщо у Вас немає технічної освіти, то планування краще замовити у професійних будівельників, або скористатися одним із наших проектів (фото та порядки дивіться далі). Але можна зробити порядовку і самостійно, дотримуючись основних правил:

• топкову камерубудувати у висоту чотири ряди кладки;
• три ряди кладки на мангал;
• камін - у шість рядів кладки;
• кожух - у висоту три ряди кладки.

Якщо у вас немає впевненості в тому, чи зможете ви виконати порядковість самостійно, краще все-таки звернутися по цю справу до фахівців. Неправильно виконане проектування може значно погіршити якість печі.

Проекти цегляних мангалів з піччю: креслення, фото

Проект піч-мангал із закритою плитою (можлива духовка)

Проект піч-мангал із відкритою плитою

Проект піч-мангал із духовкою плитою

Необхідні інструменти для роботи.

• Лопата.
• Відро.
• Місткість для розчину.
• Болгарка.
• Кельня.
• Гумовий молоток.

Необхідні матеріали

• Керамічна цегла.
• Шамотна цегла для паливника.
• Цемент.
• Пісок.
• Сухі суміші для кладки.
• Глина.
• Дикий камінь.
• Рубероїд.
• Гравій.
• Металевий куточок.
• Варильна плита.
• Колосники.
• Дерев'яні бруси.
• Дверцята для піддувала.
• Дверцята для топки.

Будуємо піч мангал із цегли своїми руками

Підготовка майданчика

Якщо місце для будівництва не забетоноване або, наприклад, не викладене каменем, доведеться підготувати майданчикпід мангал. Насамперед, очистити від сміття та прибрати верхній шар ґрунту. Необхідна площа не менше трьох квадратних метрів.

ДОВІДКА!Якщо мангал стоятиме не під навісом, то будувати бажано не на глині, а на цементному розчині, додавши в нього сіль, у відсотковому співвідношенні: на відро розчину 1 кілограм солі.

Закладка фундаменту

Починати будівництво печі-мангалу потрібно з монтажу фундаменту. Розміри залежить від площі будівлі, а глибина від щільності грунту. Чим щільність нижча, тим глибше робиться фундамент. Армувати краще сталевими штирями або дротом.

Ширина котловану повинна бути більшою за саму печі на 10 сантиметрів. Глибину копати приблизно на 30 сантиметрів. Якщо у ґрунті багато піску, то рити котлован невеликої глибини, і перед заливкою фундаменту треба встановити опалубку.

Якщо земля глиниста, то заливати бетон для фундаменту можна одразу без підготовки.

Після встановлення дерев'яних опалубок, дно засипати піском та гравієм, утрамбовуючи та поливаючи поверхню. Після чого залити розчином.

Фундамент через 10-15 днівнабере свою міцність і тоді можна буде переходити до кладки. Але перед цим краще забезпечити будову гідроізоляцією. Для гідроізоляціїпідійде, наприклад, лист руберойду.

Тут використовуються будь-які інші матеріали, які будуть здатні утримувати тепло всередині мангалу. Зверху накласти шар цегляної кладки та залити все цементом. Тепер можна переходити до будівництва печі-мангалу.

ДОВІДКА!Якщо ви живете в дощовій місцевості, то замість котловану краще використовувати цегельну платформу. Це допоможе зменшити вплив зайвої вологи на піч.

Вам також буде цікаво:

Будівництво мангалу з духовкою

Після отримання плану будівництва, або виконавши його власноруч, треба переходити до будівництва цегляного мангалу з піччю. Будівництво слід здійснювати з належною уважністю та акуратністю. Так як неправильне і неякісне зведення може зіпсувати всю будову, і буде коштувати марно витрачених часу та грошей.

При кладці цегли допомога може послужити дерев'яна рама, яку потрібно встановити на початку для отримання рівномірних стін мангалу. У кладочному розчині бажано використовувати глину. Замість глини можна використовувати спеціальні сухі суміші. Металевий куточок використовуватиме перекриття пічних прорізів. Якщо ви вирішили використовувати для будівництва стару цеглу, то не забудьте про попереднього очищеннявід засохлого старого цементу.

Осередок викладати з шамотногоцегли, через його вогнетривкість. Стіни та облицювання можуть бути виконані зі звичайної керамічної цегли. Розчин для мангала-печі виготовляється з цементу, піску та глини. Для топки, що виготовляється з шамотної цегли, використовується розчин без додавання цементу в пропорції: три частини піску на одну частину глини. Цеглини перед кладкою бажано вимочувати у воді. Це забезпечить міцніше зчеплення.

Перед початком будівництва ретельно розрахувати розташування цегляної кладки та переконатися у достатній кількості вільного місця навколо неї.

Схема кладки мангалу з грубкою

1. Викласти перші два суцільні рядицеглою у формі прямокутника або за тією формою, що передбачена у плануванні. Не забуваючи вирівнювати кути і видаляти зайвий розчинщоб не псувати зовнішній вигляд жаровні. Для того, щоб ряди вийшли рівними, використовуйте виска.
2. на третій рівеньвстановити зольну дверцята плити.
3. Четвертийтак само викладається суцільним.
4. У п'ятому рядузольну дверцята плити перекрити замком і встановити колосники.
5. У шостомуцеглу викласти без перепусток.
6. У сьомомуможна вже встановлювати дверцята для топки.
7. У восьмомуі дев'ятому цеглу слід класти суцільним шаром.
8. З десятого рівнязазвичай починають будівництво пічного димоходу.
9. В одинадцятомуперекрити проріз дверцят для топки.
10. У дванадцятомувже робити варильну плиту та вогнище.
11. З чотирнадцятого рядупереходити до будівництва каналу димоходу та споруджувати бічні стінки жаровні та задню стінку.
12. З двадцять першого по двадцять третійстворюється напівкругле перекриття вогнища. Тут для надання цегли правильної форми, її доведеться розпилювати болгаркою.
13. З двадцять четвертого по тридцять першийцеглу треба викладати суцільним шаром.
14. Десь на двадцять шостомуряду вивести димовий канал.
15. Вже на тридцять другому рівніможна встановити трубу. Ковпак над трубою зазвичай викладається з тих самих матеріалів, з яких будувалася і пекти.

Для більшого комфорту використання мангалу слід враховувати деякі нюанси її будівництва. Наприклад, Розраховуючи ширину жаровні, потрібно враховувати довжину шампурів.

ОСОБЛИВОСТІ!При нагріванні метал має властивість розширюватися, тому не забувайте залишати невеликий зазор при встановленні металевих дверцят. Висота печі повинна відповідати вашому зростанню для більшої зручності під час роботи з нею.

Пожежна безпека

Не забувайте, що мангал відноситься до вкрай пожежонебезпечнимспоруд. Недотримання техніки безпеки при необережній експлуатації жаровні може призвести до сумних наслідків.

Не можна залишати поблизу вибухонебезпечні об'єкти. Не слід проводити будівництво біля дерев'яних об'єктів, дерев. Навіси або інші укриття встановлювати з обережністю, щоб унеможливити їх загоряння.

Важливо!У жодному разі не можна класти легко займисті матеріали на працюючу піч або біля неї.

Знання та використання найважливіших основ техніки безпеки виключать можливість появи непередбачуваних результатів.