Мазанка каркаска як житло для пустельника. Як зводили стіни мазанки? Можливості вербових лозин

Вартість мокрих облицювальних робіт на даний момент одна з найвищих. Вона може в кілька разів перевищувати вартість вихідних будматеріалів, плюс вони є досить брудні. Не дивно, що більшість людей, які починають ремонт, всерйоз замислюється над тим, наскільки реально виконати штукатурні роботи своїми руками. Я не запевнятиму вас у тому, що це легко і просто, але повірте, це реально. Далі йтиметься про методи облаштування стандартної та декоративної штукатурки, а також про те, як зробити штукатурку своїми руками.

Важливо: у професійному середовищі подібні роботи поділяють на суху та мокру штукатурку. Так ось термін суха має на увазі каркасне облицювання гіпсокартоном та іншими подібними речами. Ми ж у цій статті говоритимемо виключно про мокрий метод, тобто про нанесення шару того чи іншого розчину на стіну, що несе.

Пару слів про те, чи варто цим займатися

Середня ціна на просторах нашої великої держави коливається в районі 250 - 300р., За обробку 1м² стіни шаром в 10 мм. При сорокаміліметровому шарі вона зросте до 550 - 600р. Велике замовлення від 5000м² обійдеться дешевше, економія складе близько 50р. на кожному метрі. Сюди ще потрібно додати близько 150 грн. на матеріал, мається на увазі шар 10 мм/м².

Більш складні роботи коштують дорожче. Так за укоси попросять щонайменше 400р. за 1 погонний метр. Ціни на стелю стартують від 600р., а просте криволінійне облицювання обійдеться вже в 800р. за 1м2. На складні поверхні, такі як ліпнина, каннелюр, обробка камінів та інше, немає фіксованого тарифу, тут доведеться домовлятися індивідуально.

Тут є одна тонкість. Зараз модно робити в будинку прості арки, ось саме за вартістю цієї арки ви можете судити про професіоналізм майстра. Нормальний майстер візьме за арку приблизно стільки ж, скільки за стелю, робота не складна.

Якщо просять як за криволінійну поверхню або навіть більше, то перед вами або халтурники, або професіонали екстра-класу. Але, на жаль, розрізнити ви зможете тільки за готовим результатом.

Важливо: слід зазначити, що зазначені тарифи є середніми містами РФ. Для Москви і Санкт-Петербурга ціна буде вищою в 3 – 5 разів, те саме стосується і віддаленої глибинки, де додатково доведеться оплачувати відрядження майстра.

Вибір штукатурного складу

Писати про те, як розвести і де використовувати суху заводську я не бачу сенсу, для цього є інструкція, в якій все чітко і ясно прописано. Єдино на чому «спотикається» частина новачків – це процес розведення водою. Запам'ятайте, суміш потрібно додавати у воду, а чи не навпаки.

Імпортні суміші типу Кнауф безумовно хороші, але коштують надто дорого. Наші виробники, зокрема такі як «Старотелі», «Волма», «Престиж С» та інші зараз випускають товар, що ні в чому не поступається німецькій, особливо якщо згадати, що більшість світових брендів робиться у нас.

Якщо чесно, то виготовлення саморобних розчинів потихеньку йде в минуле. За якістю вони залишаються далеко позаду заводських, а економічний ефект відчутний лише за серйозних обсягів.

Але бувають випадки, коли є сенс возитися. Наприклад, штукатурка підвалів і підсобних приміщень не вимагає високої якості і суміш, виготовлена своїми руками, буде цілком доречна.

Глиняний розчин

Подібні розчини більше призначені для обробки різноманітних печей або камінів.

У деяких випадках глиною обробляють підсобні приміщення, але є неодмінна умова – у кімнатах із підвищеною вологістю глину використовувати небажано.

Як основа береться жирне глиняне тісто, яке потрібно протерти через сітку 5х5 мм. Для більшої міцності найчастіше додається вапняне тісто, загальним обсягом близько 30% від маси глини. Наповнювачем тут виступає чистий кварцовий пісок 0,5 - 1 частина, знову ж таки орієнтуючись по глині;
Деякі вважають за краще замість вапняного тесту купувати цемент марки М200. Його тут потрібно лише 15%. Застигає такий розчин швидше, менше боїться вологи та міцніше тримається. Але на фініші ви отримаєте брудно-сірий відтінок. У господарських спорудах цей варіант ще пройде, а от у будинку його потрібно буде накривати фінішною шпаклівкою або декоративною штукатуркою, що вийде дорожче;

Інструкція традиційна. Протерта волога глина викладається купою, по центру робиться лунка, в яку крім піску та води додається вапняне тісто або цемент. Після ретельного вимішування розчин у такому стані може перебувати до 2 діб;
Якщо перерва в роботі більше 1 години, то розчин необхідно буде накрити мокрою тканиною, щоб не завітрювався;
Після нанесення сохне такий розчин близько 2 – 3 діб;
Так званий саман або штукатурка мазанка своїми руками робиться з додаванням рубаної соломи. Але як ви розумієте, зараз цей варіант може бути цікавим лише з погляду хобі і для фанатів натуральних, природних, екологічно чистих складів.

Вапняний розчин

Такі розчини в сухих приміщеннях можуть стояти як завгодно довго. Не секрет, що у старовинних спорудах є поверхні, яким вже по кілька сотень років.

Але в цьому випадку для різних етапів обробки готуються різні склади:

Якщо працювати по каменю, то для обрызга готується вапняно-цементний розчин у пропорції 1:1:7, вапняне тісто – 1 частина, цемент М200, також 1 частина і пісок, що просіяє 7 частин;
Для ґрунту цемент не потрібен, тут йде 1 частина вапняного розчину та 3,5 частини просіяного піску;
Покривання робиться в пропорції один до двох, вапно-пісок. Тільки в цьому випадку пісок береться найдрібніший плюс добре промитий і просіяний.

Так звана заводка, що використовується для обробки дерева, готується з додаванням гіпсу. Вапняне тісто з гіпсом (або різновидом гіпсу - алебастром, який швидше застигає) поєднується в співвідношенні 3:1. Але розмішувати та працювати потрібно швидко.

Спочатку на 1 частину тесту додається 6 частин води та ретельно вимішується до «рідкої сметани». Після чого, не припиняючи вимішування, поступово засипається гіпс. Як тільки гіпс засипаний, на вимішування залишається максимум 5 хвилин плюс 10 хвилин на вироблення складу.

Порада: не намагайтеся зробити вапняне тісто самостійно. Гасіння вапна досить відповідальний процес і, не маючи навички з такою роботою, не потрібно зв'язуватися. У цьому випадку дійсно краще купити, ніж намагатися робити своїми руками, дешевше обійдеться.

На мій погляд, саморобна штукатурка на основі вапняного тесту один із найкращих варіантів. При великих обсягах, зазвичай, я вираховую приблизну кількість матеріалу і замовляю самоскид вапняного тесту. Під плівкою чи мокрою тканиною ця купа може зберігатися щонайменше 2 тижнів. Для вапняно-цементного розчину на одні ноші я додаю пару кельм цементу, виходить нормально.

Цементний розчин

Особливих тонкощів у приготуванні цементного розчину немає, по суті це звичайний склад кладки. Класично вважається, що стандартна пропорція 1:3 (цемент/просіяний пісок), але для стін з гарною адгезією частка цементу може бути зменшена до 1:6. І навпаки, для гладких високоміцних поверхонь іноді доводиться робити розчин 1:2 і навіть 1:1.

Важливо: на гладкому та щільному бетоні, у воду потрібно буде додавати полімерні присадки. Сам бетон покривається спеціальним ґрунтом. А в штукатурний розчин для збільшення жирності додатково йде близько 20% (від обсягу цементу) вапняного тесту.

Доведення розчину до готовності

Який би розчин не замішували, для нормальної роботи він повинен мати оптимальну консистенцію. Розрізняють 3 стани розчину: худий, нормальний та жирний.

Визначаються вони досить просто.

У ємність вертикально занурюється та виймається кельма;

Якщо розчин стек з неї, оголивши повністю або частково метал, він худий;
Якщо кельма вкрилася тонким рівномірним шаром, це нормальний склад;
Коли розчин налипає згустками, це жирний склад.

У худий розчин додається основне сполучне, жирний розчин додається пісок.

Штукатурні роботи

Оштукатурювання потребує поетапного виконання робіт. У цьому випадку дотримання технології особливо важливе. Умовно весь цикл можна поділити на кілька етапів.

Це підготовка поверхні, ґрунтовка та оббризки, формування та затирання чорнового шару та фінішне оздоблення. Але будь-яка робота починається з підготовки інструменту.

Коротко про інструмент

Головним інструментом тут вважається кельма, простіше кажучи, кельня. Професіонали використовують округлу кельму із загостреним кінцем. Це багатопрофільний інструмент, але їм потрібно вміти користуватися.

Любителю зручніше працюватиме квадратною кельмою. З обов'язкового набору ще знадобиться пара шпателів (середній та широкий), штукатурний сокіл та правило.

Я думаю, призначення шпателів пояснювати не потрібно. Штукатурний сокіл є широкою металевою пластиною, у якої знизу по центру є ручка. Крім того, що із сокола зручно накидати, їм ще добре наносити розчин та затирати фінішну поверхню.

Обов'язково знадобиться тертка та напівтерток. Між собою вони відрізняються розмірами. Тертка менша, під одну руку, а півтерток у довжину може досягати 1,2м.

Правилом називають рівну металеву планку завдовжки до 2 метрів. Цей інструмент незамінний при оштукатурюванні по маяках. Крім того, стане в нагоді будівельний міксер або міксерна насадка на дриль.

Підготовка поверхні

Цей процес не становить особливої складності, ламати – не будувати. Шпалери, як правило, досить кілька разів рясно змочити водою і влаштувати протяг. Найчастіше вони самі відвалюються. Якщо такий номер не пройшов, купіть змивку та скористайтеся нею.

Приблизно також знімається і звичайна побілка, хоча у випадку з побілкою, її можна покрити клейстером, після висихання клейстеру коржі знімаються шпателем легко і швидко.

З олійною фарбою проблем більше. В ідеалі її краще, звичайно, повністю видалити. Зробити це можна за допомогою будівельного фена та шпателя, змивки також підійдуть, але запах у них моторошний.

Я волію не морочити голову і просто зробити часту насічку зубилом або сокиркою. Якщо закрадаються сумніви, можна зверху додатково набити скловолоконну або металеву армувальну сітку.

Звичайно всі великі тріщини і дефекти потрібно буде зашпаклювати. Дрібні тріщини належить розширити ножем або яким-небудь різцем, після чого також закласти стартовим шпаклювальним розчином.

Важливо: на гладких поверхнях робиться насічка. У деяких джерелах говориться, що на 1м² має бути близько 1000 насічок. Я не намагався рахувати кількість, скажу лише, чим більше ударів ви зробите, тим краще візьметься штукатурка.

Перед обризком та встановленням маяків поверхню потрібно буде добре прогрунтувати. Ґрунт вибирається залежно від виду основи, зараз на ринках достатньо спеціалізованих складів.

Штукатурка по маякам

Маяками називають рівні планки, які кріпляться вертикально на стіну. Принцип простий, після накидання розчину майстер бере правило горизонтально прикладає його до маяків і, рухаючись вгору, вирівнює поверхню. У цьому випадку маяки виконують роль своєрідних опорних рейок. Як бачите, технологія доступна навіть любителю.

Найчастіше маяки є металевими перфорованими профілями. Хоча крім металу, такі планки можуть робитися з вуглепластику, ці напрямні легше, плюс вони не іржавіють і не вимагають обов'язкового зняття після вирівнювання поверхні.

Але вуглепластик дорогий матеріал і ціна на такі вироби набагато вищі. Деякі майстри примудряються робити маяки з обрізків гіпсокартону, але вам я цього не раджу, тут потрібна вправність.

Найпоширенішими є маяки, що забезпечують товщину штукатурного розчину 3 мм і 6 мм. Шар тонший за 3 мм, це вже шпаклівка. А якщо потрібно товщі, то планки встановлюються на «коржики» з розчину на потрібній відстані від стіни.

Як ви розумієте, найскладнішим у цьому процесі є розмітка та сама установка маяків. З гладкими та рівними стінами все просто. Маяки тут кріпляться за допомогою невеликих шурупів. Але коли стіна явно крива або шар потрібен більше 6 мм, вам доведеться повозитися з виставленням планок за рівнем.

Кожен майстер встановлює планки по-своєму. Спочатку потрібно буде чітко «відбити» вертикаль. У цьому нам допоможе виска, шнур або волосінь і шурупи.

У верхніх кутах стіни, на відстані 150 – 350 мм від стелі та суміжної стіни, заганяється саморіз. По схилу, внизу заганяється такий самий саморіз.

Після чого між верхніми та нижніми саморізами натягується 2 горизонтальні шнури. Відстань між шнуром та стіною має відповідати товщині штукатурного шару.

Тепер нам потрібно помітити проміжні вертикалі. Для цього я віддаю перевагу використанню саморізів з прорізною шліцею під плоску викрутку, через неї зручно пропускати шнур схилу. Крок встановлення маяків залежить від ширини вашого правила. Вважається, що правило має виглядати за маяки з обох боків по 200 мм.

Як ви пам'ятаєте, у нас натягнуті шнури зверху та знизу. Так ось шурупи вкручуються так, щоб капелюшки були врівень цього шнура.

Планка при монтажі може злегка вигнути, тому, орієнтуючись по схилу, не зайвим буде вкрутити ще по 1 - 2 саморізи по вертикалі. Капелюшки цих шурупів стануть еталоном при монтажі маяків. Маяки кріпляться поруч із еталонними саморізами.

Тепер нам потрібно замішати трохи гіпсового розчину, зробити з нього своєрідні коржики і з інтервалом близько 250 мм трасою маяка приліпити їх до стіни. Планка прикладається до м'якого розчину і трохи в ньому утоплюється на необхідну нам глибину.

Через півгодини розчин схопиться і можна буде починати роботу. До речі шурупи, які служили нам орієнтирами, потрібно буде викрутити, щоб не іржавіли і не псували штукатурку.

Порада: еталонні орієнтири у вигляді шурупів працюють добре. Але як тільки маяк встановлений, незайвим буде додатково перевірити вертикаль і горизонталь, приклавши по всій довжині планки великий будівельний рівень.

Техніка оштукатурювання

Сама технологія роботи завжди приблизно однакова, причому тут абсолютно неважливо з маяками ви працюєте або без них. Маяк це лише хороша підмога, опорна клітка, за допомогою якої легше вирівнювати розчин.

Якщо планується штукатурний шар товщі 10 мм, то нанесення робиться в два підходи, крім покриття ґрунтом основи.

Спочатку виконується так званий набризок. Для нього замішується розчин із консистенцією рідкої сметани. Невелика частина складу набирається на кельму та різко кидається на стіну. Рухи пензлем тут схожі на гру у настільний теніс.

Після цього також накидається основний шар, тут вже розчин повинен нагадувати дуже густу сметану. Якщо ви використовуєте маяки, то цей шар вирівнюється за допомогою правила, повільно рухаючись по маяках.

Якщо маяки не використовуються, основний чорновий шар вирівнюється напівтерком, соколом або широким шпателем. Тут уже як хтось звик. До речі, таких шарів може бути кілька, все залежить від необхідної товщини штукатурки.

Взагалі інструкція вимагає, щоб вирівнювання робилося зверху донизу, так менше ймовірності того, що розчин попливе. Але скільки я бачив, завжди робиться навпаки, чесно кажучи, знизу вгору рухатися зручніше.

Інструмент прикладається під гострим кутом до поверхні і на кшталт невеликого бульдозера розрівнюється розчин. Все зайве відразу знімається і скидається в штукатурний ящик.

Але як ви не намагайтеся, ідеально рівну, чистову поверхню на цьому етапі вивести не вдасться. Попереду на вас чекає ще затирка.

Вона виконується в той час, коли розчин вже почав схоплюватися, але ще вологий. Тут важливо не помилитись із часом. Мокрий шар легко пошкодити, а застиглий моноліт можна терти довго і без користі.

Важливо: маяки (особливо металеві), якщо такі є, перед затиранням, поки розчин вологий слід видалити, а русти, що утворилися, відразу заповнити густим розчином і вирівняти широким шпателем або квадратною кельмою.

Затирають зазвичай або теркою або соколом. Інструмент потрібно злегка, без фанатизму, притиснути до площини та вирівняти за допомогою численних кругових рухів. Тут потрібно частіше відходити убік і під кутом дивитися на результати своєї роботи, поблизу ви не помітите дрібних вад.

Тому що з вами зробили цілком достатньо для товстих фактурних шпалер, але для фарбування знадобиться ще нанести тонкий до 2 мм шар накривання. Буде накривка гіпсовою, цементною або зроблена на основі полімерів, залежить від умов експлуатації.

Покривання рівномірно накладається вузьким шпателем на лезо широкого шпателя, після чого розрівнюється по всій поверхні. Її, як і в попередньому випадку, доведеться затирати, але щоб домогтися глянсової поверхні використовується терка, обтягнута повстю або фетром. Але найкрасивіша поверхня виходить за допомогою декоративних видів штукатурки. На них ми далі зупинимося докладніше.

Що стосується технології виведення зовнішніх і внутрішніх кутів, то для облаштування зовнішніх кутів спочатку з одного боку прибивається дошка і оштукатурюється суміжна площина.

Після чого дошка переставляється на інший бік, притискається укосами та виконуються аналогічні дії, принцип показаний на схемі. Внутрішній кут виводиться за допомогою 2 збитих під потрібним кутом напівтерків.

Важливо: не намагайтеся закидати і обробити відразу всю стіну, у вас просто може не вистачити часу на затирання, а після того, як розчин схопиться, терти марно. Найрозумнішим виходом буде працювати по секторах, так ви зможете грамотно розподілити свої сили та поступово дізнаєтесь, який обсяг для вас є межею за один захід.

Штукатурка по дереву

Ще один важливий момент це штукатурка дерев'яних поверхонь. Дерево матеріал специфічний і якщо на нього просто нанести шар розчину, через температурні та вологі деформації довго він не протримається. Тому тут знадобиться армуюча сітка.

Безперечно, можна набити готову металеву сітку рабицю або закріпити степлером аналогічну скловолоконну сітку. Але існує десятками років перевірений спосіб набивання так званої дранки. Сенс у тому, що на дерев'яну поверхню набиваються тонкі дерев'яні планки, а на них накидається розчин.

Такі планки можна зараз купити на будь-якому ринку, вони коштують копійки. Набити їх просто. Спочатку по дерев'яній поверхні сокиркою робляться невеликі насічки, частота тут невелика. Після цього дерево необхідно прогрунтувати в народі для цього використовувався п'ятивідсотковий розчин мідного купоросу, але ніхто не забороняє придбати сучасний склад для дерева з антисептичним ефектом.

Самі планки перед закріпленням необхідно намочити, щоб не тріскалися при забиванні в них цвяхів. Далі все просто, дранка набивається навхрест під кутом 45º щодо підлоги, осередок розміром 40 мм.

Цвяхи вганяються в перетин, через дві планки на третю. Між дранкою та суміжними поверхнями залишається деформаційний зазор близько 5 мм.

Важливо: дерев'яна дранка хороша, перш за все, тим, що коефіцієнт розширення у неї такий самий, як і в основи. В результаті при перепаді температур і вологості, на відміну від металевої або скловолоконної сітки, тут не виникає дисбаланс між дерев'яною основою і армуючим каркасом.

Доступні види декоративної штукатурки

Для любителя декоративна штукатурка найчастіше є чудовим виходом. З її допомогою можна легко приховати дрібний шлюб чи видати неточності за художній задум автора.

Звичайно, розпис по штукатурці своїми руками доступний тільки людині, що має талант живописця, але крім цього є ще кілька інших більш доступних варіантів.

Поліетилен вам на допомогу

Абстрактний малюнок на штукатурці своїми руками досить легко можна нанести за допомогою звичайного шматка поліетилену.

Щоправда, доведеться ще витратитися на рідку акрилову шпаклівку, вона продається у відрах і відразу готова до застосування.

Стіна штукатуриться як для фарбування, тобто має бути ідеально рівною.В іншому випадку всі серйозні дефекти відразу виявляться. Спочатку потрібно буде покрити основу латексною ґрунтовкою. Після чого суміжні стіни, стеля та підлога по периметру обклеюються малярським скотчем;
Хоча інструкція вказує на те, що акрилова шпаклівка відразу готова до роботи, не зайвим буде перемішати її міксером безпосередньо перед нанесенням;
Технологія тут така сама, як і при облаштуванні накривання.Шпаклівка середнім або вузьким шпателем накладається на лезо широкого шпателя і круговими рухами рівномірно розподіляється площиною товщиною близько 2 мм. У разі покривати бажано відразу всю стіну;
Коли стіна готова, на неї, бажано без повітряних бульбашок, накладається поліетилен., і в такому положенні залишається для висихання. Процес сушіння займає близько 16 години. Через 3 – 4 години малярський скотч необхідно буде зняти, щоб він не присох;
Через 16 годин плівка акуратно знімається., і стіна залишається на добу для остаточного висихання.

Важливо: яку б штукатурку ви не використовували, і яким би способом її не наносили, у жодному разі не застосовуйте екстремальні, прискорені види сушіння. Різного роду калорифери та теплові гармати можуть викликати розтріскування шару. Будь-який розчин повинен висихати у природних умовах.

Останнім штрихом буде зачищення поверхні широким шпателем або квадратною кельмою.Вам потрібно буде просто зіскребти зайві частки. Не бійтеся, акрил досить міцний склад і коли суміш застигне, пошкодити її легким скребком шпателя неможливо;
За бажання суміш можна затонувати до нанесенняабо нанести легкий тон після висихання;
Є ще один момент. Не можна декорувати одночасно дві суміжні стіни.У стандартному прямокутному приміщенні декорується по 2 протилежні стіни за один захід. І тільки коли вони висохнуть, можна приступати до двох, що залишилися.

Використання штампів

Даний спосіб оштукатурювання дозволяє нанести досить вишуканий та високохудожній орнамент. Як правило, для цього використовуються фактурні валики з готовим малюнком. Хоча за бажання досить легко виготовити штамп для штукатурки своїми руками.

Сам принцип схожий на описаний вище спосіб з поліетиленом. Поверхня стіни також має бути попередньо вирівняна. Після цього на неї наноситься шар фінальної штукатурки. Товщина цього шару вибирається по глибині фактури на валику, але найчастіше це ті самі традиційні 2 мм.

Наносити малюнок із сюжетом складніше, тут потрібно мати тверду руку та контролювати кожен рух. Початківцю художнику краще скористатися штампами з абстрактним орнаментом. До речі саме їх найлегше зробити своїми руками.

Так звичайний гумовий валик, хаотично обмотаний джгутом, товстою ліскою або звичайною мотузкою, на стіні дає фактуру деревних волокон. Фактура від сітки з великими або маленькими осередками також має досить оригінальний вигляд. Загалом, спробуйте, досконалості немає меж.

Розчісування

Я вважаю, що так зване розчісування зробити найпростіше. У цьому способі достатньо лише нанести шпателем декоративну штукатурку і розчесати поверхню щіткою з жорсткою синтетичною щетиною в різних напрямках.

Штукатурка під старовину своїми руками робиться не набагато складнішою. Сиру штукатурку потрібно буде «розчесати» металевою терткою або щіткою. Після цього поверхня торцюється простою волосяною щіткою і знову злегка пригладжується «гребінцем». Наприкінці стіна розшивається під кладку природного каменю.

Короїд

Фактура короїд з'явилася близько 20 років тому. Такий декор добре виглядає як на фасаді, так і у внутрішніх приміщеннях. Назва говорить саме за себе, на поверхні відображається візерунок, що нагадує поїдену жуком-короїдом деревину.

Облаштувати короед трохи складніше, ніж розчесати травертин, але своїми руками цілком реально. На основний, базовий шар штукатурки потрібно нанести тонку, але міцну кулю шпаклівки. Після цього наноситься сама декоративна штукатурка «Короїд».

Суміш доведеться купувати. Принцип тут простий, загальну масу додані мінеральні гранули. Від діаметра цих гранул залежатиме товщина фінішного шару декоративної штукатурки.

Розчин після накидання під кутом притискається шпателем або напівтерком і ведеться в потрібному напрямку. Гранули залишають борозни, що нагадують сліди від короїда.

Стара добра шуба

Не можна не згадати про таку популярну і просту декоративну штукатурку, як шуба. Зараз вона зустрічається рідше, але ще 20 - 30 років тому не менше третини всіх будинків у приватному секторі відбулися саме так.

Для виготовлення використовується рідкий цементно-вапняний або цементно-піщаний розчин. За бажання до нього додають барвник, можна додати частинки слюди, в цьому випадку будинок просто сяятиме на сонці.

Зараз існують машинки для накидання шуби, але якщо робота одноразова, витрачатися на машинку немає сенсу, в цьому випадку варто звернутися до досвіду предків. Вам знадобиться щітка макловиця або звичайний віник та проста палиця. Віником або щіткою набирається розчин і поблизу стіни інструмент ударяється об ціпок, так щоб бризки розчину полетіли на стіну, ось власне і вся технологія.

При використанні щітки фактура буде дрібна, з віником поверхня виходить більш виразною. Тут є маленький аспект. Одного шару набризку мало, для нормального результату їх має бути кілька, але поверхня має бути закінчена за один захід, кидати після першого набризку не можна. Тому працювати краще за секторами.

Висновок

Кожен хто хоче покинути цивілізацію в першу чергу замислюється над тим, де він житиме, спатиме, рятуватиметься від негоди і люди як правило боячись що не зусиллять поставити зрубовий будиночок за сезон і підготується до зими, так як це може бути проблематично, вибирають як варіант для проживання поспіхом зроблену землянку або курінь, але все це тимчасове житло не зовсім підходить для життя, а швидше як екстремальне виживання, дивлячись звичайно як побудувати - але все ж таки.

Ось наприклад можна розглянути такий компромісний варіант, який під силу побудувати людям зі скромними фізичними можливостями і навіть жінкам, тому що тут немає важких, непідйомних колод і для нього не треба рити яму як для землянки. Цей будиночок являє собою каркас з нашитими з нього стінами з колод невеликого діаметру, і так само зроблені дах стеля та підлога.

Після того, як місце розмічене, розплановане, і очищене, за заздалегідь наміченими мітками, потрібно по розмітках вкапати стовпчики. Якщо будиночок невеликий, то вистачить і чотирьох стовпчиків, а якщо більше, краще додати ще по стовпу на кожну стінку для посилення. Після того як стовпи рівно вкопали в землю, можна починати обв'язку поздовжніх і поперечних перекладин, на підлогу і стелю колоди під лаги треба пропускати по частіше, крок приблизно 60см, а стіни зміцняться коли ви нашитимете на них колоди один до одного, колоди потрібно по щільніше один до одного, щоб не залишалося великих луг, підганяти їх потрібно сокирою стисаючи зайве.

Далі, коли зібраний весь каркас і стіни будинку, включаючи горище і дах, ми беремося за утеплення стін. За допомогою дроту або мотузки на стіни прив'язуємо хрест на хрест прути в кілька шарів товщиною 20-30см, вони потрібні нам як арматура для того, щоб глина не відвалювалася від стін, адже шар глини дуже товстий.

Потім приготованим розчином на основі глини і піску або суглинком або тим грунтом який міститься під верхнім родючим шаром землі, наносимо захисний шар, що утеплює, на стіни і далі утеплюємо також товстим шаром стелю, приблизно 15-20 см. Перед тим як засипати стелю грунтом щось постелити для додаткової герметизації, наприклад плівку або руберойд, але якщо ні то можна і соломою та травою. Після того, як будинок майже готовий, залишається тільки засипати призьбу для додаткового утеплення.

І так, після основної роботи у нас залишається найскладніше у виготовленні, це двері та вікно. Якщо немає жодних спеціальних інструментів або готових дощок, то можна зібрати одвірок двері і двері за допомогою сокири, робота звичайно копітка, але треба все підігнати якомога щільніше щоб тепло не виходило, і потім обшити двері чим-небудь тканиною, або непотрібним одягом.

З вікном все так само як і з дверима все поганяємо сокиркою, скло потрібно ставити як мінімум подвійне, але якщо його немає то можна і плівкою, але її потрібно пускати в три чотири нитки, з як мінімум сантиметровою відстанню між собою, для створення кількох шарів «повітряної подушки». Дерево для такого будиночка можна застосовувати і свіжозрубане, без попереднього сушіння, так як воно невеликого діаметру і тому швидко висохне, і його не поведе, тому що ви його вже закріпите, і воно вже ні куди не подінеться. Діаметр занадто товстий необов'язково, на колоди підійдуть стовбури дерев діаметром 10-15см.

Краще для зв'язування та кріплення всієї конструкції застосовувати не цвяхи, а стягувати на дріт, або можна мотузками. Грунт підходящий під розчин для нанесення на стіни можна копати на місці або прямо всередині будиночка, заодно і підпілля глибше буде, а потім при настиланні підлоги зробите люк і будете через нього залазити в підпілля і зберігати там свої запаси.

Як грунт можна застосувати навіть просту землю, але краще глиносодержащий грунт. Звичайно такі стіни будуть постійно тріскатися, і їх щороку треба буде підмазувати, зате буде тепло і сухо. Такий каркасний будиночок, обмазаний товстим шаром глини підійде спочатку, поки будується основне, більш комфортне житло, а далі мазанку можна використовувати як сарай, склад, вирити там льох, або використовувати просто як склад.

Зі зрубом все набагато складніше, треба і колоди по товщі рази в два-три, і кожну колоду потрібно ретельно обробити і підігнати, поодинці дуже важка витівка як не крути, і за сезон можна не встигнути якщо без досвіду зведення зрубових будинків і знань. Як варіант можна і маленький будиночок зрубати приблизно 3/4м, його і одному можна, але тісно буде для довгострокового, багаторічного проживання, хоча це напевно кому як.

Армування стін дерев'яними прутами та жердинами

Армування дає товстому шару глиняного ґрунту триматися міцно на стінах і не вивалюватися. Для армування перший шар жердин прибивається на цвяхи або прив'язується на дріт до стін, а наступні шари жердин прив'язуються до попередніх.

Товщина шару армування залежить від передбачуваної товщини стін, а товщину стін треба робити залежно від клімату того регіону, де буде зводиться будиночок, це може бути і 10см. та 40см. Також для утеплення таких стін замість армування та обмазування можна використовувати саманні блоки.

Саманні або ґрунтоблоки виготовляються у формах, в розчин для міцності блоків додають траву для армування, це робить ґрунтоблоки міцнішими.Блоки укладаються як цегляна кладка, тобто будиночок просто обкладається блоками.

Каркас даху повинен бути досить міцним, щоб витримувати самий дах разом з покрівлею та снігове навантаження в зимову пору року, особливо в тих регіонах, де випадає велика кількість опадів. Перекривати дах можна і руберойдом, і м'якою покрівлею, і жерстю, або просто соломою, загалом, що буде в наявності.

Виготовлення ґрунтоблоків, глиняних, саманних

Саманні, або ґрунтоблоки виготовляються досить просто і швидко. Глина або глиносодержащий грунт замішується прямо в ямі, де і знаходиться грунт. Зручніше розмішувати грунт постелив плівку або брезент, можна розмішувати в корит, тазику, або не листі жерсті.

У глину додається вода, і все ретельно перемішується і товче ногами, потім до неї додають солому, або сіно, або траву, навіть прутики чагарників можна, загалом все, що підійде для армування блоку.

Далі все знову ретельно перемішується і закладається в дерев'яні форми, розчин утрамбовується і залишається сохнути. Коли глина підсохне і схопиться, блоки можна виймати з форм і розкладати на подальше просушування.

Сушити треба 10-15 днів, періодично перевертаючи блоки для рівномірного сушіння, тобто пару днів на одній стороні, пару на наступній і так далі до повної просушування. Коли блоки висохнуть, з них можна починати класти стіни. Кладуться блоки з перев'язкою, тобто щоб вертикальні стики блоків не збігалися між рядами, щоб верхній блок накривав місце стику нижніх блоків.

Після кладки стіни оштукатурюються і біліться побілкою (гашене вапно), вапно захищає від вологи та опадів, і надає естетичного вигляду. Саманні блоки добре тримають тепло, не люблять вологість і вогкість, через це вони втрачають свою міцність і руйнуються (кришаться). Штукатуряться стіни звичайною глиною з додаванням піску.

Кожен хто хоче покинути цивілізацію в першу чергу замислюється над тим, де він житиме, спатиме, рятуватиметься від негоди і люди як правило боячись що не зусиллять поставити зрубовий будиночок за сезон і підготується до зими, так як це може бути проблематично, вибирають як варіант для Проживання поспіхом зроблену землянку або курінь, але все це тимчасове житло не зовсім придатне для життя, а скоріше як екстремальне виживання, дивлячись звичайно як побудувати - але все ж таки.

Далі про конструкцію такого будиночка і як його збудувати

З вікном все так само як і з дверима все поганяємо сокиркою, скло потрібно ставити як мінімум подвійне, але якщо його немає то можна і плівкою, але її потрібно пускати в три чотири нитки, з як мінімум сантиметровою відстанню між собою, для створення кількох шарів "повітряної подушки". Дерево для такого будиночка можна застосовувати і свіжозрубане, без попереднього сушіння, так як воно невеликого діаметру і тому швидко висохне, і його не поведе, тому що ви його вже закріпите, і воно вже ні куди не подінеться. Діаметр занадто товстий необов'язково, на колоди підійдуть стовбури дерев діаметром 10-15см.

Армування стін дерев'яними прутами та жердинами

Виготовлення ґрунтоблоків, глиняних, саманних

Добірка цих будиночків, особливо близька моєму серцю, оскільки зібрана вона на Поділлі, моїй малій батьківщині. В одній із таких мазанок я провів своє раннє дитинство і з ними у мене пов'язані дуже теплі спогади. Цю фотодобірку вінницький художник Володимир Козюк збирав 13 років, за що йому величезна подяка.

Першу свою мазанку під солом'яним дахом Володимир сфотографував ще 1996 року несвідомо. А за кілька років ці будинки художнику просто снилися. Після таких снів він вставав і малював побачене. У 2004 році він купив цифровий фотоапарат і почав цілеспрямовано шукати та фотографувати всі мазанки, які ще залишились.

Сьогодні багатьох цих будинків уже немає, натомість є фото, картини. Вони зберігаються у багатьох музеях України. З кожним із цих будинків автор пов'язав життя його мешканців.

с. Посохів, Муровано-Куриловецький район, Вінниця, Україна 2005 рік.
Цей глинобитний будинок під соломою разом із бабусею став візитівкою проекту Голодомор, величезний банер висів у центрі Києва. Примітно, що будинок просто оштукатурений глиною і немає білої вапнякової штукатурки.

Коли її фотографували цій мазанці було понад 300 років. Це один із двох найстаріших будинків в Україні. Яскравий приклад надійності каркасних глинобитних конструкцій. Мазанка була із дерев'яного зрубу на кам'яному фундаменті. Там уже й зруб скам'янів. Нині цього будинку вже немає. У нього прогнив гору, залило дощами і будинок завалився.

с. Якимівка, Оратівський район, Вінниця, Україна 2004 рік. Хата діда Миколи.
Цій мазані ще тоді було під сотню років. Це не постановочне фото. Дід рубав дрова, підняв голову. Він запитав: «Скільки я вам повинен, що ви мене сфотографували?»
Тут варто звернути увагу, що стіни щільно обшиті з усіх боків хмизом, це захищає його від вологи та вогкості.

с. Вербовець, Муровано-Куриловецький район, Вінниця, Україна 22 квітня 2005 рік. Хата баби Наді.
Це дуже гарний будинок, де й сьогодні живуть люди з хлівом та льохом, все під соломою.

Теплицький район, Вінниця, Україна, 2006 рік
Тут мешкає баба-філософ.

«Її в селі дивною вважали, а для мене – цілком нормальна. Позувала мені для фото. Вона розповідала про депутатів: „Вони жадібні, людей ображають. Від того хворіють на діабет, рак, потім гроші викидають на лікування. А я живу собі в будиночку, нікого не ображаю і мені добре. Вона свій будинок снопами сама накривала. Яке таке хитромудре спорядження вигадала, що ці снопи за допомогою мотузки та важеля самі на дах вилітали. Вона потім вилазила та прив'язувала їх. У неї на городі ще купа снопів стояла. Ще на два будинки вистачило б.», каже Володимир.

с. Рубань Немирівський район, 2009 рік. Хата баби Марти
«У цьому селі жила бабуся моєї дружини, то я знайшов цю хатинку. Бабця Марта - така крихітна була. І хлів у дворі такий же маленький та двері вхідні. Розповідала, що цього року, як я мав, до неї в будинок залізли сусіди. Крупу забрали. А вона залізла під ліжко, щоб її не забили», – згадує Володимир.

с. Наддністрянське, Муровано-Куриловецький район, Вінниця, Україна

Одна з найкращих мазанок: побілена, обкладена снопами. Хатка складається із двох половин. В одній жила бабуся, що на фото, із дідом. А інша половина – це був хлів. Там жив собака.

с. Котюжинці, Калинівський район, Вінниця, Україна 2004 рік
Усі стіни щільно вкриті снігом і вологи снопами з кукурудзи.

с. Дерешева, Муровано-Куриловецький район, Вінниця, Україна 2004 рік.

с. Чернятинці, Калинівський район, Вінниця, Україна 2010 рік.

с. Висячі, Козятинський район
Будинок на піднесенні, добре прогрівається сонцем.

с. Дзюньків, Погребищенський район, 2006 рік

с. Чеснівка, Хмельницький район, 1998 рік. Хата баби Васьки

с. Жабелівка, Вінницький район, 2008 рік.
Остання мазанка під солом'яним дахом Вінницького району

с. Вербовець, Муровано-Куриловецький район
Добре видно широкий висунутий фундамент, щоб захистити будинок від промерзання.
Переглянути всю вибірку можна на сайті Володимира Koziuck

Зараз багато технологій: глиняні штукатурки, дахи з очерету та соломи, каркасні будинки – приходять до нас із Заходу під виглядом дуже дорогих і модних трендів, які можуть дозволити собі лише найзаможніші люди.

Але ці технології будівництва використовувалися у нас протягом багатьох століть і нехай ця добірка простих сільських мазанок буде підтвердженням того, що такі будинки можуть стоять і довго стояти. Давайте відроджуватимемо будівництво будинків з місцевих матеріалів поки вони ще є, а не купуватимемо привезені за тридев'ять земель технологічні новинки, які за великим рахунком взяті у нас.

Аж до 50-х років минулого століття у північних та північно-західних частинах України, а також у деяких степових районах південної Росії традиційно зводили будинки, які в народі назвали та продовжують називати мазанками(Від слова мазати - штукатурити глиняним розчином).

Небагато технології виготовлення мазаних стін

Нині існують люди, які хочуть будувати своїми руками екологічні житла. Тому ентузіасти відроджують подібні дідівські технології, керуючись принципом – «все нове, це добре забуте старе».

Розглянемо деякі особливості старої технології виготовлення мазаних стін.

Стіни мазанок складаються, як стіни фахверкового будинку, з дерев'яного каркаса. Проміжок між стійками та ригелями, який раніше називали клітинами, заповнювали наступним чином: встановлювали дерев'яні кілки та жердини, обплітали їх хмизом, соломою або очеретом, а потім обмазували глиною.

Залежно від типу закладення клітин змащені стіни можна розділити на:

дерев'яні;
тинові;
солом'яні;
очеретяні.

Дерев'яні мазанкискладаються з обв'язок (ригелів) і стійок, проміжки між якими заповнені тонкими колодами (накатником), дерев'яними пластинами або плахами. Поверхня такої стіни спочатку набивалася дерев'яна дранка з тонких жердин, потім обмазувалася глиняним розчином.

Плітня мазанка.При такому конструктивному виконанні клітини несучого кістяка заповнюються вертикальними дерев'яними кілками і горизонтальними жердинами (крок колів і жердин один щодо одного приймався залежно від їх товщини приблизно 17...25 см). Після встановлення ці елементи обпліталися хмизом і оштукатурювалися глиняним розчином.

Солом'яна мазанкавідрізняється від тинової тільки тим, що замість хмизу застосовувалися джгути з довгої та прямої житньої соломи. Крок колів один від одного приймався близько 17...18 см.

Очеретяна мазанка.При зведенні стін у такий спосіб до жердин, встановлених у клітях, прикріплювали дротом пучки зимового очерету, попередньо очищеного від лушпиння. Пучки до верхнього та нижнього горизонтальних елементів фахверка (обв'язування) прибивали цвяхами.

Обмазування стін проводилося в такий спосіб. Поверхні зовнішніх і внутрішніх стін попередньо очищалися і змочувалися за допомогою мокрої щітки, на неї накидався перший шар розчину, який потім залишали для просушування. Далі накидалися наступні шари, доки не вдавалося згладити і вирівняти всі заглиблення на поверхні стін.

При виконанні штукатурних робіт, перед виконанням наступного штукатурного шару, свіжу і ще м'яку обмазку набивали, наскільки це було можливо, шматки цегляного щебеню.

Після оштукатурювання і остаточного просушування всього штукатурного намета стіни білили вапном, крейдою або білою глиною.

Стіни холодних допоміжних будівель зводили так. У вертикальні бічні пази стійок встановлювали кінці горизонтальних жердин, обмотаних соломою, попередньо просоченою рідким глиняним розчином. Сумежні ряди жердин скріплювали один з одним спицями, пробиваючи ними солому, або переплітали ряди жердин тонким дротом.

Поверхня таких стін вирівнювалася за допомогою накидання штукатурної маси з глини, вапна та піску.

Цікаво було б вислухати ваші думки щодо будинків-мазанок…

Схожі статті

Обговорюють:

Форшмак із оселедця з морквою та плавленим сиром:Форшмак із оселедця та плавлених сирків підійде для обіднього перекушування та...
ВВП – що це таке простими словами:ВВП - Валовий внутрішній продукт - один із основних макроекономічних...
Що змусило Миколи II зректися престолу:З зреченням імператора від престолу впала і династія Романових. Навіщо цар...
Що завадило врятувати "титанік":Костянтин Богданов, оглядач РИА Новости "Титанік" тонув аж ніяк не в...