Наливна підлога та мокра стяжка. Що таке мокра стяжка підлоги: види та особливості. Технологія влаштування підлоги

Для вирівнювання підлоги за допомогою рідких засобів використовується різні суміші, що мають функцію самовирівнювання, а також цементні та бетонні склади.

Процес створення рівної поверхні на підлозі зверху ґрунту має назву стяжка. Перед початком роботи слід звернути особливу увагу деякі чинники.

Потрібно визначити в якому стані знаходиться поверхня підлоги, який тип поверхні, знадобиться чи ні, або його звукоізоляція. Тільки після вивчення даної інформації приймається рішення про матеріали, які будуть використовуватись у ремонті, вибирається необхідний тип стяжки.

Корисна інформація:

Якщо все правильно вивчено та вибрано відповідні матеріали, тоді сам процес стяжки пройде досить швидко та легко. Цю роботу зможе виконати майже кожен своїми власними силами.

Розглянемо докладніше основні види стяжки з використанням мокрих матеріалів та процес її укладання.

Весь процес укладання такої підлоги поділяється на 4 етапи. Така кількість залежить від типу поверхні, від її основних характеристик.

• однією з видів стяжки з мокрим ефектом є в'язана стяжка. Найчастіше вона застосовується для житлових приміщень, зокрема для квартир, тому що тут на підлозі укладено плити перекриття.
• в'язана стяжка виконується з укладанням гідроізоляції, яка найчастіше є потрібним доповненням у приміщеннях із підвищеною вологістю. Така вологість встановлюється дуже часто у ванній або кухні. Мокра стяжка у разі укладається зверху укладеного раніше шару гидроизоляции.
• крім того, в'язана стяжка ще може бути застосована в підвальних приміщеннях або приміщеннях, де немає систем опалення. При ній потрібно укласти додатковий шар теплоізоляції.
• при такій в'язаній стяжці після укладання початкового шару наливається більш тонкий шар рідкої стяжки, що самовирівнюється, яка самостійно розподіляється по всій поверхні і надає підлозі бездоганно рівний вигляд. Така рівна поверхня підлоги необхідна в тому випадку, якщо планується укладання на нього лінолеуму або . Ці покриття для підлоги дуже чутливі до будь-яких нерівностей і вимагають ідеальної рівності поверхні.

Існує також спосіб створення ідеально рівної поверхні підлоги власними силами шляхом використання рідкої суміші з властивостями, що самовирівнюються, яка покриває поверхню і розтікається по ній рівним шаром завдяки силі своєї тяжкості. Рекомендується завжди перед використанням самовирівнювальної суміші зробити попередню основну стяжку. В іншому випадку, суміш, що самовирівнюється, не ляже на поверхню рівним шаром.

натисніть для збільшення

Розміщення маячків- Слід врахувати, що для досягнення рівної поверхні використання маячків обов'язково для будь-яких видів приміщень, незалежно від розміру їх площі. Маячками називають будівельні профілі (рейки), які розміщують по всій підлозі. Відступають від стіни 20 см, вкручують в основу підлоги шурупи, через кожні 60 -80 см, ця відстань обумовлена ​​особливістю профілів. Якщо допустити відстань більше зазначеного, то маячки прогинатимуться.

Повинна вийти паралельна пряма вздовж стіни. За допомогою рівня виставляємо всі капелюшки шурупів по одній висоті, яка не може бути нижчою, шару стяжки на 6 – 10 мм. До шурупів кріпимо маячки, на розчин, приготовлений для стяжки. Відступаємо 1.5 метри і робимо ще одну лінію маячків, паралельно до цієї.

Відстань між маячками повинна залишитися меншою, ніж довжина правила, що використовується, для вирівнювання шару. Виставивши всі маячки за рівнем, слід дочекатися повного висихання розчину, яким вони закріплені.

Приготування розчину для стяжки– Варіант вибору розчину суто індивідуальний, можна вибрати варіант із готовою сумішшю, купленою в будівельному магазині, та приготувати її згідно з написаною інструкцією. Можна приготувати суміш своїми руками із цементу та піску, у пропорції 1:3, з додаванням до нього клейової суміші для укладання плитки. Що послужить збільшенню міцності розчину. Третій варіант, замовити готовий бетонний розчин, що можливо вийде дешевше та за якістю краще.

Заливання підлоги– Починати заливку рекомендується з дальньої від дверей доріжки між маячками. Розрівнювати правилом розчин, спираючись на маячки, з боку в сторону, вздовж усієї довжини лінії маячка. Уважно стежити заповненням розчину всієї площі покриття, додати розчин те місце, де його мало. Таким чином, виконати роботу на всіх доріжках. Після остаточного вирівнювання ділянки між маячками, рекомендують вставити в розчин, прутки арматури або дроту, добиваючись таким чином виведення можливого повітря. Стяжка буде готова після остаточного застигання від кількох годин до доби, все залежить від виду розчину. Перед тим, як стати на поверхню, створюють безпечну опору з листа ДСП або іншого щільного матеріалу. По черзі прибирають усі маячки та заливають місця їх встановлення розчином. Для досягнення гарної якості стяжки, заливання всього приміщення слід зробити за один раз. Не можна не брати до уваги, що фактор засихання цементного розчину, через 40-60 хвилин, цю стяжку вже не можна буде коригувати, і розбавляти водою.

Процес шліфування, Застосуємо до стяжки на підставі бетону. За допомогою шліфувального круга всі нерівності затирають, тим самим готують підлогу до нанесення на нього будь-яких підлогових покриттів.

Для формування наливної підлогиа, розводять рідкий розчин, на основі піску та цементу, але пропорції витримують виходячи із співвідношення 1:2,5. В отриманий розчин не виключають додавання стартової шпаклівки. Можливе й купівля готової суміші. Готовий склад виливають на попередньо прогрунтовану та зволожену поверхню, вирівнюють та залишають висихати. Незважаючи на здатність розчину набувати рівної поверхні, треба звернути увагу на місця стикування його зі стінами. При утворенні нерівностей, зробити шліфування. Цей метод стяжки чудово підходить.

• Оптимальний стан та абсолютна готовність поверхні стяжки, утворюється лише через тиждень, після завершення заливання. Відповідно краще на цей час відкласти всі роботи, що проводяться на поверхні.
• Бетонний розчин повинен висохнути сам, без стороннього втручання в хімічну процедуру висихання. Випаровування води тут не відіграє особливої ​​ролі, бетон стає міцним від зчеплення складових. Повне висихання стяжки з бетону або цементу настає після закінчення місяця, приміщення повинно бути позбавлене протягів і різного роду механічних пошкоджень. За дотримання всіх умов досягається якісна і довговічна стяжка. Можливо, через занадто тривалий час засихання, цей варіант підходить не всім, на цей випадок можна скористатися стяжкою підлоги сухим способом. Він виконується протягом одного дня, навіть з урахуванням створення фінішного покриття. Але перш, ніж вибирати суху стяжку, потрібно знати та враховувати всі особливості її нанесення.
• Протяги і занадто висока температура бетону, може послужити утворенню на стяжці безліч тріщин, які, швидше за все, проходитимуть по всій глибині шару. Результатом стане погана твердість, що призведе до неминучого руйнування всієї стяжки. При виявленні таких тріщин необхідно відразу зволожити їх і замазати розчином. Щоб уникнути виникнення тріщин, цемент можна замінити на готові сухі суміші, приготовані за спеціальною технологією. Вони включають домішки для віддання бетону в'язкості, твердості і хорошої вологостійкості.

Твітнути

Запинити

Подобається

Вирівнювання підлоги стяжкою - метод підготовки бетонних основ, що найчастіше використовується. Стяжка підлоги за принципом нанесення і складом компонентів, що вирівнюють, підрозділяється на суху, напівсуху і мокру. Найбільшого поширення набув мокрий варіант, оскільки він вимагає спеціальних механізмів, наповнювачів і цілком може бути виконаний власними руками.

Мокра стяжка - це традиційний метод вирівнювання основ, який має низьку ціну та простий у виконанні. В результаті вирівнювання виходить ідеально гладка поверхня, на яку можна укладати будь-які покриття для підлоги. Для неї найчастіше застосовують цементно-піщані суміші, бетон чи склади на основі гіпсу. Добавки пластифікаторів покращують властивості сумішей і дозволяють наносити більш тонкий шар.

Мокрі стяжки роблять у будь-яких приміщеннях: житлових будинках, офісних, промислових, складських та адміністративних будинках, в ангарах, гаражах і т.д.

До мокрих видів стяжки відноситься:

• В'язана, вона найчастіше використовується по бетонним плитам перекриття.
• За шаром гідроізоляції. Найчастіше роблять на кухнях або у ванних кімнатах, де можливе попадання на підлогу води у великій кількості. Суміш заливають по гідроізоляції.
• За шаром теплоізоляції. При вирівнюванні грунту зазвичай роблять теплоізоляцію. Такий варіант також використовують у квартирах або в будинках, щоб захистити підлогу від холоду приміщень, що не опалюються.
• Із наливним фінішним шаром. Поверх основного шару наливають тонкий самовирівнюється, який робить поверхню ідеально рівною. Таку стяжку роблять під ламінат, лінолеум, пробку та інші чутливі до нерівностей покриття.

Найчастіше для влаштування стяжки застосовують такі склади:

• цементно-піщаний традиційний,
• піскобетон або бетон з іншими наповнювачами,
• на основі гіпсу.

У них влаштовують водяні або електричні теплі підлоги.

Стяжки роблять одношарові та багатошарові. Одношарові застосовують, коли потрібно усунути невеликі вади перекриттів. Багатошарові використовують при вирівнюванні великих перепадів та нерівностей основ. Іноді застосовують цементно-піщану суміш, а на неї наносять фінішний шар, що самовирівнюється.

Переваги мокрої стяжки

• Невисока ціна та доступність.
• Невелика товщина (3-8 см) міцність, можливість вирівняти перекриття та будь-які підстави.
• Вогнестійкість, стійкість до будь-яких навантажень: механічних, хімічних, температурних.
• Можливість приховати труби та інші комунікації, влаштовувати теплу підлогу.
• Простота монтажу та можливість виконати своїми руками.
• Придатність під будь-який тип фінішного покриття для підлоги.
• Вологостійкість.

Недоліки

До недоліків відносять:

• тривалий час застигання,
• погану тепло та звукоізоляцію,
• велику трудомісткість виконуваних робіт з облаштування,
• необхідність точного дотримання пропорцій розчину.

Суміші для мокрої стяжки

Для вирівнювання основи можна купити готові сухі склади, використовувати кладочні або універсальні суміші.

При покупці сумішей слід звертати увагу на їх термін придатності та колір. Хороша повинна мати сірий колір. Для приготування розчину до неї слід влити воду в рекомендованому обсязі.

Цементно-піщаний розчин можна зробити самостійно, використовуючи цемент марки М400 або вище, чистий кварцовий пісок і воду. Вагові пропорції цементу та піску в межах від 1:2,8 до 1:3, а пропорції цементу та води 1:0,45-0,55, тобто на 1 кг цементу потрібно 450-550 мл води. Чим більше води, тим нижче марка суміші.

Якщо вирівнюють бетонне перекриття або шар твердих теплоізоляційних плит, застосовують армування металевою сіткою або «фібрином», а товщину шару роблять не менше 4 см. Розчини з добавками пластифікаторів наносять шаром мінімальної товщиною 3 см. При нерівностях до 2 см використовують суміші, що самовирівнюються.

При великих перепадах і нерівностях основи, що перевищують 6 см, використовують піскобетон (у його складі крупнозернистий пісок). Товщина шару пескобетону може бути 10-15 см. При цьому слід враховувати, що навантаження на основу зростає і при великих перепадах висот доцільно вирівнювати методом облаштування сухої стяжки.

Термін готовності цементно-піщаного шару становить у середньому 28–30 днів, але зі збільшенням його товщини час готовності також зростає. Можна визначити його наступним чином: на 10 мм товщини шару до 40 мм потрібно один тиждень, на 10 мм товщини понад 40 мм потрібно 1,5-2 тижні. Клеїти керамічну плитку можна за 8–10 днів.

Готові суміші, що самовирівнюються, що містять спеціальні добавки, тверднуть швидше: від доби до місяця. Вибираючи вид стяжки, обов'язково слід враховувати час її готовності до укладання фінішних покриттів.

Технологія укладання

Розмітка

Для того щоб підлога була рівною, слід встановити нульовий рівень всього приміщення за допомогою лазерного нівеліра. Нульовий – це верхній рівень фінішного покриття підлоги. Далі від цієї позначки визначають рівень поверхні стяжки. Для цього заміряють відстань від нульового рівня до основи підлоги в кількох точках. Найменша відстань означатиме найбільший виступ. Визначивши мінімальну товщину шару шару, що вирівнює, розмічають його верхній рівень з урахуванням товщини фінішного покриття.

Укладання

Мокра стяжка виконується поетапно. Якщо точно виконувати послідовність етапів, залити її самостійно зможе будівельник-початківець.

Укладання включає наступні роботи:

• Підготовка основи (дуже важливий етап для всіх типів перекриттів та стяжок).
• Виставлення маяків.
• Приготування розчину.
• Заливання розчину, його розподіл по поверхні та вирівнювання.
• Догляд за стяжкою під час висихання.

Підготовка основи

Залежно від типу основи його підготовку проводять по-різному. Якщо вирівнюють бетонні плити перекриття, підготовку проводять так:

• Замазують сумішшю піску та цементу щілини між плитами перекриття, і біля стін, а також усі вибоїни.
• Видаляють плями олії, жиру, фарби, шпаклівки, сліди вапна та гіпсових сумішей.
• Очищають від бруду та пилу.
• Обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення типу «бетон-контакт». Грунтування покращує зчеплення та перешкоджає відсмоктування води з розчину.
• Гідроізолюють основу та стіни на висоту до 15 см вище, ніж рівень рівняча.

Якщо основа гладка, її попередньо слід зробити шорсткою, наприклад, зробити на ньому насічки і обробити ґрунтовкою.

Установка маяків

За допомогою рівня та цементного розчину встановлюють паралельно маяки, якими вирівнюють стяжку. Як маяки використовують металеві профілі, труби, спеціальні рейки. Цементним розчином фіксують положення маяків, щоб потім за ними вести правило для вирівнювання стяжки. Між маяками зазвичай роблять відстань трохи менше за довжину правила, щоб можна було спирати його на маяки.

Якщо є перепади в рівнях (в одному або різних приміщеннях), то тут роблять опалубку з фанери.

Приготування суміші

Суміш готують за інструкцією з точним дотриманням пропорцій. Вона має трохи розпливатися, але не розтікатися. Для приготування застосовують бетонозмішувач електричний, великі ємності та будівельні мішалки або насадки на дриль.

Заливання суміші

Суміш заливають між маяками і вирівнюють за ними правилом, простягаючи правило себе поверхнею маяків. Розчин укладають, починаючи від протилежної до дверей стіни. Якщо маяків кілька, розчин вирівнюють через смугу. Спочатку зарівнюють непарні смуги, потім заливають парні смуги. Дуже важливо виконувати роботу за один прохід. Через 2-3 дні маяки можна прибрати, а порожнечі закласти розчином.

Догляд за стяжкою

Під час висихання розчину приміщення оберігають від протягів, у ньому має бути волого та тепло. Поверхню стяжки можна закрити поліетиленовою плівкою або періодично зволожувати.

Мокра стяжка підлоги.

У цій статті ми розповімо, як правильно зробити мокру (бетонну, цементну) стяжку чорнової підлоги своїми руками. Чорнова підлога з мокрою стяжкою можуть укладатися на плити перекриття або на ґрунт.
Мокру стяжку можна зробити 4-х видів:
o В'язана. Найпростіший варіант. Стяжка укладається відразу на основу (плитку). На стяжку можна укласти гідроізоляцію та чистове покриття підлоги.
o На гідроізоляції. На плиту укладається гідроізоляційний шар, але в нього стяжка.
o На теплоізоляції. Як правило, такі стяжки застосовуються при ґрунтових основах. Спочатку на ґрунт укладається пісок і трамбується, потім йде утеплювач, гідроізоляція та стяжка (обов'язково армована, оскільки лежить на утеплювачі). Якщо теплоізоляція укладається на плиту, то піщане підсипання не потрібне.
o З наливним покриттям. Наливне покриття чорнової підлоги заливають на застиглу стяжку для створення ідеально рівної та гладкої основи для укладання чутливих покриттів (наприклад, лінолеум).
Процес приготування та заливання мокрої стяжки чорнової підлоги своїми руками:
1. Підготовка основи. Якщо це плита, її очищають від пилу та сміття. Якщо це ґрунт, прибирають всю рослинність, трамбують підстилаючу основу (керамзит, щебінь, гравій) на потрібну висоту, потім трамбують піщану подушку заввишки 10 см. Якщо ви збираєтеся робити в'язану стяжку, то плиту потрібно загрунтувати (налити тонкий шар грунтовки і розрівняти поверхні валиком іди щіткою, ґрунтовка сохне 3-5 годин).
2. Теплоізоляція. На плиту утеплювач укладається за бажанням, на піщану підготовку ґрунтом – обов'язково. У будь-якому випадку утеплювач має бути жорстким.
3. Гідроізоляція. Гідроізоляційний шар не потрібен лише для в'язаної стяжки (замість неї по периметру стін прокладається демпферна кромкова стрічка). У решті випадків гідроізоляція укладається (із заходом на стіни по 10-15 см). Якщо гідроізоляція рулонна, то вона укладається внахлест із заходом 10-15 см.
4. Армування. Обов'язкове армування стяжки потрібне при створенні чорнової підлоги на ґрунті. В інших випадках – за бажанням. Армовану сітку потрібно встановити на відстані 1-2 см від основи.
5. Встановлення "маяків". Маяки – це металеві профілі (наприклад, Т-подібні), якими вирівнюється стяжка. Тому їх слід вирівняти горизонтально. Найпростіше встановлювати маяки на розчин (розчин повинен бути таким же, який використовуватиметься для стяжки). Замішуємо розчин і укладаємо купками вздовж майбутньої лінії профілю. Укладаємо на розчин профіль і вирівнюємо за водяним або лазерним рівнем. Висота рівня маяків має бути 3-5 см. Розташовувати маяки потрібно спочатку вздовж стін з відступом від стін 20 см. Крок (відстань) між маяками повинен бути 1-1,5 м (головне, щоб крок був меншим за довжину правила, яким ви будете вирівнювати стяжку). Вирівнюйте маяки як вздовж, так і впоперек між сусідніми профілями. Розчин під маяками повинен застигнути, щоб за ними можна було вирівнювати стяжку чорнової підлоги.
6. Приготування стяжки. Стяжка може бути зі звичайного цементно-піщаного розчину (1 відро цементу на 3 цебра піску; в результаті розчин повинен бути не рідким і не густим), але краще в порцію цементу включити клей для плитки (якщо є зайва упаковка). Клей підвищує схоплювання (адгезію) та міцність стяжки. Також ринок вже наповнений спеціальними розчинами для мокрої стяжки чорнової підлоги. Якщо ви купили спеціальний розчин для стяжки, точно дотримуйтесь пропорцій, вказаних виробником на упаковці. У будь-якому випадку приготування розчину починається з наливання в посудину води, а потім лише решти. Також приготовлений розчин потрібно використовувати якнайшвидше.
7. Заливання та вирівнювання стяжки. Даний етап робіт краще робити удвох: один заливає і вирівнює стяжку, другий тим часом готує наступну порцію розчину. Вирівнювати стяжку по маяках потрібно на себе, рухаючи правило (або рейку) вліво-вправо. Заливка стяжки починається з далекого кута приміщення, рухаючись до виходу. Після кожного вирівнювання нової порції стяжки розчин потрібно проколювати дротом у кількох місцях (при перемішуванні в ньому можуть утворюватися повітряні прошарки, що вийдуть при проколі). Після завершення робіт через добу можна висунути маяки, обробити щілини ґрунтовкою і закласти тим самим складом розчину.
8. Фінішний наливний шар, що самовирівнюється. Наливний шар наноситься під чутливі покриття (наприклад, лінолеум). Але перед його заливкою стяжка має повністю затвердіти (на це потрібен 1 місяць).

У жодному разі не провітрюйте і не створюйте у приміщенні протяги під час всього періоду застигання стяжки. Коротше, цілий місяць нічого не робіть. Багато хто робить величезну помилку, намагаючись скоротити час висихання стяжки. Справа саме в тому, що стяжка має не висихати, а застигати. А це плавний процес. Якщо його прискорити, на поверхні стяжки можуть з'явитися мікротріщини.
Дехто скаже, що мікротріщини – це зовсім не страшно. Якраз навпаки. Стяжка сохне знизу, а чи не зверху. Тому якщо з'явилися мікротріщини, то вони йдуть від самого низу. Щоб тріщини не з'являлися, потрібно щодня перевіряти поверхню стяжки на сухість. Якщо дуже сухо – змочити поверхню мокрим валиком.
Якщо мікротріщини таки з'явилися, негайно замажте їх розчином і змочіть всю поверхню вологим валиком.
Бажано зробити стяжку підлоги в одному приміщенні за 1 день. Якщо у вас залишиться невикористаний розчин, наступного разу він не підійде, оскільки досить схопиться, а розбавляти водою його не можна.

«Мокра» цементно-піщана стяжка є надійною та довговічною основою для будь-якого виду підлогових покриттів.

Суміші для мокрої стяжки.Для влаштування стяжки «мокрого» типу застосовують сухі цементно-піщані суміші марок М150-200 – такої міцності основи більш ніж достатньо для експлуатаційних навантажень в умовах приватного будинку.

Якщо використовувати суміш з додаванням полімерних модифікаторів, то час затвердіння стяжки завтовшки, наприклад, 40 мм скоротиться з 28 діб до 3-7, а висока еластичність матеріалу забезпечить стійкість основи до появи тріщин, у тому числі - внаслідок теплових впливів від системи підігріву підлоги. . Такі суміші зручніше у застосуванні (їх легше вирівнювати, вони довше не схоплюються) і дають меншу усадку при висиханні.

Іноді в цементно-піщаний розчин вводять фіброволокно з поліпропілену або скла для армування стяжки та підвищення її тріщиностійкості. У модифіковані суміші додавати фіброволокно не потрібно.

Попередні роботи

Базовою поверхнею для стяжки зазвичай є залізобетонні плити перекриттів. Їх потрібно обов'язково знепилити, а також спеціальними складами змити з них масляні плями та цементне молочко (суміш розчинних та нерозчинних солей).

Потім основу ґрунтують. Так звані поверхневі (адгезійні) ґрунти забезпечують міцне зчеплення стяжки з плитою перекриття і, крім того, створюють на поверхні плівку, що перешкоджає вбирання вологи з розчину в основу. (Занадто швидке висихання стяжки викликає її усадку та появу тріщин.)

Для формування суцільного ґрунтового шару склад наносять не фарбопультом, а пензлем або валиком у 2-3 шари. Час висихання - від 12 до 24 год.

Якщо стяжка буде заливатись на недостатньо міцну основу, наприклад на старий шар бетону, що вирівнює, то перед нанесенням адгезійного грунту поверхню необхідно обробити грунтом глибокого проникнення, що служить для зміцнення слабких підстав

Схема укладання демпферної стрічки

Для створення гідроізоляційного шару плиту перекриття іноді закривають поліетиленовою плівкою завтовшки не менше 150 мкм (її заводять на стіни та проклеюють стики скотчем). Причому шар стяжки у разі повинен становити мінімум 30 мм.

Оскільки стяжка не повинна впритул примикати до стін (оскільки вони стануть перешкодою для її рухів при температурному розширенні-стисканні), по периметру приміщення на всю висоту шару стяжки встановлюють демпферну стрічку зі спіненого поліетилену.

Товсті стяжки (більше 60 мм) часто армують пластиковою сіткою, встановлюючи її за допомогою підпірок на рівні половини шару майбутньої стяжки, але не менш ніж 15-20 мм від базової поверхні. Металеві сітки використовувати небажано: вони можуть почати іржавіти, провокуючи утворення тріщин, а також викликати деформацію основи під час експлуатації.

Заливка стяжки

Рівень стяжки визначають за допомогою лазерного інструменту. Далі оцинковані шурупи з дюбелями загвинчують в плиту перекриття так, щоб їх капелюшки лежали в одній площині, і по них виставляють маяки (напрямні) - профілі з оцинкованої сталі, що позначають рівень стяжки. Їх розташовують уздовж приміщення з кроком, зручним для руху рейки-правула, і відступивши від стін на 10-20 см. Машини кріплять на розчин з тієї ж суміші, що призначена для заливання основи, але тільки роблять його густішим. Використовувати з цією метою швидкотвердіючий розчин з алебастру або гіпсу не рекомендується, оскільки ці матеріали не сумісні з цементом. При затвердінні стяжки вони збільшуються обсягом і виштовхують маяки вгору, провокуючи появу тріщин.

Розчин заливають між маяками та розрівнюють правулом. Щоб волога зі стяжки випаровувалась якомога повільніше, її на 3-7 днів накривають поліетиленовою плівкою, а іноді навіть спеціально зволожують.

Включати систему теплої підлоги можна не раніше ніж через місяць після укладання цементної стяжки, інакше відбудеться її розшарування та розтріскування!

Через добу після заливання потрібно виконати в стяжці компенсаційні шви, необхідні для її вільних рухів при усадці та розширенні. Шви прорізають болгаркою або перфоратором на глибину до 2/3 товщини стяжки у дверних отворах, а також у приміщеннях великої площі (через кожні 6 м).

Коли стяжка набере деяку міцність, маяки і шурупи виймають, заповнюючи порожнечі, що утворилися розчином. Якщо залишити їх на місці, зростає можливість появи в цих зонах тріщин і плям іржі.

Для створення максимально рівної поверхні готову стяжку шліфують теркою або загладжують іншим ручним інструментом. Однак у деяких випадках таких заходів буває недостатньо, і доводиться виконувати фінішне вирівнювання основи за допомогою тонкошарової (до 20 мм) наливної підлоги. Наносять такі суміші тільки на затверділу і попередньо загрунтовану стяжку. До речі, можна використовувати і товстошарові (до 100 мм) наливні підлоги, що одночасно виконують функції стяжки та шару, що вирівнює.

Стяжка з додаванням керамзиту

Якщо є потреба значно підняти в приміщенні рівень підлоги, одним із рішень може стати пристрій стяжки з додаванням керамзиту. До того ж, він покращить тепло- і звукоізоляційні властивості основи. Порядок робіт такий: на перекриття насипають шар керамзиту, заливають його рідким цементним розчином для закріплення і потім укладають цементно-піщану суміш, під якою може бути передбачений проміжний шар з поліетиленової плівки.

Чому з'являються тріщини на стяжці?

Мережа поверхневих тріщинна стяжці може з'явитися через те, що розчин був погано перемішаний, вода нерівномірно розподілилася за його обсягом. До того ж результату наводить і надлишок води у розчині.

Протяжні рівні тріщиниу стяжці над збірними перекриттями - ознака неякісного загортання стиків між плитами.

Найчастіше тріщини у стяжці підлягають реставрації: їх потрібно «розшити» болгаркою або перфоратором, загрунтувати та закласти цементним розчином.

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найбільш поширенимі в житловому, і промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або може після відповідної обробки експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги при дотриманні технології заливки – висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такій технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, чи бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідям на ці питання присвячено справжню публікацію.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися за різними технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть бути виключно для вирівнювання підлоги, що виконується перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки є надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть виконувати і функції забезпечення необхідного термобалансу, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками часто закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватита з метою створення певного ухилу у тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

— Вони можуть бути одношаровими, тобто одночасно заливаються на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується у виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівня підлоги не висувається підвищених вимог.

— Багатошарові стяжки заливаються у кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубою основою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт по настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає занадто великих розмірів і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки та за ступенем зчеплення з основою:

— Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт із основою. Безумовно, за такої технології заливки має бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів та висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші якості міцності в плані витримування високих механічних навантажень. Проте, стан поверхневого шару багато в чому залежатиме від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують сухими плитами перекриття на поверхах будівель.

— У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну на розділовому шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар розчину, що заливається, не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по ґрунту, наприклад, у гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї та в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

— Там, де потрібна посилена термоізоляція підлоги або потреба в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. У цьому випадку бетонний розчин заливається поверх шару утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється на абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку – не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних споруд, особливо якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пінополістирольної крихти суттєво збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, що зміцнює і вирівнює шар.

— Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, до бетонного розчину додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливання ще й лицьового шару зі звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку основу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармуванням фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають тріщин, менше повалені усадці при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони добре підходять для систем підлог з підігрівом.

• підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технологією, або за лусухою. Напівсуха стяжка - справа відносно нова, і далеко не все щеготові випробувати його практично. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму у підготовці розчинової суміші, у викладанні, ущільненні та розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників вважають за краще застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку і йтиметься у статті надалі. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців із укладання напівсухої стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на технологію, що використовується – наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухої стяжки за новою технологією займається компанія «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що за необхідності залити бетонну стяжку насамперед потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду її подальшого облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг/см²). Якщо використовується самонівелюючийзаливний склад, то тут вимоги ще вищі – від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливання звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш у пропорції 1:3. "Рецепт" цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону не можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води контури, що не забезпечують належногозчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, його граненими піщинками неправильної форми. Щоправда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб у ньому не траплялося великої кількості глиняних включень – це зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на якості стяжки міцності не вплинуть. Однак, якщо потрібна рівна поверхня, необхідно просіяти пісок через сито.

• Дуже важливою умова міцності і довговічності стяжки, що заливається стає оптимально підібрана кількість води. Не секрет, що деякі домашні будівельники-початківці, прагнучи полегшити собі роботу по заливанню і розрівнюванню бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкийрозчин, що легко розтікається. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» — на виході стяжка не матиме необхідних якостей.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівної поверхні, відповідно до виставленого рівня, в цьому випадку очікувати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить якості міцності застиглого бетону. Поверхня виходить пухкою, незв'язаною, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонному розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств із випуску залізобетонних конструкцій та великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію та здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що вона багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким – адже це теж вода, яка братиме участь у процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні та розрівнюванні в товщі підлоги не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на таке співвідношення – літр води на п'ять кілограмів цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну за допомогою лопати дуже складно. Краще для цього скористатися бетонозмішувачем або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують у потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки – чистота води. Забороняється використовувати технічну воду із вмістом жирів, олій, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент будівельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє суттєво спростити процес заливання стяжки. Для цього можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілу низку переваг:

• За міцністю та іншими експлуатаційними показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його за низкою параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - достатньо міксера або навіть потужного електродриля (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко дотримуватися інструкцій з приготування розчину.
• Багато розчинів, виготовлених з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування та полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість вибору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або стяжок, що вирівнюють, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані до їх складу спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищують характеристики міцності покриття, але і зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців – робота з такими складами проста і не потребує особливо високих навичок. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбано якісну суху суміш. На жаль, на ринку будматеріалів у цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливки стяжки - ціна на неї може вийти дещо вищою, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності та якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога укладатиметься по ґрунту, наприклад, у приватному будинку без повалу або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступної послідовності:

— Ґрунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї так само насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм – для утеплення поверхні підлоги.

— Після застигання основи вона обов'язково гідроізолюється– руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб унеможливити попадання ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково має виходити на стіни нависоту, трохи більшу, ніж висота запланованої стяжки. При необхідності зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах спочатку потрібно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

— По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, оскільки може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться шару, що знову заливається.

— По-друге, не варто забувати про гранично допустимі навантаження на плити перекриття. Так, у серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр – статичне та 150 кг – динамічне. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, завтовшки 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки, доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

— І по-третє, висота полотен у квартирах зазвичай не така значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб запобігти руйнуванню або пошкодженню плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання та знепилення поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на розділовому шарі, то всі вади потрібно відразу ремонтувати. Не можна залишати під шаром гідроізоляції порожнин – там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів роблять ремонтним складом, епоксидною шпаклівкою або звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів іноді можна застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються та ремонтуються кути між стінами та підлогою – вода з бетонного розчину при заливанні стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протікання до сусідів знизу.

• Потім у будь-якому разі поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Така міра і знеспилить додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до бетону, що заливається. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це надзвичайно важливо. Недолік води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка відшаровуватиметься і руйнуватиметься навіть при незначних навантаженнях.

Грунт розливають поверхнею смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, кутами, краще скористатися пензлем.

• По периметру стінок проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобігатиме її деформації або розтріскуванню. Крім того, стяжка за жодних обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, чи це стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на розділовому шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягань і складок – там можуть залишитися повітряні «кишені».

Схематично – гідроізоляційна плівка та демпферна стрічка для стяжки на розділовому шарі.

Після того, як поліетилен настелений, приклеюється демпферна стрічка – так само, як було згадано вище.

Система маяків та армування

Щоб досягти горизонтальності стяжки та її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими проводитиметься розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже успішно, якщо в господарстві є або є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститься – відбити горизонтальні смуги на стінах та контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то анітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного та звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою дві прозорі циліндричні судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених судин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точністю перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього передусім потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це так:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні у цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метри від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця позначка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинна дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення та зімкнутися в одній точці – це буде говорити про правильність промірів.
• Проводяться проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промірів зазвичай – через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимір проводився строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на аркуші паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищій ділянці основи.

• Від отриманого значення у найвищій точці забирається товщина майбутньої стяжки (мінімум – 30 мм). Наприклад, мінімальна висота – 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) та отримуємо 1390 мм. Це – відстаньвід нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати – для цього потрібно відміряти від базової отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямий. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку – шаблон та швидко перенести відмітки від базової лінії. Після їхнього з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж таки буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги дещо вищий, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур за нульовим рівнем між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до підлоги. Подібну перевірку слід провести у кількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно буде змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки та направляючі доцільно зробити відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться вздовж приміщення від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також має одразу враховуватись при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною та найближчою до неї паралельною напрямною зазвичай витримують не більше 250 – 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняна ділянка або навіть провал, який вимагатиме додаткового втручання згодом.

• Відстань між сусідніми напрямними особливо не регламентуються. Головне, щоб існуюче для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох боків приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки бетону, що застигає, можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки та напрямні за нульовим рівнем

Раніше для системи маячків як напрямні використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре показують себе оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогинів та створюють надійну «рейку» для роботи правилом.
• Великої популярності користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж таки прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і розглянути все неможливо. Зупинимося лише на деяких із них.

• Один з найточніших і нескладних - із застосуванням саморізів.

— У дальньому кінці кімнати на відстані 250 – 300 мм від кута між протилежними стінами натягується по нульовому рівню міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його максимально, щоб у центрі не було провисання.

— У місці перетину лінії протягнутого шнура з лінією найближчою до стіни, що направляє в підлозі висвердлюєтьсяотвір, куди забивається пластиковий дюбель та вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшка точно збігся з нульовим рівнем.

— Подібна операція повторюється у протилежній, ближній до виходу стороні кімнати.

— Два шурупи, що визначають лінію напрямної, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

— На цьому відрізку розмічають та висвердлюють отвори під дюбелі , розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал 350 ÷ 400 мм.

— Самонарізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшка з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня – за необхідності можна внести потрібні корективи.

— Так само виконується лінія саморізів на протилежній напрямній, а потім – і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитись у всіх напрямках – поздовжньому, поперечному та по діагоналі.

— Після того, як по всіх лініях досягнуто однакового нульового рівня, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених шурупів. Потім зверху надягає П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полиця профілю повинна упертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Встановлення та фіксація металевих профілів - напрямних

— Після того, як розчин схопиться та надійно зафіксує профілі у встановленому положенні, можна переходити до заливки стяжки.

Зі штукатурними профілями виходить дещо складніше - їх важче зафіксувати по головках шурупів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи – «вушастики» які одягаються на шурупи, а їх пелюстками обтискаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів та кріплень-« вухань»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні шурупів у нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації знадобиться значно більше – плоть до того, що вдаюсь до викладення навіть суцільного валу, в який вмуровується профіль з упором у капелюшки саморізів.

• Деякі майстри звикли взагалі обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізипов'язують тонким дротом, створюючи цим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин у дещо надмірній кількості, так, щоб вал, що вийшов, був трохи вище нульового рівня.

— Коли розчин почне схоплюватись, формують напрямну площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків шурупів.

— Після застигання вийдуть відмінні напрямні, за якими цілком можна працювати правилом, а потім увійдуть до структури залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується за настеленою, то метод саморізів стає незастосовним – порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. У цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні за нульовим рівнем натягнутими шнурами.

Щоб прискорити готовність системи маяків, часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей – термін його застигання набагато менший. А ось гіпсові склади – неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності тощо. Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стяжці підуть тріщини.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисний, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм – його можна придбати у готовому вигляді у магазинах. Тільки ось при її розміщенні дуже багато припускаються серйозної помилки.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, можна побачити на них сітку, покладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності такого армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі розчину, що заливається, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе праці зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битої кахлі або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати в жодному разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої решітки необхідно до виставлення напрямних. Найчастіше монтаж системи маяків та арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, у які вмуровуються металеві профілі.

Заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливання стяжки виглядає серед всіх технологічних операцій, напевно, найпростішим. Якщо всі підготовчі роботи виконані правильно, цей етап складності не представить.

• Для нормальної заливки та застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і за нижчих температур (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто спекотну погоду теж краще утриматися від заливки - верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стягування та протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох – один займається підготовкою бетонного розчину, а другий – безпосередньо заливкою та вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було зазначено вище.
• Роботу ведуть від далекого кута кімнати, поступово рухаючись до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня – так стяжка буде максимально однорідною та міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхня підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) із встановленням перемичок між ними.
• у надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15-, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково потрібно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць– це часто трапляється під напрямними, під лозинамиарматури або за кутами. Слід досягти максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести "штикування" - розчин перед розрівнюванням протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направлячі встановлюється правило. Поступальними та поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають при необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливання приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливання стяжки по маяках

Після того, як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють випадковий вхід у приміщення людей або свійських тварин протягом перших 5 – 7 днів. Щоб процес із визрівання йшов ефективно, поверхню потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання вкрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався нормальний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють зазор, що вийшов, по центру. Від усадки бетону нікуди не подітися, і якщо проміжок не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх стяжки заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак це вже тема для окремого розгляду.