Побудувати будинок для проживання. Як звести будинок недорого - розумна економія на кожному етапі будівництва. Недоліки щитових будівель

Якщо ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, потрібний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим та . Заради економії не тільки грошових коштівта своєї праці, а й земельної площі. У цій публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночоксвоїми руками можливо простіше, швидше, легше та дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгу негоду, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будови давала можливість використовувати різні дизайнерські рішеннядля його зовнішнього та внутрішнього оформлення.

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок – з чого його зводити? Де – вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, ґрунтом на місці будівництва та погодним умовамвибирається конструкція будинку, під неї розробляється чи підбирається готовий проект, а далі – кошторис, закупівлі, та за справу. З вибору матеріалу ми почнемо.

Із чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості варіанти до реалізації, то з розгляду виключаються і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних зсувів ґрунту і тому вимагають фундаменту не менш надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче за нормативну глибину промерзання НГП, вважаючи по підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення повинен вистоятись, щоб дав власне усадження, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла наступному році. Такої ж витримки вимагають утеплені плитні фундаменти, напр. шведської плити. Є, правда, тип фундаменту для дерев'яних будинків, що не вимагає технологічної перерви (див. далі), але і сама брусова або зроблена з колод будова повинна вистоятися на усадку рік, перш ніж буде готова під обробку. Тому брусовий або зрубний дачний будиночок виявиться непомірно дорогим (від 12 000 руб./кв. м) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинкамита . Кінець кінцем будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібна гранично компактна в плані будова. У такому разі будинок будують двоповерховим; цегляна та брусова технологіядозволяють побудувати будинок на 2 поверхи непідготовленому, але уважному та акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного та брусового будинкудано на рис.:

Примітка:піноблоковий будинок будівельнику-початківцю побудувати простіше, ніж цегляний, брусовий або зроблений з колод. Будівництво дачного будиночка з піно/газоблоків має сенс, якщо дача відвідується. цілий рік- не потрібно додаткове утепленняі буде менше витрат на опалення.

Найпростіші та швидкі способибудівлі невеликого будинку- Складання з готового щитового домокомплекту або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитовий будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пару навчених за інструкцією до комплекту середніх шимпанзе розумових здібностей. Не жарт, були такі досліди. Але, на жаль – вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб./кв. м. Без фундаменту.

Будиночок із СІП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м із фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції із СІП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок із СІП був цілком надійний, у ньому має бути чимало внутрішніх перегородокз тих же СІП із замками. Оскільки перегородок у компактному будиночку мало чи ні, СІП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева За одним невеликим, але дуже значним винятком див. далі.

Проект

Недорогий садовий та/або компактний заміський будиночоккраще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проектдачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якого пошукача. Або за плату – докладний типовий проект садового будиночказа 300 руб. знайти реально на відповідних веб-сайтах.

Як вибрати простіше та дешевше

Проте, перебираючи проекти, слід враховувати деякі істотні обставини, саме – вартість, тривалість і складність нульового циклу, тобто. земляних робітта закладки фундаменту. Справа в морозному витріщенні ґрунту. При сезонних переміщеннях земля під будинком не ходить ходуном і не перекочується хвилями. Дачні ділянкинарізаються на ґрунтах різноманітних, але володіють одним загальною властивістю- Достатньою власною зв'язністю, інакше така дача нікому не потрібна. Тому в межах певного простору на поверхні морозне пучення ґрунту зводиться переважно до підняття/зворотного просідання його поверхні з невеликим креном.

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надмірну жорсткість і пружність. Тут діє добре відомий із техніки (і вперто не помічаний любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайного паперу письма кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім'яти той і інший. Третій фактор – власна зв'язність ґрунту нерозривно пов'язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись у подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев'яний дачний будиночок у плані вписується в коло певного діаметра, то на звичайних ґрунтах садових ділянокйого можна будувати на незаглибленому фундаменті, що набагато швидше, простіше та дешевше. У яке коло має вписуватися проект дерев'яного будиночкау плані, щоб можна було будуватися на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до середньопучинистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будівлі: чим будинок «квадратніший», тим краще він відіграє сезонні зсуви ґрунту. Тому будинки-«трамвайчики» для вузьких ділянок краще, не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А от якщо відношення «палички» Т-подібного будинку лежить в межах 1

Примітка:веранда/тераса включається до проекції будинку, якщо вона жорстко пов'язана з його конструкцією. Веранди, які не мають механічного зв'язку з будинком або на шарнірному зв'язку з ним, із проекції будинку у плані виключаються.

Фундамент

Вважатимемо, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусовий або зроблений з колод будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглиблену стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент із утепленням «устаканюється» на ґрунті 2-3 роки; цього достатньо, щоб брусовий або зроблений з колод будинок почав розщелюватися. Під будинок із бруса або піноблоків на слабопучинистому грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. далі) зі сталевим ростверком.

Незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і найдешевше зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два ряд; верхні навперейми нижнім. Таким чином, стовпчик виходить у плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15+15 см припадає на протипучинну піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см немає сенсу: перев'язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного пучення порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над ґрунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерва після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину кладки, це прим. Тиждень.

Заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, на зразок великих будівель, роблять пальовим на буронабивних палях в м'якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот ухилом до 1,7 м і більше. Щодо швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той самий, що й у стрічки – має вистоятись і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка:фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає – «капелюшки» паль ТІСЕ нормально працюють у ґрунті лише під достатнім ваговим навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка – на геошурупах. Геошурупи – різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будов. На відміну від звичайних, геошурупи не розраховані на топкі, сипкі і ґрунти, що пливуть. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться значно дорожче стрічкового саморобного, т.к. геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для ґрунтів малої та середньої щільності за принципом утримання його в ґрунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфірмат і зовні також схожий на нього, див.

Гладкий оголовок геошурупів для щільних ґрунтів рівномірно-циліндричний. Ті та інші геошурупи можна використовувати на грунтах до надмірнопучинистих. На голівки геошурупів можна як укладати дерев'яну нижню обв'язку будівлі, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев'яний будинок на гвинтових палях, див. слід. відео:

Відео: встановлення каркасного будинку

Переваги геошурупів для швидкого будівництва на малій ділянці в обмежених умовах величезні:

• Не потрібні попередні геологічні дослідження.
• Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений ґрунт: бруківка або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне убік.
• Не потрібна спецтехніка та під'їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби завертають за день до 10 і більше геошурупів.
• Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем у лунку на багнет лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде до ґрунту на третину – наполовину.
• Загвинчені геошурупи можна довертати/відвертати для вирівнювання головок у горизонт.
• Не потрібна техперерва на осідання фундаменту - будівництво можна продовжувати, як тільки загорнуть останній шуруп.
• Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і знову завернути впритул до колишньої свердловини.

Примітка:якщо ви будуєтеся за готовим проектом, в якому вказано тип і характеристики фундаменту, то слід дотримуватися рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет - а чи підійде на такому грунті такий фундамент.

Який будинок зводити?

Підходимо до самої суті: який саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? У порядку зростання вартості, складності та часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн та оздоблення) варіанти розташовуються слідом. чином:

1. Будиночок із військового кунга;
2. Будиночок-курінь;
3. Будиночок-бунгало;
4. Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ – абревіатура, що означає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габариту. У СРСР уніфіковані закриті кузови для автомобілів з'явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назва кунг незабаром стала номінальною. Дачний будиночок з кунг, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівку від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., покладені на щебеневу подушку (щоб бур'яни не проростали і докучна живність не заводилася). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі – кунг розрахований на рух бездоріжжям і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги лише випинають. Але переваг маса:

• Відмінне утеплення - пічка розміром із системний блок настільного комп'ютера обігріває кунг із лютим морозом.
• Ціна більш ніж на порядок менша, ніж у будівельної побутівки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
• Висока стійкість до зовнішніх впливів - склади, побутівки та підсобки з кунгів стоять практично без догляду понад 50 років, і зносу їм не видно.
• Пожежна безпека – закладена конструктивно.
• Вбудовані електропроводки або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) та клеми для підключення заземлення.
• Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. нижче).
• Не вимагається жодного законодавчого оформлення та дозволу на встановлення. Купив – привіз – поставив – живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. рис.): у них рівна підлога і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених всуху) потрібно 6: по кутах по серединах довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевші і переоснащуються під житло простіше, ніж уралівські та камазовські.

Примітка:неуніфіковані «будки» від стародавніх ЗіС'ів та ГАЗ-51 –53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабариту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довга і вузька, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Для дачного будиночка бажано шукати кунг двовідсіковий (двохотсічний), зліва на рис. Але й будь-який інший порожній виявляється напрочуд просторим, у центрі. Кунг-побутівка (ліворуч і праворуч вгорі на рис.) вже забезпечує нормальну житло для 3-4 осіб, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв'язків. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 осіб, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерка праворуч внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегату автономного електроживлення (БЕА) краще прибрати: на його місці міститься міні-туалет із душем. Забравши половину полиць над лівим відсіком БЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки та невеликий обробний столик. Самий відсік БЕА як спеціально призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв'язку є бічні віконця, що скажеш не про всі кунги - військові побутівки.

Шале

Шале і означає курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури інша справа. Дачний будиночок курінь міцний майже так само, як кунг, т.к. його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. до 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім надмірнопучинистого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду та з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-шалаша ще одна перевага, успадкована від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див.

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої переваги до розмірів у плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним та матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць доводиться обладнати на горищі, куди треба підніматися вертикальними сходами, от і все.

В Америці та Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені – сховища для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-здольників (це те саме, що радянський гектарник, хто пам'ятає), ліворуч і в центрі на рис.

Влаштування одномісного будин-шалаша – притулку та 3-місного дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м у плані може бути і дачним на 2-3 особи, праворуч. Витрат на опалення у тому іншому випадку небагато, т.к. відносна площа тепловтрат будинку-курені менше і прогрівається він швидше завдяки більш активній циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна житла з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунгу, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну кунгу знають.

Як побудувати шале

Будівля будинку-курені розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т.зв. дирижабельна технологія, розроблена німцями для будівництва їх цепелінів):

1. Закладають стовпчастий або пальовий гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
2. А-подібні рами каркаса, що несуть, збирають з дощок (130…150)х40 лежачи на плазі – будь-якої досить твердої рівної поверхні;
3. Зібрані рами складають чаркою, щоб звіряти на перекіс і розмір, для будиночка-курені це вкрай важливо;
4. Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають підошвою по місці;
5. Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі та фіксують тимчасовими укосинами;
6. Коли всі рами стоять як слід, фіксують каркас по кутах - внизу карнизними дошками (див. нижче), вгорі коньковим прогоном теж із пари дощок;
7. При будівництві будинку понад 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
8. На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцним;
9. Збирають підлогу будинку за звичайною для дерев'яних будинків технологією;
10. Обшивають крила каркаса 40 мм дошками вздовж, бажано шпунтованими;
11. Збирають рами віконних та дверних отворів;
12. Обшивають фасади;
13. Виробляють інші необхідні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцним і довговічним, тільки якщо роботи з його будівництва вести у зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що вдома-курені будують небагато - працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-курені 3х3 м на двох-трьох дано на рис.

На врізанні ліворуч угорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам – брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягування додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того самого перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньою та верхньою обв'язками (поздовжніми зв'язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв'язки з'єднуються врізкою вполдерева. Тобто. на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як зростають складність будівництва та матеріаломісткість будинку-курені зі збільшенням його розмірів.

Примітка:на нижній стяжці видно ще 2 торці бруса 100х75 по сторонах вікна. Там спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на іншому фасаді тягнеться вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо цей будинок без цоколя, так і виконується віконна рама.

Бунгало та… бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалюваний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід'ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях загальноприйнятий будиночок-бунгало оптимальний, т.к. просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріаломісткий.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані по ній хатини-бунгало (інша назва – хакале) досі можна зустріти у лісових нетрях Росії, півночі США та всієї Канади. Деякі з них перевалили за 200 років, але більшість із них досі придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко впізнати по 2-шаровій обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд уривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев'яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк та каркасної з працюючою обшивкою. Порівняно з тією та іншою технологія бунгало має слід. переваги:

• У лісистих місцевостях з розвиненими лесозаготовками коштує дешевше, попри збільшений витрата матеріалу для обшивки, т.к. для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки та відходів у вигляді горбиля.
• Будиночок-бунгало дуже інше і може бути побудований на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до сильнопучинистих включно.
• У сирих місцях будиночки, збудовані за технологією бунгало, дуже довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокриті звисами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до дослідності та акуратності працівника (див. далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для припасування до наличників, інакше утворюються кишені - уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулку загалом популярніші за будинки-курені внаслідок кращої життєдіяльності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висувати назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис.

Креслення міні будиночка-бунгало – притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов'язково стрічковий (в даному випадку - незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-який, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або пальовий, то опор потрібно 12: по 3 сторони вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільним для майна та запасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м у плані влаштований, звичайно, складніше (див. рис.), так само, як каркасний будинок (див. далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для ґрунтів до середньопучинистих включно; перед. Варіант чудово стоїть і на сильнопучинистих грунтах.

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка із вертикальних дощок. Фанера та ОСП мало придатні, т.к. під кожен стик листів потрібні підкладні стійки та продолини.

Схеми будівництва бунгало дано на рис.

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, ліворуч на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою вполдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні кутами чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів див. у центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та інше нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовість» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окраянами» (опуклостями річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніми, тоді в процесі короблення деревини обшивка ущільниться і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окраїв» розщелиться і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркаса по коротких (торцевих) кромках трійками (не парами!) Цвяхів або шурупів. Крайові дошки кріпляться також по довгих кромках до кутових стійк тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх за короткими кромками парами кріплення; по довгих - у ряд з тим самим кроком.

Складання силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, т.к. скоби теслярським молотком не вб'єш, а саморізи 12х300 шуруповертом не закрутиш. У старих конструкціях замість шурупів ставили дубові нагелі в розклинювання. Каркас будинку за технологією бунгало збирають у слід. порядку:

1. Збирають на фундаменті нижню раму;
2. Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі та фіксують тимчасовими розкосами;
3. Збирають на стійках верхню раму;
4. Насвердлюють піонерні отвори під скоби (розмітка - самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр – 3/4 діаметра вуса;
5. Вибирають під полиці скоб канавки, т.к. скоби мають бути потоплені в дерево;
6. Наживляють скоби молотком;
7. Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхнє сталеве кріплення;
8. Добивають скоби кувалдою;
9. Виробляють обшивку стін;
10. Забирають тимчасові розкоси і виконують інші роботи.

Каркасники

Каркасний міні-будиночок у порівнянні з великим житловим якихось особливостей не має; схема його пристрою дана на рис.

Порядок будівництва докладно та з ілюстраціями описаний у багатьох джерелах. Можна також переглянути відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4×6 за каркасною технологією

Складність та вартість будівництва каркасного будинку вище, ніж усіх, описаних вище. Увага, знання та акуратність, необхідних для будівництва будинку-курені та бунгало, не враховуються: вони витрат не вимагають і часу не забирають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. рис.

Також конструкція каркасного будинку дуже пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників-початківців. З іншого, дає творчим аматорам певний простір експериментів. Див, напр., ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету треба лише додати, що зауваження глядачів щодо утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, матеріали, що утеплюють, в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускаючі випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її конструкція, що несе) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірною жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв'язковий фундамент; як мінімум – стрічковий для нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) і наслонними (поз. 1б):

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонній на перегородку, що несе; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано в жодному сенсі, включаючи ергономічний – житло. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять лише висячими. Що стосується способів складання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих поз. 3 і 4. Вибирайте будь-яке за вмінням, доступністю матеріалів та бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для дому до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 та мауерлату – від 150х75. У будиночку-бунгало та каркасному мауерлаті може служити безпосередньо брус верхньої обв'язки.

Володіння заміською ділянкою дає можливість сповна насолодитися плодами своєї дачної праці та отримати відпочинок на святі ароматного шашлику. Але що є ділянка без будь-якої споруди на ньому. І якщо коштів на капітальну споруду немає, то можна будувати дачні будинки економ класу фото, які стануть сезонним притулком для відпочиваючих або працюючих на дачі, а також сховищем для всього садового інвентарю.

Про те, з чого дешевше будувати садовий будиночок та як правильно виконати всі роботи, у нашому матеріалі нижче.

Матеріали для будівництва недорого дачного будинку

Щоб розуміти, на чому можна заощадити при будівництві дачного будинку, і як збудувати дешево дачу, необхідно вивчити всі можливі варіанти будівельного матеріалу. Так, будувати недорого дачу своїми руками можна з таких матеріалів:

• Каркасно-щитові фрагменти. Тут використовується брус для монтажу каркаса, а як обшивка можуть використовуватися плити ДСП, ДВП, OSB та ін. Для утеплення такого будиночка (за бажання) можна використовувати плити полістиролу або мінеральної вати. У результаті будинок можна буде експлуатувати не лише в теплу пору року, а й узимку. Особливістю монтажу такого каркасно-щитового будинку є безперечна економія. Адже будівництво модно змонтувати практично з підручних засобів, яких у кожного дачника/садівника/майстра напевно знайдеться безліч. В крайньому випадку можна запозичити залишки матеріалу у сусідів.
• Будиночок із бруса також можна зробити на дачі. Таке будівництво обійдеться трохи дорожче, але при цьому і будинок буде міцнішим і довговічнішим. Єдиний недолік дерева (особливо якщо використовується найдешевший струганий брус) у тому, що воно дає усадку. В результаті з'являються щілини та зазори в стінах. Доведеться додатково утеплювати споруду, щоб можна було експлуатувати дачний котедж без проблем.
• У відповідь на питання, як збудувати дешево дачу, можна порадити звести будівництво з глини. Тобто зробити своєрідний саманний будинок. Технологія будівництва проста і схожа на ліплення. Матеріали для монтажу обійдуться майстру практично задарма, оскільки глина та солома, з яких будують саманний будинок, знаходиться практично під ногами. Такий глиняний дачний будинок при грамотному дотриманні всіх правил монтажу може стати довговічною спорудою на будь-який сезон. Єдиний недолік глинобитного будинку в тому, що на його будівництво потрібно багато часу. Можливо, навіть і не один сезон.
• Будинок-вагончик. Цей варіант влаштування дачного котеджу недорого є найпростішим. Можна знайти більш менш пристойний вагончик, який просто встановлюють на ділянці. За бажання в такий трейлер підводять воду та каналізацію.

Важливо: під будь-який тип недорого дачного будинку можна влаштовувати полегшені типи фундаментів - пальовий або стрічковий дрібнозаглиблений. А це додатковий пункт економії під час будівництва.

Каркасно-щитовий будинок: технологія робіт

Для будівництва такого будинку за каркасною технологією потрібно заготовити матеріал відповідно до заданого периметра будівлі. З матеріалів будуть потрібні такі:

• Брус перетином 100х100 для створення каркасу будинку;
• Самонарізи та металеві куточки для скріплення стійок каркасу;
• Щити або плити ДВП, ДСП, OSB;
• Матеріал, що утеплює (за бажання);
• Палі для фундаменту та металевий швелер для обв'язки паль.

Роботу виконуємо таким чином:

• У намічених місцях по кутках майбутнього будинку варто змонтувати забивні палі. Опори також монтують під стиками стін та під несучими перегородками, якщо такі будуть у проекті будинку. Як опори можна монтувати і монолітні стовпи з бетону, а також цегляні опори. У будь-якому випадку стовпи монтують на піщану подушку на глибину не менше 60 см. При цьому бетон і цегляну кладку слід армувати.
• Готові опори обв'язують швелером або двотавром, простелівши по стовпах гідроізоляційний матеріал.
• Потім на отриманий пояс укладають брусову решітку, яка стане опорною плитою каркасу. Тобто брус повинен лежати по периметру, а поверх обв'язки брусів влаштовують дерев'яні лаги з кроком 50-60 см. Всі дерев'яні елементи надійно скріплюють між собою металевими куточками і саморізами.
• Тепер настала черга вертикальних брусових стійок. Їх монтують із кроком 50 см, надійно впираючи в брусову обв'язку. Для додаткової фіксації поздовжніх опор влаштовують укосини з кожного боку. Можна монтувати поперечні перемички.

Порада: збирати каркас краще на землі частинами, а вже потім піднімати його та фіксувати до основи.

• Як тільки весь каркас буде готовий, виконують верхню обв'язку вертикальних стійок. А поверх верхнього пояса укладають горищні чи статеві лаги.
• Готовий каркас обшивають обраними щитами, надійно фіксуючи їх та залишаючи місця для віконних та дверних отворів.
• Зверху будинок обшивають будь-яким матеріалом, не забуваючи прокладати паро-і гідроізоляційні матеріали.
• Як зовнішнє оздоблення можна вибрати профлист або сайдинг.

Важливо: щоб додатково заощадити на будівництві будинку для дачі, дах роблять односхилим і накривають його легкими покрівельними матеріалами.

• Додатково можна заощадити на установці простих дерев'яних віконних рам і дверей. Саме таким чином виходить швидко збудувати будинок.

Брусовий дачний будинок

В цьому випадку робота виконуватиметься в іншій послідовності. Насамперед варто заготовити такий матеріал:

• Брус будь-якого перерізу. Але варто пам'ятати, що чим більше буде переріз матеріалу, тим міцнішим буде готовий будинок.
• Дерев'яні нагелі з дерева твердих порід.
• Покрівельний матеріал.
• Дошка для підлоги.

Роботи виконують таким чином:

• Спочатку влаштовують фундамент. Він може бути як стрічковим дрібнозаглибленим (40-60 см у висоту, включаючи цоколь), так і стовпчастим/пальовим. Але в будь-якому випадку бетон повинен добре просохнути, а його верх і всі інші сторони потрібно якісно гідроізолювати.
• Поверх фундаменту укладають дошку з вологостійких порід дерева. При цьому дошку фіксують до фундаменту будівельними анкерами, заглиблюючи їх на 15-20 см у базис.
• Після цього починають укладання бруса, стикуючи його по кутах у чашу. Тобто доведеться додатково попрацювати, формуючи пази для укладання бруса.

Важливо: кожен вінець необхідно контролювати по горизонталі.

• Через 2-3 ряди вінців брус додатково фіксують будівельними нагелями. Для цього на всю висоту покладених трьох вінців свердлять отвори, які розташовують у шаховому порядку. В отвори набивають нагелі. При цьому варто пам'ятати, що наступного разу нагелі потрібно зміщувати відносно змонтованих нижче.
• Повністю зібрані стіни перекривають балками перекриття, врізаючи їх у верхній вінець. Балки укладають із кроком 40-60 см, а потім накривають їх підлоговою дошкою.

Важливо: за таким же принципом влаштовують підлогу в будинку. За бажання і верхнє, і нижнє перекриття можна утеплити плитами мінеральної вати або полістиролу.

• Дах готового брусового будинку також можна зробити односхилим з метою економії.

Порада: будинку з бруса потрібен час на усадку приблизно півроку-рік. Рекомендується вирізати віконні та дверні отвори вже після усадки дерева. Інакше будинок може сильно повести.

Будинок із глини

Якщо не знаєте, з чого звести дачу, то спробуйте змонтувати екологічно чистий саманний будиночок на дачі. Повозитися тут доведеться. Справа в тому, що для влаштування такої споруди слід заздалегідь з літа заготовити великий обсяг глини та соломи. Саме ці компоненти стануть основними у будівництві дешевого будинку.

• Отже, після того, як глина відлежиться зиму, її можна пускати в справу. Для цього глину завантажують у спеціально підготовлений котлован та змочують водою у кількості 20% від загальної маси матеріалу. Сюди ж додають різану солому, змочену водою. Довжина різання соломи має бути 9-16 см.
• Всю масу ретельно вимішують. Можна ногами. А для міцності саманної суміші можна додати в розчин вапно. Вона посилить фортецю готового будинку.
• Масу залишають на ніч, а вже зранку з неї роблять саманні блоки. Для цього суміш трамбують у спеціально заготовлену форму, зрізуючи ліскою або дротом верх суміші. У блоках роблять п'ять отворів, щоб волога могла вільно йти з цегли.
• Готові блоки вибивають і укладають на майданчик під сонцем, влаштований під кутом.
• Через дві-три години блоки можна переносити в тінь і залишати на ребро до повного висихання.
• Таким чином слід заготовити достатню кількість саманної цегли.
• Будівництво будинку виконують по заздалегідь покладеному фундаменту. Кладку виконують за принципом цегляної кладки. А як розчин використовують ту ж саму глиняну масу. Ширина шва у разі має бути трохи більше 1 див.

Важливо: класти саманні блоки необхідно не більше ніж два ряди на день. Це потрібно для того, щоб саманна суміш могла ретельно просихати. На ніч ряди кладки вкривають плівкою.

• Як тільки стіни саманного будинку будуть готові, їх можна оштукатурити зовні та зсередини.
• Підлога в такому будиночку роблять по грунту, спочатку настилаючи гідроізоляцію, а потім укладаючи лаги і утеплювач між ними.
• Дах саманного будинку може бути будь-яким, але важливо зробити хороші виступи (не менше 70 см), щоб волога дощу або снігу не псувала глиняні стіни. При влаштуванні вікон саманного будинку варто робити козирки над рамами та відливи в області підвіконь. Будинок, збудований у такий спосіб, послужить сім'ї не один десяток років.

Будинок-вагончик

Найпростіший тип дачного будиночка для сезонного перебування в ньому, як відповідь на питання, як побудувати дачу. Тим більше, що вагончик можна встановлювати просто на цегляні тумби-опори, встановлені просто на піщану подушку. На один метр довжини вагончика повинен бути один опорний стовп. Вагончик за бажання можна утеплити, і тоді такий дачний будинок стане затишним і в зимовий час.

Пам'ятайте: побудувати дачний будиночок своїми руками можна з будь-якого матеріалу, головне дотримуватися всіх основних вимог по кожному виду сировини, що використовується.

У власників заміських ділянок з'явилася чудова можливість складання недорогих будинків з дуже непоганими експлуатаційними характеристиками. Способів зведення в наші дні економічної та надійної будівлі існує декілька. У цій статті поговоримо про те, з чого дешевше будувати будинки.

Які фактори впливають на вартість

Заощадити при зведенні заміського будинку можна:

• Правильно уклавши проект. Компактний будинок з продуманим плануванням обійдеться дешевше за велику «хаотичну» будівлю і буде при цьому не менш комфортним.
• Правильно вибравши матеріал для стін, покрівлі, перекриттів та оздоблення.

Саме останній чинник у плані вартості проекту найчастіше відіграє вирішальну роль.

Матеріали для як вибрати

Вирішуючи, з чого конкретно будуть зведені стіни будинку, його перекриття та покрівля, слід звертати увагу на такі фактори:

• Кліматичні умови. У холодних регіонах краще використовувати нехай і такі довговічні, але обов'язково теплі матеріали. У власників ділянок, розташованих у південних районах країни, вибір набагато ширший. У цьому випадку можна використовувати будь-які сучасні недорогі матеріали.
• Конкретні характеристики матеріалів. Звичайно ж, будівлі із СІП-панелей або пінобетону обходяться набагато дешевше, ніж цегляні або будинки зі зрубу.
• Особливості місцевого ринка. Наприклад, в лісистих регіонах дешевшим може виявитися дерево, а в степових - бетон.

Найекономічніші будівельні матеріали

Отже, тепер подивимося, з чого дешевше будувати будинки. Дуже економічна та зручна будівля в наш час можна звести з використанням:

• Брусу та сучасного утеплювача. Це найдешевший різновид будівель на даний момент. При цьому, незважаючи на дешевизну, щитові будинки відрізняються непоганими експлуатаційними характеристиками. Як обшивка в даному випадку також використовуються недорогі матеріали. Найчастіше це фанера та сайдинг.
• СІП-панелей. Така будівля обійдеться дорожче за щитовий, але і зводиться вона швидше.
• Піноблоки. Будівлі, зведені з них, також обходяться дуже недорого і при цьому вважаються більш надійними, ніж щитові.

Всі ці сучасні матеріали для будівництва будинку підходять дуже добре і при цьому здатні прослужити тривалий час. Далі поговоримо про переваги та недоліки кожного з них. Можливо, комусь це допоможе зробити найвдаліший вибір.

Переваги каркасних будівель

Будинки з дерева цього типу, крім дешевизни, мають ще й такі переваги, як:

• Простота у зведенні. Побудувати каркасно-щитовий будинок можна самостійно, без залучення спеціалістів. При зведенні такої будівлі немає потреби у використанні будь-якого дорогого обладнання. Фундамент під щитовий будинок можна залити найдешевший - стовпчастий (зрозуміло, тільки на надійному грунті).
• Відмінні теплозберігаючі якості. Ізолюють від холоду такі будинки із використанням сучасних недорогих матеріалів. Зазвичай це мінеральна вата чи пінополістирол. Навіть не дуже дорогий непрофільований брус у разі застосовується у мінімальних кількостях - лише зведення каркаса.
• Естетичний За умови застосування якісної внутрішньої та зовнішньої обшивки, вибравши цю технологію, можна отримати насправді дуже гарну і при цьому зручну будівлю.
• Відсутність усадки. На відміну від дорогих брусчастих і зроблених з колод будівель, заселятися в будинок, побудований за цією технологією, можна відразу ж після його зведення.

Недоліки щитових будівель

Брус та сучасний утеплювач - просто чудова відповідь на питання про те, з чого дешевше будувати будинки. Але, звичайно, як і будь-яка інша методика, ця технологія зведення будівель має і свої недоліки. До мінусів каркасно-щитових будинків можна віднести, перш за все, не надто високий рівень екологічної безпеки. Справа в тому, що мінеральна вата та пінополістирол - матеріали, в певних ситуаціях здатні виділяти. При будівництві будинку це потрібно обов'язково враховувати і робити внутрішню обшивку максимально герметичною. Мінеральна вата виділяє а пінополістирол - отруйний стирол.

До недоліків щитових конструкцій можна також віднести не дуже високий рівень вогнестійкості. Проведення проводки у такому будинку найкраще довірити фахівцю. Навіть незважаючи на те, що це спричинить додаткові витрати. Витратитися доведеться і на обробку дерев'яного каркасу антисептичними складами, що підвищують стійкість до займання, а також препаратами від комах. Як відомо, лише за умови використання цих засобів будинки з дерева виходять досить довговічними.

Господарі віддалених дачних ділянок найчастіше відмовляються від зведення подібних будівель через не надто високу механічну міцність стін. Щоб проникнути в такий будинок за відсутності охорони, злодіям, можливо, не знадобиться навіть зламувати замок.

Переваги будівель із СІП-панелей

Цей тип будівель конструктивно дуже схожий на попередній. По суті це просто різновид щитового будинку. Відмінність полягає лише в тому, що елементи будівлі цього типу збираються з панелей, що постачаються вже у готовому вигляді. Зрозуміло, при використанні такого матеріалу споруда виходить більш надійною та довговічною. Обходяться будинки із СІП-панелей не надто дорого. Однак вартість їх, як уже згадувалося, трохи вища, ніж у звичайних щитових.

СІП-панелі складаються з двох плит ОСБ, між якими закріплений пінополістирол. Незважаючи на крихкість, що здається, за рахунок цілісності конструкції вони здатні витримувати величезні навантаження і для будівель насправді підходять просто ідеально. Звести будинок із цього матеріалу також можна самостійно. Не потрібно заливати під СІП-стіни та надто потужний фундамент. До переваг цього матеріалу можна віднести і дуже низький рівень теплопровідності.

Як і у випадку каркасно-щитового будинку, при зведенні такої будівлі не потрібно використовувати дороге обладнання. Обробляються панелі елементарно – за допомогою звичайної ножівки. Тому будинки з СІП-панелей можуть мати будь-яке планування та архітектуру.

Мінуси SIP-будівель

Недоліки таких будинків приблизно ті ж, що і у звичайних каркасно-щитових. Тобто вони не відрізняються пожежною безпекою та екологічною чистотою. Крім пінополістиролу в даному випадку використовуються ще й ОСБ панелі, нешкідливість яких викликає великі сумніви. До деяких недоліків СІП-панелей відносять і те, що будувати з них можна вдома лише обмеженої висоти (максимум на 2 поверхи). Інженерні комунікації у будинках цього типу проводити досить складно та накладно. Це також можна віднести до мінусів подібних споруд.

Переваги будинків з піноблоків

Цей матеріал обходиться трохи дорожче за СІП-панелі. Однак вартість піноблоку все ж таки невисока, і різниця в ціні в даному випадку не критична. До того ж у порівнянні з SIP-будинками та щитовими спорудами будинку з цього матеріалу відрізняються масою переваг. До таких можна віднести:

• Здатність стінок «дихати». У цьому плані будівлі з піноблоків можна порівняти з такими, наприклад, зручними спорудами, як будинки зі зрубу. Мікроклімат у будівлях, зведених із цього матеріалу, створюється практично такий самий.
• Вогнетривкість стін. Бетон не горить.
• Довговічність. Прослужити таку будівлю за визначенням може набагато довше за дерев'яну споруду. Бетон не гниє і не ушкоджується комахами.

Недоліки будинків із пінобетону

До мінусів подібних будівель можна віднести, перш за все, необхідність ретельної гідроізоляції фундаменту і у використанні матеріалів, що запобігають проникненню вологи в стіни. Недорогі будинки з піноблоків повинні бути захищені якнайретельніше. Справа в тому, що цей пористий матеріал дуже добре вбирає вологу. При цьому губляться його теплозберігаючі якості. Більш того, намоклі блоки цього типу легко кришаться, що може призвести навіть до появи у стінах тріщин.

Незважаючи на те, що пінобетон відрізняється легкістю, фундамент для нього слід використовувати досить потужний і надійний. Вся справа у крихкості цього матеріалу. Тріщини пінобетон може давати навіть за невеликих зрушень.

До недоліків цього матеріалу, порівняно з СІП-панелями, відносять і деяку складність будівництва будинків при їх використанні. Щоб побудувати скріплювати піноблоки, потрібно спеціальним клеєм. В цьому випадку шви, на відміну від бетонних, виходять дуже тонкими і не пропускають холоду. Однак, кладка цим методом передбачає використання блоків ідеальної геометрії. Але незважаючи на існуючі стандарти, на вітчизняному ринку найчастіше продається матеріал з різними дефектами.

З усього сказаного вище можна зробити простий висновок. Купувати піноблоки слід тільки у великих виробників, які дорожать своєю репутацією і поставляють ринку досить міцний матеріал з ідеальною геометрією.

Вартість матеріалів

Для зведення стін будівлі зазвичай використовують конструкційно-теплоізоляційні піноблоки. Ціна на них залежить від розмірів, виробника та постачальника. За блок D500-D600, наприклад, можна дати від 47 до 185 рублів. Вартість піноблоку найбільш зручних у укладанні габаритів 20х30х60 мм зазвичай складає 135-150 рублів.

Ціну на СІП-панелі різних розмірів можна переглянути в таблиці нижче.

Габарити (мм)	Товщина ОСБ (мм)	Вартість (руб.)

Таким чином, вартість будинку з СІП (а точніше, тільки його стінок) розміром 5х5 м з висотою стелі 250 см і товщиною стінок в 12 мм складе 47200 рублів, не рахуючи вартості витратних матеріалів. Звичайно, це не надто дорого. Піноблокові тих же розмірів коштуватимуть близько 55000-60000 рублів, що також досить дешево.

З чого зробити перекриття та дах

Використання СІП-панелей та піноблоків значно здешевлює будівництво будинків. З різних матеріалів сучасного типу, таких як металочерепиця, ондулін або профнастил, можна зібрати для заміської будівлі і дуже недорогу покрівлю. Підлога і стеля в бюджетному будинку зазвичай обшивають простою дошкою.

Що стосується каркасу перекриттів та даху, то тут вибір, звичайно, не надто великий. Лаги, балки та кроквяну систему зазвичай роблять із бруса. І використовують у своїй матеріал досить товстий. Адже подібні конструкції відносяться до несучих і мають витримувати серйозні навантаження. Тому економити на них, звісно, ​​не варто. Проте ціна на звичайний непрофільований брус не надто висока.

Таким чином, використовуючи описані вище матеріали для будівництва будинку, можна непогано заощадити і при цьому отримати надійні та екологічно безпечні конструкції.

Як вибрати обрізну дошку

При виборі цього матеріалу слід звернути увагу на два фактори:

• Наявність сучків. Їх має бути якнайменше. Особливо чорних. Такі сучки з часом обов'язково випадуть, і в підлозі або стелі утворюються негарні дірки.
• Геометрія матеріалу. Усі вибрані дошки повинні мати однакову товщину та відрізнятися рівною у всіх площинах.

Переваги та недоліки металочерепиці

Крім невисокої ціни, до переваг цього матеріалу, що використовується для складання недорогої покрівлі найчастіше, можна віднести:

• невелика вага,
• міцність та довговічність,
• естетичний зовнішній вигляд,
• простоту укладання.

Недоліками металочерепиці є:

• шумність під час дощу,
• здатність іржавіти і клацати на сонці при неправильному укладанні.

Як бачите, відповідь на питання про те, з чого дешевше будувати будинки, не надто складна. Вибрати недорогі матеріали для будівництва стін, перекриттів та покрівлі будівлі в наші дні дуже просто. Звичайно ж, при складанні проекту слід ретельно розрахувати і продумати. У цьому випадку будинок вийде економічним, надійним та комфортним.

Кожного, хто хоче збудувати собі будинок, хвилює питання, який вибрати матеріал для зведення стін. Адже від нього залежить міцність, довговічність та комфортність житла.

Вибір стінового матеріалу впливає на вартість робіт зі зведення будинку.

Щоб вибрати стіновий матеріал, що вам «по плечу», звернемося за роз'ясненнями до фахівців FORUMHOUSE.

З чого починається вибір стінового матеріалу

Газобетон або тепла кераміка, брус, арболіт або каркасну технологія… Будь-який забудовник-початківець при виборі матеріалу для будівництва будинку під постійне місце проживання стикається з великою кількістю суперечливої ​​інформації. Здається, що матеріалів стільки, що вибір відповідного є нездійсненним завданням. Нам належить звузити сферу пошуків і відібрати саме те, що потрібно!

На думку користувача форуму з ніком Abysmo, достатньо зрозуміти лише десять речей, щоб вирішити, будувати будинок. А саме:

1. Яке житло ви плануєте будувати – для ПМП чи для короткочасних наїздів;
2. Які вимоги ви ставите до міцності та екологічної безпеки стінового матеріалу;
3. Як швидко ви хочете заселитися;
4. Яким паливом планується опалюватись;
5. У що обходитиметься експлуатація;
6. Яку суму ви готові витратити на будівництво;
7. Які будівельні матеріали доступні у вашій місцевості;
8. Чи можливе проведення самостійних робіт, чи залучатимуться робітники;
9. Які будівельні технології та засоби механізації доступні у вашому регіоні проживання;
10. Чи розглядаєте можливість продажу будівлі на вторинному ринку.

Не існує універсальних стінових матеріалів, які підходять для будь-якого проекту. Велика або невелика ділянка, особливості регіону проживання, клімат, особисті уподобання вимагають застосування своїх матеріалів.

Думка консультанта з будівництва Романа Ніконова:

– При виборі стінових матеріалів необхідно враховувати низку технологічних особливостей та захисні властивості матеріалу: вогнестійкість, довговічність, теплопровідність. Окрім цього, слід керуватися і своїми відчуттями – подобається вам матеріал чи ні.

В умовах середньої смуги Росії стіни повинні забезпечувати хороший теплозахист. Також вони мають бути достатньо міцними, щоб витримати вагу перекриттів, покрівлі, снігові та вітрові навантаження.

Сніг за умов околиць Москви здатний дати навантаження до 180 кг на 1 кв.м. поверхні покрівлі. Не варто забувати і про вогнестійкість конструкцій.

Погляд експерта нашого форуму Олексія Мельникова(нік на форумі Льохін ):

– При порушенні будівельних норм та технологій можна зіпсувати навіть сучасний та дорогий стіновий матеріал.

І навпаки - грамотний підхід і ретельне планування дозволяють при дуже обмеженому бюджеті побудувати надійний, практичний і не такий маленький комфортабельний будинок для постійного проживання.

До уваги: ​​собівартість зведення коробки (щодо загального будівельного бюджету) зазвичай не перевищує 20-30%.

Показовим є наступний приклад:

Якщо будинок планується експлуатувати в режимі «дача», то зводити кам'яні стіни нерентабельно з наступних причин:

1. Економічна складова. Їли кам'яне житло охололо, то після приїзду воно потребує довгої протопки. Це невигідно робити заради однієї-двох поїздок на тиждень.
2. Експлуатаційна складова. Нерегулярне протоплювання кам'яної будови взимку негативно впливає на її довговічність.

Який будинок зводити. Про собенності стінових матеріалів

Серед найбільш відомих матеріалів, що використовуються при зведенні стін, можна виділити такі:

• цегла та тепла кераміка;
• пінобетон та газобетон;
• дерево;
• каркасні технології;
• арболіт.

Розглянемо їх основні особливості.

1. Цегла та тепла кераміка

Переваги цього матеріалу:

1. Міцність - позначається літерою "М". Цифра після літери говорить про те, яке навантаження здатне витримати цеглу. Це значення виявляється у кг на 1 кв.см.

2. Довговічність. Будівлі з цегли є одними з найдовговічніших.

3. Екологічність. В основі цегли – глина, пісок та вода. Завдяки своїй структурі цегла добре пропускає повітря. Тому в приміщенні встановлюється сприятливий мікроклімат, а надлишок вологи виводиться назовні. Крім цього, стіни добре накопичують тепло і віддають його всередину приміщення.

4. Висока морозостійкість. Чим вища морозостійкість, тим довговічніша будівля. Морозостійкість – це здатність будматеріалу витримувати заморожування та розморожування у водонасиченому стані. Морозостійкість матеріалу позначається літерою F. Цифри після літери означають кількість циклів заморожування та відтавання, що може витримати матеріал без втрати своїх якостей.

5. Естетичність. Котедж, збудований з цегли, може бути виконаний у будь-якому архітектурному стилі, а сама технологія кладки відпрацьована десятиліттями.

6. Високий рівень шумоізоляції. Стіни з цеглини добре гасять як вуличний, так і міжкімнатний шум.

Незважаючи на низку безперечних переваг, проста цегла має і суттєві недоліки.

Олексій Мельников:

– Традиційна керамічна цегла розміром 250х120х65 мм не відповідає сучасним теплотехнічним нормативам.

Розрахунки показують, що необхідна товщина цегляних однорідних стін (навіть для південних широт нашої країни) становить не менше 1 метра.

Побудувати будинок для постійного проживання з такою товщиною стін можна, але економічно недоцільно. Тому цегла отримала свій подальший розвиток – у вигляді такого сучасного рішення, як тепла кераміка.

Роман Ніконов:

– Керамічний блок, або поризована кераміка – це високотехнологічний матеріал на основі глини.

Завдяки дрібним порам, заповненим повітрям, керамічний камінь виходить дуже теплим і має високу механічну міцність. Розміри блоку теплої кераміки перевищують розміри стандартної цеглини в кілька разів, що збільшує швидкість кладки. Але тепла кераміка досить крихкий матеріал. Тому для кріплення будь-яких конструкцій у стіні з керамічного блоку доводиться використовувати спеціальні анкери.

Олександр Топоров(нік на форумі 44alex) :

– Тепла кераміка має тонкостінну структуру, тому на ній непросто закріпити якісь важкі предмети, а для її розпилювання потрібен дорогий спеціальний інструмент. Після кладки теплої кераміки її слід штукатурити зовні, або додатково заповнити вертикальні шви. Перед покупкою керамічного каменю рекомендую звернути увагу на геометрію блоків та переконатись у відсутності тріщин.

При штробленні та свердлінні стін із теплої кераміки потрібно бути дуже уважним, інакше можна розколоти блок.

Основні недоліки цегли:

• 1. Висока вартість будівництва. Цегла відноситься до дорогих будівельних матеріалів, що призводить до збільшення кошторису на будівництво;
• 2. Велика маса будівлі, побудованої з цегли, вимагає закладки ретельно розрахованого потужного та дорогого фундаменту.
• 3. Сезонність будівельних робіт.

Мокрі процеси (приготування будівельних сумішей та розчинів на основі води) накладають обмеження або унеможливлюють кладку цегли взимку.

2. Піно- та газобетон

Сьогодні газо- та пінобетонні блоки – найпоширеніші матеріали для будівництва стін. Це зумовлено гарним балансом у співвідношенні ціна-якість.

Олексій Мельников:

– Достоїнства таких блоків полягають у їх відносно низькій теплопровідності (як наслідок у високому термічному опорі), високій вогне- та біостійкості, простоті обробки ручним та портативним електроінструментом, а також їхній легкості.

Саме ці якості дозволили користувачеві нашого форуму з ніком Dimastik25 самостійно, в одні руки із газобетону.

- Я вибрав газобетон, тому що він дає можливість вести кладку самостійно, без залучення підсобної сили.

Розмір блоку дозволяє укладати його однією людиною, але за рахунок великоформатності блоку робота робиться досить просто, швидко і без зайвих трудовитрат.

Навіть непідготовлена ​​людина зможе самостійно укладати блоки. Немає необхідності замішувати багато цементно-піщаного розчину, кладка ведеться на досить тонкий шар клею. Також вагомим плюсом є однорідність стіни, великий вибір блоків та їхня хороша геометрія.

Олександр Топоров:

– Газосилікат простий у обробці, він легко пиляється. Також легко організуються різні армопояси, перемички, арки тощо.

Однією з основних переваг газо- та пінобетону як стінового матеріалу є їх хороша тепло- та шумоізоляція, що веде до зниження витрат на опалення та ізолюючі матеріали.

Газобетонні блоки виготовляються великими підприємствами. Тому якість таких матеріалів відповідає заявленим характеристикам, а геометричні відхилення мінімальні.

Але цей матеріал не позбавлений недоліків.

Олексій Мельников:

– Газо- та пінобетонні блоки – дуже крихкий матеріал. Низька міцність на вигин зобов'язує застосовувати відносно дорогий та потужний фундамент (зазвичай монолітну залізобетонну плиту), а також додаткові елементи посилення – армопоясу.

Пінобетон, хоч і коштує дешевше за газобетон, може вироблятися так званими «гаражними» методами. Тому при його купівлі необхідно ретельно поставитися до питання вибору постачальника і не гнатися за найнижчою ціною.

Ви можете ознайомитися з усіма та .

3. Дерев'яні будинки

Дерево – це класичний будівельний матеріал, але, незважаючи на повсюдну поширеність, він також має низку переваг та недоліків.

Роман Ніконов:

– Дерев'яний будинок дихає, гарний. Це дуже гнучкий, «домашній», універсальний матеріал, легкий у транспортуванні та монтажі. Але він менш довговічний, ніж кам'яний.

Т.к. при зведенні зрубу відсутні мокрі процеси, то такий будинок можна зводити будь-якої пори року.

Починаючи будівництво, ми розмірковуємо, з якого колоди краще будувати будинок для постійного проживання. Експерти вважають, що дерев'яний будинок із колоди краще не будувати!

Олексій Мельников:

– Брус більш практичний у плані співвідношення вартість-енергоефективність, але для цінителів зроблених з колод фасадів на перше місце зазвичай виходить естетика зробленого з колод будинку.

Оциліндрована колода та профільований брус (в т.ч. камерної сушіння) – все це сучасні типи колоди, спрямовані на підвищення естетичних властивостей та спрощення, зведення будинку.

Якісно зроблені дерев'яні будинки можуть бути 200-300 років.

Серед недоліків дерев'яних будинків можна виділити:

1. Влаштування «вологих» приміщень у дерев'яному пов'язане з певними складнощами.

2. Виходячи із стандартних розмірів колод (6 м), перекриття приміщень понад 5 метрів завширшки складно реалізувати. Міжповерхові перекриття в дерев'яних будинках зазвичай балочно-дерев'яні. Це зменшує рівень звукоізоляції в будинку (дерево добре проводить звук) при ударних навантаженнях.

3. Дерево піддається усадці та розтріскування.

4. Дерев'яний будинок необхідно регулярно конопатити, підфарбовувати. Теплозахист, достатній для комфортного життя в будинку, забезпечує дерев'яну стіну товщиною від 200 мм.

5. Дерево може гнити і вимагає обробки антисептуючими засобами захисту від плісняви ​​та жучків-древоточців.

Тому наступним етапом розвитку дерев'яного домобудівництва стала технологія клеєного бруса – стінового матеріалу, позбавленого недоліків звичайного бруса.

Назвемо переваги клеєного бруса:

• Матеріал міцний і завдяки особливому профілю (зубчасте з'єднання захищає стіну від продування), краще зберігає тепло в будинку;
• Клеєний брус має чітку геометрію, що полегшує та прискорює процес будівництва будинку;
• Матеріал практично не дає усадки, що дозволяє відразу після зведення будинку зайнятися прокладанням комунікацій та внутрішнім оздобленням приміщень;
• Завдяки заводському вогне-біозахисту, клеєний брус відрізняється підвищеною стійкістю до впливу вогню, плісняви ​​та грибків;
• Стіни будинку, побудованого з клеєного бруса, не потребують внутрішньої та зовнішньої обробки.

До основного недоліку цього матеріалу можна зарахувати його високу ціну, а також необхідність залучення для будівництва будинку висококваліфікованих фахівців.

4. Каркасна технологія

Каркасні будинки вважаються одними з найшвидших і теплих будинків. Тому, якщо житло потрібно вам терміново-простроково, і ви гадаєте, з яких тимчасових ресурсів та якого матеріалу побудувати будинок, сміливо обирайте цей варіант. Головні переваги каркасного домобудівництва - економічність і високу - лічені місяці - швидкість зведення.

Т.к. каркасний будинок легкий, то під нього не потрібно будувати міцний фундамент, що також відмінно скорочує витрати на будівництво. Відсутність мокрих процесів дозволяє каркасному будинку будуватися цілий рік.

Денис Резніченко(нік на форумі silent):

– Якщо ви збираєтеся постійно проживати в каркасному будинку, врахуйте, що витрати на опалення будуть помітно нижчими, ніж дерев'яні або кам'яні будинки, т.к. здатність утримувати тепло у сучасних утеплювачів вища, ніж у традиційних матеріалів.

Переваги каркасних будинків:

• високу швидкість будівництва;
• каркасна технологія не потребує використання важкої будівельної техніки;
• будівництво такого будинку може проводитися самостійно;
• у зв'язку з відсутністю усадки, внутрішнє та зовнішнє оздоблення каркасного будинку можна робити відразу після закінчення будівництва;
• товщина стінок у каркасних будинках зазвичай не перевищує 30 см, що збільшує корисну площу будинку;
• У холодну пору року каркасні будинки швидко прогріваються до комфортної температури.

До недоліків каркасних будинків належать:

• Високі вимоги до якості матеріалів, що використовуються. Для будівництва каркасного будинку, в першу чергу, необхідно добре висушена та вистругана деревина, оброблена вогне- та біозахисними складами, які оберігають його від псування та гниття. Під час зведення каркаса неприпустимо використовувати сире дерево, т.к. в процесі висихання воно коробиться. Це призводить до зміни геометрії дерев'яних конструкцій;
• Будівництво, виконане малокваліфікованими робітниками з відхиленням від технології, спричиняє значне зниження експлуатаційних характеристик будинку;
• У порівнянні з кам'яними будинками, у каркасних будиночків нижчий рівень шумоізоляції.

Олексій Мельников:

– Також серед недоліків низька теплоємність (теплоакумулююча здатність) каркасних стін.

Каркасний будинок з вимкненим опаленням швидко остигає. Однак тут є вихід - як фундамент можна використовувати утеплену шведську плиту.

5. Арболіт

Арболіт – це матеріал із цементного в'яжучого (бетону) та органічних заповнювачів, що отримуються з відходів деревообробного виробництва.

Іноді арболіт називають деревобетоном, тому що цей стіновий матеріал увібрав у себе переваги як бетону, так і дерева.

Арболіт має високі теплоізоляційні показники.

Це екологічно чистий матеріал, який не потребує додаткового утеплення. Він не всихає, як дерево, не гниє та не горить.

Арболітові стіни «дихають» (паропроникність арболітової стіни понад 35%). Тим самим регулюється рівень вологості у приміщенні. Це забезпечує хороший повітрообмін у приміщенні.

Олексій Мельников:

– Арболіт – старий і водночас незаслужено забутий матеріал. Спроби його впровадження робилися ще за радянських часів.

Однак сегмент індивідуального малоповерхового домобудівництва в ті часи був не розвинений, будувалися в основному панелі багатоповерхівок і з часом арболіт поступився місцем іншим стіновим матеріалам.

Проте зараз арболіт переживає друге народження.

Адже він позбавлений низки недоліків, властивих газо- та пінобетонним блокам, матеріал відносно легкий, і для зведення будинку не потрібне будівництво потужного фундаменту.

Також арболіт має високу міцність на вигин і не трісне при зсувах або осіданні фундаменту.

Арболіт також, як і дерево, добре пиляється, свердлиться, в арболітову стіну легко забиваються цвяхи, а сам матеріал добре тримає важкі предмети без використання спеціального кріплення.

Серед недоліків арболіту можна виділити два: його високу вартість та недостатню кількість проектів будинків, розроблених саме під ці блоки. Тому при виборі арболітового блоку (для того, щоб уникнути покупки неякісного матеріалу з порушеною геометрією або характеристиками міцності), необхідно ретельно поставитися до питання вибору постачальника.

На нашому порталі вам допоможуть дізнатися, все, що потрібно знати каркасобудівнику , який будинок , зрозуміти, що краще, . Ми допоможемо вам вибрати найкращий матеріал для стін та як побудувати

Дивіться відео з будівництва будинку з арболітових блоків. А ознайомившись із нашим черговим відеороликом, ви дізнаєтесь, як за півроку самостійно збудувати

Для будівництва стін заміського будинку використовують безліч матеріалів, включаючи дерево, цеглу, бетон, камінь, різні види будівельних блоків або готові каркасні вироби. Зустрічаються і екстравагантні варіанти стінових конструкцій із металевих та солом'яних пластин, проте це скоріше виняток, ніж правило.

Дачні будинки з цегли та каменю

Якісна цегла має масу переваг:

• Чудові характеристики міцності матеріалу зроблять ваш будинок довговічним, міцним і надійним, до того ж стійким до загорянь і кліматичних перепадів.
• Цегла не гниє, не іржавіє, не боїться вологи та ультрафіолету, у ньому не заводяться шкідливі мікроорганізми та бактерії.
• Унікальна структура цеглини добре пропускає повітря, оберігаючи його від перегріву.
• Невеликі розміри дозволять втілити у будову будь-яку архітектурну форму – від круглої вежі до готичного замку.
• Низька теплопровідність матеріалу дасть змогу заощадити на додаткових джерелах обігріву. У спеку в такій оселі прохолодно, а в морозну холоднечу - тепло.
• Хороша шумоізоляція зробить перебування в будинку тихим та спокійним.

До мінусів відноситься досить висока гігроскопічність, тому цегляний будинок потрібно буде оштукатурити або обкласти сайдингом або цеглою.

Будівля з каменю виглядає солідною та респектабельною. За мінімальних витрат на реставрацію на такій дачі, як показує практика, можна жити століттями. Основні мінуси такого житла – велика трудомісткість зведення стін, а також дорожнеча, проте ці недоліки з роками окупиться сторицею.

Для масивних стін з цегли або каменю знадобиться потужний фундамент з армувальним поясом. Крім того, будівництво будинку займе багато часу. Проте, порівняно з вигодою, ці недоліки відходять на другий план.

Особливості дерев'яних дачних будинків

Дачний будиночок з натурального дерева має потужну енергетику, в ньому легко і комфортно дихається. Такі житла завжди на піку популярності і навряд чи коли-небудь це зміниться:

• Дерев'яні будиночки дешевші за кам'яні та цегляні, за винятком будинків з клеєного бруса.
• Екологічність деревини сприяє довголіттю та квітучому здоров'ю господарів.
• Побудувати будинок з дерева можна набагато швидше, ніж, наприклад, з каменю і до того ж у процесі будівництва можна обійтися без залучення дорогої будівельної техніки (кран, бетонозмішувач); фундамент для дерев'яного будинку може бути полегшеним.
• Для зимового обігріву будиночка із натуральної деревини знадобиться менше палива.
• Дерев'яні стіни здатні створювати сприятливий мікроклімат у приміщенні, пропускаючи через себе повітряні маси та забираючи надлишки вологи з повітря або зволожуючи його за недостатньої вологості.

Оптимальний варіант заміського будиночка - побудувати його із заводського клеєного бруса, що поставляється замовнику частинами у зібраному вигляді. Таку дачу можна звести за пару тижнів, витративши мінімум часу на внутрішнє оздоблення та обробку захисним покриттям. Однак слід враховувати, що тільки правильно висушений брус зробить ваш будинок надійним житлом, інакше на вас чекає гірке розчарування.

Один із варіантів дачі – зруб ручної роботи з мінімальною обробкою зовнішнього шару. Щоб дотриматися чітких геометричних пропорцій будівлі, в процесі сортування відбирають лише якісні колоди, що помітно позначається на вартості будівництва і призводить до його подорожчання.

Однак і дерев'яні будинки мають свої недоліки. Насамперед, це підвищений ризик займання. З протипожежною метою будівельний матеріал просочують спеціальним вогнезахисним складом. Існують також антисептичні розчини, що перешкоджають розкладанню колод, їх гниття та появі плісняви, грибка та інших мікроорганізмів.

Всі ці хімічні суміші дуже ефективні у збереженні технічних характеристик деревини, проте одночасно вони вбивають її головну природну перевагу, геть-чисто позбавляючи екологічності.

Будівельні блоки: за та проти

Будівельні блоки в дачному будівництві з'явилися нещодавно, проте вже здобули собі добру славу, адже будинки з них виходять дуже теплими, легкими, міцними та довговічними.

Поява блоків продиктована двома основними причинами: прагненням зменшити трудомісткість зведення стін та покращити їх енергозберігаючі характеристики.

Найпопулярнішими на сьогоднішній день є газосилікатні блоки та піноблоки.

Рідше в дачному будівництві застосовують керамзитобетонні, арболітові та поризовані керамічні блоки.

Будинок з будівельних блоків із зовнішнім оздобленням сучасними матеріалами виглядає солідно та багато.

Будівельні блоки мають незаперечні переваги:

• Висока стійкість до зносу та сезонних перепадів температури.
• Відмінна теплоізоляція створить цілорічний комфортний мікроклімат усередині приміщень, дозволить заощадити влітку на кондиціонерах, а взимку на обігрівачах.
• Прекрасна звукоізоляція - запорука затишної та спокійної атмосфери для відпочинку.
• Висока вогнестійкість блоків сприяє нерозповсюдженню вогню у разі пожежі.
• Легкість будівельного матеріалу мінімізує навантаження на фундамент та скорочує термін будівництва. На кладку 1 м³ стіни з будівельних блоків витрачається в середньому 15-20 хвилин замість 3-5 годин, необхідних для кладки стіни з цегли.

При виборі виду будівельних блоків для будівництва будинку слід враховувати деякі особливості матеріалів:

• Газосилікатні блоки гігроскопічні, тоді як пінобетон більш стійкий до дії вологи. Це висуває високі вимоги до гідроізоляції при будівництві будинків із газосилікатного блоку.
• Міцність газосилікатного блоку вища і стабільніша, ніж у піноблоків, що дуже важливо при виборі матеріалу для влаштування несучих стін.
• За характеристиками екологічності піноблоків чи газосилікатних матеріалів особливої ​​різниці немає. При виготовленні газосилікату алюмінієва пудра взаємодіє з вапном, утворюючи водень. Цей газ є безпечним і для людини, і для довкілля. Білкові та штучні добавки, що спінюють матеріал при виготовленні піноблоків, також безпечні.
• Усадка пінобетонних блоків у 2-2,5 рази більша від усадки газосилікатного матеріалу, тому на стінах будинків із газосилікатних блоків практично ніколи не з'являються тріщин.
• По теплопровідності пінобетонні блоки тепліші, ніж газосилікатні.

Каркасне будівництво заміського будинку

Каркасне будівництво останнім часом набуло широкого поширення. Складання дачного будинку з каркасних щитів нагадує конструктор і займає лише кілька днів. Готовий будиночок коштує зовсім недорого і виглядає як іграшка – дуже легка та красива.

Стіни будинку (щити) збираються, як правило, в заводських умовах, Як матеріал використовуються ГВЛ або OSB плити, між якими укладається утеплювач.

Існують різні технології виготовлення та складання каркасно-щитових будинків (канадська, німецька та ін.).

Найбільш зручним та практичним для дачного будівництва вважається каркасно-рамковий метод. Він простий і не вимагає застосування спецтехніки, зводиться безпосередньо на місці будівництва, а також має необмежені конструктивно-архітектурні рішення.

Основними перевагами каркасних будинків є:

• Швидкість зведення. Усі деталі будинку виготовляються та нумеруються відповідно до доданої до замовлення інструкції зі збирання.
• Роботи можна проводити на обмеженій площі, т.к. Усі елементи майбутнього будинку складуються дуже компактно.
• Невелика вага будівлі дає можливість значно заощадити на фундаменті (у середньому вартість фундаменту сягає 25 - 30% від загальних витрат за кошторисом).
• Високі теплоізоляційні властивості стін сприяють низьким тепловтратам.

Слід сказати і про недоліки: стіни з дерева легко спалахують і схильні до гниття і впливу шкідників, а тому вимагають спеціальної обробки та захисту від вологи та вогню.