عایق بندی کف طبقه اول یک خانه فریمی. نحوه ساخت قاب بالای یک خانه فریمی و سقف بین طبقه ساختار کف در یک خانه فریمی

همپوشانی در خانه قاباساس استحکام و قابلیت اطمینان کل سازه است. این است که ساختمان را به طبقات تقسیم می کند و ثبات و دوام کافی را برای آن فراهم می کند. سقف کف در یک خانه فریمی است کیک لایه لایه، متشکل از سازه های باربر، مواد عایق و عایق. با توجه به این واقعیت که پوشش بین کفیدر یک ساختمان مسکونی کف و سقف به طور همزمان است، سپس این پای شامل می شود مواد تزئینی. بسیاری از سازندگان تازه کار دقیقاً نمی دانند چگونه بسازند همپوشانی با کیفیت بالاطبقه دوم در یک خانه قاب. در واقع، این یک فرآیند نسبتاً مسئولانه است که نیاز به انطباق با فناوری های ساخت و ساز خاصی دارد.

یک کیک ساختمانی به شکل دال کف فقط در صورت رعایت تمام قوانین نصب آن برای مدت طولانی و با کیفیت بالا خدمت می کند.

این قوانین به شرح زیر است:

1. ظرفیت تحمل بار بالای سازه. محاسبه باید برای حداکثر بار روی دال انجام شود. باید وزن افراد و اثاثیه را تحمل کند و در برابر وزش باد شدید بدون آسیب یا تغییر شکل مقاومت کند.
2. سفتی کافی دال کف خانه قابهنگام راه رفتن روی آن یا حمل بارهای بسیار سنگین نباید آویزان شود. برای انجام این کار، باید طول، عرض و ضخامت را به درستی محاسبه کنید تیرهای سقف، روش های اتصال آنها به هارنس و دیوارها.
3. سطح عایق صوتی کافی این امر برای اطمینان از عدم احساس ناراحتی ساکنان طبقه اول از سر و صدا در سطح دوم ضروری است.
4. مقاوم در برابر آتش. هنگام ایجاد کیک دال کف، باید موادی را انتخاب کنید که از احتراق پشتیبانی نمی کنند و از گسترش آتش در طبقات جلوگیری می کنند.
5. هدایت حرارتی کم. این کیفیت زمانی ضروری است که از یک طبقه برای زندگی استفاده نشود. طراحی خوب کف بین کف در یک خانه فریمی، سطح زندگی را از گرما در تابستان و سرما در زمستان محافظت می کند.
6. سهولت. خانه های قاب دارای استحکام محدودی هستند. سقف زیرزمینممکن است به سادگی تحت فشار دیوارها و دال عظیم فرو بریزد. برای ساخت آن باید مواد با کیفیت و سبک وزن را انتخاب کنید.

در طول ساخت و ساز، شما نباید صفحات کف بیش از حد ضخیم را بین سطوح ایجاد کنید. کیفیت عایق آنها باید با این پارامتر مطابقت داشته باشد دیوارهای پانل.

سنگین ترین بار توسط تیرها حمل می شود که به یک قاب افقی نصب شده در بالای طبقه اول متصل می شوند. لوله کشی طبقه اول را وصل کنید ساختار قاب با ناخن بهتره. آنها بسیار قوی تر از پیچ های خودکار هستند و می توانند بارهای افقی قوی را تحمل کنند. با گذشت زمان، درخت کوچک شده و حجم آن کاهش می یابد. میخ ها اطمینان حاصل می کنند که الوار به سمت لایه پایین می لغزد. در مورد پیچ ​​های خودکار، آنها باقی می مانند شکاف های بزرگکه نیاز به درزبندی مداوم دارند.

در مورد عایق، استفاده از آن توصیه می شود پشم بازالت. این یک ماده سبک وزن و الاستیک با هدایت حرارتی و مقاومت در برابر آتش فوق العاده کم است. کیکی که در آن پشم معدنی قرار می گیرد وزن کم و عالی دارد ویژگی های عایق صدا. علیرغم اینکه این عایق رطوبت سنجی پایینی دارد، توصیه می شود آن را عایق بندی کنید فیلم غشاییبرای محافظت در برابر رطوبت

کف دال کف با مواد ورق پوشانده شده است. ساده ترین و به روشی ارزان قیمتبرای ساخت سقف استفاده از گچ تخته در نظر گرفته شده است. این یک ماده آسان برای پردازش و سبک وزن است. تیرهای کف را می توان با تخته سه لا یا OSB روکش کرد. آستر و بلوک خانه زیبا به نظر می رسد. سقف کشسانآنها چشمگیر به نظر می رسند، اما این محصولات غیر عملی هستند. دسترسی به فضای بین آنها و دال کف بسیار دشوار است. اگر جوندگان یا حشرات در این فضا مستقر شوند، صاحبان املاک خواهند بود مشکلات جدیو هزینه ها موثرترین آنها از نظر هزینه، سهولت نصب و نگهداری هستند پانل های پلاستیکی. این سازه در عرض چند ساعت قابل نصب، برچیده شدن و بازگردانی است.

بر کف تیرطبقه دوم را می توان گذاشت تخته کف، OSB، لمینت و تخته سه لا ضخیم. انتخاب باید به نفع ماده ای باشد که بهترین ها را داشته باشد ویژگی های عملکردو مقاومت در برابر رطوبت

ترتیب نصب

برای ساخت یک کفپوش باکیفیت و بادوام، باید بدانید که چگونه ضخامت و فرکانس تیرها را محاسبه کنید. پس از این، محاسبه کل نیاز باقی مانده است مصالح ساختمانیو دست به کار شوید هنگام انجام محاسبات، باید توسط SNiP هدایت شوید. در صورت بروز شبهات باید در جهت افزایش سختی و استحکام تعبیر شود.

چیدمان دال کف بین کف در امتداد دیوارهای قاب به ترتیب زیر انجام می شود:

1. تیرهای متقاطع روی مهار پیچ می شوند. در صورتی که طول پرلین ها از 400 سانتی متر بیشتر باشد، باید از تخته های چسب دار استفاده کرد. هنگام ایجاد دویدن های طولانی، تخته ها با روکش 75-80 سانتی متر به هم چسبانده می شوند.
2. سیاهههای مربوط به تیرها و قاب متصل می شوند. تثبیت با ناخن های بلند انجام می شود و گوشه های فلزی. فاصله بین تاخیرها 50-58 سانتی متر است، بسته به اینکه چه ماده ای به عنوان عایق انتخاب شده است.
3. قسمت پایین قاب با فیلم غشایی پوشانده شده است. ورق های تخته سه لا، OSB یا درمان نشده به تخته ها میخ می شوند سطح چوبی. این پایه ای برای عایق کاری و تکمیل سقف خواهد بود.
4. قاب حاوی عایق است. تمام ترک ها به دقت مهر و موم شده اند. ضخامت توصیه شده عایق حرارتی 10 سانتی متر است. یک فیلم مانع بخار در بالای عایق با یک استپلر ساختمانی محکم می شود.
5. قاب پر شده با عایق با تخته یا تخته های چوبی- آنها طبقه زیرین طبقه دوم خواهند بود.

مرحله نهایی است اتمام خوبکف. انتخاب مواد با هدف و سبک دکوراسیون کل اتاق، سلیقه و توانایی های مالی صاحبان آن تعیین می شود.

"سکوی" آمریکای شمالی زندگی را آغاز کرد" خانه های کانادایی"به شکلی که ما آنها را می شناسیم. این یک فناوری و مواد خاص برای ساخت کف بود که پایه ای برای خانه های قاب مدرن شد و نام خانوادگی دریافت کرد. اما در شرایط روسیه که آنها دریافت کردند. استفاده گسترده MZLF و پایه های روی شمع های پیچاشکال اصلی "سکوی" "تیز" برای پایه های زیرزمین ظاهر شد، یعنی دشواری یا عدم امکان پر کردن کف با عایق پس از نصب این نوع کف پایه.

اینطوری است... اگر دارید پی زیرزمین، شما با آرامش "سکو" را جمع کرده اید، قاب را نصب کرده اید، سقف و دیوارها را بسته اید، و می توانید شروع به عایق کاری کف پایه خانه کنید، به آرامی در خشکی و گرما کار کنید تا قاب را پر کنید. مواد لازماز بیرون طبقه همکف. حالا تصور کنید که پایه ای روی شمع های پیچ دارید و تصور کنید که خزیدن به پشت روی زمین، فحش دادن و تف کردن دوره ای از عایق معدنی چقدر سخت و ناراحت کننده خواهد بود. اگر MSLF داشته باشید چه؟ در این صورت اصلاً نمی‌توانید کاری انجام دهید - مگر اینکه برای هر ناحیه از فونداسیون دریچه‌هایی در زیر زمین بسازید، که شبیه هذیان تب خال یک خال دیوانه است.

خوب، به نظر می رسد که می توانید بلافاصله "سکو" را عایق بندی کنید، آن را با تخته سه لا یا OSB-3 بپوشانید و در حالی که به آرامی دیوارها و پارتیشن ها را روی آن می سازید از زندگی لذت ببرید. با این حال، در اینجا او عجله دارد که همه چیز را خراب کند عامل مهممانند بارش چه مدت طول می کشد تا عایق در قاب پوشیده شده با یک لایه زیرین (و خود قاب نیز) خشک شود؟ اگر یک طبقه زیرزمینی MZLF با تهویه ضعیف دارید، چه؟ مشکل...

اما ناامید نشوید - راه حل هایی برای این مشکل دشوار وجود دارد! ;)

اولین چیزی که به ذهن می رسد بستن سقف قبل از بارندگی های مورد انتظار یا صرفاً پس از اتمام کار است فیلم ضد آب. خب سلفون معمولی یعنی. با این حال، زمانی که یک حمام 6x4 می سازید یک چیز است، و زمانی که یک خانه اسکلت مسکونی، مثلاً 9x12 می سازید، کاملاً چیز دیگری است. حمل رول های فیلم به جلو و عقب، چسباندن اتصالات و آب بندی سوراخ های حاصل، حل مسئله ضد آب بودن اتصالات با دیوارها و پارتیشن ها نیز لذت بخش است. من به شما اطمینان می دهم که همه اینها خیلی زود خسته کننده خواهد شد.

خوب، شاید فقط فیلم را دراز بکشید و بدون حذف آن روی آن کار کنید؟ و دیوارها را با پارتیشن ها مستقیماً روی آن نصب کنید - آه-آه؟!... ;) اما حتی در اینجا یک سازنده تمرین کننده متوجه می شود که در این مورد نه تنها اطمینان از ضد آب بودن فیلم غیرممکن است - سوراخ های زیادی ایجاد می شود ، اما جابجایی و تعمیر قاب دیوارهای مونتاژ شده نیز بسیار ناخوشایند خواهد بود. علاوه بر این، همچنین ناامن است - رطوبت روی زمین، یک ته سیگار، یک پیچ فراموش شده پنهان شده در زیر فیلم ...

بنابراین، بسیاری از سازندگان از گزینه سوم استفاده می کنند - یک "سکوی" مدرن (که برخی به دلایلی آن را "اسکاندیناوی" یا "فنلاندی" می نامند)، که امکان عایق بندی کف پایه یک خانه قاب را پس از انجام کار برای محافظت از آن فراهم می کند. محوطه خانه از بارش.

ماهیت این مدرنیزاسیون ساده است:

1. قاب کف تشکیل شده است. بعلاوه به گونه ای که در زیر دیوارهای باربر یک تکیه گاه قابل اعتماد به شکل تیر و لنگه تشکیل شود. در همان زمان، تیرها و لنگه های اضافی ("پل ها") به اندازه 20-25 میلی متر (بسته به سطح مقطع تخته ها) در داخل محیط سقف جابجا می شوند تا ورق های کف زیرین از تخته سه لا یا OSB-3 ساخته شده باشد. می تواند روی لبه های بیرون زده قرار بگیرد. باید به یاد داشته باشید که اگر فوراً پارتیشن ها را نصب کنید ، کار شما پیچیده تر می شود - باید همان اقداماتی را برای آنها انجام دهید. دیوارهای باربر. بنابراین، من توصیه می کنم پارتیشن ها را بعد از تشکیل قاب اصلی نصب کنید (به هر حال، این یک روش رایج اسکاندیناوی است).
2. در مرحله بعد، "جیب های" تشکیل شده در قاب سقف را در مکان هایی که دیوارها با عایق نصب شده اند پر می کنیم. می توانید مسیر گران قیمت را طی کنید - آنها را با فوم عایق پر کنید. می تواند به اندازه پر کردن آن با قطعات بریده شده از فوم پلی استایرن پیچیده باشد. یا می توانید آن را به درستی پر کنید پشم معدنیو روی آن را با یک غشای سوپردیفیوژن بپوشانید.
3. پس از این، قاب سقف طبق یک طرح موقت - با تعداد کمی پیچ - با تخته سه لا یا OSB-3 پوشانده می شود. در عین حال، ورق های زیرین به گونه ای قرار می گیرند که محل نصب دیوارهای آینده روی هم قرار نگیرند. امیدوارم در مورد شکاف های مورد نیاز بین لبه های ورق های 3-4 میلی متری به یاد داشته باشید؟ ;)
4. خوب، با آرامش، در زمین سیاه مونتاژ شده، قاب های دیوار را جمع می کنیم و آنها را در جایی که باید باشند قرار می دهیم.
5. چارچوب خانه را فرم داده و نصب می کنیم مواد سقف، سایدینگ ، پس از آن می توانید ورق های کف را باز کنید و با آرامش انجام دهید کار لازمبرای عایق کاری کف فونداسیون بدون هیچ ترسی از آینده آن. خوب، پس ما طبق SP-31-105-2002، کف زیرین را به طور دائم نصب می کنیم. بهتر - استفاده از چسب مبتنی بر لاستیک؛)

لازم نیست این همه متن طولانی را بخوانید، بلکه فقط به تصویر مصور اشاره کنید و سادگی و ظرافت این راه حل را درک کنید. با این حال، شیطان در جزئیات است، بنابراین بسیار مهم است که تکنولوژی و دنباله اقدامات را دنبال کنید.

اغلب می توانید این نظر را بشنوید که خانه های فریم یکی از ساده ترین، منطقی ترین و انواع ارزان قیمتسازه های ساختمانی بر اساس این ایده، بسیاری از توسعه دهندگان فناوری های قاب را برای ساخت و ساز انتخاب می کنند، به فکر پس انداز و حتی امکان ساختن خانه به تنهایی هستند. متأسفانه، ایده سادگی و کم هزینه بودن فناوری های قاب فقط در مورد مواردی اعمال می شود که با هیچ کدام مطابقت ندارند. مقررات ساختمانیو قوانین ساختمان هایی که توسط کارگران مهمان و علاقه مندان بی تجربه DIY ساخته می شوند. با این حال، همین امر را می توان در مورد ساخت خانه های چوبی از چوب با دستان خود گفت.

فناوری های قاب واقعاً مزایای زیادی دارند، اما فقط در مواردی که خانه در حال ساخت است سازندگان با تجربهاز قطعات تولید شده صنعتی برای ساخت خانه های فریم. یک سازنده بی تجربه یا بی سواد، که با تکنولوژی قاب کار می کند، می تواند بسیار سودآور باشد خطاهای بیشترنسبت به هنگام ساختن خانه از چوب جامد یا مصالح سنگی. از کجا، هنگام ساخت یک خانه از عظیم مصالح دیوارفقط چند عملیات تکنولوژیکی مورد نیاز است، فن آوری های قاب به تعداد بسیار بیشتری از "گذر" تکنولوژیکی نیاز دارند. با تعداد بیشتر عملیات، خطر اشتباه، عدم رعایت فناوری و استفاده نادرست از مواد به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین، خانه‌های فریمی که بدون پروژه و مشارکت متخصصان واجد شرایط «به‌طور تصادفی» یا با اعتماد به کارگران مهمان ساخته می‌شوند، ممکن است کوتاه مدت باشند و به زودی به آن نیاز داشته باشند. تعمیرات اساسیبه دلیل نامطلوب بودن کیفیت های مصرف کننده(یخ زدگی، عایق مرطوب، هزینه های گرمایش بالا، پوسیدگی عناصر ساختاری، تخریب مانند عناصر فردیو کل ساختار به عنوان یک کل). متأسفانه، در روسیه فهرست اسناد ساخت و ساز نظارتی برای طراحی و ساخت خانه های قاب به طور قابل توجهی محدود است. در حال حاضر، مجموعه قوانین سال 2002 SP 31-105-2002 "طراحی و ساخت ساختمان های مسکونی تک آپارتمانی کم مصرف با قاب چوبی"، از کد ملی مسکن کانادا در سال 1998 منسوخ شده است.

در این مقاله ارائه خواهیم داد بررسی کوتاهاشتباهات اصلی و نقض فناوری ساخت خانه های فریم.

ساخت و ساز بدون پروژه

این یک اشتباه جهانی "عمومی" هنگام انتخاب هر فناوری ساخت و ساز است. با این حال، در آن است تکنولوژی قابهزینه اشتباهات می تواند به ویژه زیاد باشد و به جای صرفه جویی به دلیل استفاده از مواد اضافی (قاب چوبی) منجر به افزایش هزینه شود. بخش بزرگ) و نیاز به تعمیرات به دلیل ناکافی بودن مقاطع تیرها، مرحله نادر نصب آنها، تخریب عناصر سازه به دلیل بارهای محاسبه نشده، روشهای نادرست اتصال در گره ها و مواد بست، تخریب بیولوژیکی چوب به دلیل نقض بخار و حذف رطوبت

ساخت و ساز چوبی " رطوبت طبیعی».

تقریباً در هیچ کجای کشورهای متمدن، خانه هایی از چوب خام ساخته نمی شود، همانطور که قبلاً در روسیه هرگز از تنه درختان تازه بریده شده خانه نمی ساختند. بند 4.3.1 SP 31-105-2002 بیان می کند: « سازه های باربر(عناصر قاب) خانه های این سیستم از چوب ساخته شده است گونه های سوزنی برگخشک شده و در حین نگهداری از رطوبت محافظت می شود.چوب خام تنها یک محصول نیمه تمام برای تولید مصالح ساختمانی است. در روسیه، فروشندگان و تامین کنندگان با ظرافت چوب چوب خام را "رطوبت طبیعی" می نامند. یادآوری می کنیم که یک درخت تازه بریده شده دارای رطوبت 50-100٪ است. اگر چوب بر روی آب رافت شده باشد، رطوبت آن 100٪ یا بیشتر است (مقدار آب از مقدار ماده خشک بیشتر است). "رطوبت طبیعی" معمولاً به این معنی است که چوب در طول پردازش و حمل و نقل کمی خشک شده است و بین 30 تا 80 درصد رطوبت دارد. هنگام خشک کردن بیرون از خانهمیزان رطوبت به 15-20٪ کاهش می یابد. رطوبت تعادل نرمال خشک شده به صورت صنعتیچوب در تماس با جو دارای رطوبت 11-12٪ خواهد بود. هنگام خشک کردن چوب مرطوب، طول الوار 3-7٪ و حجم چوب 11-17٪ کاهش می یابد. استفاده از چوب "رطوبت طبیعی" برای ساخت خانه های فریمی منجر به انقباض بی رویه چوب می شود که تغییر می کند. ابعاد خطیعناصر سازه ای می توانند منجر به تغییر شکل، ترک خوردن و پارگی چوب با تخریب عناصر چفت شوند. هنگامی که یک قاب چوبی خشک می شود، شکاف ها و شکاف های متعددی باز می شود که به طور قابل توجهی هدایت حرارتی دیوارهای یک خانه چارچوب را افزایش می دهد و پاره می شود. مواد عایق، از نفوذ رطوبت جلوگیری می کند. هنگامی که چوب کوچک می شود، چگالی آن افزایش می یابد که منجر به هدایت بهتر ارتعاشات و صداها می شود.

ساخت و ساز از چوب بدون درمان ضد عفونی اولیه.

حتی در خانه های فریمی که به درستی طراحی شده اند، مقدار معینی از تراکم در بخش های رسانه اجتناب ناپذیر است، که در خانه های قاب بسیار بیشتر از ساختمان های ساخته شده از مواد جامد است. یک درخت مرطوب حاوی پلی ساکارید در ساختار خود یک محیط مغذی عالی است اشکال گوناگونمیکرو فلورا و میکروفون، نمایندگانی که می توانند ساختار درخت را در مدت زمان کوتاهی از بین ببرند. SP 31-105-2002 (بند 4.3.2) بیان می کند که تمام عناصر چوبی که در فاصله نزدیکتر از 25 سانتی متر از سطح زمین قرار دارند و تمام عناصر چوبی که از چوب خشک ساخته نشده اند، تحت درمان ضد عفونی کننده هستند.

استفاده نادرست از مواد.

در فن آوری قاب کلاسیک، ستون های گوشه قاب نباید از چوب ساخته شوند یا سه تخته به هم نزدیک شوند - در این حالت، افزایش اتلاف گرما از طریق "گوشه های سرد" تضمین می شود. درست " گوشه گرم» از سه پایه عمودی که در صفحات متقابل عمود بر هم قرار دارند مونتاژ می شود.

برای پوشش قاب از موادی استفاده می شود که می توانند بار را تحمل کنند. به عنوان مثال، OSB باید ساختاری باشد و به طور خاص برای استفاده در فضای باز در نظر گرفته شود.

عایق کاری دیوارهای قاب عمودی فقط با تخته های عایق صلب مجاز است. عایق شل و رول به دلیل جمع شدگی و لیز خوردن در طول زمان، فقط برای سطوح افقییا روی سقف هایی با شیب 1:5. هنگام استفاده از نسخه های مقرون به صرفه دال های عایق با چگالی کم، توصیه می شود برای جلوگیری از لغزش، هر ردیف از دال ها را با فاصله بین دال ها محکم کنید. این راه حل سازه را گران تر می کند و رسانایی حرارتی دیوار را افزایش می دهد، بنابراین استفاده از عایق های با کیفیت و گران تر سود بیشتری دارد. تراکم بالا. اندازه دهانه های بین قفسه های قاب نباید از اندازه عرضی صفحات عایق بیشتر شود - حتی بهتر است اندازه دهانه به 59 سانتی متر کاهش یابد تا شکاف بین قفسه ها و صفحات عایق از بین برود. . شما نمی توانید دیوارها را با تکه های عایق پر کنید - شکاف های زیادی وجود خواهد داشت.

چسباندن نادرست مواد.

پیچ های خودکار سیاه را فقط می توان برای چسباندن مواد ورق استفاده کرد. استفاده از پیچ های خودکار سیاه رنگ در یک قاب باربر، به ویژه در اسکلت ساخته شده از چوب مرطوب، می تواند منجر به پارگی این بست های غیر قابل اعتماد که دارای مقاومت برشی پایینی هستند، شود.

در تمام موارد مونتاژ عناصر قدرتفریم، میخ های گالوانیزه یا پیچ های کروم اندود یا برنجی با حداقل قطر 5 میلی متر استفاده می شود. استفاده از بست های فولادی سوراخ شده بدون بستن عناصر چوبی همیشه استحکام طراحی قاب را تضمین نمی کند.

بستن عناصر چفت کننده تیرها و سایر عناصر قاب باربر به تخته های OSB، به ویژه با میخ، غیرقابل قبول است.
هنگام میخکوبی عناصر ورق یا پیچاندن آنها با پیچ های خودکار، فرورفتن درپوش یا سر عمیق تر از سطح سطح مواد غیرقابل قبول است. از نقطه نظر استحکام سازه، عمق بخشیدن به هد یا کلاهک به نصف ضخامت ماده جزء اتصالات گم شده در نظر گرفته می شود و باید با یک پیچ یا میخ به درستی نصب شده تکرار شود.
حداقل فاصله از لبه مواد پوشش تا درپوش یا سر بست 10 میلی متر است.

از سال 2012، آیین نامه بین المللی ساختمان برای ساختمان های مسکونی(کد بین المللی ساختمان، بند 2308.12.8) نیاز به جلوگیری از جابجایی در هنگام زلزله، بار باد و غیره دارد. قاب تمام ساخته شده را ایمن کنید ساختمان های قاببه بنیاد پیچ لنگراز طریق صفحات فشار حداقل 7.6 در 7.6 میلی متر با ضخامت ورق فولادی حداقل 5.8 میلی متر. حداقل قطر پیچ یا لنگر 12 میلی متر است.

ساخت خانه های فریم با استفاده از فن آوری های "نوآورانه".

رایج ترین تکنولوژی در جهان ساخت قابمونتاژ متوالی "سکوها" - طبقات با کف و به دنبال آن مونتاژ دیوارها روی آنها و نصب آنها در یک موقعیت عمودی را فراهم می کند. در این حالت ، حرکت سازندگان در امتداد یک سطح مداوم راحت است ، کار با مواد راحت است ، هرگونه انحراف از موقعیت طراحی را می توان قبل از شروع ساخت دیوارها از بین برد و خود کف ها به طور ایمن بر روی سازه های زیرین قرار می گیرند. . بنا به دلایلی، سازندگان داخلی سعی می کنند گزینه های خود را برای ساختن یک خانه قاب با مونتاژ دیوارهای "در محل" اختراع کنند، فناوری ساخت خانه قاب را با فناوری نیمه چوبی یا "تیرها و تیرها" با نصب مخلوط کنند. طول کف ها، که مملو از نیاز به قرار دادن یا "آویز کردن" تیرهای کف است، نیاز به حرکت روی کفپوش موقت، با احتمال زیاد آسیب هنگام سقوط از ارتفاع.

خطا در کار با تیرهای کف یک خانه قاب.

اکثر اشتباهات در بستن تیرها انجام می شود. بهتر است تیرها را روی قاب بالای دیوارهای باربر، روی پرلین ها قرار دهید. کاهش سطح مقطع تیر با برش برش برای اتصال به تریم ممنوع است. اگر لازم است تیر کف را با تیر تسمه یا پرلین تیر وصل کنید، باید از طریق میله پشتی با میخ یا با استفاده از تکیه گاه های تیر فولادی محکم شود. تکیه گاه تیر فولادی باید ارتفاعی برابر با ارتفاع تیر داشته باشد و با میخ از تمام سوراخ های نصب محکم شود. بستن تیرها با استفاده از تکیه گاه های کوچکتر، سوراخ نکردن همه سوراخ های بست، بستن با پیچ های سیاه و سفید، بستن فقط با میخ بدون میله تکیه گاه اشتباه هستند.

رایج ترین فاصله تیرهای کف در ساخت خانه های فریمی از 30 تا 40 سانتی متر است. نصب کف با گام بیش از 60 سانتی متر به طور کلی توصیه نمی شود. حداقل ضخامت مصالح ورق برای کفپوش روی تیرهای کف 16 میلی متر برای فاصله تیر 40 سانتی متر است.

غالباً تیرچه‌هایی که در خم کاری کار می‌کنند، به‌جای نصب روی لبه، از تخته‌های مسطح مونتاژ می‌شوند.

ظرفیت تحمل باراگر مواد ورق پوششی طبقات زیرین علاوه بر چسباندن به تیرهای کف، پوشش کف افزایش می یابد.
ظرفیت باربری طبقات قاب به دلیل صلب بودن قابل افزایش است پیوندهای متقابلتیرها چنین اتصالاتی با افزایش 120 سانتی متر نصب می شوند و می توانند به عنوان پشتیبان برای پارتیشن های داخلی غیر باربر (از طریق کف زیرین) عمل کنند. همچنین، پایه های عرضی به عنوان مانعی برای گسترش شعله در هنگام آتش سوزی عمل می کنند.

نحوه درست سوراخ کردن تیرهای کف:

پرتوهای I:

تیرهای کامپوزیت I را فقط می توان در مکان های خاصی بر اساس مشخصات سازنده برش داد یا سوراخ کرد. عناصر فوقانی و پایینی تیرهای I نباید مختل شوند. بیش از 3 سوراخ در هر تیر مجاز نیست. یک سوراخ تا قطر 40 میلی متر را می توان در هر قسمت سوراخ کرد من پرتوبه استثنای قطعات پشتیبانی I-beams Wood-OSB-Wood چسبانده شده "بالا" مشخص شده است. در خود تولیدیتیرهای مبتنی بر OSB، جهت محور نیروی ماده باید در نظر گرفته شود.

تیرهای کف ساخته شده از چوب اره شده:

خطا در کار با روکش یک خانه قاب.

طبق قوانین ساختمان خارجی و توصیه های انجمن چوب مهندسی آمریکا (APA)، قاب را می توان با صفحات OSB هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی روکش کرد. با این حال، اگر تخته OSB در امتداد پست های قاب دوخته شود، محور نیرو (که روی پانل OSB با فلش ها و روی محور Strength نشان داده شده است) موازی با پست ها خواهد بود. این چیدمان دال ها فقط برای تقویت قفسه های فریم ضعیفی که به صورت فشرده و بدون بارهای جانبی و مماسی قابل توجه کار می کنند مفید است (که در این حالت تقریبا غیرممکن است. شرایط واقعیعمل). اگر تخته‌های OSB به صورت عمود بر قفسه‌ها دوخته شوند، چارچوب ساختمان را برای جذب بارهای مماسی و جانبی که هنگام قرار گرفتن در معرض باد و حرکات پایه در اثر حرکت خاک ایجاد می‌شوند، تقویت می‌کنند. مخصوصاً روکش افقی پانل های OSB در قاب هایی با شیب های از دست رفته برای ایجاد استحکام ساختاری مورد نیاز است. اگر ورق های OSB در سراسر قفسه ها گذاشته شوند، محور نیرو بر آنها عمود خواهد بود و ورق های OSB بارهای فشاری و کششی بیشتری را تحمل می کنند. بنابراین، به عنوان مثال، در SP 31-105-2002 داخلی. "طراحی و ساخت ساختمان های مسکونی تک خانواده کم مصرف با اسکلت چوبی" پارامترهای توصیه شده برای حداقل ضخامت تخته سه لا برای روکش کردن قاب را ارائه می دهد (جدول 10-4): اگر الیاف تخته سه لا موازی با پایه های قاب در سپس یک زمین 60 سانتی متری حداقل ضخامتتخته سه لا 11 میلی متر است. در صورتی که الیاف تخته سه لا به صورت عمود بر پایه ها قرار گیرند می توان از ورق های نازک تری به ضخامت 8 میلی متر استفاده کرد. بنابراین، ترجیح داده می شود که ورق های OSB را با ضلع بلند نه در امتداد، بلکه در سراسر قفسه ها یا تیرها بدوزید. برای روکش بیرونی خانه های فریم یک طبقه می توان از OSB 9 میلی متر ضخامت استفاده کرد. اما در حین ساخت خانه های دو طبقهو هر خانه در مناطق بادهای قویحداقل ضخامت OSB برای روکش خارجی 12 میلی متر است. اگر یک خانه قاب با تخته های فیبر نرم از نوع Isoplat پوشانده شود، ساختار قاب باید دارای بازویی باشد که استحکام جانبی سازه را فراهم کند.

بین همه مواد ورقروکش باید با شکاف هایی برای انبساط حرارتی 2-3 میلی متر باقی بماند. اگر این کار انجام نشود، ورق‌ها با بزرگ شدن «پف‌ می‌کنند».
اتصال ورق های روکش فقط روی قفسه ها و اعضای متقاطع انجام می شود. ورقه ها به صورت "ملا" دوخته می شوند تا از استحکام بیشتر ساختار قاب باربر با استفاده از بستن زنجیره اطمینان حاصل شود. روکش خارجیباید قاب دیوار را با تریم پایین و بالایی متصل کند.

« پای» از کف دیوارها و سقف خانه قاب.

اشتباه اصلی در طراحی پای قاب برای کف، دیوار و سقف، احتمال خیس شدن عایق از نفوذ رطوبت به داخل است. قانون کلیدیوارهای ساختمان در اتاق های گرم - نفوذپذیری بخار مواد باید از داخل به خارج افزایش یابد. حتی در کف، جایی که اغلب برعکس عمل می کنند: یک مانع بخار در سمت زمین، و یک غشای نفوذ پذیر بخار در سمت اتاق قرار داده شده است.
هر پای خانه قاب عایق شده باید از داخل یک لایه ممتد مانع بخار داشته باشد. "لایه پیوسته" واقعاً به این معنی است که مانع بخار نباید هیچ نقصی داشته باشد: ورق ها باید با همپوشانی در امتداد کل کانتور محافظت شده بدون استثنا به هم چسبانده شوند. به عنوان مثال، تقریباً تمام سازندگان در مرحله مونتاژ قاب فراموش می کنند که یک سد بخار را در زیر محل اتصال قرار دهند. پارتیشن های داخلیبه دیوارهای خارجی مطابق با نمودارهای اتصال استاندارد در بند 7.2.12 از SP 31-105-2002.

علاوه بر این، تمام شکاف های بین مواد ورق پوشش در مناطق مرطوبو سقف باید چسبانده شود مواد ضد آببرای جلوگیری از ورود رطوبت به داخل "پای" های عایق شده.
علاوه بر جلوگیری از ورود رطوبت به کیک عایق شده، لازم است از حذف رطوبت اطمینان حاصل شود: از بیرون دیوار قابیا باید با بردهای OSB پوشانده شود که "هوشمند" است مواد نفوذ پذیر به بخار، قادر به افزایش نفوذپذیری بخار هنگامی که محیط مرطوب است یا توسط یک غشای نیمه تراوا محافظت می شود که حذف رطوبت از عایق را تضمین می کند. غشاهای تک لایه ارزان نفوذپذیری بخار نامناسبی دارند و نیاز به شکاف هوا بین عایق و غشا دارند. همچنین، غشاهای تک لایه ارزان، محافظت ضعیفی در برابر نفوذ رطوبت از بیرون ایجاد می کنند. ترجیحاً از غشاهای سوپردیفیوژن گران قیمت استفاده شود که نفوذپذیری بخار واقعاً خوبی دارند و می توانند مستقیماً روی عایق نصب شوند.

تهویه یک خانه قاب.

از نظر تصویری، فضای داخلی یک خانه فریمی که به درستی ساخته شده است یکسان است فضای داخلیقمقمه: اتلاف حرارت از طریق دیوارها بسیار کم است و انتقال رطوبت از طریق دیوارها اغلب عملاً وجود ندارد (اما ممکن است در طول استفاده ادامه یابد). بر این اساس، باید در خارج از آن تهویه شود. بدون تفکر متفکرانه، این غیر ممکن می شود. در یک خانه قاب، هر اتاق باید داشته باشد دریچه های تهویه، یا پنجره ها باید دارای حالت تهویه میکرو یا دریچه های تهویه داخلی شیار باشند. باید در آشپزخانه و حمام نصب شود تهویه اگزوز. خانه های فریم در خارج از کشور برای اقامت دائمعملا هیچ کس بدون آن نمی سازد تامین و تهویه اگزوزبا سیستم بازیابی

در پایان مقاله، تصاویری از ساخت و ساز گسترده "عامیانه" یک خانه قاب ارائه می دهیم که در آن، پس از بررسی دقیق تر، هیچ عنصری به درستی اجرا نشده است.

اشتباهات معمولی که در مقاله توضیح دادیم به راحتی قابل پیشگیری هستند. قبل از شروع ساختن اولین خانه فریمی خود یا استخدام سازندگان، مجموعه قوانینی را که به زبان روسی در دسترس هستند، هرچند اندکی قدیمی، با جزئیات مطالعه کنید. ساخت خانه قاب SP 31-105-2002. با توجه به تمام جزئیات و ظرافت های ایجاد فریم برق یک ساختمان و اطمینان از دوام عملکرد آن، می توانید از اشتباهات پرهزینه هنگام ساخت و یا سفارش خانه اسکلت خود جلوگیری کنید.

عصر بخیر، قاب سازان عزیز!

با جستجو موضوع مشابهی پیدا نکردم، بنابراین تصمیم گرفتم خودم آن را ایجاد کنم.
اغلب این سوال در انجمن چشمک می زند، چگونه انجام دهیم، چگونه می توان دامنه را مسدود کرد نوعی طول. گاهی پرسش‌کننده به سادگی تجربه کافی ندارد، گاهی اوقات نوعی اشاره یا فکر تازه برای او کافی است، گاهی نیاز به کمک دارد تا از بین چند گزینه انتخاب کند، گاهی نیاز به انجام یک برنامه آموزشی و هشدار دادن به فرد از اشتباهات خطرناک دارد. همه اینها در موضوعات مختلف پراکنده است و یافتن مشکلی مشابه شما بسیار دشوار است.
بیایید در اینجا در مورد مسایل سقف‌سازی به یکدیگر کمک کنیم، سپس می‌توانید به برخی از پایگاه‌های دانش در یک مکان نگاه کنید و سؤال خود را در مورد پوشش یک خانه چارچوبی بپرسید.
حداقل اطلاعات برای پرسیدن سوال:
1) پلان خانه
2) ابعاد دهانه
3) آنچه در بالا اتفاق خواهد افتاد - بار روی زمین چقدر است
4) مشکل این همپوشانی چیست، چه چیزی را دوست دارید و چرا نتیجه نمی دهد.

برای بهینه سازی کفپوش در یک خانه فریمی به کمک نیاز دارم.

در اینجا موضوع اصلی در مورد ساخت و ساز من است:
در این مرحله USP انجام می شود، من در SketchUp یک طرح فریم می کشم.

این هم چیدمان:

تا کنون فریم طبقه 1 پیش رندر شده است:

گام پست ها 500 است (برای OSB بهینه شده است، زیرا عایق ecowool است و در داخل تراش افقی تخته گچ وجود خواهد داشت). بله، و مرحله 600 به نظر من برای 1.5 کمی زیاد است ساختمان طبقه. من می خواهم قوی باشد)
قفسه ها دیوارهای خارجی- 150x40، داخلی - 100x40. من قصد دارم OSB را روکش کنم، بنابراین هیچ میتر.

در اینجا طراحی یک دیوار معمولی است:

شاید کسی چشمت را جلب کند، بنویس.

نقشه نشان می دهد که خانه یکی دارد منطقه مشکل- اتاق نشیمن، دهانه 4900 میلی متر. همچنین یک دهانه برای پله ها در این اتاق به اندازه 1100x2350 میلی متر وجود دارد.

وظیفه: ساخت سقف برای طبقه اول، با در نظر گرفتن این که یک اتاق زیر شیروانی مسکونی در بالا وجود خواهد داشت، و در کف 40 میلی متر کف می شود.

به دلیل تجربه کم در طراحی چنین سازه هایی، نتوانستم این مشکل را به سرعت حل کنم. به طور دقیق تر، معلوم شد، و به احتمال زیاد کار خواهد کرد، اما من احساس می کنم که این خیلی نیست بهترین گزینهبا اتلاف زیاد مواد:

در طرح، خطوط قرمز نشان دهنده دیوارها، خطوط آبی نشان دهنده تیرها، و مربع زرد ستون حمایتی است که فرود راه پله را نگه می دارد و سقف را نگه می دارد.

فاصله تیرها 400 میلی متر، اندازه تیرها 50x250 است.
این مرحله و اندازه (طبق ماشین حساب) برای پوشاندن یک دهانه بزرگ در اتاق نشیمن مورد نیاز است.
اما در گستره های دیگر زائد است.
و اگرچه ممکن است عرضه اضافی نباشد، یافتن سیاهههای مربوط به این اندازه برای برش تخته های 50x250 در چنین مقادیری دشوار است (حداقل در منطقه ما). و من نمی خواستم پول را دور بریزم اگر بتوانم این کار را ارزان تر انجام دهم و نتیجه خوب باشد.

چه خروجی هایی می بینم:
1) کل طبقه را تغییر شکل دهید، به طور اساسی جهت تیرها، بخش ها و گام آنها را تغییر دهید، و احتمالاً اضافه کنید. عناصر باربر. در اینجا به کمک شما نیاز دارم، زیرا هنوز گزینه خوبی در ذهنم نیست.
2) گام تیرها را تغییر دهید و آن را به دهانه ها تنظیم کنید. سپس انتهای تیرها به این زیبایی در وسط خانه به هم نمی رسند و با شلوارک از هم جدا می شوند.
3) ارتفاع تیرها را تغییر دهید. سپس مشخص نیست که چگونه می توان کف طبقه دوم را به همان ارتفاع ساخت. اصولاً می توانید تعدادی از تیرها را با تیرهای سایز 200 تعویض کنید و یک تخته به ضخامت 50 میلی متر را به صورت تخت در محل های تکیه گاه قرار دهید تا به ارتفاع تیرهای سایز 250 برسد. سپس شلوار به زیبایی دوخته می شود.
4) شاید گزینه دیگری وجود داشته باشد؟

پیشاپیش از همه کسانی که اهمیت می دهند تشکر می کنم

– این سطوح هستند که حجم داخلی آن را محدود و محصور می کنند.

آنها بر روی طبقات که قسمت اصلی قاب خانه هستند نصب می شوند.

بنابراین، اهمیت همپوشانی ها به سختی قابل برآورد است.

علاوه بر این، آنها دیوارها را روی خود می بندند و یکپارچه را تشکیل می دهند طراحی فضاییخانه ها. طبقات در یک خانه فریمی استحکام را برای سقف و کف و همچنین کل خانه فراهم می کنند.

تیرهای کف یک خانه قاب- این تخته های گرد، چوبی یا لبه ای است که به دو لبه پردازش می شوند. می توانید تخته های ضخیم را با تخته های نازک تر جایگزین کنید.

مهم است که آنها را محکم در کنار هم محکم کنید. یک گزینه دشوار نصب تخته هایی با ساختار جعبه ای شکل است که استحکام خوبی را ارائه می دهد و هزینه بهینه دارد.

ابعاد و نوع تیرهای باربربسته به بار، دهانه و انحراف تعیین می شود. این مقداریک مرجع است و در صورت لزوم می توانید به راحتی آن را در اینترنت پیدا کنید. کل طراحی طبقات استاندارد است و این امکان ثبت میانگین بارها را فراهم می کند که برای تعیین سطح مقطع تیرهای نگهدارنده استفاده می شود.

محاسبه بار

نیاز خاصی برای کف اتاق زیر شیروانی و کف وجود دارد: تیرها به شدت بالای ستون های عمودی خانه نصب می شوند.

ورق و کفپوش

در بیشتر موارد، سقف در یک خانه فریمی مانع از گردش آزاد هوا می شود. وقتی دما تغییر می کند عناصر چوبیتراکم در سقف ایجاد می شود.

در مرحله اول، چوب به سرعت رطوبت را جذب می کند و متورم می شود و اندازه اصلی خود را تغییر می دهد. و این باعث افزایش تنش در سازه می شود.

در آینده، این ممکن است منجر به از بین رفتن استحکام در اتصالات قطعات و عناصر کف شود که استفاده از آنها را غیرممکن خواهد کرد.

دوم اینکه رطوبت محیطی عالی برای رشد کپک و کپک است. رطوبت می تواند تخریب کند کفپوش های چوبیخانه قاب برای چندین سال.