Двосхилий ламаний дах - технологія будівництва. Відео: Як зробити ламаний дах своїми руками Як зробити ламаний двосхилий дах своїми руками

Будинок з мансардою - це не лише додаткова житлова площа, а й респектабельний вигляд усієї будівлі. Навіть якщо приміщення під дахом зроблено неопалюваним і використовується тільки в літню пору, воно все одно створює потужну «повітряну подушку», яка сприяє затримуванню тепла всередині всієї капітальної споруди.

А про те читайте на нашому порталі.

Проект мансарди

Складаючи схему будівництва мансарди, найкраще це зробити в різних проекціях, щоб бачити та зрозуміти розміщення всіх елементів кроквяної системи. Дуже важливо правильно розрахувати висоту коника даху, тому що від нього безпосередньо залежатиме розмір площі під нею.

Складаючи схему-проект будівництва мансардного даху необхідно прорахувати висоту ковзана, стелі та загальну площу приміщення.

Мінімальна висота від підлоги до ковзана повинна становити 2,5-2,7 м, якщо ж ця відстань менша, то приміщення не є мансардою, його можна назвати тільки горищем. Цей параметр встановлений нормами СНІП.

Щоб усі елементи були викреслені точно і мали потрібне розташування у загальній системі, потрібно відштовхуватися від фігури з прямими кутами, тобто прямокутника або квадрата – перерізу створюваного мансардного приміщення. Спираючись на сторони (висоту і ширину майбутньої кімнати), практично неможливо помилитися з величинами кутів, під якимирозташовуються скати даху, з розташуванням ковзана, крокв та всіх підпірних елементів. Визначаючи ці параметри, їх відразу потрібно заносити в креслення.

Спочатку необхідно знайти середину ширини фронтальної стіни. Відштовхуючись від цієї точки, визначаються параметри висоти ковзана, майбутньої стелі мансарди, розташування стояків-стін та розмір карнизного звису.

У зв'язку з тим, що кожна з конструкцій має певну кількість з'єднувальних вузлів, які мають різні конфігурації, непогано кожну з цих зв'язок промалювати окремо, щоб розібратися в їх особливостях поєднання між собою всіх елементів, що з'єднується в цій точці.

Будь-яка кроквяна система складається з основних елементів та додаткових, які можуть бути не в кожній конструкції. До основних складових мансардного даху належать.

• Балки перекриття, які є основою для інших елементів кроквяної системи. Вони укладаються на капітальні стіни будівлі.
• Кроквяна нога, пряма в двосхилий системі даху або що складається з двох відділів - в ламаній схемі. У цьому випадку верхня кроква називається коньковим, оскільки утворює найвищу точку даху — , а крокви, що утворюють стіни мансарди, називають бічними.
• Конькова дошка або брус - обов'язковий елемент для двосхилий даху, але не завжди застосовується при влаштуванні ламаної моделі покрівлі.
• Мауерлат – потужний брус, що закріплюється до капітальних бокових стін будівлі. На цей елемент встановлюються кроквяні ноги.
• Стійки - це опорні елементи, необхідні для зміцнення двосхилий та ламаної конструкції. В останньому випадку, до неї приєднують конькову та бічну крокву, а в першому — стійка є надійною підпорою для довгого крокви. Крім цього, стійки є каркасом для утеплення та обшивки стін мансарди.
• Діагональні зв'язуючі елементи або скоси додатково скріплюють стійки або поздовжні балки та крокви, роблячи конструкцію міцнішою.
• Балки горищного перекриття застосовуються у всіх випадках мансарди - ними зв'язують стійки, і вони є каркасом для влаштування стелі.
• Міжкроквяні прогони встановлюються в ламаному вигляді даху для жорсткості конструкції.

Щоб бути впевненим, що підготовлений проект розроблено правильно, потрібно показати його фахівцю. Тільки він зможе визначити, чи правильно підібрані параметри мансарди до ширини та довжини стін будівлі.

Відео: професійний розрахунок мансардного даху за допомогою спеціального програмного забезпечення

Параметри матеріалів для зведення мансардного даху

Якщо графічний проект готовий, то відштовхуючись від проставлених на ньому розмірів, можна прорахувати кількість матеріалів, необхідних для зведення даху. Вибирати матеріали потрібно за їх характеристиками, які мають відповідати вимогам протипожежної та екологічної безпеки. Для деревини необхідно передбачити спеціальну обробку антипіренами, які зменшать горючість матеріалу. Отже, для будівництва знадобиться:

• Дошки для кроквяних ніг. Їх перетин - підбирається за результатами спеціальних розрахунків - про це буде розказано трохи нижче.
• Брус, що має перетин у 100×150 або 150×200 мм — для балок перекриття, залежно від обраної кроквяної системи та ширини між несучими стінами, а також для прогонів, діагональних ніг чи розжолобків – якщо вони передбачені конструкцією.
• Брус перетином від 100×150 мм або 150×150 мм для укладання мауерлату.
• Для стійок зазвичай застосовують брус 100×100 або 150×150 мм.
• Необрізна дошка для настила чорнової підлоги та деяких кріпильних елементів.
• Дріт сталевий відпалений діаметром 3-4 мм - для скріплення між собою деяких деталей.
• Цвяхи, болти, скоби різних розмірів, куточки різних конфігурацій та інші елементи кріплення.
• Металевий лист товщиною не менше 1 мм - для вирізання накладок.
• Пиломатеріали для обрешітки та контробрешітки для покрівельного матеріалу – залежно від вибраного типу покрівлі.
• – для термоізоляції покрівлі.
• Гідроізоляційні та пароізоляційні мембрани.
• Покрівельний матеріал та елементи кріплення для нього.

Якого перерізу потрібні крокви

Крокви - елементи покрівлі, які будуть сприймати основні зовнішні навантаження, тому до їх перетину вимоги абсолютно особливі.

Розмір необхідного пиломатеріалу залежатиме від багатьох параметрів – від кроку між кроквяними ногами, від довжини цих ніг між точками опори, від снігового та вітрового навантаження, що випадає на них.

Геометричні параметри конструкції кроквяної системи нескладно визначити на кресленні. А ось з іншими параметрами – доведеться звернутися до довідкового матеріалу та провести деякі підрахунки.

Снігове навантаження неоднакове для різних регіонів нашої країни. На малюнку нижче наведено карту, на якій вся територія Росії розбита на зони інтенсивності снігового навантаження.

Усього таких зон - вісім (остання, восьма, відноситься, скоріше, до екстремальних, і її можна не розглядати для будівництва мансардного даху).

Тепер можна точно визначити снігове навантаження, яке залежатиме від кута схилу даху. І тому існує така формула:

S = Sg × μ

Sg- Табличне значення - дивись карту і таблицю, що додається до неї.

μ — поправочний коефіцієнт, що залежить від крутості схилу даху.

• Якщо кут ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутості від 25 до 60 ° - μ=0,7
• Якщо дах крутіший за 60°, то вважається, що сніг на ньому не затримується, і снігове навантаження взагалі в розрахунок не береться.

Характерно, що якщо мансардний дах має ламану конструкцію, то для різних ділянок навантаження може мати різні значення.

Кут ухилу даху завжди можна визначити або транспортиром – за кресленням, або ж простим співвідношенням висоти та основи трикутника (як правило – половина ширини прольоту):

Вітрове навантаження також в основному залежить від регіону будівлі та від особливостей його оточення та висоти даху.

І знову для розрахунку спочатку визначаються вихідні дані по карті та таблиці, що додається до неї:

Розрахунок для конкретної будівлі буде проводитись за формулою:

Wp = W × k × c

W- Табличне значення, залежно від регіону

k- Коефіцієнт, що враховує висоту будинок і його місце розташування (див. таблицю)

У таблиці літерами вказані такі зони:

• зона А – відкрита місцевість, степи, лісостепи, пустелі, тундри або лісотундри, відкриті вітрам узбережжя морів, великих озер та водосховищ.
• зона Б – території міст, лісиста місцевість, місцевість із частими перешкодами для вітру, рельєфними чи штучними, заввишки щонайменше 10 метрів.
• зона У– щільна міська забудова із середньою висотою будівель понад 25 метрів.

з- Коефіцієнт, що залежить від переважного напрямку вітру (троянди вітрів регіону) і від кута нахилу скатів покрівлі.

З цим коефіцієнтом справа дещо складніша, тому що вітер може надавати подвійний вплив на скати даху. Так, він надає пряме, що перекидає вплив безпосередньо на покрівельні скати. Але при малих кутах особливе значення набуває аеродинамічний вплив вітру - він намагається підняти площину ската за рахунок підйомних сил, що виникають.

На малюнках схемах і таблицях, що додаються до них, позначені ділянки даху, схильні до максимальних вітрових навантажень, і вказані відповідні коефіцієнти для розрахунку .

Характерно, що при кутах ската до 30 градусів (а це цілком можливо на ділянці конькових крокв), коефіцієнти вказані і зі знаком плюс, і негативні, тобто спрямовані вгору. Вони дещо гасять фронтальне вітрове навантаження (це враховується при розрахунках), а щоб нівелювати вплив підйомних сил, необхідно буде ретельно закріпити кроквяну систему і покрівельний матеріал на цій ділянці, використовуючи додаткові зв'язки, наприклад, за допомогою відпаленого сталевого дроту.

Після того як вітрове та снігове навантаження розраховані, їх можна буде підсумувати, і, з урахуванням конструктивних особливостей створюваної системи, визначити переріз дощок для крокв.

Зверніть увагу, що дані наведені для хвойного матеріалу, що найчастіше застосовується (сосна, ялина, кедр або модрина). У таблиці показані максимальна довжина крокв між крапками опори, переріз дошки в залежності від сортності матеріалу, і від кроку між кроквами.

Значення сумарного навантаження вказано у кПа (Килопаскалях). Привести цю величину до більш звичних кілограмів на квадратний метр — нескладно. З цілком допустимим округленням можна прийняти: 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Значення розмірів дошки на її перерізі округляються до стандартних розмірів пиломатеріалів у велику сторону.

	перетин крокв (мм)	Відстань між сусідніми кроквами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
вищий	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 чи 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
сумарна величина снігового та вітрового навантаження		2.0 кПа			2.5 кПа
вищий	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 чи 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Інструменти

Звичайно, під час роботи не обійтися без інструментів, до списку яких входить:

• Електродриль, шуруповерт.
• Будівельний рівень та виска, рулетка, косинець.
• Сокира, стамеска, долото, молоток
• Циркулярна пилка, електролобзик, ножівка.
• Теслярський ніж.

Монтаж буде прискорено, якщо інструменти для роботи будуть якісними, а робота проводитиметься з грамотними наставниками, з помічниками, акуратно та поетапно.

Етапи монтажу

Необхідно суворо дотримуватись послідовності виконання робіт — тільки за такої умови конструкція вийде надійною та міцною.

Кріплення мауерлату

Монтаж будь-якої кроквяної системи починається із закріплення на торці бічних стін будови потужного опорного. бруса - мауерлата, на який буде зручно встановлювати кроквяні ноги. Мауерлат виготовляється з якісного бруска перетином не менше ніж 100 × 150 мм. Укладається він обов'язково на стелену по верхньому торцю стіни (незалежно від матеріалу) гідроізоляцію з руберойду.

За рахунок мауерлата навантаження буде рівномірно розподілятися по стінах і передаватися на фундамент будівництва.

Закріплюють мауерлат до стіни за допомогою металевих шпильок, які заздалегідь вмуровують в бетонний пояс або вінець, що йде по верхньому краю стіни, або анкерними болтами діаметром 12 мм. Вони повинні входити вглиб стіни не менше ніж на 150 — 170мм. Якщо мауерлат встановлюють на дерев'яну стіну, бруси кріпляться до неї за допомогою дерев'яних нагелів.

Монтаж кроквяної конструкції

• Монтаж кроквяної системи починається з установки балок перекриття. Вони можуть кріпитися на мауерлат зверху, якщо балки планується винести за периметр будівництва і за рахунок цього збільшити площу мансарди. У цій конструкції кроквяні ноги закріплюються на балки перекриття.

Балки перекриття, закріплені поверх мауерлату (рис. А)

• В іншому випадку вони можуть укладатися на гідроізольованістіни і кріпитися за допомогою куточків або скоб до внутрішнього краю мауерлату. Такий варіант застосовується тоді, коли кроквяні ноги планується закріплювати безпосередньо на мауерлат.

Інший варіант - до мауерлат кріпляться лише кроквяні ноги

• Далі, необхідно знайти середину балки перекриття, так як ця позначка стане орієнтиром для визначення розташування опорних стійок і ковзана.
• Стійки повинні бути розташовані на однаковій відстані від міченої середини балки перекриття. Вони надалі визначатимуть розташування стін мансардного приміщення, тобто його ширину.
• Бруски для стійок повинні мати переріз, що дорівнює розміру балок перекриття. Кріпляться будівлі до балок за допомогою спеціальних куточків та дерев'яних накладок. Однак, для початку їх спершу наживляють цвяхами, потім ретельно вирівнюють за допомогою будівельного рівня та схилу, і лише потім закріплюють капітально, з розрахунком на майбутні навантаження.

• Коли перша пара стійок буде встановлена, зверху їх скріплюють між собою бруском, який називають затяжкою. Така затяжка також з'єднується із стійками за допомогою спеціальних металевих куточків.

• Після закріплення затяжки вийде П-подібна конструкція. На неї з боків встановлюються покрівлі крокви, які другим своїм кінцем кріпиться до балки перекриття або ж укладається на мауерлат.
• На встановлені опори для бруса або в кроквяні випилюється спеціальна виїмка (паз). З її використаннямкрокви щільно встановлюються на брус мауерлата і кріпляться за допомогою металевих скоб.

• Для жорсткості конструкції від основи стійки до середини встановленого бокового крокви можуть додатково встановлені підкоси. Якщо і цього здасться мало, і економія матеріалу - не варто на першому плані, то можна посилити загальну конструкцію ще й додатковими стійками, і сутичками (вони вказані на кресленні рис. напівпрозорими лініями).
• Далі, на затяжці обчислюється середина - на це місце буде кріпитися бабка, що підпирає конькове з'єднання верхньої підсистеми вистрою крокв.
• Наступним кроком встановлюються конькові крокви, які можуть скріплюватися між собою різними сполуками – це може бути металева накладка або потужні болти з металевими пластинами чи шайбами.

• Після їх встановлення, до ковзана та середини затяжки кріпиться бабка.
• Завершивши роботу над однією частиною кроквяної системи, необхідно виготовити решту за тим же принципом. Відстань між сусідніми кроквами у подібній системі має бути не більше 900 — 950 мм, але оптимальним, напевно, все ж таки буде інтервал в 600 мм – це дасть і необхідну жорсткість, і стійкість конструкції, і буде зручно для утеплення за допомогою стандартних матів мінеральної вати. Щоправда, це ускладнює конструкцію і вимагатиме більшої кількості матеріалів.

• Спочатку встановлюються бічні деталі системи в зборі, а потім проміжні. Між собою вони зв'язуються прогонами, які встановлюються між верхніми кінцями стійок і діють як розпірки. Таким чином, вийде жорстка конструкція крокв мансарди, в якій буде готовий каркас для обшивки стін.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Гідроізоляція мансардного даху

Коли кроквяна система буде побудована, можна переходити до обробки її та супутніми ними матеріалами.

• Першим покриттям, яке має бути закріплене відразу поверх будівель, стане гідроізоляційна та вітрозахисна плівка. її кріплять до крокв за допомогою скоб і степлера, починаючи від карниза. Полотна настилаються внахлест на 150 — 200 мм, а потім стики склеюються водостійким скотчем.
• Зверху гідроізоляції, на крокви набивається контробрешітка, яка надійніше зафіксує плівку на поверхні і створить необхідну вентиляційну відстань між вітрозахисним та покрівельним матеріалом. Контробрешітка зазвичай виконується з дощок шириною 100 — 150 мм і товщиною 50 — 70мм.

• Перпендикулярно контробрешітка закріплюються обрешітка, на яку потім буде настилатися покрівельний матеріал. Крок між рейками потрібно розраховувати в залежності від типу та розмірів листового покрівельного матеріалу, з урахуванням необхідного для нього нахльосту
• Якщо ж обрана м'яка покрівля, то на контробрешітку найчастіше закріплюються фанерні листи.

Монтаж покрівельного покриття

На підготовлену решетування або фанеру закріплюється покрівельний матеріал. Його монтаж зазвичай починається від карнизу даху і проходить порядно, від одного з країв – залежно від виду покрівлі. Покрівельні листи монтуються внахлест. Якщо для покриття використовується металевий профіль або металочерепиця, такий матеріал закріплюють спеціальними саморізами з еластичними прокладками. Кріпильні елементи зазвичай підбираються кольором до покрівельного матеріалу.

Найскладніше в покритті мансардного ламаного даху - це перехід від наслонних бічних крокв до височим коньковим. Можуть бути певні складності і в тому випадку, якщо на даху передбачені виступи для покрівлі над балконами або вікнами.

Крім цього, якщо на дах виходить димохідна труба, для неї необхідне окреме оформлення отвору всередині кроквяної системи та утеплювальному шарі, а на покрівлі - пристрій навколо труби надійної гідроізоляції.

Як і чим краще покрити дах, можна докладно дізнатися на нашому порталі, там передбачений цілий розділ, в якому можна знайти відповіді на безліч питань, у тому числі і рекомендації щодо надійного утеплення мансардного приміщення.

Ціни на популярні види профнастилу

Профнастил

Відео: докладний відео-урок зі зведення мансардного даху

Потрібно зазначити, що робота зі спорудження будь-якого даху, а тим більше такого складного, як мансардна, не тільки відповідальна, а й досить небезпечна, потребує особливих, підвищених заходів безпеки. Якщо немає досвіду у проведенні подібних будівельних процесів, то краще довірити їх виконання професіоналам або виконувати всі дії під контролем досвідченого майстра, і з дотриманням максимальної обережності та акуратності.

1.
2.
3.
4.

Найпопулярнішим проектом будівництва приватного будинку у сільській місцевості вважається будівля, що має розміри 6 на 6 метрів та 3 вікна по фасаду. Тому для додаткового збільшення житлової чи господарської площі власниками вибирається

Мансардна ламана двосхилий дах своїми руками, як на фото.

Такий вид покрівлі має кроквяну конструкцію, що дозволяє зводити в мансардному приміщенні вертикальні стіни та облаштовувати горизонтальну стелю. У вільному бічному просторі роблять вбудовані шафи або обладнають ніші для зберігання різних речей. Над стелею мансардного поверху зазвичай залишають невелике горище, що провітрюється.

Нижні крокви ламаного даху

Коли будується двосхилий ламаний дах своїми руками, кроквяну систему можна виконати з наслонних і висячих елементів, або тільки наслонних. Якщо уявити у вигляді геометричних фігур, це буде три трикутника. Два з них знаходяться з обох боків приміщення, а один - над його стелею.

Бічні скати на дахах ламаної форми роблять із великим ухилом, тому на них не затримується снігова маса. При будівництві будинків у районах з незначною кількістю опадів у холодні місяці, коли виконують сніжне навантаження, не враховують (прочитайте: ). Що ж до вітрових показників, їх обов'язково включають. Не слід забувати про навантаження на стіни будівлі та фундамент, оскільки бічні є каркасом для стін горищного приміщення.

Конструкція ламаного даху передбачає використання для бічних скатів наслонних крокв, що спираються на мауерлат та прогони. Монтують прогони на стійки, що упираються в балки перекриття стелі основного приміщення будинку (прочитайте: " "). Для забезпечення додаткової стійкості стійок використовують сутички, що зв'язують їх із кроквами, а тим самим у свою чергу надійність надають підкоси, які упираються в низ стійок. Завдяки цьому розвантажують бічні прогони, що є для верхніх крокв опорними.

Якщо створюється двосхилий ламаний дах, щоб виконати нижнє кріплення кроквяних ніг, використовують ковзачки або повзун. Коли балки виготовляють з пиломатеріалів, потрібно для них зробити розрахунок на зосереджене навантаження (прочитайте: " "). У тому випадку, якщо залізобетонні перекриття, обчислення не проводять. При використанні залізобетонних плит на гідроізоляційний матеріал під стійки поміщають лежінь, його розташовують у горизонтальному положенні за допомогою дерев'яних підкладок або цегляних стовпчиків.

Верхні крокви ламаного даху

Допоможе розібратися з тим, як будується ламаний дах креслення, яке виконують при розробці проекту будинку. Верхній трикутник, утворений кроквяною конструкцією, при будівництві мансардної покрівлі, на відміну від двох бічних трикутників, виготовляють з наслонних крокв, також можна використовувати висячі (прочитайте також: " "). Коли передбачається задіяти висячі крокви, тоді для компенсації напруг, що згинають, знадобиться монтаж додаткової підвіски. Така напруга створюється у затяжці.

Кроквяні висячі ферми створюють коник за допомогою жорсткого з'єднання кроквяних ніг без застосування конькового прогону. Для рівномірного розподілу навантаження використовують підкоси та ригель.

Коли задіяні покрівлі крокви, верхній трикутник має зовсім інший пристрій. Затяжки у разі виконують функції стельових балок, а них упираються стійки, необхідні конькового прогону. Для цього використовують деревні матеріали, що мають великий переріз. Також знадобиться будівництво солідної стельової конструкції. Як стверджують фахівці, у будинках, на яких планується двосхилий ламаний дах, бажано будувати кроквяні системи шляхом поєднання нижніх наслонних та верхніх висячих крокв.

Будівництво ламаного даху

Роботу зі створення ламаної покрівлі виконують у такій послідовності:

Порядок розрахунку покрівельного пирога

Як приклад проведення розрахунку покрівельного пирога взято монтаж ламаного даху з використанням металочерепиці.

Необхідні такі матеріали:

• гідроізоляційний;
• теплоізоляційний;
• пароізоляційний;
• покрівельні;
• кріпильні деталі;
• додаткові елементи;
• водостічні вироби.

Для пароізоляції планується використовувати Ізоспан, стандартно його рулон має ширину 160 сантиметрів. Згідно з інструкцією виробника, розмір нахлеста має становити мінімум 10 сантиметрів, звідси робоча ширина дорівнює 150 сантиметрів. З урахуванням стандартних розмірів рулону виходить 70 "квадратів" матеріалу. Після цього площу покрівельної поверхні ділять на площу рулону та визначають їх необхідну кількість.

Матеріал для виконання гідроізоляції, коли будується двосхилий або односхилий ламаний дах, розраховується аналогічно.

Утеплюватися одно- або двосхилий ламаний дах може одним із двох способів: матеріал укладають або на всю її поверхню або тільки на стіни і стелю мансардного приміщення. Другий спосіб за вартістю дешевше, але оскільки утеплювач поміщають між кроквами, розрив шару матеріалу сприяє утворенню містків холоду. При виборі плиткового "Ековер Лайт 35", що має товщину 5 сантиметрів, ширину 60 сантиметрів і довжину 1 метр, потрібно розділити площу поверхні покрівлі на площу одного листа і отриманий результат помножити на 3, оскільки товщина шару утеплювача повинна становити не менше 15 сантиметрів.

Щоб зробити розрахунок аркушів відповідно до довжини, враховують, що довжина картини (максимальна) становить 6,1 метра, стандартно довжина аркуша дорівнює 2,95 і 2,25 метра, нахльост по торцю – 15 сантиметрів, на звис треба додати 7 сантиметрів. З огляду на те, що висота бічного прогону зазвичай відповідає висоті кімнати 2,5 метра, бажано використовувати листи, мають довжину 2,95 метра.

Ламаний дах- це по суті своєю різновид двосхилим даху. Найчастіше люди вибирають таку конструкцію, коли хочуть отримати більший обсяг житлового простору на мансардному поверсі. А комусь просто така форма візуально подобається більше, ніж звичайна двосхилий.

У цій статті буде описана послідовність зведення ламаного даху при спиранні крокв на балки перекриття. Далі я часто посилатимуся на раніше опубліковані статті та . Тому рекомендую заздалегідь ознайомитися з їх змістом, якщо Ви цього ще не зробили.

Отже, починаємо ми з того, що беремо аркуш паперу (краще у клітинку) і малюємо на ньому стопу нашого будинку з обов'язковим дотриманням масштабу. Хто вміє малювати на комп'ютері чудово. Тепер, виходячи з наших особистих уподобань, малюємо (також у масштабі) майбутній дах. На цьому етапі потрібно визначитися з висотою конструкції, з кутами нахилу скатів і з розташуванням та величиною віконних отворів.

Як приблизні рекомендації можу дати Вам схемку з пропорціями, які зазвичай я використовую у своїй практиці. На малюнку висота розташування зламу 3,1 метра дозволяє зрештою отримати чистову висоту стель на мансардному поверсі (з обробкою гіпсокартоном на каркас) не менше 2,5 метрів. Кути нахилу бічних схилів і верхніх виходять приблизно 60° і 30° відповідно. До речі кут нахилу в 60 ° дозволяє при розрахунку крокв бічних скатів не враховувати снігове навантаження. Всі ці розміри не є обов'язковими і Ви можете їх коригувати на власний розсуд.

Тепер нам необхідно вибрати перерізи елементів кроквяної системи та розрахувати їх на міцність. Використовуємо для цього програму, про яку ми говорили у статті. Крокви бічних скатів розраховуємо у вкладці «Строп. 1″ Вибравши відповідний переріз, потрібно також виписати зі схеми значення вертикальної сили реакції (червона стрілочка вгору) у верхній точці крокви. Нехай це буде Q1, кг.

Крокви верхніх скатів розраховуємо у вкладці «Арка». На схемі вказавши насамперед значення L, підставляємо значення h0, що дорівнює h. Вибравши перетин крокв, також зі схеми виписуємо значення вертикальної сили реакції, але вже в нижній точці крокви. Вона буде позначена "Q, кг".

Склавши значення Q1 і Q, ми отримаємо зосереджену навантаження N, яка передається через стійки на балки перекриття. Її ми використовуємо при виборі перетину стійок та балок перекриття.

Визначившись із усіма розмірами, приступаємо до безпосереднього зведення ламаного даху. Як приклад, знову візьмемо коробку будинку розмірами 8х8 метрів:

Крок 1:

Встановлюємо мауерлат та балки перекриття. Подробиці цього процесу вже описані у статті, тому повторюватися я вже не буду. Перетин балок перекриття за розрахунком прийнято 100х200 мм.

Крок 2:

Виставляємо по двох лініях стійки (суворо вертикально), спочатку крайні з бруса 100х150 мм, потім натягнувши шнурки - проміжні, перетином 50х150. Відстань між ними трохи більше 3 метрів. Усі стійки закріплюємо тимчасовими розпірками. Щоб не захаращувати малюнок, я показав розпірки тільки на одній стійці. Висоту стійок беремо на 10 см більше за бажану висоту чистових стель у кімнатах.

Тепер хочу озвучити одне важливе зауваження. Часто трапляється, особливо коли робиться новий дах на старому будинку, розклавши балки перекриття при погляді на них зверху, ми не отримаємо строгого прямокутника. Будинок може бути трохи звужений у будь-якому напрямку. Це не страшно, але щоб полегшити роботу, потрібно поставити стійки так, щоб їх прямокутник обов'язково вийшов. Це дозволить нам все крокви верхніх скатів зробити за одним шаблоном. В іншому випадку крокви доведеться ставити по шнурку і підрізати їх за місцем, а це забирає багато сил і часу.

Крок 3:

Кладемо на стійки зверху прогони з дошки 50х150 мм і встановлюємо стійки, що залишилися, також перетином 50х150 мм. Жодних розпорок ставити більше не потрібно. Отримані конструкції відіграватимуть роль каркасу майбутніх бічних стін мансардного приміщення.

Крок 4:

На прогони встановлюємо та кріпимо, наприклад, за допомогою покрівельних куточків, затяжки (ригеля). Перетин їх для даного прикладу (довжина затяжок - 5,5 метрів), я розраховував за нашою програмою у вкладці "Балка" у табличці "Розподілене навантаження". При цьому "Нагр.(норм.)" і "Нагр.(розч.)" були прийняті рівними 150 кг/м². Експлуатаційного навантаження на них немає.

Розрахунок показав, що при ширині перерізу затяжок 50 мм, висота перерізу повинна бути не менше 210 мм. Але я взяв все ж таки дошки перетином 50х200 мм. Неприпустимий прогин ми усунемо за допомогою установки підвісок (див. далі). Звичайно це дасть додаткове навантаження на крокви верхніх скатів і тому отримані при розрахунку розміри перерізу крокв верхніх скатів ми збільшимо з 50х150 мм до 50х200 мм.

При встановленні затяжок (ригелів), під кожну з них приблизно посередині прольоту ставимо тимчасову підпору. При цьому можна зменшити провисання, що утворилося. Достатньо використовувати дюймівку 25х150 (ні на малюнку показана тільки одна така підпірка). Потрібні вони для того, щоб при встановленні крокв верхніх схилів, спокійно ходити по затяжках, не боячись, що вони зламаються, ну і як я вже сказав, щоб зменшити провисання.

Встановивши всі затяжки, скріплюємо їх зверху дошкою (25х150 мм). Конструкція стане жорсткішою. Не ставте цю дошку посередині. Відступіть від осі в будь-який бік приблизно 20 см. Навіщо буде зрозуміло далі.

Крок 5:

Встановлюємо бічні крокви (лівий малюнок). Робиться це так само, як було описано в статті про двосхилий дах. Також готуємо шаблон, робимо верхню запивку, розмічаємо за місцем нижню запивку і кріпимо кроквяну.

Встановлюємо заглушки для утеплювача (правий рисунок). До речі, коли писав про двосхилий дах, зовсім про них забув.

Крок 6:

Починаємо встановлення крокв верхніх схилів.

Для початку робимо шаблон крокв. Для цього візьміть відповідний обрізок дошки 25х150 і тимчасово закріпіть його вертикально на крайньому ригелі згідно малюнку. Один із верхніх кутів цієї дошки (наприклад, як я правий) повинен збігатися з геометричним центром даху, тобто. права грань дошки збігається з віссю даху (на малюнку пунктирна лінія). Тепер беремо підходящу дошку (теж дюймівку, щоб було легше), прикладаємо її і олівцем викреслюємо нижній і верхній запили.

Робимо за шаблоном два крокви і встановлюємо їх. Працювати треба утрьох. Коньковий брус тут ми не використовуємо. Встановивши першу пару крокв, закріплюємо її підкосом, щоби не впала.

Далі ставимо решту крокв. На дах як у нас (довжина 8 метрів) достатньо встановити чотири підкоси, по два в різних напрямках. Інші пари крокв поки немає обрешітки тимчасово скріплюємо дюймовою дошкою (див. малюнок).

Крок 7:

Згідно з малюнком нашиваємо підвіски (дошка 25х150). Вони запобігають провисанню затяжок (ригелів), коли ми приберемо тимчасові підпори. Тепер ми бачимо, чому дошку, що скріплює всі затяжки, ми не поставили строго по середині. Інакше вона б зараз заважала.

Крок 8:

Встановлюємо каркас фронтону та обшиваємо його.

Після цього робимо карнизи, решетування, фронтонні звиси та фронтонні відливи. Як все це робити читайте у статті про двосхилий дах. Розписувати все по новій я знову ж таки не буду.

Сподіваюся ця стаття для когось виявиться корисною.

При будівництві будинку значна частина уваги приділяється як його зовнішньому вигляду, а й функціональності. Навряд чи комусь захочеться втрачати внутрішній простір, адже на його будівництво теж витрачаються кошти. При влаштуванні даху з двома схилами безперечно можна облаштувати мансардний поверх, але ще більше додаткового простору з'явиться, якщо наслідувати інструкції з виготовлення ламаного двосхилого даху своїми руками, хоча така конструкція і буде більш складною у зведенні.

Проектування даху

Щоб простір, що утворюється під дахом, можна було комфортно використовувати під житлове приміщення, мінімальна ширина будинку, що рекомендується, - шість метрів.

Ламаний дах необхідно передбачити на етапі проектування будинку, оскільки він вимагатиме додаткового зміцнення стін. Так, цегла, газосилікатні блоки або пінобетон зажадають заливку армуючого пояса, в які попередньо закладаються різьбові шпильки. Їх крок складає півтора-два метри.

Схема ламаного двосхилий даху

Перед початком робіт треба визначитись із двома питаннями:

1. Яке співвідношення частин скатів? Цей параметр впливатиме на висоту внутрішнього простору.
2. Чи встановлюватимуться мансардні вікна і якщо так, то яке розташування? При великій кількості кімнат вони допоможуть організувати правильне освітлення.

Після цього можна переходити до розрахунків:

1. Кількості матеріла для покрівлі.
2. Товщини та об'єму утеплювача.
3. Гідроізоляції (визначають за габаритами даху).
4. Необхідної кількості лісу для крокв.
5. Кріплення.

Для полегшення завдання можна скористатися знайденим типовим проектом даху. Якщо ж ви маєте навички конструктора, то можна самостійно зробити докладний креслення. У розрахунку ж кроквяної системи, а саме кроку та перерізу балок, допоможуть спеціально розроблені програми. Вони ґрунтуються на тому, яким покрівельним матеріалом ви збираєтеся скористатися, які навантаження будуть припадати на дах, який район будівництва та інші.

Матеріали для роботи

1. Крокви - основний елемент конструкції. Як ніг та розкосів рекомендується використовувати брус високої якості з перетином 5х10 см. Ще знадобляться дошки обріза товщиною мінімум 3 см.
2. Мауерлат - опора для крокв. Добре використовувати брус перетином 25х25 см.

Хвойна порода деревини добре підійде для організації кроквяної системи. Але вона має бути просушена до вологості не більше 22 відсотків. Ламаний дах відрізняється від простої двосхилим великою вагою. За рахунок цього матеріал знадобиться більш потужний.

Інструкція по зведенню кроквяної системи

Інструменти використовують стандартні, що і для будь-яких столярних робіт.Ще знадобиться сходи та страхувальне обладнання.

Перед початком складання необхідно обробити всю деревину спеціальними антисептиками, а також просочення протипожежним розчином. Ці роботи проводять відповідно до інструкцій на упаковках. А щоб забезпечити глибше проникнення розчинів у матеріал, всі елементи кроквяної системи краще обробити двічі. Далі необхідно дати деревині висохнути перед початком подальшого збирання. Також слід обробити рейки обрешітки та контробрешітки. Ще одна підготовча робота – просвердлювання отворів у мауерлатних брусках. Їхній крок повинен відповідати кроку шпильок, встановлених на стінах.

Розрахунок кроквяної системи ламаного двосхилим даху

В принципі, кроквяну систему можна розглядати як модульно з'єднані секції, які доцільно збирати на землі, а вже потім піднімати на дах і проводити подальшу установку згідно з кресленням. Це спростить роботу. Верхні та нижні кроквяні ноги з'єднують між собою під обраним кутом. Щоб не порушити загальну геометрію даху, необхідно стежити за їх точним розпилом, а також дотримуватись розмірів усіх частин. Це вплине на безпечне встановлення покрівельного пирога. Для спрощення роботи можна підготувати шаблони. Їх виконують, використовуючи метал чи фанеру, відповідно до проекту.

Етапи робіт

1. На стіни будівлі, що несуть, необхідно укласти руберойд в один або два шари. Він буде виконувати гідроізоляцію захисту.
2. Потім переходять до монтажу мауерлат. Кріплення балок до шпильок здійснюють за допомогою гайок.

Установку балок мауерлату необхідно проводити, дотримуючись суворої паралельності між ними.

У випадку, якщо будинок виконаний з дерева, мауерлатом служитиме верхній брус або колода, відповідно до матеріалу будівлі.

Коли всі роботи з монтажем кроквяної системи закінчені, можна приступати до наступного етапу формування покрівельного пирога - укладання тепло-, паро-і гідроізоляції.

Пошарове зображення покрівельного пирога

1. Пароізоляційна плівка кріпиться із внутрішньої сторони приміщення. Для цього добре підійдуть металеві скоби. Важливо дотримуватись рівномірного натягу матеріалу.
2. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату або пінополістерол. Їх монтаж виробляють між кроквяними ногами.
3. Укладання гідроізоляції - завершальний етап, здійснюють її внахлест кількома шарами. Це допоможе звести ризики протікання до мінімуму.

Гідроізоляційний матеріал може провисати, але не більше ніж на два сантиметри.

Подальші роботи можна описати як покрівельні:

• Коли плівка гідроізоляції укладена, приступають до монтажу решетування. Визначення кроку рейок залежить від типу покрівельного покриття, що використовується для будівництва. Для зручності робіт його роблять за 30-35 см. за умови використання жорстких матеріалів. А ось для м'якого покрівельного покриття краще підійде суцільна решетування з листів фанери або ОСБ-плит.
• Рейки необхідно розташовувати прямолінійно, щоб після при укладанні покрівельного матеріалу не виникло проблем.
• Особливостей укладання покрівельного покриття для ламаної двосхилий покрівлі немає, тому роботи здійснюються відповідно до вибраного матеріалу.

1. Будівельний досвід повинен стати визначальним при створенні ламаного двосхилого даху своїми руками. Її конструкція може бути досить складною для новачка.
2. Покрівельний матеріал великої ваги краще не використовувати для важкої конструкції. Через це вимоги доведеться відмовитися від черепиці на користь існуючих альтернатив - наприклад, бітумної або металевої черепиці.
3. Вентиляція покрівельного пирога – обов'язкова умова грамотного монтажу. Продуви встановлюють у даху та в коньковій частині.
4. Підкровельний простір, що утворився, відмінно підійде для організації мансарди. І якщо ви плануєте розташовувати там житлові приміщення, особливо уважно необхідно підійти до питання її утеплення. Товщина матеріалу має бути обрана відповідно до вимог СП. Цей параметр вибирається залежно від району будівництва.
5. Також не варто заощаджувати на пароізоляційному матеріалі. Якісна продукція допоможе створити комфортне середовище у житловому приміщенні.

Ламаний двосхилий дах своїми руками: кроквяна система, покроковий монтаж та ін.

Проектування та покрокове виготовлення ламаного двокаскадного даху, поради щодо вибору будівельних матеріалів.

Ламаний дах - пристрій, варіанти, інструкція з монтажу

Власники приватних будинків обмірковують кожну деталь свого житла: тип фундаменту, оздоблення фасадів та форму покрівлі. Мансардний ламаний дах є однією з найпопулярніших конструкцій цієї частини будівлі.

Пристрій

Кроквяна система двосхилий ламаного даху відрізняється від інших великою кількістю зламів на скатах. Вважається, що це одна з найкрасивіших форм, але при цьому і, як і вальмова, досить дорога. Вона облаштовується для будинків, де планується житлова або нежитлова мансарда.

Конструктивні елементи

Особливості кроквяної системи:

1. На відміну від класичного двосхилий даху, в даній моделі присутні спеціальні ребра жорсткості. Ці стійки забезпечують міцність покрівлі та створюють рівні стіни всередині мансарди;

Кроквяна система з бабкою

• Між висячими кроквами та затяжкою обов'язково встановлюється бабка. Вона гарантує жорсткість затягування та створює додаткову опору;

Схема без бабки

• У свою чергу, між стійками (їх ще називають сутички) та наслонними кроквами (які надають форму покрівлі) монтуються підкоси. Вони також є ребрами жорсткості, але для внутрішньої системи крокв – стійок;
• Ламаний напіввальмовий дах також може бути чотирисхилий. Кількість скатів залежить від висоти стійок – чим вони вищі, тим більше зламів. Чотирисхилий покрівля зручніша в експлуатації;

Різниця між двосхилим і чотирисхилим ламаним дахом

• Кут нахилу не може бути меншим за 15 градусів. Односхилий, двох і більше ламаний дах обов'язково повинен мати хороший ухил для правильного відведення опадів. В іншому випадку будинок або прибудова з таким видом покрівлі постійно підтоплюватиметься.

Фахівці рекомендують як матеріали для кроквяної системи приватного будинку вибирати хвойні породи дерева. Такі балки витримують різкі перепади температур, протистоять впливу вологи і снігу, а також мають відмінні антисептичні властивості.

Варіанти даху

Види ламаних дахів для приватних будівель:

1. Квадратний. Тут між наслонними кроквами та стійками утворений прямий трикутник. Внутрішній розріз мансарди нагадує квадрат, звідки схема і отримала назву. Ідеальний варіант для будинків з невеликою площею та можливістю облаштувати високу мансарду. Цей варіант ідеально підійде для альтанки чи невеликого каркасного будинку;

Конструкція квадратного ламаного даху

• Прямокутний. Цей тип конструкції передбачає збільшення карнизного звису за рахунок більш широких укосів та балки перекриття. Цей варіант підійде, якщо будинки має велику квадратуру. Для запобігання деформації наслонних крокв підкоси зміцнюються за допомогою невеликих стійок. Так оформляються як житлові будинки, і дачні, т. е., сезонні;

Приклад прямокутної системи

• Комбінована. Ця схема поєднує конструктивні особливості попередніх. Як додаткові опори можуть бути встановлені балки підпірок і наслонних крокв. Часто зміцнюється бабця. Система використовується для великих житлових мансард. Головною зручністю такої конструкції є міцність, завдяки чому на поверхні покрівлі можна встановити башточки або бані. Таким чином, часто оформляється котедж або заміський будинок з верандою;
• Трифронтонна та більше. Вузли фронтону в цій конструкції додатково зміцнюються спеціальними елементами, тому що інакше вони можуть деформуватися. Головною відмінністю цієї конструкції від класичної ламаної є наявність особливих укріплених конькових прогонів. Також тут присутні діагональні крокви, які значно більші від нахильних. Цей тип конструкції використовується для цегляної будівлі, будівлі із бруса або блоків. Завдяки такій схемі установки можна зробити цікавий інтер'єр мансарди із ламаним дахом.

Інтер'єр мансарди ламаного даху

Крім цього, ламана покрівля може використовуватися для будь-яких підсобних приміщень (гаража, лазні) та будинків із вбудованими кімнатами (верандами, теплицями тощо).

Перед початком роботи необхідно зробити креслення ламаного даху. Різні варіанти з балконом, вікнами та іншими елементами є у вільному доступі в Інтернеті, у форматі dwg, наприклад. Потрібно враховувати, що це модульна конструкція, її вузли вимагають відповідного з'єднання. Для кріплення балок між собою використовують кронштейни. Щоб зробити розрахунок кріпильних елементів також знадобиться креслення та технологічна карта.

Креслення ламаного даху з вікном Приклад професійного креслення

Покрокова інструкція, як зробити своїми руками ламаний дах:

1. Спочатку монтується мауерлат та балки перекриття. Вони будуть стелею для нижнього поверху. Перед встановленням їх необхідно обробити антисептиком для захисту від впливу вологи та мікроорганізмів;
2. Під дерев'яний скат встановлюється пароізоляція та гідроізоляція. Ці заходи потрібні для захисту стелі від конденсату з дому та можливої ​​вологості під стійками;
3. Залежно від того, яке вибране планування, потрібно заздалегідь продумати розміри стійок. Стандартно вони на 10 см перевищують необхідну висоту стелі, тому що після установки кроквяної системи буде проводитися внутрішнє чистове оздоблення;
4. Слід зазначити, що від розміру вертикальних стійок залежатиме ухил усього даху. Тому підбирайте їхню висоту так, щоб покрівля була під кутом 15 і більше градусів. В іншому випадку, з неї буде утруднено відведення рідини;

Покрокова інструкція з фото

• Далі встановлюються стійки. Їх будівництво має на увазі монтаж вертикальних балок з тимчасовими розпірками, які забираються після встановлення верхнього перекриття та бабки. В іншому випадку конструкція деформується і схема покрівлі буде порушена;
• Над стійками встановлюються дошки перекриття. Для з'єднання верхнього перекриття та вертикальних балок застосовуються спеціальні кутові розпірки. Для встановлення бабки нижні горизонтальні дошки додатково укріплюються ригелями. Вони гарантують жорсткість тимчасової установки;
• Після цього проводиться розрахунок необхідної відстані між нижніми кроквами. Робити це можна виходячи з матеріалу, яким перекриватиметься покрівля, або за допомогою стандартних значень. Фахівці рекомендують використовувати крок 1 метр, якщо площа більша – 1,2. Вони мають бути вбудовані у вертикальні стійки;
• Покладені крокви повинні трохи нависати на стіни. Це допоможе забезпечити додатковий захист будинку із зрубу або піноблоків від впливу дощу та снігу. Після закінчення монтажу карниз підшивається. Для цього можна використовувати пластиковий сайдинг під зруб, профнастил чи дерев'яні дошки;
• Коли кріплення завершено, тимчасові ригелі замінюються постійними кронштейнами.

Вартість встановлення кроквяної системи професіоналами варіюється в межах від 1000 у. е. до десятка. Все залежить від обраної конструкції та розміру будинку.

Утеплення та оздоблення

Після закінчення монтажних робіт виконується утеплення та оздоблення мансарди з ламаним дахом. Технологія теплоізоляції аналогічна до інших типів покрівельних конструкцій. На балки спочатку укладається пароізоляційна плівка, поверх неї настилається гідроізоляція. Ці поверхні кріпляться з нахлестом, установка проводиться за допомогою тонких маленьких цвяхів.

Гідроізоляція покрівлі

Для утеплення може використовуватися пресована мінеральна вата, пінопласт, піноізол та інші матеріали. Монтаж утеплювача здійснюється таким чином, щоб при його встановленні залишалися видимими просвіти між балками - це допоможе при подальшій обробці.

Оздоблення ламаного даху проводиться в залежності від того, який матеріал був обраний для покриття. Сьогодні дуже популярний ондулін - він добре переносить перепади температури і вплив ультрафіолетових променів. Найбільш дешевим та доступним варіантом є шифер. Але найпростіше на ламаному даху працювати з панелями металочерепиці – ця конструкція вимагає постійного підрізування покриття, але з черепицею це не потрібно.

Ламаний дах своїми руками: фото, відео

Ламаний дах своїми руками: будова, варіанти, монтаж. Утеплення та оздоблення. Ламанний мансардний дах. Фото, відео, креслення.

Ламаний дах своїми руками

• 1 Як вибрати кут нахилу
• 2 Складання проекту
• 3 Матеріал
• 4 Етапи будівництва
• 5 Обрешітка та покрівельний пиріг

Серед різноманітності конструкцій покрівлі особливе місце займає ламаний двосхилий дах. Її особливість у розподілі ската на кілька площин, що дозволяє використовувати простір під дахом для влаштування мансарди. Наявність кімнати під дахом скоротить загальну тепловтрату будинку. Ламаний дах своїми руками може бути правильно побудований тільки за наявності грамотних розрахунків та дотримання всіх нормативів при будівництві.

Як вибрати кут нахилу

Кут нахилу мансардного даху

При виборі кута, під яким встановлюються скати даху, необхідно враховувати:

• вид покрівельного покриття;
• кількість опадів та силу вітру;
• призначення кімнати – для житлового приміщення висота коника не повинна розміщуватись нижче 2,5 метра.

Оптимальним значенням для верхніх схилів вважається 30-45 градусів, для нижніх - 60 градусів.

Складання проекту

Проект із ламаним дахом

Будь-яке будівництво починається з креслення, а така складна конструкція як ламаний дах, вимагатиме складання докладної схеми з усіма розмірами та розрахунками. Почати роботу можна з перегляду фото та схем, які допоможуть зрозуміти, як збудувати конструкцію ламаного даху. Знаючи розміри будівлі, тип покрівельного та утеплювального матеріалу, можна за спеціальними калькуляторами розрахувати розміри складових для кроквяної системи.

Витрата матеріалу для покрівельного покриття, а також гідроізоляції обчислюється за розміром площі даху, яку підраховують, складаючи величину всіх скатів. Шар утеплювача для мансардного даху повинен становити не менше ніж 20 см.

Клеєний брус

Перед тим, як зробити ламаний дах, підбирають якісний матеріал для його зведення. Для цього набувають сухого клеєного брусу, вологість якого становить 18–22%. Перед початком монтажу він проходить обов'язкову обробку антисептиком та засобом, що перешкоджає горінню. Обробку складами проводять на відкритому просторі, засоби наносяться двома шарами.

• брус для мауерлату 200х200 мм, для підкосів 50х100 мм;
• дошка 50×150 мм;
• необрізна дошка;
• металеві скоби, куточки, болти, цвяхи, шурупи;
• рейки для решетування 25×50 мм;
• пароізоляційна мембрана, утеплювач, гідроізоляція;
• покрівельний матеріал.

Етапи будівництва

Закріплюється мауерлат

Мауерлат.Установка кроквяної конструкції передбачається на етапі зведення стін. У верхньому ряду закладаються спеціальні шпильки для подальшого кріплення мауерлату, що є основою покрівлі. Цей брус укладається по всьому периметру стін, просвердлені отвори вставляються приготовані шпильки і закручуються гайками. Крок шпильок складає два метри, оптимальний варіант, якщо вони розташовуватимуться між кроквами. Під мауерлат укладається руберойд, що забезпечує захист від вологи. Для надійного утримання конструкції використовують обв'язку з дроту.

Балки.Товстий брус з перетином 200×200 мм укладається безпосередньо на мауерлат або спеціальні кишені, залишені в кладці стін. Краї балок, розміщених на кладці, промазують мастикою. Брус стане опорою для вертикальних стійок. До мауерлат вони кріпляться металевими куточками. Потрібне суворе дотримання горизонтального рівня, щоб вийшла якісна основа для покрівлі. Змінити положення балки можна підкладаючи дошки.

Монтаж крокв

Установка крокв.Першими виставляються вертикальні стопи на фронтонах. Їхній рівень контролюється за допомогою схилів. Стійки тимчасово фіксуються розпірками. Між виставленими кроквами натягують шнур і встановлюють всі стійки, що залишилися, з кроком рівним розташування балок. На стійки укладаються прогони з дошки, їхнє кріплення здійснюється куточками та саморізами. Зверху прогонів кріпляться поздовжні затяжки, що з'єднують паралельні стійки і завершують верхню обв'язку. До остаточної установки стропил, що залишилися, затяжки підпираються підкосами.

Нижні крокви встановлюються з опорою на прогін та мауерлат. Щоб полегшити роботу з підготовки брусків, попередньо виконується шаблон. Тонка дошка прикладається до прогону та виконується відпилювання під потрібним кутом. Усі нижні крокви підрізаються за зразком і встановлюються. Нижня частина, що лежить на мауерлаті, випилюється на місці. Для кріплення використовують пластини або куточки, закручуючи їх шурупами або забиваючи цвяхами.

Перед встановленням верхніх висячих крокв необхідно намітити центр даху. Для цього використовують тимчасову стійку, закріплену по центру мауерлата та фронтонної затяжки. Верхній край дошки позначить центр покрівлі. До цієї дошки прикладають основу для шаблону, яким будуть виконуватися запили верхніх крокв, другий край заготовки спирається на прогін.

Всі верхні крокви мають однаковий розмір, тому вони підпилюються за одним шаблоном. Верхні кінці крокв з'єднують обрізками дошки, пластинами чи ботами. Нижня частина вставляється запилом у прогін та кріпиться куточками. Кожну кроквяну ногу підтримують підвісною стійкою розміром 25×150 мм, яка кріпиться до місця з'єднання крокв і затягування.

Нижні крокви зміцнюють постійними підкосами. Для цього використовують дошку 50×150 мм, нижній кінець зрізають під кутом і встановлюють на балку, верхній кріпиться до крокви болтом або шпилькою. Встановивши всі підкоси, забирають тимчасові підпірки.

Обрешітка та покрівельний пиріг

Після закінчення монтажу кроквяної конструкції необхідно грамотно укласти всі шари покрівельного пирога. Спочатку крокви обшивають пароізоляційною мембраною, починаючи знизу даху. Стики матеріалу проклеюють скотчем. Потім укладають утеплювач. Між шаром утеплювача покрівлею необхідно встановити продухи для вентиляції простору. Низька якість провітрювання призведе до появи конденсату та вогкості. Покрівельне покриття варто підбирати з урахуванням теплоізоляційних якостей, тому використання металу не бажано. Як утеплювач вибирайте безпечні негорючі матеріали, які не піддаються впливу вологи. До таких матеріалів можна віднести спінений полістирол та піноскло. Після утеплення виконується укладання гідроізоляції.

Обрешітка виконується безпосередньо під вибраний вид покрівельного покриття.

Пристрій ламаного даху не лише надасть архітектурі будинку особливого вигляду, але й подарує додаткову житлову площу. Перегляд відео з поясненнями нюансів будівництва допоможе правильно виконати роботу.

Невеликий будинок із мансардою

Будинок з мансардою

Ламований дах дерев'яного будинку

Лазня з мансардним ламаним дахом

Дачний будиночок з мансардою

Дах гаража

Ламаний дах своїми руками.

Дізнайтеся про те, як зробити ламаний дах своїми руками. У статті описано технологію монтажу мансардного ламаного даху з урахуванням конструктивних особливостей.

Ламанний або мансардний дах є одним з найпопулярніших і найпоширеніших типів покрівлі. Вона відрізняється особливою ефективністю та зручністю у тому випадку, коли мансарда передбачає облаштування житлової кімнати. Злам скатів дає значний додатковий простір, причому верхній рівень виконує функцію покрівлі, а нижній стає стінами для кімнати.

Будинок із ламаним дахом досить поширений у нашій країні. Подібний тип покрівлі широко використовується як при покритті приватних будинків, так і в дачному будівництві. Каркасний будинок часто буває саме з ламаним дахом. Це пояснюється тією особливістю, що каркасна конструкція не передбачає будівництва великого будинку, а мансардна покрівля допомагає максимально задіяти простір другого поверху для створення ще однієї житлової кімнати в дачному будиночку.

Ламана покрівля досить проста у будівництві, хоча і вимагає особливих розрахунків при своєму проектуванні. За певного досвіду звести її можна самостійно. У статті ми розглянемо, як збудувати ламаний дах своїми руками.

В цій статті

Проектування

Ламаний дах вимагає попереднього розрахунку всіх елементів. Проектування ведеться у два етапи:

Кроквяна система будинку з ламаним дахом розраховується з поправкою на вагу фінішного покриття. Розрахунок необхідної кількості покрівлі здійснюється шляхом обчислення площі даху. Дана покрівля представляє чотири площини у вигляді прямокутників, її площа дорівнюватиме сумі їх площ.

Важливо не забути додати до отриманого числа 15% для формування стиків покрівельного матеріалу та непередбачених ситуацій.

Обчисливши площу покрівельного матеріалу, неважко дізнатися його вагу і відповідно проектувати кроквяну систему, як здатну утримувати даний покрівельний матеріал. Крім ваги самої покрівлі, при проектуванні кроквяної системи необхідно враховувати:

• Масу інших елементів покрівельного пирога: утеплювача, ізоляційних матеріалів, решетування;
• Довжину кроквяних ніг, крок кроквяної системи та решетування;
• Нахил схилів даху, висоту ковзана;
• Тимчасові навантаження на покрівлю, такі як вага будівельників, мансардних вікон (якщо вони плануються), різних огорож та примикань.

Вибір кута схилу покрівельних схилів – один із важливих моментів проектування, в основі якого лежить низка факторів:

• Тип покрівельного покриття;
• Вітрове навантаження та інтенсивність опадів конкретного регіону.

Класичні кути нахилу скатів ламаної покрівлі розташовуються в межах 35-45 ° для верхнього ярусу і 60 ° для нижнього.

При цьому необхідно враховувати, що якщо підпокрівельне приміщення використовуватиметься для житлової кімнати, то висота ковзана не може бути меншою за 2,5 м.

Якщо планується прибудова до будинку з дахом, що ламаний, рекомендуємо заздалегідь внести це в свій план. Як правило, подібні прибудови накриваються односхилим дахом, який є як би продовженням одного з нижніх схилів даху.

Якщо конструкція будинку передбачає наявність даху з балконом, то доцільно продовжити покрівельне покриття таким чином, щоб балкон опинявся під його схилами і не зазнавав руйнівної дії опадів.

Вибір матеріалів

Після завершення розрахункових робіт можна розпочати вибір матеріалів для зведення даху. Ламані дахи передбачають досить стандартний підхід до формування покрівельного пирога та вибору будівельних матеріалів:

• Мауерлат і прогони виготовляються із міцних товстих брусів перерізу 200*200 та 50*100 мм відповідно;
• Кроквяні ноги формуються з брусів 50*200 мм;
• Для створення контробрешітки та обрешітки підуть дошки меншого перерізу 50*50 або 20*90 мм;
• Для створення під дахом теплого приміщення знадобиться утеплювач товщиною 200 мм, а також гідро- та пароізоляційні матеріали.

Ламана покрівля та її міцність залежать не тільки від точності зроблених розрахунків та вибору будівельних матеріалів, а й від якості деревини. Рекомендуємо вибирати бруси та дошки хвойних порід дерев з вологістю не більше 20-22% без тріщин та сучків.

Перед початком монтажних робіт всі дерев'яні елементи обов'язково двічі покриваються спеціальними антисептичними розчинами, які зберігають деревину від гниття та шкідників. Побудована з таких матеріалів покрівля буде міцною, ґрунтовною та прослужить не одне десятиліття.

Важливо до початку монтажних робіт визначитися з покрівельним матеріалом, так як від його типу залежить ряд важливих особливостей кроквяної системи, такі як крок крокв і решетування. Мансардна покрівля сумісна з будь-яким типом покрівлі, оскільки має досить просту геометрію і не дає великого перевитрати матеріалів.

Монтаж

Отже, як зробити ламаний дах? Зведення мансардної покрівлі самотужки вимагає дотримання низки правил. Розглянемо докладніше, як крок за кроком звести такий тип покрівлі, як ламаний дах своїми руками.

Монтаж мауерлату та кроквяної системи

Брус мауерлата кріпиться верхи стін на спеціально підготовлені шпильки. Оптимальний крок між шпильками дорівнює приблизно 2 метрам. Бруси мауерлат додатково кріплять до стін стяжкою з дроту. Для захисту стін від вологи під мауерлат необхідно постелити шар руберойду.

Наступним кроком укладаються бруси перекриттів, які будуть служити каркасом для вертикальних стійок кроквяної системи. Бруси можуть укладатися на мауерлат із закріпленням залізними куточками або заздалегідь зроблені в кладці стіни поглиблення.

При укладанні балок важливо дотриматися горизонтального рівня.

Монтаж кроквяної системи починається з вертикальних крокв з контролем за рівнем. Далі, на стійки лягають прогони із кріпленням залізними куточками. Паралельні стійки скріплюються між собою затягуванням, які для додаткової опори можуть бути укріплені підкосами.

Нижній ярус крокв має своєю опорою мауерлат та прогін. Крокви заздалегідь випилюються під кутом і кріплять до опори пластинами. Зміцнення нижніх кроквяних ніг проводиться підкосами, нижній край яких під кутом встановлюється на балку, а верхній монтується до крокви болтом.

Верхні крокви також заздалегідь випилюються за шаблоном. У верхній частині вони з'єднуються дошками або пластинками, а нижньою частиною вставляються у прогін із кріпленням куточками. Кроквяні ноги додатково зміцнюються стійкою до місця скріплення крокв і затягування.

Утеплення, решетування та настил покрівлі

Після встановлення кроквяної системи виконуються роботи з утеплення покрівлі. На крокви із зовнішнього боку укладається гідроізоляція з нахлестом рулонного матеріалу в 10-15 см. Матеріал кріпиться до кроквяних ніг цвяхами. Далі роботи переміщуються під покрівлю. Виготовляється укладання шарів мінеральної вати між кроквами та укриття її пароізоляційним матеріалом. Вся конструкція зсередини зашивається будівельним картоном під фінішне оздоблення внутрішнього приміщення.

Зовні на шар гідроізоляції набивається контробрешітка і далі обрешітка з кроком, що відповідає типу обраного покрівельного матеріалу.

Покрівельний матеріал укладається відповідно до правил монтажу для обраного типу покрівлі, але загалом повторює основні правила: укладання від низу схилу догори.

Ми розібралися, як зробити ламаний дах самотужки. При дотриманні наших інструкцій ви отримаєте міцну і надійну покрівлю, яка довгі роки радуватиме вас своєю ефективністю та зручністю.