Гараж з OSB плит своїми руками. Бюджетне та просте будівництво гаража: як дешевше збудувати, з яких матеріалів? Плюси каркасних гаражів

1. Питання будівництва гаража виникає у всіх автолюбителів – власників приватних будинків, якщо умови ділянки надають таку можливість. Щоправда, нерідко трапляється так, що зведення цієї необхідної прибудинкової споруди відкладається «до кращих часів» через тривалість і трудомісткість процесу, а також високу вартість будівельних матеріалів. Однак є простий вихід: можна побудувати каркасний гараж своїми руками, Буквально за кілька днів і з найменшими витратами – це стане оптимальним варіантом.

Таку конструкцію можна звести навіть самостійно. Але процес займе набагато менше часу, якщо, плануючи створення каркасного гаража, вдасться знайти вмілого помічника, який має досвід у будівельному мистецтві, щоб він не тільки був «завжди на підхваті», а й зміг застерегти від помилок та неточностей.

Переваги каркасної конструкції

Як відомо, останніми роками дуже широко стала практикуватися технологія будівництва каркасних будинків, які, при використанні якісних матеріалів, правильному монтажі каркасу і кафе, відмінно замінюють холодні кам'яні стіни. То чому ж не спробувати звести каркасний гараж?

Надійна основа та якісне кріплення елементів каркасу зробить такий гараж не менш практичним та довговічним, ніж цегляні чи блокові споруди.

Отже, до переваг каркасної конструкції можна віднести такі моменти:

• Простота монтажу та можливість виконати роботу самостійно дозволить заощадити чималі кошти, які інакше будуть витрачені на оплату роботи будівельної бригади.
• Можливість звести гараж у короткий термін – це також відчутна економія сил та коштів.
• Відносно доступна ціна на будівельні матеріали, необхідні для роботи, це залежить від специфіки майбутнього гаража.
• Невеликий обсяг та вага будівельних матеріалів дозволить обійтися без залучення спеціалізованої техніки для будівельних робіт, зменшить транспортні витрати.
• Споруда каркасного гаража може бути здійснена як з деревини, так і з металу, на вибір автовласника.

Основні етапи робіт з будівництва каркасного гаража

Якщо говорити про порядок виконання робіт зведення гаража, то він мало відрізняється від будівництва невеликого будинку і включає кілька етапів:

• Підготовка місця для будівництва – розчищення будівельного майданчика.
• Риття котловану.
• Створення фундаменту.
• Розмітка та складання каркасу стін.
• Створення покрівельної конструкції.
• Роботи з утеплення та обшивки стін.
• Монтаж гаражних воріт.

Отже, щоб розібратися у кожному з процесів, їх потрібно розглянути докладніше.

Підготовка будівельного майданчика

У цей етап робіт входять кілька заходів, які мають бути здійснені якісно, ​​тому що від них залежатиме рівність фундаменту, а, як наслідок – і всієї споруди.

Вибравши майданчик для будівництва, його периметр розмічають, а потім добре вирівнюють. Майданчик повинен мати розмір більший за периметр гаража на 500÷600 мм з кожної зі сторін – ця відстань необхідна для вимощення. Розмічений майданчик необхідно очистити від верхнього родючого шару ґрунту на 150÷200 мм. Подібну роботу можна провести за допомогою спеціальної техніки або вручну.

Другий варіант, звичайно ж, уповільнить проведення процесу, проте допоможе заощадити пристойну суму, оскільки виклик техніки коштує досить дорого. Вручну ґрунт знімається за допомогою двох лопат - штикової та совкової. За допомогою штикової лопати намічається межа та глибина шару ґрунту для зняття, цим же інструментам проводиться його підрізування та дроблення. Після цього ґрунт легко можна зняти совковою лопатою, одночасно проводячи планування – вирівнювання.

Після того як площадка буде очищена від шару ґрунту, ґрунт потрібно добре ущільнити за допомогою ручного трамбування або ковзанки.

Фундамент під каркасну конструкцію

Наступним кроком на підготовленій території необхідно розмітку під фундамент гаража. Фундамент під каркасну конструкцію можна вибрати будь-який, так як будівництво не буде надмірно масивним і не дасть великого навантаження на основу. Щоправда, необхідно враховувати ще й масу автомобіля та всього внутрішнього обладнання гаража. З існуючих типів фундаменту в даному випадку краще будуть стрічковий або плитний, але застосовується також стовпчастий або пальовий.

За вибраними розмірами необхідно намітити кутові точки периметра під стіни основи. Для всіх типів фундаменту кути розмічаються, в принципі, однаково, а ось їх внутрішнє облаштування вже дещо відрізняється між собою.

Роботи з розмітки меж фундаменту виробляються в такому порядку:

— Намічається одна з кутових точок відповідно до прив'язки до інших об'єктів на ділянці.

— У цій точці встановлюється розмічувальні обноски – нехитрі пристрої, виготовлені з колів та дошки-перекладини.

— Шнури розтягуються по одній та іншій стороні майбутнього фундаменту на всю довжину стіни та фіксуються на обносках на протилежному боці.

— Потім так само визначається зразкове розташування останнього кута, який також з'єднується шнурами з двома сусідніми кутами.

— Тепер необхідно добитися прямизни кутів. Поперечина обнесення дає можливість переміщати точку фіксації шнура на ній у певних межах. Щоб досягти точної перпендикулярності сторін, зазвичай застосовують правило «єгипетського трикутника»: сторони, кратні 3, 4 і 5 завжди створять прямий кут. Такий трикутник можна викласти з довгих рівних рейок, арматурних прутів або навіть з міцної мотузки (шнура), що не розтягується.

Занадто маленьким такий трикутник робити не варто – висока ймовірність помилки. Можна, наприклад, прийняти "n" за 0,5, тоді сторони вийдуть 1.5, 2 і 2.5 метра, що буде зручно і точно.

— Остаточно переконатися у правильності прямокутника можна, промірявши та порівнявши діагоналі – вони мають бути однаковою довжиною.

— Якщо ж буде облаштовуватися, то внутрішній майданчик під фундамент додатково розмічається для визначення розташування кожної з опор – цей процес проводиться приблизно так, як показано на ілюстрації, що представлена ​​вище. На перетині натягнутих шнурів і розташовуватимуться котловани під стовпи.

• Стовпчастий фундамент в облаштуванніздається набагато простіше за інших, і його цілком можна зробити самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. Цю конструкцію найчастіше вибирають у тому випадку, якщо в гаражі планується настелити дощату підлогу, яка найчастіше монтується в каркасному дерев'яному гаражі.

Стовпчастий фундамент може бути виготовлений по-різному і з різних матеріалів - це залізобетон, цегла, бетонні блоки або комбінований варіант конструкції. Але для гаража його не можна назвати вже оптимальним рішенням. Потрібний потужний дощатий настил, щоб він витримував неабияку вагу автомобіля, а також гостро постає питання обладнання заїзду до приміщення – в'їзної аппарелі. Втім, для легкої каркасної конструкції, тим більше коли гостро стоїть проблема термінів зведення - всі ці складності не виглядають надмірними.

• чудово підходить для розміщення на ньому каркасної конструкції. У виготовленні він складніший, вимагає не тільки встановлення опалубки, а й армування з дотриманням технологічних правил. Будівництво займе більше часу з урахуванням очікування застигання та дозрівання бетону, а значить, процес будівництва гаража затягнеться на більший термін.

Проте, стрічковий фундамент має свої переваги. Залишаються широкі можливості створення обладнаної за всіма правилами оглядової ями. Підлога гаража можна зробити як дерев'яною, так і бетонною. При виборі дерев'яного настилу для лагів під нього всередині стрічкового фундаменту доведеться зробити додаткові опори, у вигляді бетонних або цегляних стовпів, або вкопаних у розмічених місцях оброблених бітумною мастикою дерев'яних брусів.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

• часто вважають (не цілком справедливо) найскладнішим в облаштуванні, тому що потрібно створювати систему утрамбованих шарів із різних матеріалів, перш ніж заливати вже саму плиту.

Цей тип фундаменту виходить досить дорогим за ціною, якщо порівнювати його за кількістю матеріалу та трудомісткості робіт із двома першими варіантами. Однак, не треба забувати про те, що одночасно створюється готова надійна підлога гаража, що відрізняється завидною довговічністю. Навіть якщо каркасну конструкцію з часом планується замінити на капітальні стіни гаража, плитний фундамент відмінно підійде і для цього.

Питанням фундаменту більше уваги не будемо приділяти – багато інформації міститься на інших сторінках сайту.

Як зробити правильно самостійне будівництво фундаменту?

Якщо будівельного досвіду у подібній сфері немає, необхідно спочатку «пройти курс навчання». Докладно про те, як створюється – від розрахунків (є вбудовані калькулятори) до практичного виконання, розповідається у спеціальній публікації нашого порталу.

Каркас гаража

Каркас будівлі може бути виготовлений з бруса, металевого профілю або ці матеріали комбінують між собою. Зведення каркасу стін можна розділити на кілька етапів:

• Монтаж нижньої обв'язки каркасу.
• Складання та підняття вертикальних каркасних конструкцій стін.
• Закріплення верхньої обв'язки.
• Обшивка, що додатково зміцнює каркасну конструкцію.
• Монтаж каркасної конструкції даху.

Монтаж каркасної конструкції потрібно проводити за заздалегідь складеним кресленням, на якому проставлені всі розміри. Поодинокі за розміром деталі найкраще заготовити заздалегідь і скласти їх окремими чарками, написавши на них параметри та область каркасу – це значно заощадить час при проведенні складальних робіт.

Нижня обв'язка

Отже, при складанні каркаса першим кроком на готовий фундамент настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети використовується руберойд. Це необхідно для збереження дерев'яних елементів каркасу від прямої дії вологи, а металевих від появи корозійних процесів. Така «відсікання» не дозволяє волозі поширитися капілярно від стін фундаменту під час танення снігу або дощів.

Далі, на поверхню фундаментних стовпів, на бетонну стрічку або наміченими лініями на плитній основі по периметру укладається і закріплюється дерев'яний брус 120×120, 120×150 або 150×150 мм, дошка 50×120 або 50×150 мм. При монтажі металевого каркаса використовується сталевий швелер або профільна труба із квадратним перетином 100×100 мм.

Дерев'яні елементи обв'язки можуть мати різні з'єднання на кутах. Брус найчастіше скріплюється в півдерева.

При використанні дощок, що укладаються в два шари, які і утворюють товщину обв'язки, форму з'єднання також можна назвати в півдерева, але воно формується за допомогою «перев'язки» по кутах,

Закріплюються дерев'яні деталі обв'язки за допомогою анкерних гвинтів або на шпильки, заздалегідь вмуровані в поверхню фундаменту.

Металеві деталі, як труба, і швеллер, з'єднуються на кутах зварюванням.

Якщо обв'язка облаштовується на стовпчастий фундамент, або ж на стрічковий, але коли далі планується в гаражі настелити дерев'яну підлогу, то всередині рами обв'язки встановлюються на ребро дошки-лаги.

Лаги необхідні не тільки для закріплення дощок підлоги – вони ще й зроблять нижню частину основи більш жорсткої та міцної каркасу.

Монтаж каркасу стін

Каркас стін може збиратися двома способами:

— Безпосередньо за місцем своєї установки, тобто кожен елемент каркасу, встановлюється окремо та фіксується у загальній вертикальній конструкції стін. Цей варіант найчастіше використовується при складанні дерев'яних конструкцій.

— Каркас кожної зі стін збирається на землі у горизонтальному положенні і вже потім у зібраному вигляді виставляється та закріплюється на обв'язці вертикально. Цей спосіб зручний особливо в тому випадку, коли при складанні, наприклад, металевих конструкцій, застосовуються додаткові пристрої - кондуктори, що полегшують точне виконання складальних і зварювальних робіт.

Вертикальні та горизонтальні деталі каркасу стін виготовляються зазвичай з профільної труби або бруса 60×60 мм, а також дошки 30×120 або 30×150 мм, залежно від вибраних параметрів нижньої обв'язки та планованої товщини утеплення.

Метал та деревину цілком можна комбінувати. Так, наприклад, нижня обв'язка може бути виготовлена ​​з бруса, а каркас для стін виготовлений тільки з квадратної труби. Зручність такого підходу полягає у простоті закріплення металевих стійок на дерев'яній основі.

Верхня обв'язка каркасу

Верхня обв'язка конструкції повинна жорстко зв'язати каркас стін у єдину конструкцію та надати їй міцності. Для верхньої обв'язки використовується брус або труба, що відповідатиме розміру елементів каркасу стін.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Наприклад, якщо в якості вертикальних стійок використовувалися дошки шириною в 120 мм, то обв'язку можна зробити з дошки тієї ж ширини, укладеної в два шари або бруса, наприклад, 60×120 мм.

На цій ілюстрації представлений варіант верхньої обв'язки, виготовленої з двох шарів дошки, з шириною і товщиною, що дорівнює параметрам вертикальних стояків конструкції.

Первинна обшивка каркасу

Щоб зміцнити каркас стін, його слід зовні або зсередини обшити листовим матеріалом (фанерою, листами ОСП, профнастилом).

На цьому етапі робіт досить буде зробити закріплення листів тільки з одного боку стінок каркасу, так як обшивка в даному випадку необхідна для зміцнення конструкції. Завершення цього процесу проводиться після того, як буде здійснено закріплення покрівельного матеріалу. Якщо планується подальше утеплення будівлі зсередини, обшивку роблять зовні, але іноді надходять і навпаки.

Перекриття каркасного гаража

Дах гаража може бути односхилим або двосхилим. Другий варіант конструкції - більш складний, зате дозволяє облаштувати горищне приміщення або просто підкришне простір для зберігання різних інструментів і матеріалів, необхідних як для ремонту автомобіля, так і в домашньому господарстві.

Облаштування даху складається з кількох етапів робіт:

— Виготовлення кроквяної системи односхилим або двосхилим даху.

— Обшивка схилів даху фанерними листами або монтаж необхідної розрідженої решетування.

- Настил покрівельного матеріалу.

Двосхилий дах

Підлога гаража

Дерев'яну підлогу найкраще монтувати тоді, коли покритий дах, а стіни вже мають суцільну обшивку. Так можна зберегти дошки від намокання у разі несподіваного дощу. Для підлоги найчастіше використовується не шпунтована дошка, тому що необхідно дати деревині можливість змінювати свій стан під дією температур та вологи.

Між дошками настилу залишається невеликий температурний проміжок, що становить від 3 до 5 мм – він збереже деревину від деформації.

Закріплюються дошки на лагах, і найчастіше фіксуються за допомогою цвяхів або шурупів.

Якщо використовувався плитний фундамент, то підлога вже практично готова. Правда, рівну бетоновану поверхню рекомендується відразу обробити спеціальною грунтовкою, що зміцнює глибокого проникнення, яка скріпить верхні шари бетону, зміцнить їх, додасть додаткові гідрофобні якості. Така підлога може бути пофарбована, облицьована керамічною плиткою або залишена, як є.

У тому ж випадку, коли для гаража вибрано стрічковий фундамент, над створенням бетонної стяжки ще потрібно серйозно попрацювати.

Як правильно забетонувати підлогу в гаражі?

Бетонна підлога для гаража є, напевно, найоптимальнішим варіантом, за міцністю та практичністю. Нюанси детально висвітлено у спеціальній публікації нашого порталу.

Утеплення каркасного гаража

Теплоізоляційний матеріал може монтуватися в каркасну конструкцію із зовнішньої або внутрішньої сторони, залежно від того, з якого боку вже зроблена первинна обшивка стін листовим матеріалом. У будь-якому випадку, утеплювач має бути розташований між двома шарами облицювання.

Зовнішня обшивка гаража

Для обшивки стін із зовнішнього боку застосовуються різні матеріали, а вибір залежить від фінансових можливостей та переваги власника гаража.

Найпопулярнішими з оздоблень є металевий або вініловий сайдинг або сайдинг-панелі, а також листи профнастилу.

Профнастил має цілком доступну ціну, легко монтується на каркас та відмінно захищає стіни від вологи механічних навантажень та ультрафіолету. Листи відносно легкі за вагою, тому їх монтаж може бути зроблений самостійно, причому не тільки на каркас з профільних труб, але і на дерев'яний брус.

Гаражні ворота

На каркасну конструкцію гаража можна встановити різні за своєю конструкцією ворота - секційні, ролетні, підйомно-поворотні та розстібні.

Найпростішими для самостійного виготовлення є двостулкові розстібні ворота, а інші конструкції, як правило, виготовляються і встановлюються досвідченими майстрами.

Розпашні ворота виготовляються з металу та (або) деревини. Для створення рамного каркаса використовується профільна труба або брус, що обшиваються металевими листами, профнастилом, сайдингом або дошкою. Такі ворота не складні у виготовленні, якщо їх робити за точно знятими розмірами з отвору. Обійдеться така конструкція недорого, а при її утепленні стане надійною перешкодою холоду в зимовий період, що вкрай необхідно, якщо власник будівлі планує облаштувати в ньому ще й невелику майстерню, що обігрівається. Ширина воріт складає від 2,5 до 4 метрів, але якщо їх необхідно зробити ширшими, то складаючи креслення майбутнього каркаса, цей момент потрібно передбачити заздалегідь.

Окрім матеріалу для каркаса та його обшивки, для виготовлення воріт знадобляться потужні навісні петлі для двох стулок, тобто 4 штуки, і для дверей, що розташовані в одній з половин і відкриваються окремо – ще 2 штуки. Для надійного закриття гаража купується замок, що повністю ховається за панеллю вхідних дверей, і залишається лише невеликий отвір для входу ключа.

Обшиті листовою сталлю, для каркасного гаража будуть надмірно масивними, та вони для такої конструкції і не надто потрібні.

Простіше зібрати дерев'яні ворота, або, принаймні, обшити їх легким профнастилом або сайдингом, в тон до всіх інших стін гаража.

Приклади будівництва каркасного гаража - покроково

Утеплений гараж з двосхилим дахом

Такий варіант дерев'яного каркасного гаража має цілком «капітальний» та естетичний вигляд, тому не зіпсує ландшафтного дизайну навіть самої облаштованої ділянки.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних етапів роботи
	Отже, першим кроком після очищення майданчика від родючого шару грунту проводиться розмітка території, тобто визначаються прямі кути периметра гаража разом з вимощенням. Як можна бачити на ілюстрації, з цією метою використовуються спеціальні обноски, виготовлені з дошки. Їх установка проводиться за поданою вище інструкцією.
	Усередині обгородженої території проводиться розмітка розташування стовпів фундаменту. У цьому випадку стовпи планується встановити лише по периметру гаража, тобто лише під майбутніми стінами конструкції. По довгих сторонах, крім кутових, розставляються ще по дві опори з рівним кроком, по короткій задній – одна по центру. По додатковому стовпу ставиться дома вертикальних стійок отвору майбутніх воріт. Щоб ями не були більше, ніж потрібно, а опалубка входила в них вільно, роботу найкраще проводити вручну, періодично приміряючи до котловану, виготовлений з дощок короб. Зверху короби прибиваються рейки, так, щоб у центрі конструкції залишався квадратний отвір, в який пізніше буде встановлена ​​цементно-азбестова труба.
	Глибина котловану залежить від будови ґрунту, але вона має бути не менше 500 мм. У готові котловани засипається щебінь середньої фракції, товщиною 50÷70 мм, який слід добре ущільнити. Зверху щебеню встановлюється дерев'яний короб опалубки.
	Наступним кроком опалубка заповнюється бетонним розчином, що складається з піску та цементу у пропорції 3:1. Розчин повинен заповнити весь внутрішній простір короба, тому його розподіляють за допомогою кельми або шпателя шириною 120÷150 мм.
	Заповнивши короб опалубки, у його центральну частину встановлюють трубу діаметром 150÷170 мм. Вона може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, але найчастіше застосовують азбестобетонну, оскільки вона відрізняється стійкістю до зовнішніх впливів. Встановивши трубу в пластичний розчин, роблять невелику паузу для того, щоб бетон схопився, а потім простір навколо неї заповнюють щебенем, який слід утрамбувати. Труба має підніматися над поверхнею ґрунту на 120÷150 мм.
	Жорстко закріплена в котловані труба заповнюється бетонним розчином, причому при заливанні його необхідно обов'язково «штикувати», наприклад обрізком арматури. Цей процес проводиться для того, щоб з маси вийшло все повітря, яке може утворити порожнечі, що послаблюють конструкцію.
	Відразу після заливання розчину в труби встановлюються довгі металеві заставні елементи, виготовлені зі смуг товщиною не менше ніж 5 мм, а висота повинна перевищувати глибину труби на товщину обв'язування бруса. На заставних смугах заздалегідь просвердлюються по два отвори по висоті. Відстань між отворами розраховується з урахуванням перерізу бруса, оскільки саме до них він і кріпитиметься. Заставні смуги повинні бути максимально зсунуті та повернені в трубі до внутрішнього майданчика, що буде під гаражем. Подальші роботи виконуються лише після повного застигання бетону.
	Цей час можна витратити на користь. Повністю весь майданчик, з якого знятий верхній шар ґрунту, засипається щебенем середньої фракції. Насип потрібно рівномірно розподілити та утрамбувати. Щебінь повинен заповнити всю товщину знятого ґрунту. Роботи з розподілу щебеню можна провести за допомогою звичайної мотики, а утрамбувати ручним трамбуванням.
	Наступним кроком на підготовлені стовпи у два шари настилається гідроізоляційний матеріал – руберойд. У його відрізках робляться прорізи, якими руберойд надівається на металеві петлі, що стирчать зі стовпів. Після цього можна переходити до монтажу нижньої обв'язки каркаса, що складається з перерізом бруса 170×150 мм. Брус укладається на стовпи і притискається до вмурованих в них петлі.
	На кутах брус обв'язки з'єднується в півдерева, але не скріплюється жорстко доти, доки не будуть виміряні діагоналі - їх довжина повинна бути однаковою. За потреби проводиться коригування положення. Брус закінчується по межі гаражних воріт – там для цього таки передбачені додаткові опори.
	Для закріплення бруса до металевих петлів використовуються саморізи завдовжки 100, а діаметром 10 мм, з головками під ключ. Не варто вибирати кріпильні елементи меншого діаметра, оскільки вони повинні надійно утримувати основу в заданому положенні протягом усього терміну експлуатації.
	Наступним кроком через отвори в металевих петлях в брусі просвердлюються отвори діаметром в 8 мм, в які за допомогою спеціальної шестигранної головки на шуруповерт до упору вкручуються кріпильні саморізи.
	Далі, зверху обв'язувального бруса збирається рама з дошки товщиною 50 мм, що з'єднується на кутах також у півдерева. Рама укладається з відступом від зовнішнього краю бруса на 40÷50 мм і прикручується шурупами довжиною 80 мм.
	Тимчасово збирається цільна рама, яка перекриє майбутній отвір воріт – це необхідно для того, щоб дошка рами була однаково закріплена по одній лінії з обох боків від отвору. Пізніше її зайва частина відпилюється.
	Далі раму потрібно розмітити під установку вертикальних деталей каркаса, які повинні бути змонтовані з однаковим кроком, який може становити 400÷500 мм.
	Після того, як розмітка буде зроблена, до нижньої обв'язки закріплюються кутові стійки каркаса. Їх спочатку прихоплюють довгими шурупами в 100 мм, що вкручуються під кутом, а потім фіксують за допомогою металевих перфорованих куточків.
	Усі стійки перед закріпленням виставляються за будівельним рівнем. Якщо заплановано облаштувати в гаражі вікна, то для них формуються та обрамляються отвори. Горизонтальні перекладини, що встановлюються для них, додадуть конструкції жорсткості.
	Фіксуються горизонтальні бруски також шурупами, які вкручуються під кутом. У деяких випадках на додаток до вертикальних стояків монтуються діагональні затяжки. Вони також додадуть конструкції міцності та не дозволять каркасу деформуватися.
	Після встановлення та фіксації стійок, проводиться монтаж верхньої обв'язки, яка складається з бруса або дошки, що укладається у два шари. Верхня обв'язка повинна бути міцною, оскільки вона зв'язує вертикальні стійки каркаса, а також на неї встановлюються елементи кроквяної системи даху. Особливо ретельно потрібно зміцнити отвір для воріт та каркас стіни навколо нього. Для цього області навколо отвору обшиваються фанерними листами, а отвір додатково обрамляється дошками або брусом.
	Після завершення роботи над каркасом, переходять до збирання елементів (ферм) кроквяної системи. Їх зручно збирати на горизонтальній площині, тобто землі. Для цього кроквяні ноги викладаються під потрібним кутом, а потім скріплюються зі стельовою балкою (затяжкою). Між коньковим з'єднанням та серединою затяжки встановлюється стійка (бабця), яка додасть додаткову жорсткість та міцність конструкції.
	Місця з'єднань дерев'яних деталей зміцнюються перфорованими металевими пластинами, що фіксуються саморізами завдовжки 40÷50 мм. Таким чином збирається необхідна кількість кроквяних пар.
	Наступним кроком на довгих сторонах верхньої обв'язки проводиться розмітка розташування готових ферм кроквяної системи. Зазвичай їх монтують із кроком 600 мм. Далі, на обв'язку піднімаються і викладаються в перевернутому стані кроквяні пари.
	Потім проводиться їх монтаж - трикутники по черзі перевертають і встановлюють на верхню обв'язку, по нанесеній розмітці. Спочатку фіксуються фронтонні елементи конструкції та зміцнюються додатковими стійками, їх, разом із центральною «бабкою» може бути, п'ять чи сім. Ці елементи не тільки зміцнять конструкцію, але і послужать латами для декоративної обшивки фронтону. Потім між двома крайніми трикутниками натягується шнур, яким легко орієнтуватися, виставляючи інші кроквяні пари.
	Закріплення кроквяних ферм на обв'язці здійснюється за допомогою спеціальних широких металевих куточків, що мають перфорацію. Через ці отвори вони фіксуються до брусів затяжки та крокв, а також верхньої обв'язки. Куточки необхідно встановити з двох сторін встановлених крокв, оскільки тільки в цьому випадку вони будуть жорстко закріплені. Після їх закріплення в нижній частині варто зафіксувати їх між собою і по лінії ковзана.
	Коли конструкція даху буде змонтована, її з боку приміщення гаража обтягують гідроізоляційною плівкою, яку закріплюють на стельових балках за допомогою скоб та степлера. Плівка потрібна в тому випадку, якщо стельове перекриття планується утеплювати.
	Знизу плівка додатково фіксується рейками обрешітки товщиною 20 мм, на які пізніше буде фіксуватися обшивка стелі гаража. Для закріплення дощок використовуються шурупи довжиною в 40÷50 мм. Крок монтажу рейок – приблизно 250÷300 мм.
	Наступним кроком поверх плівки між стельовими балками з боку горища укладається утеплювальний матеріал – найчастіше це один із типів мінеральної вати. Мати повинні щільно прилягати до боків балок, інакше значна частина теплоізоляційного ефекту буде втрачена.
	Зверху утеплювача монтується гідроізоляційна паропроникна мембрана, яка захистить теплоізоляцію від атмосферної вологи. Полотна укладаються внахлест на 150÷170 мм і скріплюються між собою вологостійким скотчем.
	Наступним кроком скати кроквяної системи обшиваються по кроквах дошками товщиною в 10 мм або фанерними листами (ОСП). Якщо вибираються дошки, то не варто витрачати час, вирівнюючи їх заздалегідь, тому що краї сформованих площин цілком можна вирівняти після закінчення монтажу, пройшовшись по наміченій рівній лінії ручною циркуляркою.
	В результаті виходять акуратні скати даху. Для здійснення вентиляції на коньку між скатами необхідно залишити зазор, який після настилу покрівельного матеріалу закриється коньковими елементами.
	Далі, фанеру або дошки на схилах даху необхідно захистити від атмосферної вологи, тому на їхню поверхню, починаючи від карниза, настилається гідроізолюючий матеріал на бітумній основі. Рулонні гідроізолятори можуть бути самоклеючими, або їх закріплюють скобами або цвяхами. Матеріал укладається внахлест на 120-150 мм.
	Настелені полотна відразу ж розмічаються під закріплення решетування. Якщо для покриття даху буде використовуватися гнучка черепиця, то для неї решетування не потрібна, так як цей вид матеріалу закріплюється відразу на гідроізоляцію.
	Для зручності проведення робіт на укладене полотно тимчасово закріплюються рейки, на які можна спертися ногою.
	Наступним кроком на скатах покрівлі закріплюються рейки контробрешітки, конькова дошка та карнизна рейка. Розмір рейок у перерізі зазвичай становить 50×15 мм, фіксуються вони до скатів за допомогою шурупів.
	Крім того, на цьому етапі паралельно проводиться обшивка каркасу стін вологостійким і жаростійким гіпсокартоном або фанерою (ОСП). Зверху обшивки закріплюються горизонтальні рейки, які необхідні фіксації декоративної обробки стін. У даному варіанті їх розташовують з кроком в 600 мм, так як для закріплення дощатої обшивки ця відстань оптимальна. Після завершення фіксації рейок, у віконні отвори встановлюються рами, якщо у проекті гаража передбачено природне освітлення.
	Далі встановлюються вітрові дошки. Їх монтаж необхідно зробити так, щоб вони були вищими за поверхню скатів на висоту хвилі покрівельного матеріалу, так як вони призначені для захисту зазорів, які неминуче утворюються між рельєфним покрівельним покриттям та гідроізоляцією. Крім цих ділянок, вітрові дошки закріплюються і карнизами.
	Потім на рейки решетування стін набивається перший шар декоративної дерев'яної обшивки. Ширина дощок становить 130÷150 мм, товщина 10÷12 мм, їх закріплення проводиться саморізами, капелюшки яких потрібно втопити в деревину.
	Для облаштування системи відведення води на карнизних дошках розмічуються місця для закріплення кронштейнів ринви.
	Наступним кроком проводиться монтаж покрівельного покриття, в даному випадку це гумокомпозитний шифер з імітацією натуральної черепиці. Розмір листа шиферу завтовшки 2÷3 мм може становити 2000×900 або 1000×500 мм. Монтаж провадиться від карниза, покриття настилається зліва направо.
	Після укладання та закріплення покрівельного покриття, на ковзані воно накривається ковзанними елементами, які також монтуються внахлест.
	Потім на карнизах, під звіси покрівлі, у тримачі встановлюється ринва. На стіни вмонтовується другий шар дерев'яної обшивки. Цей шар фіксуються на вже закріплені дошки та перекриває просвіти між ними.
	Стіни всередині гаража утеплюються мінеральною ватою, що укладається між стійками каркасу. Мати повинні займати весь простір і щільно прилягати до дерев'яних деталей.
	Утеплювальний матеріал затягується гідроізоляційним матеріалом, як використовується щільна поліетиленова плівка. Її закріплюють на брусках каркасу скобами за допомогою степлера.
	Далі, починаючи зі стелі, всі внутрішні поверхні гаража обшиваються вологостійким гіпсокартоном. Зверху цього матеріалу може бути укладена плитка, або його грунтують і фарбують акриловими фарбами для фасадних робіт - за бажанням господарів.

Два питання, які були порушені в описі робіт з будівництва цього гаража – це його ворота та облаштування підлоги, і їх потрібно прояснити.

В даному випадку в проекті було передбачено встановлення підйомно-поворотних воріт, полотно яких при відкритті піднімається і йде під стелю гаража. Ця конструкція проектується, виготовляється та встановлюється спеціалістами. Звичайно ж, на проріз можна встановити й інший варіант воріт, у тому числі і той, що може бути виготовлений самостійно з металу чи деревини.

Що стосується підлоги, то вона може бути як дерев'яною, так і бетонною. Крім цього, в гаражі практично завжди облаштовується оглядова яма.

Дерев'яний каркасний гараж без утеплення з односхилим дахом

Ця проста конструкція гаража відмінно підійде для будівництва на дачній ділянці, причому її під силу звести будь-якому автоаматору, який вміє працювати молотком, шуруповертом та пилкою. При цьому всі операції можуть бути виконані самостійно без залучення сторонньої допомоги.

Цей варіант каркасного гаража встановлюється на стовпчастому фундаменті, який мають у своєму розпорядженні по всьому периметру будівлі. Перші етапи роботи проводяться так само, як і в попередньому розглянутому випадку, тобто розмітка майданчика, її очищення від дерну, визначення місця розташування стовпів, копання котлованів і встановлення опор фундаменту. Щоправда, передбачається дощата підлога, тобто кількість стовпів збільшується – необхідно забезпечити проміжні окуляри сокиру для лаг.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На стовпи фундаменту укладається брус нижньої обв'язки конструкції. В цьому випадку береться брус перетином 150×120 мм. Потім вимірюються діагоналі рами, що вийшла, проводиться остаточна фіксація рами. Наступним кроком на проміжні стовпи фундаменту встановлюються на ребро дошки перерізом 150×50 мм, які кріпляться до бруса обв'язки за допомогою спеціальних перфорованих металевих кронштейнів, що підтримують. Дошки слугують надійною основою для монтажу дерев'яної підлоги.
	Наступним етапом іде встановлення передніх кутових вертикальних стійок з бруса перетином 150 × 120 мм. Вони повинні мати висоту не менше ніж 2500 мм.
	Далі розмічається отвір, у який встановлюватимуться ворота гаража. По розмітці монтуються ще два бруси на відстані один від одного 2700 мм. Тобто від центру бруса обв'язки в обидві сторони відкладається 1350 мм – у цих точках будуть розташовані краї вертикальних стояків, що обмежують дверний отвір з боків.
	Наступним кроком формується основа каркасу задньої стінки. Вона складається з чотирьох стійок, розставлених з рівним кроком, виготовлених з бруса того ж перерізу, але мають висоту 2300 мм. Завдяки різниці у висоті передньої та задньої стіни утворюється необхідний ухил односхилим даху.
	Закріплення всіх вертикальних брусків до обв'язування проводиться за допомогою потужних металевих куточків, що фіксують стійки з обох боків.
	Як можна бачити на ілюстрації, верхня обв'язка у цій конструкції відрізняється від розглянутого вище проекту. Тут горизонтальним брусом окремо зв'язуються між собою передні та задні стійки, утворюючи основу під монтаж кроквяних ніг. Перед установкою крокв проводиться розмітка їх місця розташування – у разі відстань між ними становить 400 мм. Для перекриття потрібно десять дощок завдовжки 5500 перетином 120×30÷50 мм. Їх встановлюють на ребро та закріплюють металевими куточками.
	Далі, вимірюється та відзначається середини бічних сторін гаража. У цих місцях встановлюються вертикальні стійки, які зв'язуються між собою горизонтальною поперечиною, яка повинна знизу міцно підперти кроквяні ноги. Крокви кріпляться і до цієї перекладини за допомогою металевих куточків.
	Наступним кроком бічні стійки зв'язуються в середній частині дошками, які можуть бути фіксовані на стійках куточками або одним з з'єднань, що застосовуються для скріплення бруса. В результаті каркас бічної стіни виходить ніби розділеним на чотири секції.
	Щоб зробити каркас жорсткішим, кожна з чотирьох секцій зміцнюється діагональною затяжкою, на якій по краях робляться спилки. У верхній частині дошка встановлюється у випиляний у вертикальній стійці паз.
	Нижня сторона діагональної затяжки встановлюється та закріплюється у кутку між горизонтальною перемичкою та вертикальним середнім стовпом каркаса.
	В результаті виходить решетування, що нагадує за поділом на секції прапор Великобританії. Потрібно відзначити, що каркас цілком можна спростити, закріпивши між основними стійками трохи менш потужних. Це стає можливим у зв'язку з тим, що конструкція даху гаража досить легка, а обшивка стін - з тонких дощок.
	Далі, поперек крокв настилаються дошки обрешітки завтовшки 20 мм. Їх кріплять з відривом 50 мм друг від друга. Якщо для покриття буде використана гнучка бітумна черепиця, то відстань скорочується до 3 мм, і воно необхідне для можливого розширення деревини, яке може виникнути при підвищеній вологості повітря. Замість дощок на крокви також настилають вологостійку фанеру або ОСП.
	На цій ілюстрації добре показано, що є конструкцією односхилим даху каркасного гаража.
	Закінчивши монтаж дощатої решетування, з фасадного боку гаража торці балок перекриття закривають вітровою дошкою, яка кріпиться за допомогою шурупів. Їхні капелюшки мають бути потоплені в деревину.
	Наступним кроком на решетування монтується покрівельний матеріал. Як нього може бути використаний профнастил або звичний всім шифер. Звичайно, якщо дозволяють фінансові можливості, то для покриття застосовують і інші, дорожчі матеріали.
	Якщо гараж покривається цілими листами профнастилу, він укладається праворуч наліво, внахлест дві хвилі, оскільки ухил ската невеликий. При використанні для покрівлі шиферу, який монтуватиметься в два або три ряди, його монтаж ведуть починаючи від карниза, а також зліва направо.
	Після покриття даху можна переходити до настилу дерев'яної підлоги. Для нього використовується дошка шириною 150 і товщиною 40 мм. Між дошками потрібно обов'язково залишати зазор 3÷4 мм, який збереже підлогу рівним і не дасть дошкам деформуватися від перепаду температур, зміни вологості повітря, прямого попадання води, наприклад, при постановці в гараж машини в дощову погоду.
	Готовий до обшивки каркас гаража має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Обшивається каркас стін дошкою, що встановлюється у два шари. Для першого з них, який майже не буде видно зовні, може бути використана дошка необрізна товщиною в 100÷120 мм і різної ширини.
	Зовнішній шар все ж таки повинен мати більш естетичний вигляд, тому для нього найкраще використовувати стругану, оброблену антисептиком дошку, сайдинг або металевий профільований лист. Необрізна дошка першого шару монтується із зазорами 80÷100 мм, а для зовнішньої обшивки дошки встановлюються вже з просвітом 2÷3 мм. При цьому ці просвіти повинні припадати на дошки першого шару, щоб не утворювалося наскрізних щілин.
	Потім проводиться обшивка верхньої області над отвором воріт. Для цього потрібно визначитися з висотою – вона має бути такою, щоб у гараж безперешкодно не лише заїжджав автомобіль, а й вільно заходив його власник, без ризику вдаритися головою через неуважність. Так, якщо висота фасадної стінки гаража становить 2500 мм, то отвір може бути, скажімо, 2200 мм. І з цього випливає, що його верхня межа опускається на 300 мм.
	Отже, на висоті 2200 мм від підлоги у вертикальних стійках вирізуються пази, в які вставляються краї горизонтальної балки із бруса. Брус перетином 50×50 мм повинен входити в пази щонайменше 50 мм. Потім до верхнього бруса перекриття фронтону та закріпленої поперечини із зовнішнього боку закріплюються спочатку шар необрізних дощок, а потім і декоративна обшивка.
	Готовий отвір ретельно вимірюється, причому у разі потрібно враховувати кожен міліметр. За знятими мірками, враховуючи зазори 5 мм на петлі, з дошки товщиною 20 мм виготовляються щити для воріт. Потрібно відзначити, що якщо стулки планується додатково зсередини обшити другим дощатим або фанерним шаром, то дошку для збирання щитів можна взяти завтовшки 12÷15 мм. Щоб дошки укласти правильно, тобто рівно і зі збереженням температурних проміжків, потрібна жорстка і абсолютно рівна поверхня. Для цього можна використовувати фанерні листи, що викладені на рівній площадці двору. Щоб ворота виглядали акуратно, краще використовувати дошки, що мають однакову ширину в 100÷120 мм. Скріплення щита проводиться брусками-перемичками, що встановлюються у верхній та нижній частині стулок, з відступом від краю по 150 мм. Для жорсткості та збереження стабільності щита між горизонтальними перемичками закріплюється діагональна дошка. Для додаткової жорсткості перемички та діагональна дошка з'єднуються між собою металевими куточками.
	Готова стулка перевертається, і на ній розмічається місце розташування масивних петель, які прикручуються через горизонтальні перекладини, встановлені на внутрішній стороні стулок, болтами діаметром 8÷10 мм.
	Далі, стулки по черзі виставляються в отворі воріт, на бічних сторонах якого відзначаються місцем розмічуються точки кріплення петель. При змиканні стулок між ними повинен залишатися невеликий зазор в 3÷5 мм, так як вони не повинні стикатися один з одним.
	Петлі прикручуються через дошки обшивки в стійки каркаса за допомогою масивних шурупів або за допомогою болтів, під які свердляться наскрізні отвори. Вимірюючи розташування та закріплення петель воріт, необхідно контролювати вільне відкривання та закривання стулок. Якщо виявиться, що стулки воріт труться в деяких областях дошки обшивки, то ці ділянки необхідно підкоригувати рубанком.
	Для облаштування виїзної аппарелі для автомобіля по краях ширини воріт встановлюються на краї стовпів фундаменту та закріплюються до нижньої обв'язки конструкції потужні бруски, що мають розмір у перерізі 250×180 мм. Бруски, що використовуються для цієї мети, потрібно добре просочити бітумом, завдяки якому вони знайдуть необхідну гідрофобність і стійкість до гниття. Якщо є можливість придбати дерев'яні просочені шпали, краще використовувати їх - вони ідеально підійдуть для установки опорних балок для в'їзної аппарелі, оскільки розраховані на великі навантаження і захищені від проникнення вологи.
	Таких напрямних може бути дві чи три. Передні торці утоплюються в ґрунт, на поверхні залишається тільки верхня частина бруса.
	На закріплені балки прибивається або прикручується дошка товщиною 40 і шириною не більше 100 мм. Рекомендовано вибирати дошку, що не має великих сучків, а також великої кількості дрібних та середніх, оскільки ці дефекти послаблюють деревину, і аппарель може швидко дати тріщину під навантаженням від автомобіля.
	Після завершення робіт готовий гараж, який має найпростішу конструкцію і збудований з доступних матеріалів, може виглядати так, як показано на ілюстрації. Якщо ж будову обшити іншим облицювальним фасадним матеріалом, то вона може набути і більш респектабельного вигляду. Крім цього, ніщо не заважає виконати внутрішнє утеплення та оздоблення, що дозволить використовувати гараж і в зимовий час, наприклад, як майстерню. Достатньо буде встановити всередині приміщення обігрівачі-конвектори та організувати гарне освітлення.
	Якщо з часом з'явиться бажання зробити в цьому гаражі оглядову яму – це буде досить просто. На дерев'яному настилі робиться розмітка і по ній випилюється прямокутник, який буде відповідати периметру майбутньої ями. Потім риється котлован, зміцнюються та облаштовуються його стінки. Єдине, що потрібно передбачити заздалегідь, ще при будівництві гаража – це розташування стовпів фундаменту. Планувати необхідно так, щоб у центральній частині статі опор не було. Це ніяк не вплине на міцність настилу, тому що основне навантаження випадає на області, де будуть колеса автомобіля.

Жодний автоаматор не відмовиться від оглядової ями

Гараж, мабуть, не стане повноцінним, якщо в ньому немає оглядової ями. І якщо умови дають можливість її обладнання, то цим не слід нехтувати. Покрокова інструкція по вже готовому гаражі – у спеціальній публікації нашого порталу.

Отже, цілком очевидно, що за бажання і наявності базових будівельних навичок самостійно звести каркасний гараж на території дачної ділянки або поряд з приватним будинком – завдання, яке можна вирішити. Перевагою такої споруди можна назвати відносну простоту складання, а можливість застосування якісних облицювальних матеріалів дозволить зробити такий гараж зовні невідмінним від капітального.

На завершення публікації є ще один приклад зведення каркасного гаража.

Відео: робота майстрів зі зведення каркасного гаража

Гараж – необхідне придбання кожного автовласника. Він дозволяє залишати машину на стоянку в оптимальних умовах, забезпечує захист від негативних впливів різного роду, дозволяє здійснювати обслуговування та ремонт у комфортних та зручних умовах. Тільки залишаючи машину в гаражі, ви можете не переживати за те, що її можуть викрасти, зіпсувати, розкрити і вкрасти цінні речі тощо. Ніхто не стане сперечатися з тим, що мати гараж – це зручно, практично і приємно. Але купити гараж у сучасних економічних умовах можуть далеко ще не всі автовласники.

У такій ситуації можна спробувати звести гараж самостійно. Але не всі матеріали та види будівництва забезпечують справді значну економію. Капітальне будівництво в будь-якому випадку обійдеться недешево, оскільки самі матеріали та технології вимагають істотних вкладень. Але серед сучасних будівельних матеріалів та доступних технологій можна вибрати ті, які зроблять будівництво недорогого та практичного гаража можливим. Багато умільців вже не один рік користуються такими спорудами. У цій статті ми розповімо вам, як побудувати гараж дешево та швидко своїми руками, які матеріали для цього вибрати та якою технологією скористатися. Вибирайте те, що підходить саме вам, та зводьте сучасний та недорогий гараж для вашого авто!

Найширший асортимент сучасного будівельного ринку дозволяє підібрати оптимальний вид матеріалів для будь-якого типу будівництва. Ви можете вибирати як серед традиційних варіантів, наприклад цегли або дерева, так і серед відносно нових пропозицій, наприклад, профнастил, сип-панелі тощо. Пропонуємо вам розглянути матеріали, що найкраще підходять для зведення недорогого, естетичного та практичного гаража.

Перше, що спадає на думку, коли мова заходить про матеріал для будівництва гаража, - це цегла. Справді, найчастіше капітальні гаражі будуються саме із цього матеріалу. Звичайно, властивості цього матеріалу на висоті: він міцний і красивий, надійний і довговічний дозволяє створювати якісні гідні будівлі. Але дозволити собі цегляний гараж можуть не всі, тому що його будівництво коштує пристойну суму. Та й саме будівництво займає багато часу. Тому якщо ви хочете побудувати гараж швидко і без зайвих витрат, зверніть увагу на більш доступні матеріали:

• Дерево. Це один із найбільш традиційних матеріалів для зведення будівель найрізноманітнішого призначення. Технології будівництва з дерева відточувалися і вдосконалювалися століттями, і сьогодні досягли найвищого рівня розвитку. Серед чудових властивостей цього матеріалу можна назвати екологічність, надійність, довговічність, широкі можливості для втілення архітектурних ідей та ін У приміщеннях, побудованих з дерева, панує особлива атмосфера, зберігається приємний мікроклімат, підтримується оптимальна вологість. Будувати із сучасних дерев'яних матеріалів – одне задоволення! Ви можете замовити на заводі виробника готовий комплект дерев'яних елементів за вашим проектом з готовими кріпленнями та з'єднаннями. Вам залишиться тільки зібрати деталі разом, щоб отримати гарний, надійний та якісний гараж. За деякими параметрами дерево навіть перевершує цеглу, і в першу чергу за вартістю будівництва. Дерево надає широкі можливості для зведення дешевих та якісних будівель;
• Шлакоблоки. Цей матеріал набув широкої популярності відносно недавно. Основна перевага шлакоблоків – низька вартість та простота у використанні. Можливо, цей матеріал не здатний забезпечити достатню якість для будівництва житлового будинку, але для гаража його властивості підходять оптимально. Серед сильних сторін шлакоблоків можна відзначити тривалий термін служби, високий рівень надійності. А для гаража ці властивості є найважливішими. Тому можете сміливо вибирати цей матеріал для будівництва гаража;
• Профнастил. Універсальний варіант, що знайшов найширше застосування під час вирішення різноманітних завдань. Їм криють дахи, з нього будують огорожі та огорожі, а також зводять споруди господарського призначення, у тому числі й гаражі. Побудувати гараж із профнастилу на готовій основі можна за лічені дні без сторонньої допомоги. Будівництво виходить охайним, акуратним, надійним і практичним.

Ці матеріали можна назвати найбільш підходящими для самостійного будівництва гаража. Далі, ми розповімо про те, як побудувати гараж дешево та швидко своїми руками, відеоінструкція допоможе вам зрозуміти основні принципи роботи з кожним із цих матеріалів.

Вибираючи дерево як основний матеріал для зведення гаража, ви робите вибір на користь естетичного зовнішнього вигляду, абсолютної безпеки для людини та навколишнього середовища, доступної вартості, простоти в обробці та застосуванні. З дерева виходять чудові гаражі, але, плануючи таке будівництво, ви повинні знати і про особливі нюанси, якими відрізняється робота з деревом.

Для зведення гаража оптимально підходять дві сучасні технології будівництва з дерева. У першому випадку застосовується доступна за ціною оциліндрована колода, а в другому використовується каркасна технологія. Будівлі з оциліндрованої колоди відрізняються високим ступенем надійності. Вони міцні та красиві. Зате зведення за каркасною технологією – доступніше за ціною. У цій ситуації вам необхідно співвіднести ваші уподобання, цілі та завдання з характеристиками та особливостями тієї чи іншої технології. Це допоможе вам вибрати найкращий варіант, що підходить саме вам.

Особливості будівництва гаража з дерева

Будівельні роботи завжди розпочинаються з підготовчої стадії. Дуже важливо проаналізувати ваші можливості та вимоги, грамотно вибрати місце для будівництва, продумати проект майбутньої споруди. А також необхідно вирішити, буде гараж стояти окремо або буде прибудований до будинку, буде в ньому оглядова яма, льох та інші елементи. А також відразу потрібно визначитися з типом воріт та продумати всі інші аспекти до дрібниць. Це необхідно, щоб надалі робота здійснювалася за чітким продуманим планом швидко та якісно.

Коли ви складете проект та продумаєте черговість виконання робіт, необхідно підготувати обрану ділянку до будівельних робіт. Його потрібно вирівняти та ущільнити ґрунт. Рівність ділянки впливає якість майбутньої будови.

На підготовленій ділянці створюється міцна та якісна основа для гаража. Вам необхідно буде підготувати траншеї по периметру запланованої споруди, сформувати опалубку, засипати та утрамбувати подушку з гравію та піску.

Найважливіший етап – посилення основи. Для цього використовуються металеві прути, що укладаються поверх піщано-гравійної подушки. Після цього основу можна заливати розчином. Фундамент набирає міцність близько трьох тижнів. Після цього терміну можна переходити до виконання інших робіт. Перше, що необхідно спорудити, – це нижній пояс, що посилює, з бруса 50х100 мм.

Майте на увазі, що необроблена деревина не має захисту проти вологи, грибка та шкідників. Тому перед будівництвом усі дерев'яні елементи необхідно обробити антисептичними складами.

Для пристрою каркаса вам знадобиться брус, з якого зручно виготовляти стійки і стулки воріт, а також дошки 50х100 мм, придатні для всіх інших частин будівлі. По нижній обв'язці крок має бути трохи більше 120 див.

Додатково посилити та зміцнити конструкцію допоможуть кутові підкоси, які підпиратимуть обв'язку. В результаті основа будівлі вийде міцною, стійкою, надійною. Важливо від початку виконувати всі роботи максимально точно, оскільки помилки на початкових етапах неодмінно дадуть себе знати згодом.

У технології будівництва з дерева найбільш витратними та складними етапами є влаштування фундаменту та створення каркасу. Каркас вимагає і якіснішого матеріалу, і більше часу і максимум точності. А виконати обшивку можна навіть із звичайної дошки чи вагонки. Це не займе багато часу і не вимагатиме від вас жодних спеціальних умінь. Оздоблення дерев'яного гаража може бути виконане застосуванням практично будь-яких матеріалів. Не забудьте про необхідність якісного виконання гідро- та пароізоляції. Для цього можна використовувати поліпропіленову або поліетиленову плівку.

Нічого складного у будівництві дерев'яного гаража немає. Вам знадобиться трохи терпіння та початкові знання в галузі будівництва.

Гаражі із шлакоблоків сьогодні зустрічаються досить часто. Якщо ви вирішили збудувати такий гараж, то вам необхідно знати, що шлакоблоки бувають різні:

• Доменний шлакоблок. Має хороші властивості, має тривалий термін служби;
• З цегляного бою;
• Черепашник.

Іноді шлакоблоки виготовляються з додаванням полістиролу, перліту та інших компонентів, які можуть покращити експлуатаційні властивості цього матеріалу.

Для будівництва гаража шлакоблоки можна було б назвати чудовим матеріалом, якби не один його недолік – вбирання вологи. Через проникнення води в матеріал він швидко руйнується і втрачає свої властивості. Тому краще вибирати шлакоблоки для будівництва на сухому грунті. У таких умовах споруди із шлакоблоків можуть прослужити до 50 років, зберігаючи свої властивості. Якщо ж на території майбутнього будівництва зустрічаються підземні води, то від використання шлакоблоків краще відмовитися, оскільки не існує жодної обробки чи іншого надійного способу запобігти проникненню води.

Не забудьте також врахувати класифікацію шлакоблоків конфігурації. Вони бувають повнотілі та порожнисті. Перший вид призначений для будівництва стін. Другий можна використовувати для влаштування фундаментів. Якщо використовувати блоки не за призначенням, то ваша споруда може вийти неякісною та ненадійною.

Особливості будівництва із шлакоблоків

Так само, як і у разі будівництва дерев'яного гаража, будівництво зі шлакоблоків починається з підготовки: територія очищується, вирівнюється, утрамбовується, а також розробляється проект і детальний план робіт.

Дерев'яна споруда вимагає влаштування заливного фундаменту, тоді як шлакоблокам така міцна основа не потрібна. Для гаража зі шлакоблоків оптимальним варіантом стане. Для його влаштування необхідно видалити верхні шари землі та підготувати траншею. Її глибина повинна досягати 50 см, а ширина – 45 см. Після цього на дні траншеї викладається шар піску та битої цегли. Після цього фундамент заливається розчином.

Існує й інший спосіб влаштування стрічкового фундаменту. Після підготовки траншеї вона викладається шаром зволоженого піску. Цей шар робить основу міцнішою і стійкішою до температурних перепадів, вологи та інших негативних впливів. Потім виконує посилення конструкції та її заливання.

Для набору фортеці стрічковій основі потрібно близько місяця. Після цього можна переходити до будівництва стін. Але є ще один спосіб зробити стрічковий фундамент. Це найпростіша технологія, яка відрізняється тим, що замість піску траншею викладають бутовим каменем і відразу після цього заливають розчином марки 150 м вище.

Коли основа готова, на неї необхідно покласти гідро- та пароізоляційні матеріали. Оптимальний вибір для вирішення цього завдання – це руберойд, доступний та перевірений часом матеріал.

Після цього роботи здійснюються у такому порядку:

• Будівництво стін;
• Влаштування підлоги;
• Влаштування даху;
• Встановлення воріт.

Укладати шлакоблоки необхідно за тим же принципом, що цегла. Але в цьому випадку робота здійснюватиметься набагато швидше та простіше. Є два типи кладки – ложковий метод, у полкамня, і тичковий метод, в один камінь. Використовують кладки в два і півтора камені. Вам варто орієнтуватися на власні вміння та можливості, вибираючи той чи інший тип кладки. Не забувайте про те, що особливості кладки відбиваються на характеристиках готової будови, на її міцності, стійкості до негативних факторів, довговічності. Наприклад, гараж, зведений в один камінь, при низьких температурах промерзатиме, навіть якщо обігрівати його зсередини кількома обігрівачами. А конструкція, укладена в півтора камені, вийде досить теплою та комфортною.

Кладка стін починається з кутів. Після цього між ними натягується мотузка, і кладка продовжується за її рівнем.

Фінішними роботами при будівництві гаража із шлакоблоків є проведення необхідних комунікацій та оздоблення споруди зсередини.

Профнастил – практичний універсальний матеріал. З нього часто зводять паркани та різні господарські споруди. Гаражі з профнастилу виходять міцні та надійні, мають приємний зовнішній вигляд та гарні характеристики. Але, плануючи будівництво гаражів із профнастилу, важливо грамотно підібрати матеріал. Бажаєте побудувати недорогий, але надійний гараж? Тоді вибирайте профнастил, марки С чи ПС.

Для того, щоб зробити правильний вибір, необхідно розбиратися в маркуванні матеріалу. Вона виконується за допомогою літерного та цифрового позначення. Матеріал, промаркований літерою "С", призначений для стін. Цифра, позначена на матеріалі, свідчить про його жорсткість. Чим більша цифра, тим вища жорсткість листа. Для будівництва гаража ми рекомендуємо вам зупинитися на матеріалі, промаркованому «С-20».

Деякі продавці можуть рекомендувати замінити С-20 на С-10 або С-8. Ми не радимо робити такий вибір, тому що гараж, виконаний з цього матеріалу хоч і обійдеться дешевше, але вийде недовговічним та ненадійним. Взимку тонкі листи швидко промерзнуть, і прогріти їх буде досить складно. Також цей матеріал погано справляється з вітровими навантаженнями. Все це непридатні властивості для гарного гаражу. Тому для будівництва потрібно брати лише двадцятку. Щодо товщини листа, то оптимальний вибір – 0,5 мм.

Особливості будівництва гараж із профнастилу

Для будівництва такого гаража вам необхідно придбати:

• Бетон для основи та арматура для його посилення;
• Деталі каркасу: брус, металеві прути, куточок;
• Елементи для влаштування воріт;
• Кріплення.

Щодо інструменту, то для будівництва з профнастилу знадобляться:

• Зварювальний апарат;
• Шуруповерт;
• Ножиці по металу;
• Болгарка;
• Електролобзик.

Перший етап робіт зі зведення гаража з профнастилу – влаштування фундаменту. Для такої споруди найкращим рішенням буде зробити монолітну основу. Для цього верхні шари землі усуваються. У котлован, що вийшов, засипається зволожений пісок. Для стійок каркаса необхідно передбачити спеціальні свердловини, які також відіграватимуть роль стійок фундаменту. Свердловини мають бути вбиті у ґрунт на глибину півметра.

Завдяки цим елементам фундамент вийде міцнішим і міцнішим. Він добре справлятиметься з рухами ґрунту.

Після цього робота здійснюється за стандартною схемою. По периметру котловану встановлюється опалубка, до неї кріпляться дроти, що підсилюють прути, з'єднані між собою. Після цього підготовлені свердловини встановлюються стійки каркаса.

Перед цим нижні частини стійок обробляються бітумом, щоб запобігти проникненню вологи і знизити інші шкідливі впливи.

У процесі встановлення стійок необхідно ретельно стежити за рівнем. Вони повинні стояти вертикально. Це необхідно регулярно перевіряти будівельним рівнем. Після встановлення стійок основу заливають бетоном М300. Для будівництва гаража з профнастилу такий вибір буде оптимальним.

Рекомендується дати фундаменту набрати міцність протягом трьох тижнів. Хоча деякі майстри вважають, що переходити до подальших робіт можна вже за кілька днів після заливання основи. Але такий поспіх може призвести до розтріскування фундаменту, що повністю виведе його з ладу. Так що краще не поспішати і почекати належний час, щоб не звести нанівець всі зусилля.

Після того, як фундамент набере міцність, можна монтувати металевий каркас. Спочатку потрібно підготувати труби за розмірами, які відповідають проекту. Розрізати їх можна болгаркою, електролобзиком, з'єднувати зварюванням. Якщо ви вже мали досвід роботи зі зварюванням, то для монтажу каркаса вам знадобиться менше трьох днів. Якщо ви освоюєте це обладнання, то зможете зібрати каркас за тиждень. Обов'язково звіряйте розміри матеріалу з проектом, щоб уникнути неприємних помилок.

До встановлених стояків приварюються горизонтальні елементи. Зварювання здійснюється у трьох точках. Якщо ви плануєте виготовити дерев'яний каркас, то до стійк необхідно приварити особливі кріплення. Між собою бруси скріплюються шурупами.

Листи профнастилу теж кріпляться на шурупи зі спеціальною гумовою прокладкою. Нарізати матеріал можна електролобзиком. Для цього етапу робіт бажано заручитися допомогою двох-трьох людей. Командою виконувати обшивку профнастилом набагато легше.

Після збирання каркаса треба обміркувати встановлення воріт. Ця частина будівництва дуже важлива, тому що будь-яка неточність може призвести до того, що двері гаража просто не відчинятимуться. Зварити раму воріт можна з металевих куточків, а як обшивку використовувати листи профнастилу.

Оптимальний варіант покрівлі для недорогого гаража – односхилий. Матеріалом для каркаса послужать поперечини з дерева або металу, а для решетування підійде вагонка. При виборі матеріалів для даху не забудьте врахувати клімат вашого регіону. Для південних місць можна застосувати легку решетування. Для більш холодних областей потрібно приділити створенню покрівлі більшу увагу, тому що вона повинна бути розрахована на сильний вітер, опади, снігу і т.п.

Тепер ви маєте уявлення про те, як швидко та недорого побудувати гараж. Вибирайте відповідний вам варіант і приступайте! Ми бажаємо вам удачі!

Гараж з деревини в багатьох регіонах нашої країни є найоптимальнішим варіантом будівництва завдяки доступній вартості матеріалів, простоті монтажу і красивому зовнішньому вигляду готової конструкції. У цій статті ми розповімо, як зробити дерев'яний гараж своїми руками, з яких матеріалів його будувати, а також покажемо схеми, фото та відео інструкції.

Вибір технології будівництва

Головне, підібрати оптимальну технологію будівництва та виконати всі етапи у точній відповідності до обраного типу будівництва.

Найбільш поширені дві технології будівництва гаражів з дерева: за каркасною технологією та з оциліндрованих колод.

Віддавати перевагу будівництву боксу для машини з колод технології необхідно, якщо основна будівля, будинок або дача, побудовані з аналогічного матеріалу. Каркасна споруда обійдеться дешевше, до неї простіше підібрати матеріали і значно скоротиться час на будівництво. Крім цього, гараж з дерев'яного каркаса зовні можна обробити будь-якими фасадними матеріалами, що підходять до стилю заміського будинку, відразу після зведення будівлі або через якийсь проміжок часу.

Підготовчі роботи

Максимальна швидкість та простота робіт – головні переваги каркасної технології. Але, незважаючи на простоту, будівництво каркасного гаража потребує попередньої підготовки, розробки проекту, за допомогою якого можна буде розрахувати необхідну кількість матеріалів та комплектуючих елементів. Проект розраховується самостійно, із залученням досвідчених фахівців або завантажується із профільних інтернет ресурсів. Розміри будівлі повинні враховувати кількість автомобілів, наявність відкритого навісу для літнього зберігання авто та мансардного поверху, який багато автолюбителів влаштовують над гаражем.

На підготовчому етапі встановлюється місце розташування майбутнього гаража і тип будівлі: окремо стоїть, прибудований до основного завдання, вид відкривання воріт і суміщення із загальною в'їзною зоною на ділянку. Вибраний майданчик ретельно очищається, вирівнюється і при необхідності трамбується.

Фундаментні роботи

Якісний та надійний фундамент є основою будь-якої будови. Вибір технології для будівництва фундаменту залежить від безлічі різних факторів: конструктивного вирішення будівлі, особливостей ґрунту, фінансових можливостей власника і т.д.

В основному для будівництва гаража основою є бетонна плита, залита за монолітною технологією.

Бетонна плита буде служити чорновою підлогою, яку потім можна облицьовувати будь-якими оздоблювальними матеріалами. Будучи різновидом «плаваючого» фундаменту, бетонна плита сприймає рівномірно високі навантаження, допомагаючи уникнути деформації споруди в процесі її експлуатації.

Для облаштування монолітного фундаменту по периметру забудови викопують неглибоку траншею і встановлюють опалубку. Спочатку роблять подушку з піску та гравію, утрамбовують її. Потім армують основу двома сітками металевих прутів, готуючи майданчик, і заливають бетоном. Після цього фундаменту необхідно дати вистояти близько 3 тижнів.

Складання каркаса з дощок та бруса

Нижню обв'язку виконують із дерев'яної дошки 100х50 мм, обробленої попередньо антисептиком. Для стійок по кутах гаража і у ворітних стулках використовують брус 100х100 мм, для інших частин будівлі - крокв і блоків перекриттів - 100х50 мм. У нижній обв'язці між стійками витримують крок не більше 1200 мм.

Для надання каркасу більшої міцності у кутах будівлі слід встановити підкоси.

Якщо гараж по ширині запланований понад 4 м, стельові балки краще зробити з більш міцної і надійної дошки 50х100 мм. Поздовжні елементи виконують із бруса не менше 50х50 мм.

Дах та стіни

Для облаштування даху використовується дошка 100х25 мм, яка обшивається наперед обраним покрівельним матеріалом. Металочерепицю або шифер можна кріпити безпосередньо на дерев'яні решетування, не забуваючи облаштовувати при цьому систему гідро-і пароізоляції для організації комфортного мікроклімату в гаражі.

Зовні за покрівельною системою обов'язково встановлюють водозлив, який самостійно можна виготовити із пластикової труби, розрізаної надвоє.

Для обшивки зовні будови можна використовувати спеціальну фасадну вагонку або цільну дерев'яну дошку, заздалегідь оброблену просоченням для захисту від вологи. Зсередини гараж утеплюють мінеральною ватою, обов'язково прокладають пароізоляційним шаром і зашивають вагонкою.

Гараж із дерева 6×4

Пропонуємо вам ознайомитися з принципом будівництва гаража, розмір якого 6×4 м з висотою стелі 3 м. У ньому будуть встановлені ворота, розміром 2,8×2,5 м, фундамент виготовлений із ЗБВ плити, а каркас із дерев'яних брусів 100×100 мм. Що стосується зовнішнього оздоблення, то воно буде виконане з профнастилу або іншого подібного матеріалу.

Насамперед що необхідно зробити – очистити будівельний майданчик. На місці майбутньої конструкції знімаєте ґрунт до 10 см у глибину. Дно котловану засипається піском, вирівнюється та трамбується.

По периметру укладаєте дошки для опалубки 1,5×0,5 см, а у висоту 15 см. Основа армується дротом Ø 12 мм. Осередки необхідно зробити 20×20 см. Отримана сітка повинна опинитися в середині опалубки. Після цього заливається бетон. Хоча може здатися, що такий фундамент ненадійний, важливо не забути, що вага каркасної конструкції гаража 6×4 м порівняно невелика.

Принцип будівництва каркасу вже описано у цій статті. Тут різниця полягає в тому, що важливо дотримуватися розмірів гаража. Так, з брусів завдовжки 3 м зводиться каркас. Складання починається з нижнього вінця. На нього закріплюєте кутові стоки і на них верхній вінець.

Щоб стійки мали надійну фіксацію, слід виконати тимчасову їх фіксацію за допомогою рейок або дощок.

Конструкція, що вийшла, матиме досить велику міцність. За потреби каркас посилюється перемичками для більшої жорсткості. Що стосується отвору, то зверху на стійки укладається горизонтально балка. Її потрібно також надійно закріпити.

У нашому випадку збудуємо двосхилий дах гаража. Конькова балка кріпитиметься до двох опор, перетин якої дорівнює 10×10 см. Ці опори спиратимуться на фронтони. Для виготовлення крокв та ковзана використовується дошка 40×100 мм.

Крокви встановлюються близько один до одного. Це дозволить при сильному вітровому навантаженні на покрівлю залишатися стійким. Між собою вони стягуються затяжками. Така технологія розвантажить коник. Самі дошки слід зміцнити не до ригеля внахлест, а під коник зверху затяжок. На завершення конструкція обшивається USB чи фанерою.

Підлогу в гаражі можна виконати за різними технологіями. Наприклад, можна зробити його дерев'яним, із бетону або використовувати технологію наливної підлоги. Стіни можна обробити будівельним папером, а зверху її кріпиться оргаліт. Але можна застосувати й інші оздоблювальні матеріали. Як говорилося на початку цього опису, зовні ми пропонуємо встановити фасад профнастил. Для цього необхідно виконати невелику решетування із бруса 40×40 мм. Стеля можна підшити дерев'яними дошками.

Щоб дах під вагою снігу не провис, до крокв рекомендується закріпити кобилки з боку стін. Також це дозволить виконати підшивку карниза та звис покрівлі привабливіше.

Для обшивки стінок краще використовувати листи 3 м. Так, конструкція буде герметичною без зайвих стиків. На завершення залишається змайструвати металеві ворота.

Наслідуючи таку просту технологію, ви зможете зробити гараж з дерева, розміром 6×4 м.

Відео

Процес будівництва каркасного гаража у відеоформаті:

Фото

У даній фотогалереї ви зможете побачити різні варіанти будівництва дерев'яного гаража:

Схеми та креслення

Якщо ви вирішили спорудити гараж із дерева самостійно, то попередньо вивчіть схеми та креслення:

Каркасний гараж – один із найпростіших варіантів будівництва підсобного приміщення для зберігання автомобіля. Він не тільки простий технічно, але також обходиться дешевше за цегляні або бетонні стіни. Цінова та технічна доступність – ось головні переваги каркасних будов. Як самотужки? Які особливості важливо врахувати для надійного та правильного будівництва?

Види каркасу

Каркасні гаражі можуть бути виготовлені з різних матеріалів – дерева, OSB, шиферних азбестоцементних листів, пластикового сайдингу, металевих панелей. Залежно від матеріалу каркасних елементів та стін, гаражі ділять на такі види:

• Дерев'яні будови– в них як опори частіше використовують дерев'яні балки або колоди, а як стінову обшивку – обрізні та необрізні дошки, вагонку, панелі з деревних матеріалів. Як правило, дерев'яні коробки зводять під час роботи з «тим, що є», коли будівництво будується з підручних засобів, що є в наявності – дерев'яних панелей, дощок. Дерев'яні стіни вимагають якісного захисту від вологи та намокання. Їх необхідно щороку фарбувати чи покривати лаком. А також періодично змінювати зіпсовані дошки, що підгнили, ставити натомість нові дерев'яні панелі.
• Металеві- Найбільш приватні види каркасних будов для зберігання авто. Вони як опори використовуються металеві кути, швелера, балки. Як стінова обшивка – металеві листи. Це можуть бути профільовані листи металу або прокат. Для того щоб побудувати каркасний гараж своїми руками з металу, необхідно мати зварювальний апарат і вміти працювати з дуговим зварюванням.

На замітку

Можливі мішані варіанти. Дерев'яні балки можуть бути опорою для панельних пластикових стін. Він може бути обшитий азбестоцементними листами (плоським шифером).

Докладніше про будівництво каркасного гаража з різних матеріалів – на відео.

Будівництво каркасного гаража

Креслення каркасу і майбутньої споруди необхідне будівельникам-початківцям. Він також потрібний для розрахунків витрат будівельних матеріалів – опорних балок, стінової обшивки, покрівельних панелей. Можна користуватися готовими кресленнями гаражів, типовими рішеннями, які наводяться у різних рекомендаціях щодо будівництва каркасних гаражів своїми руками, у покрокових інструкціях. Або звернутися до фахівців та замовити розрахунок та креслення вашого гаража з індивідуальними розмірами, необхідною конструкцією.

Розгорнуте креслення.

В повинен бути малюнок-ескіз майбутнього каркасу.

Ескіз малюнок каркасу.

Також має бути креслення із зазначенням розмірів усіх каркасних елементів, відстані між ними та способів кріплення між собою. Також у кресленні вказується вид та розміри панелей стінової обшивки, та способи її кріплення до стійок каркасу. Обумовлюється матеріал розмір покрівельних листів, а також крок-відстань покрівельних лагів. Правильно складений креслення з усіма розмірами може використовуватися як інструкція до будівництва гаража.

Фундамент

Будівництво каркасного гаража починається із проектування. А роботи з його будівництва починаються із закладання фундаменту. Стіни майбутньої гаражної будови можуть бути легкими та холодними, але основа має бути глибокою (за наявності оглядової ями) та міцною.

Найчастіше як основа під каркасний гараж використовують фундаментну плиту. Вона має достатні показники міцності і укладається в короткі терміни. Однак при цьому відрізняється вагою та потребує роботи вантажно-розвантажувальної техніки. При використанні підйомного крана плита укладається на місце майбутньої підсобної будови протягом години.

Плита фундаменту.

Перед укладанням плити проводять підготовчі роботи – розрівнюють ґрунт, за потреби роблять невелике заглиблення або навпаки, піднімають майбутнє, виконуючи насип. При укладанні бетонної плити в яму її дно попередньо відсипають шаром піску - для відведення ґрунтової води, як дренажний шар. Якщо ж плита укладається поверх ґрунту без заглиблення, або на піднесеному місці, достатньо розрівняти і утрамбувати землю.

Готову фундаментну плиту використовують у тому випадку, якщо під гаражем немає необхідності споруджувати оглядову яму. Якщо ж є необхідність у традиційній гаражній ямі, то спочатку споруджують її, і тільки після – приступають до фундаменту, стін та даху.

Яма для гаража облаштовується у вигляді ґрунтового заглиблення необхідної довжини, ширини та глибини. Її стіни викладаються цеглою або відливаються бетоном, дно також викладають невеликою бетонною плитою. Після облаштування ями приступають до заливання основної фундаментної плити.

Монолітний фундамент із оглядовою ямою.

Для підготовки ґрунту до заливання дно майбутньої плити відсипають піском. Після цього пісок проливають водою та трамбують. Поверх – викладають каркас майбутнього фундаменту – із металевої арматури, сітки, дроту, по периметру фундаменту споруджують опалубку. Після – ллють бетон.

На застигання фундаментної плити дають місяць. Наступати на плиту основи можна вже за добу. Бетон буде досить міцним, щоб витримати вагу людини та проводити подальші будівельні роботи. А ось ставити автомобіль можна лише після набору остаточної міцності – за 28 календарних днів.

На замітку

Якщо роботи виконуються в спеку, то поверхню бетону накривають мокрим полотном, щоб попередити надмірне її висихання та розтріскування плити через швидке випаровування вологи з його поверхні. Періодично, у міру висихання, полотно змочують водою для підтримки вологи в поверхневому шарі бетону.

Поверхня гаражної плити має бути вологостійкою. При постановці машини з її коліс та днища зливатиметься вода. Проникаючи в пори бетону, при замерзанні краплі вологи розширюватимуть пори, ініціюватимуть розтріскування поверхні. Тому перед заливкою бетону суміш додають вологостійкі компоненти типу Пенетрон, Аквастоп. При встановленні готової фундаментної плити її поверхню просочують водостійкою сумішшю.

Складання каркасу

Під гараж починається з облаштування вертикальних опор. При цьому опори можуть бетонуватися в плиту фундаменту в процесі заливання, або можуть бути прикріплені до основи бетону на анкерні з'єднання, разом з нижньою обв'язкою. Найбільш якісний та надійний варіант – бетонування стійок із заглибленням у фундаментну плиту та ґрунт. Його використовують для будівництва на відкритих місцях з великим вітровим навантаженням. Він вимагає спорудження ями кожної опори та її окреме цементування.

Стійки в ґрунті з бетонуванням.

Простіший і доступніший варіант – використання нижніх лаг та кріпильних елементів. У цьому способі вертикальна опора не заглиблюється в ґрунт, а кріпиться за допомогою металевого куточка до бетонної підлоги або дерев'яної балки, яка виконує роль нижньої обв'язки. Таку балку попередньо кріплять до плити фундаменту, і після – встановлюють її опори каркаса.

Поверх вертикальних несучих опор кладуть верхні горизонтальні лаги. На них – споруджують перекриття під дах. Сам дах споруджується з покрівельних листів, які укладають поверх лаг перекриття (елементів покрівельного каркасу). Нижній ряд покрівлі укладається з невеликим звішуванням.

Його край повинен виходити за периметр будови на 50-60 см. Така звис даху попереджає зайве намокання стін і цим забезпечує їх сухість, довговічність та відсутність вологи, плісняви ​​в гаражі. Мінімальний розмір карнизу до півметра гарантує захист стін від зливу стічної дощової води.

На замітку

Складання каркаса за допомогою різьбових елементів забезпечує можливість демонтажу гаража та його переустановки на іншому місці. Каркасний гараж за потреби може бути розібраний, якщо кріплення будуть виконані за допомогою болтів, шурупів. Складання на болти та шурупи забезпечує можливість демонтажу стін, даху та каркасу гаражної будівлі.

Докладніше про з'єднання опор каркасного гаража – на відео.

Види дахів

Покрівля гаража може бути виконана у вигляді одно-або двосхилий конструкції. Для виконання робіт своїми руками за мінімального будівельного досвіду простіше спорудити дах односхилим. У такому разі злив дощової води здійснюватиметься в один бік гаражної будови. Для того щоб рівномірно розподілити злив на обидві сторони гаража, конструкцію даху роблять двосхилим.

Односхилий покрівля.

Для спорудження односхилого даху стіни гаража виконують різними по висоті. Одну стіну піднімають вище за іншу на 300, 400 і більше мм. Різниця у висоті стін визначає кут нахилу даху, який у свою чергу залежить від кількості снігових опадів у зимовий період року.

На замітку

Кут нахилу покрівлі визначається кількістю опадів у зимовий час. Чим більше снігу, тим більше має бути кут схилу даху. Для регіонів із помірним кліматом та середньою кількістю снігових опадів кут нахилу покрівлі вибирають 20-25°. Для теплих зим із невеликою кількістю снігу достатньо 10-15°.

При різниці висоти стін 300-400 мм та ширині гаража 3 м покрівля отримує нахил на 10-15 °. Що достатньо для скочування снігу в регіонах із помірною кількістю опадів. Для будівництва гаража в зонах з великими сніговими опадами кут нахилу покрівлі роблять більшим до 30°.

Односхилий дах зроблений за каркасною технологією.

Після спорудження каркаса приступають до навішування покрівельних елементів. Покрокова інструкція до каркасного гаража регламентує правила монтажу покрівельних панелей. Роботу починають із укладання нижнього ряду листів покрівлі. Поверх - кладуть листи наступного ряду. Останнім укладають верхній ряд, розташований уздовж піднятої стіни. Таким чином, листи покрівлі перекривають один одного і не допускають попадання вологи всередину гаражного простору під час дощу, снігопаду.

Для спорудження збирають із трикутних каркасних елементів. Їх розмір визначається шириною гаража та кутом нахилу даху. Трикутні елементи збирають на землі і після – піднімають на дах. Тут їх встановлюють на верхній обв'язці стінок. Поверх готового покрівельного каркасу – укладають шифер чи металевий профіль.

Оздоблення

Внутрішнє оздоблення підсобного приміщення часто відсутнє зовсім. Особливо, якщо гараж будують без утеплення. Рідше при облаштуванні теплого гаража виникає необхідність закрити ізолюючий матеріал від внутрішнього простору. У такому разі стає необхідною та обов'язковою.

До матеріалу внутрішньої обшивки стіни не встановлюють вимоги вологостійкості. Тому часто використовують панелі із відходів дерев'яного виробництва (OSB, ДСП) або листи фанери. При необхідності виконують вбудовані в стіну полиці, шафи, кріплячи їх до опор гаражного каркаса.

Утеплення

Необхідність утеплення виникає тоді, коли взимку в гаражі потрібно проводити будь-які роботи. Або коли планується облаштування теплого гаража з можливістю сушити днище машини після їзди в холодну та мокру пору року.

Утеплення своїми руками.

Утеплення гаража відрізняється від аналогічних робіт у житлових будівлях вибором утеплювача. Якщо в житлових приміщеннях важливо забезпечити здоровий мікроклімат, облаштувати природну циркуляцію повітря, то гаражне утеплення виконується простіше. Можна обійтися примусовою витяжкою, що періодично працює. А також використовувати менш корисні та більш дешеві утеплювачі – пінопласт та скловату.

При утепленні скловатою її розташовують між вертикальними стійками. Завдяки стисливості вона легко утримується у розпорі. Товщина ватного утеплювача визначається рівнем зимових температур. Для житлових будов за середньої температури -10°C вибирають товщину ватного утеплення до 100 мм. Для гаражів та інших підсобних приміщень вибирають товщину до 50 мм.

На замітку

При утепленні скловатою важливо врахувати, що згодом матеріал може просісти. У місцях провисання скловати формуватимуться «містки холоду», через які «витікатиме» тепло.

Утеплення пінопластом не має недоліків використання скловати. Пінопласт з часом не осідає і не втрачає своєї форми. При цьому він досить дорогий, що робить його популярним матеріалом каркасного гаражного утеплення.

Якщо житлові приміщення не рекомендують ізолювати пінополістиролом через можливі шкідливі випари, то для гаражного простору цей вид утеплювача є оптимальним. Він недорого обходиться, легко монтується і довго працює як утеплювач, утримуючи тепло всередині будівлі.

Під час монтажу пінопласту між стійками каркаса утворюються щілини. Це пояснюється жорсткістю пінопластових плит. Монтажні щілини, що утворилися, задувають піною.

Види гаражних воріт

Каркасні гаражі на фото відрізняються конструкцією в'їзних воріт. Традиційно ворота гаража виконують орними двостулковими. Однак можливі інші конструкції. Якими можуть бути гаражні ворота?

Ворота.

Орні - традиційна форма воріт у вигляді дверей, що відчиняються, відкриваються назовні приміщення. Найбільш проста і доступна у будівництві своїми руками конструкція. Відкривається вручну.

Розсувні – удосконалена форма в'їзду в гараж, яка може бути доповнена автоматичним пристроєм. У такому варіанті двері гаража від'їжджають рейками убік при подачі сигналу з дистанційного пристрою.

Також можливі підйомно-ролетні конструкції, проте їхня вартість значно вища, тому вони рідше використовуються в каркасних конструкціях.

Способів побудувати гараж своїми руками досить багато: від простої залізної коробки з мінімальними зручностями до повноцінної цегляної будівлі з кількома кімнатами та можливістю жити в літню пору року. Більшість чоловіків сприймають гараж особистою територією, де можна зайнятися улюбленою справою – доглядати машину, майструвати, відпочивати з друзями та інше.

Спочатку вам варто відповісти на головне запитання: навіщо вам потрібен гараж? Подумайте, як ви збираєтеся його використовувати, для чого він вам необхідний насамперед. Від цього залежатиме бюджет, складність будівництва, матеріал та набір додаткових зручностей.
Нечисленні автомобілісти, яким просто потрібне місце для зберігання машини, часто вибирають приватні стоянки з навісом або купують спеціальні бокси з металу.

Невеликі будиночки перевозять на тягачі, їхнє встановлення займає кілька годин. Ті, хто бажає використовувати гараж як склад, майстерню або місце відпочинку, повинні підійти до питання про будівництво серйозніше. Для більшості цілей необхідна міцна та довговічна будівля з проведенням додаткових зручностей: електрики та води. Також враховуйте особливості клімату свого регіону: будівництво у північних широтах обійдеться дорожче, а технологія – складніша. Зведення гаража своїми руками у теплих широтах з невеликою кількістю опадів простіше та дешевше, проте питанням може стати вибір гарного місця.

Як вибрати місце

Багато автомобілістів вважають за краще будувати на територіях гаражних кооперативів. У такому випадку ви уникаєте серйозних проблем із зручностями та розміщенням. Оренда ділянки землі та зведення гаража обійдеться недорого. Найчастіше власники кооперативу пропонують на вибір один із кількох планів з урахуванням габаритів машини, висоти будівлі, підведення комунікацій, обслуговування будівлі. Крім того, ваш гараж буде цілодобово захищений охороною – ви можете не турбуватися про те, що ваше майно буде зіпсоване або вкрадене.

Якщо ви будуєте гараж на своїй ділянці, головними проблемами буде вибір місця та оформлення дороги. Відразу позначимо, що зведення будинку з гаражем не рекомендується - велике приміщення із залізними воротами буде забирати тепло взимку, неприємний запах бензину та олії може стати на заваді вашим рідним. Краще вибрати ділянку за 5-10 метрів від будинку, так, щоб ворота гаража та ворота з двору були на одній лінії. Відстань від гаража до них краще зробити близько десяти метрів – так буде можливість вигнати машину з гаража на час ремонту чи інших робіт, але вона залишиться на вашому подвір'ї.

Вибір землі

Найкращий варіант - будівництво на рівній ділянці землі. Перед початком роботи прокопайте вниз лопатою близько метра - переконайтеся, що внизу немає піску або порожнин (особливо актуально для місцевості з різкими перепадами висот або поблизу річок). Хороша ділянка розв'яже вам руки і дозволить звести велику і важку будівлю.

Будівництво гаража в межах міста, поблизу багатоповерхових будівель, обов'язково має бути узгоджено з управлінням архітектури або аналогічним органом. Незаконне зведення гаража, навіть металевого боксу, загрожує серйозними неприємностями із законом. У такому випадку ділянку під забудову краще взяти в довгострокову оренду або придбати.

Розмір та конструкція

Як ми вже сказали, все залежить від мети. Стандартний металевий бокс має розміри приблизно 4х4х2,3 метра - достатньо для того, щоб поставити автомобіль, зробити простенький ремонт.

Хороший цегляний гараж матиме розміри близько 5х8х3 метрів з пологим шиферним дахом або простим бетонним перекриттям. Такі розміри припускають не лише місце для автомобіля. Робочі верстати та верстати, шафи та полиці для зберігання деталей, пального, хімії для догляду за салоном, інструментів та інше. В окремих випадках гараж будується з більшою глибиною (до 12 метрів), для місця під мотоцикл або причіп (актуально для сільської місцевості).

При виборі будівельного матеріалу варто орієнтуватися на місцевий ринок. Якщо неподалік місця проживання розташований цегельний завод, цех прокату металу або піщані або кам'яні кар'єри - вартість будівництва можна знизити за рахунок оптової закупівлі матеріалів.

• Деякі умільці споруджують гараж із дерева. Дешевизна подібної конструкції та простота споруди – головні переваги, проте при недотриманні технології цей гараж може стати могилою для авто. Дерево дуже боїться вогкості та вогню, його використання як майстерня також викликає питання.
• Інша справа – газобетонні блоки. Їх просто класти навіть новачкові, вони відносно дешеві та доступні для покупки практично на всій території СНД. Проте їхня вартість досить велика на даний момент.
• Цегляний гараж з грамотною кладкою в 1,5-2 цегли є кращим. Це дорога конструкція, але вона простоїть більше 100 років за дотримання технології. Його можна продати, відбивши ціну будівництва (особливо за наявності комунікацій).

Фундамент для гаража своїми руками

Для стін із цегли або газобетону фундамент необхідний. Він стане міцною опорою для важкої конструкції, що дозволить гаражу прослужити не один десяток років без серйозного ремонту.


Стандартна яма для фундаменту має глибину до 1-1,5 метра, ширину мінімум півметра. Викопати її можна вручну або за допомогою спецтехніки (за наявності). Вибір фундаменту обумовлений кількома параметрами:

Наявність матеріалів.

Наявність часу для встановлення чи заливання.

Типи фундаментів під гараж

Традиційним вважається монолітний фундамент з каменю та бетонного розчину (пропорція: 1 частина портландцементу на 3 частини відсіву). Камінь укладається в яму рівним шаром по 30-40 см, спочатку великі фрагменти, потім середні, наприкінці щебінь. Заливати варто за один-два заходи рідким розчином. Після того, як розчин просочиться між каменями, залити повторно на 5-10 см нижче за їх рівень. Потім укладати новий стій за тією ж схемою, заливати розчином із більшою густотою.

Установка такого фундаменту займе кілька днів, а іноді тиждень, але він стане міцною основою для будівництва.

Фундамент повинен бути вищим за рівень землі на 20-30 см. На заключній стадії варто класти великі фрагменти так, щоб вони створювали рівну площину по всьому периметру (користуйтесь довгим водним рівнем або маятником). Остаточно вирівняти рівень фундаменту вам допоможе густий бетон та листи руберойду. Після цього можна приступати до будівництва стін з цегли або газобетону.

Для дерев'яного гаража або залізного боксу фундамент може бути просто бетонною подушкою із залитими по периметру гаража металевими трубами середнього діаметру. До них можна приварити профілі для каркасу дерев'яної споруди або металевий бокс.

Останнім часом поширені методи встановлення фундаменту – стрічковий, монолітний та пальовий (стовпчастий, збірний).

• • Стрічковий - конструкція із залізобетону із стрічковою заливкою бетону в яму. Металева арматура дає стійкість майбутньої конструкції, бетон створює подушку для майбутньої будівлі. Перед укладанням варто засипати на дно ями сухий пісок та гідроізолювати майбутній фундамент.

• • Стовпчастий або пальовий є фундаментом з бетонних паль (2-3 метри відстані між ними) і бетонну заливку порожнин. Головна перевага такого фундаменту - простота установки, проте вона потребує наявності спецтехніки.

• Монолітна плита - ще один різновид стрічкового фундаменту, який передбачає заливку величезної бетонної подушки, армованої бетоном. На дні котловану, глибиною в 0,5-1,5 метра (залежно від типу ґрунту - чим стійкішим, тоньше може бути подушка) засипається рівним шаром пісок. Потім необхідно захистити від води майбутню подушку та заливати каркас із арматури (іноді використовують великий камінь) бетоном. Мінуси такого фундаменту – дорожнеча та потреба у спецтехніці (в ідеалі – бетоновоз). Якщо закладати фундамент з каменю, бетон можна перемішувати за допомогою невеликої бетономішалки або навіть невеликої ємності (ванни, балії) вручну.

Доцільність ями у гаражі

Якщо ви затятий автолюбитель або займаєтеся приватним ремонтом транспортних засобів - яма вам необхідна. Ви зможете самостійно робити ремонт ходовий, без ризику бути роздавленим власним авто, якщо підведе домкрат. Крім того, гаражна яма часто використовується як імпровізований підвал для овочів - і це не жарт. Весь корисний простір гаража може бути використаний у господарстві.

При розрахунку параметрів ями варто враховувати відстань між колесами автомобіля, його вагу та загальні габарити. Для важких авто (понад 1,5 тонн) варто подбати про фундамент для ями - це стане додатковим посиленням конструкції. Стандартна яма має розміри 5х,05×1 метра і викопується посередині гаража. Якщо простір дозволяє - зробіть сходи з боку воріт для зручного спуску в яму (наприклад, вилийте з бетону). Сходинки також можуть грати роль поличок для інструментів під час ремонту. Дерев'яні або залізні сходи для спуску в яму не рекомендуються - незручно і травмонебезпечно в холодну пору року.

Зведення стін

Дерев'яні стіни - будівництво балок по периметру (приблизно метр відстані між ними), скріплення їх між собою у верхній площині за допомогою поперечних балок. Використовуйте залізні скоби для посилення конструкції. Стіни варто зробити з довгих дощок, попередньо покривши їх ґрунтовкою. Для додаткового утеплення покладіть аркуші пінопласту або мінеральної вати між зовнішніми дошками та внутрішніми. Будівництво гаража з цільних колод (за типом зрубу) також можливе, проте обійдеться вам у круглу суму.


Цегляні стіни - популярний варіант зведення гаража з червоної або білої цегли. Товщина стінок варіюється від 20 до 50 см, залежно від типу даху. Кладка стін починається завжди з кута. Для вирівнювання рівня використовуйте простий водний або дорожчий лазерний інструмент. Класти цеглу потрібно на густий цементний розчин (співвідношення цементу та піску: 1 до 3). Перев'язку цегли варто робити внахлест. Красива кладка, наприклад «липецька» або облицювальна цегла лягає в останню чергу і лише на потужний фундамент. Якщо гараж передбачає вікна, то варто подбати про бетонні перекриття, які можна придбати або відлити самостійно.

Не рекомендується робити великі вікна для гаража, як у будинку. Хорошим варіантом стануть невеликі, але широкі вікна у верхній третині стіни. Вони даватимуть достатньо світла, але збережуть велику кількість робочого простору.

Газобетон, як і цегла чи шлакоблоки, лягає від кута внахлест. Зведення стін з цього матеріалу відбувається простіше і швидше, проте ціна за м3 коштуватиме дорожче. Якщо для будівництва гаража з цегли можна використовувати матеріали (наприклад, для додаткової кімнати або внутрішньої обробки), то у випадку з газобетоном варто вибрати один певний тип блоків і закупити його достатню кількість. На складах або спеціалізованих сайтах скористайтесь калькулятором для розрахунку необхідної кількості газоблоків.

Дах як найбільш проблемна частина будівництва

Звести стіни гаража своїми руками просто – з цим впораються двоє міцних чоловіків не більше ніж за місяць. Однак установка даху часто завдає маси труднощів. Для бюджетного варіанта використовують прості бетонні перекриття, які встановлюють під кутом донизу до задньої частини гаража. 2-3 стандартних перекриття достатньо для спорудження простого та надійного даху. Для захисту від дощу таке перекриття покрийте руберойдом і просмоліть.

Якщо немає можливості покласти бетонні перекриття, добрим виходом стане шифер або профнастил. Каркас із деревини з невеликим нахилом до задньої стінки гаража стане гарною основою для шиферу. Щілини між рівною стелею і шифером можна закласти цеглою.

Більш складний варіант - трикутний дах з невеликим горищем між площинами. У такому разі доведеться замовляти дерев'яні балки та встановлювати їх на вже готову площину стелі. Балки з дерева стануть катетами рівнобедреного трикутника, скріплюються скобами між собою у вершині трикутника. Більш легкі дошки за допомогою довгих шурупів скріплюють трикутники між собою.

Листи шиферу кладуться знизу вгору, щоб вода не підтікала під листи. Шиферні цвяхи забиваються в балки безпосередньо, тому відстань між ними має бути невеликою (оптимальна – ширина листа шиферу мінус ширина двох хвиль).

Ворота для гаража своїми руками

Для початку розрахуємо ширину воріт. Формула проста: ширина вашого автомобіля + 0,5-1 метр для вільного заїзду та виїзду з гаража. Способів зробити зручні ворота кілька:

• Піднімаються вгору. Рейкові ворота, які їдуть вгору і всередину, під стелю, зараз набирають популярності, але для їхньої роботи необхідна електрика для живлення підйомників. Їхньою установкою займаються невеликі приватні компанії.
• Простіший варіант - зварити ворота з металу. Каркас двостулкових воріт вариться із металевих профілів. Площиною може бути як цілісний металевий лист, і дерев'яний щит, збитий з дощок. Заздалегідь подбайте про місце під замок.
• Завіси для воріт необхідно брати найбільші. Вони приварюються до металевої рами, яка збирається окремо та встановлюється під час будівництва стін.
• Ворота повинні відчинятися назовні. Для великого полотна варто зробити два ручні замки-клапти, які будуть тримати полотно за нижню та верхню частину рами. Це стримає ворота від згинання під час поривів вітру та перекосів, які можуть прийти з часом.

Внутрішнє оздоблення гаража

Якщо ви просто зберігаєте автомобіль у гаражі і більше там нічого не робите, буде достатньо затерти щілини між цеглою або блоками розчином. У разі використання гаража як майстерня, вам варто подбати про функціонал простору - зробити витяжку, прошпаклювати стіни, пробити місця під коробки розеток, залити металеві каркаси під верстати. Фарбування стін для такої споруди не потрібне. Також зверніть увагу на простоту прибирання – не повинно бути закритих кутів, периметр повинен вентилюватись.
Освітлення краще ставити по всьому периметру – 4 неонові лампи над робочою поверхнею із незалежними перемикачами для економії електроенергії.

Опалення та утеплення гаража

Про це варто дбати, якщо ви працюєте в гаражі або живете у північних широтах з холодною та морозною зимою. Утеплення гаража пінопластом – можливий варіант. Листи 5см пінопласту захистять будову від втрати тепла.

Опалення гаража краще зробити за допомогою переносних нагнітачів тепла. Невеликі електробатареї та вентилятори, розставлені по периметру, стануть непоганим способом обігріти приміщення.


Встановлення автономного опалення, батарей водного типу (у разі прибудови гаража до будинку) теоретично можливі, але на практиці практично не застосовуються.

Креслення та схеми для будівництва гаража своїми руками

Така інформація є в інтернеті у величезній кількості. Однак для планування гаража для конкретної землі, автомобіля та цілей, краще звернутися до досвідченого архітектора. Витратьте кілька тисяч рублів на консультацію з експертом, який допоможе скласти грамотне креслення майбутньої будівлі. Від цього залежить не тільки живучість конструкції, але і ваша безпека.





У громадських бібліотеках можна знайти старі радянські книги на тему «як побудувати гараж своїми руками». Незважаючи на те, що нові матеріали та техніки будівництва з'являються на ринку щодня, класичні схеми будівництва гаража можуть бути вам корисні. Принаймні для розрахунку загальних розмірів їх можна використовувати.

Орієнтовний кошторис для будівництва

• Ціна землі (або оренди)
• Робота архітектора
• Ціна будматеріалів
• Оренда спецтехніки
• Прокладання комунікацій.

Будівництво гаража в сільській місцевості коштуватиме вам приблизно 100,000 грн.
Для міста ця ціна може бути дорожчою втричі (через дорогу доставку матеріалів та особливостей законодавства).

Популярні запитання та відповіді

• Як провести електроенергію у гараж?

Якщо він збудований на території гаражного кооперативу – це не проблема. Зверніться до адміністрації, і вам нададуть кабель. Вам доведеться лише купити лічильник та укласти контракт. Для гаража біля приватного будинку кабель можна провести під землею від будинку або над землею (висота не менше ніж 3 метри). У межах міста провести світло складніше. Для цього зверніться до управління архітектури та компанії електропостачання.

• Як краще розмістити верстати та верстати для гаража-майстерні?

Краще розміщувати їх на задній стінці гаража. Там краще розмістити кілька розеток, місце для компресора, поставити шафи для витратних матеріалів.

• Як підібрати замок для гаража?

Якщо гараж знаходиться біля будинку – досить великого замку під довгий ключ. Якщо ж гараж знаходиться далеко від будинку - встановлюйте 2-3 замки відмінних типів (навісний, внутрішній під різні ключі).
Іноді власники встановлюють сигналізацію від грабіжників. Грати на вікна - також не рідкість.

• Як убезпечити гараж від вогню?

Облицювання вогнетривкою цеглою, будівництво з газобетонних блоків або іншого вогнетривкого матеріалу стане непоганим захистом. Також варто подбати про заземлення електромережі.
Утеплення пінопластом знижує захист від вогню - для деяких типів пінопласту температури сигарети, що горить, вистачить для того, щоб спалахнути. Якщо утеплення встановлено по всьому периметру гаража, воно легко спалахне навіть від невеликого вогню. Врахуйте це.

• Чи варто робити кілька кімнат у гаражі?

Якщо ви збираєтеся займатися ремонтом та виробництвом – так. Невеликий перестінок можна зробити для того, щоб убезпечити машину від пилу та бруду. Крім того, іноді гараж прибудовують до літньої кухні, сараю та інших господарських будівель. Це непоганий варіант економії території за збереження робочого простору.