Газовий котел аогв 9 3. Тухне та задує газовий котел. У чому може бути справа? Недостатня припливна вентиляція або відсутність вентиляційного каналу

Яким має бути тиск у розширювальному баку котла

У даному матеріаліВи дізнаєтеся який має бути тиск у розширювальному бакукотла опалення для того, щоб ефективність та економія енергії опалювального котла трималася на максимальному рівні. Незалежно від енергоносія на якому працює опалювальна система, одним з найважливіших елементів.

Грамотне налаштування газового котла Vaillant

У даному матеріалі ми поговоримо про те, як правильно проводиться налаштування газового котла vaillant, про те які проблеми можуть виникнути у Вас в процесі налаштування даного котла, а також розглянемо помилки, що найчастіше зустрічаються.

Основні несправності газових котлів Ферролі

Котли газові фероли випускаються відомою італійською фірмою. вони мають чудові технічними характеристиками, і створені за сучасними передовим технологіям. Ці агрегати конкурують із самими відомими фірмамивиробниками, які випускають аналогічне обладнання. Незважаючи на те що...

Що робити, якщо котел Vailant не нагріває гарячу воду

Казани Вайлант відрізняються особливою надійністю та безпекою. Поломки такого складного обладнання повинен усувати майстер. Але, дрібні несправності можна прибрати і самостійно, якщо ви маєте базовим рівнемзнань про влаштування опалювальних та нагрівальних котлів. На дисплеї котла більшість...

З цієї статті ви дізнаєтеся, які проблеми можуть виникати в автоматиці газових котлів, чому не виходить розпалити запальник, через що котел може без причини відключатися, а головне, розберемося, які дії необхідно зробити для діагностики та усунення несправності.

Власникам енергонезалежних газових котлів, напевно, знайома ситуація, коли з якоїсь причини не вдається розпалити котел, або ж на розпал витрачається багато часу. У даному випадкуПроблема криється в автоматиці котла.

На сьогоднішній день у вітчизняному та імпортному газовому устаткуванні найчастіше застосовується газовий клапан EUROSIT 630. Саме він виконує функції підтримки заданої температуритеплоносія та у разі аварійної ситуаціїздійснює повне перекриття подачі газу до пальників. Подальший запуск котлів із такою автоматикою можливий лише вручну. Проте не завжди причиною аварійного вимкнення котла є реальна аварія.

Спробуємо розібратися в цьому прикладі котла «Житомир-3». З автоматики в ньому передбачено захист від пропадання полум'я на запальнику та порушення тяги.

Примітка:Усі газонебезпечні роботи повинні виконуватись виключно представниками спеціалізованих організацій, які мають відповідні дозволи. Тому ця стаття надається виключно з ознайомлювальною метою. Також ця стаття допоможе проконтролювати роботу майстра і, можливо, позбавить вас необхідності придбання непотрібних запчастин.

Визначимося, що ми називатимемо розпалом запальника. Ручка керування клапана EUROSIT 630 дозволяє переводити котел у три основні режими:

• відключено;
• запалювання;
• Регулювання температури (1-7).

Для розпалювання пілотного пальника (запальника) необхідно перевести ручку управління в положення «запалювання» (іскра), натиснути на неї і за допомогою кнопки п'єзорозпалу розпалити пілотний пальник. Далі ручка утримується протягом кількох секунд (не більше 30) та відпускається. Запальник має продовжувати горіти. Це ми і називатимемо розпалом запальника. Якщо запальник згас - необхідно повторити процедуру ще кілька разів. Якщо це не допомогло, необхідно шукати несправність.

У момент розпалу запальника полум'я нагріває термопару, яка у свою чергу виробляє ЕРС (приблизно 25 мВ для справних термопар SIT), яка надходить через ланцюг датчика (датчиків) автоматики до електромагнітного клапана.

Натискаючи на ручку газового клапана, ми вручну відкриваємо електро магнітний клапан, подаючи газ на запальник, який, у разі правильної роботиобладнання, що утримується термопарою ЕРС, що виробляється, і залишається в відкритому положенніпісля відпускання ручки. Сама термопара виконує функцію захисту від зникнення полум'я на запальнику. Датчики, що знаходяться в ланцюзі, є нормально-замкнутими і при спрацьовуванні розмикають контакти, забезпечуючи повне відключення котла.

Підготовка до роботи

Для проведення робіт з визначення та усунення проблем з розпалюванням запальника нам знадобиться наступний інструмент:

• ріжкові ключі № 9, 10, 12;
• плоскогубці;
• мультиметр;
• викрутка з плоским шліцем;
• спирт.

Приступаємо до роботи

Для визначення причини виникнення несправності перевіримо ланцюг термопари – електромагнітний клапан. Для початку перевіряємо датчик тяги. У цьому казані він розташований на газоході. Для цього знімаємо дві клеми з датчика.

Замикаємо дві клеми між собою, вони повинні з'єднатися щільно (для цього їх можна трохи піджати плоскогубцями).

Пробуємо зробити розпалювання запальника. Якщо це вдалося зробити, причина несправності в датчику тяги. Однак не поспішайте його міняти. Спочатку перевіримо його.

Примітка:в даній роботі ми демонтуємо датчик для того, щоб показати особливості його встановлення на казані та маркування. Для перевірки це робити необов'язково.

Відкручуємо два гвинти кріплення датчика тяги до газоходу казана.

Зверніть увагу, що датчик не кріпиться до корпусу газоходу, а встановлений на паронітових прокладках. Це необхідно для того, щоб зменшити нагрівання датчика через контакт з корпусом, а також щоб забезпечити зазор між отвором в газоході і площиною датчика.

Оглядаємо датчик. Його контакти мають міцно триматися на корпусі. На них не повинно бути окиснення. Номінал датчика (температура, при якому контакт датчика розімкнеться) в даному випадку 75 ° С (позначення на корпусі L75C).

Перевіряємо датчик тяги тестером, вимірюючи його опір. Воно має бути мінімальним (рівним опору щупів) - 1-2 Ом. Якщо датчик не продзвонюється, однозначно необхідна заміна на аналогічний (з відповідною температурою спрацьовування).

Якщо датчик вдалося продзвонити, протираємо спиртом контакти датчика та клеми ланцюга, підтискаємо їх плоскогубцями та просушуємо. Монтуємо датчик на місце та підключаємо його. Пробуємо зробити розпал.

Якщо розпал вдалося зробити, причину несправності знайдено та усунено.

Обов'язково після розпалювання основного пальника потрібно перевірити тягу. Для цього можна піднести руку до місця, де встановлено датчик тяги. З цього отвору не повинно йти тепло. Якщо це відбувається - необхідно усувати причину, що викликає недостатню потяг. Датчик у разі спрацьовує правильно.

Увага! Експлуатувати котел із несправним димарем категорично заборонено!

Знімаємо клеми з контактів тягопереривача та вимірюємо опір ланцюга. Воно має бути не більше 3 Ом.

Якщо ця умова дотримується, робимо такі дії. Ключем № 9 відкручуємо гайку кріплення термопари до тягопереривника. Ключем № 12 відкручуємо на підлогу обороту тягопереривник, що складається з двох деталей: латунної гільзи та пластикової вставки.

Виймаємо пластикову вставкуз контактами та відкручуємо деталь повністю.

Перевіряємо термопару. Приєднуємо її безпосередньо до електромагнітного клапана (місце, де було встановлено тягопереривник). Фіксуємо її ключем №9.

Виробляємо розпалювання запальника. Якщо його не вдалося зробити, причина несправності, швидше за все, у термопарі. Електромагнітний клапанвиходить з ладу вкрай рідко.

Оглянемо термопару. У деяких випадках термопара піддається ремонту. Трапляється, що контакт термопари відпадає. Це не привід для заміни, достатньо пропаяти його.

Важливо, щоб діелектрична прокладка була цілою.

Простежте, щоб термопара правильно була встановлена ​​в полум'ї запальника. У полум'я має бути занурений кінчик термопари.

Для налаштування положення термопари щодо полум'я запальника необхідно відпустити ключем № 10 гайку кріплення термопари до пілотного пальника. Пересуваючи термопару, необхідно встановити її у правильне положення та зафіксувати ключем № 10.

Для винесення остаточного вердикту про заміну можна виміряти ЕРС, що виробляється термопарою. Для цього необхідно розпалювати запальник, і, утримуючи ручку клапана натиснутою, заміряти ЕРС між контактом термопари і її корпусом. Оптимальна величина має бути не менше 18 мВ. Якщо термопара справна - очистимо спиртом деталі тягопереривача, а також протріть контакт термопари. Особливо якщо її довелося пропаяти.

Збираємо тягопереривач у зворотній послідовності, підключаємо до нього термопару. Сильно обтискати деталі не слід. Зусилля вистачить для забезпечення надійного контакту. Обтискаємо клеми плоскогубцями і, протерши їх спиртом, пробуємо зробити розпал.

Виконання всіх перерахованих вище операцій напевно допоможе вам усунути несправності з вашим котлом.

Ще однією причиною проблем із розпалюванням може бути недостатній тиск газу на запальнику. Це відбувається через засмічення форсунки. Для її прочищення необхідно ключем № 10 відпустити гайку кріплення мідної трубкизапальника та витягти жиклёр.

Порада: можна легенько обстукати запальник, щоб було легше витягти жиклер.

Прочищаємо отвір жиллера житловий мідного дроту. Порушення розміру отвору не допускається!

У моменти найбільш інтенсивного споживання газу, тиск у центральній магістральній трубі може падати. Відповідно тиск газу на запальнику теж може знизитися. Для цього може знадобитися підстроювання тиску газу на запальнику. Відкручуємо гвинт кріплення декоративної накладкита знімаємо її.

Налаштування здійснюється обертанням гвинта на клапані. При повороті проти годинникової стрілки тиск газу на запальнику збільшується.

Ці поради допоможуть вам розібратися з проблемами розпалу вашого котла. Насправді найбільш поширеними є проблеми з контактами, а чи не з датчиками. Тому, якщо щоразу при розпалю запальника доводиться тримати ручку клапана все довше і довше, радимо просто почистити контакти і підтиснути клеми автоматики. Щоб уникнути дійсних проблем зі спрацюванням автоматики, рекомендуємо вчасно проводити чищення котла.

У Останнім часомДоволі інтенсивними темпами йде газифікація населених пунктівРосії. Головним елементом обладнання, яке встановлюється у кожному сільському будинку, є газовий котел своїм досвідом ремонту автоматики популярного в сільскої місцевостігазового котла АОГВ – 17,4-3 виробництва Жуковського Механічного заводу ділиться автор цього матеріалу.

Призначення та опис основних вузлів АОГВ – 17,3-3.

Зовнішній виглядопалювального газового котла АОГВ - 17,3-3 показано на Мал. 1, а його основні параметри наведено у таблиці.

Параметр	Значення
Габарити (В×Ш×Г), мм	1050×420×480
вага, кг	49
Номінальна теплова потужність, КВт	17,4
Отоплювана площа, м 2 (не більше)	140
Вид палива	газ природний / скраплений
Витрата палива, м 3 /год, (кг/год)	1,87 (1,3)
Витрата гарячої води при 35 о С	5,4
Діаметр димоходу, мм	135
Номінальний тиск газу, Па	1274
Мінімальний тиск газу, Па	635
Відведення продуктів згоряння	природна тяга
Тип пальника	атмосферна
Матеріал теплообмінника	сталь
Вид встановлення	підлогова
Тип автоматики	електронезалежна

Влаштування газового котла АОГВ - 17,3-3

Основні його елементи показані на Мал. 2 . Цифрами на малюнку позначені: 1 -Тепереривник; 2 -Давач тяги; 3 -Провід датчика тяги; 4 -Пускова кнопка; 5 -Дверцята; 6 -Газовий магнітний клапан; 7 -регулювальна гайка; 8 -Кран; 9 -резервуар; 10 -пальник; 11 -Термопара; 12 -запальник; 13 -Терморігулятор; 14 -заснування; 15 -труба підведення води; 16 -теплообмінник; 17 -турбулятор; 18 -вузол-сільфон; 19 -труба відведення води; 20 -Дверцята тягопереривача; 21 -Термометр; 22 -фільтр; 23 -Ковпак.

Котел виконаний у формі циліндричного бака. на лицьовій сторонірозташовані органи управління, закриті захисною кришкою. Газовий клапан 6 (Рис. 2) складається з електромагніту та вентиля. Клапан служить для керування подачею газу до запальника та пальника. У разі аварійної ситуації клапан автоматично вимикає газ. Тягопереривник 1 служить для автоматичного утримання величини розрідження в топці казана при вимірі тяги в димарі. Для нормальної роботи дверцята 20 повинна вільно, без заїдань, обертається на осі. Терморегулятор 13 призначений для підтримки постійної температури води у баку.

Пристрій автоматики показано на Мал. 3 . Зупинимося докладніше на значенні його елементів. Газ, проходячи через фільтр очищення 2, 9 (Рис. 3) надходить на електромагнітний газовий клапан 1 . До клапана за допомогою накидних гайок 3, 5 підключено датчики температури тяги. Підпал запальника здійснюється при натиснутій кнопці пуску 4 . На корпусі терморегулятора 6 є шкала налаштування 9 . Її поділ проградуйовано в градусах Цельсія.

Значення бажаної температури води в котлі встановлюється користувачем за допомогою регулювальної гайки 10 . Обертання гайки проводить до лінійного переміщення сильфона. 11 та штока 7 . Терморегулятор складається з вузла сильфон-термобалон, встановленого всередині бака, а також системи важелів та клапана, розташованого у корпусі терморегулятора. При нагріванні води до температури, вказаної на задатчику, спрацьовує терморегулятор, і подача газу до пальника припиняється, запальник продовжує працювати. Коли вода в казані охолоне на 10 ... 15 градусів, подача газу відновиться. Пальник спалахує від полум'я запальника. Під час роботи котла категорично заборонено регулювати (зменшувати) температуру гайкою 10 - це може призвести до поломки сильфон. Зменшити температуру на задатчику можна лише після того, як вода в баку охолоне до 30 градусів. Заборонено встановлювати температуру на датчику вище 90 градусів - це призведе до спрацювання пристрою автоматики та відключення подачі газу. Зовнішній вигляд терморегулятора показано на (Рис. 4) .

Як включається газовий котел АОГВ

Власне, порядок включення апарату досить простий, та ще й він описаний в інструкції з експлуатації. І все ж таки, розглянемо подібну операцію з невеликими коментарями:

- відкривають вхідний кран подачі газу (ручка крана має бути направлена ​​вздовж труби);

- Натискають і утримують пускову кнопку. У нижній частині котла з форсунки запальника почується шипіння газу, що виходить. Потім запалюють запальник через 40...60 і відпускають кнопку. Подібна тимчасова витримка потрібна для розігріву термопари. Якщо котел довго не експлуатувався, запалювати запальник слід через 20...30 секунд після натискання пускової кнопки. За цей час запальник наповниться газом, витіснивши повітря.

Можливі несправності газового казана АОГВ

Після відпускання пускової кнопки запальник гасне.Подібний дефект пов'язаний із несправністю системи автоматики казана. Зазначимо, що експлуатувати котел із вимкненою автоматикою (наприклад, якщо примусово заклинити пускову кнопку у натиснутому стані) категорично заборонено. Це може призвести до трагічних наслідків, оскільки при короткочасному припиненні подачі газу або при згасанні полум'я сильним потоком повітря газ почне надходити в приміщення.

Для розуміння причин виникнення подібного дефекту розглянемо докладніше роботу системи автоматики. На рис. 5 показано спрощену схему цієї системи.

Схема складається з електромагніту, вентиля, датчика тяги та термопари. Для увімкнення запальника натискають пускову кнопку. Шток, пов'язаний з кнопкою, тисне на мембрану вентиля, і газ починає надходити до запальника. Після цього запалюють запальник.

Полум'я запальника стосується корпусу датчика температури (термопари). Через деякий час (30 ... 40 с) термопара нагрівається і на її висновках з'являється ЕРС, якої достатньо для спрацьовування електромагніту. Останній, своєю чергою, фіксує шток у нижньому (як у рис. 5) положенні. Тепер пускову кнопку можна відпустити.

Датчик тяги складається з біметалічної пластини та контакту (рис. 6). Датчик розташований у верхній частині котла біля труби відведення продуктів горіння в атмосферу. У разі засмічення труби її температура різко підвищується. Біметалічна пластина нагрівається та розриває ланцюг подачі напруги на електромагніт - шток більше не утримується електромагнітом, вентиль закривається, і подача газу припиняється.

Розташування елементів пристрою автоматики показано на рис.7. На ньому видно, що електромагніт закритий захисним ковпаком. Провід від датчиків розташований усередині тонкостінних трубок До електромагніту трубки кріпляться за допомогою накидних гайок. Корпусні висновки датчиків підключаються до електромагніту через корпус трубок.

Розглянемо методику пошуку вказаної вище несправності

Перевірку під час ремонту газового котла починають із самого « слабкої ланки» пристрої автоматики – датчика тяги. Датчик не захищений кожухом, тому через 6...12 місяців експлуатації обростає товстим шаром пилу. Біметалічна пластина (Див. рис. 6) швидко окислюється, що призводить до погіршення контакту.

Шубу з пилу видаляють м'яким пензлем. Потім пластину відтягують від контакту та зачищають дрібною наждачним папером. Не слід забувати, що потрібно очистити і сам контакт. Хороші результати дає чищення зазначених елементів спеціальним спреєм "Контакт". До його складу входять речовини, що активно руйнують оксидну плівку. Після чищення на пластину та контакт наносять тонкий шаррідкого мастила.

Наступним кроком перевіряють справність термопари. Вона працює у важкому тепловому режимі, оскільки завжди знаходиться в полум'ї запальника, природно, її термін служби значно менше інших елементів котла.

Основний дефект термопари – прогар (руйнування) її корпусу. При цьому різко зростає перехідний опір у місці зварювання (спаю). Внаслідок цього струм у ланцюгу Термопара - Електромагніт.

Біметалічна пластина буде нижчою за номінальне значення, що призводить до того, що електромагніт вже не зможе фіксувати шток (рис. 5) .

Як перевірити термопару котла АОГВ

Для перевірки термопари відкручують накидну гайку (Мал. 7) , розташовану з лівого боку електромагніту Потім включають запальник і заміряють вольтметром постійну напругу (термо-ЕРС) на контактах термопари (Рис. 8) . Нагріта справна термопара формує ЕРС близько 25...30 мВ. Якщо це значення менше, термопара несправна. Для неї остаточної перевіркивідстиковують трубку від кожуха електромагніту і заміряють опір термопари. Опір нагрітої термопари становить менше 1 Ом. Якщо ж опір термопари – сотні Ом та більше її необхідно замінити. Зовнішній вигляд термопари, що вийшла з ладу в результаті прогару показаний на Мал. 9 . Ціна нової термопари (у комплекті з трубкою та гайкою) – близько 300 руб. Придбати їх краще в магазині при заводі-виробнику або скористатися послугами авторизованого сервісного центру. Справа в тому, що виробник постійно удосконалює свою продукцію. Це відбивається на параметрах деталей власного виготовлення. Наприклад, у казані АОГВ-17,4-3 Жуковського заводу починаючи з 1996 року довжина підведення з термопари збільшена приблизно на 5 см (тобто, подібні деталі, випущені до або після 1996 року – не взаємозамінні). Таку інформацію можна отримати лише у магазині (авторизованому сервісному центрі).

Низька величина термо-ЕРС, що формується термопарою, може бути викликана наступними причинами:

- засміченням форсунки запальника (внаслідок цього, температура нагрівання термопари може бути нижчою за номінальну). «Лічать» подібний дефект прочищення отвору запальника будь-яким м'яким дротом відповідного діаметра;

- Зміщенням положення термопари (природно, вона теж може нагріватися недостатньо). Усувають дефект у такий спосіб - послаблюють гвинт кріплення підводки біля запальника та регулюють положення термопари (рис 10);

- Низьким тиском газу на вході котла.

Якщо ЕРС на висновках термопари в нормі (при збереженні ознак несправності, зазначених вище), перевіряють такі елементи:

- Цілісність контактів у місцях підключення термопари і датчика тяги.

Окислені контакти необхідно зачистити. Накидні гайки закручують, як то кажуть, «від руки». В цьому випадку гайковий ключзастосовувати небажано, тому що можна легко порвати відповідні до контактів дроти;

- Цілісність обмотки електромагніту і, при необхідності, пропаюють її висновки.

Працездатність електромагніта можна перевірити в такий спосіб. Від'єднують підведення термопари. Натискають та утримують пускову кнопку, потім підпалюють запальник. Від окремого джерела постійної напругина контакт електромагніта (від термопари), що звільнився, подають відносно корпусу напругу близько 1 В (при струмі до 2 А). Для цього можна використовувати звичайну батарейку (1,5 В), головне, щоб вона забезпечила необхідний робочий струм. Тепер кнопку можна відпустити. Якщо запальник не згас, електромагніт та датчик тяги справні;

- Датчик тяги

Спочатку перевіряють зусилля притискання контакту до біметалічної пластини (при зазначених ознаках несправності часто буває недостатнім). Для збільшення сили притиску звільняють стопорну гайку та переміщують контакт ближче до пластини, потім затягують гайку. В цьому випадку ніяких додаткових регулювань не потрібно – на температуру спрацьовування датчика сила притиску не впливає. Датчик має великий запас по кутку відхилення пластини, забезпечуючи надійне розривання. електричного ланцюгау разі аварії.

Не вдається запалити запальник - полум'я спалахує і гасне.

Можуть бути наступні можливі причиниподібного дефекту:

- закритий або несправний газовий кранна вході казана,
- засмічився отвір у форсунці запальника, в цьому випадку достатньо прочистити отвір форсунки м'яким дротом;
- полум'я запальника задується через сильну тягу повітря;

Вимикається подача газу під час роботи котла:

- Спрацьовування датчика тяги через засмічення димоходу, в цьому випадку необхідно перевірити, прочистити димохід;
- Несправний електромагніт, у цьому випадку перевіряють електромагніт за наведеною вище методикою;
- Низький тиск газу на вході котла.

Якщо у вас тухне і задуває газовий котел, слід вивчити ряд причин, які здатні викликати цю проблему, а потім якнайшвидше вжити необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію та відновлення нормальної роботиказана.

Ми пропонуємо ознайомитися з вісьмома основними причинами таких проблем та їх вирішенням.

Гніт газового котла

Гнот горить слабо з двох причин: або забитий і його потрібно прочистити, або у Вас слабкий тиск на вході. За наявності надомного регулятора обов'язково перевірте його налаштування. Можливо, Вам потрібно підвищити тиск на вході, оскільки він постійно коливається через те, що споживання газу різне у різні періоди.

Відповідно, у опалювальний сезон, коли газові котлипрацюють, споживання газу більше та тиск на вході також падає. А регулятор, наскільки ви знаєте, містить певний диференціал між тиском на вході і тиском на виході. Відповідно, цей диференціал теж падає, через це може слабше горіти ваш ґнот. Перевірте налаштування регулятора, а також прочистіть гніт.

2. Вийшов з ладу датчик контролю полум'я

Термопара

Це наступна причиначому може гаснути газовий котел. У різних казанах датчик контролю різні. У більшості домашніх казанів це термопара. Термопара повинна постійно перебувати у вогні, так само, як і електрод іонізації, і фотодатчик завжди повинен виявляти полум'я на вашому пальнику. Якщо термопара знаходиться у зношеному стані, то вона при будь-якому слабкому подуві вітру, коли ваш гніт зовсім небагато відхилиться від цієї термопари, тут же вибиває автоматику і у вас відбувається загасання газового котла.

Якщо це електрод іонізації, відбувається аналогічна ситуація. Електроди іонізації зазвичай встановлюються в енергозалежних двоконтурних котлахякі вішають на стінку. Фотодатчики ж стоять у казанах більшої потужності. Але це вже, в принципі, промисловий тип котлів. звичайних будинкахтрапляється досить рідко.

3. Погана тяга в димарі

Це говорить про те, що у вас або туди потрапило якесь сміття, або обвалилася якась цегла, або птах, що пролітає, вдихнувши чадного газу, що виходить з димаря, виявилася дизорієнтованою в просторі і впала прямо у ваш котел, або ж там міг оселитися павук і створювана ним павутина вам заплутала весь димар. Відповідно, димар треба почистити, щоб поліпшити тягу. Буде хороша тяга і не тухнутиме гніт. Якщо тухне газовий котел, це один із поширених способів рішення.

4. Одноповерхова будівля або верхній поверх

У такому разі вітру найпростіше потрапити у ваш котел. Для того, щоб уникнути загасання гніт в газовому котлі при такому пристрої димоходу, необхідно зробити захист оголовка димоходу, тобто поставити спеціальні захисні пристрої- шайби.

Зверніть увагу, що козирки у вигляді парасольок, які можуть зустрічатися на тих чи інших будинках, за правилами безпеки газопостачання суворо заборонені. Це пов'язано з тим, що в процесі танення снігу вода відразу починає поступово стікати і утворювати бурульки на палаючим димарі. Таким чином, димар може бути повністю закупорений. Тож ставлять шайби. Вони ніби стоять навколо оголовка димаря і таким чином захищають його від вітру.

Ще один із способів захиститися від загасання та задування газового котла за такої проблеми – це збільшити кількість поворотів димоходу. Якщо у вас димар виходить з котла і відразу в стінку, відповідно щоб потрапити туди вітру, достатньо подолати лише один поворот. Тобто місце стикування вашого димаря та котла.

Якщо ж ви збільшите кількість поворотів у вашому котлі, то вітру набагато складніше дістатися до вашого газового котла і ймовірність задування буде менше.

5. Недостатня припливна вентиляція або відсутність вентиляційного каналу

При спалюванні одного куба газу спалюється десять кубів повітря. Відповідно, в більшості випадків у домашніх побутових котлахЯкщо це не турбінований тип котлів з коксіальною трубою, використовується повітря з приміщення.

І, відповідно, якщо у вас недостатня приточна вентиляція: не підрізано двері, або не зроблено отвори, і приміщення у вас знаходиться постійно закритим, то припливу повітря не вистачає для того, щоб котел горів.

Або вентиляційного каналу у вас може не бути, або він просто може бути у вас забитий. Знову ж таки, треба або прочистити вентканал, або забезпечити приплив повітря знизу. Це потрібно для того, щоб спалювати необхідна кількістьповітря у приміщенні та газовий котел у Вас не тухнув. Якщо ж у вас не буде вентиляції, або не буде тяги у вентканалі, то котел почне спалювати повітря з приміщення. Коли все повітря приміщення буде спалене, воно почне повітря захоплювати з вулиці через димохід. Таким чином, утворюється зворотний потяг. Утворюється якийсь протяг і цей протяг може задувати Ваш котел.

6. Проблема ланцюга безпеки пілотного пальника

Ланцюг безпеки переважно представлений або датчиком тяги, або граничним термостатом. спеціальними пристроямиякі здатні вчасно виявити будь-які проблеми.

Усі засоби захисту необхідно перевірити. Найчастіше ці контакти всі киснуть і їх треба добре зачищати. Якщо у вас будуть десь закислі контакти, то взаємодії не буде. За відсутності контакту при спробі розпалити гніт у вас просто вибиватиме автоматику.

Якщо гніт газового котла трохи відхилиться від вашого електрода іонізації, або термопари, то напруга, яка залишиться на вашому датчику, його величини може просто не вистачити для того, щоб утримати клапан у відкритому стані і гніт тухне. Тому обов'язково слід перевіряти контакти ланцюга безпеки вашого котла. Це датчик тяги, граничний термостат, а також термопара.

7. Димохід знаходиться в зоні вітрового підпору

Зона вітрового підпору

Що таке зона вітрового підпору? Насправді це на вигляд складне поняття можна пояснити досить просто і наочно. Якщо з вашим димарем поруч знаходиться висока будівля, або дерево, то зоною вітрового підпору називається лінія, яку можна провести від цієї будівлі, що близько стоїть, або дерева, у бік вашого димаря.

Тобто проводимо лінію від будівлі у бік вашого димаря, візуально 45 градусів, і ваш димар повинен перебувати вище цієї уявної лінії на половину метра. Якщо у вас димар знаходиться нижче, то у вас можуть у димарі можуть утворюватися завихрення і котел буде тухнути.

За правилами безпеки газопостачання димар повинен бути поза зоною вітрового підпору. А враховуючи те, що ці правила придумані не просто так, варто їх дотримуватись.

8. Неправильне розташування газового котла у приміщенні

Місцезнаходження газового котла у приміщенні також грає важливу роль. В окремих випадках спостерігалися такі ситуації, коли, наприклад, котел знаходиться на кухні, та у свою чергу знаходиться десь на другому або третьому поверсі будівлі і в цій кухні є балкон.

Отже, що відбувається? Люди відчиняють двері балкона, потяг у димарі у них чудовий і… Що виходить? У нас спочатку був якийсь приплив повітря з коридору або з сусідніх кімнат при відкритті дверей на кухні і тяга була більш-менш стабільна. І тут при різкому відкритті балкона, що відбувається? Величезна кількість свіжого холодного повітря надходить на кухню і утворюється дуже різка сильна тяга в димарі.

Кількість повітря збільшується і гаряче повітря починає йти в димохід із ще більшою швидкістю. Таким чином, ґнот починає буквально ось аж вагатися, гуляти. Тобто його може просто здути, або, якщо там погані контакти ланцюга безпеки, або зношені датчики. Це теж може спричинити те, що ваш казан погасне.

Варто зазначити, що вищезгадані причини — це найпоширеніші проблеми. Можливі особливі випадки, коли причину згасання та задування газового котла може визначити лише фахівець у результаті ретельного огляду.

Важливо лише одне — дотримуйтесь правил безпеки газопостачання та виконуйте прописані там нормативи.

Відео щодо правильного вибору газового котла