Як класти піч із цегли. Пекти з цегли для дому: орієнтири вибору оптимального типу та приклади порядівок для самостійних майстрів. Найголовніший принцип

1.
2.
3.
4.
5.

Опалювальні печі із цегли досі користуються великою популярністю. За бажання їх можна зробити самостійно. Для того, щоб полегшити роботу, створено креслення печей із цегли. Дотримуючись вказівок та рекомендацій щодо , можна побудувати такі конструкції, як на фото.

Будь-яка піч складається з таких частин:

• основа (не поєднується з фундаментом будівлі);
• зольник забезпечує надходження повітря в камеру згоряння, накопичує золу, яку згодом можна прибрати через спеціальні дверцята;
• паливник, відокремлений від зольника колосником (решіткою або прутами), має дверцята для завантаження палива, в ньому згоряють дрова;
• димар є трубу, через яку відводяться продукти згоряння;
• димообіги (їх лабіринтні схеми потрібні для поглинання тепла у гарячого диму).

Цегляні печі мають такі характеристики, як тяга, потужність, ККД, вид палива, що використовується. Тяга залежить не тільки від висоти димаря, а й від перерізу, якості кладки. Готові схеми опалювальних печей з цегли позбавляють майстрів проведення складних розрахунків (докладніше: " " ).

Російська піч: креслення печей із цегли

Раніше такі конструкції зустрічалися у кожному будинку, але нині вони є рідкістю. Незважаючи на це, російська піч може успішно вписатися в інтер'єр приміщення. Також є не тільки опалювальним приладом – вони мають і варильну поверхню.

Для кладки печі потрібні такі матеріали:

• повнотіла червона цегла – 1610 штук;
• юшка для засувки розміром 0,3 х0, 3 метра - 2 штуки;
• сухий глиняний розчин у розчиненому вигляді;
• самоварник 14х14 сантиметрів – 1 штука;
• заслінка 43х34 сантиметри - 1 штука. Читайте також: " ".

Трубу російської печі традиційно викладають із цегли, проте сучасні технології дають можливість встановлювати круглу конструкцію гарної герметичності з безпечним та зручним проходженням через перекриття та покрівлю (прочитайте також: "").

Для роботи будуть потрібні наступні інструменти:

• кельма – для укладання та вирівнювання розчину;
• кирочка - багатофункціональний молоток з лезом, розташованим перпендикулярно до осі рукоятки. На іншому кінці знаходиться квадратний лобовик;
• рівень бульбашковий для кладки та гідравлічний для першого ряду;
• правило - служить для вирівнювання цегли кожного ряду;
• виска - один з них повинен бути постійно прикріплений до осі димоходу (перекриття), а за допомогою другого перевіряється вертикальність кутів;
• кисть – потрібна для затирання швів;
• шнур – його натягують на кожний ряд кладки.

Креслення цегляних печей для будинку будь-якого типу виглядають так:

1. Варильна камера. Для кладки використовується на 3/4 стокована кутова цегла із замками.
2. Під. Від задньої частини йде ухил, з метою чого простір засипають піском, на який укладається цегла.
3. Перекриття нижньої частини. Конструкцію вкривають цеглою по пруткам, куточкам або листовим заготовкам.
4. Склепіння із замком. У деяких випадках використовується центральний замок, в інших – дві останні симетричні цеглини.
5. Ряди до нижнього склепіння. Кладка печі з цегли виконується звичайним чином, надалі поверх неї встановлюють шаблон склепіння, зібрані з ДСП, або ресори, випиляні з дерева.
6. Криниці. Є перев'язані ряди, в яких залишають отвір, що виходить на підпічку.
7. Підпіч. Цегла укладається на фундаментному розчині, порожні камені не допускаються.
8. Звід ВК. Для зручності цеглу стесують до клиноподібної форми.
9. Перекриття каналу над самоварником. Є суцільним, використовуються лише цілісні камені.
10. Над шестом зменшуються отвори. Цегла обрубується відповідно до креслення.
11. Вирівнювання стін. Разом із цим зменшують перетруб'я, закладають канал самоварника.
12. Монтаж самоварника. Конструкцію закривають окремою кришкою.
13. Установка юшки. Для вмурування конструкції укладається два ряди.
14. Димар. Висота труби від пода до верхньої частини повинна становити щонайменше 5 метрів. Верхні ряди утворюють козирок, який перешкоджає попаданню опадів усередину димаря.

Завдяки такій печі забезпечується якісне обігрів будинку.

«Буслаївська» піч: проекти

У конструкції є вбудована витяжка. Пекти відрізняється невеликими розмірами. Вона ідеально підходить для будь-якого приватного будинку, оскільки дозволяє не лише обігрівати приміщення, а й готувати їжу. Незважаючи на компактний розмір, піч добре обігріває просторі приміщення, тому є готові.

Спеціальні схеми кладки печей із цегли допоможуть виконати роботу без проведення складних розрахунків.

Для укладання будуть потрібні такі матеріали:

• дверцята - топки (0,2 х0, 25 метра), ВК (0,39 х0, 5 метра), піддувала (0,14 х0, 14 метра);
• вогнетрив – 43 штуки;
• повнотіла цегла – 382 штуки;
• духовка-шафа 28х33х50 сантиметра;
• чавунна плита 0,7х0,4 метра з конфорками (знімними кільцями різного діаметру);
• засувки – паровитяжна (12х13 сантиметрів) та димова (12х25 сантиметрів);
• ґрати – колосник 30х20 сантиметрів;
• куточок – три заготівлі рівнополочного прокату довжиною 1 метр та розміром 45х45 міліметрів;
• сталь - шматок 0,3 х0, 28 метра;
• смуга – по 4 шматки метрових (4-х мм), 0,25 метра (2-х мм), 0,35 метра (3-х мм);
• плита з чавуну – 0,4х0,25 метра; 40х15 сантиметрів.

Проекти печей із цегли такого типу виглядають так:

1. Повний ряд.
2. Дверцята піддували.
3. Проріз вікна для прочищення.
4. Низ духовки викладається з вогнетриву, три сторони обкладаються залізом.
5. Монтаж топкових дверей, колосника, під топкою - вогнетриву, перекриття прочищення, дверцята піддували.
6. Встановлення ДШ.
7. Укладання вогнетриву на ребро навколо ДШ.
8. Укладання за схемою.
9. Виконується верхня обмазка глиною духовки (1 сантиметр), перекриття ДП, кріпиться плита з конфорками.
10. Монтаж димообігу з прочищаючими вікнами, плита не закладається.Надалі цегла ставиться на ребро.
11. Виконується перекриття чищення, створюються канали, укладаються 25-сантиметрові смуги.
12. Закінчуються чищення, вмуровується дріт кріплення.
13. Укладається ковпак.
14. Монтаж перекриття ВК при цьому витяжки залишаються.
15. Викладаються печурки за схемою.
16. Мала печурка закінчується листовим залізом, кладка виконується по .
17. Викладається прочистний отвір великої печурки, грані бічних стінок каналів стесуються.
18. Кладка виступів.
19. Виконується дублювання виступів та монтаж куточка.
20. Димар БП перекривається аналогічно 19 ряду.
21. Виготовляється трирядна шийка, розмір димоходу зменшують до перерізу 26х13 сантиметрів для верхньої засувки.
22. Створюється димар з обробками, на цьому і наступних рядах.

Розміри конструкції збільшуються при використанні клінкерної облицювальної цеглини, тому використовувати їх замість повнотілого матеріалу не рекомендується. При обробці кахлями забезпечується довговічність (матеріал служить десятки років), крім того, його можна демонтувати для облицювання інших опалювальних конструкцій.

Порядок банної печі: схеми

Проекти опалювальних печей із цегли показують розташування шамотної та глиняної цегли в кожному ряду. Пояснення до порядкування:

1, 2 ряд. Створюється піддувало (віконце для подачі повітря), використовується перев'язка.

3. Залишається вікно для димоходу.

4. Встановлюється заслінка, дверцята зольника.

5. Монтується колосник, топка, на них згодом укладається вогнетрив.

6. Повторюється форма димаря та топки, встановлюються дверцята.

7-11 ряди. Топка закінчується на 11 ряду.

12-14 ряди. Монтується коробка каменки.

15-16. Шахта розширюється та половиниться за аналогією з 6 поруч.

18. Встановлюються дверцята чищення.

22,23. Шахти поєднуються, кромки цегли при цьому сточуються. Потім повністю перекривається шахта над кам'яницею, залишається лише димар.

Каркасні конструкції здатні полегшити процес укладання. У цьому випадку цегла є тільки в зовнішніх стінах, а всі внутрішні елементи зварені з металу. Це здатне прискорити процес укладання печі. Читайте також: " ".

Печі часто служать окрасою інтер'єру, тому їх облицьовують клінкером, кахлями, плиткою. Діагоналі в першому ряду ретельно вимірюють, а в центрі димаря підвішують схилу, яку знімають на останніх рядах труби. Також діагоналі контролюють через кожні 4 ряди, а на кожному ряду натягується під час укладання шнур, який перевіряється правилом.

Замість цементно-піщаного розчину рекомендується використовувати глину, незалежно від типу печі, що будується. Вже готові сухі розчини суттєво економлять час, що витрачається на підготовку глини. Щоб склад швидко не висох, перед укладанням цеглу потрібно змочити водою.

Витрат при експлуатації буде менше, якщо всередині конструкції не виявиться прямокутних уступів. Для цього при створенні напуску (уступу) камінь приміряють без розчину, окреслюють лінію напуску, а зайвий матеріал зрізають болгаркою. Внутрішні шви при кладці регулярно контролюються, а зайвий розчин іноді видаляється. Трубу після завершення робіт прочищають.

Цегляні печі викладають із кількох матеріалів:

• зовнішнього облицювання;
• цегли кладки (основна конструкція);
• шамот - вогнетривким матеріалом викладають місця, що піддаються сильному нагріванню (топка, під);
• цегла з гранями високої густини - знаходяться всередині печі.

Глиняну цеглу не можна перемішувати з шамотною, а духові шафи, варильні панелі, прути та решітки колосників, водяні баки в кладку не вмуровують - це пов'язано з різними коефіцієнтами розширення при нагріванні. Якщо металеві елементи жорстко вмурувати в кладку, конструкція незабаром зруйнується. Креслення опалювальних печей з цегли повинні точно дотримуватися, щоб конструкція вийшла надійною і довговічною (прочитайте також: " "). Крім того, під час роботи слід звертати увагу на кілька моментів.

Пічний шов повинен бути не більше 5 мм для глиняної цегли, і 3 мм для вогнетривкої. Забороняється коригування вже покладеної цегли: елемент знімають, розчин зчищають, а потім укладають новий камінь. Фундамент будинку або лазні повинен бути віддалений від основи печі не менше ніж на 5 сантиметрів, враховуючи, що для зменшення пучення між ними грунт замінюють піском. Під час будівництва банної печі з виходом топки в передбанник не можна вмурувати кладку в каркасну перегородку, зруб. Передню стінку конструкції збільшують, стикують з дерев'яними елементами та закладають щілини негорючим матеріалом (зазвичай використовується вата базальтова). Читайте також: " ".

Кроквяна система, перекриття і сам дерев'яний будинок є пожежонебезпечними. Тому при проходженні печі через ці елементи необхідно дотримуватися норм СНіП.

У перекриттях створюють обробку наступних видів:

• потовщення цеглою (витрата матеріалу великий, конструкція виглядає не надто красиво);
• дерев'яний ящик із засипкою з негорючих матеріалів (керамзит, пісок, базальтова вата);
• сендвіч із двох труб із внутрішнім теплоізоляційним матеріалом.

Існують і багатофункціональні печі, здатні виробляти електроенергію, забезпечують повне згоряння дров, мають опалювальний контур. Їх порядовка складніша, оскільки у складі присутні металеві елементи.

Креслення печей із цегли на відео з наочним прикладом будівництва:

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Типовий випадок, коли потрібна найпростіша піч – дача, що дає додатковий дохід до сімейного бюджету. Весною ще холодно, але виїжджати роботи вже треба. Восени ще холодно, але завершувати сезонні роботи ще треба. Навіть якщо їздити без ночівлі, готувати їжу та трохи обігрітися треба. Розвести? Потрібно багато досить якісного палива. За багаттям потрібен постійний нагляд та взагалі розвести його далеко не завжди можливо за вимогами пожежної безпеки. У вітряний день від багаття зовсім мало толку - полум'я здуває. Виручить найпростіша пічка з підручних матеріалів – від неї можна досягти теплової ефективності більше 40%, у той час як у багаття вона одиниці відсотків; у разі 10-15%.

Другий випадок, коли потрібна проста піч – тимчасове житло. Напр., госпблок або побутівка, припустимо, на будівництві капітального будинку. Купувати чи робити самому сталеву піч? Недешево, складно, багато часу забере. Та й гріють сталеві печі жорстко, тепло тримають недовго. Тут знадобиться проста цегляна грубка, яку можна поставити за день-два, яку не треба довго сушити перед запуском і вага якої дозволяє поставити її на звичайній дощатій підлозі без фундаменту. Печі для таких і подібних до них випадків розглядаються в цій статті.

Примітка:проста піч топиться по-чорному або її димар з жерстяних труб виводиться в кватирку, т.к. за всіма правилами відразу виводить піч із розряду простих.

Що означає проста?

• Людині, яка робить таку піч, не обов'язково глибоко розбиратися в пічній справі. В ідеалі йому взагалі не потрібно нічого в ньому розуміти;
• Пекти має працювати на низькоякісному непридатному паливі з тепловою ефективністю (це аналог ККД теплових машин) не нижче 35-40%;
• Цегляна піч не повинна вимагати тривалого сушіння після побудови та «розгінних» топок для виведення на номінальну теплову потужність;
• Вона ж повинна складатися не більше ніж із 115-120 цеглин, щоб усі необхідні матеріали можна було привезти за один раз у багажнику легкового автомобіля або на причепі до нього;
• Пічна фурнітура (дверцята, варильні плити, конфорки) повинна застосовуватися найпоширеніша (щоб можна було скористатися б/в) та/або дешева;
• Кладка цегляної печі не повинна містити складних стиків, пиляної (різаної болгаркою) цегли, переходів з червоної цегли на шамотну та сталеву заставну.

Простіше чого неможливо

Найпростіша піч для використання переважно поза житловими приміщеннями може бути зроблена буквально за лічені хвилини з підручних матеріалів. Однак грубка вийде досить ефективна.

Найпростіша варильна піч з відра (див. рис. нижче) не одного разу виручала автора в різних обставинах, в т.ч. справлялася з обігрівом по-чорному побутівки без стелі під двосхилим дахом - там під ковзаном було волокове віконце. Деко служить уловлювачем випадаючого вугілля; якщо піч працює в приміщенні, під нього потрібно підкласти вогнетривку підкладку, напр., ще кілька цеглин. Видирати з відра днище повністю немає потреби - достатньо розвернути його так, щоб дірка була прим. 6 см у поперечнику (шириною десь у долоню).

Хороша теплова ефективність цієї печі залежить від того, що у ній частково використовується поверхневе горіння деревного палива. Як відомо, саме при поверхневому горінні деревина виділяє максимально можливу кількість тепла. Крім того, сухе якісне паливо (тріски, стружки) необхідно тільки на розпалювання, а основне його завантаження може бути сируватим. Також не зовсім сухі гілки та тріски можна підкладати потім, у печі вони швидко сохнуть.

Працює ця грубка досить цікаво. Без варильного посуду на конфорці з верхнього отвору спочатку йде дим. У міру прогрівання відра (близько 10 хв) він змінюється не сильним потоком не дуже гарячих газів. Якщо піч використовуватиметься неодноразово, час її запуску можна скоротити обмазавши цебро глиною з сухою травою (можна саманом, якщо вже є замішаний). Перший раз після обмазки піч розганяється довго, до години, поки «фітобетон» не просохне, проте потім виходить на робочий режим менш ніж за 5 хв.

А от якщо поставити на конфорку сковороду, казанок або каструлю, хід печі різко змінюється. Горіння палива посилюється і через 1-2 хв з-під посудини з'являються язички полум'я. Схоже, варильний посуд утримує топкові гази, що не повністю прогоріли, від швидкого розсіювання, а приплив свіжого повітря під конфорку ініціює їх догоряння. У результаті грубка при +5 зовні прогрівала приміщення обсягом прибл. 10 куб. м до комфортної температури за півгодини. Її Недолік - не тримає тепло і потрібен безперервний нагляд, як за багаттям.

Примітка:по суті дана піч модифікація багаття в траншеї. Характерна вже для печей теплова ефективність досягається відсутністю тепловтрат від палива, що горить, в грунт.

Найпростішу вуличну піч для дачі можна скласти також на хвилини з цегли всуху, без розчину. Цеглини годяться будь-які, в т.ч. силікатні, але використовувати газоблоки не можна – фарбуються буквально на очах. Поверхневе горіння і догорання газів, що відходять, у такій мають місця менш, ніж у попередній, але за рахунок кращої теплоізоляції з боків і знизу пічка виходить менш ненажерливою. Знадобиться для неї всього 9 або 14 цегли, зважаючи на те, буде топка одноярусною або 2-ярусною. Як влаштована найпростіша піч із цегли без розчину, показано на слід. Мал. Всі цегли звичайні червоні робітники, а ті, що стоять торчком виділені кольором просто для наочності. Перевага даної печі перед пічкою з відра ще й у тому, що на «конфорку» можна ставити два посудини, ефективність печі від цього лише зростає. Недолік – якщо обидві посудини досить об'ємні та наповнені холодною водою, то поки вода не нагріється до прим. 70-75 градусів, грубка неважко горить і димить.

Примітка:за подібною тепловою схемою можна також за 5-10 хв побудувати цегляну піч без поверхневого горіння, з колосниковими ґратами та піддувалом. Її теплова ефективність трохи знизиться, зате зросте тепловіддача (годинна теплова потужність), тобто. піч грітиме не так довго, але сильніше. Детальніше див. відео нижче:

Відео: проста піч із цегли своїми руками

Просто, але надовго

Описані печі тимчасові в повному розумінні слова - після необхідності вони розбираються без залишку так само просто, як були зроблені. Однак на підсобно-товарній дачі або в госпблоку приватного домоволодіння може знадобитися цегляна піч на розчині кладки, по тепловій ефективності порівнянна з будинковою (60-75%), але придатна для будівництва прямо на підлозі без фундаменту. Перше, що вам для цього знадобиться - пічний розчин кладки. Готовий сухий розчин для кладки печей або пічний клей це, звичайно, технологічно просто, але за ціною зовсім ні, тому можна вивчити матеріал.

Наступний момент, який необхідно врахувати, – вагове навантаження від печі на підлогу. Звичайна дощата підлога за лагами витримує 250 кгс/кв. м, але побудувати «справжню» таку легку цегляну піч неможливо. Тим не менш, поставити цегляну піч без фундаменту на підлогу все-таки можливо і в легкій каркасній будові за умови, що піч буде тільки на першому поверсі, див. далі.

За вагою в даному випадку більш-менш придатна добре відома літня піч - з 200 цегли (див. мал. нижче). Вона важить (без палива та посуду) бл. 890 кг, а її опорна площа – 0,736 кв. м, тобто. вагове навантаження від неї 1209 кгс. Однак матеріали для цієї печі за одну ходку легковика не привезеш, конструкція складна для початківців, а духовка (3 на рис нижче) і водогрійний бачок (4) для простої печі зайві (інші позначення: 1 – дверцята топки; 2 – дверцята для піддування; 5 - Дверцята прочищення).

Проста піч із цегли, креслення та порядовка якої дано на слід. мал., важить 540 кг. Зменшення кількості цегли до 118 досягнуто відмовою від духовки з водогрійкою, а також іншим, менш зручним розташуванням прочищення. Опорна площа 0,468 кв. м; вагове навантаження 1154 кгс. Хоча тиск від цієї печі на підлогу зменшився не набагато, але всі матеріали для неї можна привезти за одну ходку легковиком, а підтеси цегли робити закольником (обушком) або слюсарним молотком та зубилом. Теплова ефективність та тепловіддача залишилися приблизно такими ж, бл. 60% та 700 кккал/год.

Примітка:теплова ефективність 60% не такий поганий показник. Наприклад, ККД пальників побутових газових плит бюджетного та середнього цінових сегментів становить 60-65%. Ось про що не заважало б подумати перед тим, як пропонувати/вимагати підвищення ціни на газ. На жаль, світова економіка все більше хилиться від товарної до ресурсної, а економісти дедалі менше думають про технічні можливості та на довгу перспективу.

Одноконфорочна піч, порядок якої наведено на рис. справа, важить прибл. 400 кг, а на її спорудження потрібно 87 цеглин. Опорна площа – 0,326 кв. м. Тиск на підлогу від цієї печі прим. тієї ж, ще прийнятної величини – 1225 кгс, але, перевозячи неї матеріали, в машину можна взяти ще пасажира, кілька сільгоспінвентаря чи іншого корисного вантажу.

Як розподілити навантаження

Читач, знайомий із будівництвом, може сказати: просіть (варіант: «Та ти…»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатої підлоги – це як? вище: «за умови, що піч буде тільки і тільки на першому поверсі». І якщо підлога влаштована правильно.

Нагадаємо: лаги дощатої підлоги мають спиратися на опорні стовпи. Крок опорних стовпів рекомендується витримувати не більше 0,9-1,7 м, але з більше цієї величини. Найбільші лаги – брус від 150х75, а товщина дощок підлоги має бути від 30 мм (краще ставити 40 мм із простим шпунтом). У разі локальне навантаження в 1300 і навіть 1400 кгс можна розмістити на підлозі, навіть якщо він простий без утеплення, тобто. чорнової статі немає.

Як саме потрібно ставити просту піч із цегли на підлогу без фундаменту, показано на рис. нижче. Суть, здається, зрозуміла: печі, довгасті в плані, ставлять між опорними стовпами так, щоб лага підлоги припадала на поздовжню вісь печі. Печі швидше квадратні в плані і компактні ставлять їх геометричним центром на стовп.

Протипожежне вимощення у всіх випадках влаштовано однаково: листовий азбест товщиною від 8 мм, а на ньому лист покрівельної сталі товщиною від 2 мм. Просочена глиною повсть, як на рис. з влаштуванням печі-груби, це позавчорашній день: дорого, важко, менш надійно.

Нетрадиційний підхід

У США та Південній Канаді дуже популярна т. зв. , насправді ніякого відношення до реактивної тяги не має. У нас її не дуже шанують. Можливо тому, що, по-перше, зрозуміти, як працює піч-ракета, простим здоровим глуздом непросто. По-друге, тому, що топиться піч-ракета дрібновітковим паливом або лучиною, заготівля якої трудомістка, а процес її топки незвичний. Однак у країнах, де дровики «з лісу, звісно» можуть обійтися серйозним тюремним терміном, остання обставина відходить на задній план, а на дачі чи будівництві, закиданій відходами пиломатеріалів, може вийти на перший. Тим більше, що варить-смажить-кип'ятить проста ракетна піч не гірше описаних, але знімає проблеми вагових навантажень і транспортування матеріалів: для будівництва варильного печі-ракети достатньо... 20-ти цегли, див. напр. ролик.

Там, де є доступ до твердого палива, стара добра російська піч завжди буде актуальною. Вона зігріє будинок, на ній можна приготувати їжу, і такий агрегат не залежить від централізованого газопроводу або електромережі. Однак серед ряду плюсів є і недолік – трудомісткість спорудження конструкції.

Хочете змайструвати піч, але не знаєте, як правильно скласти плиту та облаштувати димар? Ми допоможемо вам у реалізації задуманого. У статті докладно описано всі етапи спорудження дров'яної печі, наведено практичні рекомендації щодо вибору матеріалів та позначено технологічні нюанси виконання робіт кладок.

Залежно від основної функції розрізняють три:

• для опалення;
• для приготування їжі;
• комбінований варіант.

Останній призначений і для обігріву житла, і для приготування їжі. Для будинку влаштовують велику димохідну систему з численними каналами. Вона повинна максимально утримувати тепло від згоряння палива та димних газів, щоб зігрівати повітря усередині будинку.

Якщо потрібна плита для приготування, обходяться звичайним вертикальним димарем, але над топкою влаштовують варильну поверхню. Під нею можна також зробити духову шафу. Для створення комбінованої версії такої печі використовують і варильну поверхню, і димохід, що утримує тепло.

Залежно від типу пристрою вибирають місце розташування. Опалювальну піч не варто ставити впритул до зовнішньої стіни, інакше частина теплової енергії просто випарується назовні. Її краще розмістити по центру кімнати, щоб повітря в різних частинах будинку прогрівалося рівномірно.

Продумати цей момент краще ще під час проектування будинку. Опалювальна піч може стати об'єктом, який розділяє велику кімнату на кілька окремих зон. У кожній із них буде тепло.

З варильною плитою надходять зовсім інакше. У закритій кухні її найкраще розташувати впритул до двох суміжних зовнішніх стін. Це дозволить передавати надлишок теплової енергії назовні, щоб приміщення не перегрівалося під час приготування.

Варильні печі ставлять і окремо, на свіжому повітрі. Це найпопулярніший елемент зони відпочинку. Поруч може розташовуватися мангал, барбекю, казан та інші пристрої для приготування їжі. Прохолодним вечором тепло від такої печі приємно зігріє гостей.

Комбіновану піч, як і варильну, розміщують біля двох стін, але краще, якщо вони будуть внутрішніми. Тоді тепло піде не на вулицю, а в будинок, а кухня буде помірковано теплою. Димар роблять масивним, як для опалення, але його зміщують у бік житлових кімнат. Через війну теплова енергія поширюється вдома досить рівномірно.

Підготовка до виконання робіт

Для кладки печі з плитою використовують цеглу різних видів. Зазвичай беруть червоний повнотілий для зовнішньої кладки та шамотний – щоб виконати внутрішню обкладку топки, а також димового колодязя.

Фундамент заливають бетонним розчином. Для його приготування знадобиться цемент не нижче М400, краще М500. Пісок може бути річковим або з кар'єру, але його необхідно попередньо просіяти, щоб унеможливити потрапляння домішок. Воду слід взяти чисту. Ще для розчину слід взяти гранітний щебінь близько 30 мм.

Засипання фундаменту виконують за допомогою бутового граніту, відповідна фракція – приблизно 300 мм. Крім того, потрібно буде приготувати розчин із червоної глини та піску.

Замість глини можна придбати глиняний порошок, порядок його використання вказано на упаковці. Усі компоненти мають бути гарної якості, від цього залежить цілісність та термін служби майбутньої печі. Для закладення стиків треба підготувати.

Роботи виконують за допомогою традиційного будівельного інструменту.

Можуть знадобитися:

• ємності для змішування розчину;
• кельня;
• болгарка;
• виска;
• рівень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• пічний молоток;
• інші пристрої для обробки та кладки цегли.

Щоб виготовити якісний розчин, краще використовувати перфоратор або дриль із відповідними характеристиками, а також насадку, призначену для цього. Стане в нагоді совкова лопата і сито.

Спорудження дров'яної печі

Після того, як вибрано тип пристрою, підготовлено матеріали та підібрано відповідне місце, можна розпочинати роботу.

Процес створення дров'яної печі умовно поділяють на три етапи:

1. Зведення фундаменту.
2. Будівництво власне печі.
3. Створення димаря.

Усі роботи слід виконувати чітко за технологією. Під час експлуатації такий пристрій нагрівається та піддається високим навантаженням. Навіть маленька помилка в майбутньому може спричинити великі проблеми. Якщо виникають сумніви, краще проконсультуватися з досвідченим пічником.

Влаштування окремого фундаменту

Підстава для печі не повинна з'єднуватися зі стрічковим або стовпчастим фундаментом будинку. Пристрій важкий, він буде сильніше осаджувати основу, ніж стіни та покрівля. Тому ще на стадії проектування необхідно врахувати цей момент.

При створенні окремого фундаменту для цегляної печі важливо правильно зробити підсипку, обов'язково виконати армування, вирівнювання та приклеїти гідроізоляцію.

Якщо ж будинок вже побудований, а піч все одно потрібна, доведеться розкрити підлогу, дістатися ґрунту і виконати заливку окремої основи. Виняток – монолітний фундамент, його несуча здатність витримає таке додаткове навантаження без помітних деформацій.

Як опалубку застосовують звичайний листовий руберойд, укріплений дерев'яними підпірками, але замість нього можна використовувати і поліетиленову плівку

Спочатку викопують котлован такої ж форми, як основа печі, але трохи більшого розміру приблизно по 20 см для кожної сторони і глибиною близько півметра.

Після цього виконують такі операції:

1. Грунт на дні ретельно вирівнюють та трамбують.
2. Засипають на дно шар піску, його також трамбують і зволожують, товщина піщаної подушки, що рекомендується, - близько 90 мм.
3. Укладають по стінах листи руберойду, це гідроізоляційний шар.
4. Якщо необхідно, руберойд зміцнюють за допомогою дощок та цегли, які виконують роль опалубки.
5. На пісок засипають і трамбують шар щебеню.
6. З металевого прутка роблять армуючу сітку, для в'язки використовують дріт.
7. На третину висоти, що залишилася, заливають розчин, що складається з цементу з додаванням піску і щебеню в пропорції 2:1:2.
8. Заливають наступний цементно-піщаний шар (3:1), залишаючи до верху котловану близько п'яти сантиметрів.
9. Після цього кладуть ще один шар такої ж суміші аж до верху.
10. Стяжку вирівнюють правилом.

Тепер потрібно почекати близько чотирьох тижнів, щоби свіжий фундамент добре застиг.

Після цього опалубку видаляють, а верхню частину основи покривають двома або трьома шарами руберойду, які приклеюють бітумною мастикою. Гідроізоляція захистить корпус пічки від контакту з вологою із ґрунту. Нижній шар фундаменту за бажання можна зробити з цементу та гравію, рекомендована пропорція – один до трьох.

Якщо руберойду під рукою не виявилося, на роль опалубки підійдуть звичайні дошки, але їх потрібно застелити поліетиленовою плівкою, щоб захистити від води. Найкраще зводити фундамент під грубку до рівня покриття для підлоги або навіть трохи вище. Так простіше виконати оздоблювальні роботи.

Верхню частину фундаменту ретельно вирівнюють правилом та перевіряють рівнем. Краще, якщо вона перебуватиме врівень з площиною покриття для підлоги

Частина, яка височіє над підлогою, зазвичай роблять трохи більше, для цього опалубку розширюють. Не завадить виконати окреме армування верхнього шару – підійде сітка з кроком близько 75 мм.

Порядок кладки печі

Щоб зрозуміти, як правильно скласти просту піч із плитою, спочатку виконують так звану суху кладку, тобто. викладають цеглу рядами, згідно з задуманою схемою, але без розчину. Замість нього використовують шматочки фанери, рейки або дощечки відповідного розміру. Простір між окремими рядами при цьому має бути однаковим.

Якщо цегла лягла правильно, суху кладку розбирають, після чого готують розчин кладки і виконують роботи з ним. Найпростіше використовувати глиняний порошок із магазину. Його потрібно просто правильно розвести згідно з інструкцією та додати пісок.

З глиною все трохи складніше. Спочатку її необхідно замочити з водою приблизно на добу. Після цього отриману суміш води і глини додають пісок невеликими порціями і розминають склад руками до однорідного стану. Кількість піску залежить від того, наскільки використовується жирна глина.

В результаті одержана суміш стане досить густою, щоб не стікати з лопати, а сповзати з неї. Крім того, склад не повинен прилипати до металевого інструменту. Якщо отримана суміш відповідає цим характеристикам, можна розпочинати кладку. Ось приклад схеми для невеликої печі комбінованого типу.

Спочатку наносять розмітку на руберойд, приклеєний до основи.

Перший ряд завжди виконують тільки з цілої цегли. Спочатку на руберойді роблять розмітку, встановлюють шнур. Готовий ряд перевіряють рівнем, він стане точкою відліку для вирівнювання решти кладки

Перші два ряди роблять суцільними, при цьому вертикальні стики між цілою цеглою в сусідніх рядах збігатися не повинні.

Наступні два ряди виконують з просвітами для піддувала та отворів для очищення димоходу. Отвори закривають металевими дверцятами.

Дверцята перед установкою слід підготувати: просвердлити в кутах отвору, вставити в них шматки дроту і обернути рамку азбестовим шнуром. Шматки дроту укладають у розчин між цеглою

Четвертий ряд виконують із шамотної цегли, оскільки тут уже починається топка. Частину висоти цегли вибирають, над отвором ставлять колосникові ґрати.

П'ятий ряд виконують так само, як і четвертий. З шостого по восьму кладку продовжують повторювати, але залишають просвіт для дверцят камери згоряння.

Верх стінки між топкою і димарем потрібно трохи округлити, акуратно стесавши грані верхнього шару цегли. Такий захід покращить потяг і попередить утворення завихрень

Ряд над дверцятами топки стане основою для плити. Частина цеглини по периметру видаляють, прокладають його азбестовим шнуром і зверху ставлять чавунну варильну поверхню.

Червона лінія позначає місця, де потрібно вибрати приблизно півтора сантиметри, щоб встала плита, призначена для готування. Азбестовий шнур слід попередньо просочити розчином кладки

Якщо все зроблено правильно, плита та верхня сторона дев'ятого ряду цегли будуть на одному рівні.

Далі продовжують викладати бічні стінки та димохідний канал. На це піде ще близько шести чи семи рядів. Наступний ряд повинен також включати козирок, що нависає над плитою. Щоб зміцнити його, використовують сталевий куточок.

Залишається викласти димар, його висота – дев'ять цегли. У цьому прикладі на шостому ряду з дев'яти припинили викладати перегородку між лівим та середнім каналом. Таким чином було створено просвіт для вільного руху диму.

Тепер потрібна суцільна кладка над лівим та центральним каналами.

У правому димарі перед останнім рядом цегли вставляють шибер і залишають просвіт для димаря.

Така відносно невелика піч простої конструкції буде доречна у невеликому будинку чи на дачі. Вона забезпечить необхідне обігрів та можливість приготування їжі

Залишається тільки облаштувати димар і виконати облицювальні роботи, якщо вони потрібні.

Досвідчені пічники іноді ігнорують етап із сухою кладкою, але для майстрів-початківців він обов'язковий. Це допоможе зрозуміти внутрішній пристрій печі, всіх її каналів та порожнин, щоб запобігти можливим помилкам.

Для топки використовують вогнетривку шамотну цеглу, трубу і масив пічки кладуть з повнотілої червоної цегли. Силікатну цеглу у будівництві печей використовувати заборонено. Кожен елемент перед кладкою слід очистити від будь-яких забруднень

Практично в кожному ряду якась цегла підганяє за розміром. Досвідчені пічники радять при розбиранні сухої кладки окремо скласти елементи кожного ряду. Можна також взяти маркер і на кожній цегліці проставити номер ряду та номер місця елемента в кладці.

Замість розчину при сухій кладці найзручніше використовувати дерев'яні рейки однакової товщини. Вони знадобляться і надалі, щоб контролювати кількість розчину між цеглою.

Роботи виконують так:

1. Кожен ряд під час "мокрої" кладки спочатку викладають насуху, щоб ще раз перевірити положення всіх елементів.
2. На нижній ряд кладуть з обох боків вузькі рейки, які використовувалися раніше.
3. Зверху наносять шар розчину приблизно 10-12 мм завтовшки.
4. Кладуть цеглу і прибивають її гумовим молотком, поки вона не осяде на розчині до рівня рейок.
5. Кладку продовжують так само.
6. Після виїмки рейок порожнини, що вийшли, заповнюють розчином.
7. Свіжий шов, що вийшов, потрібно відразу ж розшити, щоб надати кладці естетичний зовнішній вигляд.

Рейки виймають тільки тоді, коли ряд виявиться третім або четвертим зверху. Тепер їх можна використати повторно. Для проведення робіт знадобиться близько чотирьох комплектів таких рейок.

Кожен ряд, який укладений на розчин, повинен перевірятися рівнем та схилом на положення щодо горизонталі та вертикалі.

Колоту цеглу не можна використовувати в кладці частин печі, що піддаються постійним температурним навантаженням. Взагалі небажано використовувати у будівництві масиву та димаря елементи з тріщинами та сколами. Колоту цеглу допускається застосовувати тільки у відсипанні основи під фундамент печі.

Стара цегла, отримана при розбиранні зруйнованих конструкцій, підійде для кладки фундаменту, якщо вона не сильно пошкоджена.

Якість кладки багато в чому залежить від міцності зчеплення цегли та розчину.

Щоб покращити цей момент, досвідчені майстри рекомендують:

1. Перед кладкою червону цеглу замочують на 7-10 хв. Шамотний потрібно тільки вмочити у воду і струсити краплі.
2. Укладати цеглу на місце одним чітким рухом, не зрушуючи і не стукаючи його.
3. Наносити на місце кладки лише необхідну кількість розчину. Шви з масиві не повинні бути більше 5 мм, у паливнику – не більше 3 мм.
4. У процесі кладки необхідно “швабрить”, тобто. затирати жорсткою щіткою внутрішню поверхню димообігів та камер печі, щоб створити максимально гладку поверхню шляхом течії димових газів.

Якщо відразу поставити цеглу на місце не вдалося, слід повністю очистити від розчину і сам елемент і місце, на яке його встановлюють, а кладку виконувати на свіжий шар розчину.

При кладці труби допускається застосовувати тільки червону повнотілу цеглу, яка добре переносить вплив кислотних відкладень та перепади температури. Чим рівніша внутрішня поверхня димоходу, тим краще тяга і менше засмічення. Можна обробити начинки труби рідким склом.

На нашому сайті є статті з детальним описом технологій спорудження різних видів цегляних печей, радимо ознайомитись:

Корисне відео на тему

Схема створення невеликої опалювально-варильної печі:

Зведення печі, з сушильною камерою, за кресленнями Проскурина:

Кладка печі не терпить суєти та поспіху. Потрібно продумати та ретельно виконати кожен етап робіт, щоб отримати необхідний результат. Почати краще з невеликої конструкції, як описано вище. Набравшись досвіду, можна перейти до зведення складніших печей: з духовою шафою, сушильною камерою, арочними отворами тощо.

Чи є досвід спорудження печі з плитою? Будь ласка, розкажіть читачам про технічні нюанси облаштування фундаменту та виконання кладки твердопаливного агрегату. Коментуйте публікацію, беріть участь в обговореннях та додавайте фотографії своїх саморобок. Блок зворотний зв'язок розташований нижче.

Незважаючи на сучасний достаток різноманітних опалювальних приладів та систем, цегляні печі не поспішають «здавати позиції». Багато господарів заміських будинків, що будуються, плануючи систему опалення, передбачають місце і для цієї традиційної опалювальної споруди, яка за будь-якого розкладу зможе і обігріти, і допомогти з приготуванням їжі.

Мало того, у цій сфері йде постійний розвиток, пошук цікавих рішень, розробка нових моделей, що відрізняються підвищеними експлуатаційними характеристиками. Яскравим прикладом цього є так звані ковпакові печі. А найпопулярнішими із ковпакових печей є конструкції російського інженера І.В. Кузнєцова. Він з далекого 1962 займається удосконаленням вже існуючих конструкцій і розробкою нових їх варіантів. У результаті з'явилося близько 150 моделей, які мають різні габарити та розраховані на обігрів різних площ.

Печі Кузнєцова користуються широкою популярністю. Тому для задоволення запитів зацікавлених читачів темою справжньої публікації стане ковпакова піч своїми руками. відео інструкція+ Порядок. Буде представлений один із багатофункціональних варіантів таких печей, який має цілком доступну для самостійного зведення конструкцію.

Ковпакові печі Кузнєцова

Загальні принципи ковпакових печей

Печі, розроблені І.В. Кузнєцовим, вирізняються високою ефективністю своєї роботи. Крім того, їм притаманний дуже естетичний зовнішній вигляд, який здатний доповнити і гармонійно вписатися в дизайн інтер'єру, виконаного в будь-якому стилі.

У просторіччі конструкції цього інженера часто називають «ковпакування» або «коваля». Їхня заслужена популярність пояснюється тим, що вони вигідно відрізняються від інших печей своєю економічністю та підвищеною тепловіддачею. Майже всі печі Кузнєцова мають ККД, що наближається до 80÷85 % , тоді як цей показник традиційної російської печі не перевищує 60%, незважаючи на її велику масу і значні лінійні розміри.

Такої високої продуктивності було досягнуто завдяки вдало розташованим внутрішнім каналам печі, Якими здійснюється рух нагрітих газових потоків. Практично всі раніше використовувані схеми печей мають канальну систему відведення нагрітих газів, яка, в принципі, є довгим лабіринтом. Гаряче повітря, рухаючись таким лабіринтом, віддає тепло цеглині ​​і швидко остигає. Без добре організованої тяги в таких конструкціях уповільнюється або припиняється відтік продуктів згоряння з камери згоряння, тому дим нерідко починає надходити в приміщення (наприклад, при сильному вітрі на вулиці).

У конструкціях Кузнєцова діють принципи вільного руху газів, тому теплообмін у них здійснюється в інший спосіб. Ковпаки-зводи, які облаштовані всередині печі, східчасто здійснюють забір тепла з гарячих потоків. Охолоджені ж гази не йдуть відразу в трубу, а повільно опускаються вниз ковпака і тільки звідти спрямовуються в трубу димаря, а їх місце у верхній частині ковпака займають нові потоки гарячого повітря. Так відбувається доти, поки в топці печі є жар.

Цей процес можна простежити наочно, провівши експеримент із гарячим димом, запущеним у перевернуту склянку - він спочатку піднімається вгору, Що стосується дна ємності , нагріває його, а потім, розподіляючись по стінках, опускається в його нижню частину, таким чином, охоплюючи теплом весь простір склянки.

Звичайно ж, печі Кузнєцова мають складнішу конструкцію, але головне, що процеси руху газів відбуваються природним чином. Завдяки цьому і вдається досягти високої тепловіддачі та неабиякої економії твердого палива.

Окремо потрібно сказати про тягу, що створюється в подібній печі. Вона утворюється не тільки завдяки димарю, а й з тієї причини, що висока температура газів, що піднімаються під склепіння ковпака, сприяє створенню розрідження повітря. У зв'язку з такими явищами, тяга в ковпакових печах також утворюється природним чином, не вимагаючи зведення високої димаря, без яких, наприклад, ніяк не обійтися при будівництві і .

Ціни на печі

ковпакова піч

Ковпакові печі поділяються на різні типи за своєю функціональністю, як і звичайні канальні споруди. Так, вони поділяються на такі «класи»:

• Опалювальні. Призначені лише для опалення приміщень. Цей варіант, до речі, вибирається найрідше, тому що зазвичай власники приватних будинків віддають перевагу багатофункціональним конструкціям, тому що вони більш практичні.
• , Що мають одно-або двокомфоркову варильну плиту. Така конструкція працюватиме як для опалення, так і для нагрівання води, приготування або розігріву їжі. Одним словом, вона врятує власників будинку в будь-якій ситуації.
• призначення яких зрозуміле вже з назви.
• Багатофункціональні конструкції, що включають не тільки варильну плиту, але і духову шафу, сушильну камеру, водогрійний бак або контур, а також лежанку, що підігрівається.

Причому якщо вибрати піч з широким входом в топку і встановити в нього засклені двері, то піч може бути використана і в ролі каміна.

Як бачимо, асортимент ковпакових печей досить великий. Існує можливість вибрати той варіант, який ідеально підійде і за функціональністю, і за своїми габаритами, і показниками теплової потужності для конкретної площі будинку.

Явні переваги ковпакових печей

До переваг ковпакових конструкцій печей можна віднести такі моменти:

• При будівництві ковпакових споруд потрібно набагато менше цегли і, як наслідок, розчину для його кладки. Та й саму кладку виконувати значно простіше, тому що не доведеться виводити довгі лабіринти каналів для переміщення газових потоків.
• Завдяки меншій кількості використовуваного матеріалу, піч виходить легшою, а це, у свою чергу, означає, що фундамент під неї може бути не настільки масивним, як під канальні печі.
• Горіння у цій конструкції відбувається інтенсивніше, у продуктах згоряння мало залишається твердих частинок. Як позитивне наслідок – нальоту на стінках димаря буде набагато менше, і тому чистити його можна буде рідше.
• Як уже згадувалося вище, частина димаря, що височіє над дахом, може бути меншою, ніж у канальних конструкцій, де труба повинна мати висоту не менше п'яти метрів.
• Невибагливість ковпакової конструкції в обслуговуванні. Наявність вузьких каналів у канальних печах потребує їх частого прочищення, оскільки вони швидко заростають сажею. Їх звуження значно знижує тягу, що може призвести до зворотного ходу продуктів горіння, які починають надходити до приміщень.
• У ковпаку цієї конструкції утворюється достатній простір для встановлення водяних теплообмінників. Нагріта вода може бути використана для господарських потреб або пущена в опалювальний контур, який принесе тепло в інші кімнати будинку.
• Відзначається швидке нагрівання конструкції, а значить і опалювальних приміщень.
• Для таких печей властиві рівномірне прогрівання всіх стінок та їх висока тепловіддача.

Конструкція та принцип функціонування ковпакової печі

Печі Кузнєцова можуть бути одно-або двоковпаковими. Другий варіант найбільш поширений, оскільки ефективність його - значно вища. Найпростіша схема такої печі представлена ​​малюнку-схемі.

• Топка розташована у передній частині печі. На схемі показаний вихід із неї нагрітого повітря - рівною червоною стрілкою, спрямованою вгору.
• Далі, нагріте повітря з топки надходить у нижній ковпак, відокремлений від паливника непорушною перегородкою. Вступаючи в нижній ковпак, гаряче повітря піднімається до його стелі. Потім, остигаючи, поступово опускається до його дна, де внизу, в задній стінці ковпака розташований отвір, що веде в канал, що з'єднує нижній ковпак з верхнім.
• Проходячи по сполучному каналу, ще тепле повітря знову піднімається до стелі, але верхнього ковпака. Там гарячі гази остигають і починають опускатися до перекриття, що розділяє нижній та верхній ковпаки. Опускаючись вниз і проходячи вздовж підлоги, гаряче повітря потрапляє в отвір, що направляє гази, що вже дуже сильно остигли, в димар.
• У верхній передній частині паливної камери встановлюється засувка, яка називається «зима-літо». Вона призначена для направлення гарячого повітря з топки безпосередньо в димарю - це необхідно в літній період, коли повинна працювати тільки варильна плита. Якщо ця, а також розташована вище засувки, що перекриває димохід, знаходяться у відкритому стані, продукти згоряння, знайшовши легкий шлях виходу, не підуть у трубу через ковпаки, а відправиться в неї безпосередньо. У зимовий період, нижня засувка закривається, а верхня відкривається наполовину, і гаряче повітря, проходячи всю конструкцію печі, нагріває її стінки і, що вже охолонув, віддав тепло, йде в трубу.

Якщо в ковпакову конструкцію планується змонтувати, то його найкраще встановити у верхній частині нижнього ковпака. Таке розташування ніяк не вплине на режим горіння палива, а також на теплову рівновагу печі.

Розрахунок ковпакової печі

Щоб піч виправдала надії, що покладаються на неї, її параметри повинні відповідати реальним показникам приміщення (або декількох приміщень), що підлягає обігріву. Для правильного підбору конструкції печі, перше, що потрібно зробити, це визначити обсяг приміщення, яке планується опалювати, а також прорахувати можливі втрати. У розрахунок приймаються і розміри стін печі, що беруть участь у прямому теплообміні, а також з урахуванням цілого ряду важливих нюансів.

Ці розрахунки досить громіздкі, і вимагають для проведення певного досвіду та деяких знань. Тому часто виходять із поширених «констант»: для добре утепленого будинку при звичайній топці можна виходити з показника 0,5 кВт на квадратний метр площі кімнати. Але на випадок сильних морозів краще закласти ще й експлуатаційний запас – орієнтуватись на величину 0,76 кВт/м².

Якщо немає досвіду в подібних розрахунках, то рекомендовано скористатися готовими проектами, в яких розробниками вже вказано потужність приладу та площу, на яку ця піч розрахована. Тим більше, що сьогодні пропонується велика кількість моделей, що мають різні лінійні розміри та призначені для опалення будь-яких розумних площ.

А для допитливих читачів, які все ж таки бажають провести самостійний розрахунок необхідної печі, на нашому порталі буде опублікована спеціальна стаття з докладним викладом алгоритму проведення обчислень та необхідними довідковими та табличними даними.

Зведення ковпакової печі

Підготовчі роботи перед кладкою печі

До переліку підготовчих робіт можна включити всі ті дії, які будуть перераховані та описані у цьому розділі.

Вибір моделі та місця для встановлення печі в будинку

Перед тим як вибрати конструкцію та розмір печі, потрібно визначити місце її встановлення в будинку та приблизну площу, яка може бути виділена під неї.

При цьому потрібно враховувати розташування димаря, так як вона повинна проходити через горищне перекриття між його балками, на відстані від них, як мінімум 150 мм. Приймається до уваги, безумовно, і розташування кроквяних ніг даху – там вимоги такі самі.

Ціни на цеглу

Фундамент для встановлення печі

Для зведення печі потрібно підготувати надійний фундамент. Якщо піч будується разом з будинком, необхідно пам'ятати, що фундамент будівлі повинен бути відокремлений від основи пічної споруди. Інакше, внаслідок можливої ​​усадки, перекіс одного фундаменту може потягнути за собою конструкцію іншого.

У тому випадку, коли піч вирішено звести у вже збудованому будинку з дерев'яною підлогою, частину дощатого покриття доведеться демонтувати. Фундамент повинен бути ширшим і довшим за основу печі на 50÷80 мм у кожну зі сторін. Якщо ж будинок побудований на бетонному фундаменті, а конструкція печі - відносно невелика, то її можна встановити на загальну основу будинку. Але це зазвичай обмовляється розробниками опалювальної споруди.

Для облаштування фундаменту необхідно буде вирити котлован, глибина якого залежатиме. від відстані відпідлоги до ґрунту. Загалом висота фундаменту (з урахуванням усіх шаром конструкції) повинна становити 500÷700 мм. Якщо підлога підняти високо над ґрунтом, то на висоту цієї відстані необхідно побудувати опалубку, оскільки фундамент повинен виходити на висоту чистої підлоги.

На стінки опалубки потрібно буде закріпити гідроізоляційний матеріал, тому що її повністю доведеться заповнити бетонним розчином. Подана схема шарів підходить для фундаменту повністю, крім верхнього бетонного шару, що знаходиться в грунті, який і буде служити для нього природною опалубкою.

Якщо фундамент практично повністю буде втоплений у ґрунт, то після встановлення гідроізоляції на його стінках, на дно котловану засипається піщана подушка в 150 мм, який потрібно добре ущільнити. Зверху піску укладається бита цегла, великий щебінь і каміння - їх потрібно також при можливості утрамбувати. Цей шар має становити 150÷200 мм.

Ціни на щебінь

Зверху каменю засипається щебінь середньої фракції. Після цього навколо котловану піднімається опалубка для заливання бетонного шару, який рекомендовано армувати, уклавши в розчин металеву сітку з осередками 50×50 мм. Динамічних навантажень не передбачається, так що можна цілком застосувати бетон з марочною міцністю М 200 (приблизні пропорції складових: цемент ПЦ 400 - 1 частина, будівельний пісок - 1,9 частини, гравій або дрібний щебінь - 3,6 частини).

Для визначення точної кількості інгредієнтів, необхідних для приготування необхідної кількості бетону під заливку пічного фундаменту, можете скористатися калькулятором, що пропонується нижче.

Незважаючи на великий асортимент газових котлів та сучасних металевих моделей, печі з цегли не втратили своєї актуальності і користуються все більшою популярністю.

Переваги печі з цегли в будинку

Для початку слід розібратися і підбити підсумки, чому піч із цегли користується небувалою популярністю і чи варто її підключати в загальну систему опалення. Насправді існує безліч причин, що сприяли цьому:

Печі з цегли тривалий час підтримують тепло у приміщенні

• швидке нагрівання;
• тривала підтримка тепла у приміщенні;
• безпеку експлуатації;
• мінімум випарів, підтримання рівня вологості.

Корпус печі чудово нагрівається та довго забезпечує підтримку температурного режиму. Немає необхідності періодично затоплювати пекти знову. І це головна перевага при проведенні порівняльних характеристик щодо пічних пристроїв із чавуну чи сталі. Насправді це справді так, адже в металеві печі доводиться підкладати дрова максимум через 6 годин, а цегла зберігає тепло і віддає його від себе протягом доби.

Унікальна здатність довго тримати тепло забезпечує економічність і сприяє покращенню екології, оскільки оксид вуглецю в меншій кількості випаровується в атмосферу.

Оптимальний режим згоряння палива забезпечує розкладання вуглекислоти та води на окремі молекули. В результаті утворюється тепло, яке поглинає піч, потім накопичує та поступово віддає, тим самим забезпечуючи опалення приміщення.

Пекти зовні не нагрівається, тому певною мірою стає безпечною при експлуатації. В результаті випромінювання стає м'яким, що не виробляють металеві агрегати при опаленні.

Пекти з цегли виділяє невелике випаровування при нагріванні, а при зниженні температури знову вбирає вологу. Таку властивість прийнято називати диханням. При цьому вологість у приміщенні залишається у допустимих межах, її показник – від 40 до 60%.

Про недоліки та порівняльні характеристики

До недоліків експлуатації можна віднести те, що довгий час доводиться чекати, коли піч розтопиться та нагріє приміщення. Тому досвідчені пічники радять додатково придбати сталевий колектор для прогрівання повітря у форсованому ритмі.

При нагріванні сталевих печей одночасно нагрівається пил, що осідає на металеву поверхню, в результаті утворюються шкідливі для здоров'я речовини, що не відбувається під час експлуатації цегляного варіанту.

Топку можна виконати своїми руками, що забезпечить економію коштів, а кладка з цегли принесе лише задоволення.

Різновиди споруд

Усього існує три різновиди печей цегляного типу для опалення, про які необхідно знати при виборі конструкції:

• Канальна піч-голландка.

Така конструкція має чавунну плиту, за допомогою якої можна готувати їжу. Печі переважно невеликих габаритів і добре зарекомендували себе в дачних особняках. Звичайно, функціями опалення будинку піч теж має. Пекти легко викладається самостійно.

Ця унікальна піч може обігріти великі площі. У конструктивному виконанні кладка передбачає:

• лежанку;
• шафа для випікання;
• бак для нагрівання води;
• спеціальну нішу для сушіння фруктів.

Тому пекти користується популярністю.

Канальна піч-голландка.Таку цікаву назву конструкція отримала через канальну послідовність. Вона відрізняється простотою виготовлення і в процесі кладки забезпечується підведення будь-якого конструктивного елемента. Однак максимальна тепловіддача – не більше 40%, і опалення будинку навряд чи буде ефективним.

Кожен вирішує самостійно, який вид печі необхідно збудувати, залежно від умов експлуатації та можливостей.

З якої цегли класти піч

Перед тим як класти пекти, важливо визначитися з вибором цегли. Необхідно враховувати стійкість матеріалу до високих температур та його цілісність при нагріванні та охолодженні. Характеристика цеглини – це важливий критерій при виборі матеріалу для будівництва печі.

Важливі характеристики цегли:

• марка;
• морозостійкість.

Марка.При виборі слід знати марку матеріалу, що означає щільність структури. Оптимальною при виборі буде цегла марки від М75 до М250. Чим вище показник щільності, тим довше нагрівається піч, але й остигати кладка буде повільніше, тим самим тепло довше віддаватиметься.

При зведенні печі всередині банного приміщення найкраще підбирати цеглу з невисоким показником, але марки 100 і вище, інакше розтоплення буде довготривалим. Щоб обігріти дачні будиночки або приготувати їжу, щільна цегла підійде краще. Але слід пам'ятати, що густина не підтверджує якість матеріалу. Тому рекомендується дізнатися про склад цегли.

Морозостійкість.Ця властивість особливо важлива для димової труби, що знаходиться під покрівлею. Критерій морозостійкості означає здатність накопичувати вологу, після кристалізації води відбувається деформація матеріалу, і кладка поступово руйнується. У пустотілих цегли кладки цей показник досить високий.

Ці показники є важливими, тому слід ознайомитися з ними до прийняття рішення про купівлю.

Потрібно купувати для пічної кладки матеріали з глини коричневого кольору. Вони з успіхом витримують різкі перепади температур, а якщо піч довго не експлуатувалася, кладка не розтріскається.

Не варто робити вибір на користь силікатної, відлитої чи пресованої цеглини – їх структура не витримає навантаження.

Шамотна цегла найбільше підходить для виконання кладки печі, так як витримує температуру до 1350 0 С. Його також можна застосовувати для зведення всієї конструкції, а можна викласти їм лише внутрішню версту.

Використання цегли марки ША 8 жовтого кольору з крапленнями або ША від 22 до 45 – відмінне рішення для кладки печі, тільки не для приміщень з підвищеним рівнем вологості, оскільки його експлуатація можлива лише за 60% вологості.

У таких приміщеннях, як лазня найкраще використовувати такі види цегли:

• керамічний;
• вогнетривкий;
• клінкерний.

З урахуванням всього вищевикладеного можна досягти бездоганного результату.

Покрокова інструкція

Скласти піч для опалення своїми руками нескладно, достатньо ознайомитись з інструкцією.

Спочатку рекомендується викласти ряди без використання розчину, щоб забезпечити вирівнювання, а потім виконувати перекладку на розчин. Можна для точності виконання робіт виготовити опалубку, так шансів зробити помилку буде менше, а кладка виглядатиме стрункішою.

Подальша послідовність дій:

• Після того, як укладено третій ряд, слід виставити піддувальні дверцята в піч.
• Щоб усе було рівно, використовується рівень, а щоб закрити щілину, застосовується азбестовий шнур.
• Після цього приступають до викладання головної частини, призначеної для обігріву. З цією метою використовується шамотна або пічна цегла.
• Перед тим, як класти піч із цегли, керамічний матеріал очищається від пилу та бруду та змочується чистою водою.
• Шамотну цеглу не слід змочувати.
• Викладання розчину допускається проводити вручну, тому що складно за допомогою кельми досягти товщини розчину в 3 мм.
• Кладка печі має бути вивірена. Постукування та окреме виправлення не допускаються.
• Якщо з першого разу це не вдається зробити, можна все повторити, попередньо очистивши цеглу від розчину.
• Після виконання кількох рядів кладки в пазах шамотної цегли встановлюється решітка для відділення камери для золи.
• Установку робочих топкових дверцят в піч роблять таким же чином, як і піддувала.
• Викладається тіло печі цегляною кладкою.
• Якщо чавунна плита повинна бути нижчою за рівень цегли, то останній ряд кладки слід зрушити назовні.

Перед виконанням робіт слід проконсультуватися з фахівцем.

Правила та нюанси експлуатації

Щоб експлуатація печі була справді економічно вигідною, необхідно підтримувати її у бездоганному стані.

Невелика тріщина, яку дала кладка до 2 мм, сприятиме втратам тепла опалювальної системи. Приблизно 10% тепла буде втрачено у зв'язку з надходженням повітряних мас.

Дрова, що використовуються, не повинні бути вологими. Їх попередньо рекомендується сушити природним способом, і робити заготовку задовго до затоплення печі. Сирі дрова відіграють негативну роль, тому що від них на стінках цегли накопичуватиметься конденсат, дія якого сприяє руйнуванню матеріалу.

Дрова не потрібно укладати щільно один одному, між ними має бути зазор хоч би 10 мм, а від верху печі має залишатися вільними 2 см. Ідеальним варіантом буде заповнення топки на 2/3 від загального об'єму камери.

• Якщо під час розтоплення відкрито піддувало, то до 20% тепла надійде в трубу, і опалення не буде ефективно працювати.
• При відкритих топкових дверцятах тепла буде розгублено близько половини.
• Для рівномірного нагрівання рекомендується підбирати поліни однакового розміру приблизно 10 см товщини.
• Щоб краще розгорівся вогонь, рекомендується використовувати тріску або скіпку, а застосовувати для цих цілей горючі рідини заборонено.
• В'юшку слід перекрити, тоді тепло не піде безпосередньо в димар, і опалення буде на колишньому рівні.

Для забезпечення тяги слід орієнтуватись на колір вогню. Якщо колір жовтий, то режим горіння оптимальний, якщо білий - то в полум'ї багато повітря і переважно тепло йде в димар. Якщо ж вогонь червоного кольору, це відбувається внаслідок нестачі кисню.

Технічно грамотне рішення з експлуатації та догляду за піччю забезпечить тривалу та надійну роботу.

Чим можна пофарбувати грубку

Нічого страшного немає, якщо піч не вийшла гарною зовні. Поверхню можна пофарбувати. Раніше грубки штукатурили або покривали двома шарами вапна. Сьогодні є можливість покрити основу сучасними фарбами:

• жароміцна емаль марки КО на кремнійорганічній основі;
• акрилові або силікатні склади, що фарбують;
• спеціальний жаростійкий лак, його можна застосовувати з пігментом.

Перевага надається все ж таки на користь емалі КО (85, 174, 813). Тим більше вона призначена для фарбування самої цегли та металевих елементів печі. Витримує температуру до 600 0 С. Акрилові та силікатні фарбувальні основи коштують значно дешевше, але термін їх експлуатації набагато нижчий.

Непоганим рішенням буде застосування прозорого лаку впереміш із гуашшю вибраного кольору.

Нанесення проводиться у два шари, послідовно. При цьому перший має бути висохлим перед нанесенням другого. Застосовуються звичайні кисті та валик. Перед фарбуванням необхідно обробити ґрунтовкою, спеціально придбаною для цих цілей.

У всіх випадках перед виконанням робіт слід зважити, щоб прийняти правильне рішення.

Майстри кладки печі радять дотримуватися наступних правил:

• Для встановлення чавунної плити на піч не рекомендується використовувати розчин, достатньо забезпечити герметичність азбестовим шнуром.
• Після закінчення робіт з кладки печі, можна розпочинати будівництво димоходу для системи опалення.
• Чищення топкового агрегату роблять улітку, а в холодний період рекомендується кілька разів почистити димохід.
• За наявності сажі відбувається закупорювання виходу диму і від цього ефективність від роботи печі не буде такою високою.

Регулювання роботи печі забезпечується засувкою, дверцятами або юшком. Ці елементи підлягають постійному контролю, а в разі потреби проводиться їх заміна.

Перед тим, як вирішити викласти піч для опалення самостійно, рекомендується ознайомитися з технічною літературою.