Як укладати коник з гнучкої черепиці. Монтаж черепиці своїми руками. Вітрові планки та ковзани

Щоб покрівельне покриття прослужило максимально довгий час, укладання м'якої черепиці повинно виконуватись згідно з правилами монтажу, розробленими для даного матеріалу. Кожен виробник має власні інструкції з встановлення, але в цілому, основні правила по укладанню однакові.

Умови монтажу

Інструкція монтажу черепиці з бітуму регламентує температурний режим роботи з матеріалом. Укладання рекомендується проводити при температурі повітря понад +5 °С. Гонти – елементи, з яких складається гнучка черепична покрівля, з'єднуються з поверхнею основи не тільки за допомогою металевого кріплення, але і завдяки спеціальному шару, що самоклеїться на нижній стороні. Висока адгезія та герметичність змонтованого покриття забезпечується нагріванням від сонячних променів – гонти надійно спаюються з основою та між собою.

Якщо монтаж гнучкої черепиці виконується в прохолодну погоду, зчеплення листів може бути недостатньо міцним. Щоб розігріти шар гонта, що клеїть, можна використовувати теплоповітряний пальник (будівельний фен). Також практикується укладання матеріалу на бітумну мастику. Але можуть виникнути труднощі з монтажем конькового покриття, тому що матеріал потрібно вигнути. У холодну погоду бітумна черепиця стає більш жорсткою і крихкою, і в процесі надання гонту потрібної форми в матеріалі можуть з'явитися мікротріщини.

Якщо покрівельні роботи доводиться виконувати в холодну погоду, упаковки з черепицею слід близько доби витримати в закритому теплому приміщенні.

За необхідності укладання покрівельного настилу з бітумного штучного матеріалу в мороз, на даху споруди облаштовується невеликий замкнутий простір – монтується рейковий каркас, обтягнутий поліетиленовою плівкою. Для створення необхідної температури всередині обмеженого обсягу застосовують теплові гармати.

Підстава для покрівельного покриття

Під основою для монтажу бітумної штучної покрівлі мається на увазі кроквяна система з суцільною решетуванням. Щоб забезпечити правильне функціонування покрівельного пирога, з внутрішньої сторони кроквяних ніг монтується пароізоляційна мембрана. Із зовнішнього боку укладається утеплювач і кріпиться дифузійна мембрана, яка відводить вологу з теплоізоляційного шару та не пускає її всередину. Уздовж кроквяних ніг поверх мембрани набиваються рейки контробрешітки.

Укладання м'якої черепиці вимагає рівної суцільної основи, виготовленої з обрізної або шпунтованої дошки або листових матеріалів - плит OSB, вологостійкої фанери. Вологість матеріалу для решетування не повинна перевищувати 20%.

Листовий матеріал укладається довгою стороною паралельно карнизу. Дошки повинні перекривати не менше двох прогонів і кріпитися до кожної кроквяної ноги. Стикування елементів обрешітки виконується на опорі, при цьому стики сусідніх рядів обрешітки повинні розташовуватися на різних опорах.

Важливо залишати деформаційний шов між елементами решетування – дерев'яні матеріали змінюють свої лінійні розміри під впливом температури та вологи.

Покрівельний пиріг, до складу якого входить бітумна черепиця, має добре вентилюватись. Це дозволить помітно зменшити утворення льоду на поверхні в зимовий період, оскільки зменшиться передача тепла від приміщень будинку покрівельному покриттю. Влітку вентиляційний зазор, висота якого має становити не менше 5 см, знижує температуру всередині покрівельного пирога, внаслідок чого менше перегрівається мансардне приміщення. Щоб циркуляція повітря була достатньою для відведення вологи зсередини покрівлі, у нижній частині даху (у підшиванні звисів) залишають спеціальні отвори, а в ковзані облаштують витяжний короб.

Підкладковий шар

Монтаж гнучкої черепиці вимагає використання спеціального матеріалу підкладки. Штучне бітумне покриття використовується на скатних дахах з кутом нахилу ската не менше 12 °. Якщо ухил скатів становить 12-30°, по всій поверхні суцільного решетування кріпиться гідроізоляційна підкладка. Кут ухилу більше 30° вимагає монтажу гідроізоляційного матеріалу в розжолобки, по карнизу, над трубами димоходу та вентиляційними схилами, у місцях примикання покрівлі до стін, навколо вікон мансарди. Це дозволяє надійно захистити місця, де висока ймовірність скупчення снігу та льоду.

Принцип монтажу шару підкладки залежить від його особливостей. Композитний матеріал з полімерної плівки та бітумного наповнювача є самоклеючим: його акуратно настилають на решетування і прикочують валиком, щоб забезпечити щільне зчеплення та прибрати можливі бульбашки. Гідроізоляційний матеріал з поліестеру укладається із застосуванням бітумної мастики та додатково кріпиться у верхній та бічній частині з кроком 20 см цвяхами з широкими плоскими капелюшками, які потім обробляються мастикою. Підкладковий шар формується зі смуг рулонного матеріалу, покладених паралельно карнизу. Поздовжній нахльост повинен становити 100 мм, поперечний – 200 мм.

Технологія укладання м'якої черепиці передбачає певні принципи монтажу підкладки у місцях можливих протікання. Ширина гідроізоляційного шару складає:

для розжолобків – по 500 мм від її осі в кожну сторону;
для ковзана – по 250 мм;
для торцевих та карнизних звисів – 400 мм.

Щоб забезпечити герметичність місць нахльосту, їх промазують бітумною мастикою.

Монтаж планок

Для захисту решетування від дощової вологи монтуються фронтонні та карнизні планки. Установка карнизних планок (крапельників) виконується поверх шару підкладки. Інструкція вимагає монтажу елементів з нахлестом щонайменше 200 мм. Кріпильні елементи повинні розташовуватися зигзагом (в шаховому порядку) з кроком 10 см. Фронтонні планки призначені для торців покрівельних схилів. Кріплення здійснюється за допомогою покрівельних цвяхів, встановлених з кроком 10 см.

Гідроізоляційний килим розжолобків укладається після встановлення планок на скати. Колір килима підбирається з урахуванням кольору бітумної черепиці. Матеріал фіксується цвяхами з кроком 10 см. За наявності вертикальних конструкцій на скатах покрівлі, навколо них також укладається гідроізоляційне покриття.

Якщо облаштування вузла проходу димоходу через покрівлю планується виконати після монтажу фінішного покриття, при плануванні даху слід зазначити місце, де він розташовуватиметься.

Як правильно підготувати покрівельну систему під монтаж м'якої черепиці, можна дізнатися з тематичного відео.

Монтаж покрівельного матеріалу

Насамперед виконується укладання карнизної черепиці – спеціального елемента м'якої штучної покрівлі. Не всі виробники пропонують спеціальну черепицю для карнизного звису. В цьому випадку потрібно використовувати смугу матеріалу, яка викроюється з перегонів - з нього зрізаються пелюстки. Відступивши від карнизного звису 2 см, наклеюються елементи.

Перед початком встановлення на дах необхідно нанести розмітку. Крейдові лінії, що позначають розташування рядів матеріалу, дають можливість укладати гонти строго паралельно до карнизу. Вертикальною лінією позначається середина схилу. Щоб дах виглядав естетично, покриття монтують із бітумних плиток, узятих вроздріб із кількох пачок. Це дозволяє нівелювати відмінності відтінків матеріалу.

Укладання гнучкої черепиці починається із середини звису карнизу – гонти монтуються праворуч та ліворуч від першого. Захисна плівка з покрівельного покриття знімається безпосередньо перед монтажем. Гонти щільно притискаються до основи, а потім додатково закріплюються покрівельними цвяхами, вбитими вище паза: по 4 штуки на кожну гонту.

Перший ряд гонтів розташовується таким чином, щоб їх нижня кромка була вищою за нижню кромку карнизної черепиці на 10-15 мм. Укладання виконується з розрахунком, щоб пелюстки бітумних елементів закрили стики карнизних гонтів. Пелюстки наступних рядів своїм краєм повинні бути вище вирізів попереднього шару або на їх рівні. У місцях примикання гонтів до фронтонних планок матеріал обрізається по краю даху, краї проклеюються з використанням бітумної мастики, причому їх потрібно промазувати на 10 см.

Щоб не пошкодити нижній шар черепиці, при відрізанні зайвого матеріалу слід підкладати під край невелику дощечку або шматок фанери.

Облаштування розжолобка

Монтаж покрівлі з м'якої черепиці вимагає особливого підходу до створення надійної та довговічної конструкції розжолобка. Перед укладанням рядової черепиці монтується гідроізоляційна підкладка під розжолобок, до якої гнучка черепиця наплавляється за допомогою термофена або фіксується з використанням бітумно-полімерної мастики.

Робота з облаштування розжолобка повинна починатися зі схилу з пологішим кутом нахилу або схилу з меншою протяжністю.

На скаті, протилежному обраному, паралельно осі розжолобка, на відстані 30 см від неї, слід прокреслити лінію. Гонти, що доходять до цієї лінії з першого ската (з перехлестом осі розжолобка) обрізаються по лінії і закріплюються мастикою або наплавляються термофеном. У такий спосіб монтуються всі гонти, що заходять з пологого (або короткого) схилу. Потім на цьому скаті відкреслюється лінія, паралельна осі розжолобка і віддалена від неї на 10 см. Гонти, що доходять до лінії з боку протилежного ската, відрізаються точно по лінії, і їх верхні кути слід підрізати приблизно на 60 °.

Покрівельні цвяхи можуть використовуватися на відстані не менше 30 см від осі розжолобка. Тому при її облаштуванні матеріал слід наклеювати чи наплавляти.

Конькове покриття

Укладання конькового покриття проводиться після закінчення монтажу рядової черепиці. Для цього можуть використовуватися карнизні елементи. В інших випадках матеріал викроюється з рядових гонтів:

якщо пелюстки гонта мають прямокутну форму, вони зрізаються, а широка смуга, що залишилася, монтується на коник;
гонти, що утворюють при укладанні малюнок із шестикутників, розрізаються на шестикутні фрагменти, з яких виконується конькове покриття.

Щоб спростити та убезпечити проведення робіт з ковзаном даху, слід змонтувати риштовання.

Прямі смуги нагріваються термофеном, згинаються вздовж осі і укладаються на коник з нахлестом 50 мм. Фіксація кожної лінії здійснюється на 4 цвяхи.

Шестикутні фрагменти монтуються короткою стороною вздовж покрівельного коника внахлест за вітром, переважному для даної місцевості. Нахліст повинен становити не менше 5 см. Аналогічно оформляються ребра вальмових дахів, при цьому монтаж елементів починається знизу.

Як укладати м'яку черепицю.

Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.

Гнучка бітумна черепиця може використовуватись на дахах будь-якої форми

Покрівельний пиріг для м'якої черепиці

Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:

по кроквах набивається гідроізоляція;
на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
суцільний настил.

Ось ці матеріали і розглянемо докладніше – з чого і як робити, які особливості у кожного є.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох та тришаровими. Одношарові мембрани - найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання - не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способом не тільки захищається горище або мансарда від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма – Tyvek.

Гідроізоляційна мембрана настилається поверх кроквяних ніг

Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і відноситься потоками повітря.

Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.

Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.

Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.

Обрешітку роблять з дошки обріза товщиною 30 мм.

Обрешітку роблять із дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.

Мінімальна довжина дошки для решетування - не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.

Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:

ОСП 3;
вологостійку фанеру;
шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.

При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжкою швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять ОСБ за допомогою шурупів або йоршених цвяхів.

Найчастіше настил під м'яку черепицю роблять із ОСП

Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний підлогу рівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вище 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.

Вибір товщина матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант – частий крок та тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.

Товщина обрешітки та настилу

Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція нагадує міні-покрівлю. Вона розділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.

Розжелобок, який встановлюють за широкою цегляною трубою

Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка – відстеження площини – весь схил повинен повністю лежати в одній площині.

Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці

При покупці вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково і докладно, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій і варто дотримуватись. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та необхідній кількості матеріалів.

Відразу скажемо, що поводитись з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).

Посилення звису

Першою встановлюється крапельна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриття дорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до фарбування бітумної черепиці.

Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі.

Завдання крапельної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настилу від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.

Планки з'єднуються внахлест

Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. При бажанні зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується водозливна система, принаймні прибиваються гаки, які утримуватимуть ринви.

Укладання гідроізоляційного килима

Незалежно від кута покрівлі, в розжолобку і вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолобий килим приклеюють до настилу.

Незалежно від ухилу гідроізоляційний килим укладається вздовж звисів, в розжолобку і на конику

Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.

Стики промазуються мастикою і не повинні бути меншими за 10-15 см

Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі - величина самого звису плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно - підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).

Як визначити ширину килима вздовж карнизного звису

У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку - не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обтискається.

Підкладковий килим

Підкладковий килим, так само як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита складом, що клеїть. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.

Якщо ухил покрівлі з м'якої черепиці становить від 12 ° до 18 °, підкладковий килим укладається по всій площі покрівлі. Монтаж починається знизу, від покладеного гідроізоляційного килима. Перехльостування полотнищ складає 15-20 см. Стики додатково промазується бітумною мастикою, верхній край фіксується цвяхами (оцинковка або нержавіюча сталь) з плоским капелюшком.

При малому ухилі ската підкладковий килим суцільний

При нахилі більше 18° килим розкочують тільки в місцях перегину покрівлі

При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.

Як підрізати килим на покрівлі

Монтаж килима підкладки часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб під час розкрою не пошкодити розташований нижче матеріал, підкладають обрізок фанери або ОСП.

Фронтонна (торцева) планка

На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.

Монтаж фронтонної планки

Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.

Розмітка ската

Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або підлогу наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонту гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання - по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.

Щоб монтаж м'якої черепиці був легшим, роблять розмітку у вигляді сітки

Ендівний килим

Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.

На мастику розкладається ендовний килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 см, фіксується цвяхами з кроком 20 см.

Примикання до цегляної труби

Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.

При використанні ендовного килима робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.

Монтується форма спочатку на лицьовій частині труби

Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.

Передня форма трохи заводиться на боки

Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінка встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.

При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендовим килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.

Поверхня підкладного килима промазується бітумною мастикою.

Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.

Навколо труби залишається жолоб з ендовного килима шириною 8 см.

Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.

Кріплення планки на тильній стороні труби

Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.

Усі стики проходять герметиком

Виведення круглих труб

Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менш як на 2 см.

Укладають проходку на 2 см нижче краю черепиці

Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.

Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. Під час монтажу м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.

Спідницю промазують мастикою

Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.

Стартова смуга

Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.

Розмітка під стартову смугу

Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами – по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю чи лінії перфорації 2-3 см.

Кріплення стартової смуги

Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.

Монтаж м'якої рядової черепиці

Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.

Перший ряд м'якої бітумної черепиці укладають, відступивши від стартової смуги 10 мм.

Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть із усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.

Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:

При ухилі від 12 ° до 45 ° кожен гонт прибивається чотирма цвяхами. Цвяхи прибивають відступивши від видимої частини черепиці 2,5 см. Крайнє кріплення також відстоїть на 2,5 см від зрізу гонта, решта між «черепичками». Виходить, що один цвях «тримає» дві черепиці.

Схема кріплення м'якої черепиці

Розташування кріплення на крутих скатах

При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.

Оформлення розжолобка

За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.

Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають

При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.

Що має вийти

Оформлення фронтону

На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики - щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.

Черепицю на фронтоні обрізають, відступивши 1 см від виступу фронтонної планки

Установка ковзана

Якщо настил в районі ковзана зроблений суцільним, уздовж ковзана прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний профіль з вентиляційними отворами.

Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковою черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по дві з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.

Монтаж конькової м'якої черепиці

Конькова черепиця – це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).

Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок – приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.

Ребра та перегини

Ребра закриваються коньковою черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярним шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.

Як класти черепицю: бітумний продукт

Науково-технічний прогрес не оминув жодну галузь людської діяльності, у тому числі виробництво будівельних матеріалів. У наш час існує безліч продуктів, які використовують для облаштування даху, м'яка черепиця має особливу популярність серед них. Будь-який покрівельний матеріал прослужить весь (а то й довше) гарантійний термін, якщо буде дотримана технологія монтажу. Перевага бітумної черепиці над конкурентами така: вона прощає дрібні огріхи укладання, її можна застосовувати для покриття покрівлі з нахилом від 11 градусів.

М'яку черепицю можна використовувати для покриття покрівлі з ухилом від 11 градусів.

Влаштування покрівлі з м'якою черепицею.

Класти гнучку черепицю взимку - не найкраща ідея, більшість виробників рекомендує виконувати всі роботи в плюсову температуру (від +5). Справа в тому, що лист з «черепичками» потрібно кріпити до дерев'яної основи та підкладкового килима, скріплюються поверхні самоклеючим шаром, герметичність покриття забезпечується тільки при яскравому сонячному світлі, яке поступово «розтоплює» клейку речовину. Зате в мінусову температуру можна розпочинати підготовчі роботи: монтувати крокви, дерев'яний настил, утеплювати конструкцію, виробляти паро- і гідроізоляцію.

Якщо ж іншого виходу немає і здати будинок в експлуатацію потрібно саме в зимову пору року, то ці рекомендації спеціально для вас! Спочатку поверх даху зведіть металеву або дерев'яну конструкцію, покрийте її спеціальною шумопилозахистною або простою поліетиленовою плівкою. Усередині «другий дах» обігріватиметься дизельними тепловими гарматами, так ви зможете підтримувати оптимальну плюсову температуру. До речі, "тепляк" дозволяє проводити і штукатурні роботи.

Кладемо бітумну черепицю

В ролі основи під бітумну черепицю підійде матеріал з рівною поверхнею (наприклад, OSB, фанера, що шпунтує або обрізна дошка) і вологість не більше 20%. Стики дощок розташовуйте на місці опор. Товщина фанери та дошки повинні оптимально співвідноситися з величиною кроку крокв, перерахуємо для прикладу деякі значення:

При кроці крокв у 60 см товщина дошки повинна дорівнювати 2 см, а фанери – 1,2 см.
При кроці 90 см товщина дошки – 2,3 см, а фанери – 1,8 см.
При кроці 60 см товщина дошки – 3 см, а фанери – 2,1 см.

Навіщо потрібна вентиляція? Тут як мінімум два пункти:

Для зменшення утворення бурульок та льоду на покрівлі взимку.
Для відведення води від решетування, покрівельного матеріалу.

Укладання бітумної черепиці.

Найчастіше як зміцнюючу підкладку застосовують рулонний ізоляційний продукт, який монтується знизу вгору з нахлестом від 10 см. Шви герметизуйте клеєм, а краї фіксуйте цвяхами з кроком 20 см.Якщо ухил вашого даху 18 градусів і більше, можливий монтаж прокладочного шару тільки в розжолобки, на карнизні звіси, біля пічних труб, там, де покрівля примикає до вертикальних стінок.

Монтуємо карнизні планки, фронтони, ендовий килим, рядову черепицю.

Щоб захистити решетування від вологи, на карнизних звисах (вгорі підкладочного килима) зробіть монтаж карнизних планок з металу (крапельників), нахльост – від 2 см. Прибивайте їх покрівельними цвяхами зигзагоподібно, крок – 10 см. Фронтонні планки встановлюються також з нах у 2 см (крок – 10 см).

Щоб підвищити водонепроникність конструкції в розжолобках, зверху підкладкового шару покладіть ендовий килим, який би поєднувався з кольором черепиці. Крок між цвяхами – 10 см. Далі справа за карнизною черепицею, що самоклеїться, її укладайте вздовж карнизного звису стик у стик, видаливши захисну плівку. Від перегину карнизної планки відступіть 2 см, прибийте елементи біля місць перфорації, а після місця кріплення перекрийте рядовою черепицею.

Кріплення гнучкої черепиці.

Щоб не було колірних розбіжностей, рекомендується застосовувати покрівельні елементи впереміш із кількох упаковок. Пересічну черепицю починайте укладати від центру карнизного звису до торцевих частин покрівлі.Приберіть захисну плівку, прикладіть плитку в намічене місце, цвяхами прибийте елемент (4 цвяхи вище лінії паза; якщо ухил даху більше 45 градусів, то кількість кріплень збільшіть до шести).

М'яку черепицю починайте укладати так, щоб край першого ряду розташувався на 1 см вище від нижнього краю карнизного продукту, а "пелюстки" приховували місця стику. "Пелюстки" наступних шарів повинні бути на одному рівні з вирізами елементів попереднього ряду. На торці матеріал обріжте по краю, проклейте (смужка клею близько 10 см). На дні розжолобка залиште відкриту смужку в 15 см.

Конькова черепиця виходить, якщо розділити плитку за місцями перфорації на 3 частини. Монтаж елементів робіть короткою стороною в паралель ковзана, прибийте цвяхами (по два – з кожного боку). Тепер трохи про проходи через дах! Антенні отвори забезпечуються гумовими ущільнювачами; димові – потрібно ізолювати.

Витрата та метод нанесення герметизуючого клею

Для герметизації нахлестов рядових плиток на ендовий килим та підкладкового килима, місць примикань, проходів вентиляційних систем потрібен бітумний клей. Поговоримо про витрату складу:

Щоб обробити нахлести підкладкового килима (ширина нанесення клею - 10 см), потрібно 0,1 літра клею на кожен м погонний.
Щоб обробити нахлести рядової черепиці на розжолобок (ширина нанесення клею - 10 см), потрібно 0,2 літра клею на кожен м погонний.
Щоб приклеїти рядову м'яку черепицю на торцевих елементах (ширина нанесення клею – 10 см), потрібно 0,1 літра клею на кожен м погонний.
Щоб обробити цегляні стіни та труби (по всій поверхні), потрібно 0,7 літра клею на кожен м погонний.

Перед роботами, звичайно ж, потрібно очистити основу від бруду, сипких матеріалів, олії; на пилові та пористі поверхні нанести бітумний розчин. Для клею вам знадобиться шпатель, товщину шару робіть близько сантиметра. Шви в цегляній кладці затирайте складом нарівні з плитками. Склеювання відбудеться вже через 3 хвилини (повне висихання – від одного дня до двох тижнів), поспішіть! При низькій температурі перед нанесенням складу підігрійте клей.

Догляд за гнучкою черепицею

Перерахуємо правила, які допоможуть збільшити термін служби конструкції:

Двічі на рік перевіряйте стан покрівлі.
Змітайте листя та інше дрібне сміття з поверхні м'якою щіткою максимально акуратно, так щоб не пошкодити покриття.
Забезпечте вільний стік рідини з даху, не забувайте регулярно очищати воронки та ринви від сміття.
Очищаючи дах зимою, залиште на покрівлі близько 10 см снігу, це захистить матеріал від морозу. Не використовуйте для видалення льоду гострі предмети, які можуть пошкодити гнучку черепицю.

Як класти м'яку черепицю своїми руками

Технологія укладання м'якої черепиці передбачає, що скріплення гонта здійснюється лише за сонячної погоди. У жодному разі не можна прогрівати його за допомогою пальників. В крайньому випадку, допускається приклеїти черепицю на бітумний клей, постаратися прогріти горище або само покрівельне покриття за допомогою будівельного фена.

Матеріали та інструменти

Для укладання знадобляться:

герметик чи покрівельна мастика;
будівельні планки для фіксації місць примикання, карнизу та фронту;
звичайні оцинковані та спеціальні покрівельні цвяхи;
ніж для розкрою гонти;
будівельний фен.

Етапи підготовчих робіт

Перед тим як крити дах м'якою черепицею, покрівля має бути підготовлена належним чином.

Формується покрівельний пиріг.
Поверх вітрозахисної плівки укладається жорстка та рівна основа з фанери, якісних дощок або OSB-плит, яку заздалегідь просочують антисептиком.
Під черепицю кладуть килим підкладки зі старого руберойду, якщо ведеться ремонт покрівлі, або будь-якого рулонного бітумного матеріалу. Його ретельно прибивають у місцях стикування покрівлі з іншими архітектурними елементами, у місцях зламу скату, по фронтальному звису та карнизу, в розжолобках і по ковзанах. При ухилі схилів даху більше 20 градусів матеріал прибивається по всій поверхні з кроком в 15-20 см. У місцях стику та нахльостування полотен килима його обробляють герметиком або бітумною мастикою.
Поверх килима прибивають крапельник (карнизну планку), яка захистить від вологи конструкцію решетування. Якщо через архітектурні особливості покрівлі та будівлі немає можливості його прибити, карнизну смугу загортають під решетування і фіксують цвяхами через кожні 5 см.
Перед тим як укладати м'яку черепицю по фронтону також прибивають торцеві планки, що захищають решетування і допомагають відводити вологу вниз від ковзана.
Наступні на черзі коньково-карнизні смуги гонта. Смуги гонта прибивають цвяхами стик встик, відступивши від краю близько 2,5 см. Місця стиків промазують бітумною мастикою і приклеюють на неї вільні краї смуг.
Далі зазвичай приділяють увагу монтажу водостоку, зокрема встановлюють кронштейни, які згодом підтримуватимуть її елементи.
Окремо в місцях примикання до стін, інших скатів, вентиляційних труб та інших конструкцій, в нішах та інших місцях можливого скупчення вологи також з бітумних матеріалів створюється додатковий гідроізолюючий ендовий килим. Його прибивають оцинкованими цвяхами з інтервалом 10 см, а краї промазують водостійким клеєм або мастикою.

Укладання м'якої черепиці

Відомо, що гнучка черепиця може відрізнятися за кольором залежно не тільки від партії, але й упаковки. Важливим моментом є необхідність використовувати аркуші тільки з однієї пачки на кожному схилі даху, або послідовно брати матеріал з усіх упаковок відразу, щоб не були помітні перепади. Згодом колір покриття відкоригується під сонцем і стане рівномірнішим.

Укладання м'якої черепиці починається знизу від центральної частини схилу покрівлі. З клейкої частини листа видаляють захисну плівку і щільно притискають до місця фіксації. Верхню частину додатково фіксують чотирма цвяхами. Від карнизно-конькової смуги при цьому потрібно відступити на 4-5 см. Своїми пелюстками гонта черепиці повинна повністю закрити її перфорацію. По краю фронтону матеріал підрізають та проклеюють мастикою.

Не менш відповідальний етап – укладання покриття у місцях у вентиляції. димоходу та інших конструкцій. Основу під черепицею тут обробляють мастикою. У гонті вирізається відповідний отвір за розмірами конструкції, що примикає. Його фіксують дома. При необхідності основу ще раз змащують мастикою.

Дещо складніше настелити черепицю поблизу димаря. Спочатку тут прибивають рейки у формі прямокутного трикутника. Своїм прямим кутом він має бути звернений до труби. Навколо самої труби заздалегідь укладається килим підкладки, в місцях стиків внахлест його промазують мастикою.

Монтаж м'якої черепиці біля труби димоходу здійснюють за таким алгоритмом:

верхнім краєм листок упирають у трубу, розташовуючи його на заздалегідь підготовленій рейці;
поверх листа черепиці укладають ендовий килим;
частину листів піднімають на трубу на висоту прядка 30 см, а іншу приблизно на 20 см приклеюють і прибивають до даху;
килим на трубі закривають планкою примикання або металевим фартухом;
усі шви ретельно обробляють герметиком;
при необхідності, якщо скат даху досить крутий, а труба велика, можна спорудити додатковий жолоб для відведення води із зони димоходу.

Заключний етап монтажу гнучкої черепиці

Ділянки, що залишилися, закривають гонтом внахлест так, щоб пелюстки наступного закривали собою місця кріплення на цвяхи попереднього.

Ще одним важливим етапом наприкінці роботи стане закріплення конькової смуги. Її поділяють на дві рівні частини перфорації і укладають на коник. З кожного боку плитки прибивається по два цвяхи. Нахлест повинен становити щонайменше 5 див.

Хорошим рішенням буде прокладання смуги аератора, що дозволить забезпечити хорошу вентиляцію піддахового простору. Для створення аератора ковзана по обидва боки смуги вирізають щілини, які згодом закривають стрічкою аератора.

Професійне укладання гнучкої черепиці цілком можна зробити і своїми руками. За дотримання технології термін експлуатації покриття складе не менше 35 років. Якщо покрівлю піддавати періодичному огляду і робити дрібний ремонт, її довговічність зросте ще як мінімум на 10 років.

Монтаж м'якої черепиці своїми руками

Укладання гнучкої черепиці рекомендується проводити за плюсової температури повітря, бажано більше 5 градусів. У холодну пору року основний матеріал має бути прогрітий при кімнатній температурі протягом доби.

Надійна недорога та зручна в монтажі покрівля – одне з найзаповітніших побажань забудовника. Простота, можливість облаштування своїми руками без допомоги сторонніх осіб – усіма параметрами відрізняється укладання м'якої черепиці. Доступна технологія, демократична вартість матеріалу, відсутність необхідності застосування спеціальних навичок та інструментів полегшують викладення. А ми розповімо про те, як зробити монтаж м'якої черепиці своїми руками.

Попередній прорахунок матеріалу, додаткових елементів, кріплень – запорука якісного облаштування покрівельного килима. Зразкові витрати такі:

Кількість гонтів у коробці може бути різною: від 1,5 до 3 м2. Все залежить від розміру елементів (з урахуванням нахльосту). Усі параметри вказуються на коробці, матеріал слід купувати із запасом 5-7%.
Мастика в кількості: 200 гр/м2 для ендового килима, 100 гр/м2 на торці, 750 гр/м2 на примикання, вузли.
Цвяхи завдовжки 30 мм гальванізовані з 3 мм стрижнем і 9 мм капелюшком у кількості 80 гр/м2.

Усі розрахунки усереднено стандартні. Потрібні і інструменти:

Ніж для підкроювання бітумних гонтів, підкладки;
Ножиці з металу (або інші) для підрізування планок;
Молоток для кріплення;
Пензлик для бітумної мастики.

Порада! Якщо укладання гнучкої черепиці своїми руками проводиться в холодну пору року, стане в нагоді пальник для розігріву бітумного шару. Незважаючи на можливість проведення робіт до -5..-7 градусів, краще облаштовувати покрівельний килим у теплу, суху, не спекотну і безвітряну погоду. На холоді знижується гнучкість гонтів, підвищується ризик розтріскування, сильну спеку бітумні матеріали надмірно нагріваються і розплавляються.

Покрівельний пиріг для гнучкої черепиці

З облаштування покрівельного пирога для м'якої черепиці розпочинається великий етап робіт. Залежно від призначення, горище може бути теплим чи холодним. Призначення підкришного простору впливає на облаштування покрівельного пирога, проте частина вище крокв завжди однакова:

шар гідроізолюючого матеріалу;
бруски завтовшки від 30 мм;
решетування у вигляді суцільного настилу.

Важливо! Додаткові елементи: планки примикань, карнизні звіси, фронтонні планки виконані із спеціальної сталі.

Викладення гідроізоляції

Мембранні матеріали можуть бути одно-, дво-, тришарові.

Одношарова гідроізоляція– доступний та дешевий варіант, що виконує завдання не допускати вологість у приміщення та не перешкоджати виходу випарів назовні.
Дво-, тришарові матеріали- Більш міцні та практичні. У них є абсорбуючий шар, що вбирає конденсат, а також прошарок, що зміцнює матеріал, що надає велику міцність на розрив.

Порада! Тришарові мембрани гідроізоляції показані у разі утеплення мінватою. Матеріал боїться підмокання і при підвищенні вологості навіть на 10% втрачає 56-60% своїх якісних характеристик. У разі облаштування холодного горища, краще використовувати двошарове мембранне полотно: ціна трохи дорожча за одношарову, зате міцність набагато вища.

Порада! Якщо кут ската більше 18 °, мембрани гідроізоляції слід розташовувати паралельно торцевим та карнизним площинам. Точки примикання мають підвищений ризик протікання, тому викладання здійснюється з напуском. Те саме в області ковзана. При необхідності конькова область покривається ще одним килимом підкладки. Роботи проводяться знизу вгору, кріплення здійснюється цвяхами з підвищеною величиною капелюшка. Крок кріплення 20 див.

Вентиляція

Вентиляція даху з м'якої черепиці зазвичай влаштовується за допомогою ковзана. Його викладають на ребристий профіль. У разі недостатності цього способу на поверхню покрівлі укладають вентиляційні елементи. Так називаються профілі з ребрами, розташованими на відстані 20 мм один від одного. Конструкції кріпляться до основи цвяхами.

Обрешітка та настил

Відразу після укладання гідроізоляції по верху набиваються планки решетування. Товсті елементи бруса створюють необхідний вентиляційний проміжок. Виконується решетування з бруса деревини хвойних порід. Товщина елементів не менше 30 мм, перед монтажем деревина обробляється просочення проти гниття, від пожежі.

Важливо! Довжина дощок для решетування – відстань рівну двом прольотам крокв. Кріплення здійснюється над кроквяними ногами.

Монтаж гнучкої черепиці своїми руками здійснюється на суцільний настил. Виготовляється він із ОСП3, листів вологостійкої фанери, шпунтованої або обрізної дошки завтовшки 25 мм, вологістю не вище 20%.

Важливо! Викладання суцільних елементів здійснюється із зазорами – компенсаторами температурних розширень матеріалу. Для фанери або ОСП ширина проміжку 3 мм, для дощок 1-5 мм. Листові плашки кріпляться способом розбіжності швів, щоб стики не були суцільними. Кріплення на саморізи або цвяхи.

Облаштування настилу поруч із димарями шириною понад 0,5 м часто потребує спорудження міні-покрівлі. Після монтажу настилу необхідно перевірити рівність площини покриття, розмірні параметри – скат повинен бути ідеально вивіреним.

Укладання гнучкої черепиці

Купуючи товар, слід уважно переглянути інструкцію від виробника. У ній обов'язково вказано, як класти гнучку черепицю. Часто достатньо слідувати покроковій інструкції, щоб виконати покрівельні роботи правильно, проте попереднє ознайомлення з порядком дій допомагає розподілити час.

Порада! Монтаж бітумної черепиці вимагає обережності: жодних перегинів, зминань. Без необхідності не слід ходити з покриття.

Тепер технологія монтажу:

Підсилити звис. Монтується крапельна планка, що захищає конструкцію крокв, решетування від вологи. Один край крапельника розмістити на настилі, другим закрити звис. Кріплення цвяхами з оцинковуванням. Крок 200-250 мм, порядок «шахматкою», викладка з нахлестом 30 мм. Зазори промазуються бітумною мастикою, герметиком.
Закріпити гаки для водозливних труб.
Укласти килим гідроізоляції. Клеюча нижня сторона полегшує процес монтажу. Починати з ділянки розжолобка. Від точки перегину в обидві сторони залишається напуск не менше 0,5 м. Краще обійтися без стиків, але в разі потреби залишати нахльостування в 150 мм. Викладення знизу верх, місце з'єднання попередньо обробляється мастикою на основі бітумної. Уздовж карнизного звису вільний залишок гідроізоляційного матеріалу 0,6м.

Порада! Перед укладанням килим гідроізоляції розкочується, підрізається, потім забирається захисна плівка і тільки потім наклеюється на підкладку. Додаткова фіксація по краях цвяхами з нержавіючої сталі допоможе міцніше закріпити лист матеріалу. Крапки стиків і нахлестов додатково герметизуються бітумною мастикою, обтискаються.

Килим підкладковий.Продукція також має вигляд рулону з основою клею, захищеною паперовим шаром. Варіант викладки залежить від профілю обраних гонтів черепиці, форми даху, кута схилу. У разі вибору покриття тип Джаз, Тріо підкладковий килим потрібен обов'язково. Якщо нахил покрівлі 12-18°, підкладка монтується по всьому периметру даху. Монтаж проводити знизу, перехльостування не менше 150-200 мм, промазка стиків обов'язкова. Верхній край додатково кріпиться оцинкованими цвяхами. Якщо кут ската від 18°, підкладка потрібна у місцях перегинів, у точках примикання лінії фронтону до стінових панелей.
Фронтонна планкапотрібна для облаштування бічних зрізів. Додатковий елемент вже має необхідну форму, монтується на підкладку настил або гідроізоляції і кріпиться цвяхами з кроком 150 мм.

Порада! Приступаючи до викладання гонтів черепиці, попередньо краще розмітити схил. Сітчаста розмітка допоможе розмістити покрівельний матеріал з урахуванням центрування, стиків. Простіше і рівніше зробити розмітку звичайним малярним шнуром.

Перша смуга гонтів,як правило, коньково-карнизна або звичайна рядова з пелюстками, що обрізають. Аркуш викладається на край ската, щоб один край гонта зайшов на фронтонну планку. Нижній край гонту повинен лежати на крапельнику з відступом від згину додаткового елемента 150 мм. Кріплення по кутах із проміжком від краю 20-30 мм.

Порада! Часто аркуші в пачках мають деякі відмінності на колірному тлі. Щоб укладені гонти не дуже відрізнялися, слід заздалегідь розкрити кілька пачок та викладати елементи поперемінно.

Як укладати рядову м'яку черепицю? Перший гонт не доходить до краю стартової смуги 10 мм, лист фіксується цвяхами (крім клейової основи). Кількість кріплень при схилі 12-45° крутості на один лист 4 шт., причому в точках стику двох листів цвяхи набиваються так, щоб капелюшок «закривав» краї обох гонтів. Якщо кут ската більше 45°, кріплення вбиваються у кожен лист.

Після того, як монтаж своїми руками черепиці по скатах закінчено, залишиться оформити розжолобка і фронтони. Гнучка покрівля має масу переваг, одна з них - швидке облаштування найскладніших ділянок. Дах в області розжолобка облаштовується так:

Позначити ділянку, куди не можна вбивати цвяхи (300 мм від серединної точки розжолобка), відзначити межі додаткового жолоба – це приблизно 5-15 см в обидва боки.
Тепер забити кріплення рядової черепиці якомога ближче до лінії, за межами якої кріплення вже не допускаються.
Підрізати гонт по лінії монтажу ринви.
Щоб не підтікала вода під край матеріалу, куточки матеріалу підрізають (по 4-5 см), незакріплений край кріпиться на бітумну мастику.

Стелити покрівельний матеріал по фронтонам нескладно: бічні гонти обрізаються з розрахунком відстані до ребер 10 мм. Верхній кут підрізати, як і розжолобкові елементи: навскіс 4-5 см. Краї черепиці «садити» на бітумну мастику і фіксувати цвяхами.

Монтаж бітумної черепиці на коньку має свої особливості: вздовж конькового елемента прорізається щілина, що не доходить до ребер 300 мм. Установка гонтів проводиться до початку прорізу, після чого монтується додатковий елемент (коньковий профіль). Довгий коник може вимагати кількох профілів, це нормально. Кріплення цвяхами, викладка здійснюється встик, точки сполучення промазуються бітумом.

Важливо! На конику здійснюється підвітровий монтаж: гнучка черепиця викладається назустріч вітру, нахльостує не менше 30-50 мм.

Монтувати м'яку покрівлю нескладно, особливо, якщо дотримуватися технологічних тонкощів процесу, виконати точний попередній розрахунок. Роботи проводяться у сухий сонячний день без вітру та сильної спеки. Якщо потрібно уточнення, подивіться відео від професіоналів: гнучка черепиця укладання своїми руками.

Warning /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Поява на ринку покрівельних матеріалів м'якої черепиці значно спростила процес накриття дахів складної конфігурації. Це єдиний якісний матеріал, що має гнучкість і пластичність, з його допомогою можна швидко і герметично покривати покрівлі всіх видів, у тому числі і купольні. При цьому кількість непродуктивних відходів мінімальна, чого не можна сказати про інші покрівельні матеріали. Термін експлуатації деяких видів гнучкої черепиці досягає п'ятдесяти років, щоправда, такий матеріал за вартістю мало чим відрізняється від штучних покриттів елітного сегмента.

Надійність та довговічність даху однаково залежать від кількох факторів.

Технічні характеристики м'якої черепиці.Звертати увагу слід не лише на зовнішній вигляд, цей параметр впливає лише на зовнішній вигляд будівлі та не має відношення до довговічності експлуатації. Покупці повинні дізнатися, яку основу використовували виробниками, який за хімічним складом бітум і яка його товщина. Бітум обов'язково має бути модифікованим для підвищення захисту від ультрафіолетових променів, збільшення пластичності при мінусових температурах та стійкості до механічних навантажень. Підставу треба вибирати найміцнішу з полімерних волокон.
Якість кроквяної системи.Якщо конструкція хитається, має нерівні площини, що несуть вузли не відповідають максимальним навантаженням, дах не буде герметичною. Згодом через численні коливання з'являться механічні пошкодження або відшарування. Це стосується всіх покрівельних матеріалів, а не лише м'якої черепиці.
Професійність покрівельників.Яким би якісним не був покрівельний матеріал, невмілі дії будівельників нівелюють усі його переваги. Будівельники повинні не тільки добре знати теорію, але й мати величезний практичний досвід роботи. Несправжні покрівельники можуть самостійно приймати рішення в залежності від ситуації, передбачити всі проблеми неможливо. Крім того, відповідальні майстри ніколи не відступатимуть від рекомендованої технології з метою економії часу.

Усі покрівельні роботи з укладання м'якої черепиці складаються з кількох етапів, якісне виконання кожного з них впливає на надійність та довговічність експлуатації даху.

Залежно від складності кроквяної системи та призначення будівлі деякі дії можна пропускати. У таблиці дано максимально повний перелік будівельних заходів для найскладніших дахів.

Найменування етапу	Склад та короткий опис особливостей
	Для м'якої черепиці потрібна суцільна основа, вона може бути з водостійкої фанери, плит ОСП або дощок обрізів. У кожному випадку вибирається індивідуальний варіант з урахуванням складності покрівельної системи, категорії будівлі та фінансових можливостей забудовників. Потрібно знати, що в деяких випадках вартість підготовки основи і ціна матеріалів, що використовуються для цього, може перевищувати витрати на м'яку черепицю.
	Підкладковий шар виконує дві функції: служить додатковим гідрозахистом даху та збільшує надійність фіксації гонтів м'якої черепиці. Для шару підкладки потрібно купувати спеціальні сучасні матеріали, монтаж ведеться знизу вгору або вертикально з нахлестом приблизно десять сантиметрів. Якщо кут нахилу скатів невеликий, рекомендується стики герметизувати бітумними мастиками.
	Ендови вимагають підвищеної уваги, саме тут зосереджується найбільший обсяг води і найчастіше з'являються протікання. Для облаштування розжолобків виробники випускають спеціальні матеріали, які фіксуються у місцях примикання двох скатів. Така сама технологія застосовується і під час герметизації місць примикання димоходів, цегельних вертикальних архітектурних елементів або різних інженерних комунікацій. Матеріали повинні мати відносно великі характеристики пластичності для компенсації лінійних коливань архітектурних конструкцій з різних будівельних матеріалів.
	Встановлення м'якої черепиці не вимагає великих фізичних зусиль, але до робіт потрібно ставитись дуже уважно. Будь-які порушення технології обов'язково матимуть негативні наслідки, ліквідація яких потребує часу та матеріальних втрат. Трапляються випадки, коли ремонт даху будинку обходиться дорожче, ніж монтаж черепиці: доводиться реставрувати кроквяну систему, ліквідувати наслідки протікання у внутрішніх житлових приміщеннях і т.д.

Перед тим як розпочинати роботи з монтажу, слід підготувати інструменти та скласти попередній план дій.

Гнучка черепиця на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших матеріалів, які використовуються у вигляді покрівлі для дахів. Існує кілька причин, через які вона набула такого великого поширення на нашому ринку.

По-перше, за всілякими забарвленнями та формами вона займає лідируючі позиції серед усіх видів покриття. Сьогодні кожен бренд бітумної черепиці представлений мінімум 40-50 видами різних варіантів, тому навіть найвибагливіший покупець завжди зможе знайти варіант, що йому сподобався. По-друге, за зручністю та швидкістю монтажу – це також найвдаліший, з технологічної точки зору, варіант покриття, що не вимагає застосування спеціального обладнання та інструменту. Зважаючи на невелику вагу, спрощуються роботи з підйому та доставки безпосередньо на місце робіт. По-третє, володіючи властивостями еластичності та гнучкості, даний вид покриття можна застосовувати на будь-яких типах та формах покрівлі, що навіть мають радіальну кривизну. Остання перевага, властива тільки цьому типу покриття — з появою бітумної черепиці стали можливі проекти деяких форм покрівлі, які до цього неможливо було виконати технологічно. Слід зазначити і доступну вартість такого матеріалу.

Перед укладанням гнучкої черепиці необхідно виконати ряд заходів, пов'язаних із облаштуванням «покрівельного пирога». У цій статті я розгляну всі етапи робіт, пов'язані з укладанням бітумної черепиці, які необхідно виконати після завершення монтажу кроквяної системи.

Монтаж гідроізоляційної плівки

Перший етап робіт пов'язаний із укладанням гідроізоляційної (вітрозахисної) плівки. В даному випадку можна використовувати дифузійну плівку-мембрану, так як покриття з гнучкої черепиці не містить елементів, що піддаються корозії. У зв'язку з цим немає необхідності застосовувати додаткові заходи щодо виключення даного виду впливу на матеріал. На ринку досить широко представлений цей клас ізоляції, але найоптимальнішим і найчастіше застосовуваним у будівництві є гідрозахисна плівка чеської фірми «Juta», яка називається Jutafoll 110-D. При покупці звертайте увагу саме на маркування «D», тому що ця літера означає, що плівка гідроізоляційна, а не, наприклад, призначена для використання і в діапазоні негативних температур, на відміну від інших маркувань, які призначені для застосування лише всередині приміщень. Цифра 110 — негаразд важлива, оскільки вона показує щільність плівки. Якщо цей параметр буде вищим, то на технічних характеристиках це позначиться лише з позитивного боку.

Монтаж мембран здійснюється досить просто. Перший рулон плівки розкочується вздовж карнизного звису впоперек крокв і прибивається до них заздалегідь приготовленими рейками. Зручно перед цим пристрелити плівку пістолетом для скоб. Рейки будуть контробрешіткою і виконуватимуть функцію вентиляційного зазору між гідроізоляційною плівкою і основною решіткою. Ці заходи вживаються в організацію циркулювання повітряного потоку, і цим виключається збирання вологи у важкодоступних місцях. Також, враховуючи той факт, що повітря має хороші теплоізоляційні властивості, ці заходи покликані вирішити проблему нагрівання влітку і промерзання покрівлі взимку (виключається утворення льоду та бурульок). Висоту рейок вибирають у межах 25-50 мм, ширина повинна бути строго дорівнює ширині кроквяної ноги. По довжині вони нарізаються 150 см, як і ширина плівки.

Рейка не досягає відстані нахльосту плівки (на будь-яких стиках мембрани робиться нахльост не менше 12 см). У всіх випадках для монтажу використовуються оцинковані цвяхи, довжина яких вибирається в залежності від товщини контробрешітки (довжина повинна бути не менше +50мм від її товщини). На всіх ковзанах даху плівка не доводиться на 5-10 см до його кінця з огляду на те, що рух повітря під покрівельним покриттям починається від карниза і закінчується в ковзані, тому для його виходу назовні робиться такий зазор. Плівку можна проклеювати двосторонньою клейкою стрічкою, але це необов'язкова умова.

Обрешітка та остаточна підготовка поверхні

Далі поверх контробрешітки набивається остаточна обрешітка. Як матеріал підійде будь-яка дошка (як обрізна, так і необрізна), товщина якої вибирається в діапазоні 25-30 мм. Матеріал перед монтажем повинен бути сухим (з відносною вологістю не більше 20%) та обов'язково оброблений вогне-біозахисним препаратом. Також при використанні необрізної дошки повинна повністю видалити кору дерева, так як в подальшому це може призвести до того, що між корою і деревиною можуть завестися дерева. Відстань між сусідніми дошками прийняти не більше 30-35 см (залежно від товщини дошки, що використовується). Довжина цвяха вибирається така, щоб при прибиванні він пробив як решетування, так і контробрешітку і щільно зайшов у крокву мінімум на 2-3 см.

Особливість гнучкої черепиці, як покриття, полягає в тому, що площина покрівлі перед її укладанням повинна бути гладкою та рівною. Тому, якщо в якості настилу використовується дошка обріза (цей варіант допускається виробником), то перепади між сусідніми дошками не допускаються більше 2мм. За цим потрібно обов'язково стежити для виключення переломів та перегинів черепиці під час монтажу.

Монтаж OSB-плит на дах починатиме краще з вальми.

Я рекомендую використовувати як настил вологостійку плиту OSB-3. Товщину, як правило, вибирають 10-11мм. На відміну від дошки, при її використанні виходить ідеальна площина, також, маючи вологостійкі властивості, її не перекошує і не коробить протягом усього терміну експлуатації. При укладанні необхідно робити зазори 3-5 мм між кожними листами плит для виключення їх спучування на стиках, оскільки лінійні розміри матеріалу будуть змінюватися при коливаннях вологості та температури. Для прибивання плит застосовують оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Крок прибивання між цвяхами становить 25-30 див.

Потім переходять безпосередньо до укладання бітумної черепиці. Спочатку розкочуються підкладкові килими на основі склополотна. Вони є додатковим гідроізоляційним матеріалом між плитою OSB-3 та бітумною черепицею. Якщо кут нахилу покрівлі становить менше 18 градусів, підкладкові килими необхідно укладати на всій площині даху. Але навіть при великих кутах нахилу килими укладаються обов'язково в наступних місцях:

На карнизах. Це одне з найвідповідальніших місць особливо в зимовий період, так як при підтаванні снігу утворюються криги і бурульки в цих місцях, і в даному випадку навантаження в частинах покрівлі, що розглядаються, збільшується.
На фронтонах. Такі місця найбільш схильні до попадання вологи при косих дощах.
На ковзанах та ребрах.
В розжолобках (місцях з'єднання площин дахів). Тут необхідно використовувати килими з колірною відтінком основного покриття покрівлі.
У місцях різних з'єднань та примикань стін, димарів та інших.

В розжолобках килим укладається з нахлестом 0,5 метра.

Відступи від краю карнизів повинні становити близько 1-2 см, так як у спеку можливе нагрівання та випрямлення підкладкових килимів. Прибивати їх необхідно тільки у верхніх частинах на відстані 20-25 см, і всі місця з'єднань повинні робитися з нахлестом близько 10 см. Потім монтуються карнизні та фронтонні планки з нержавіючої сталі. Для цього потрібно використовувати ті ж оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Прибивають планки в шаховому порядку з кроком 15-20 см. У місцях стикування робиться обов'язковий нахльостування в 15 см, зафіксований двома цвяхами.

Після цього переходять до укладання першого ряду черепиці. По стнадартам вона має прямокутну форму (без пелюсток). Попередньо всі місця зіткнень металевих планок із бітумною черепицею необхідно промазати бітумною мастикою. Мастика має досить густу консистенцію при кімнатних температурах, тому для спрощення роботи з нею необхідно попередньо розігріти ємність із продуктом. Вона наноситься на поверхню черепиці за допомогою тонкого будівельного шпателя. Товщина шару, що наноситься, не перевищує 1-2 мм, так як в її складі немає клейової основи, і при товстих швах змащені поверхні можуть просто розійтися. Один гонт черепиці прибивається чотирма цвяхами у верхній частині. Якщо кут нахилу покрівлі становить понад 60 градусів, необхідно використовувати ще додатково два цвяхи.

Другий та наступні ряди черепиці прибиваються зі зміщенням на півперіоду (1/3 або 2/3 залежно від обраної форми самої черепиці). Кожні 3-4 ряди необхідно обов'язково перевіряти на горизонтальність, або попередньо робити розмітку майбутнього ряду (для цієї мети ідеально підійде нитка з кольоровим тальком), але це досить кропітка робота, яка забирає багато часу. При припасуванні бітумну черепицю доводиться різати. Для цього краще використовувати короткий ніж із лезом, загостреним на кінці. Відрізати необхідно зі зворотного боку черепиці, підкладаючи шматок рівної дошки або фанери, для виключення випадкового псування раніше покладеної черепиці. По відмітці проводять ножем близько 3-4 разів, потім гонта перегинається по лінії розрізу, і черепиця легко поділяється на дві частини.

Для роботи на покрівлях з ухилом більше 30 градусів слід вживати ряду додаткових заходів, що підвищують зручність роботи. Перше, що необхідно використовувати при роботі, - це страхувальний трос або мотузку. Друге - це застосування тимчасових рейок, які прибиваються до схилу, підігнувши пелюстки вже покладеної черепиці. В іншому випадку під час монтажу доведеться постійно тримати мотузку в натягнутому стані, оскільки встояти самостійно на таких ухилах не вдасться. І по-третє — використання спецодягу (будівельний комбінезон) для грамотного та функціонального розподілу необхідного інструменту по кишенях та петлях з метою швидкого доступу до нього.

У місцях ребер та ковзанів монтаж черепиці виконується внахлест (прогін листа загинається на 10-15 см на іншу площину покрівлі та прибивається цвяхом). Потім черепиця нарізається окремими пелюстками і монтується зверху по лінії ковзана (ребра), причому кожна наступна пелюстка прибивається таким чином, щоб місця капелюшків цвяхів були прикриті від попереднього елемента черепиці.

Існує кілька основних методів укладання черепиці в місцях розжолобків. Перший полягає в тому, що елементи черепиці укладаються встик з обох площин покрівлі. Другий - має на увазі укладання черепиці, не доходячи 10 см до осьової лінії. Останній метод краще як з естетичної, так і практичної точки зору, так як утворюється своєрідна улоговина між двома схилами дахів, яка спрощує стікання дощової води, і, тим самим, запобігає утворенню локальних ділянок, в яких у майбутньому може збиратися волога. В розжолобках використання цвяхів ближче 30 см від її центру не допускається, для цього місця зіткнення підкладкового килима та черепиці промазуються мастикою на ширину 10-15 см. Верхні частини пелюсток кожного ряду акуратно підрізаються під кутом 60 градусів.

Заключний етап

У місцях примикання стін та димарів черепиця заводиться на вертикальну площину на висоту 20-30 см, попередньо промазавши місця з'єднань бітумною мастикою. Потім, у місці, де закінчується черепиця, поверх неї встановлюється планка примикання, а всі зазори, що утворилися, проходять термічно стійким силіконовим герметиком. Навколо димоходів та труб доцільно встановлювати металеві короби, застосовуючи як ізолятор утеплювач на базальтовій основі. Вони суттєво покращують гідрофобні властивості у місцях стиків, запобігаючи від усіляких протікань складні ділянки покрівлі.

Аератори необхідні для циркуляції повітря у міжпокрівельному просторі.

На відстані максимум 50-60 см від ковзана даху необхідно встановлювати аератори, які служать для виведення повітря з міжпокрівельного простору і тим самим дозволяють організувати грамотну циркуляцію повітря. Кількість аераторів вибирається із наступного розрахунку: один аератор на кожні 25 квадратних метрів покрівлі. В даний час стали також широко застосовуватися конькові аератори, які є конструкцією з повітряним зазором, що встановлюється безпосередньо в області всього протягу ковзана. Усі місця з'єднань та нахльостів навколо аераторів повинні обробляються мастикою.

Варто відзначити, що всі монтажні роботи з черепиці необхідно проводити при температурі навколишнього середовища щонайменше 15 градусів, при менших температурах слід користуватися будівельним феном, розігріваючи черепицю в місцях перегинів. У занадто сонячні та спекотні дні потрібно відкласти монтаж покрівлі, не тільки для безпеки власного здоров'я, але й через те, що черепиця починає легко плавитися, а при пересуванні покриттю залишаються сліди та вм'ятини, які в майбутньому виглядають не естетично.