Відстань між рослинами. Вибираємо місце під фруктові посадки. Висадження помідорів у теплицю

Без огіркових грядок не обходиться жодна садово-городня ділянка. Огірки люблять вживати все як у свіжому вигляді, так і в консервації. Хороший урожай залежить від методу посадкита правильності розташування рослин у грядці. У цьому огляді ми й поговоримо про схеми посадки, як правильно садити і на якій відстані.

Для отримання рясних урожаїв важливо дотримуватись термінів висадки розсади або насіння в теплицю. Хороший урожай потребує грамотного підходу до посадки огірка, враховуючи оптимальну відстань між саджанцями. Це сприятиме їхньому комфортному та повноцінному розвитку.

Наслідками загущеної висадки огірків є:

• витягування рослинчерез недостатнє освітлення, що призводить до зниження врожайності;
• погана провітрюваністьзагущених насаджень призводить до застою повітря і надлишку вологи, що випаровується, що створює комфортні умови для розвитку грибкових захворювань і розмноження шкідників;
• надмірна вологість повітряв загущених посадками теплицях призводить до осідання вологи на квітках, їх гниття, утворення великої кількості пустоцвітів навіть на сортах, що самозапиляються.

При розрідженій посадці огірків:

• нераціонально використовується корисна площа теплиць, що призводить до недобору врожаю та економічно невигідно.

На якій відстані і за скільки сантиметрів садити огірки? Відстань між кущами в теплиці залежить від періоду вирощування, типу плоду (корнішон або довгоплідний), ступеня плетистості, властивого даному сорту. Оптимальним вважається розташування на 1 м 2 теплиці 3-4 рослин огірка. Відстань між лунками з огірками повинна становити 0,4-0,6 м, прохід між рядами не менше 0,9 м.

У теплицях з полікарбонату, з метою економії корисної площі та підвищення врожайності, огірки вирощують вертикальним способом (підв'язуючи плети, що ростуть, до вертикальної опори), тому відстань між кущами можна брати мінімально допустиму – 0,4 м.

Відстань від стінок теплиці до саджанців огірка має бути не менше 0,25 м, для забезпечення гарної циркуляції повітря та достатньої кількості тепла рослинам за холодної погоди та заморозків. Стінки теплиці швидко нагріваються і так само швидко остигають. Тому близьке розташування огіркових насаджень до них може призводити до перегріву і опіку саджанців або їх підмерзання.

Схема висадки

У теплицях та парниках для вирощування огірків застосовують три схеми:

• дворядкову (дворядну);
• посадку у шаховому порядку
• однорядкову (однорядну).

Вибір схеми посадки огірків залежить від особливостей розвитку обраного сорту, його здатності нарощувати листову масу, висоти куща, кількості та розмірів бічних пагонів.

Сильнорослі гібриди краще вирощувати однорядковими рядами, слабогіллясті і довгоплідні дворядковими. При посадці в шаховому порядку всі саджанці добре висвітлюються та не заважають один одному.

Дворядкова

Дворядкова схема посадки передбачає розташування на одну широку грядку двох рядів рослин. При цьому відстань у ряду між огірками не повинна перевищувати 0,4 м,між рядами до 0,5м, проходи між рядками 0,7-0,9м.

Щільність посадки рослин залежить і від розмірів теплиці. Чим більші розміри теплиці, тим більшу відстань можна залишати між кущами і тим комфортніше огірки почуватимуться. На наведеній нижче схемі представлено оптимальне розміщення огірків з максимальним використанням корисної площі теплиці.

Шахова

При висадженні огіркової розсади двома рядами у шаховому порядку відстань між кущами становить 0,35 м. Так як рослини при посадці садять зі зміщенням в рядах, це виключає переплетення плетів, що відростають, і отже відсутня загущеність посадок.

Однорядкова

Однорядкова схема тепличної посадки огірків передбачає розміщення у ряду на відстані 0,2-0,4 м, а відстань між рядами не менше ніж 0,7 м.

У кожного способу посадки свої переваги:

• при дворядномувисаджується більша кількість саджанців, отже й більший урожай отримаємо;
• при шаховому способікущі огірків набувають максимальної освітленості, добре ростуть – результат підвищена врожайність;
• при однорядному вирощуванніогірків за рослинами зручно доглядати, оскільки є вільний доступ до кожної рослини.

Спосіб вирощування огірків ялинкою у відкритому ґрунті

Огірки можна виростити і досить оригінальним способом у вигляді ялинки. Це дуже зручний метод формування огіркових грядок на відкритому ґрунті, здатний прикрасити будь-яку городню ділянку. Як посадити огірки ялинкою? Суть способу полягає в тому, що огірки (насіння або розсада) висаджують над прямолінійні грядки, а посів насіння виробляється по колу.

По краю кола діаметром 1,5 -2 м викопується канавка, на дно якої можна укласти скошену траву, перегній, компост. Зверху насипається шар ґрунту, і сіють насіння або висаджується розсада на відстані 40 см між рослинами.

Біля кожної рослини забивається кілочок, до якого згодом буде прив'язаний шпагат. У центрі кола забивається висока опора — металева труба чи дерев'яний кілочок. Для подальшої підв'язки огірків на кінці опори вішаються гачки, якщо використовується металева труба або забивається цвях у разі застосування дерев'яного кілочка.

Можна встановити довгі опори кожної рослини і з'єднати їх угорі разом, утворюючи намет. На нього можна накинути легкий покривний матеріал, який захищатиме рослини, як від прохолодного повітря, так і від палючого сонця.

До переваг цього способу відноситься:

• зручністьу догляді за огірками;
• раціональне використання землі, поливної води та добрив, тому що полив і підживлення виробляється в центр кола і не розтікаються по поверхні ґрунту;
• рослини комфортно почуваються, вони не загущені, Отримують багато сонячного світла і добре продуваються вітром.

Для вирощування огірків можна підібрати відповідний для своєї городної ділянки спосіб, головне правильно розташувати у ньому рослини.Це сприятиме нормальному розвитку огірків не на шкоду врожаю.

Додати в закладки:

Продовжити красу квітучого саду зовсім нескладно, якщо в ньому ростуть багаторічні рослини. Якось висаджені в саду ці квіти з року в рік ростуть на тому самому місці, радуючи нас своїм дивовижним цвітінням. На відміну від однорічників та дворічників, вони не покидають сад через один - два сезони, а залишаються в ньому набагато довше.

Однак щоб клумба з багаторічників виглядала, немов гарна картина, мало просто вибрати рослини, що Вам сподобалися, і посадити їх. Потрібно ще й правильно спланувати клумбу, де рослини поєднувалися б за висотою, формою та кольоровою гамою. Поширеною помилкою під час створення квітника з багаторічників є щільна посадка рослин. Деколи не тільки садівникам-початківцям доводиться нелегко витримати потрібну відстань між рослинами. Нерідко багаторічні рослини висаджують надто тісно. Звичайно, така клумба буде виглядати красиво вже в перший сезон, але не пройде і трьох років, як рослинам стане тісно, ​​вони витіснятимуть один одного і деякі з них Вам доведеться пересаджувати. для активного зростання необхідний простір!

Більшість багаторічних рослин, що купуються в садових центах, в горщиках виглядають більшою або меншою мірою однаковими за величиною і про інтенсивність їх зростання на клумбі залишається тільки здогадуватися. Тому вже при плануванні квітника Ви повинні дізнатися про розміри дорослих рослин, які прикрашатимуть Ваш квітник.

Висота багаторічника вказує на необхідний життєвий простір у квітнику, але абсолютно не свідчить про його форму зростання. Так, наприклад, в альпінаріях є деякі рослини, що досягають ледь 10 см у висоту, але завдяки повзучим наземним або кореневим пагонам сильно розростаються завширшки. З іншого боку, деякі види трав'янистих багаторічників, як, наприклад, жвавість, тягнуться тільки вгору, абсолютно не розростаючись при цьому завширшки. Садівники розрізняють довгокореневищні багаторічні рослини з довгими повзучими горизонтальними пагонами і щільно-кущові, у яких нові пагони ростуть вертикально вгору. Але й така класифікація рослин може бути чіткої. Адже всі декоративні трави та трав'янисті багаторічники, що розмножуються поділом, утворюють відростки. Питання, якої довжини вони можуть досягти.

Оформлювачі садових ландшафтів розділили трав'янисті багаторічні рослини на три групи. Першу групу складають звані визначальні рослини, які у оформленні квітника виконують роль «скелета», тобто визначають структуру квітника. Йдеться про високорослі види багаторічників з великими квітами, що створюють дуже ефектну картину. Мимоволі привертають увагу такі рослини, як, наприклад, дербенник і волостій ніжно-рожевого кольору, мордовник - один з найбільш популярних сухоцвітів, вражаюче красива роджерсія, з великими щиткоподібними суцвіттями, які не втрачають своєї декоративності і після цвітіння, або клопогон з ажурними волотистими або вузькими кистевидними суцвіттями. Їх висаджують поодиноко або групами по два кущі на відстані мінімум 60 см один від одного.

Посконник як рослина, що визначає структуру клумби

Другу групу трав'янистих багаторічників утворюють супроводжуючі рослини, як, наприклад, рудбекія, дицентра чудова, нив'яник найбільший або очиток. Вони трохи нижчі і скромніші за визначальних багаторічників першої групи. Такі рослини середньої висоти висаджують групами по 3-4 рослини. Садівники рекомендують для рослин другої групи витримувати відстань щонайменше 40 сантиметрів.

Третю групу об'єднують рослини, що заповнюють, тобто рослини, які заповнюють порожні місця в композиції. З їхньою допомогою можна створити барвисті плями, надаючи дизайну квітника особливу красу. Йдеться про непомітні низькорослі трав'янисті багаторічні рослини, які не здатні утворювати кореневі нащадки. Їх висаджують великими або маленькими групами по краях клумби або в проміжках між визначальними і багаторічниками, що супроводжують, гармонійно пов'язуючи в єдине ціле весь простір квітника. Щільні квітучі килими утворюють астра чагарникова, манжетка, мильнянка, доронікум, кембрійський меконопсис. При посадці рослин, що заповнюють, витримують відстань між ними 25 см.

Живокость визначає структуру клумби, навколо неї зростають нижчі супроводжуючі іриси жовтого та блакитного кольору, а проміжки між ними заповнюють білу шавлію, нів'яник та монарду двійчасту.

Якщо важко визначити, якої групи належить той чи інший багаторічник, переважно труднощі виникають із визначальними і супроводжуючими рослинами, можна орієнтуватися з їхньої вертикальному зростанню. Це означає, що при посадці багаторічників варто витримати відстань між ними, яка дорівнює 1/3 висоти дорослих рослин.

Важко визначити інтенсивність росту різних видів багаторічників на підставі молодої рослини

Відстань між рослинами, що заповнюють, при посадці сильно залежить від форми росту тієї чи іншої рослини. У цьому випадку слід орієнтуватися на те, як розростається рослина: або її наземні пагони «розбігаються в сторони», як у деяких видів герані, або ж ростуть вертикально, тісно прилягаючи один до одного, як у гравілату. Плотнокустовые види слід висаджувати з відривом максимум 20 див друг від друга, а длиннокорневищные з горизонтально повзучими пагонами - з відривом 30 див і більше, залежно від цього, наскільки швидко рослина заповнює порожній простір.

У багатьох видів багаторічників, як горянка або вальдштейнія суниці, які часто використовують як ґрунтопокривні рослини, щільність посадки визначається кількістю екземплярів на один квадратний метр, що вказується в каталозі багаторічників. Такі дані, трохи абстрактні для нефахівців, можна легко перетворити: розділіть 100 на вказану кількість рослин на 1 квадратний метр, потім помножте на 2 - і Ви отримаєте необхідну відстань при посадці рослин.

Маючи готовий план квітника, можна розпочинати його практичної реалізації в саду. Підготовлену поверхню майбутнього квітника рекомендується розбити на сітку квадратів зі сторонами 100 х 100 см або 50 х 50 см. Потім за допомогою світлого піску зробіть розмітку. Такий спосіб дозволить уникнути помилок при посадці рослин, він гарантує, що кожен багаторічник буде висаджений на правильній відстані, не вдаючись щоразу до розмічальної лінійки.

Підготовка ґрунту для квітника з багаторічників

Перед тим, як висаджувати багаторічні трав'янисті рослини, слід ретельно підготувати ґрунт і видалити все коріння багаторічних бур'янів. Особливо це стосується таких бур'янів, як пирій, снить і хвощ польовий. Пізніше дуже важко впоратися з їхніми довгими підземними пагонами.

На важких ґрунтах застоюється волога. Для надання їм більш пухкої структури слід внести такі компоненти, що розпушують, як крупнозернистий пісок, торф, компост або гумус з кори. Щоб поліпшити і збагатити структуру легких піщаних грунтів, можна внести компост, орний шар глинистого грунту або борошно шамотне (бентоніт).

Завдяки перекопуванню та культивації ґрунт стає пухким. На закінчення по всій поверхні ґрунту рівномірним шаром слід розсипати рогову стружку або органічні добрива.

Перед посадкою рослини розподіляються за площею квітника

Після того, як усі багаторічники будуть розподілені за площею квітника, їх витягають із горщиків (якщо це необхідно), розправляють коріння і поміщають у лунки так, щоб верхній край кореневої грудки був присипаний землею шаром максимум 1 см. Грунт навколо коріння слід ущільнити пальцями рук , а ґрунт між рослинами – злегка розпушити. Насамкінець кожну окрему рослину ґрунтовно поливають водою.

Порада: часто земляна грудка купленої рослини суха. Тому перед посадкою в квітник занурте багаторічник разом з горщиком у воду і потримайте доти, поки у воді більше не з'являтимуться бульбашки повітря. Рослина з вологою земляною грудкою легко витягається з горщика, а після висадки його в лунку не потрібно буде так сильно поливати.

За дотримання відстаней посадки між багаторічними рослинами зазвичай у перший рік квітник виглядає голим. Порожнечі між групами багаторічників можна заповнити строкатими. Але вже за кілька років необхідність однорічників у квітнику з багаторічними рослинами, як правило, відпадає.

Переклад: Леся Ст.
спеціально для інтернет-порталу
садового центру «Ваш сад»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію

ВИРОЩУВАННЯ КОЛЬОРІВ

Підготовка ґрунту.Хороші квітники можна мати лише при ретельній підготовці ґрунту.

Для квіткових рослин, і особливо для багаторічників, ґрунт краще готувати заздалегідь, приблизно за 1,5-2 тижні до посадки.

Під однорічники, дворічні і низькорослі багаторічники обробляють ґрунт на глибину 25 см, а під середньорослі та високорослі багаторічники – на глибину 30-40 см.

Під посадку великих рослин, як півонії, ревінь, жоржини та інші, готують ямки розміром залежно від величини кореневої системи.

На ділянках, засмічених будівельним сміттям, слід видалити шар ґрунту та замінити його гарною рослинною землею. Садять рослини у разі після ущільнення землі.

Посадковий матеріал.Однорічники та дворічні висаджують у квітники розсадою. Розсада має бути цілком здоровою, з комкуватою кореневою системою і невитягнутою. У посадку треба брати однаково розвинені рослини, для чого садивний матеріал попередньо сортують.

У сільських населених місцевостях, на присадибних ділянках, у внутрішньоквартальному озелененні та на невідповідальних ділянках у міських парках багато однолітників можна висівати безпосередньо у ґрунт.

Однорічники, як ешшольція, мак, нічна фіалка (матіола), портулак не переносять пересадки, тому їх необхідно висівати безпосередньо в ґрунт. Насіння висівають на добре підготовлений і удобрений ґрунт. Перед посівом поверхню ґрунту вирівнюють і злегка ущільнюють трамбуванням. Сіють насіння в неглибокі борозенки на глибину, що дорівнює 2-3-кратній товщині їх. Зверху насіння кладуть перегній чи компост. Дрібне насіння - запашний тютюн, петунія, мак та інші - лише злегка присипають землею і притискають до ґрунту трамбуванням.

Після посіву обов'язковий полив із лійки з дуже дрібною сіткою.

Не слід сильно перезволожувати при поливі ґрунт, оскільки сходи можуть підгнити, а також давати йому пересихати. Густі сходи потрібно проріджувати. Перше проріджування роблять при появі справжніх листочків, залишаючи в кожному гнізді 2-3 рослини. Друге проріджування роблять коли рослини досягають висоти 8-10 см, залишаючи між ними відстані, прийняті при посадці розсади на постійні місця.

Для створення багаторічних красивих квітників необхідно, щоб рослини, призначені для посадки, були здоровими, мали добре розвинену кореневу систему, неушкоджені нирки відновлення. Такий посадковий матеріал зазвичай вирощують у спеціальних господарствах, але його можна отримати розподілом кущів, що розрослися, в квітниках. Шляхом поділу кущів з багаторічників розмножуються іриси, деревій, півонії, гвоздика периста, геленіум, флокси, солідаго, піретрум, скабіози, лілейники, айстри гайлардії, функії, рудбекія, стахіс, манарда, дрібна хніс, центрантус вузьколистий, яскочка повстяна, ромашки.

Килимові багаторічні рослини: сидуми, флокс дернистий – висаджують у квітники укоріненими живцями. Можна також всі види сидуми черешкувати в ґрунт на постійне місце в кінці квітня.

Нарциси, лілії, туберози, гладіолуси, тюльпани садять у ґрунт відокремленими цибулинами та бульбоцибулинами.

Найкращий час для поділу та посадки багаторічників, що квітнуть навесні і в першій половині літа, - початок осені (вересень). У такому разі вони встигають добре укорінитися до морозів і наступного року зацвітають. Допускається поділ цих багаторічників і напровесні, але тоді багато рослин на рік поділу не цвітуть.

Багаторічники, що квітнуть восени, ділять і пересаджують у ґрунт рано навесні і більшість із них зацвітає того ж року.

Рослини викопують із грудкою землі, при цьому потрібно стежити, щоб не пошкоджувалося коріння. Земляний ком разом з корінням розрізають гострим ножем на кілька частин так, щоб кожна частина мала шийку та нирки, з яких надалі розвиваються нові пагони. Коріння злегка вкорочують, видаляють всі пом'яті, поламані та розмочені. Повільнорослі багаторічники ділять більші частини (щонайменше трьох глазков), швидкорослі - на дрібні. Перед викопуванням наземну частину рослин зрізають можливо коротше.

Цибулинні рослини рекомендується викопувати вручну за допомогою садових вил з притупленими на кінцях ріжками, тому що звичайна лопата часто ушкоджує цибулини. Прибирати цибулинні краще, коли стебла, що відмирають, і листя ще не відокремилися від рослин.

Викопані цибулини нарцисів та тюльпанів перед збиранням на тимчасове передпосадкове зберігання протягом 2-3 днів добре просушують у захищеному від сонця місці, періодично перемішуючи. Не слід насипати цибулини товстим шаром, вони в цей час ще вологі і легко загнити.

В. А. Алфьоров рекомендує після викопування протягом 24 годин витримувати цибулини тюльпанів за нормальної температури в 40°, потім кілька днів за 20°. До посадки зберігати цибулини потрібно за температури 9°. Внаслідок короткої дії на цибулини високої температури тюльпани зацвітають раніше і дружніше.

Цибулини нарцисів зберігають також за температури 9°.

У жоржин перед викопуванням обрізають стебло на 15 їжак від землі. Викопування треба робити обережно, великі бульби підкопують з двох сторін, дещо відступаючи від стебла. Викопані бульби беруть за основу, обтрушують із них землю, потім трохи підсушують і вносять у захищене від морозів місце, де вони остаточно просихають. Перед закладкою на зберігання з бульб обтрушують залишки землі та обрізають висохлі дрібні коріння. Зберігати бульби жоржин слід у підвальному приміщенні при температурі 3-4° і вологості повітря в межах 50-60%, укладаючи їх в один ряд у пісок або тирсу.

При необхідності зберігаються бульби злегка обприскують водою.

Кореневі та бульбові бегонії після просушування зберігають у тих же умовах, що і жоржини.

Бульби жоржин добре зберігаються, вкриті тонкою плівкою воску з парафіном. Надходять так: бульби ретельно відмивають від землі, сортують, обрізають усі тонкі корінці, добре просушують. Просушені бульби на один момент опускають у розчин воску та парафіну (1 ч. воску та 5 ч. парафіну) з температурою 50-60° з таким розрахунком, щоб вони з усіх боків покрилися тонкою плівкою. У такому стані їх можна зберігати в будь-якому прохолодному місці, але за температури не нижче 0°. Перед посадкою кінчики бульб звільняють від плівки. З шийки плівку не знімають, тому що паростки легко проростають через неї.

Бульбоцибулини гладіолусів кладуть на зимове зберігання після того, як вони повністю підсохнуть і будуть очищені. При очищенні слід видаляти залишки стебла.

Зберігати гладіолуси треба в сухому приміщенні, що добре провітрюється, з температурою 5-10°. Невелику кількість бульбоцибулин поміщають у марлеві або поліетиленові мішечки з кількома отворами для обміну повітря.

При зберіганні бульбоцибулини у великій кількості їх укладають у два шари в низькі ящики, які ставлять один на інший. Раз на два тижні бульбоцибулини необхідно злегка перемішувати.

Кущі півонії перед розподілом відмивають від землі і розрізають на частини гострим садовим ножем або ножівкою з дрібними зубами. Робити це треба обережно, щоб не обламати соковиті і дуже тендітні коріння.

Залежно від тривалості культури рослин на постійному місці багаторічники поділяють через різні терміни, а саме: тюльпани – через 1-2 роки; ромашки великокольорові – через 4 роки; іриси, флокси, аконіт, рудбекію, солідаго, кореопсис великоколірний, люпин садовий – через 3-4 роки; нарциси – через 3-5 років; лілійники, дельфініум, айстри, хризантему корейську, лілію білу – через 4-5 років; гайлардію великоколірну, гвоздику перисту, гляціум, функцію – через 5 років; півонія тонколистова - через 5-7 років; іберис вічнозелений - через 5-10 років, півонія китайська - через 8-10 років.

Залишати багаторічники на одному місці довше зазначеного терміну не слід, оскільки це призводить до зменшення цвітіння, подрібнення листя та квітів через нестачу в ґрунті поживних речовин.

Ділянки, що звільнилися від багаторічників, удобрюють та використовують під інші квіткові рослини.

Терміни, норми та техніка посадки.Однолітники висаджують після минування пізніх весняних заморозків, зазвичай після 10 травня. В першу чергу садять розсаду гвоздики, нігтиків, левового зіва, айстр, чорнобривців, а потім більш теплолюбних - цинній, бальзамінів, вербен, настурцій та бульб жоржин.

Квіти і килимові рослини в клумби, рабатки, партери саджають за попередньо виконаним на папері малюнку або креслення розбивки. Щоб можна було нанести на клумбу або рабатку чіткий контур малюнка, поверхня їх повинна бути ретельно оброблена, не мати грудок землі та нерівностей. Контур малюнка наноситься на поверхню ґрунту в день посадки або напередодні за допомогою загостреного кілочка.

Посадку рослин виробляють у вологий ґрунт у ранкові або вечірні години на таку ж глибину, як у ящиках чи горщиках. При цьому треба суворо дотримуватися малюнку та прийнятих відстаней між рослинами (табл. 1).

Однорічники, дворічні та килимові рослини садять під кілочок або вузький садовий совок. Потрібно стежити, щоб коренева система рослин не загиналася догори і земля щільно прилягала до коріння.

Після посадки рослини рясно поливають із лійки з дрібним ситом або шланга з наконечником-розпилювачем струменя. Полив сильним струменем не допускається, щоб не вимити чи не прибити рослини до землі.

Таблиця 1. Розміщення рослин у посадках

Назва рослин	Відстань між рослинами, см		Кількість рослин, шт
	у суцільній посадці	у рядковій посадці	на 1 кв. м	на 1 пог. м
1	2	3	4	5
Літники
Альтернантера, гнафаліум дрібнолистий, сантоліна, седум, семпервіум, ехіверія	8	7	150	14
Ірезині, лобелія, мезембріантемум, піретрум	10	10	100	10
Аліссум, бегонія бульбова, вербена, геліотроп, іберіс, монтбреція, немезія, портулак	15	-	45	-
Герань, дельфініум, кларкія	15-20	-	45-25	-
Агератум, гвоздика, півня, флокс однорічний	15-25	-	45-16	-
Акролінум, гладіолус, целозія, сальвія, шизантус	20	-	25	-
Бальзамін, космея, левкою, тютюн запашний, циннію, левовий зів	20-30	-	25-11	-
Лобелія Фульгенс, ешшольція, целозія	25	-	16	-
Годеція, кореопсис	15-30	-	45-11	-
Амарант, канна	30-40	-	11-6	-
Кохія	30-40	25	11-6	4
Кліщевина	50	-	25-16	-
Жоржини насіннєві, малопі, настурція, нігтики, хризантема літня, кларкія	20-45	-	25-16	-
Жоржини сортові, великі	80-100	-	2-1	-
Лаватера	25-35	-	16-8	-
Пентастемон	25-30	-	16-11	-
Дворічники
Анютини очі, маргаритка, незабудка	15	-	45	-
Гвоздика турецька	18	-	30	-
Дзвіночок	25-30	-	16-11	-
Мальва (шток-троянда)	30-40	-	11-6	-
Багаторічники
Аквілегія (водозбір), астильба, гіпсофіла, гайлардія гібридна, мак східний, геленіум, лілейник, мильнянка (сапонарія), таліктрум	30	-	11	-
Айстра багаторічна	30-70	-	11-2	-
Дельфініум гібридний (шпорник)	30-35	-	11-8	-
Ірис німецький, флокс волотистий, рудбекія, солідаго (злостень), аконіт (борець), люпин, функція	35	-	8	-
Примула (первоцвіт), нарцис	15	-	45	-
Тюльпан	15	-	45	-
Гесперіс (нічна фіалка), ліхніс (горицвіт), деревій, ірис сибірський, лілія біла	25	-	16	-
Диклітра	30-50	-	11-4	-
Хризантема корейська, ромашка біла	30-40	-	11-6	-
Півонія	70-100	-	2-1	-

На клумби рослини садять від центру до периферії (до країв). Якщо висаджують кілька різних видів однорічників, то вищі рослини садять у центрі. На робітках також висаджують на задньому плані або в центрі високі рослини, а по краях – низькі. Це саме стосується і багаторічників.

У квітковому оформленні садів, парків та скверів майже немає таких цінних рослин, як жоржини. Однак за різноманітністю сортів, забарвлень і форм квіток, а також за тривалістю цвітіння жоржини заслуговують на широке застосування в квітниках.

Їх можна висаджувати великими масивами, групами та поодиноко. Жоржини садять у ямки глибиною 30-40 см. Так як рослини добре ростуть і цвітуть на багатих ґрунтах, то перед посадкою на дно ями рекомендується класти гній або перегній (до 1 кг), а зверху - невеликий шар землі. Розділені бульби жоржини садять так, щоб шийка знаходилася на 3-5 см нижче поверхні землі; черешкові рослини-до першої пари листя. Після посадки стебла жоржин підв'язують до кіл і рослину поливають. Високорослі сорти висаджують з відривом 80-100 див друг від друга, низькорослі - на 50-60 див.

Цибулинні та бульбоцибульні рослини садять на наступну глибину: нарциси – на 7-10 см, тюльпани – 7,5-12 см, лілії – 10-15 см, гладіолуси – 7-12 см, сцили та декоративні цибулі – 4-5 см.

Кореневищні багаторічники висаджують у ямки під лопату або у борозенки на глибину залежно від розміру куща та розвитку кореневої системи. Глибина ямки або борозенки має бути такою, щоб коренева система вільно розміщувалася в них і після осідання ґрунту від поливу, а нирки знаходилися на глибині 4-5 см від поверхні землі.

Розділені кущі багаторічників при посадці в квітники в перший рік не дають багатого цвітіння, і між ними є вільні проміжки. У ці проміжки доцільно висаджувати однорічники, підбираючи їх відповідно до забарвлення та часу цвітіння, щоб цвітіння одних рослин змінювалося цвітінням інших.

При влаштуванні міксбордерів, які висаджують групи різних видів квіткових рослин, різної величини і конфігурації, ділянку ділять на квадратні клітини і наносять контури кожної групи. Спочатку садять рослини по лінії контуру, а потім усередині нього. Насамперед висаджують високі рослини, а потім нижчі. У двосторонньому міксбордері посадку ведуть від середньої лінії до країв. При посадці кореневищних багаторічників у поєднанні з цибулинними рослинами раніше висаджують кореневищні, а між ними цибулинні.

Догляд за квітами.Квіткові рослини особливо однорічники та дворічні, вимагають ретельного догляду.

Догляд за ними полягає в поливах та розпушуваннях ґрунту, у прополюванні бур'янів, підгодівлі та регулюванні цвітіння.

Поливи починають за посадкою розсади, незалежно від рівня вологості грунту. Розсаду літників поливають щодня, доки рослини не приживуться, а потім, залежно від погоди, 2-3 рази на тиждень.

Багаторічники в перший рік їх посадки, поки рослини ще не розрослися і ґрунт між ними залишається відкритим, потрібно поливати регулярно та часто. Надалі, коли рослини розростаються і затіняють ґрунт, полив виробляють у посушливі періоди, за умови вмісту ґрунту в пухкому та чистому від бур'янів стані. Деякі багаторічники – яскочка повстяна, айстра кущоподібна, сідуми – відносно посухостійкі, а тому й менш вимогливі до поливу, інші ж – флокс волотистий, функція, люпин – дають рясно та тривале цвітіння лише за достатньої вологості ґрунту.

У міських посадках квіткові рослини потрібно поливати регулярно, тому що температурні умови, особливо на вулицях, жорсткіші. У парках та великих садах до поливу багаторічників вдаються лише у посуху.

Кращий час поливу у вечірні та ранкові години. У спекотні, сонячні дні поливати рослини не рекомендується: вода швидко випаровується, і поверхні грунту утворюється щільна кірка.

Великі вимоги до поливу висувають жоржини. Їх поливають не рідше одного разу на тиждень. У період буйного росту та цвітіння рекомендується щодня вранці та ввечері обприскувати жоржини водою. Щоб уникнути загнивання бульб при зимовому зберіганні, полив треба припиняти за два тижні до настання заморозків, щоб до моменту викопування бульби не були вологими.

Норма поливу: для однорічників – 10-15 л води та для багаторічників – 15-20 л на 1 кв. м.

Під час поливу треба уникати сильного струменя води, що розмиває грунт, а застосовувати спеціальні розпилювачі.

Дуже зручні та економічні для поливу металеві труби з дрібними отворами вгорі, що живляться з водопровідної мережі. Їх укладають горизонтально біля поверхні землі на квітнику (або газоні). Застосовують також для поливу портативні переносні дощувачі різної конструкції.

Слід зазначити, деякі рослини не переносять поливу зверху (флокс, люпин), оскільки за потраплянні води квіти втрачають декоративність; рослини з високими квітконосами (дельфініум) при поливі зверху полягають, кущ втрачає декоративність. Поливати такі рослини слід несильним струменем.

Розпушування ґрунту та прополювання бур'янів.Особливо велике значення для збереження вологи та обміну повітря в ґрунті мають розпушування та знищення бур'янів.

Розпушування слід проводити щоразу після рясного дощу чи поливу. На посадках літників достатньо розпушування на глибину 5 див.

Перше розпушування ґрунту на посадках багаторічників роблять ранньою весною на глибину 8 см, безпосередньо ж біля кущів глибина обробки повинна бути 2-3 см, щоб не пошкодити молодих коренів. Одночасно з першим розпушуванням видаляють з ділянки старе листя.

До другого розпушування приступають, як тільки починають проростати бур'яни. Якщо на той час рослини зімкнулися своїми кронами і обробіток грунту утруднена, розпушування виробляють навколо групи багаторічників. Надалі, якщо рослини сильно розростаються, потреба в розпушуванні відпадає і можна обмежитися прополюванням бур'янів.

Сміттєві трави в квітниках необхідно видаляти протягом усього вегетаційного періоду.

Підживлення рослин.Підживлення квіткових рослин ще не набуло належного поширення. Тим часом у багатьох випадках без підгодівлі не можна досягти багатого та тривалого цвітіння, особливо багаторічників. До підживлення одно- і дворічних років вдаються в тому випадку, якщо грунт недостатньо родючий і він не був добрив перед посадкою. При хорошому розвитку рослин слід утримуватися від їх підживлення, щоб не викликати буйне зростання за рахунок слабкого цвітіння.

Для підживлення застосовують органічні та мінеральні добрива. У містах з органічними добривами складніше, ніж у сільських місцевостях. Тому користуються переважно мінеральними добривами.

Перше підживлення літників, якщо це необхідно, виробляють приблизно через два тижні після посадки рослин, друге - о пів липня. Мінеральні добрива вносять у сухому вигляді із розрахунку на 1 кв. м аміачної селітри 25-30 г, суперфосфату – 50-60 та калійної солі – 20 г.

Крупним планом добрива в грунт при розпушуванні, після чого виробляють рясний полив, витрачаючи не менше 10 л води на 1 кв. м.

Більш швидку дію надають підживлення в рідкому вигляді, але в такому разі не можна допускати попадання добрив на листя, що може спричинити загибель рослини. Можна користуватися готовими удобрювальними сумішами, що є у продажу: «квіткової», «городній» та іншими. Таку суміш розчиняють у воді з розрахунку 40 г (або 1,5 столової ложки добрива) на 10 л води.

Кращі органічні добрива - коров'ячий гній і пташиний послід. Їх готують у такий спосіб. У бочку закладають коров'як і заливають водою (на відро гною 3 цебра води). Суміш протягом трьох днів витримують у теплому місці для зброджування. Щоб уникнути великої втрати азоту, рекомендується вносити в розчин 5% суперфосфату (за обсягом). Перед вживанням суміш знову розбавляють подвійною порцією води.

Сухий пташиний послід слід спочатку подрібнити та розчинити у воді. Для вживання розчин посліду розбавляють водою в 10-15 разів. на 1 кв. м витрачають 10 л розчину коров'яку або пташиного посліду.

Жоржини слід підгодовувати розчином коров'яку через кожні два тижні до початку цвітіння з розрахунку на 5-8 рослин 10 л розчину.

Багаторічники, які ростуть на одному місці протягом декількох років, беруть із ґрунту велику кількість поживних речовин. Тому їх підгодовують двічі на рік: вперше азотними добривами (20 г на 1 кв. м) при першому розпушуванні ґрунту навесні; вдруге - перед початком цвітіння. При другому підживленні дають повне добриво за нормою, зазначеною вище. Багатоквітні багаторічники корисно підгодовувати 2-3 рази на рік, крім мінеральних, рідкими органічними добривами (коров'яком або пташиним послідом). Не слід проводити підживлення пізно (у вересні), оскільки вони затримають підготовку рослин до зими.

З метою збереження вологи в ґрунті та захисту її поверхні від перегріву корисно покривати ґрунт мульчою шаром 5-10 см. Це особливо важливо для жоржин, які іноді гинуть від перегріву поверхні ґрунту.

Як мульчу застосовують компост, що перегорів гній, листя, суху траву. У квітучих навесні багаторічників влітку слід обрізати наземну частину вщент.

Стрижка та обрізка рослин.Деякі літники, що використовуються в бордюрах (піретрум, і гумі, цинерарію маритиму, сантоліна), піддають періодичній стрижці, не допускаючи до цвітіння. Починають її через кілька днів після посадки та укорінення рослин і повторюють через 7-10 днів. Стрижуть ручними ножицями.

Стрижка викликає розгалуження рослин і надає строгість та чіткість лініям бордюру. Обов'язковою стрижкою повинні піддаватися килимові рослини. Добре переносять стрижку кохія, агератум та аліссум. Останній стрижуть, коли він сильно розростається та перестає цвісти.

Для підтримки декоративності квітників і продовження періоду цвітіння велике значення має своєчасне видалення рослин зав'язей і плодів, оскільки після їх утворення припиняється цвітіння.

У левиного зіва зрізають весь квітковий пензель з плодами і верхівковими квітками, після чого розвиваються бічні пагони, які дають рясне повторне цвітіння.

Довго і багато цвітуть нігтики і чорнобривці, якщо у них обрізають відцвілі квіти і обривають зелені плоди. У запашного горошку обривають стручки. У маку, дельфініуму, піретруму можна зрізати квітки та листя, а у флоксів та рудбекії – лише квіти над верхнім листком. У багаторічників - гайлардії, кореопсису, деревію суцвіття видаляють у міру їхнього відцвітання; у дельфініуму, люпину та дзвіночків обрізку виробляють, коли відцвітає понад 80% квіток. Таке обрізування викликає повторне цвітіння.

Шляхом прищипки верхівкових пагонів у період утворення на них бутонів можна продовжити цвітіння флоксів, люпину, ліхнісу. Після прищипки у них утворюються бічні пагони, завдяки чому рослина сильно кущиться і рясно цвіте.

Для кращого кущіння і рясного цвітіння дрібнобарвних хризантем необхідно прищипувати верхівкові пагони: перший раз, коли молоді рослини досягнуть 10-12 см, другий - коли нові пагони виростуть на 8-10 см.

Крупнокольорові хризантеми доцільно вирощувати одне стебло. Для отримання великих суцвіть слід прищипувати верхівки втечі тричі, а всі бічні пагони видаляти. Деякі сорти вирощують у 3-5 суцвіть з одноразовою прищипкою пагонів на висоті 15-17 см. Під час розвитку бутонів, щоб отримати великі суцвіття, у великоколірних хризантем видаляють у декілька прийомів усі бічні пагони, а на основному пагоні залишають лише один центральний бутон.

На тривалість цвітіння і розмір суцвіття жоржин негативно впливають пасинки - бічні пагони, що рясно розвиваються з пазух листя; їх необхідно видаляти якомога ближче до стебла доти, доки не з'являться бутони в листових пазухах головних стебел. Видаляють також зайві бутони та нирки втечі для отримання великих суцвіть. На кожній втечі залишають лише один центральний бутон, а прилеглі до нього бічні молодші бутони видаляють.

Провесною у всіх багаторічників необхідно обрізати старі пагони до появи нових паростків.

Для підтримки квітника в декоративному стані необхідно-квітучі рослини замінювати квітучими пізніше. Наприклад, рослини весняного цвітіння (тюльпани, незабудки, братки та ін.) замінюють, не чекаючи повного відцвітання всіх квіток, літниками, а літники та дворічні з коротким періодом цвітіння (левкои, гвоздика, барбатус та ін) - пізноквітучими літниками.

Кожен травень у мене, як не дуже досвідченого дачника, постають питання, відповіді на які я вічно забуваю. Як у тому анекдоті про студента: «Знав. Але забув». Одне з таких питань – на якій відстані та на яку глибину робити посіви та посадки.

Всім відоме правило сіяти на глибину, рівну трьом діаметрам насіння, ставить мене в глухий кут. Як же тоді сіяти крихітне насіння моркви? А великі бульби картоплі? Тому пропоную готову шпаргалку, крупинками зібрану за п'ять років мого городництва і дбайливо записану в мій дачний зошит.

Горох, квасоля і боби треба сіяти на відстані 10-15 см на глибину 2-3 см, тоді у разі дощів насіння не оголиться, і птахи їх не склюють.

Кущовий кріп, качаний салат, великий редис я сію на відстані 5 см, це дозволяє економно витрачати насіння. Глибина посадки близько 1 см біля кропу та редиски і трохи більше у салату, тому що кущик повинен добре триматися і не падати при поливі.