Ковзна опора для крокв убезпечить дах дерев'яного будинку від деформацій. Опора ковзна для крокв Установка крокв на ковзаючих опорах

Зміст статті

Зведення кроквяних конструкцій є дуже відповідальним заходом, оскільки від їхньої геометричної точності та надійності кріплення залежить безпека та довговічність об'єкта в цілому. Деякі додаткові складності виникають при встановленні крокв на споруди, виконані з натуральної деревини (зруби з колод та ін.).

У цій ситуації ковзаючі крокви будуть оптимальним рішенням для забезпечення геометрії покрівлі.

Особливості використання ковзних крокв

Технологія використання ковзних крокв необхідна для об'єктів, що зводяться з колод, оскільки ці будівлі, на відміну від інших матеріалів, дають досить сильне усадку при експлуатації. Усадка колод триває протягом декількох років і становить 5 – 8 % від обсягу деревини (залежно від вологості матеріалів, що використовуються при будівництві). Велику небезпеку становить не сама усадка конструкції, а нерівномірність перебігу цього процесу.

Нерівномірне усадження несучих стін може пошкодити жорстко з'єднані кроквяні конструкції, порушивши їх геометрію. Після цього крокви не можуть бути надійною базою для покрівельних матеріалів, що порушує герметичність усієї конструкції, значно збільшуючи небезпеку експлуатації. Тому ковзна кроквяна система є оптимальним виходом при зведенні зрубів та інших об'єктів з колод.

Конструктивні особливості ковзних кроквяних систем

Системи ковзних крокв не є жорстко закріпленими конструкціями, оскільки монтуються за допомогою рухомих металевих елементів. Як і при монтажі традиційним способом, кроквяні системи встановлюються на верхню колоду зрубу, що несе, але замість жорсткого закріплення за допомогою скоб, болтів або саморізів, використовуються так звані «ковзачки» для крокв.

Ці елементи є конструкції з металевої смуги, одна частина яких закріплюється на колоду, а друга - на крокви. . При цьому конструктивні елементи можуть переміщатися один до одного, створюючи рухоме з'єднання.

Монтаж цих конструкцій проводиться за допомогою спеціальних шурупів, оскільки звичайні шурупи не завжди зможуть впоратися з необхідним навантаженням. «Ковзачки» у зборі продаються в багатьох будівельних магазинах і коштують відносно дешево. Вони виготовляються з оцинкованої сталі та забезпечуються готовими монтажними отворами. Використання цих елементів дає можливість кроквяним системам переміщатися на необхідну відстань при усадці несучих стін, не порушуючи цілісність конструкції.

• Ковзні кроквяні системи слід встановлювати на об'єкти, що мають правильну геометричну форму. Інакше дуже складно виконати коректну покрівлю, оскільки в системах є рухомі елементи. Перед початком монтажу крокв необхідно ретельно перевірити периметр об'єкта та домогтися його відповідності рекомендованим допускам.
• Виготовлення кроквяних систем здійснюється за заздалегідь виготовленим шаблоном. Такий підхід дозволяє створити однакові конструкції для всіх елементів покрівлі.
• Конькове з'єднання в кроквяних системах такого типу також виконується за допомогою рухливих елементів. Як монтажні елементи можуть бути використані болти і шпильки, що представляють собою сполучну вісь, або рухливі шарніри, укріплені за допомогою саморізів.
• При значній довжині прольотів, що перекриваються, часто доводиться вдаватися до нарощування дощок, з яких виготовляються кроквяні конструкції. У разі необхідності проведення цієї операції дошки з'єднуються довгими болтами або спеціальними кронштейнами. Нарощування дощок проводиться внахлест за попередньо просвердленими монтажними отворами.При свердлінні монтажні отвори необхідно розташовувати на певній відстані (не менше 10 см) кожного краю дошки. Просвердлівання отворів має носити хаотичний характер для запобігання розколюванню дошки по отворам.
• Кожна опора ковзна крокв повинна бути встановлена ​​строго паралельно попередньої і перпендикулярно несучому колоди споруди. Відступ від цього правила може призвести до заклинювання елементів конструкції, що рухаються, і їх руйнування при усадці завдання.
• Монтаж «ковзячків» проводиться за спеціальними запилами під кутом 90 0 до кроквяної опори, що забезпечує вільний рух конструкції. . При встановленні ці елементи необхідно виводити в крайнє положення, забезпечуючи максимально можливий хід кроквяної конструкції при усадці будівлі.

Монтаж ковзних крокв

Ковзаючі крокви неможливо встановити на опорні колоди без застосування деяких конструктивних елементів, оскільки вони містять рухливі деталі і просто впадуть під власним вагою, руйнуючи всю конструкцію.

Для запобігання цій ситуації ковзне кріплення кроквяних ніг здійснюють за допомогою спеціальних прийомів.

На крокви опорі в місці установки виконують спеціальний напівкруглий запив, по якому проводиться монтаж. Між несучою колодою та кроквяною ногою встановлюються один або два шипи (залежно від кута нахилу покрівлі), які знімають навантаження зі кроквяної системи, перекладаючи її на опорну колоду і оберігаючи від поздовжнього зсуву.
Встановити кроквяні конструкції можна і в спеціальні пропили, виконані в колоді (мауерлаті), що несе. Такий спосіб кріплення застосовується при невеликому куті скату покрівлі та за наявності додаткових проміжних опор. Врізання в тіло мауерлата здійснюється не більше ніж на 3/4 його діаметра, щоб уникнути ослаблення конструкції. Подібний спосіб встановлення створює додаткове тертя на більшій площі, надійно утримуючи деталі конструкції при монтажі.

Термін експлуатації будівельного об'єкта залежить багатьох чинників. Необхідно використовувати якісні матеріали, робити все відповідно до СНІПів та застосовувати відповідні інженерні конструкції.

Увага ! Коли йдеться про застосування ковзної опори для крокв, кожному досвідченому будівельнику стає ясно, що далі йтиметься про встановлення каркаса для даху.

Дах виконує в будівлі одну з найважливіших ролей. Вона захищає внутрішні приміщення від атмосферних опадів та холоду. Але щоб ця конструкція служила вірою і правдою довгі роки необхідно застосування ковзних опор для крокв.

Крокви відіграють важливу роль у підтримці конструкції скатного даху, точніше, основну. Тому будівельники приділяють багато часу їх добору та правильному монтажу. Саме на етапі монтажу потрібне застосування ковзних опор. Головне завдання цих конструкційних елементів украй просте. Вони не дають даху зруйнуватися в процесі усадки будинку.

Кожен новий будинок згодом дає невелику усадку. Мабуть, вам неодноразово доводилося спілкуватися із сусідами, у яких через кілька років після зведення будинку починав текти дах. Це і не дивно, адже вони, швидше за все, не використовували при монтажі опор для крокв, що ковзають. Застосування цих елементів дозволило б мінімізувати шкоду від усадки та зберегти цілісність покрівлі.

Звичайно ж, причина протікання може критися і в чомусь іншому. Але не враховувати при цьому такий фактор, як стіни, що роз'їжджаються, не можна. Опори з'єднують між собою крокви та основну конструкцію. Але їхня головна відмінність від стандартних кріплень полягає в рухливості. Вони мають деякий люфт, який враховує усадку.

Увага ! Застосування ковзних опор для крокв гарантує збереження правильної геометрії даху за умови, що решта будівельних робіт зроблено добре.

Властивості ковзаючих опор

Особливості застосування

У більшості випадків застосування ковзних опор для крокв виправдано при зведенні зроблених з колод об'єктів. Справа в тому, що конструкції саме з дерева дають найбільшу усадку. Загалом, десь близько восьми відсотків від загального обсягу.

Важливо! Сильно на процес усадки будівлі впливає вологість і будівельні матеріали.

У найгіршому випадку спостерігається нерівномірне усадження об'єкта. Адже не застосування ковзних опор для крокв сильно шкодить фіксуючим елементам, завдаючи їм непоправної шкоди. Як результат крокви втрачають свої експлуатаційні якості. Порушується герметичність та підвищується ризик обвалу.

За найбільш несприятливого розвитку обставин доводиться повністю змінювати кришку. Набагато дешевше та практичніше з самого початку використовувати ковзні опори для крокв. Це ідеальний варіант для зрубів та інших будинків, основними матеріалами для зведення яких є колоди.

Особливості конструкції

Головна особливість ковзаючих опор для крокв, обставина, якою виправдовується їх застосування в сучасному будівництві, - це відсутність жорсткої фіксації. Подібного ефекту вдається досягти завдяки металевим елементам, які за необхідності можуть зрушуватись.

Ковзаючі опори встановлюються на верхні колоди, які обов'язково повинні бути несучими. В іншому випадку зміст застосування цих конструкційних елементів втрачається.

Якщо порівняти звичайні фіксуючі конструкції зі ковзними опорами для крокв, то у другому випадку застосовуються специфічні конструкти. Вони на відміну від болтів, скоб і шурупів забезпечують необхідну для конструкції рухливість.

Рухливі елементи ковзних опор для крокв складаються з металевих смуг. При цьому одна частина кріпиться на крокви, а друга на колоди. Але при цьому лінії не є статичними об'єктами. Вони мають з'єднання, що рухається.

Увага ! Для монтажу застосовуються спеціальні шурупи.

Справа в тому, щоб звичайні шурупи не здатні впоратися з тим навантаженням, яке буде опинятися на рухливі елементи покрівлі. До ще однієї переваги застосування ковзних опор для крокв можна віднести відносно невисоку ціну, до того ж їх можна придбати в будівельному магазині.

Ковзаючі елементи робляться з оцинкованої сталі. До того ж, у них є готові монтажні отвори. Тому вам не доведеться щось свердлити або доробляти. Ця технологія дозволяє кроквам легко змінювати своє становище. Завдяки чому зберігається герметичність всього даху.

Монтаж

Щоб встановити ковзні опори для крокв необхідно застосування спеціальних конструктивних елементів. Вся справа в рухомих деталях, які потребують особливого поводження.

Щоб крокви не впали під власним тягарем, використовуються спеціальні методики зведення покрівлі, що забезпечують достатню міцність усієї конструкції та мінімальне навантаження там, де це можливо.

Спочатку потрібно зробити спеціальний напівкруглий запив у місці встановлення. Саме по ньому надалі робитиметься монтаж. Потім між колодою та кроквяною ногою потрібно встановити два або один шип. Кількість залежить від нахилу покрівлі. Саме вони мінімізуватимуть навантаження за рахунок перенесення частини ваги на колоди.

Важливо! Використання шипів дозволяє убезпечити всю конструкцію від поздовжнього зсуву.

Також можливе застосування спеціальних пропилів. Вони робляться в колоді. Однак такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо кут схилу відносно невеликий. Мало того, в наявності мають бути проміжні опори.

Врізання в тіло несучої колоди потрібно здійснювати не більше ніж на три чверті від загального діаметра. В іншому випадку виникає ризик ослаблення конструкції. Якщо робити монтаж таким чином, тертя, що виникло, дозволить утримати всі елементи під час установки.

При монтажі конструкцій такого типу допускається застосування невеликих робочих груп. Найголовніше ж гідність цієї методики у тому, що навіть за невеликий чисельності всі роботи можна зробити досить швидко.

Яких умов потрібно дотримуватись при монтажі

Є ряд умов, застосування яких значною мірою гарантує спорудження міцного та надійного даху, який прослужить багато років, до таких відносять:

• Перемичками при з'єднанні мауерлату або верхнього вінця зрубу з кроквяними ногами повинні служити опори для крокв, що ковзають. При цьому при їх створенні необхідно застосування сталі з товщиною 2 мм. Довжина кожного елемента залежить від передбачуваного усунення ніг.
• Напрямну лінійку потрібно встановлювати паралельно нозі крокви. При цьому куточок монтується перпендикулярно. Застосування подібної конструктивної особливості забезпечить ковзання навіть за максимальної усадки.
• При виготовленні крокв слід використовувати дошки, переріз яких становить 200 на 50 мм.
• Перед монтажем кожен елемент конструкції потрібно обробити спеціальним складом. Це гарантує вогнестійкість, а також захист проти гниття, плісняви ​​та комах.

Дотримання цих умов дозволить гарантувати тривалу службу покрівлі навіть у найекстремальніших умовах. Особливу увагу слід приділити добору препаратів біозахисту.

Щоб застосування ковзних опор для крокв було виправданим і дозволило зміцнити всю конструкцію, необхідно дотримуватися певних рекомендацій:

• Об'єкти, на які встановлюватимуться системи, повинні мати правильні пропорції.
• Всі кроквяні системи виготовляються за раніше створеним шаблоном. Це дозволяє уникнути припасування і в той же час зберігає всі пропорції конструкції.
• При створенні конькового з'єднання можуть використовуватися рухомі елементи. Для кріплень підійдуть болти та шпильки. Як альтернативу можна використовувати шарніри. Але їх потрібно додатково зміцнити шурупами.
• Досить часто під час створення покрівлі зі ковзними опорами використовується технологія нарощування дощок. Ця методика дозволяє працювати навіть із довгими прольотами. При з'єднанні елементів потрібне застосування довгих болтів. Нарощування повинне робитися внахлест. Монтажні отвори мають бути один від одного на відстані близько 10 см.

Підсумки

Застосування ковзних опор для крокв у будинках із бруса виправдане усадкою, яка у перші кілька років досягає восьми відсотків. Ці конструкційні елементи дозволяють зберегти герметичність та геометричні пропорції даху.

Будинок із масивної або клеєної деревини неминуче осідає. Це результат усушки стінового матеріалу (усадки), яка найсильніше проявляється у перші кілька років після зведення будівлі. Але й потім лінійні розміри деревини вагатимуться, виною тому - сезонна зміна температурно-вологісного режиму. Ось чому ще на стадії проектування дерев'яного будинку потрібно передбачити особливі заходи щодо компенсації усадки стін, особливо якщо йдеться про будівництві будинку з колоди або бруса.

Усадка будинків з колоди та бруса

Усадка будинкуобумовлена ​​переважно властивістю деревини усихати при зменшенні її вологості. Величина усадки зрубу визначається багатьма факторами. Насамперед, вологістю колоди або бруса, його початкових розмірів (насамперед товщини), породою деревини, технологією обробки деревини (в першу чергу - сушіння), умовами експлуатації будівлі та її розмірів (чим вище стіна, тим більша величина усадки), сезону будівництва будинки (літо, зима), якістю складання та кваліфікацією робітників (якісно і щільність припасування), технологією будівництва (спосіб з'єднання та вид використовуваного).

При цьому зміни розмірів дерев'яного елемента різні в тангенціальному та радіальному напрямках, тобто зміни розмірів по ширині бруса або колоди значно більші, ніж по довжині. Крім того, величина усадки варіюється в залежності від типу будівельного матеріалу - колода, оциліндрована колода, брус, профільований брус, клеєний брус і т.д.

У принципі, дані щодо усихання матеріалів можна почерпнути і з , але на практиці ці дані можуть бути далекі від теорії. У середньому, при розрахунку величини усадкиможна відштовхуватися від таких даних:

• Колода дає усадку до 150 мм;
• Оциліндрована колода дає усадку до 100 мм;
• Брус струганий або не струганий може дати усадку до 60 мм;
• Профільований брус природної вологості дає усадку до 40 мм;
• Профільований брус камерного сушіння дасть усадку до 20 мм;
• Клеєний брус найменше схильний до усадки, величина усадки не більше 15 мм.

Наприклад, у посібнику зі збирання зрубових будинків компанія HONKA наводить такі дані:

• стіна з оциліндрованої колоди дає усадку в середньому 30-60 мм/м,
• стіна з клеєного бруса – близько 10-30 мм/м.

Різниця помітна, і в багатьох випадках важлива, адже висота зрубу в будь-якому випадку зменшуватиметься. Щоб усадка не порушила конструкцію будівлі, передбачають цілу низку заходів та способів її компенсації. Почнемо з того, що сама форма профілю бруса або колоди впливає на величину усадки стін.

Профіль оциліндрованої колоди може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами.

Наприклад, профіль оциліндрованих колод може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами., що знижують напругу в деревині і дозволяють уникнути сильного розтріскування колоди. Кількість пазів - від одного до трьох, причому один із них розташований, як правило, у верхній частині колоди. Завдяки пазам зменшується зміна форми профілю і, отже, скорочується усадка зроблених з колод стін. Чим вищий рівень технічних рішень виробника дерев'яних будматеріалів, тим складніше профіль пропонованих ним стінових елементів.

Усадка стін та перегородок у дерев'яному будинку

Самі по собі зрубові стіни не вимагають спеціальних вузлів, що компенсують усадку, оскільки зруб є однорідною конструкцією і всі його елементи опускатимуться приблизно на ту саму величину. Однак у будівлі існують жорсткі деталі, які або не осідають, або осідають значно менше, ніж зруб. Тому спорудження таких деталей потребує особливих рішень.

Так, у будинку нерідко передбачені вертикальні елементи (стовпи, колони та ін), що слугують опорою розташованим вище частинам будинку. Необхідні регулювальні механізми, що дозволяють зменшувати висоту стовпів і колон, щоб їхня висота відповідала висоті стін зрубу. Найчастіше для цього використовують гвинтові механізми компенсатори усадки, спеціальні домкрати, які так і називають домкрат гвинтовий регульований компенсатор усадки.

Дерев'яні стовпи – це жорсткі елементи. Щоб вони не перешкоджали усадці вищерозташованих конструкцій зрубу, передбачають регулювальні механізми, що дозволяють зменшувати висоту стовпів.

Домкрат поміщають у зазор між вертикальним та горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них. Величину зазору вибирають виходячи з розрахункової величини усадки будівлі (зазвичай домкрат дозволяє змінити висоту опори на 8-10 см). У міру усадки зрубу гвинтовий механізм регулюють, тим самим змінюючи висоту колони або стовпа. Домкрат можна встановлювати внизу або зверху вертикальної опори. З погляду усадки споруди його місцезнаходження не важливо. А з точки зору зручності користування краще домкрат, що знаходиться внизу, - тоді для виконання робіт не знадобиться сходи або будівельні риштування.

Регулювальні механізми є гвинтовими домкратами, які встановлюють в зазор між вертикальним і горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них.

Зазор між вертикальним та горизонтальним елементами, як правило, закривають декоративним кожухом, який знімають на час регулювання. Іноді гвинтовий механізм залишають відкритим. Як часто доводиться зменшувати проміжок? Це залежить від типу стінового матеріалу, форми профілю, пори року (сезонної зміни вологості деревини) та технології складання зрубу. В одних компаніях інтервал між роботами зазвичай становить від двох тижнів до трьох місяців, в інших – чотири-шість місяців. Регулювання кожного домкрата займає приблизно 15 хв.

Особливі технічні рішення знадобляться і тоді, коли до зрубової конструкції примикає стіна або перегородка іншого типу (наприклад, цегляна або каркасна), схильна до меншої усадки. Отже, з'єднання її зі зрубом має бути ковзним. Таке з'єднання можна здійснити по-різному. Найчастіше його здійснюють за принципом "шип - паз", де шип і паз мають можливість деякого переміщення у вертикальному напрямку один щодо одного. Зазвичай паз роблять у стіні зрубу, а шип у вигляді дерев'яного бруска кріплять до торця цегляної або каркасної стіни. Простір між шипом і пазом заповнюють теплоізолюючим волокнистим матеріалом ( та ін). З'єднання з цегляними стінами, якими може поширюватися капілярна волога, повинно містити шар гідроізоляції.

З'єднання каркасної перегородки зі зрубовою стіною: 1. Зруб 2. Каркасна перегородка 3. Паз

Примикання цегляної перегородки до розташованої вище зрубової конструкції: 1. Зруб 2. Цегляна перегородка 3. Декоративний нащільник 4. Запас на усадку 5. Гвинтовий домкрат

Між верхнім краєм цегляної або каркасної стіни та розташованої вище частиною зрубу залишають зазор для безперешкодного усадки останнього. Розмір зазору визначають виходячи з розрахункової величини усадки (у більшості випадків він становить 8 - 12 см).

Створення додаткової самонесучої перегородки з цегли, на якій буде закріплений оздоблювальний матеріал

Щоб зазор не був помітний в інтер'єрі, можна закрити його декоративними нащільниками, що прикріплюються до зрубу (і, отже, що опускаються разом з ним), а можна створити нішу в перегородці, куди осідати зруб. У вузлі примикання верхньої частини каркасної перегородки до зрубу зазвичай передбачають сталеві стрижневі елементи, що забезпечують жорсткість конструкції.

Компенсація усадки для кроквяної системи

При створенні кроквяної системи також враховують усадку зрубу. Так, у разі застосування наслонних кроквяних ніг відстань між верхньою та нижньою опорами може змінюватися. Відповідно у крокви має бути можливість переміщення, що не викликає напруги та деформації в конструкції будівлі.

Наслонні кроквяні системи використовують у будинках, де є середня несуча стіна або стовпчасті проміжні опори. Кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни будинку, а середня частина - на внутрішню стіну чи опори.

Для цього нижній кінець ноги закріплюють на стіні за допомогою ковзного з'єднання того чи іншого типу. Найчастіше використовують кріплення у вигляді двох кронштейнів: один жорстко зафіксований на стіні, інший - на кроквах. Ці кронштейни дозволяють крокви зміщуватися щодо стіни.

Серед фахівців немає єдиної думки, чи необхідне ковзне з'єднання в місці опори верхнього кінця кроквяної ноги на брус. Одні наполягають, що це обов'язковий захід, який допомагає запобігти деформації кроквяної системи через усадку зрубу. Така міра полягає в тому, що між сходами, що сходяться на коньку, кроквами залишають деяку відстань і кріплять їх до конькового бруса також за допомогою ковзного (звичайно - шарнірного) з'єднання. Інші фахівці вважають, що для компенсації усадки зрубу цілком достатньо ковзного кріплення в тому місці, де кроквя спирається на стіну.

Закріплення кроквяної ноги на зрубовій стіні: 1. Кроквяна нога 2. Кронштейни, що допускають можливість зміщення крокви щодо стіни 3. Зруб

У разі крокв у вигляді ферм, усадка зрубу не призводить до зміни ухилів схилів даху. Однак не можна жорстко з'єднувати фронтони з колоди або бруса з фермами, оскільки фронтонні стіни вищі за фасадні, і величина їх усадки буде іншою.

Кроквяну конструкцію обов'язково потрібно проектувати з урахуванням усадки будівлі. Найчастіше використовують покрівлі ноги, які спираються з одного боку на верхній елемент зрубу, а з іншого - на коньковий брус або стіну будинку (коли скат покрівлі примикає до стіни). На коньку, в місці сходження крокв сусідніх скатів (або в місці примикання крокви до стіни), слід залишати відстань близько 3 см, щоб при усадці даху кроквяні ноги могли опускатися безперешкодно.

Саме кріплення верхньої частини ноги виконують за допомогою металевого шарнірного з'єднання того чи іншого типу, яке дозволяє змінювати ухил крокв при усадці зрубу. Ковзне кріплення необхідно і у вузлі, де нижня частина ноги спирається на стіну зрубу. Тут застосовують, як правило, ковзну опору заводського виготовлення, тим самим даючи можливість кроквяній нозі «з'їжджати» щодо стіни.

Компенсація усадки для вікон та дверей

Серед конструкцій, що не змінюють свої розміри, в зрубовому будинку - вікна та двері. Запобігти їхній деформації через усування деревини дозволяє особлива система заповнення отвору. Віконну або дверну раму кріплять не до зрубу, а до спеціальної коробки обсадної (окосячка, обсада).

З'єднання коробки зі стінами будівлі має бути ковзним. Конструкція цього вузла буває різною. Як правило, на торцях зрубових елементів вирізують паз. У пази вставляють монтажні бруски, закріплюючи в низу отвору. До брусків кріплять обсадну коробку. Зазор між нею та торцевими поверхнями зрубу заповнюють волокнистим утеплювачем (лляне, джутове полотно тощо), щоб виключити промерзання в зоні отвору. Між верхньою частиною коробки та елементом зрубу, що перекриває отвір, залишають зазор, що дозволяє опускатися зрубу. Розмір його визначається величиною можливої ​​усадки стіни і найчастіше становить 5-7 см.

Монтаж дверної коробки до обсадної коробки у дерев'яному будинку

Для обсадної коробки вікна спочатку в паз, виконаний в торці зрубової стіни, вставляють монтажний брусок. Потім до бруска кріплять саму коробку. Між нею та стіною укладають теплоізоляційний матеріал.

Щоб уникнути тепловтрат в зазор поміщають теплоізоляційний матеріал - полотно з льону, джуту та ін., смуги мінеральної вати, стрічки зі спіненого поліуретану та ін. вона досить жорстка і може деформувати конструкцію вікна або дверей під час усадки зрубу. Для декорування зазорів у місцях з'єднання елементів заповнення зі зрубом служать зовнішні і внутрішні наличники.

Між обсадною коробкою і елементом зрубу, що знаходиться над нею, залишають компенсаційний зазор (зверху).

При влаштуванні наповнень віконних і дверних отворів у будинках з масивної та клеєної деревини можливі два види ризиків. По-перше, вплив зрубової стіни на елементи заповнення через осідання будівлі. Цей ризик усувається створенням ковзних з'єднань з частинами зрубу, що утворюють отвір, організацією зазору над конструкцією заповнення, кріпленням лиштви до елементів заповнення, а не стін зрубу.

Друга група ризиків - недостатня герметичність стиків у місцях ковзних сполук. Застосування монтажної піни для заповнення зазорів між обсадною коробкою і зрубом неприпустимо, так як піна, що затверділа, перешкоджатиме усадці, через це або зруб «зависне» над конструкцією заповнення отвору, або вона буде деформована і пошкоджена. Найкраще рішення - використання у зазорах теплоізоляції рослинного походження у поєднанні з плівковим захистом - шаром пароізоляції зсередини будинку та паропроникною вітроізоляцією зовні.

Компенсація усадки під час будівництва сходів

При проектуванні та монтажі сходів у дерев'яному будинку необхідно передбачити низку заходів, що виключають вплив на неї опади будівлі. Сходи встановлюють на завершальному етапі будівництва, коли деяке усадження вже відбулося. До верхнього перекриття основу сходів (косоур або тятиву) кріплять за допомогою ковзного кріплення (металевого куточка з вертикальним пазом та ін.), проміжна фіксація до стін неприпустима.

Встановлення внутрішніх сходів: 1. Шуруп з шайбою 2. Кутник з вертикальним пазом 3. Лага перекриття 4. Запас на усадку

Слід враховувати усадку зрубу при закріпленні огорожі та поручнів сходів.

Якщо маршові сходи мають майданчик, то їх також не можна кріпити до стін, - слід спирати її за рахунок стійок на нижнє перекриття, і тоді усадка стін не позначиться на конструкції. Крім того, під час будівельних робіт не потрібно виводити верхню частину сходів, що примикають до перекриття, в площину підлоги верхнього поверху. Потрібно залишати зазор на величину розрахункової усадки між верхньою частиною сходів і підлогою, яка нівелюється в процесі осаду перекриття.

Оздоблення дерев'яного будинку з урахуванням усадки

Власники дерев'яних будинків часто хочуть обробити деякі приміщення (наприклад, облицьовувати плиткою ванну кімнату). Щоб при усадці зрубу обробний шар не пошкодився, його закріплюють на основу, або з'єднане зі зрубовими стінами ковзним кріпленням, або повністю незалежне від стін. Варіантів ковзного кріплення багато.

Пристрій основи для обробки: 1. Зруб 2. Каркас із дерев'яних брусків 3. Кутник з вертикальним пазом та шуруп із шайбою 4. Гіпсоволоконні або гіпсокартонні плити

Один з них передбачає каркас із металевих профілів або дерев'яних брусків, що мають поздовжні пази. Каркас кріплять до стіни шурупами через пази, причому шурупи затягують не міцно, щоб вони могли зміщуватися по вертикалі при усадці стіни. Підставу для обробки жорстко фіксують до каркасу. Між стіною приміщення та основою утворюється зазор на величину товщини каркасу (зазвичай він становить близько 5 см).

Якщо забезпечити зазор вентиляцію (внизу конструкції передбачити можливість припливу повітря, а вгорі - витяжки), то це підвищить довговічність стіни і основи. Між верхнім краєм обробки та стельовим перекриттям залишають компенсаційний зазор, який декорують (наприклад, закривають підвісною стелею). Безперечний плюс основи на каркасі - порівняно невелике навантаження на перекриття підлоги. Мінус - деякий ризик деформації каркаса при надмірно жорсткому кріпленні до стіни або при нерівномірному усадженні сусідніх стін зрубу приміщення. Перекіс може призвести до пошкодження обробки. Цей недолік частіше проявляється в будинках рубаних і з оциліндрованих колод природної вологості, ніж у будинках із клеєного бруса.

Каркас у вигляді дерев'яних брусків, закріплених до зрубової стіни ковзним кріпленням. На каркасі буде зафіксовано основу для оздоблення

Для кімнат, розташованих на перших поверхах будівлі із фундаментом у вигляді залізобетонної плити, існує інше рішення. Оздоблювальний шар можна монтувати до додаткових самонесучих перегородок з керамічної цегли товщиною в півцегли або з пазогребневої гіпсової плити (подібну конструкцію часто називають «склянкою»). Ці перегородки зводять на відстані не менше 2,5 см від дерев'яних стін, виконуючи внизу та вгорі отвори для припливу та витяжки повітря. Якщо в кімнаті зроблено підвісну стелю, то його кріплять тільки до верхнього перекриття, щоб вони опускалися разом.

Одним з важливих етапів зведення даху є ковзна кроквяна система. Необхідно з усією серйозністю поставитися до кріплення елементів. Саме тому необхідно знати про те, як кріпляться ковзаючі крокви і для чого вони потрібні.

Важливо розуміти, що найменша неточність чи недолік може призвести до псування та руйнування даху.

Тому ковзна опора має бути виконана максимально якісно.

Підготовка необхідних елементів кроквяної системи

Перед початком зведення кроквяної системи необхідно провести підготовку її окремих елементів:

1. Коник - найвищий елемент конструкції покрівлі. Для того щоб правильно його виготовити, необхідно після монтажу першого елемента виконати по ньому шаблон, виходячи з якого буде вироблятися наступних елементів ковзана;
2. Якщо планується будівництво великого будинку, може знадобитися подовження дощок. Для цього потрібно зробити отвори для болтів у дошці стику. Відстань між торцем стикувальних дощок та найближчими отворами була щонайменше 10 сантиметрів. Свердлити отвори треба за допомогою свердла, щоб уникнути пошкодження деревини. Варто враховувати той факт, що через занадто часто висвердлювання може статися розтріскування дошки. Тому необхідно свердлити у випадковому порядку.

Що потрібно знати при розрахунку кроквяної системи

При розрахунку системи необхідно заздалегідь підготуватися до можливих навантажень на покрівлю, які можуть бути надалі: вага самого покрівельного покриття, вітрові або снігові навантаження.

Не варто забувати про усадку деревини: при перерізі колоди 195×195 мм величина усадки карнизами і фронтонами може становити близько 6%.

Монтаж елементів системи крокв

Після того як всі розрахунки були зроблені, а елементи були підготовлені, саме час розпочати .

Елементи, що входять до складу системи

• опори кроквяних ніг на звис карниза;
• опори ніг крокував на проміжні балки.

Кріплення кожного елемента виконується окремо.

Кріплення елементів ковзної системи крокв

Для того, щоб закріпити покрівельний коник, необхідно застосовувати спеціальні стикувальні пластини. Їхнє використання не складе ніяких труднощів, тут все просто.

Щоб оперти крокви до проміжних балок, потрібно використовувати спеціальні ковзні елементи.

Ковзаюча кроквяна опора повинна монтуватися перпендикулярно самим кроквам. Для цього потрібно забезпечити кут 90 градусів, який можна досягти завдяки виконанню точного запила в брусах над основною частиною елементів, що ковзають. Це допоможе зробити установку правильно.

У кроквяній системі передбачається встановлення ковзного елемента в крайньому положенні, яке здатне забезпечити максимальний хід крокви в процесі усадки будівлі.

За таких обставин усадка деревини ніяк не позначатиметься на кроквяній системі, а після того, як процес стабілізується, можна буде приступати до укладання постійного покрівельного покриття, яке зможе прослужити довгі роки.

Систему ковзаючих крокв найчастіше використовують при будівництві будинків з колод або бруса, в яких з самого початку відбувається помітне усадження. Особливо важливою для зробленого з колод фронтона є технологія створення кріплення ніг крокв до зрубу.

Загальна усадка висоти будинку іноді може досягати 10%. Так як усадка таких приміщень відбувається нерівномірно, вона впливає на габарити конструкції.

Для того щоб визначити, потрібно виходити з ваги даху, що будується. У більшості випадків використовується обрізна дошка, яка завширшки не більше 200 мм, а її товщина становить 50 мм.

Як уникнути негативних наслідків при монтажі

Дерев'яні будинки протягом перших років експлуатації сідають, після чого їх геометричні форми та розміри поступово змінюються під впливом перепадів вологості та температур.

Щоб уникнути провисання даху або розпирання стін зрубу, зовсім не рекомендується робити жорстке кріплення ніг крокв до мауерлату. Здійснювати кріплення кроквяних ніг до зрубу необхідно за допомогою спеціальних кронштейнів, які виготовляються із сталі 2 мм та забезпечені куточком, завдяки якому досягається ковзання опори. Придбати їх можна у спеціалізованих будівельних магазинах, ціна на них досить низька.

Напрямна лінійка вимагає кріплення паралельно кроквам. Куточок на колоді повинен лежати перпендикулярно. Ця технологія дозволить не допустити перекіс крокв під час усадки будівлі. Закріплювати куточок необхідно на рівні лінійки, який може допустити ковзання крокв по всій її довжині в той час, як відбуватиметься усадка.

Якщо буде докладено якесь зусилля до крокви, яке вперто в балку, кінець його ковзатиме по ній, що в результаті може призвести до зісковзування крокви і руйнування всього даху.

Що потрібно робити для того, щоб уникнути такого ковзання?

Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно надійно закріплювати крокви за допомогою застосування спеціальних сполук. Можливі варіанти:

• упор у кінці балки;
• зуб із упором;
• зуб з шипом та упором.

З'єднання необхідно виконувати одним чи декількома зубами. Кількість залежить від того, який . Таке закріплення крокв до балок дозволить знизити тиск шляхом передачі від одного до іншого.

Спосіб з'єднання одним зубом

Якщо кут нахилу покрівлі досить великий, і балок краще робити за допомогою одинарного зуба. Є сенс використовувати це кріплення, якщо кут між кроквою і балкою перевищує 35 градусів. Дії, які необхідні:

1. У кроквяній нозі потрібно виготовити зуб із шипом.
2. У самій балці потрібно вирізати упор, у якому буде гніздо для шипа, глибина якого повинна становити 1/3 - 1/4 від загальної товщини балки. При глибині гнізда може відбутися її ослаблення.
3. Врубку необхідно здійснювати на відстані 30-40 см від краю балки, що звисає, при цьому потрібно запобігати сколу її кінця під навантаженням, яке буде створено кроквою.

Зуб із шипом виготовляється у п'яті крокви, а в балці вирізається упор із гніздом під шип.

Зуб із шипом та упором – це одинарний зуб, який може бути виконаний у поєднанні з шипами. Вони допоможуть запобігти бічному зрушенню кроквяної ноги.

У разі, якщо дах більш пологий, тобто кут нахилу його становить менше 35 градусів, буде необхідно збільшити площу спирання кроквяної ноги на балку.

Варіанти врубки двома зубами

Щоб це зробити, необхідно зробити врубку двома зубами. Тут є кілька варіантів:

• два упори: з шипом і без нього;
• замок із кількома шипами;
• два упори з шипами.

Виконання першого варіанта відбувається за такими етапами:

• для одного зуба вирізується упор;
• для іншого у балці вирізається шип з упором;
• для другого зуба вирізається в кроквяні вуха з упором.
• вирізається упор для першого зуба.

Варто зважити, що зуби необхідно врізати на однакову глибину. При різній глибині врубки потрібно буде врубати перший зуб із шипом на 1/3 загальної товщини балки, а другий зуб – на 1/2.

Інший спосіб кріплення, що є менш поширеним, - з'єднання затягування в кінець. Для цього потрібно:

• вирізати в кроквяній нозі завзятий зуб;
• виконати укладання однієї площини зуба на край площині балки;
• зробити акцент другої площини зуба в запив, який був зроблений в балці (глибина запила повинна становити 1/3 від загальної товщини балки).

Чим необхідно кріпити елементи кроквяної системи

Використання ковзної кроквяної системи означає монтаж крокв з деревини на колоди даху. З'єднання проводиться внахлест або встик за допомогою цвяхів або болтів та пластин зі сталі.

Для того щоб виконати з'єднання кроквяної системи, використовується наступне кріплення:

• всі з дерева кріпляться за допомогою пластин, нагелів, брусків, накладних або вставних трикутних косинок;

Як не витрачати час на усадку зрубу і відразу переходити до оздоблювальних робіт? Для початку слід прочитати невеликий вступ, сподіваємося, що це зробить для багатьох більш зрозумілою проблему, яку ми сьогодні вирішуватимемо. Отже, всі дерев'яні зруби дають усадку, будівельні технології рекомендують забудовникам дати час на їх усадку. Як правило, приблизно рік будинок повинен стояти під дахом, за цей час брус візьме свою природну вологість, вирівняється його площина, утеплювач сяде і т. д. Зауважимо, що повне усадження будинку вважається однією з неодмінних умов високої якості оздоблювальних робіт. Нехай витрачається час у вигляді «простою», зате економиться час на виконання оздоблювальних робіт зовнішніх і внутрішніх стін, обшивка якісніша, надійніша і довговічніша.

Але життя може диктувати свої умови, які не завжди відповідають вимогам БНіП, от і доводиться обшивати стіни ще до усадки стін, вирішувати це питання можна двома способами.

Використання плаваючих пристроїв

Нині їх випускають кілька компаній, але з інженерного погляду відмінностей між ними немає жодних. Принцип дії дуже простий - ті елементи, які кріпляться до стін, мають прорізи, що забезпечують рухливість решетування, що встановлюється для кріплення облицювальних матеріалів. Товщина плаваючих металовиробів для внутрішніх стін трохи менше, ніж товщина металовиробів для зовнішніх стін. Пояснюється така відмінність вагою оздоблювальних матеріалів, одні набагато важчі за інші. Перш ніж докладно розповісти про технологію ковзної обробки, вважаємо за необхідне ще раз вас попередити. По-перше, ви повинні мати на увазі, що обробляти будинок без природної усадки – не найкраще рішення. По-друге, вам у більшості випадків все одно доведеться виконувати деякі роботи вже після повного усадки стін. Справа в тому, що ніхто не зможе до сантиметра розрахувати усадку стін: надто від багатьох факторів вона залежить. А це означає, що потім доведеться закладати щілини між потоком і стінами всередині приміщень і між стінами та покрівлею даху зовні будівель. Як робити плаваючу решетування?

• Зробіть розмітку на внутрішній або зовнішній стіні. Визначте відстань між напрямними, підійде - струганий брусок, з урахуванням розмірів оздоблювальних матеріалів та способів їх кріплення, проведіть за допомогою схилу в цих місцях вертикальні лінії.
• За допомогою спеціального шурупа з великою головкою і шайбою зафіксуйте металевий косинець на стіні. Перед цим потрібно перевірити стан поверхні стінок. Для цього використовуйте рівень або натягнуті в кутах мотузки. Великі опуклості доведеться підрівняти. Не намагайтеся точно регулювати положення металевих куточків, точну установку можна буде виконати вже під час безпосередньої фіксації дерев'яних рейок до металевих пластин.
• Під мотузку починайте кріплення до пластин рейок, уважно слідкуйте за тим, щоб вінці будинку могли пересуватися в міру усадки зверху вниз, для цього саморіз повинен знаходитись у верхньому краї прорізу.
• Перевіряйте кріплення кожної рейки, вона повинна мати можливість пересуватися у вертикальному напрямку. Положення рейок вибирайте з урахуванням способу оббивки стін, він може бути вертикальним або горизонтальним. Рейки повинні рухатися з невеликим зусиллям, не допускайте хитань.
• Оббивку стін починайте знизу вгору, залежно від висоти стіни та матеріалу зрубу, зазор меду потоком та необбитою стіною повинен становити приблизно десять-дванадцять сантиметрів. На таку саму висоту вертикальні рейки не повинні доходити до стелі.
• Багет потрібно прибивати до стелі, точно дізнатися оптимальний зазор не надається можливим навіть теоретично. Це означає, що після усадки будинку вам доведеться багет встановлювати новий. Це неприємно, але краще ніж через нього деформується вся обшивка стіни.

Технологія обшивки зовнішніх стін виконується за таким же алгоритмом, відмінності можуть бути тільки в характеристиках міцності металевих пристосувань. Вони виготовляються із якісних вуглецевих конструкційних сталей, поверхня обов'язково оцинковується методом гарячого оцинкування, товщина цинкового покриття не може бути меншою за 40 мкм.

Плаваюча обшивка стін

Ковзна дошка

Тепер, коли ви ознайомилися із принципом дії промислових металевих пристосувань для плаваючої обшивки, буде легше зробити її самостійно. Існує кілька варіантів виготовлення обшивки, але ми розглянемо лише один із них, найпростіший. Напрямні виготовляються із звичайних дощок, товщину дощок вибирайте з урахуванням ваги обшивальних матеріалів. Для внутрішніх стін буде достатньо дощок товщиною 25 міліметрів, для зовнішніх стін треба вибрати дошки більш потужні. У кожній дошці на відстані приблизно один метр потрібно вифрезерувати вертикальні прорізи диною 10÷15 сантиметрів, довжина прорізів вибирається відповідно до очікуваної максимальної усадки стіни.

Ще один важливий момент слід пам'ятати - усадку будуть давати віконні та дверні отвори, потрібно залишати зазор між обшивкою та підвіконнями, прибивати лиштву не до стіни, а до решетування. Величина проміжків також непередбачувана, краще зробити їх з явним запасом. Що зрештою? Настійно не радимо вам вибирати такий спосіб фінішного оздоблення будинку. «Хто поспішає – той людей насмішить». Пам'ятайте це прислів'я. І, крім того, такий поспіх завжди призводить, зрештою, до збільшення термінів будівництва та до подорожчання будівельних робіт. Остаточну «доведення» щілин вам доведеться робити вже в житлових приміщеннях, а це завжди неприємне заняття.