آیا شکاف لازم است؟ چرا به شکاف تهویه در یک خانه قاب، شکاف تهویه در نماها نیاز دارید. نادیده گرفتن آماده سازی سایت

شکاف تهویه در خانه قاب- این لحظه ای است که اغلب سوالات زیادی را در بین افرادی که درگیر عایق کاری خانه خود هستند ایجاد می کند. این سؤالات به دلایلی ایجاد می شود ، زیرا نیاز به شکاف تهویه عاملی است که دارای تعداد زیادی تفاوت است که در مقاله امروز در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

شکاف خود فضایی است که بین روکش و دیوار خانه قرار دارد. راه حل مشابهی با استفاده از میله هایی اجرا می شود که در بالای غشای مانع باد و روی عناصر تکمیل خارجی متصل شده اند. به عنوان مثال، همان سایدینگ همیشه به میله هایی متصل می شود که باعث تهویه نما می شود. یک فیلم خاص اغلب به عنوان عایق استفاده می شود که با کمک آن خانه در واقع به طور کامل پیچیده می شود.

بسیاری به درستی می پرسند، آیا واقعا نمی توان روکش را مستقیماً به دیوار گرفت و چسباند؟ آیا آنها فقط در یک ردیف قرار می گیرند و یک منطقه ایده آل برای نصب روکش تشکیل می دهند؟ در واقع، تعدادی از قوانین وجود دارد که لزوم یا غیر ضروری بودن ساماندهی یک نمای تهویه را تعیین می کند. بیایید بفهمیم که آیا یک شکاف تهویه در یک خانه قاب مورد نیاز است؟

چه زمانی در یک خانه قاب به یک شکاف تهویه (شکاف هوا) نیاز است؟

بنابراین، اگر به این فکر می کنید که آیا در نمای خانه لاشه خود به شکاف تهویه نیاز است، به لیست زیر توجه کنید:

• هنگامی که خیس می شود اگر مواد عایق در هنگام خیس شدن خواص خود را از دست بدهد، یک شکاف لازم است، در غیر این صورت تمام کارها، به عنوان مثال، عایق کاری یک خانه، کاملا بیهوده خواهد بود.
• نفوذ بخار موادی که دیوارهای خانه شما از آن ساخته شده اند اجازه می دهد تا بخار به لایه بیرونی عبور کند. در اینجا، بدون سازماندهی فضای آزاد بین سطح دیوارها و عایق، به سادگی لازم است.
• جلوگیری از رطوبت بیش از حدیکی از متداول ترین سؤالات این است که آیا نیازی به شکاف تهویه بین موانع بخار وجود دارد؟ اگر پوشش یک مانع بخار یا ماده متراکم کننده رطوبت باشد، باید دائماً تهویه شود تا آب اضافی در ساختار آن حفظ نشود.

در مورد آخرین نکته، لیست مدل های مشابه شامل انواع روکش های زیر است: سایدینگ وینیل و فلز، ورق های پروفیل. اگر محکم دوخته شده باشند دیوار صاف، سپس آب انباشته شده باقیمانده جایی برای رفتن نخواهد داشت. در نتیجه، مواد به سرعت خواص خود را از دست می دهند و همچنین شروع به زوال خارجی می کنند.

آیا نیازی به شکاف تهویه بین سایدینگ و OSB وجود دارد؟

هنگام پاسخ به این سؤال که آیا شکاف تهویه بین سایدینگ و OSB (از انگلیسی - OSB) لازم است یا خیر، لازم است به نیاز آن نیز اشاره شود. همانطور که قبلا گفته شد، سایدینگ محصولی است که بخار را عایق می کند و برد OSBبه طور کامل از تراشه های چوب تشکیل شده است که به راحتی رطوبت باقیمانده را جمع می کند و می تواند به سرعت تحت تأثیر آن خراب شود.

دلایل اضافی برای استفاده از شکاف تهویه

بیایید به چند نکته اجباری دیگر نگاه کنیم که ترخیص کالا از گمرک یک جنبه ضروری است:

• جلوگیری از پوسیدگی و ترک خوردگیمواد دیوار زیر لایه تزئینیدر صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت مستعد تغییر شکل و زوال است. برای جلوگیری از پوسیدگی و ایجاد ترک، فقط سطح را تهویه کنید، همه چیز درست می شود.
• جلوگیری از تراکممواد لایه تزئینی ممکن است به تشکیل تراکم کمک کند. این آب اضافی باید فورا حذف شود.

به عنوان مثال، اگر دیوارهای خانه شما از چوب ساخته شده باشد، افزایش سطح رطوبت بر وضعیت مواد تأثیر منفی می گذارد. چوب متورم می‌شود، شروع به پوسیدگی می‌کند و میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها می‌توانند به راحتی در داخل آن مستقر شوند. البته، مقدار کمی رطوبت در داخل جمع می شود، اما نه روی دیوار، بلکه روی یک لایه فلزی خاص که مایع از آن شروع به تبخیر می کند و با باد منتقل می شود.

آیا نیاز به شکاف تهویه در کف وجود دارد؟

در اینجا باید چندین عامل را در نظر بگیرید که تعیین می کند آیا نیاز به ایجاد شکاف در کف دارید:

• اگر هر دو طبقه خانه شما گرم است، شکاف لازم نیستاگر فقط طبقه 1 گرم می شود، کافی است یک مانع بخار در طرف آن قرار دهید تا از تشکیل تراکم در سقف ها جلوگیری شود.
• شکاف تهویه باید فقط به کف تمام شده وصل شود!

در پاسخ به این سوال که آیا شکاف تهویه در سقف نیاز است یا خیر، باید توجه داشت که در سایر موارد این ایده کاملا اختیاری است و همچنین به مواد انتخاب شده برای عایق بندی کف بستگی دارد. اگر رطوبت را جذب کند، تهویه به سادگی ضروری است.

زمانی که شکاف تهویه مورد نیاز نیست

در زیر چند مورد وجود دارد که این جنبه ساخت و ساز نیازی به اجرا ندارد:

• اگر دیوارهای خانه بتنی باشداگر دیوارهای خانه شما به عنوان مثال از بتن ساخته شده است، دیگر نیازی به ایجاد شکاف تهویه ندارید، زیرا این مواداجازه نمی دهد بخار از اتاق به بیرون عبور کند. در نتیجه، چیزی برای تهویه وجود نخواهد داشت.
• اگر در داخل اتاق مانع بخار باشداگر یک مانع بخار در داخل اتاق نصب شده باشد، شکاف نیز نیازی به سازماندهی ندارد. رطوبت اضافی به سادگی از دیوار خارج نمی شود، بنابراین نیازی به خشک کردن آن نیست.
• اگر دیوارها با گچ درمان شونداگر دیوارهای شما به عنوان مثال درمان می شوند. گچ نما، پس شکاف مورد نیاز نیست. در صورت مواد بیرونیتصفیه اجازه می دهد تا بخار به خوبی از طریق آن عبور کند، هیچ اقدام اضافی برای تهویه پوشش مورد نیاز نیست.

نمونه نصب بدون شکاف تهویه

به عنوان یک مثال کوچک، اجازه دهید به یک نمونه نصب بدون نیاز به شکاف تهویه نگاه کنیم:

• در ابتدا یک دیوار وجود دارد
• عایق
• مش تقویت کننده ویژه
• رولپلاک قارچی که برای بستن استفاده می شود
• گچ نما

بنابراین، هر مقدار بخاری که به ساختار عایق نفوذ کند بلافاصله از طریق لایه گچ و همچنین از طریق رنگ نفوذ پذیر از بخار خارج می شود. همانطور که متوجه شده اید، هیچ شکافی بین عایق و لایه تزئینی وجود ندارد.

ما به این سوال پاسخ می دهیم که چرا یک شکاف تهویه مورد نیاز است

شکاف برای همرفت هوا ضروری است، که می تواند رطوبت اضافی را خشک کند و تأثیر مثبتی بر ایمنی داشته باشد. مصالح ساختمانی. ایده اصلی این روش بر اساس قوانین فیزیک است. از زمان مدرسه ما این را می دانستیم هوای گرمهمیشه بالا می رود و سرما همیشه پایین می آید. در نتیجه همیشه در حالت گردش است که از نشستن مایع روی سطوح جلوگیری می کند. در قسمت فوقانی، به عنوان مثال، غلاف جانبی، همیشه سوراخ هایی ایجاد می شود که از طریق آنها بخار به بیرون خارج می شود و راکد نمی شود. همه چیز خیلی ساده است!

7 سال پیش

تانیا (کارشناس Builderclub) ابتدا اصل کار را شرح می دهم. سقف عایق شده به درستی ساخته شده است، پس از آن درک دلایل ظاهر شدن تراکم بر روی سد بخار آسان تر خواهد بود - pos 8. اگر به تصویر بالا نگاه کنید - "سقف عایق با تخته سنگ"، پس سد بخاردر زیر عایق قرار می گیرد تا بخار آب را از داخل اتاق حفظ کند و در نتیجه از خیس شدن عایق محافظت کند. برای محکم شدن کامل، مفاصل سد بخار چسبانده می شوند نوار مانع بخار. در نتیجه بخارات در زیر سد بخار جمع می شوند. برای اینکه آنها فرسایش پیدا کنند و پوشش داخلی (مثلاً گچ تخته گچی)، بین سد بخار و آستر داخلیفاصله 4 سانتی متری با گذاشتن روکش تضمین می شود. عایق در بالا از خیس شدن محافظت می شود. ضد آبمواد اگر سد بخار زیر عایق طبق تمام قوانین گذاشته شده و کاملاً مهر و موم شده باشد، در خود عایق و بر این اساس، در زیر عایق رطوبتی نیز بخار وجود نخواهد داشت. اما در صورت آسیب ناگهانی سد بخار در حین نصب یا در حین کار سقف، بین عایق رطوبتی و عایق فاصله ایجاد می شود. شکاف تهویه. زیرا حتی کوچکترین آسیب نامرئی به سد بخار باعث می شود که بخار آب به داخل عایق نفوذ کند. با عبور از عایق، بخارها روی آن جمع می شوند سطح داخلیفیلم ضد آب بنابراین، اگر عایق نزدیک به فیلم ضد آب، سپس از بخار آب انباشته شده در زیر عایق رطوبت خیس می شود. برای جلوگیری از این خیس شدن عایق و همچنین برای فرسایش بخارات باید بین عایق رطوبتی و عایق فاصله تهویه 2-4 سانتی متری وجود داشته باشد. حالا بیایید ساختار سقف شما را بررسی کنیم. قبل از گذاشتن عایق 9 و همچنین مانع بخار 11 و تخته گچی 12، بخار آب زیر سد بخار 8 انباشته شده بود، دسترسی آزاد به هوا از زیر وجود داشت و آنها تبخیر شدند، بنابراین شما متوجه آنها نشدید. تا این مرحله، شما اساسا داشتید طراحی صحیحسقف ها وقتی گذاشتی عایق اضافی 9 نزدیک به سد بخار موجود 8، بخار آب به جز جذب شدن در عایق، جایی برای رفتن نداشت. بنابراین، این بخارات (تراکم) برای شما قابل توجه شد. چند روز بعد، سد بخار 11 را زیر این عایق قرار دادید و تخته گچی 12 را دوختید. اگر سد بخار پایینی 11 را طبق تمام قوانین، یعنی با همپوشانی حداقل 10 سانتی متری، و همه اتصالات را با بخار چسباندید. نوار پروف، سپس بخار آب به ساختار سقف نفوذ نمی کند و عایق خیس نمی شود. اما قبل از اینکه این مانع بخار پایین 11 گذاشته شود، عایق 9 باید خشک می شد. اگر زمان خشک شدن نداشته باشد، احتمال تشکیل قالب در عایق 9 زیاد است. این همچنین در صورت کوچکترین آسیب به سد بخار پایینی 11 عایق 9 را تهدید می کند. زیرا بخار جایی برای رفتن نخواهد داشت جز اینکه در زیر سد بخار 8 جمع می شود و عایق را خیس می کند و باعث تشکیل قارچ در آن می شود. بنابراین باید به صورت دوستانه سد بخار 8 را به طور کامل برداشته و بین سد بخار 11 و تخته گچی 12 فاصله تهویه 4 سانتی متری ایجاد کنید، در غیر این صورت تخته گچی خیس می شود و به مرور زمان گل می دهد. حالا چند کلمه در مورد ضد آب. اولاً، نمد سقفی برای عایق کاری سقف های شیبدار در نظر گرفته نشده است، بلکه یک ماده حاوی قیر است گرمای شدیدقیر به سادگی به سمت لبه بام سرازیر می شود. به زبان ساده- نمد سقف در یک سقف شیبدار دوام زیادی نخواهد داشت، حتی نمی توان گفت چقدر طول می کشد، اما فکر نمی کنم بیش از 2 تا 5 سال طول بکشد. دوم اینکه عایق رطوبتی (نمد سقفی) به درستی نصب نشده است. همانطور که در بالا توضیح داده شد باید یک شکاف تهویه بین آن و عایق وجود داشته باشد. با توجه به اینکه هوا در فضای زیر سقف از بالای سر به سمت پشته حرکت می کند، شکاف تهویه یا به این دلیل ایجاد می شود که تیرها بالاتر از لایه عایق قرار گرفته بین آنها هستند (راف ها در تصویر شما فقط بالاتر هستند) ، یا با گذاشتن شبکه متقابل در امتداد تیرها. عایق رطوبتی شما روی روکش قرار می گیرد (که بر خلاف شبکه ضد مشبک، در سراسر تیرها قرار دارد)، بنابراین تمام رطوبتی که در زیر عایق رطوبتی جمع می شود، غلاف را خیس می کند و همچنین دوام زیادی نخواهد داشت. بنابراین، به روشی دوستانه، قسمت بالای سقف نیز باید بازسازی شود: نمد سقف را جایگزین کنید فیلم ضد آبو آن را روی تیرها قرار دهید (اگر حداقل 2 سانتی متر بالای عایق بیرون زده باشند) یا روی یک شبکه متقابل که در امتداد تیرها قرار داده شده است. سوالات روشنگر بپرسید پاسخ

برای کاهش هزینه های مربوط به گرمایش خانه، قطعاً ارزش سرمایه گذاری در عایق کاری دیوارها را دارد. قبل از جستجوی تیمی از طراحان نما، توصیه می شود که به درستی آماده شوید. در اینجا لیستی از رایج ترین اشتباهاتی که هنگام عایق کاری خانه مرتکب می شوند آورده شده است.

عدم اجرا یا اجرای ضعیف پروژه عایق کاری دیوار

وظیفه اصلی پروژه تعیین مواد عایق حرارتی بهینه (پشم معدنی یا فوم پلی استایرن) و ضخامت آن مطابق با قوانین ساختمانی است. همچنین، یک پروژه عایق کاری خانه از پیش آماده شده به مشتری این فرصت را می دهد که به وضوح کارهای انجام شده توسط پیمانکاران را کنترل کند، به عنوان مثال، چیدمان ورق های عایق و تعداد بست های روی. متر مربع، و راه حل ها بازشوهای پنجره، و همچنین خیلی بیشتر.

انجام کار در دمای کمتر از 5 درجه یا بالاتر از 25 درجه و یا در هنگام بارندگی

نتیجه این امر این است که چسب بین عایق و پایه خیلی سریع خشک می شود و در نتیجه چسبندگی بین لایه های سیستم عایق دیوار قابل اعتماد نیست.

نادیده گرفتن آماده سازی سایت

پیمانکار باید تمام پنجره ها را با پوشاندن آنها با فیلم از آلودگی محافظت کند. علاوه بر این، (به ویژه هنگام عایق کاری ساختمان های بزرگ) خوب است که داربست با توری پوشانده شود، که نمای عایق را از بیش از حد محافظت می کند. نور خورشیدو باد اجازه می دهد مواد تکمیل کنندهیکنواخت تر خشک کنید

آماده سازی سطح ناکافی

سطح دیوار عایق شده باید به اندازه کافی باشد ظرفیت تحملو صاف، تراز و بدون گرد و غبار باشد تا چسبندگی خوبی برای چسب تضمین شود. گچ ناهموار و هر گونه نقص دیگر باید اصلاح شود. باقی ماندن بقایای کپک، شکوفه و غیره روی دیوارهای عایق بندی شده غیرقابل قبول است. البته لازم است ابتدا علت بروز آنها را از بین برده و از روی دیوار جدا کنید.

بدون نوار شروع

با نصب پروفیل پایه، سطح لایه زیرین عایق تنظیم می شود. این میله نیز بخشی از بار را از وزن بر می دارد. مواد عایق حرارتی. و علاوه بر این، چنین نواری به محافظت از انتهای پایین عایق از نفوذ جوندگان کمک می کند.

بین لت ها باید حدود 2-3 میلی متر فاصله وجود داشته باشد.

نصب اسلب ها بصورت پلکانی انجام نمی شود.

یک مشکل رایج ظاهر شکاف بین دال ها است.

صفحات عایق باید با دقت و محکم در یک الگوی شطرنجی نصب شوند، یعنی نیمی از طول دال از پایین به بالا، از دیوار گوشه شروع شود.

استفاده نادرست از چسب

هنگامی که چسب فقط با استفاده از "bloopers" انجام می شود نادرست است و یک لایه چسب در اطراف محیط ورق اعمال نمی شود. پیامد چنین چسبانی ممکن است خم شدن تخته های عایق یا علامت گذاری خطوط آنها روی آنها باشد. به پایان رساندننمای عایق

گزینه ها کاربرد صحیحچسب برای فوم پلاستیک:

• در امتداد محیط به شکل نوارهایی با عرض 4-6 سانتی متر در سطح باقی مانده عایق - "bloopers" نقطه گذاری شده (از 3 تا 8 قطعه). سطح کل چسب باید حداقل 40٪ از ورق فوم را پوشش دهد.
• چسب زدن به کل سطح با کاردک پشته - فقط در صورتی استفاده می شود که دیوارها از قبل گچ کاری شده باشند.

توجه داشته باشید: محلول چسبفقط روی سطح عایق حرارتی اعمال شود، هرگز روی پایه.

چسباندن پشم معدنی نیاز به بتونه کاری اولیه سطح دال دارد ملات سیمانبه سطح پشم معدنی بمالید.

چسباندن ناکافی عایق حرارتی به سطح باربر

این ممکن است نتیجه استفاده بی دقتی از چسب، استفاده از مواد با پارامترهای نامناسب یا بست مکانیکی بسیار ضعیف باشد. اتصالات مکانیکی- اینها انواع رولپلاک و لنگر هستند. در چسباندن مکانیکی عایق، چه پشم معدنی سنگین یا فوم سبک، کوتاهی نکنید.

محل چسباندن با رولپلاک باید با محل چسباندن چسب (لکه) در داخل عایق مطابقت داشته باشد.

رولپلاک ها باید به درستی در عایق جاسازی شوند. فشار بیش از حد عمیق منجر به آسیب به تخته های عایق و تشکیل یک پل سرد می شود. خیلی کوچک است و باعث ایجاد برآمدگی می شود که در نما قابل مشاهده خواهد بود.

بدون محافظت از عایق حرارتی در برابر شرایط جوی.

پشم معدنی در معرض به راحتی آب را جذب می کند و فوم پلی استایرن در معرض فرسایش سطحی در معرض نور خورشید است که می تواند چسبندگی لایه های عایق دیوار را مختل کند. مواد عایق حرارتی باید از تأثیرات جوی محافظت شوند، چه زمانی که در محل ساخت و ساز ذخیره می شوند و هم زمانی که برای عایق کاری دیوارها استفاده می شوند. دیوارها، عایق بندی شده پشم معدنی، باید توسط یک سقف محافظت شود تا از خیس شدن آنها توسط باران جلوگیری شود - زیرا اگر این اتفاق بیفتد، آنها بسیار آهسته خشک می شوند و عایق مرطوب موثر نیست. دیوارهای عایق شده با پلاستیک فوم را نمی توان در معرض قرار گرفتن طولانی مدت در معرض مستقیم قرار داد اشعه های خورشید. منظور ما از بلند مدت بیش از 2-3 ماه است.

نصب نادرست تخته های عایق در گوشه های دهانه ها

برای عایق کاری دیوارها در گوشه های دهانه پنجره یا در، عایق باید به طور مناسب بریده شود تا تلاقی دال ها در گوشه بازشوها ایجاد نشود. البته این امر میزان ضایعات مواد عایق حرارتی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، اما می تواند خطر ایجاد ترک در گچ را در این مکان ها به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

لایه فوم چسبیده را سنباده نزنید

این عملیات زمان زیادی می برد و کاملاً کار فشرده است. به همین دلیل در بین پیمانکاران محبوبیتی ندارد. در نتیجه ممکن است انحنا در نما ایجاد شود.

اشتباهات هنگام گذاشتن مش فایبرگلاس

لایه تقویت کننده عایق دیوار محافظت می کند آسیب مکانیکی. از مش فایبر گلاس ساخته شده است و تغییر شکل حرارتی را کاهش می دهد، استحکام را افزایش می دهد و از ایجاد ترک جلوگیری می کند.

توری باید کاملاً در لایه چسب غوطه ور شود. مهم است که مش بدون چین چسبانده شود.

در مکان های آسیب پذیر در برابر بار، یک لایه تقویت کننده اضافی انجام می شود - در تمام گوشه های پنجره و درگاه هانوارهای مشبک با ابعاد حداقل 35x25 با زاویه 45 درجه چسبانده می شوند. این کار از ایجاد ترک در گوشه های دهانه ها جلوگیری می کند.

برای تقویت گوشه های خانه - استفاده می شود پروفایل های گوشه ایبا مش.

پر نکردن درزهای بین عایق

نتیجه تشکیل پل های سرد است. برای پر کردن شکاف تا عرض 4 میلی متر، استفاده کنید فوم پلی اورتانبرای نما

عدم استفاده از پرایمر قبل از پوشش گچ تزئینی

برخی از افراد به اشتباه گچ تزئینی تکمیلی را مستقیماً روی لایه مش اعمال می کنند و پرایمر مخصوص (نه ارزان) را رها می کنند. این منجر به چسباندن نامناسب گچ تزئینی و ظاهر شکاف ها می شود خاکستریاز چسب و سطح ناهموار نمای عایق شده. علاوه بر این، پس از چند سال، چنین گچ ترک خورده و تکه تکه می شود.

اشتباهات هنگام استفاده از گچ تزئینی

گچ های لایه نازک را می توان پس از 3 روز از تاریخ تکمیل لایه تقویت کننده انجام داد.

کار باید به گونه ای سازماندهی شود که تیم بدون وقفه در حداقل 2 یا 3 سطح داربست کار کند. این امر به دلیل خشک شدن آن در زمان های مختلف از ظاهر ناهموار رنگ در نما جلوگیری می کند.

در این مقاله به مسائل تهویه فضای بین دیواری و ارتباط این تهویه و عایق می پردازم. به طور خاص، من می خواهم بدانم که چرا یک شکاف تهویه مورد نیاز است، چه تفاوتی با شکاف هوا دارد، چه وظایفی دارد و آیا یک شکاف در دیوار می تواند عملکرد عایق حرارتی را انجام دهد. این سوال کاملاً مرتبط می شود اخیراو سوء تفاهم ها و سوالات زیادی را ایجاد می کند. در اینجا من نظر تخصصی خصوصی خود را، تنها بر اساس تجربه شخصیو روی هیچ چیز دیگری

سلب مسئولیت

با نوشتن مقاله و خواندن مجدد آن، می بینم که فرآیندهایی که در طول تهویه فضای بین دیوار رخ می دهد بسیار پیچیده تر و چندوجهی تر از آنچه توضیح دادم است. اما تصمیم گرفتم آن را به این صورت بگذارم، در یک نسخه ساده شده. به خصوص شهروندان دقیق لطفا نظرات خود را بنویسید. در حین کار، شرح را پیچیده تر خواهیم کرد.

اصل مسئله (بخش موضوع)

بیایید موضوع را بفهمیم و در شرایط توافق کنیم، در غیر این صورت ممکن است معلوم شود که ما در مورد یک چیز صحبت می کنیم، اما منظور چیزهای کاملاً متضادی است.

این موضوع اصلی ماست. دیوار می تواند یکنواخت باشد، به عنوان مثال، آجر، یا چوب، یا فوم بتن، یا ریخته گری. اما یک دیوار همچنین می تواند از چندین لایه تشکیل شده باشد. به عنوان مثال، خود دیوار ( آجرکاری)، یک لایه عایق-عایق حرارتی، یک لایه تکمیل خارجی.

شکاف هوا

این لایه دیوار است. بیشتر اوقات تکنولوژیکی است. به خودی خود معلوم می شود و بدون آن ساختن دیوار ما یا غیرممکن است یا انجام این کار بسیار دشوار است. به عنوان مثال می توانیم این را بیان کنیم عنصر اضافیدیوارها به عنوان یک قاب تسطیح

فرض کنید یک خانه چوبی نوساز داریم. ما می خواهیم او را تمام کنیم. اول از همه، قانون را اعمال می کنیم و مطمئن می شویم که دیوار منحنی است. علاوه بر این، اگر از دور به خانه نگاه کنید، یک خانه کاملاً آبرومند می بینید، اما وقتی این قانون را روی دیوار اعمال می کنید، مشخص می شود که دیوار به طرز وحشتناکی کج شده است، خوب ... کاری نمی توانید انجام دهید ! با خانه های چوبیپیش می آید. دیوار را با یک قاب تراز می کنیم. در نتیجه فضایی پر از هوا بین دیوار و دکوراسیون خارجی تشکیل می شود. در غیر این صورت، بدون قاب، نمی توان یک دکوراسیون بیرونی مناسب از خانه ما ایجاد کرد - گوشه ها "از هم می پاشند". در نتیجه یک شکاف هوایی دریافت می کنیم.

این را به خاطر بسپاریم ویژگی مهماصطلاح مورد نظر

شکاف تهویه

این نیز یک لایه از دیوار است. به نظر می رسد یک شکاف هوایی است، اما هدفی دارد. به طور خاص، برای تهویه طراحی شده است. در چارچوب این مقاله، تهویه یک سری اقدامات با هدف حذف رطوبت از دیوار و خشک نگه داشتن آن است. آیا این لایه می تواند ترکیب شود خواص تکنولوژیکیشکاف هوا؟ بله، شاید این همان چیزی است که این مقاله در اصل درباره آن نوشته شده است.

فیزیک فرآیندهای داخل دیوار تراکم

چرا دیوار را خشک کنید؟ خیس میشه یا چی؟ آره خیس میشه و برای خیس شدن نیازی به شلنگ آن ندارید. تفاوت دما از گرمای روز تا خنکی شب کاملاً کافی است. مشکل خیس شدن دیوار، تمام لایه‌های آن در نتیجه تراکم رطوبت، ممکن است در زمستان یخبندان بی‌اهمیت باشد، اما اینجا گرمایش خانه ما وارد عمل می‌شود. در نتیجه این واقعیت که ما خانه های خود را گرم می کنیم، هوای گرم تمایل دارد از آن خارج شود اتاق گرمو دوباره تراکم رطوبت در ضخامت دیوار رخ می دهد. بنابراین، اهمیت خشک کردن دیوار در هر زمان از سال باقی می ماند.

همرفت

لطفا توجه داشته باشید که سایت مقاله خوبی در مورد تئوری تراکم در دیوارها دارد

هوای گرم تمایل به بالا رفتن و هوای سرد تمایل به فرو رفتن دارد. و این بسیار مایه تاسف است ، زیرا در آپارتمان ها و خانه های خود ما نه در سقف ، جایی که هوای گرم جمع می شود ، بلکه روی زمین ، جایی که هوای سرد جمع می شود زندگی می کنیم. اما انگار حواسم پرت شده است.

رهایی کامل از همرفت غیرممکن است. و این نیز بسیار مایه تاسف است.

اما اجازه دهید به یک سوال بسیار مفید نگاه کنیم. همرفت در یک شکاف وسیع چه تفاوتی با همرفت یکسان در یک شکاف باریک دارد؟ قبلاً فهمیدیم که هوا در شکاف در دو جهت حرکت می کند. توسط سطح گرمبه سمت بالا حرکت می کند و وقتی سرد است پایین می رود. و اینجاست که می خواهم یک سوال بپرسم. در وسط شکاف ما چه اتفاقی می افتد؟ و پاسخ به این سوال کاملاً پیچیده است. من معتقدم که لایه هوا به طور مستقیم در سطح با بیشترین سرعت ممکن حرکت می کند. لایه‌های هوا را که در نزدیکی هستند می‌کشد. تا جایی که من متوجه شدم این به دلیل اصطکاک اتفاق می افتد. اما اصطکاک در هوا بسیار ضعیف است، بنابراین حرکت لایه های همسایه بسیار کمتر از لایه های "دیوار" است، اما هنوز جایی وجود دارد که هوا در حال حرکت به سمت بالا با هوای در حال حرکت به سمت پایین تماس پیدا می کند. ظاهراً در این مکان، جایی که جریان های چند جهته به هم می رسند، چیزی شبیه تلاطم رخ می دهد. هرچه سرعت جریان کمتر باشد، اغتشاش ضعیف تر است. اگر شکاف به اندازه کافی گسترده باشد، این چرخش ها ممکن است کاملاً وجود نداشته باشند یا کاملاً نامرئی باشند.

اما اگر فاصله ما 20 یا 30 میلی متر باشد چه؟ آنگاه تلاطم می تواند قوی تر شود. این گرداب ها نه تنها جریان ها را مخلوط می کنند، بلکه سرعت یکدیگر را نیز کاهش می دهند. به نظر می رسد که اگر شکاف هوایی ایجاد کنید، باید برای نازک تر کردن آن تلاش کنید. سپس دو جریان همرفتی با جهت گیری متفاوت با یکدیگر تداخل خواهند داشت. و این چیزی است که ما نیاز داریم.

بیایید به چند نمونه خنده دار نگاه کنیم. مثال اول

اجازه دهید دیواری با شکاف هوا داشته باشیم. شکاف خالی است. هوای این شکاف هیچ ارتباطی با هوای بیرون شکاف ندارد. یک طرف دیوار گرم است، طرف دیگر سرد است. در نهایت این به این معنی است طرف های داخلیدر شکاف ما آنها از نظر دما به یک شکل متفاوت هستند. در شکاف چه اتفاقی می افتد؟ هوای شکاف در امتداد سطح گرم بالا می رود. وقتی سرد است پایین می آید. از آنجایی که این همان هوا است، یک چرخه تشکیل می شود. در طول این چرخه، گرما به طور فعال از یک سطح به سطح دیگر منتقل می شود. و فعالانه. این بدان معنی است که قوی است. سوال آیا شکاف هوایی ما عملکرد مفیدی را انجام می دهد؟ به نظر می رسد نه. به نظر می رسد که به طور فعال دیوارها را برای ما خنک می کند. آیا در این شکاف هوایی ما چیز مفیدی وجود دارد؟ خیر به نظر می رسد هیچ چیز مفیدی در آن وجود ندارد. اساسا و برای همیشه و همیشه.

مثال دوم

فرض کنید سوراخ هایی در بالا و پایین ایجاد کرده ایم تا هوای شکاف با آن ارتباط برقرار کند دنیای بیرون. چه چیزی برای ما تغییر کرده است؟ و واقعیت این است که اکنون به نظر می رسد هیچ چرخه ای وجود ندارد. یا آنجاست، اما نشتی و تهویه هوا نیز وجود دارد. اکنون هوا از سطح گرم گرم می شود و شاید تا حدی به بیرون پرواز می کند (گرم) و هوای سرد خیابان از پایین جای خود را می گیرد. این خوب است یا بد؟ آیا با مثال اول تفاوت زیادی دارد؟ در نگاه اول حتی بدتر می شود. گرما به بیرون می رود.

موارد زیر را متذکر می شوم. بله، در حال حاضر ما جو را گرم می کنیم، اما در مثال اول بدنه را گرم می کردیم. گزینه اول چقدر بدتر است؟ بهتر از دوم? می دانید، من فکر می کنم اینها از نظر مضر بودن تقریباً یکسان هستند. شهود من این را به من می گوید، بنابراین، در هر صورت، اصرار نمی کنم که درست می گویم. اما در این مثال دوم یکی را دریافت کردیم ویژگی مفید. حالا شکاف ما تبدیل به یک شکاف تهویه هوا شده است، یعنی یک عملکرد از راه دور اضافه کرده ایم هوای مرطوب، و این به معنای خشک کردن دیوارها است.

آیا در شکاف تهویه همرفت وجود دارد یا هوا در یک جهت حرکت می کند؟

البته دارند! به همین ترتیب، هوای گرم به سمت بالا و هوای سرد به سمت پایین حرکت می کند. فقط همیشه هوا یکسان نیست. و همچنین آسیبی از همرفت وجود دارد. بنابراین، شکاف تهویه، درست مانند شکاف هوا، نیازی به پهن کردن ندارد. ما در شکاف تهویه نیازی به باد نداریم!

خشک کردن دیوار چه فایده ای دارد؟

در بالا، فرآیند انتقال حرارت در شکاف هوا را فعال نامیدم. به قیاس، من فرآیند انتقال حرارت در داخل دیوار را غیرفعال می نامم. خوب، شاید این طبقه بندی خیلی سخت گیرانه نباشد، اما مقاله مال من است و در آن من حق چنین ظلم هایی را دارم. پس اینجاست. یک دیوار خشک رسانایی حرارتی بسیار کمتری نسبت به دیوار مرطوب دارد. در نتیجه گرما کندتر از داخل جریان پیدا می کند اتاق گرمبه شکاف هوایی مضر و حمل به بیرون نیز کمتر خواهد شد. به سادگی، همرفت کند می شود، زیرا سطح سمت چپ شکاف ما دیگر آنقدر گرم نخواهد بود. فیزیک افزایش رسانایی حرارتی دیوار مرطوب این است که مولکول های بخار در برخورد با یکدیگر و با مولکول های هوا انرژی بیشتری نسبت به برخورد مولکول های هوا با یکدیگر منتقل می کنند.

فرآیند تهویه دیوار چگونه کار می کند؟

خب، ساده است. رطوبت روی سطح دیوار ظاهر می شود. هوا در امتداد دیوار حرکت می کند و رطوبت را از آن می برد. هرچه هوا سریعتر حرکت کند، اگر دیوار خیس باشد سریعتر خشک می شود. ساده است. اما جالب تر می شود.

به چه میزان تهویه دیواری نیاز داریم؟ این یکی از سوالات کلیدی مقاله است. با پاسخ به آن، اصل ساخت شکاف های تهویه را بسیار درک خواهیم کرد. از آنجایی که ما با آب سر و کار نداریم، بلکه با بخار، و دومی اغلب فقط هوای گرم است، باید این هوای گرم را از دیوار حذف کنیم. اما با حذف هوای گرم دیوار را خنک می کنیم. برای خنک نشدن دیوار، به چنین تهویه ای نیاز داریم، سرعت حرکت هوا که بخار خارج شود، اما گرمای زیادی از دیوار گرفته نشود. متأسفانه، نمی توانم بگویم چند مکعب در ساعت باید از کنار دیوار ما عبور کند. اما می توانم تصور کنم که اصلاً زیاد نیست. مصالحه خاصی بین فواید تهویه و مضرات حذف گرما لازم است.

نتیجه گیری موقت

زمان جمع بندی برخی از نتایج فرا رسیده است که بدون آن ها نمی خواهیم ادامه دهیم.

هیچ چیز خوبی در مورد شکاف هوا وجود ندارد.

بله واقعا. همانطور که در بالا نشان داده شد، یک شکاف هوای ساده هیچ عملکرد مفیدی را ارائه نمی دهد. این باید به این معنی باشد که باید از آن اجتناب کرد. اما من همیشه با پدیده شکاف هوایی مهربان بوده ام. چرا؟ مثل همیشه به چند دلیل. و اتفاقاً می توانم هر کدام را توجیه کنم.

اولا، شکاف هوا یک پدیده تکنولوژیکی است و بدون آن به سادگی غیرممکن است.

ثانیاً، اگر نمی توانم این کار را انجام دهم، پس چرا باید بی جهت شهروندان صادق را بترسانم؟

و ثالثاً آسیب ناشی از شکاف هوا در رتبه بندی آسیب های هدایت حرارتی و اشتباهات ساختمانی رتبه اول را ندارد.

اما لطفاً برای جلوگیری از سوء تفاهمات بعدی موارد زیر را به خاطر بسپارید. شکاف هوا هرگز و تحت هیچ شرایطی نمی تواند رسانایی حرارتی دیوار را کاهش دهد. یعنی شکاف هوا نمی تواند دیوار را گرمتر کند.

و اگر می‌خواهید شکاف ایجاد کنید، باید آن را باریک‌تر کنید، نه وسیع‌تر. سپس جریانهای همرفتی با یکدیگر تداخل خواهند داشت.

شکاف تهویه تنها یک عملکرد مفید دارد.

این درست است و شرم آور است. اما این عملکرد واحد بسیار، به سادگی بسیار مهم است. علاوه بر این، زندگی بدون آن به سادگی غیرممکن است. علاوه بر این، در ادامه گزینه‌هایی را برای کاهش آسیب‌های ناشی از هوا و شکاف‌های تهویه و در عین حال حفظ عملکردهای مثبت دومی در نظر خواهیم گرفت.

یک شکاف تهویه، بر خلاف شکاف هوا، می تواند هدایت حرارتی دیوار را بهبود بخشد. اما نه به این دلیل که هوای موجود در آن رسانایی حرارتی پایینی دارد، بلکه به دلیل خشک شدن دیوار اصلی یا لایه عایق حرارتی است.

چگونه آسیب ناشی از همرفت هوا در شکاف تهویه را کاهش دهیم؟

بدیهی است که کاهش همرفت به معنای جلوگیری از آن است. همانطور که قبلا متوجه شدیم، می توانیم با برخورد دو جریان همرفتی از همرفت جلوگیری کنیم. یعنی شکاف تهویه را خیلی باریک کنید. اما ما همچنین می توانیم این شکاف را با چیزی پر کنیم که همرفت را متوقف نمی کند، اما سرعت آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. چه می تواند باشد؟

فوم بتن یا گاز سیلیکات؟ به هر حال، فوم بتن و سیلیکات گاز کاملا متخلخل هستند و من حاضرم باور کنم که همرفت ضعیفی در یک بلوک از این مواد وجود دارد. از طرفی دیوار ما بلند است. ارتفاع آن می تواند 3 یا 7 متر یا بیشتر باشد. هر چه مسافتی که هوا باید طی کند بیشتر باشد، مواد متخلخل بیشتری باید داشته باشیم. به احتمال زیاد فوم بتن و سیلیکات گاز مناسب نیستند.

علاوه بر این، درخت مناسب نیست، آجر سرامیکیو غیره

استایروفوم؟ نه! فوم پلی استایرن نیز مناسب نیست. به راحتی به بخار آب نفوذ نمی کند، به خصوص اگر نیاز به حرکت بیش از سه متر داشته باشد.

مواد فله؟ مانند خاک رس منبسط شده؟ اتفاقاً اینجا یک پیشنهاد جالب است. احتمالاً می تواند کار کند، اما خاک رس منبسط شده برای استفاده بسیار ناخوشایند است. گرد و خاک می گیرد، بیدار می شود و اینها.

پشم کم چگالی؟ آره. من فکر می کنم که پشم پنبه با چگالی بسیار کم پیشرو اهداف ما است. اما پشم پنبه اصلا تولید نمی شود لایه ی نازک. می توانید بوم ها و اسلب هایی با ضخامت حداقل 5 سانتی متر پیدا کنید.

همانطور که عمل نشان می دهد، همه این استدلال ها فقط از نظر نظری خوب و مفید هستند. که در زندگی واقعیشما می توانید آن را بسیار ساده تر و ساده تر انجام دهید، که من در بخش بعدی به طرز رقت انگیزی در مورد آن خواهم نوشت.

نتیجه اصلی یا بالاخره در عمل چه باید کرد؟

• در طول ساخت و ساز خانه شخصینیازی به ایجاد شکاف های هوا و تهویه خاص نیست. سود بزرگشما موفق نخواهید شد، اما می توانید باعث آسیب شوید. اگر فناوری ساخت و ساز به شما اجازه می دهد بدون شکاف انجام دهید، این کار را انجام ندهید.
• اگر نمی توانید بدون شکاف انجام دهید، باید آن را ترک کنید. اما شما نباید آن را گسترده تر از آن چیزی که شرایط و عقل سلیم اقتضا می کند بسازید.
• اگر شکاف هوا دارید، آیا ارزش آن را دارد که آن را به شکاف تهویه تبدیل کنید؟ توصیه من: «نگران نباشید و طبق شرایط عمل کنید. اگر به نظر می رسد بهتر است این کار را انجام دهید یا فقط می خواهید یا این یک حالت اصولی است، یک تهویه درست کنید، اما اگر نه، هوا را رها کنید.
• هرگز و تحت هیچ شرایطی از موادی استفاده نکنید که دارای متخلخل کمتری نسبت به مصالح خود دیوار هستند در هنگام ساخت روکش خارجی. این امر در مورد نمد سقف، پنوپلکس و در برخی موارد برای فوم پلی استایرن (پلی استایرن منبسط شده) و همچنین برای فوم پلی اورتان صدق می کند. لطفاً توجه داشته باشید که اگر یک مانع بخار کامل بر روی سطح داخلی دیوارها نصب شده باشد، عدم رعایت این نکته ضرری جز افزایش هزینه ایجاد نمی کند.
• اگر دیواری با عایق خارجی می سازید، از پشم پنبه استفاده کنید و هیچ شکاف تهویه ایجاد نکنید. همه چیز به طرز شگفت انگیزی درست از طریق پشم پنبه خشک می شود. اما در این حالت همچنان لازم است که از پایین و بالا دسترسی هوا به انتهای عایق فراهم شود. یا فقط در بالا. این امر ضروری است تا همرفت، هرچند ضعیف، وجود داشته باشد.
• اما اگر خانه از نظر فنی از بیرون با مواد ضد آب تکمیل شده باشد چه باید کرد؟ به عنوان مثال، یک خانه پانل قاب با لایه خارجیاز OSB؟ در این مورد، یا باید دسترسی هوا به فضای بین دیوارها (از پایین و بالا) فراهم شود، یا یک مانع بخار در داخل اتاق ایجاد شود. من گزینه آخر را خیلی بهتر دوست دارم.
• اگر هنگام نصب دکوراسیون داخلی یک مانع بخار تهیه شده باشد، آیا ارزش ایجاد شکاف های تهویه را دارد؟ خیر در این مورد، تهویه دیوار غیر ضروری است، زیرا دسترسی به رطوبت از اتاق وجود ندارد. شکاف های تهویه هیچ عایق حرارتی اضافی ایجاد نمی کنند. فقط دیوار را خشک می کنند و تمام.
• حفاظت در برابر باد. من معتقدم که حفاظت از باد لازم نیست. نقش بادگیر به خودی خود به خوبی انجام می شود. تکمیل خارجی. آستر، سایدینگ، کاشی و غیره. علاوه بر این، باز هم، نظر شخصی من، ترک های آستر به اندازه کافی در دمیدن گرما برای استفاده از محافظ باد کمک نمی کند. اما این نظر من است، کاملاً بحث برانگیز است و من در مورد آن دستور نمی دهم. باز هم، تولیدکنندگان محافظ باد نیز "می خواهند غذا بخورند". البته من برای این نظر دلیلی دارم و می توانم برای علاقه مندان ارائه کنم. اما در هر صورت، باید به یاد داشته باشیم که باد دیوارها را بسیار خنک می کند و باد باعث نگرانی بسیار جدی برای کسانی است که می خواهند در گرمایش صرفه جویی کنند.

توجه!!!

به این مقاله

یک نظر وجود دارد

اگر وضوح وجود ندارد، پس پاسخ سؤال شخصی را که همه چیز برای او روشن نبود و از من خواست که به موضوع برگردم را بخوانید.

امیدوارم مقاله فوق به بسیاری از سوالات پاسخ داده باشد و وضوح را به ارمغان آورده باشد.
دیمیتری بلکین

مقاله ایجاد شده در 01/11/2013

ویرایش مقاله در تاریخ 1392/04/26

مواد مشابه - انتخاب شده توسط کلمات کلیدی

هنگام عایق کاری دیوارها خانه چوبیبسیاری حداقل یکی از چهار اشتباه موذیانه را که منجر به پوسیدگی سریع دیوارها می شود، انجام می دهند.

درک این نکته مهم است که فضای داخلی گرم خانه همیشه از بخارات اشباع شده است. بخار در هوای بازدم شده توسط شخص وجود دارد و در آن تشکیل می شود مقادیر زیاددر حمام، آشپزخانه علاوه بر این، هر چه دمای هوا بالاتر باشد، مقدار بخار بیشتری می تواند در خود نگه دارد. با کاهش دما، توانایی نگهداری رطوبت در هوا کاهش می یابد و مازاد آن به صورت متراکم در سطوح سردتر می افتد. تامین رطوبت به چه چیزی منجر می شود؟ سازه های چوبی- حدس زدن کار سختی نیست. بنابراین، من می خواهم چهار اشتباه اصلی را که می تواند منجر به یک نتیجه غم انگیز شود، شناسایی کنم.

عایق کاری دیوارها از داخل بسیار نامطلوب است، از آنجایی که نقطه شبنم در داخل اتاق حرکت می کند که منجر به تراکم رطوبت در سرما می شود سطح چوبیدیوارها.

اما اگر این تنها باشد گزینه مقرون به صرفهعایق، پس باید از وجود یک مانع بخار و دو شکاف تهویه مراقبت کنید.

در حالت ایده آل، "پای" دیواری باید به این شکل باشد:
- دکوراسیون داخلی؛
- شکاف تهویه ~30 میلی متر؛
- مانع بخار با کیفیت بالا؛
- عایق؛
- غشاء (ضد آب)؛
- شکاف تهویه دوم؛
- دیوار چوبی

لازم به یادآوری است که هرچه لایه عایق ضخیم تر باشد، برای تشکیل تراکم در دمای بیرونی و داخلی، اختلاف کمتری لازم است. دیوار چوبی. و به منظور اطمینان از میکروکلیمای لازم بین عایق و دیوار، چندین سوراخ در پایین دیوار ایجاد می شود. سوراخ های تهویه(دریچه ها) به قطر 10 میلی متر در فاصله تقریباً یک متری از یکدیگر.
اگر خانه در مناطق گرم واقع شده باشد و اختلاف دما بین داخل و خارج اتاق از 30-35 درجه سانتیگراد تجاوز نکند، از نظر تئوری می توان با قرار دادن مستقیم عایق روی دیوار، شکاف تهویه دوم و غشاء را حذف کرد. اما برای گفتن با اطمینان، باید موقعیت نقطه شبنم را در دماهای مختلف محاسبه کنید.

استفاده از مانع بخار برای عایق خارجی

قرار دادن مانع بخار در قسمت بیرونی دیوار اشتباه جدی تری است، به خصوص اگر دیوارهای داخل اتاق توسط همین مانع بخار محافظت نشده باشند.

الوار به خوبی رطوبت هوا را جذب می کند و اگر از یک طرف ضد آب باشد، انتظار مشکل را دارید.

نسخه صحیح "پای" برای عایق خارجی به این صورت است:

تکمیل داخلی (9);
- مانع بخار (8)؛
- دیوار چوبی (6);
- عایق (4)؛
- ضد آب (3)؛
- شکاف تهویه (2)؛
- پرداخت خارجی (1).

استفاده از عایق با نفوذپذیری بخار کم

استفاده از عایق با نفوذپذیری بخار کم هنگام عایق کاری دیوارهای خارج، مانند صفحات فوم پلی استایرن اکسترود شده، معادل قرار دادن یک مانع بخار بر روی دیوار خواهد بود. چنین موادی از رطوبت روی دیوار چوبی جلوگیری می کند و به پوسیدگی کمک می کند.

عایق با نفوذپذیری بخار معادل یا بیشتر از چوب روی دیوارهای چوبی قرار می گیرد. موارد مختلف اینجا عالی هستند عایق پشم معدنیو ecowool.

بدون شکاف تهویه بین عایق و پوشش بیرونی

بخاراتی که به داخل عایق نفوذ کرده اند تنها در صورتی می توانند به طور موثر از آن جدا شوند که یک سطح تهویه شده قابل نفوذ بخار وجود داشته باشد که یک غشای ضد رطوبت (عایق رطوبت) با شکاف تهویه باشد. اگر همان سایدینگ نزدیک به آن قرار گیرد، خروج بخارات به شدت مختل می شود و رطوبت یا در داخل عایق، یا حتی بدتر، روی یک دیوار چوبی با تمام عواقب ناشی از آن متراکم می شود.

شما نیز ممکن است علاقه مند باشید:
- 8 اشتباه در حین ساخت خانه های قاب(عکس)
- هر چه برای گرم کردن خانه ارزانتر باشد (گاز، چوب، برق، زغال سنگ، گازوئیل)

رتبه بندی مقاله:

آیا هنگام عایق کاری یک خانه چوبی از خارج، حصار بخار لازم است؟

خانه ای ساخته شده از بلوک های متخلخل را نمی توان بدون پوشش مقاوم در برابر رطوبت رها کرد - باید گچ کاری شود، با آجر پوشیده شود (مگر اینکه ارائه شود عایق اضافی، سپس بدون شکاف) یا سوار کنید نمای پرده. عکس: وینربرگر

که در دیوارهای چند لایهبا عایق پشم معدنی، یک لایه تهویه ضروری است، زیرا نقطه شبنم معمولاً در محل اتصال عایق با سنگ تراشی یا در ضخامت عایق قرار دارد و خواص عایق آن هنگام مرطوب شدن به شدت بدتر می شود. عکس: YUKAR

امروزه بازار تنوع بسیار زیادی را ارائه می دهد فن آوری های ساخت و ساز، و این اغلب منجر به سردرگمی می شود. بیایید بگوییم استفاده گستردهپایان نامه ای دریافت کرد که بر اساس آن نفوذپذیری بخار لایه های دیوار باید به سمت خیابان افزایش یابد: فقط از این طریق می توان از غرق شدن دیوار با بخار آب از محل جلوگیری کرد. گاهی چنین تعبیر می شود: اگر لایه خارجیدیوارها از مواد متراکم تر ساخته شده اند، سپس بین آن و سنگ تراشی بلوک های متخلخل باید یک تهویه وجود داشته باشد. شکاف هوا.

اغلب یک شکاف در هر دیوار با روکش آجری باقی می ماند. با این حال، به عنوان مثال، سنگ تراشی ساخته شده از بلوک های بتنی پلی استایرن سبک، عملا اجازه عبور بخار را نمی دهد، به این معنی که نیازی به لایه تهویه نیست. عکس: DOK-52

هنگامی که برای تکمیل کلینکر استفاده می شود، معمولاً یک شکاف تهویه لازم است، زیرا این ماده دارای ضریب انتقال بخار پایینی است. عکس: Klienkerhause

در همین حال کدهای ساختمانذکر لایه تهویه شده فقط در رابطه با، در حالت کلی، حفاظت در برابر آبگرفتگی دیوارها باید با طراحی ساختارهای محصور با مقاومت در برابر نفوذ بخار تضمین شود. لایه های داخلینه کمتر از مقدار مورد نیاز تعیین شده توسط محاسبه...» (SP 50.13330.2012, P. 8.1). رژیم رطوبت معمولی دیوارهای سه لایه ساختمان های بلند به دلیل این واقعیت حاصل می شود که لایه داخلیبتن مسلح مقاومت بالایی در برابر انتقال بخار دارد.

اشتباه رایجسازندگان: شکاف وجود دارد، اما تهویه نمی شود. عکس: MSK

مشکل این است که برخی از سازه های بنایی چندلایه در ساخت و ساز مسکن کم ارتفاع استفاده می شود مشخصات فیزیکینزدیکتر به . یک مثال کلاسیک دیواری است که از (یک بلوک) با کلینکر ساخته شده است. لایه داخلی آن دارای مقاومت نفوذپذیری بخار (Rp) برابر با تقریباً 2.7 m 2 h Pa/mg است و لایه بیرونی حدود 3.5 m 2h Pa/mg است (Rp = δ/μ، که در آن δ - ضخامت لایه، μ - ضریب نفوذپذیری بخار ماده). بر این اساس، این احتمال وجود دارد که افزایش رطوبت در فوم بتن از تلورانس ها (6 درصد وزنی در طول دوره گرمایش) فراتر رود. این می تواند بر ریزاقلیم در ساختمان و عمر مفید دیوارها تأثیر بگذارد، بنابراین منطقی است که دیواری از چنین طرحی با یک لایه تهویه شده گذاشته شود.

در چنین طراحی (با عایق با ورق های فوم پلی استایرن اکسترود شده) به سادگی جایی برای شکاف تهویه وجود ندارد. با این حال، EPS تداخل خواهد داشت بلوک های سیلیکات گازیخشک است، بنابراین بسیاری از سازندگان توصیه می کنند که مانع بخار چنین دیواری در سمت اتاق شود. عکس: SK-159

در مورد دیوار ساخته شده از بلوک های Porotherm (و آنالوگ ها) و شکاف های معمولی آجرهای روبروشاخص‌های نفوذپذیری بخار لایه‌های داخلی و خارجی بنایی تفاوت چندانی ندارند، بنابراین شکاف تهویه بیشتر مضر خواهد بود، زیرا باعث کاهش استحکام دیوار می‌شود و نیاز به افزایش عرض قسمت پایه دیوار دارد. پایه.

مهم:

1. شکاف در سنگ تراشی بی معنی می شود اگر ورودی و خروجی از آن فراهم نشود. در پایین دیوار، بلافاصله بالای ازاره، لازم است که در سنگ تراشی رو به رو ساخته شود توری های تهویه، مساحت کل آن باید حداقل 1/5 سطح مقطع افقی شکاف باشد. معمولاً گریتینگ‌های 10x20 سانتی‌متر با افزایش‌های 2-3 متری نصب می‌شوند (افسوس که گریتینگ‌ها همیشه در دسترس نیستند و نیاز به تعویض دوره‌ای دارند). در قسمت بالایی، شکاف با ملات ریخته یا پر نشده است، بلکه با یک مش بنایی پلیمری یا حتی بهتر از آن - با پانل های سوراخ دار ساخته شده از فولاد گالوانیزه با پوشش پلیمری پوشیده شده است.
2. شکاف تهویه باید حداقل 30 میلی متر عرض داشته باشد. نباید آن را با فناوری (حدود 10 میلی متر) که برای تراز کردن گذاشته شده اشتباه گرفت روکش آجریو در طول فرآیند تخمگذار، به عنوان یک قاعده، آنها را با ملات پر می کنند.
3. در صورتی که دیوارها از داخل با یک لایه مانع بخار پوشانده شده و سپس تکمیل شود، نیازی به لایه تهویه نیست.

در آخرین مقاله در مورد فیلم پلیمری صحبت کردیم سطوح مختلف. امروز نگاهی دقیق تر به نحوه نصب مانع بخار بر روی سقف خواهیم داشت و از چه موادی می توان استفاده کرد. از روی عادت، فیلم های پلیمری به عنوان موانع بخار نامیده می شوند، اما ماهیت در هدف عملکردی لایه نهفته است که اجازه عبور بخار را نمی دهد و طیف نسبتاً گسترده ای از مواد تحت این معیار قرار می گیرند. طبیعتا روش های نصب نیز متفاوت است.

مواد با خاصیت سد بخار

ماستیک قیر را می توان با قلم مو یا غلتک زد.

قبل از اینکه به ما بگویید چگونه یک مانع بخار را روی سقف قرار دهیم، باید در مورد مواد تصمیم بگیرید. توانایی حفظ بخار در موارد زیر وجود دارد:

• مواد قیر؛
• لاستیک مایع؛
• فیلم های پلیمری؛

فیلم مانع بخار برای سقف، درست مانند مواد فویل، به یک روکش از پیش ساخته شده متصل می شود. لاستیک مایع، ماستیک های قیرو عایق رولمستقیماً در بالای سقف قرار می گیرد که معمولاً از بتن ساخته شده است. بنابراین، برای اینکه تصمیم بگیرید کدام مانع بخار برای سقف به طور خاص در مورد شما بهتر است، باید از وجود یا عدم وجود روکش شروع کنید.

بسیاری از مردم این را باور دارند فیلم مانع بخاربرای سقف اصلاً اجازه نمی دهد رطوبت از آن عبور کند ، اگرچه در واقع اینطور نیست.

اولاً نصب آن تقریباً غیرممکن است تا لایه کاملاً آب بندی شود و ثانیاً حتی خود فیلم نیز اجازه می دهد مقدار کمی بخار از آن عبور کند. ویژگی های مهم:

• بار شکست طولی و عرضی؛
• مقاومت در برابر نفوذ بخار؛
• مقاومت آب؛
• مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش.

قرار دادن مانع بخار بر روی سقف تنها نفوذ رطوبت را به عایق حرارتی یا خود سقف به حداقل می رساند. قابلیت های فنیحذف کامل این فرآیند با سطح فناوری امروزی به سادگی امکان پذیر نیست.

روش های نصب سد بخار

فیلم پلیمری با یک استپلر ساختمانی محکم می شود.

نصب سد بخار سقفی باید برای هر ماده به طور جداگانه در نظر گرفته شود تا درک کاملی از تکنیک های نصب داشته باشید. بیایید از دور شروع کنیم، یعنی با مواد قیری. اساساً آنها به عنوان قرار می گیرند و همچنین خاصیت سد بخار دارند. چنین مواد برای عایق استفاده می شود زیر زمین(سقف زیرزمین). قیری مواد سد بخاردو نوع برای سقف وجود دارد:

• ماستیک؛
• رول ها

رول ها می توانند معمولی یا خود چسب باشند که بر روش نصب تأثیر می گذارد. آنها یا چسبانده می شوند یا به سطح کار ذوب می شوند. ماستیک به عنوان چسب استفاده می شود. حتی هنگام گذاشتن رول های قیر خود چسب با استفاده از روش فیوزینگ، پیش از درمان سطح کار با ماستیک ضرری ندارد، اگرچه می توانید بدون آن انجام دهید. در هر دو مورد، عایق در دو لایه اعمال می شود، اگر رول باشد، اتصالات باید از هم جدا شوند.

ظهور بیشتر و بیشتر جدید مواد مدرناین سوال را پیچیده می کند: "کدام مانع بخار برای سقف انتخاب شود."

یکی از مواد ضد آب مترقی که اجازه عبور بخار را نمی دهد لاستیک مایع است.

از دو جزء تشکیل شده است که با مخلوط شدن، ماده ای لاستیک مانند را تشکیل می دهند. بسیار الاستیک است و چسبندگی خوبی به هر سطحی دارد. با استفاده از کمپرسور از طریق سمپاش دو جت اعمال کنید. اختلاط اجزا در تقاطع مشعلها در کسری از ثانیه قبل از تماس لاستیک مایع و سطح کار. پلیمریزاسیون تقریباً بلافاصله اتفاق می افتد.

ما روش نصب مانع بخار روی سقف را برای مواد فیلم و فویل با هم در نظر خواهیم گرفت، زیرا در هر دو مورد نصب در بالای غلاف انجام می شود. بنابراین، اولین چیزی که نیاز دارید ساختن روکش است. عایق بین راهنماها قرار می گیرد. یک مانع بخار روی غلاف کشیده شده است. مواد به آن متصل شده است بلوک های چوبیمنگنه ساز ساختمانی هر نوار بعدی با یک همپوشانی گذاشته می شود، مفاصل چسبانده می شوند:

• برای مواد فویل - نوار با روکش آلومینیوم؛
• برای فیلم ها - نوار مخصوص دو طرفه.

بین نحوه قرار دادن مانع بخار فیلم روی سقف و مواد فویل، یعنی کدام طرف، تفاوت وجود دارد. فیلم ها در دو طرف قرار می گیرند، زیرا اجازه نمی دهند بخار در هر دو جهت عبور کند. مواد فویل با سمت براق در داخل اتاق قرار می گیرند. یک پایان نهایی در بالای سد بخار نصب شده است.

آیا هنگام گذاشتن مانع بخار، شکاف لازم است؟

هنگام قرار دادن سد بخار روی غلاف، باید شکافی را ایجاد کنید.

یکی از رایج ترین سؤالات نحوه نصب مانع بخار بر روی سقف است: با یا بدون شکاف. ما در مورد شکاف بین فیلم و عایق و همچنین بین فیلم و به پایان رساندن. بخار از یک محیط گرم به یک محیط سرد، از یک اتاق گرم به یک اتاق گرم نشده یا به خیابان حرکت می کند. بر این اساس، فیلم بین محیط گرم و عایق قرار می گیرد. بخار با لایه عایق برخورد می کند و در حالی که راهی برای خروج پیدا نمی کند، مقداری از آن به داخل اتاق باز می گردد و مقداری روی فیلم متراکم می شود.

اگر بین سد بخار و دکوراسیون داخلیدیوارها، سپس دومی با رطوبت متراکم تماس می گیرد. در نتیجه، قالب به مرور زمان ظاهر می شود و مواد تکمیلی خراب می شوند. اگر شکاف وجود داشته باشد، رطوبت فرصت تبخیر را خواهد داشت، بنابراین در این مورد به یک منطقه هوای بافر نیاز است.

شکاف بین فیلم و عایق کاملاً غیر ضروری است، زیرا آن بخش کوچک رطوبت که به عایق حرارتی وارد می شود هنوز در جهتی دور از سد بخار حرکت می کند. اگر کیک عایقبه اشتباه انجام شده و بخار فرصتی برای فرار از عایق ندارد، در این صورت شکاف به هیچ وجه بر وضعیت تأثیر نخواهد گذاشت. مشکل فقط با حذف خطاهای نصب قابل حل است.

نتایج

از مقاله امروز ما آموختیم که مانع بخار است هدف عملکردیلایه ای که ماستیک قیر و مواد نورد شده، لاستیک مایع، فیلم های پلیمری و مواد فویل. ما به نحوه اتصال سد بخار به سقف نگاه کردیم:

• مواد قیر و لاستیک مایعمستقیماً روی سقف (معمولاً بتن) اعمال می شود.
• فیلم های پلیمری و مواد فویل به روکش بالای عایق متصل می شوند و عایق حرارتی را از ورود رطوبت به آن محافظت می کنند.

هنگام نصب مواد فیلم و فویل، باید بین مانع بخار و دکوراسیون داخلی فاصله ایجاد کنید، اما نیازی به فاصله بین مانع بخار و عایق نیست.

ابتدا اصل کار را شرح می دهم. سقف عایق شده به درستی ساخته شده است، پس از آن درک دلایل ظاهر شدن تراکم بر روی سد بخار آسان تر خواهد بود - pos 8.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید - "سقف عایق با تخته سنگ"، پس سد بخاردر زیر عایق قرار می گیرد تا بخار آب را از داخل اتاق حفظ کند و در نتیجه از خیس شدن عایق محافظت کند. برای سفتی کامل، مفاصل سد بخار با نوار مانع بخار چسبانده می شوند. در نتیجه بخارات در زیر سد بخار جمع می شوند. برای اطمینان از فرسایش و خیس نشدن پوشش داخلی (مثلاً تخته گچی)، فاصله 4 سانتی متری بین مانع بخار و پوشش داخلی ایجاد می شود.

عایق در بالا از خیس شدن محافظت می شود. ضد آبمواد اگر سد بخار زیر عایق طبق تمام قوانین گذاشته شده و کاملاً مهر و موم شده باشد، در خود عایق و بر این اساس، در زیر عایق رطوبتی نیز بخار وجود نخواهد داشت. اما در صورت آسیب ناگهانی سد بخار در حین نصب یا در حین عملیات سقف، یک شکاف تهویه بین عایق رطوبتی و عایق ایجاد می شود. زیرا حتی کوچکترین آسیب نامرئی به سد بخار باعث می شود که بخار آب به داخل عایق نفوذ کند. با عبور از عایق، بخارها در سطح داخلی فیلم ضد آب جمع می شوند. بنابراین، اگر عایق نزدیک به فیلم ضد آب گذاشته شود، از بخار آب انباشته شده در زیر عایق رطوبتی خیس می شود. برای جلوگیری از این خیس شدن عایق و همچنین برای فرسایش بخارات باید بین عایق رطوبتی و عایق فاصله تهویه 2-4 سانتی متری وجود داشته باشد.

حالا بیایید ساختار سقف شما را بررسی کنیم.

قبل از گذاشتن عایق 9 و همچنین مانع بخار 11 و تخته گچی 12، بخار آب زیر سد بخار 8 انباشته شده بود، دسترسی آزاد به هوا از زیر وجود داشت و آنها تبخیر شدند، بنابراین شما متوجه آنها نشدید. تا این مرحله، شما اساساً طراحی سقف درستی داشتید. به محض اینکه عایق اضافی 9 را نزدیک سد بخار موجود 8 قرار دادید، بخار آب به جز جذب شدن در عایق راه دیگری برای رفتن نداشت. بنابراین، این بخارات (تراکم) برای شما قابل توجه شد. چند روز بعد، سد بخار 11 را زیر این عایق قرار دادید و تخته گچی 12 را دوختید. اگر سد بخار پایینی 11 را طبق تمام قوانین، یعنی با همپوشانی حداقل 10 سانتی متری، و همه اتصالات را با بخار چسباندید. نوار پروف، سپس بخار آب به ساختار سقف نفوذ نمی کند و عایق خیس نمی شود. اما قبل از اینکه این مانع بخار پایین 11 گذاشته شود، عایق 9 باید خشک می شد. اگر زمان خشک شدن نداشته باشد، احتمال تشکیل قالب در عایق 9 زیاد است. این همچنین در صورت کوچکترین آسیب به سد بخار پایینی 11 عایق 9 را تهدید می کند. زیرا بخار جایی برای رفتن نخواهد داشت جز اینکه در زیر سد بخار 8 جمع می شود و عایق را خیس می کند و باعث تشکیل قارچ در آن می شود. بنابراین باید به صورت دوستانه سد بخار 8 را به طور کامل برداشته و بین سد بخار 11 و تخته گچی 12 فاصله تهویه 4 سانتی متری ایجاد کنید، در غیر این صورت تخته گچی خیس می شود و به مرور زمان گل می دهد.

حالا چند کلمه در مورد ضد آب. اولاً، نمد سقفی برای عایق‌سازی سقف‌های شیب‌دار در نظر گرفته نشده است، این ماده حاوی قیر است و در گرمای شدید، قیر به سادگی به سمت بالاآمدگی سقف جاری می‌شود. به عبارت ساده، نمد سقف در سقف شیبدار دوام زیادی نخواهد داشت، حتی نمی توان گفت چقدر طول می کشد، اما فکر نمی کنم بیش از 2 تا 5 سال دوام بیاورد. دوم اینکه عایق رطوبتی (نمد سقفی) به درستی نصب نشده است. همانطور که در بالا توضیح داده شد باید یک شکاف تهویه بین آن و عایق وجود داشته باشد. با توجه به اینکه هوا در فضای زیر سقف از بالای سر به سمت پشته حرکت می کند، شکاف تهویه یا به این دلیل ایجاد می شود که تیرها بالاتر از لایه عایق قرار گرفته بین آنها هستند (راف ها در تصویر شما فقط بالاتر هستند) ، یا با گذاشتن شبکه متقابل در امتداد تیرها. عایق رطوبتی شما روی روکش قرار می گیرد (که بر خلاف شبکه ضد مشبک، در سراسر تیرها قرار دارد)، بنابراین تمام رطوبتی که در زیر عایق رطوبتی جمع می شود، غلاف را خیس می کند و همچنین دوام زیادی نخواهد داشت. بنابراین، به روشی دوستانه، قسمت بالای سقف نیز نیاز به بازسازی دارد: نمد سقف را با یک فیلم ضد آب جایگزین کنید و آن را روی تیرچه ها (اگر حداقل 2 سانتی متر بالاتر از عایق بیرون زده باشند) یا روی یک ضد آب قرار دهید. مشبکی که در امتداد تیرها گذاشته شده است.

سوالات روشنگر بپرسید