ඩිජිටල් කැමරා තාක්ෂණය. තියුණු වෙඩි තියන්නේ කෙසේද? ආරම්භක ඡායාරූප ශිල්පීන් සඳහා උපදෙස්

එය ඔබට කරදරයක් නම් විශාල සංඛ්යාවක්ඔබගේ Nikon DSLR හි බොත්තම්, මාදිලි සහ සැකසුම් සහ පරිශීලක අත්පොත් පිටු සිය ගණනක් කියවීමට ඔබට දැනෙන්නේ නැත, කරදර නොවන්න, ඔබ තනිවම නොවේ. මෙම ලිපියෙන්, අපි ඔබට පෙන්වන්නේ ඔබේ කැමරාව සකසන්නේ කෙසේද සහ ඕනෑම Nikon DSLR භාවිතා කිරීමේ මූලික කරුණු ප්‍රගුණ කරන්නේ කෙසේද යන්නයි - එනම් 1999 සිට මේ දක්වා Nikon විසින් සාදා ඇති ඕනෑම දෙයක්.

පියවර

අංකන පද්ධතිය ගැන වචන කිහිපයක්

සියලුම Nikon DSLR එකිනෙකට සමාන වේ, නමුත් කැමරා පන්ති අතර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් තිබේ. ද්‍රව්‍යය සරල කිරීම සඳහා, ලිපියේ පහත සඳහන් කාණ්ඩ භාවිතා කර ඇති අතර ඒවාට රූපයේ ගුණාත්මකභාවය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත (මෙම අර්ථයෙන්, D3000 1999 දී නිකුත් කරන ලද වෘත්තීය D1 කැමරාවට වඩා බෙහෙවින් හොඳය):

  • වෘත්තීය කැමරා- මේවා සැලකිය යුතු සහ නොවැදගත් යන සියලුම සැකසුම් පාහේ අතින් සකස් කිරීමේ හැකියාව ඇති වඩාත්ම මිල අධික කැමරා වේ. මෙම කාණ්ඩයට නමෙහි එක් අංකයක් සහිත කැමරා (D1/D1H/D1X, D2H සහ පසු අනුවාද, D3, D4), මෙන්ම D300 සහ D700 ඇතුළත් වේ.
  • හිදී මධ්යම මට්ටමේ කැමරාඉහළ පුවරුවේ වීව්ෆයින්ඩරයේ වමට රවුම් මාදිලියේ ස්විචයක් ඇත. සුදු ශේෂය, ISO, වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය සහ තවත් බොහෝ දේ ගැලපීම සඳහා ඔවුන් සතුව බොත්තම් ඇත.
  • වෙත ප්‍රවේශ මට්ටමේ කැමරා D3000 සහ D5000 කැමරා වල D40, D60 සහ වත්මන් අනුවාද ඇතුළත් වේ. ඔවුන් තුළ, වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය, ISO, සුදු ශේෂය සහ අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා වන සැකසුම් මෙනුව තුළ දිගු කාලයක් සෙවිය යුතුය, මෙම කාර්යයන් සඳහා ඉක්මන් ප්රවේශය සඳහා ශරීරයේ බොත්තම් නොමැත.

මූලික කරුණු

සැකසීම

Nikon DSLR හි එක් වරක් පමණක් සැකසීමට අවශ්‍ය සැකසුම් ඇත. මෙම ලිපියෙන්, අපි ඔබට ඡායාරූපකරණය සමඟ ආරම්භ කිරීමට උපකාර කිරීමට සාමාන්‍යකරණයන් භාවිතා කරන්නෙමු, නමුත් ඔබට සැකසීමේ සංකීර්ණතා සමඟ වඩාත් පහසු වන විට, ඔබට විවිධ විශේෂාංග සමඟ අත්හදා බැලීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. නමුත් ඔබ මෙය පසුව ලබා ගනු ඇත, නමුත් දැනට ඔබ වඩාත් වැදගත් දෙය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත යුතුය.

    ඔබේ කැමරාව පිපිරුම් මාදිලියට සකසන්න.පෙරනිමියෙන්, ඔබේ කැමරාව එක් වරක් ෂටරය මුදා හැරීමට සකසනු ඇත (එනම්, ෂටර බොත්තම එක් වරක් එබීමෙන් කැමරාවට එක් ඡායාරූපයක් පමණක් ගැනීමට ඉඩ සලසයි). ඔබට එය අවශ්ය වන තුරු. පිපිරුම් මාදිලියේදී, ඔබ ෂටර් බොත්තම මුදා හරින තෙක් කැමරාව අධික වේගයෙන් පින්තූර ගනී. ඩිජිටල් කැමරා ඔබට මෙම සැකසුම භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි, ඔබ වේගයෙන් චලනය වන විෂයයන් රූගත නොකරන්නේ නම් (සහ එවැනි අවස්ථාවන්හිදී පිපිරුම් මාදිලිය අත්‍යවශ්‍ය වේ), මෙම මාදිලිය භාවිතා කිරීම එක් හේතුවක් නිසා යුක්ති සහගත ය: එය තියුණු වෙඩි තැබීම් නිපදවයි. එක් ෂොට් එකක් වෙනුවට ෂොට් දෙක තුනක මාලාවක් ඔබට තියුණු ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි දියුණු කරයි, මන්ද ඔබ එක් ඡායාරූපයක් පමණක් ගන්නා විට, ඔබ වාසනාවන්ත නොවන්නේ නම්, එය බොඳ වී යයි. මීට අමතරව, ෂටර් බොත්තම නැවත නැවත එබීමෙන් කැමරාව චලනය නොවනු ඇත, එය තියුණු ඡායාරූප සඳහා ද දායක වේ.

    ෂටර ආයු කාලය ගැන කරදර නොවන්න - බොහෝ Nikon DSLR වලට ෂටරය සිය දහස් ගණනකට පසු අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

    • වෘත්තීය කැමරා. මේ සඳහා ඔබට වෙනම නියාමකයෙක් ඇත. එය C ස්ථානයට ගෙන යන්න. එය සක්‍රිය කිරීමට සහ පාලනය ටොගල් කිරීමට පාලනය අසල ඇති බොත්තම ඔබන්න. ඔබේ කැමරාවට ස්ථාන ද තිබිය හැක Chහා Cl- මෙයින් අදහස් කරන්නේ "අඛණ්ඩ අධිවේගී වෙඩි තැබීම" (අඛණ්ඩ / අධිවේගී) සහ "අඩු වේගයකින් පිපිරුම් වෙඩි තැබීම" (අඛණ්ඩ / අඩු වේගය). මෙම නම් තමන් වෙනුවෙන්ම කථා කරයි, එබැවින් ඔබට වඩාත් ගැලපෙන දේ තෝරන්න. සැකිල්ල:largeimage substep
    • මධ්යම කැමරා. ඡායාරූපයෙහි පෙන්වා ඇති බොත්තම තද කර රවුම් බොත්තම හරවන්න. පිපිරුම් මාදිලිය සබල කර ඇති බව දැක්වීමට සෘජුකෝණාස්‍ර තුනක් ඉහළ තිරයේ (තනි සෘජුකෝණාස්‍රයක් හෝ ටයිමර් නිරූපකයක් වෙනුවට) දිස්වනු ඇත. සැකිල්ල:largeimage substep
    • ප්‍රවේශ මට්ටමේ කැමරා. නිවැරදි කොටස වෙත යාමට ඔබට සැකසුම් හරහා හාරා ගත යුතුය. අවාසනාවකට, මෙම මට්ටමේ කැමරාවල මෙනු බොහෝ වෙනස් වන නිසා, ඔබට එය තනිවම සොයා ගැනීමට සිදුවනු ඇත.

  1. කාචයේ කම්පන අඩු කිරීම සබල කරන්න (තිබේ නම්). ඔබ අඩු ආලෝක තත්ත්‍වයක රූගත කරන්නේ නම් හෝ කැමරාව නිශ්චලව තබා ගැනීමට අපහසු නම්, මෙම මාදිලිය ඔබට කැමරාව සෙලවීම වළක්වා ගැනීමට සහ තියුණු වෙඩි තැබීම් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ මෙම ප්‍රකාරය ක්‍රියාවිරහිත කළ යුත්තේ ඔබ ට්‍රයිපොඩ් එකක වෙඩි තැබීමක් කරන්නේ නම් පමණි, මෙම විශේෂාංගයේ සම්පූර්ණ කරුණ වන්නේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් තිබීමේ කරදරය ඔබට ගැලවීමයි.

    matrix metering භාවිතා කරන්න. අනුකෘති මැනීමේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීම මෙම ලිපියේ විෂය පථයෙන් ඔබ්බට ය, එබැවින් එය බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී නිරාවරණය නිවැරදිව තක්සේරු කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ඉතා බුද්ධිමත් පද්ධතියක් බව කියමු. වෘත්තීය කැමරාවලට මේ සඳහා වෙනම බොත්තමක් තිබේ. මධ්‍යම පරාසයේ කැමරා වලදී, ප්‍රධාන පාලනය හරවන අතරතුර බොත්තම තද කර තබාගෙන matrix metering icon එක දිස්වන තුරු රැඳී සිටිය යුතුය. සරල, ලාභ කැමරා වල, මෙම සැකසුම මෙනුවේ සඟවා ඇත, නමුත් ඔබට මෙම පියවර මඟ හැරිය හැක, මන්ද, බොහෝ විට, ඔබගේ කැමරාව පෙරනිමියෙන් matrix metering භාවිතා කරයි.

    ඔබේ කැමරාව පූර්ණ කාලීන ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමට (C) සකසන්න. මෙම මාදිලියේදී, ෂටර් බොත්තම අඩක් එබූ විට කැමරාව අඛණ්ඩව නාභිගත වන අතර විෂයයේ චලනය සැලකිල්ලට ගත හැකිය. මෙම මාදිලිය නිශ්චල විෂයයන් වෙඩි තැබීම සඳහා ද සුදුසු ය. (ඉතිරි නාභිගත කිරීමේ ක්‍රම ගැන කරදර නොවන්න. චලනය වන විෂයයන් රූගත කිරීමේදී One-shot AF (S) ඵලක් නැත, මන්ද කැමරාව නාභිගත වූ පසු නාභිගත වීම අගුළු දමා එලෙසම පවතී. අතින් අවධානය යොමු කිරීම කලාතුරකින් භාවිතා වේ; කැමරාව කලාතුරකින් අසාර්ථක වන තරමට එය තමාගේම අවධානයට යොමු වීම නතර කරයි, නමුත් එය එසේ වුවද, ඔබ අවධානය යොමු කිරීමට සමත් වූවාද නැද්ද යන්න ඔබට තවමත් දසුන් ෆයින්ඩරයේ දැකීමට නොහැකි වනු ඇත.)

    • සියලුම කැමරා වල. ඔබට ලීවරයක් තිබේ නම් ඒ-එම්(හෝ A/M-M A/M යනු ක්ෂණික අත්පොත අභිබවා යන ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම), එය ලෙස සකසන්න ඒහෝ A/M. සැකිල්ල:largeimage substep
    • වෘත්තීය කැමරා මත. කැමරාවේ ඉදිරිපස, කාචයේ දකුණු පසින්, අගයන් තුනක් සහිත ස්ලයිඩරයක් ඇත: C, S සහ M. එය C ලෙස සකසන්න. සැකිල්ල:largeimage substep
    • අනෙකුත් සියලුම කැමරා වල. ඔබට එකම ස්ථානයේ සමාන පාලනයක් තිබිය හැක, එයට ස්ථාන දෙකක් ඇත - AF (autofocus) සහ M (manual focus). එය AF ස්ථානයට ගෙන යන්න. ස්ථිර ස්වයංක්‍රීය නාභිගත සැකසුම් සොයා ගැනීමට ඔබට නැවත මෙනුව භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. සැකිල්ල:largeimage substep

වෙඩි තැබීම

බොහෝ කැමරා වල "WB" බොත්තමක් ඇත. එය අල්ලාගෙන ප්‍රධාන පාලනය අනුචලනය කරන්න. ඔබ පහත සැකසුම් අතර වෙනස හඳුනාගත යුතුය:

  • ෆ්ලෑෂ් වැඩිපුර භාවිතා නොකරන්න.ඔබට වියැකී ගිය සාද ඡායාරූපවලට වඩා හොඳ දෙයක් අවශ්‍ය නම්, කැමරා ෆ්ලෑෂ් එකක් භාවිත කිරීමට බල කරන ගෘහස්ථ ඡායාරූප ගැනීමෙන් වළකින්න. පිටතට යන්න - එහිදී ඔබට ස්වභාවික ආලෝකය සමඟ වැඩ කිරීමට බොහෝ අවස්ථාවන් ලැබෙනු ඇත. අනෙක් අතට, Nikon විශිෂ්ට ෆ්ලෑෂ් වර්ධනය කර ඇත (එය සමමුහුර්ත කිරීමේ වේගය පමණක් වටිනවා - 1/500, සහ මෙය පැරණි කැමරාවල!). ඔබ දීප්තිමත් හිරු එළියේ ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම් ඇස් යට සෙවනැලි වළක්වා ගැනීම සඳහා එළිමහනේ වෙඩි තැබීමේදී ඒවා භාවිතා කළ හැකිය.

    ISO අගය සකසන්න. ISO යනු ආලෝකයට සංවේදකයේ සංවේදීතාවයේ මිනුමක් වේ. අඩු ISO අගයක් යනු අඩු සංවේදිතාවකි, එය පින්තූරයට අවම ශබ්දයක් ලබා දෙයි, නමුත් දිගු ෂටර වේගයක් අවශ්‍ය වේ (සහ, ඔබ දන්නා පරිදි, මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් කැමරාව ඔබේ අතේ තබා ගැනීම එතරම් පහසු නැත), සහ උපයයි. අනෙක් අතට. ඔබ දීප්තිමත් දිවා කාලයේ වෙඩි තියන්නේ නම්, ඔබගේ ISO අවම සැකසුම සකසන්න (සාමාන්‍යයෙන් 200, නමුත් බොහෝ කැමරා ඔබට එය 100 ට සැකසීමට ඉඩ දෙයි).

    ISO අගය කුමක් විය යුතුද යන්න තීරණය කිරීමට ඉක්මන් ක්‍රමයක් තිබේ. ඔබේ කාචයේ නාභීය දුර (උදා: 200mm) ගෙන එය 1.5 කින් ගුණ කරන්න (D3, D4, D600, D700 සහ D800 හැර අනෙකුත් සියලුම කැමරා සඳහා). ඔබ ස්ථායී කාචයක් භාවිතා කරන්නේ නම් (අපි බෙහෙවින් නිර්දේශ කරන) සහ ස්ථායීකාරකය සමඟ වැඩ කරන්නේ නම් (අපි ද නිර්දේශ කරමු), 4 න් බෙදන්න (උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට 75 ලැබේ). සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, ඔබ ලැබෙන සංඛ්‍යාවට වඩා වේගවත් නොවන ෂටර වේගයක් තෝරාගත යුතුය (එනම් තත්පරයෙන් 1/80, හෝ IS නොවන කාච සඳහා 1/300). එවැනි වේගවත් ෂටර වේගයකින් ඔබට හොඳ පින්තූරයක් ලැබෙන තුරු ISO අගය වැඩි කරන්න.

    බොහෝ කැමරා වල ISO අගය සකසා ඇත්තේ ISO බොත්තම තද කර ප්‍රධාන ඩයල් එක කරකවමිනි. ඔබට තිරය මත ISO අගයන් පෙනෙනු ඇත (එකක් හෝ දෙකම මත). කැමරා D3000, D40 සහ ඒ හා සමාන කැමරා වල හිමිකරුවන්ට මෙනුවේ මෙම සැකසුම් සොයා බැලීමට සිදුවේ.


    ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ මෙම වෙබ් අඩවිය ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස ප්‍රකාශ නොකරයි. ඒ වෙනුවට, මෙය ප්‍රවේශ විය හැකි භාෂාවකින් නිවැරදිව වෙඩි තියන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට කැමති ආරම්භකයින් සඳහා වන කුඩා ඡායාරූප නිබන්ධනයකි.

    "පෞද්ගලිකව මට" සඳහා වඩාත් සුදුසු කැමරාව කුමක්ද සහ තෝරා ගත යුත්තේ කුමක්ද - මෙය බොහෝ ආරම්භකයින්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයයි, එය මම පිළිතුරු දීමට ඇත්තටම අකමැතියි, ඒ නිසා මම "කැමරාවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද" ලිව්වෙමි, පසුවද " ඡායාරූප නිබන්ධනය", දැන් කියවන්න. අද සංයුක්ත - ස්තුතියි කුඩාසහ ප්‍රවේශ්‍යතාවය - විශාල පිරිසක් එය භාවිතා කරයි: පැටවුම්කරුවන්ගේ සිට විශාල සමාගම්වල ඉහළ කළමනාකරුවන් දක්වා සහ SLR - ස්තූතියි විශාල මිලක්, විශාලත්වය සහ විශිෂ්ට අවස්ථා - ඔවුන් ද එය බොහෝ භාවිතා කරයි :) හාස්‍යය පවතින්නේ බොහෝ ඡායාරූප ශිල්පීන් දෙදෙනාම සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු පවා නොදන්නා බැවිනි. පුද්ගලයන් දස දෙනෙකුගෙන් හය දෙනෙකු තම කැමරාවේ උපදෙස් කියවා නැත, දහයෙන් හත් දෙනෙකු ෆ්ලෑෂ් එකකින් සඳට වෙඩි තබයි, අට දෙනෙකු එය සාර්ථක නොවූයේ මන්දැයි සොයා බැලීමට උත්සාහ නොකර විවාහය ඉවත් කරයි, සහ නව දෙනෙක් සිතන්නේ එස්එල්ආර් සෑම විටම ස්වයංක්‍රීයව ලබා ගන්නා බවයි. විශිෂ්ට පින්තූර. ඩීඑස්එල්ආර් සංයුක්තයකින් වෙනස් වන්නේ එහි හැකියාවන්ගෙන් පමණි, එබැවින් ගැටළුව සැමවිටම කැමරාවේ දක්නට නොලැබේ (සහ මිලෙහි පවා නොවේ), නමුත් කැමරාව හෝ ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමට ඇති අකමැත්තයි.

    එමනිසා, මම මෙම නිබන්ධනය නිර්මාණය කළේ හොඳ පින්තූර ගැනීමට කැමති, ප්‍රවීන ඡායාරූපකරණය සහ කැමරාව, නමුත් ආරම්භ කළ යුත්තේ කොතැනින්දැයි නොදන්නා උද්‍යෝගිමත් පුද්ගලයින් සඳහා ය. ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු වන්නේ කැමරාව පිළිබඳ දැනුම සහ තාක්ෂණික වශයෙන් නිවැරදි පින්තූරයක් ගැනීමට ඇති හැකියාවයි; ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට, ඊට අමතරව, යම් නිර්මාණාත්මක ශිල්පීය ක්‍රම මාලාවක් හිමි විය යුතු අතර, වෘත්තිකයෙකුට ඇණවුම් කිරීමට වෙඩි තැබීමට හැකි විය යුතුය. අපි දෙවැන්න සලකන්නේ නැත, වෘත්තිකයෙකු වීම පහසුය: මිතුරෙකු ඔහුගේ පින්තූරයක් ගැනීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින අතර වැඩ සඳහා ගෙවීමට සූදානම් නම්, වහාම ඔබ ගැතියෙකු ලෙස සලකන්න :) ගත යුතු ආකාරය දන්නා කලාකරුවා ලස්සන ඡායාරූපයක් පමණක් නොව, ගැඹුරු අභ්යන්තර අන්තර්ගතයෙන් එය පුරවන්න, නැතහොත් චරිතයේ ආත්මික ලෝකය හෙළි කරන්න. යමෙකු ඔබට මෙය ඉගැන්වීමට පොරොන්දු වුවහොත් - එය විශ්වාස නොකරන්න, මූලික කරුණු වලින් ආරම්භ කිරීම වඩා හොඳය :)

    ඡායාරූප ගැනීමට ඉගෙන ගැනීම පහසුය. හොඳ ඡායාරූප ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට අපහසුය :)

    වෙඩි තියන්නේ කොහොමද

    පළමු වරට කැමරාවක් ගන්නා පුද්ගලයෙකු සඳහා, පළමුව, එය ඔබේ අතේ නිවැරදිව තබා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගත යුතුය. සහ දෙකෙහිම. ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු මෙයයි! සාමාන්‍ය ආධුනිකයෙකුගේ වැරැද්දක් වන්නේ කැමරාව එක් අතකින් ඉදිරියට දිගු කර තබා ගැනීමයි.

    උදාහරණයක් ලෙස, මේ වගේ. පහළ රේඛාව පැහැදිලිය. අත වෙව්ලන අතර, වෙව්ලීම ඇත්ත වශයෙන්ම අස්ථායී කැමරා ස්ථානයට සම්ප්රේෂණය වන අතර ප්රතිඵලය වන්නේ නොපැහැදිලි පින්තූරයකි. ඡායාරූප ශිල්පීන් ද එවැනි අප්රසන්න ප්රයෝගයක් කැළඹීමක් ලෙස හැඳින්වේ, මෙම සිදුවීම සෑම අවස්ථාවකදීම සිදු නොවේ, නමුත් සාමාන්යයෙන් දුර්වල ආලෝකය තුළ. වෙඩි තැබීමට වඩාත්ම දුෂ්කර දෙය වන්නේ සබන් පිඟන් වල අයිතිකරුවන් සඳහා වන අතර, ඔබට දර්ශනය මත පමණක් දැකිය හැකිය. නමුත් මෙම අවස්ථාවේ දී පවා, තිරයේ බැලීමේ කෝණය ඔබට සමීපව තබා ගැනීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, ඔබේ දෑත් හැකි තරම් ඉදිරියට දිගු කිරීම අවශ්ය නොවේ. SLR කැමරා වල හිමිකරුවන් තමන්ව රවටා නොගත යුතුය - එහි බර නිසා SLR අතේ වඩා ස්ථායී වුවද, කැඩපත කලබලයක් ඇති කළ හැකිය. පෙනෙන විදිහට, viewfinder සහිත විශාල "සංයුක්ත" කැමරාවල හිමිකරුවන් විශේෂ ස්ථානයක සිටී :) Shavelenka ඡායාරූප ශිල්පියාගේ ප්රධාන සතුරා, අපි තවමත් මෙම මෘගයාගේ පුරුදු සඳහා වඩාත් ප්රවේශමෙන් සූදානම් වනු ඇත.

    දකුණු පසින් ඡායාරූපකරණයේ තවත් අවාසනාවන්ත උදාහරණයකි. එවැනි අත්වැරැද්දක් තේරුම් ගැනීමට, ඔබ මාස ගණනක් ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු, පෙළපොත්වලින් ආවරණය කර තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය නොවේ. තවද එය හේතු දෙකක් නිසා අසාර්ථක වනු ඇත. දිගු කළ අතක් මත වෙඩි තැබීම සිදු කරනවා පමණක් නොව, ඊට අමතරව, කාච තොප්පිය ඉවත් නොකෙරේ :) රාමුව මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට මෙය පැහැදිලිව පෙනෙනු ඇත ...

    එවැනි වෙඩි තැබීමක ප්‍රති result ලය (අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්) නිසැකවම විශිෂ්ට කෘතියක් වනු ඇත - Malevich විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම කළු චතුරශ්‍රය :) හෝ ඒ වෙනුවට, සෘජුකෝණාස්රයක් ...
    සිනාසෙන්න එපා, මහත්වරුනි, කුරුල්ලා පිටතට පියාසර නොකරනු ඇත!

    ඔබ කැමරාව අල්ලාගෙන සිටින්නේ කෙසේද? වෙඩි තියන්නේ කොහොමද? පහත වම් පින්තූරයේ ඔබට වෙඩි තැබීමේදී කැමරාවේ වඩාත්ම ස්ථාවර ස්ථානය දැකිය හැකිය. වැලමිට ශරීරයට තදින් තද කර ඇත, ඇහිබැම ඇසට, දකුණු අත කැමරාව අල්ලාගෙන සිටී (ඇඟිල්ල ෂටර මුදා හැරීමේ සූදානමින් ඇත), වම් අත කාචය දරයි. කැමරාව අත්වල තදින් අල්ලා ගත යුතුය, නමුත් අනවශ්ය ආතතියකින් තොරව. ඔබ කැමරාව මිරිකන තරමට එය සෙලවීම වැඩි වන අතර එය මාංශ පේශි ආතතිය නිසා ඇතිවේ. කැමරාව දැනිය යුතුය, එය ඡායාරූප ශිල්පියාගේ දෑත් (සහ ඊටත් වඩා හොඳ, ඇස්!) දිගුවක් විය යුතුය. වැඩි ස්ථාවරත්වයක් සඳහා, සුළඟ නොසෙල්වෙන පරිදි ඔබේ උරහිස් වලට වඩා ඔබේ කකුල් පුළුල් කළ හැකිය :). ඔබේ උරහිසෙන් යමක් මත හේත්තු වීම ඊටත් වඩා හොඳය - බිත්තියක්, කණුවක්, වැටක් - සියල්ල ගැලපේ! ඔබට කැමරාවම හේත්තු කළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, බැම්මේ පැරපට් මත හෝ මේසයක් මත. සහ පරමාදර්ශීව සඳහා ට්රයිපොඩ් .බොහෝ ආරම්භකයින් ත්‍රිපාදයක් නොසලකා හරින අතර, එය නොමැතිව ස්වයං ඡායාරූපයක් සිතාගත නොහැකිය සම්පූර්ණ උස(මිතුරන් සමඟ විය හැක!), හෝ රාත්‍රියේ නගරයේ පැහැදිලි ඡායාරූප.

    කෙටියෙන් කිවහොත්, ඔබට අදහසක් ලැබේ. නොපැහැදිලි වීම වැළැක්වීම සඳහා කැමරාව සෙලවිය යුතු නැත, නොපැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලස්සන නොවේ. ජංගම දුරකථනයකින් වෙඩි තැබීමේදී පවා සෑම විටම කැමරාව අත් දෙකෙන්ම අල්ලා ගන්න. මුදා හැරීමේ බොත්තම සෙමින් ඔබන්න, ඔබේ ඇඟිල්ල හදිසියේ මුදා නොහරින්න, මෙය අනවශ්‍ය දෝලනය වීමට හේතු විය හැක. රාමුව තුළ, අතිරික්ත, අනවශ්‍ය සියල්ල කපා දමන්න - සාරය පමණි! ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණයේ පළමු මූලික කරුණු මේවාය.

    සහ තවදුරටත්. සාමාන්යයෙන් ආරම්භකයින් ආලෝකය කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි. මතක තබා ගන්න, ආලෝක ප්‍රභවය විෂයය ආලෝකවත් කළ යුතු අතර, එය පිටුපස පසුබිම නොව, විදේශීය වස්තූන් නොව, ඔබේ කැමරාවේ කාචය නොවේ! ආලෝකයට එරෙහිව වෙඩි තියන්න එපා, පළපුරුදු ඡායාරූප ශිල්පීන් පමණක් මෙය කරන්න - ප්රතිවිරෝධක ආධාරයෙන්. පොඩි උපදෙස්. වෙඩි තැබීමට උත්සාහ කරන්න හොඳ ආලෝකය- සාමාන්යයෙන් දීප්තිමත් දිවා කාලයේ. ඕනෑම කාමරයක, ඕනෑම කැමරාවකට වෙඩි තැබීමේ තත්වයන් තරමක් අපහසු වේ. ඔබ තවමත් භයානක වචන නිරාවරණය, ෂටර වේගය සහ විවරය නොදන්නේ නම්, යන්ත්රය මත වෙඩි තියන්න. හොඳ දිවා කාලයේ දී, සරල සබන් පිඟන් යන්ත්රයක් පවා ඉතා හොඳ ප්රතිඵල ලබා දෙයි. මෙහි ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණය සාමාන්‍යයෙන් කප්පාදු කිරීම දක්වා පැමිණේ - දසුන් සොයා ගැනීම හෝ ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය භාවිතයෙන් අනාගත ඡායාරූපයක රාමුවේ මායිම් තෝරා ගැනීම. ඒ අතරම, ඔවුන් සමහර විට විශාලනය භාවිතා කරයි, ඔබට වෙඩි තැබීමට අවශ්‍ය දේ සමීප කරයි, නැතහොත් ඊටත් වඩා සරලයි - "ඔවුන්ගේ පාද සහිත රාමුව", විෂයයට සමීප (හෝ දුරින්) පැමිණේ. රාමු මායිම් වලට අමතරව, ඔබ කෝණය තෝරාගත යුතුය, i.e. ඔබගේ ඡායාරූපයේ වස්තුව වඩාත් වාසිදායක ආලෝකයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වෙඩි තැබිය යුත්තේ කුමන ස්ථානයේ සිටද (සහ කුමන කෝණයෙන්ද) තීරණය කරන්න.
    මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ප්රසිද්ධ කථාවක් තිබේ. ඡායාරූප ශිල්පීන් දෙදෙනෙකු ඇවිදිමින් සිටින අතර, එක් අයෙක් පැකිලී පොකුණකට වැටුණි. දෙවැන්නා වහාම ඔහු අසලට වැටී කෑගැසීමකින් කැමරාව අල්ලා ගත්තේය:
    - කුමන කෝණයද? අපි මොනවද රූගත කරන්නේ???

    විහිළු යනු විහිළු, නමුත්, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය මෙයයි - රාමු මායිම් තෝරාගැනීම, කෝණය සහ ආලෝකය සමඟ වැඩ කිරීම. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම සංකල්ප බොහෝ වෙළුම් සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ආවරණය කරයි ... අපගේ කාර්යය තවමත් වඩා නිහතමානී ය - ෂටර වේගය සහ විවරය වැනි මූලික සංකල්ප ඉගෙන ගැනීම, බොඳවීම, ශබ්දය යනු කුමක්ද සහ මේවා වළක්වා ගන්නේ කෙසේද (සහ වෙනත් ) අවාසනාවන්. කැමරාව ඔබේ මෙවලම වන අතර, එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ එය නිවැරදිව වෙඩි තබන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට හැකි වන පරිදි එය ප්‍රථමයෙන් ප්‍රගුණ කිරීම හොඳ අදහසකි - වඩාත්ම මූලික අර්ථයෙන්. එවැනි පදනම් වහාම පහත ප්‍රශ්නය මතු කරයි:

    නිවැරදිව වෙඩි තැබීමට ඉගෙන ගැනීමට ආරම්භකයකු ඉගෙන ගත යුතු ඡායාරූප නිබන්ධනය කුමක්ද? පළමු පෙළ පොත ඔබේ කැමරාව සඳහා අත්පොත විය යුතුය! එය ඉගෙන ගැනීමට ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ (සහ ආරම්භකයකු සඳහා පමණක් නොවේ!), විශේෂයෙන්ම එහි බොත්තම් එකකට වඩා තිබේ නම්. ඇත්ත වශයෙන්ම කැමරාවේ :)

    ඔබ තවමත් දියුණු වීමට කැමති අය සඳහා, ඔබ නිරාවරණය සමඟ වැඩ කරන්නේ කෙසේදැයි දැන සිටිය යුතුය. නිරාවරණය යනු, දළ වශයෙන් කිවහොත්, අවශ්‍ය ආලෝක ප්‍රමාණය ඡායාරූප ද්‍රව්‍යයට වදින කාලය වන අතර, දී ඇති සංවේදීතාවකදී ෂටර වේගය සහ විවරය අනුපාතය මගින් අවබෝධ වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මේ සඳහා, ඔබේ කැමරාවට ෂටර වේගය සහ විවරය වැනි සැකසුම් තිබිය යුතුය. අපි මූලික කරුණු වලින් පටන් ගනිමු.

    නිරාවරණය යනු කුමක්ද

    ෂටර වේගය යනු කැමරා ෂටරය විවෘත වන කාලයයි. වැඩි කාලයක් - වැඩි ආලෝකය ඡායාරූප ද්රව්ය (චිත්රපට, හෝ matrix.) බලපානු ඇත ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය මුලින්ම බැලූ බැල්මට පෙනෙන තරම් අපහසු නොවේ. එය අඳුරු නම් (උදාහරණයක් ලෙස, සවස, රාත්රී, අඳුරු ආලෝකය), එවිට ෂටර වේගය, ඇත්ත වශයෙන්ම, දිගු විය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, තත්පර 2, තත්පර 1, තත්පර 1/2, හෝ තත්පර 1/15 කියමු. මන්ද? මොකද රෑට ඇහුවොත් කෙටි නිරාවරණය(උදාහරණයක් ලෙස, 1/100, හෝ තත්පර 1/250), එවිට ප්රායෝගිකව පින්තූරයේ කිසිවක් දෘශ්යමාන නොවනු ඇත - ඝන අන්ධකාරය ... චිත්රපටය, හෝ matrix, හුදෙක් එවැනි "ෆ්රයි" කිරීමට කාලය නොමැති වනු ඇත. කෙටි කාලයක්. වරක් හොඳ වයසක සිටියේය කැමරාව "Smena 8m"... එහි උපුටනය ක්‍රියාවට නැංවූ ආකාරය මෙසේය.

    පළමු පින්තූරය වලාකුළු වල කුඩා රූප පෙන්වයි. දකුණේ සිට වමට: දීප්තිමත් හිරු, දිවා, වළාකුළු, වළාකුළු, සවස. අවශ්‍ය අගයට අනුරූප වන පින්තූරය ඡායාරූප ශිල්පියාට සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක නොවන පරිදි, කාචයේ අනෙක් පැත්තේ එකම ශ්‍රේණි තිබුණි, නමුත් අංක වලින්: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("B" 1/8 සමඟ පටලවා නොගත යුතුය, එම කැමරාවේ 1/8 ක් නොතිබුණි ... "B" යනු මැනුවල් ෂටර වේගයකි - ඔබ බොත්තම අල්ලාගෙන සිටින තාක් කල්, ෂටරය විවෘතව පවතී) . රතු සලකුණ තත්පර 1/30 ට අනුරූප වූ දෙවන වලාකුළු (වලාකුළු සහිත) මත පිහිටා ඇත. අවදානම අපේක්ෂිත අගයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ස්ථානගත කිරීම කාචයේ ෂටර වේග වළල්ල කරකැවීමෙන් සාක්ෂාත් කර ගන්නා ලදී. අමාරු නැද්ද? හොඳ තාක්ෂණයවිය, රූබල් 3 ක් ලෙස සරල සහ තේරුම් ගත හැකි ය ... දැන්, ඔබ සිටුවම් ලැයිස්තුවක් සමඟ ඩිජිටල් කැමරාවේ විස්තරය කියවීමට නැඟී සිටින විට, එය ඉතා නරක අතට හැරේ. "ඩිජිටල් විශාලන සැකසුම"! ඔව්, ඔහු වෙඩි තැබීමට කිසිසේත් අවශ්‍ය නැත ...

    මගේ මතය අනුව, මෙහි සෑම දෙයක්ම ප්රමාණවත් තරම් පැහැදිලිය. ෂටර වේග පරාසය 1/15 - 1/250 තරම් විශාල නොවීම කණගාටුවට කරුණකි. නමුත් පැරණි, මිල අඩු, විශ්වීය කැමරාවකින් ඔබට අවශ්ය වන්නේ කුමක්ද ... ඔහු වෙඩි තැබුවේය, එතරම් නරක නැත ... නවීන ඩිජිටල් කැමරා (අතින් සැකසුම් සහිත) වඩා විශාල පරාසයක් ඇත: තත්පර 30 - 8 පමණ සිට 1/ දක්වා 4000 (සහ 1/8000 දක්වා පවා!) තත්පර, සහ ඇත්ත වශයෙන්ම "B". සිසිල්ද? හොඳයි, ප්රගතිය නිශ්චල නොවේ (සහ මිල, මාර්ගය වන විට, ද!). කෙසේ වෙතත්, මම හිතන්නේ විශාල පරාසයක් තිබීම උසස් තත්ත්වයේ සහ (සියල්ලටම වඩා) රසවත් පින්තූර සහතික නොකරන බව පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය නොවේ!

    නිරාවරණයට අදාළව ඔබ "වැඩි" හෝ "අඩු" යන ප්‍රකාශය භාවිතා නොකළ යුතුය - මෙය ව්‍යාකූල විය හැක, මක්නිසාද යත් හරයේ විශාල සංඛ්‍යාව, නිරාවරණ කාලය කෙටි වන බැවිනි! එබැවින්, "ෂටර වේගය කෙටි", හෝ "දිගු" යැයි පැවසීම වඩාත් නිවැරදි සහ පහසු වේ.

    චලනය වන වස්තූන් වෙඩි තැබීමේදී, ඔබ වේගවත් ෂටර වේගයක් භාවිතා කළ යුතුය - චලනය වේගවත් වන තරමට ෂටර වේගය කෙටි වේ.

    කතුවරයා, ඇත්ත වශයෙන්ම, පැරණි සෝවියට් කාචයක වලාකුළු සහිත සිත්ගන්නා පින්තූරයක් ලබා දුන්නේය, නමුත් නවීන කැමරාවල ෂටර වේග කියවීම් මට දැකිය හැක්කේ කොතැනින්ද? සබන් පිඟන් වල, අහෝ, කොතැනකවත් නැත. SLR කැමරාවක - සෑම විටම viewfinder දර්ශකයේ, සහ පමණක් ඇත නවීන මාදිලි DSLRs ද තිරය මත. සංයුක්ත දී, සෑම විටම - තිරය මත, සහ සමහර ආකෘති පමණක් - viewfinder මත. එය විවරය සමඟ සමාන වේ, සහ නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය තේරීම, සහ නාභිගත තහවුරු කිරීම සහ තවත් සමහර රසවත් පරාමිතීන්, වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය සක්‍රිය කිරීමෙන් පාලනය කළ හැකිය.

    මෙම ධනය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද, කුමන බොත්තම් එබිය යුතුද, කුමන රෝද හැරවිය යුතුද - කැමරාව සඳහා උපදෙස් බලන්න, මාදිලි වෙනස් වන අතර සෑම දෙයක්ම ඒවා තුළ විවිධ ආකාරවලින් ක්‍රියාත්මක වේ. උපදෙස් හොඳම ඡායාරූප පෙළපොත වන අතර, සමහර ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පීන් නොසැලකිලිමත් ලෙස සිතූ පරිදි, මගේ වෙබ් අඩවිය නොවේ :)

    නමුත් මග පෙන්වීම කෝකටත් තෛලයක් නොවේ. නිබන්ධනයේ පාඨයට අනුව, නොතේරෙන විවිධ ඡායාරූප-වචන තවමත් පවතිනු ඇත, ඒවා "තරගය අතරතුර" සෘජුවම පැහැදිලි කරනු ඇත. නමුත් ඔබට යමක් මග හැරී ඇත්නම්, වෙබ් අඩවිය තරමක් සම්පූර්ණයි ඡායාරූප ශබ්දකෝෂය. එතැන් සිට ආපසු යාමට අමතක නොකරන්න :) ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු (මෙන්ම වෙනත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්) බොත්තම් ක්ලික් කිරීමට ඇති ආශාව පමණක් නොව, අඛණ්ඩව දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද අදහස් කරයි - සරල සිට සංකීර්ණ දක්වා. විඳදරාගැනීම මත ගබඩා කරන්න, මහත්වරුනි-සහෝදරවරුනි, :)

    මෙන්න සමහර උද්ධෘත අගයන්:

    ධාවනය, ෂටර වේගය තත්පර 1/250.

    තත්පර 1/4 සහ දිගු - ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයිපොඩ් අවශ්‍ය වේ
    1/8 - අඩු ආලෝකය, ට්රයිපොඩ් අවශ්යයි
    1/15 - වළාකුළු පිරි. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රයිපොඩ් එකක් ඕන.
    1/30 - අතින් ගෙන යා හැකි ඡායාරූපකරණය සඳහා අඩුම ෂටර වේගය මෙයයි.
    1/60 - අතින් ගෙන යා හැකි නමුත් ටෙලිෆොටෝ කාචයකින් තොරව වෙඩි තැබිය හැකිය
    1/128 - ඇවිදින මිනිසා
    1/250 - ධාවනය
    1/500 - පාපැදිකරු
    1/1000 සහ කෙටි - ඔටෝ රේසිං.

    පළමු අංකය 3.5 සහ 4 නොවේ ඇයි? සියල්ලට පසු, සම්මත විවරයේ අගයන් පදනම් වී ඇත්තේ වස්තුවක දීප්තිය දෙගුණයකින් වැඩි වීම හෝ අඩුවීම මත ය (සහ ගණිතයේ දී, √ 2 කින්, එනම් 1.4142 වාරයක් :)

    f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

    කෙසේ වෙතත්, කාචවල පළමු විවරය අංක සම්මත ඒවාට නොගැලපෙන අතර, උදාහරණයක් ලෙස, f3.5; හෝ f1.8 - මෙය කාචයේ සැලසුම නිසාය. එක් අංශයකින් විවරය චලනය කිරීමෙන් ෂටර වේගය එක් අංශයකින් වෙනස් කරයි (සාමාන්‍යයෙන් ෂටර වේගය මෙන් දෙගුණයක්, නමුත් වැඩි නිරවද්‍යතාවයක් සඳහා අතරමැදි අගයන් සැකසීමෙන් මෙය සකස් කළ හැකිය). මේ අනුව, එකම ආලෝකය ලබා ගනී.

    ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණයට ෂටර වේගය සහ විවරය ප්‍රගුණ කිරීම ඇතුළත් වේ. ඉතා තියුණු හා ඉක්මන් කෝපයක් ඇති පුද්ගලයින්ට පමණක් ෂටර වේගය හිමි නොවේ, නමුත් ඡායාරූප ශිල්පියා බැඳී සිටී - ඕනෑම අවස්ථාවක! ෂටර වේගය සහ විවරය සැකසීම නිරාවරණය ලෙස හැඳින්වේ. සාමාන්‍යයෙන්, යම් ආලෝකකරණයක් සඳහා, මෙම අගයන් දෙක ගැලපීමට අවශ්‍ය වේ, එය සමහර විට නිරාවරණ යුගල ලෙසද හැඳින්වේ. නීති වන්නේ:

    ඔබ විවරය නතර කරන තරමට, ෂටර වේගය දිගු විය යුතුය (එකම අගයන් ගණනකින්), සහ අනෙක් අතට. ඡායාරූප මූලික කරුණු!

    මෙම රීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ එකම නිරාවරණයක් ලබා ගැනීම සඳහාය (එකම ආලෝකයේ වෙඩි තැබීමක් සඳහා එය වෙනස් නොකරන්න). කැමරාවට ඇත්ත වශයෙන්ම "සමාන" සැකසුම් 2 ක් ඇති බව පෙනී යන අතර දෙකම එකම දේ කරයි - ආලෝකය මාත්රාව. කෙසේ වෙතත්, මෙම සැකසුම් යෙදීමෙන් ඇතිවන බලපෑම් වෙනස් වන අතර ඡායාරූප ශිල්පීන් මෙය ඉතා ක්රියාශීලීව භාවිතා කරයි. සමහර විට විවරය ආලෝකයේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට / අඩු කිරීමට පමණක් නොව, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර පාලනය කිරීමට ද භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, මේ වගේ:

    ඔබට පෙනෙන පරිදි, රූපය පෙරබිමනාභිගත (in මෙම නඩුව- උතුම් ක්‍රීඩාව ගැන නුහුරු අය සඳහා - මෙය කළු රජු), සහ පසුබිම බොඳවීම විවරය මගින් සකස් කළ හැකිය. අවධානය, අවධානය යනු කුමක්ද? ඕනෑම විශ්වකෝෂයක් පහත සඳහන් දේ කියයි (හෝ මෙවැනි දෙයක්):

    නාභිගත කිරීම (ඉංග්‍රීසි: නාභිගත කිරීම) - තනි කාචයක් (හෝ දෘශ්‍ය පද්ධතියක්) හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණවල සමාන්තර කදම්භයක් ඒවායේ වර්තනයෙන් පසුව එකතු කරන ලක්ෂ්‍යය.

    තවද මෙම නිර්වචනයෙන් නවකයා තේරුම් ගත්තේ කුමක්ද? එය ඔහුට පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද සහ එය ඡායාරූප ශිල්පියාට ඡායාරූපකරණයේදී උපකාර කරන්නේ කෙසේද? කිසිවක් සහ කිසිවක් නැත. අපි වඩාත් පැහැදිලිව කියමු.

    නාභිගත කිරීම යනු කාචය විෂය පිළිබඳ පැහැදිලි රූපයක් නිර්මාණය කරන ස්ථානයයි.
    අවධානය යොමු කිරීම - අපි එහි රූපය වඩාත් පැහැදිලිව සහ තියුණු ලෙස දකින වස්තුවට එතරම් දුරකට කාචය සකස් කිරීම.

    ඉහත සඳහන් කළ "සැකසුම", හෝ කාචය ඉලක්ක කිරීම, ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරනු ලැබේ - "ආරම්භක" බොත්තම අඩක් එබීමෙන් හෝ අතින්. ඩීඑස්එල්ආර් සමඟින්, දසුන් ෆයින්ඩර් අයිපීස් තුළ විෂය විශේෂයෙන් පැහැදිලි වන තෙක් කාචය මත නාභිගත කිරීමේ වළල්ල කරකැවීමෙන් අතින් නාභිගත කිරීම සිදු වේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ "object in focus", "focused", "focused", etc. පසුබිමේ සිදුවන්නේ කුමක්ද? පසුබිම - සහ වම් පින්තූරයේ රජු පිටුපස ඔබ දුටුවේ මෙයයි - "බොඳ", "නොපැහැදිලි", "අවධානය", "අවධානය", "අවධානය", පැහැදිලි නැත, "වලාකුළු සහිත" විය හැකිය. ", " නොපැහැදිලි" - ඔබේ රුචිකත්වයට අනුව :) සංයුක්තව, ඒ සියල්ල පහත වැටෙන්නේ, රීතියක් ලෙස, තිරයේ මෙනුවේ (වම, දකුණ, මැද, ආදිය) අවධානය යොමු කරන ස්ථාන කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට පමණි, නමුත් සබන් වල. කෑම වර්ග කිසිවක් නැත, එක් ස්වයංක්‍රීය අවධානයක්.

    නමුත් අපි අපට වඩා ඉදිරියෙන් නොසිටිමු - අපි ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර ගැන අවධානය යොමු කිරීම සහ කතා කිරීම යන දෙකටම ආපසු යමු. විවරය වෙනස් කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි තවත් රසවත් බලපෑමක් බලමු. එය වසා ඇති විට, දීප්තිමත් වස්තූන් ... තරු බවට පත් වේ - අප එය වසා දමන තරමට, කිරණ දිගු හා තියුණු වේ. සිත්ගන්නා කරුණ නම්, කිරණ ගණන බොහෝ විට විවරය තල ගණන මත රඳා පවතී, වැඩි තල, වැඩි කිරණ. පෙති ගණන ඉරට්ටේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස 8, එවිට හරියටම සමාන කිරණ සංඛ්‍යාවක් ඇත.

    මේ වන විට, විවරය සහ ෂටර වේගය ඡායාරූප ශිල්පියෙකු අතේ ඇති ඉතා ප්‍රබල නිර්මාණාත්මක මෙවලම් බව ඔබ විසින්ම වටහාගෙන ඇති. සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, ට්රයිපොඩ් එකක්! විවරය f / 2 ට විවෘත කිරීමෙන් (දකුණු පස ඇති පින්තූරය) අපට තත්පර 1/6 ක ඉතා මන්දගාමී ෂටර වේගයක් ලැබේ., තවද විවරය f / 13 දක්වා ආවරණය කර ඇත්නම් සහ රාත්‍රියේදී පවා අපට වඩා දිගු ෂටර වේගයක් ලැබේ. (මෙම උදාහරණයේ තත්පර 30!). ට්‍රයිපොඩ් නොමැති විට මෙහි කුමක් සිදුවේදැයි ඔබ දැනටමත් අනුමාන කර තිබේද? ඒක හරි, සෑම දෙයක්ම ආලේප කරනු ඇත - අඳුරේ ඔවුන් දෑතින් ක්ලික් නොකරයි!
    ...ඔබ තවමත් වෙඩි තැබීමට පලා ගොස් නොමැති නම් (හෝ නින්දට වැටී නොමැති නම්), එවිට ඔබ "කෙසේද", "කුමක්ද" සහ "කුමක් සඳහාද" සොයා ගනු ඇත.

    සෑම විටම "විවරය වැඩි කරන්න" සහ "විවරය අගය වැඩි කරන්න" යන වාක්‍ය ඛණ්ඩ අතර වෙනස හඳුනා ගන්න. ඔවුන්ගේ තේරුම හරියටම ප්රතිවිරුද්ධයයි. විවරය අගය 2 සමඟ, එහි විවරය වඩා විශාල වේ, උදාහරණයක් ලෙස, 8 අගයක් සමඟ. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, ඔබ විවෘත කර ඇත (ඔවුන් "තරමක් විවෘත කර ඇත") විවරය විවෘත කර ඇත. නමුත් "ආවරණ" - එය ප්රතිවිරුද්ධයයි! ඒ සමඟම, සිදුර සිතන්න, පසුව පමණක් සංඛ්යා.

    නිරාවරණය සහ එක්ස්පෝපාරා යනු කුමක්ද?

    අපි දැනටමත් දන්නවා ප්රදර්ශනය- මෙය ලබා දී ඇති සංවේදක සංවේදිතාවකදී නිවැරදි ආලෝක ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ෂටර වේගය සහ විවරය වේ (ISO සිටුවම් මගින් සකස් කර ඇත.) නිපුණ නිරාවරණය රූපයේ නිවැරදි සංදර්ශකය සඳහා යතුරයි. තවද මෙම බණ්ඩලයේ ඇති ෂටර වේගය සහ විවරය නිරාවරණ පැරා ලෙස හැඳින්වේ. බොහෝ ආරම්භකයින් අසන්නේ, "අවශ්‍ය ෂටර වේගයට අනුරූප වන විවරය කුමක්දැයි මා දන්නේ කෙසේද?" "ආලෝකය සහ ඔබේ ඉලක්ක මත පදනම්ව" ඒවාට පිළිතුරු දීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කිසිවක් පිළිතුරු නොදීමයි (කෙසේ වෙතත්, පිළිතුර වඩාත්ම නිවැරදියි!). ඔබට වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් (සහ ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගැනීමට), මෙතැන බලන්න:

    වඩා හොඳයි, තවත් අත්හදා බැලීම් කරන්න, එවිට ඔබම එය තේරුම් ගනීවි. හොඳයි, සම්පූර්ණයෙන්ම කම්මැලි කවුරුන් හෝ කැමරාව රැගෙන, විෂයය ඉලක්ක කර (ස්වයංක්‍රීය ප්‍රකාරයේදී), සහ සංදර්ශකය දෙස බලයි - අපේක්ෂිත ෂටර වේගයට අනුරූප වන විවරය කුමක්ද :) මාව විශ්වාස කරන්න, එය ඕනෑම පෙළ පොතකට වඩා හොඳින් උගන්වයි! ඒ සමගම, පින්තූර ගැනීමට පවා අවශ්ය නොවේ, පින්තූර නොවේ, නමුත් කැමරාවම ප්රදර්ශනයට ගෙන යා හැකිය !! :)

    වඩාත්ම ප්රයෝජනවත් අත්හදා බැලීම

    ඉතින්, ෂටර වේගය නියමිත වේලාවට ආලෝකය මාත්‍රා කිරීම සහ සෙලවීමට එරෙහිව සටන් කිරීම, ආලෝකයේ ප්‍රමාණය සඳහා විවරය සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර සඳහා වගකිව යුතුය. අපි සරලව ආරම්භ කරමු, එනම්. ලෝකයෙන්. ෂටර වේගය කෙටි කිරීමෙන් (හෝ විවරය අඩු කිරීමෙන්), අපි පින්තූරය අඳුරු කරන්නෙමු, අගයන් වැඩි කිරීමෙන් අපි එය දීප්තිමත් කරන්නෙමු. මෙය එක දිගට 17 වතාවක් කියවීමට මම උපදෙස් දෙන්නේ නැත, කැමරාවක් රැගෙන එය ඔබම උත්සාහ කිරීම වඩා හොඳය - ඔබ එය වේගයෙන් තේරුම් ගනීවි! අත්දැකීම් දාන්න. කැමරාව - අතින් මාදිලියේ (M)! විවරය වෙනස් නොකර, මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් පින්තූර ගන්න, උදාහරණයක් ලෙස, 1/2, 1/15, 1/60 s. ආදිය සෑම අවස්ථාවකදීම ප්රතිඵලය සමාලෝචනය කිරීම. පින්තූරය අඳුරු විය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, මේ වගේ:

    ඔබ ට්‍රයිපොඩ් නොමැතිව මෙම අත්හදා බැලීම සිදු කරන්නේ නම්, අතේ ගෙන යා හැකි වෙඩි තැබීමකින්, කෙටි නිරාවරණ වලදී බොඳවීම (ඇවිස්සීම) අඩු වීමක් සහ දිගු නිරාවරණ වලදී වැඩි වීමක් ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඉන්පසුව, ෂටර වේගය වෙනස් නොකර, විවරය සමඟ සමාන ආකාරයකින් අත්හදා බලන්න. මෙම උපදෙසෙහි ප්‍රයෝජනය ඔබට සමාන මාතෘකා (මගේ ද ඇතුළුව) පිළිබඳ අඩවි සිය ගණනක් කියවීම ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ඇත, ඒවායින් බොහොමයක් කිසිවක් පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරනවාට වඩා පාරිභාෂික වචන වේ. එමනිසා, හොඳම ඡායාරූප නිබන්ධනය වන්නේ ඔබේම කැමරාව සහ පින්තූර නිසි ලෙස ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඔබේ ආශාවයි.

    "නිර්මාණාත්මක ප්‍රතිඵල" සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ෂටර වේගය භාවිතා කිරීමේ තවත් උදාහරණයක් මෙන්න. "නිර්මාණාත්මක ප්‍රතිඵල" යනු පක්ෂග්‍රාහී සංකල්පයක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම තමන්ගේම ඒවා ඇති නිසා මම එය උද්ධෘත ලකුණුවල තැබුවෙමි.

    ඡායාරූප අංක 1 ට්‍රයිපොඩ් එකකින් රූගත කරන ලද අතර, චලනය, හෝ බොඳවීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පමණක් මන්දගාමී ෂටර වේගය (තත්පර 1/4) භාවිතා කරන ලදී. ඔබට පෙනෙන පරිදි, වේගයෙන් චලනය වන (කැමරාවට සාපේක්ෂව) වස්තුවක් නොපැහැදිලි වේ, නමුත් එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පිටත් වන දුම්රියේ වේගය අපට දැනේ. එය ලස්සනද නැද්ද යන්න, සෑම කෙනෙකුම තමාටම තීරණය කරයි. පින්තූර අංක 2 හි, වේගවත් ෂටර වේගය (තත්පර 1/227) රාමුව තුළ වේගයෙන් ගමන් කරන කුරුල්ලෙකු "නැවතීමට" (නැවතීමට, කැටි කිරීමට) හැකි විය. එය නිර්මාණශීලීත්වයට වඩා තාක්ෂණික ය. වලාකුළු හරහා ආලේප කරන ලද කුරුල්ලෙකු පින්තූරය අලංකාර කිරීමට අපහසුය. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට යමෙකු එය සිසිල් වනු ඇත :)

    wiggling වළක්වා ගන්නේ කෙසේද, අපි දිගටම අධ්යයනය කරන්නෙමු. මට තරමක් අමුතු ඡායාරූප නිබන්ධනයක් ඇත, මන්ද නැවත වරක් නොපැහැදිලි බලපෑමක් (සහ පින්තූරයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා) ලබා ගැනීමට මම යෝජනා කරන අතර පසුව පමණක් - එය සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා විකල්ප. මම එය කරන්නේ ෂටර වේගය සහ විවරය එකට ක්‍රියා කරන ආකාරය පෙන්වීමටයි. මෙම මිහිරි යුවළ ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු නිරූපණය කිරීමට හොඳ කාර්යයක් කරයි. උමං මාර්ගයේ ගත් #1 පින්තුරය මේ සඳහා සුදුසු නොවේද? අපි පිළිවෙලට යමු.

    වම් පසින් අපි ලස්සන ඡායාරූපයක් දකිමු ලස්සන බලපෑමගල් මතින් වැටෙන දිය ඇල්ල. මෙම ජෙට් බොඳ කිරීමේ බලපෑම මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් සහ ට්‍රයිපොඩයකින් ලබා ගනී. මෙහිදී තත්පර 1/6 ක ෂටර වේගයක් භාවිතා කරන ලදී. අඩු ආලෝකයකදී (උමං මාර්ගයේ පින්තූරයේ මෙන්) එවැනි අගයක් ලබා ගැනීම ගැටළුවක් නොවේ, නමුත් ආලෝකය ප්රමාණවත් තරම් වැඩි නම් කුමක් කළ යුතුද? ගැටළුව වන්නේ ස්වයංක්‍රීය කැමරාව කෙටි ෂටර වේගයක් ලබා දීමට උත්සාහ කිරීමයි - නොපැහැදිලි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, අපට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයයි! මෙහිදී ඔබ කැමරාව අතින් ප්‍රකාරයට මාරු කර විවරය අල්ලාගෙන සිටිය යුතුය (ආලෝකය අඩු වනු ඇත!) - මේ නිසා, අපි සන්සුන්ව ෂටර වේගය එකම පියවර ගණනකින් දිගු කරමු (ඒ සමඟම අපි ආලෝකය සමාන කරන්නෙමු. ) අවශ්‍ය ෂටර වේගය සහ විවරය වහාම සැකසීමට වඩා පහසුය :)

    ඔබට මෙය අත්පොත ප්‍රකාරයේදී සහ ෂටර ප්‍රමුඛතා මාදිලියේදී හෝ විවරය ප්‍රමුඛතා ආකාරයෙන් කළ හැකිය - ඔබට සුදුසු යැයි පෙනෙන පරිදි. දිය ඇල්ල සඳහා, මට තත්පර 1/6 ක අඩු ෂටර වේගයක් ලබා ගැනීමට f/16! දක්වා නතර කිරීමට සිදු විය. නමුත් අපි හිතාමතාම කලාත්මක අරමුණු සඳහා නොපැහැදිලි භාවිතා කරන්නේ නම්, ට්‍රයිපොඩ් එකක ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? එය අවශ්‍ය වන්නේ ජල ධාරාවන් පමණක් නොපැහැදිලි වන අතර භූ දර්ශනයේ ඉතිරි තොරතුරු පැහැදිලිව පවතින බැවිනි.

    කැමරා ස්වයංක්‍රීයකරණය (වඩාත් මිල අධික එකක් පවා!) සෑම විටම වෙඩි තැබීම හැසිරවිය නොහැක්කේ මන්දැයි දැන් ඔබට වැටහෙනවාද? ඔව්, පින්තූරයේ ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දේ ඇය හරියටම නොදනී! දක්ෂ තාක්‍ෂණය බොඳ වීම වැළැක්වීමට උත්සාහ කරන අතර කෙටි ෂටර වේගයක් සකසයි, එය මෙම වෙඩි තැබීමේ විලාසයට කිසිසේත්ම සුදුසු නොවේ! නිගමනය ගැන කුමක් කිව හැකිද? සහ නිගමනය සරලයි:

    ඡායාරූප ශිල්පියා එය ලබා ගනී, කැමරාව නොවේ.

    ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ද මෙයයි!
    නියමයි, නමුත් ඔබට සබන් කෑමක් සහ අතින් සැකසුම් නොමැති නම් කුමක් කළ යුතුද? ඔබට ඩීඑස්එල්ආර් එකක් මිලදී ගත හැකිය, නැතහොත් ඔබට පිළිකුල් සහගත ආලෝකයක් එනතෙක් බලා සිටිය හැකිය, ෆ්ලෑෂ් ක්‍රියා විරහිත කර ට්‍රයිපොඩ් එකකින් මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් චලනය වන වස්තූන් වෙඩි තැබිය හැකිය! උමං මාර්ගයේ එම ඡායාරූපයෙහි මෙන්: උමං මාර්ගයේ නරක ආලෝකයක් ඇති අතර ඔබ බලා සිටීමට අවශ්ය නැත! ඔබට බොහෝ විට මෙම විලාසිතාවේ පින්තූර අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, ඔබට මිල අධික කැමරාවක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නැත :)
    කෙසේ වෙතත්, ඔබ වෙනස තේරුම් ගත යුතුය - සබන් පිඟානකින් ඔබ නරක ආලෝකයක් අපේක්ෂා කරන අතර අතින් සැකසුම් සහිත කැමරාවක් සමඟ ඔබ එය ඔබම කරන්න, ඔබට අපේක්ෂිත ෂටර වේගය ලබා දෙන ප්‍රමාණයට විවරය තද කරන්න.

    ඔබට නාභීය දුර සහ ශබ්දය පිළිබඳ මීළඟ ශීර්ෂ 2 ආරක්ෂිතව මඟ හැරිය හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ මෙම ද්‍රව්‍යය ගැන චතුර නම්, එසේ නොමැති නම් මගේ පෙළපොතේ සමහර කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි නොවනු ඇත. සාමාන්යයෙන්, කාචයක නාභීය දුර සඳහන් වේ මූලික සංකල්ප; EGF යනු කුමක්ද යන්න නිරූපණය කිරීමට ද අවශ්‍ය වේ. එමනිසා, සබැඳි අනුගමනය කර නැවත පැමිණීමට කම්මැලි නොවන්න. බිය නොවන්න, සබැඳිය යනු යම් ප්රදේශයක (උදාහරණයක් ලෙස, සයිබීරියාවේ) බලහත්කාරයෙන් බේරුම්කරණයට නියම වූ පුද්ගලයෙකු ඉවත් කිරීම නොව, මෙම වෙබ් අඩවියේ අනුරූප පිටුවට සංක්රමණය කිරීම පමණි. ආපසු යාම කැමරාවක ෂටරය මනසකින් තොරව ක්ලික් කරන්නාක් මෙන් පහසු වනු ඇත!

    නාභීය දුර යනු කුමක්ද

    මම නාභීය දුර සහ EGF ගැන සම්පූර්ණ පිටුවක් ලියා ඇති බැවින්, මම නැවත නැවත නොකියමි, නමුත් නොදන්නා අය එය මෙහි ප්‍රගුණ කරනු ඇත:
    නාභීය දුර 35 mm සමාන (EGF)
    ඉතිරිය කියවන්න. තවම කියවන්නේ කෙසේදැයි නොදන්නා හෝ විභාගය සමත් වූ පසු අමතක වූ අය රුසියානු හෝඩිය ඉගෙන ගනී. ඉවසීමක් නැත, වෙබ් අඩවිය රුසියානු භාෂාව දන්නා අයට පමණි! :)

    එබැවින්, කාචයේ නාභීය දුර වෙනස් කිරීමෙන්, ඔබට ඡායාරූපකරණය විෂයය විශාලනය කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. නමුත් Photoshop නොමැතිව ඉතා සිත්ගන්නාසුලු බලපෑම් ලබා ගැනීමට ඔබට මෙය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි සෑම දෙනාම නොදනිති. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට විශාලන කාචයක් අවශ්ය වේ, i.e. විචල්‍ය නාභීය දුරක් සහිත කාචයක් සහ එය අතින් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව (නීතියක් ලෙස මෙය DSLR සඳහා විශාලනයකි).

    එවැනි ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා, අපි හුදෙක් කාචයේ රැලි සහිත වළල්ල හරවා නාභීය දුර වෙනස් කරන්නෙමු, සහ කැමරා ෂටරය විවෘතව ඇති මොහොතේ මෙය කළ යුතුය - i.e. හරියටම ඡායාරූප රූගත කිරීම් අතරතුර. ඇඹරීමට කාලය තිබීම සඳහා, ඔබට දිගු නිරාවරණයක් අවශ්‍ය වේ, එබැවින් ට්‍රයිපොඩ් එකකින් වෙඩි තැබීම යෝග්‍ය වේ. ෆ්ලෑෂ් සමඟ වෙඩි තැබීමේදී මම මන්දගාමී ෂටර වේගය (තත්පර 1) භාවිතා කළෙමි. ඉක්මනින් මුද්ද හරවන්නේ කෙසේද සහ ඔබට අවශ්‍ය විඳදරාගැනීම කිසිවෙකු ඔබට නොකියනු ඇත, මන්ද තත්වයන් වෙනස් වන අතර ප්‍රති result ලය ද වෙනස් විය හැකිය - සාර්ථක සහ ඉතා නොවේ :-)

    ශබ්දය යනු කුමක්ද

    ලිහිසි තෙල් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද

    ලිහිසි තෙල් යනු කුමක්ද? ලිහිසි කිරීම, ඔහු සෙලවීමකි, මෙය නොපැහැදිලි, තියුණු නොවන පින්තූරයකි. බොඳ වී ඇත, කෙටියෙන් :) සම්පූර්ණ පින්තූරය වම් පසින් ආලේප කර ඇත (අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීම, ෂටර වේගය තත්පර 1/90), දකුණු පසින් චලනය වන වස්තුවක් පමණි - ගැහැණු ළමයෙක්, අනෙක් සියල්ල තියුණු ය (ට්‍රයිපොඩයකින් වෙඩි තැබීම, ෂටර වේගය 1 /තත්පර 4).

    1. 2.

    එබැවින්, "දොස් පැවරිය යුත්තේ කාටද" සහ "කුමක් කළ යුතුද" යන පැරණි රුසියානු ප්‍රශ්න වලින් පටන් ගනිමු! මෙම ප්‍රශ්නය තනිකරම රුසියානු යැයි ඔබ නොසිතිය යුතුය, එය සෑම කෙනෙකුටම, කළු ජාතිකයින්ට පවා අදාළ වේ :) ඉවසීම ගැන කලබල වීමට කැමති අයට ඔෂෙගොව් විසින් රුසියානු භාෂාවේ පැහැදිලි කිරීමේ ශබ්ද කෝෂයේ "ඉවසීම" යන නව වචනය සොයා බලන ලෙස මම උපදෙස් දෙමි. ෂ්වෙඩෝවා. "දේශපාලන නිවැරදි භාවය" කියා දෙයක් නැත :) ඒ වගේම Afro-Frenchman, Afro-Chinese, or African-American යන වචන - නමුත් නීග්‍රෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. 21 වන සියවසේ සාධාරණ මිනිසුන් දේවල් ඔවුන්ගේ නම් ලෙස හඳුන්වනු ඇතැයි ශබ්ද කෝෂය සම්පාදකයින්ට කිසි විටෙකත් සිදු නොවීය :) එපමණක් නොව, සුප්‍රසිද්ධ අප්‍රිකානු වචනය පවා සාරය පිළිබිඹු නොකරයි, එය එසේ විය හැකිය. සුදු ජාතිකයෙක්, ඉපදුනේ අප්‍රිකාවේ ... ඒ වගේම පැපුවානුත් ඩෙන්මාර්කයේ පැපුවාන් කෙනෙක් :)

    ඉතින් "ඉවසීම" යනු කුමක්ද? පුවත්පත් පිටුවක සිටින ඕනෑම ගිරවෙක් මෙය වෙනස් සංස්කෘතියකට (ආගම, ජාතික සම්ප්‍රදාය, ආදිය) ඉවසීම බව පුනරුච්චාරණය කරනු ඇත, නමුත් විදේශීය සංස්කෘතියක හරියටම ඉවසිය යුතු දේ සහ වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි නොකරයි. ඊට අමතරව, සංස්කෘතියක් වෙනස්, වෙනස් විය හැකි ආකාරය තේරුම් ගැනීමට අපහසුය - එය එක්කෝ පවතී, නැතහොත් එය, කණගාටුයි, නොපවතියි :) මේ සම්බන්ධයෙන්, මෙම පදය පැහැදිලි කිරීම සඳහා වෛද්යවරුන් වෙත හැරීම වඩා හොඳය, මම සහතික කරමි. ඔබ, ඔබ කම්පනයට පත් වනු ඇත: ඉවසීම යනු ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් නොමැති වීමයි!! වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, විදේශීය බලපෑම් වලට ප්‍රතිශක්තිය නැතිවීම... එයින් බොහෝ දෙනෙකුට සුවයක් නොලැබෙනු ඇත, නමුත් එය ඔවුන්ව සිතන්නට පොළඹවනු ඇත.. ඒ නිසා අපි රෝගී සමාජයකට ප්‍රතිකාර කර නොපැහැදිලි පින්තූරවලට නොයන්නෙමු. අපි එම ශබ්දකෝෂයෙන් හෝඩුවාවක් තෝරා ගනිමු. අර්ථය: ලිහිසි කිරීමට - පැහැදිලිකම, නිශ්චිතභාවය, තියුණු බව නැති කිරීම. එය "මුහුණට ලිහිසි කිරීමට" වඩා ඡායාරූප ශිල්පීන් සඳහා වඩාත් සුදුසු ය :)

    ඉතින් කාටද වරද? ලිහිසි කිරීම ප්‍රධාන හේතු 4 නිසා සිදු වේ:

    පළමු කරුණ සමඟ සෑම දෙයක්ම පැහැදිලිය. ඉහත ඔබ දැනටමත් පියාඹන කුරුල්ලෙකු දැක ඇත. නමුත් ඡායාරූපයක නොපැහැදිලි කුරුල්ලෙකු ඉවසා දරා ගැනීමට සහ එය ඉවසීමෙන් සැලකීමට කිසිවෙකුට අවශ්‍ය නැත :) එවැනි "සම්ප්‍රදායන්" පැහැදිලිවම ප්‍රාථමික මට්ටමින් වුවද පින්තූරය පිළිබඳ දෝෂ සහිත සංජානනයකට තුඩු දෙන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම කෙනෙකුට එවැනි දෙයක් පැනවිය නොහැක. "ඡායාරූප සංස්කෘතිය" (මෙන්ම මහිමාන්විත මුම්බෝ-යුම්බෝ ගෝත්‍රයෙන් ආදිවාසී මිනීමරුවෙකුගේ සමහර සිරිත් විරිත් ඉවසිය නොහැක).
    කුමක් කරන්න ද?
    ගැටලුවට විසඳුම වන්නේ විවරය ඉඩ දෙන්නේ නම් ෂටර වේගය කෙටි කිරීම, කෙටි වන තරමට වඩා හොඳය. එසේ නොවේ නම්, ශබ්දය පිළිගත හැකි නම්, ඔබට ISO වැඩි කළ හැක. පළපුරුදු ඡායාරූප ශිල්පීන් තවමත් කැමරාවේ චලනය භාවිතා කරයි - ඔවුන් ඉක්මනින් කුරුල්ලා පසුපස ගෙන යන අතර එමඟින් එය සැමවිටම රාමුවේ පවතින අතර චලනය නොවේ (ඇත්ත වශයෙන්ම, කාචයට සාපේක්ෂව, එසේ නොමැතිනම් අවාසනාවන්ත කුරුල්ලා වැටෙනු ඇත; සමහර විට ඔබේ මත හිස). මෙම ඡායාරූප ශිල්පීය ක්‍රමය "වයරින් ඡායාරූපකරණය" ලෙස හැඳින්වේ. පහතින් අපට පෙනෙන්නේ තත්පර 1/1500 ක ෂටර වේගයකින් ඉතා වටිනා පියාඹන සීගල් ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇය එතරම් කෙටි ෂටර වේගයකින් පියාසර නොකරන්නේ ඇයි :)

    එතරම් කෙටි ෂටර වේගයකින් පවා පසුබිම (ගස්) තරමක් ආලේප කර ඇති බව සලකන්න. බලපෑම කුරුල්ලාගේ චලනය හොඳින් අවධාරණය කරයි, නමුත් එය සිදු වූයේ රැහැන්වලින් වෙඩි තැබීම නිසා ය.

    දෙවන නඩුව සමඟ (අත් වෙව්ලීම), සෑම දෙයක්ම සරල නොවේ. අත සෙලවීම කැමරාවට සම්ප්‍රේෂණය වේ, නමුත් අත් වෙව්ලන්නේ ඇයි? ප්රශ්නය, ඇත්ත වශයෙන්ම, වාචාලය! මාංශ පේශි ආතතියෙන්, අපහසු ග්‍රහණයෙන්, තෙහෙට්ටුවෙන්, මහලු වියෙන් සහ පවා සිතේ කනස්සල්ලෙන්. හරි, එහෙම වෙන්න - මට අමතක වුණේ නැහැ, මට මතකයි ඔබට ඇසීමට අවශ්‍ය දේ ... සහ බීමෙන් ද. අහෝ, මගේ දෑත් නිතරම වෙව්ලයි :)
    කුමක් කරන්න ද?
    සෑම කෙනෙකුගේම දෑත් විවිධ ආකාරවලින් වෙව්ලනු ලැබුවද, ඇත්තේ එක් උපදෙසක් පමණි: නායකත්වය දීමට සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාවක්ජීවිතය, කැමරාව නිවැරදිව අල්ලාගෙන බොත්තම සුමටව ඔබන්න!

    තුන්වන කරුණ: දුර්වල ආලෝකය. නරක ආලෝකකරණය සිදුවන්නේ ඇයි? කවුද දන්නේ නැහැ, මම දැන් විවෘත කරන්නම් භයානක රහස. පෘථිවිය එහි අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන නිසාත්, දිවා රාත්‍රියට මඟ පෙන්වන නිසාත් :) සහ විමර්ශනයේ පරදුවට තබා මිනිසුන් කොපමණ උමතුවාදීන් පුළුස්සා නොදැමූවාද, එය තවමත් කැරකෙමින් තිබේ! ඇදහිලිවන්තයෙනි, නොඇදහිලිවන්ත දේශපාලකයන් විසින් සම්මත කර ඇති ඔබේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ බිහිසුණු නීතියෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට පෙර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආඥා 10 7 වරක් කියවන්න. මධ්‍යතන යුගයේ බිම් මහලේ දහස් ගණන් මිනිසුන්ට වධ දුන් අසාධාරණයන්ගේ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය ගැන පසුතැවිලි වන්න, ඇටකටු හා කෑගැසීම් රාත්‍රියේ නිදා සිටින මනස අඳුරු නොවන පරිදි, වීදුරු මිලදී ගෙන උදේ පාසල් පෙළපොත් කියවන්න. . එය ඇත්තටම කැරකෙනවා (සහ හිරු බබළයි)!

    ඉතින්, දුර්වල ආලෝකයට හේතුව අපි සොයාගත්තා. මෙය ලිහිසි කිරීමට හේතු වන්නේ ඇයි? කැමරාව වෙව්ලනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, වෙව්ලන්නේ කැමරාව නොව, නැවතත් ඔබේ දෑත් බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුය. නමුත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේ වරදක් නොවේ! ඉතා දුර්වල ආලෝක තත්ත්වයන් (සවස, රාත්‍රී, වළාකුළු සහිත) දිගු කාලයෂටර වේගය, උදාහරණයක් ලෙස, තත්පරයක්, දෙකක්, සමහර විට තවත් - සහ මෙය අවම අත් වෙව්ලීම පවා ඉතා කැපී පෙනේ. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් හෝ රූප ස්ථායීකාරකයක් හෝ කැමරාවේ නිවැරදි ග්‍රහණයක් මෙහි ඉතිරි නොවේ. විෂයය වඩාත් නරක අතට ආලෝකමත් වන තරමට, වඩාත් නරක සෙලවීම ඔබේ විශිෂ්ට කෘතිය නරක් කරයි.
    කුමක් කරන්න ද?
    රැඩිකල් ලෙස, මෙම අවාසනාව සලකන්නේ ට්රයිපොඩ් එකකින් පමණි. දුරස්ථ Mumbo-Yumbo සිට කුසගින්නෙන් පෙළෙන ආදිවාසීන්ගේ ආක්‍රමණය සුව වනු ඇත්තේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංක්‍රමණ ප්‍රතිපත්තියක් සහ ශක්තිමත් රාජ්‍ය මායිමකින් පමණි! :) ලාභ අත්අර්ධ සාක්ෂරතාවයෙන් යුත් ටජික්වරුන් වැටුප් අඩුවීමත් සමඟ නැවත හොල්මන් කරනු ඇති අතර රට හැර යන විද්‍යාඥයින්ට වඩා බෙහෙවින් මිල අධික වනු ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපි රුසියාවේ හැර ඕනෑම තැනක නිර්මාණය කර ඇති ට්රයිපොඩ් සහ කැමරා මිලදී ගනිමු.

    හතරවන කරුණ. විවිධ නාභීය දුරවලදී, නොපැහැදිලි ද වෙනස් වේ: අවධානය දිගු වන තරමට, බොඳ වීම. වැරදිකරු කවුද? ඇත්තටම මේකත් අතට අත දීමක්. ට්‍රයිපොඩ් නොමැති නම් ෂටර වේගය කෙටි කිරීම අවශ්‍ය බව පැහැදිලිය, නමුත් නිශ්චිත නාභීය දුරක් සඳහා අවම ෂටර වේගය කුමක් දැයි ඉක්මනින් තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.
    කුමක් කරන්න ද?
    අපි අත වෙව්ලීමේ මට්ටම ආසන්න වශයෙන් නියත අගයක් ලෙස ගතහොත් (සමාධිමත් ජීවිතයක විෂය පථයෙන් ඔබ්බට නොවේ සහ මහලු වයස), එවිට ෂටර වේගය තීරණය කිරීම සඳහා ආසන්න සූත්‍රයක් ගණනය කරනු ලැබේ - එහි හරයේ අගය කාචයේ නාභීය දුරට වඩා වැඩි විය යුතුය. සම්පූර්ණ-රාමු-නොවන DSLRs සහ සංයුක්ත සඳහා, අපි පළමුව EGF ගණනය කරන්නෙමු, පසුව එයට නිරාවරණය "උත්සාහ කරන්න".

    උදාහරණයක් ලෙස, EGF හි මිලිමීටර් 30 ක නාභීය දුරක් සහිතව, තත්පර 1/30 ට වඩා වැඩි ෂටර වේගයකින් වෙඩි තැබීම වඩා හොඳය, නමුත් 1/60 හෝ ඊටත් වඩා කෙටි වෙඩි තැබීමකි. 100mm කාචයක් සඳහා, 1/128 වැනි 1/100 ට වඩා වේගවත් ෂටර වේගයක් භාවිතා කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, විෂය චලනය වන්නේ නම්, ඔබ එය තවත් කෙටි කළ යුතුය.

    ඇත්ත වශයෙන්ම, අතට අත දීමේ නිර්වචනය නිශ්චිත මිනුම් සඳහා සුදුසු නොවේ, සමහර පුද්ගලයින් එක් දිශාවකට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් රීතියෙන් ඔබ්බට යා හැක, නමුත් බොහෝ අවස්ථාවලදී රීතිය තවමත් හොඳින් ක්රියා කරයි. සම්පූර්ණ රාමු කැමරාවක් (මි.මී. 35 ආකෘතියේ කැමරාවක්) නාභීය දුරක් සහ EGF එකිනෙකට සමාන බව මතක තබා ගත යුතුය, එබැවින් සෙලවීමට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ෂටර වේගය තීරණය කිරීම වඩාත් පහසු වේ.

    ට්‍රයිපොඩ් එකක් (හොඳම රූප ස්ථායීකාරකය!) එකතු කිරීම වටී. කුමක් කරන්න ද?

    පළමුව, වෙඩි තැබීමට පෙර අඩුවෙන් බොන්න, දෙවනුව, කැමරාව නිවැරදිව අල්ලාගෙන, තෙවනුව, ඔබ සතුව එය තිබේ නම් රූප ස්ථායීකාරකය සක්රිය කරන්න (එය කුරුල්ලෙකුගේ නඩුවේදී උදව් නොකරනු ඇත!). ඉන්පසු ෂටර වේගය කෙටි කරන්න, ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් - ෆ්ලෑෂ් එකක් භාවිතා කරන්න, ෆ්ලෑෂ් ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් හෝ එහි භාවිතය නුසුදුසු නම්, ISO ඉහළට ඔසවන්න. කිසිවක් උදව් කරන්නේ නැද්ද? ට්‍රයිපොඩ් එකක් මිලදී ගන්න!

    නමුත් පහර දීමට - ඔබ අතින් ක්‍රියාත්මක වන විට (වෙනත් ඡායාරූපකරණ මාතයන් පහත සාකච්ඡා කරනු ඇත) ෂටර වේගය කෙටි කිරීමට සකසන්න, එවිට අඩු ආලෝකයක් ඇතුල් වේ! තවද මෙම නඩුවේ පින්තූරය අඳුරු වනු ඇත (ඡායාරූප ශිල්පීන් පවසන පරිදි අඩුවෙන් නිරාවරණය වේ). මෙය සිදුවීම වලක්වා ගැනීම සඳහා, එම අනුපිළිවෙලින් ප්රාචීරයෙහි විවරය වැඩි කිරීම අවශ්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 තත්පර වල ෂටර වේගය ඇත. ආදිය තවද f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 ආදී විවරයන් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, අපි ෂටර වේගය ස්ථාන 2 කින් මාරු කිරීමෙන් කෙටි කළෙමු - 1/15 සිට 1/60 දක්වා. මෙම නඩුවේ විවරය විවෘත කිරීම ස්ථාන 2 කින් වැඩි කළ යුතුය, උදාහරණයක් ලෙස, f / 8 සිට f / 4 දක්වා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඡායාරූපයට හරියටම සමාන ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනු ඇත, නමුත් කෙටි ෂටර වේගයකදී ඇති විය හැකි බොඳ වීම දිගු එකකට වඩා ඇසට නොපෙනේ. තවද අපට උසස් තත්ත්වයේ (හෝ අවම වශයෙන් ආලේප නොකළ) පින්තූරයක් ලැබෙනු ඇත. හොඳයි, ඇත්ත වශයෙන්ම, කාචයේ විවරය ඉඩ දෙන්නේ නම් (ඔබේ කාචයේ f / 2.8 සලකුණු කිරීමක් තිබේ නම්, එවිට විවරය අගය f / 2, හෝ, කියන්න, f / 1.4, ඇත්ත වශයෙන්ම, ලබා ගත නොහැක. ඊටත් වඩා වේගවත් ෂටර වේගයක් නොමැත). එවැනි අවස්ථාවලදී, ඔබ ISO වැඩි කළ යුතුය. නොපැහැදිලි පින්තූරයකට වඩා ශබ්දය ඇති වීමට ඉඩ හැරීම වඩා හොඳය!

    වෙඩි තැබීමේ මාදිලි

    ප්රධාන මාදිලිවල සාරය ආසන්න වශයෙන් පහත දක්වා අඩු වේ. උපදෙස් නැති වූ හෝ එය නොමැති නමුත් කැමරාවක් ඇති අයට පමණක් කියවීමට මම නිර්දේශ කරමි :)

    හරිත මාදිලිය(සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය) මෙහි සියල්ල පැහැදිලිය. "ඔබ බොත්තම ඔබන්න, අපි ඉතිරිය කරමු"- D. Eastman ගේ මෙම සුප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ප්‍රචාරක සටන් පාඨය (ඇත්ත වශයෙන්ම, 1888 දී ප්‍රථම Kodak ස්වයංක්‍රීය කැමරාව නිපදවූ) හරිත මාදිලිය විස්තර කිරීමට හොඳම ක්‍රමයයි. ෂටර වේගය, විවරය, නාභිගත කිරීම, ෆ්ලෑෂ් සහ අනෙකුත් සියල්ල (ISO පවා) බොත්තමක් ස්පර්ශ කිරීමෙන් ස්වයංක්‍රීයව සකසා ඇත. හරිත මාදිලිය ආරම්භකයින් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ, මෙන්ම ඔබට සැකසුම් සමඟ පටලවා නොගෙන ඉක්මනින් පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට. මෙම මාදිලිය සෑම ඩිජිටල් කැමරාවකම පාහේ ලබා ගත හැකි අතර, ලාභ සබන් පිඟන් වල, ඇත්ත වශයෙන්ම, වෙඩි තැබීම සඳහා එකම එක වේ :) P - අර්ධ ස්වයංක්රීයකොළ පාටට සමානයි - සෑම දෙයක්ම යන්ත්රයේ ඇත, නමුත් ඔබට සමහර සැකසුම් වෙනස් කළ හැකිය (අවධානය ස්ථාන, සුදු ශේෂය, ISO, ෆ්ලෑෂ්). සමහර විට "P" "මෘදුකාංග" ලෙස හැඳින්වේ, නමුත්, මගේ මතය අනුව, "අර්ධ ස්වයංක්රීය" වඩාත් නිවැරදි වේ. S - ෂටර් ප්‍රමුඛතාවය Shutter-priority semi-automatic mode. සමහර කැමරා වල එය (Tv) මගින් දැක්වේ. ඔබ ෂටර වේගය සකසයි, කැමරාව ඔබට විවරය සකසයි! A - විවරය ප්රමුඛත්වයවිවරය-ප්රමුඛතා අර්ධ ස්වයංක්රීය ප්රකාරය. සමහර කැමරා වල එය (Av) මගින් දැක්වේ. ඔබ විවරය සකසයි, කැමරාව ඔබට ෂටර වේගය සකසයි! M - සම්පූර්ණයෙන්ම අත්පොතඡායාරූප ශිල්පියා සම්පූර්ණ වෙඩි තැබීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරයි. ඔබම කැමරාව ක්‍රියාත්මක කර ... ඔහු වෙනුවෙන් අනෙක් සියල්ල කරන්න :)

    මාදිලිය තේරීමේ රෝදය.
    නිශ්චල රූප බැලීමේ ප්‍රකාරය තෝරා ඇත, කොළ ප්‍රකාරය ටිකක් ඉහළයි.

    දක්ෂිණාවර්තව: කොළ ප්‍රකාරය, PSAM [ඉහත පෙළෙහි සාකච්ඡා කර ඇත], SCENE (දර්ශනය, හෝ අභිරුචි මාදිලිය [පහත සාකච්ඡා කර ඇත]), චිත්‍රපට රූගත කිරීම්, SETUP (සැකසීම්), ගුණාත්මක ⁄ ඡායාරූප ප්‍රමාණය, ISO (ආලෝක සංවේදීතාව), WB (සුදු ශේෂය ), පින්තූර බලන්න.

    ඇත්ත වශයෙන්ම, රෝදය විවිධ කැමරා වල වෙනස් විය හැකිය (එය මිල අඩු කැමරා වල නොපවතී), නමුත් සෑම කෙනෙකුටම හරිත මාදිලියක් සහ රෝදයක් නොමැති වුවද පින්තූර බැලීම :).

    අපට බොහෝ විට පහත සඳහන් දේ අසන්නට ලැබේ: "සියල්ල තනිවම කරන" හරිත පාලන තන්ත්‍රයක් තිබේ නම්, අපට ඉතිරිය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? ඔව්, යන්ත්‍රය නිවැරදි (නමුත් සාමාන්‍ය!) ෂටර වේගය සහ විවරය අගයන් තෝරා ගනු ඇත. මෙන්න පාපැදිකරුවෙකුගේ ඡායාරූපයක්, හොඳින් නිරාවරණය වී ඇති අතර, එය මන්දගාමී ෂටර වේගය නිසා බොඳ වී යයි. ඔබට වෙඩි තැබීමට අවශ්‍ය දේ යන්ත්‍රය නොදනී! හොඳයි, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම පාපැදිකරු පදින්නේද නැගී සිටිනවාද යන්න නොදනී, එබැවින් වැරදි ෂටර වේගය, නමුත් රාමුවේ සිනහව හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඔබට අසාර්ථක වීම්වලට සිනාසීමට සහ සිනාසීමට උගන්වනු ඇත! :)

    ඔබට අවශ්‍ය දේ කැමරාවට "කියන්න" සඳහා, හරිත මෙන් නොව, සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණාත්මක හෝ අත්පොත ලෙස හඳුන්වන වෙනත් මාතයන් ඇත. මේවායින් වඩාත් ප්රයෝජනවත් වන්නේ "ෂටර් ප්‍රමුඛතාවය"හා "විවරය ප්රමුඛත්වය", දැන් බොහෝ ඩිජිටල් කැමරා වල ඇත. දැන් වැරැද්ද වළක්වා ගැනීම පහසුය: ඔබට ඉක්මනින් ෂටර වේගය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිතමු, පසුව "ෂටර ප්‍රමුඛතා" මාදිලියේදී ඔබ එය කෙටි කරයි (නිදසුනක් ලෙස, නොපැහැදිලි වීමක් ඇති නොවන පරිදි) - ඉන්පසු කැමරාව ස්වයංක්‍රීයව අනුරූප සකසයි. විවරය අගය. ඒ හා සමානව, ඔබට ඉක්මනින් විවරය වෙනස් කළ හැකිය. නමුත් නිෂ්පාදකයින්ට මෙය පවා ප්රමාණවත් නොවීය. සමහර කැමරාවලට "සංවේදීතා ප්‍රමුඛතා" මාදිලියක් ඇත - ඔබ ISO සකසයි - කැමරාව ෂටර වේගය සහ විවරය තෝරා ගනී ... සහ "ෂටර වේගය සහ විවරය ප්‍රමුඛතාවය" පවා - යන්ත්‍රය ප්‍රතිචාර වශයෙන් සංවේදීතාව තෝරා ගනී. හ්ම්... රතු බොත්තමක් නොමැතිකම ගැන පැමිණිලි කිරීමට පමණක් ඉතිරිව ඇත: "මහා කෘතියක් සාදන්න"...

    මගේ මතය අනුව, ක්‍රම 2 ක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ:
    1) විවරය ප්‍රමුඛතාවය (සඳහා ඉක්මන් ස්ථාපනයසහ ක්ෂේත්‍ර පාලනයේ ගැඹුර, ෂටර වේගය ද දෘශ්‍යමාන වේ, එයින් අදහස් වන්නේ එය ඔබ විසින් පාලනය කරනු ඇති බවයි), සහ
    2) අත්පොත (අනෙකුත් සියල්ල සඳහා).
    හොඳයි, ආරම්භකයින් සඳහා හැර මම තවමත් යන්ත්‍රයෙන් ඉවත් වෙමි. අනෙක් සියල්ල දුෂ්ටයාගෙන් :)

    වැනි ඊනියා අභිරුචි මාදිලි ගැන මම විස්තරාත්මකව නොකියමි "භූ දර්ශනය", "ප්‍රතිමූර්තිය", "රාත්‍රී භූ දර්ශනය", "කෞතුකාගාරය", "ක්‍රීඩා"සහ සෑම සෛලයකම පාහේ ඇති සමාන ඒවායේ ස්කන්ධ. ඕනෑම අවස්ථාවක, එවැනි මාදිලිවල සාරය ෂටර වේගය සහ විවරයන්හි මූලික සංයෝජනයක් දක්වා පැමිණේ, මන්ද මෙම මාතයන් සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තීය කැමරාවල නොමැති බැවිනි - සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ඵල බැවින් "පෝට්රේට්" හෝ "රාත්‍රී භූ දර්ශන" මාදිලිය වෙනුවට විවරය විවෘත කරන්න ( ට්‍රයිපොඩ් නොමැතිව), සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, කෞතුකාගාරයක රූගත කිරීමේදී ෆ්ලෑෂ් ක්‍රියා විරහිත කරන්න ...

    ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර

    ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර අඩු කිරීම හෝ වැඩි කිරීම වැනි විවරය භාවිතා කිරීමේ වෙනත් බලපෑම් ඇති අතර, මෙය ඡායාරූප ශිල්පීන් විසින් සක්රියව භාවිතා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස, භූ දර්ශන, හෝ, අනෙක් අතට, ඡායාරූපවල පසුබිම බොඳ කිරීමට ... මෙන්න උදාහරණයක්. ක්ෂේත්‍රයේ නොගැඹුරු ගැඹුරකට නොගැලපෙන නොපැහැදිලි හෝ නාභිගත වූ පසුබිමක, හෝ, ඔවුන් පවසන පරිදි, ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා ගැඹුරකට (වෛරසයක් නිසා ඇති වන ශ්වසන පත්‍රිකාවේ උග්‍ර බෝවන රෝගයක්ද? නැත, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර):

    පින්තුරය #1 හි, විවරය 2.9 වන අතර, එය සෙන්ටිමීටර කිහිපයක ගැඹුරක් ලබා දෙයි, එය රූපයට ප්‍රමාණවත් වේ, නමුත් සෙන්ටිමීටර 20 ක් දුරින් ඇති පසුබිම සඳහා නොවේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පසුබිම ක්ෂේත්රයේ ගැඹුරේ කුඩා සීමාවට නොවැටුණු අතර, එම නිසා නොපැහැදිලි වේ. පින්තුර අංක 2 හි, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර විශාල බැවින් විවරය තරමක් ආවරණය වී ඇත (f4.4), නමුත් කොළ පාටට ඇති දුර ඊටත් වඩා වැඩි ය, එවිට එය තවමත් නොපැහැදිලි ය. මාර්ගය වන විට, මෙම පින්තූර බොහෝ සංසදවල උනන්දුවෙන් ප්‍රවර්ධනය කරන පොදු මතය ප්‍රතික්ෂේප කරන පැහැදිලි උදාහරණයකි - සංයුක්තයකින් පසුබිම බොඳ කළ නොහැක. බොහෝ දේ ලියන රසඥයන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න, නමුත් ඔප්පුවෙන් උදාහරණ ලබා නොදෙන්න, i.e. ඔබේ පින්තූර සමඟ. ඡායාරූප දෙකම ගනු ලැබුවේ සංයුක්ත (Nikon Coolpix 5400), පැරණි එකක් (2003) සහ එහි පන්තියේ වඩාත්ම මිල අධික නොවේ. එපමණක් නොව, වෙඩි අංක 2 උපරිම විවෘත විවරයෙහි වෙඩි තබා නැත, i.e. බොඳ කිරීම න්‍යායාත්මකව ඊටත් වඩා හැකි ය.

    වෙබ් අඩවිය සඳහා පහත ඡායාරූපය කාරුණිකව මට ලබා දුන්නේ මගේ මිතුරා වන සර්ජි ඇන්ඩ්‍රීව් විසිනි. මට කිසිවෙකු කම්පනයට පත් කිරීමට අවශ්‍ය නැත - මෙම පින්තූරය ගනු ලැබුවේ සංයුක්ත එකකින්වත් නොවේ, නමුත් ... ජංගම දුරකථනයකින්!

    3.

    ඔබට පෙනෙන පරිදි, ජංගම දුරකථනයකට කුඩා ගැඹුරක් ද ලබා ගත හැකිය. නමුත් ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර පාලනය කිරීම සහ එය පුරෝකථනය කළ හැකි වීම ඉතා අපහසුය: එවැනි කැමරාවකට විවරය සැකසුමක් නොමැත. එසේ තිබියදීත්, කාරණය තවමත් පවතී - කැමරාව පවා ජංගම දුරකථනඔබට පසුබිම බොඳ කළ හැක!

    කෙසේ වෙතත්, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර භාවිතා කිරීම පිළිබඳ මෙම සම්භාව්‍ය උදාහරණ, සංයුක්තය DSLR වලට වඩා කිසිසේත් පහත් නොවන බව අදහස් කිරීමට නොගත යුතුය. කැඩපතක් මත සවිකර ඇති, වේගවත් ප්‍රයිම් කාචයක් මගින් බොකේ (පසුබිම් බොඳවීම) බොහෝ ගැඹුරු (අවශ්‍ය නම්!) සහ වඩාත් අලංකාර රටාවක් ඇති කරයි. දිගු නාභිගත දෘෂ්ටි විද්යාව පසුබිම හොඳම "සෝදා" බව මතක තබා ගත යුතුය. නමුත් තල්මසුන් කාචයක් සමඟ වුවද, SLR කැමරාවකට මේ සම්බන්ධයෙන් සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර පාලනය කිරීමේ පහසුව සම්බන්ධයෙන් වැඩි විකල්ප තිබේ. අවධානය යොමු කළ පසුබිම් සහිත සාමාන්‍ය පින්තූර මෙන්න:

    compact එකක් තියෙන අයට පොඩි උපක්‍රමයක්. ඇත්ත වශයෙන්ම, SLR කැමරාවක් සඳහා සුදුසු වේ. ඔබට නාභිගත කළ පසුබිමක් සහිත ප්‍රතිමූර්තියක් රූගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, පසුව පින්තූරයේ මුහුණෙන් පසුබිම හැකිතාක් දුරින් වන පරිදි වෙඩි තියන්න :), සහ මුහුණම රාමුවේ හැකි තරම් ප්‍රමාණයක් අල්ලා ගනී - එවිට පසුබිම වනු ඇත. තවත් බොඳ වී ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, විවරය හැකි තරම් විවෘත විය යුතු අතර, කාචය ටෙලිපොසිෂන් තුළ තැබීම වඩා හොඳය (පුළුල් කෝණයකින් තියුණු බව වැඩි බැවින්). ඔබේ සංයුක්ත ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර මහල් නිවාසයකට වඩා විශාල නම් (වස්තුව රාමුවට නොගැලපේ!), ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට වඩාත් ඉඩකඩ සහිත මහල් නිවාසයක් මිලදී ගැනීමට සිදුවනු ඇත, නමුත් පුද්ගලිකව මම වීදියේ වෙඩි තැබීමට කැමැත්තෙමි. , හෝ SLR භාවිතා කරන්න :)
    උදාහරණයක් ලෙස, මේ වගේ:

    ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා ගැඹුර සහ බොකේ ලබා දෙන්නේ කුමක්ද? ප්‍රධාන විෂය උද්දීපනය කිරීමට සහ පින්තූරය වඩාත් විශාල කිරීමට ඇති හැකියාව. මෙම අවස්ථාවේදී, යතුරුපුවරුවේ මෙම රේඛා ටයිප් කරන අත උද්දීපනය වේ :)

    තියුණු ලෙස නිරූපිත අවකාශයේ ගැඹුර තීරණය කරන්නේ කුමක් ද?

    න්‍යාසවල එකම ප්‍රමාණයෙන් (සහ අනෙකුත් දේවල් සමාන වේ), ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර රඳා පවතී පහත සඳහන් මූලධර්ම:

    ◆ f-අංකය විශාල නම් (f8 f2 ට වඩා විශාල වේ, එනම් විවරය කුඩා වේ), එවිට ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර විශාල වේ;
    ◆ විෂයට ඇති දුර වැඩි නම්, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වැඩි වේ;
    ◆ කාචයේ නාභීය දුර වැඩි නම්, ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර කුඩා වේ;

    වෙනත් විදිහකින්:

    ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර විවරය සහ විෂයයට ඇති දුර මත රඳා පවතී. විවරය සිදුර විශාල වන අතර කාචය වස්තුවට සමීප වන තරමට ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර කුඩා වේ. තවද ඔබ ඔබේ පාදවලින් ළං වූවත්, වස්තුව විශාලනය කළත් කමක් නැත.

    වස්තුවට ඇති දුර (සහ නාභීය දුර) නොවෙනස්ව පවතී නම්, ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර වෙනස් කළ හැක්කේ විවරය පමණි.

    ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර අනුකෘතියේ ප්‍රමාණය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින බව වටහා ගත යුතුය, නමුත් ඡායාරූප ශිල්පියා වරකට එක් කැමරාවකින් පමණක් වෙඩි තබන බව උපකල්පනය කර ඇති බැවින් (සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ බැරල් 2 කින් කව්බෝයි මෙන් වෙඩි නොතබයි. වරක්!), එවිට අපි මඟ හැරියෙමු :) අපි එක දෙයක් කියමු: විශාල අනුකෘතියක් මත කුඩා ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරක් ලබා ගැනීම පහසුය.
    ප්රතිඵලය කුමක්ද? ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර කුඩා වන තරමට පසුබිම බොඳ වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර විශාල නම් (සංයුක්ත සමග මෙන්), හෝ පසුබිම විෂයට පිටුපසින් නොවේ නම් (එනම් ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුරට වැටේ), එවිට පසුබිම බොඳවීම ක්‍රියා නොකරනු ඇත - සියල්ල තියුණු වනු ඇත, වස්තුව සහ පසුබිම. දැන් සියල්ල එක හා සමානයි, නමුත් වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි භාෂාවකින්:

    ඔබට ප්‍රතිමූර්තිය පිටුපස ඇති පසුබිම බොහෝ සෙයින් බොඳ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, මුහුණ රාමුවේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අල්ලා ගන්නා ලෙස සමීපයට ගෙන යන්න (හෝ විශාලනය කරන්න) (එය භාවිතා කිරීම වඩාත් හොඳය. ටෙලිෆොටෝ කාචය), විවරය හැකි තරම් පුළුල් ලෙස විවෘත කරන අතරතුර. ඔබට අවශ්‍ය නැතිනම්, පසුබිම ඉතා වලාකුළු නොවන පරිදි විවරය ආවරණය කරන්න :)

    ජාලයේ ඔබට "ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර නාභීය දුර මත රඳා පවතීද" යන මාතෘකාව පිළිබඳ මතභේද රාශියක් සොයාගත හැකිය. සමහර අය හිතන්නේ එය රඳා පවතින බවයි, අනෙක් අය, ඇත්ත වශයෙන්ම, එසේ නොසිතන්න :) පොදුවේ ගත් කල, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ කතා කිරීමේ නිදහස යනු ඉතා අමුතු දෙයකි: සාමාන්‍ය කොළයක් පවා සමහරුන් කළු යැයි කියනු ඇත, බහුතරයක් සිතන්නේ නම්. එය සුදු බව. සහ ඇයි? නමුත් නිදහස සහ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කළ හැකි නිසා! :) මාර්ගය වන විට, සමාජයේ මෝඩකමේ මට්ටම තක්සේරු කරනු ලබන්නේ අවසර දී ඇති දේවල ගැඹුරේ මායිම තීරණය කිරීමට ඇති නොහැකියාව මගිනි, සහ මෙම අපහසුතාවය පැන නගින්නේ අසීමිත නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම හිර කර ඇති ආකාරයටම නරක යැයි වැරදි වැටහීමෙනි. (ප්රාචීරය වැනි)! මාර්ගය වන විට, ඡායාරූපකරණයේ පදනම (සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නොවේ) ආලෝකයේ ස්වභාවය, කාචයේ සැලසුම සහ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය මත පදනම් වේ :)

    “අනෙක් වෙබ් අඩවියක් IPIG ගැන එසේ නොවන්නේ ඇයි, නමුත් අනෙක් අතට” යන ප්‍රශ්න මගෙන් නිතර අසනු ලැබූ බැවින්, මෙම පේළිවල කතුවරයා පිළිතුරු දීමට වෙහෙසට පත් විය - “ඔබට ඕනෑම සම්පතක් තෝරා ගැනීමට නිදහස තිබේ” - සහ කෙටි ලිපියක් ලිවීය. මතය:

    ඔබ උනන්දු නොවේ නම්, එය මඟ හැරීමට නිදහස් වන්න. ආරම්භකයින් සඳහා ඡායාරූපකරණය න්‍යායික ආරවුල් වලට පසුකාලීනව සම්බන්ධ වීම සඳහා සපයන්නේ නැත. ඒ වගේම අනිත් හැමෝම. කතුවරයා තම මතය ප්‍රකාශ කළේ "ගැටලුව" ගැන පමණි - ඡායාරූප ප්‍රජාවේ කැමැත්තට යටත් වීම. ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු මෙයින් පීඩා විඳින්නේ නැතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි :)

    මම ආරම්භකයින්ට අනතුරු ඇඟවිය යුතුයි: ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා ගැඹුරකින් යම් ආකාරයක අවසානයක් ඇති නොකරන්න. පළමුව, පසුබිම බොඳ කිරීම සැමවිටම සුදුසු නොවේ. දෙවනුව, ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගැඹුරක් නොඅඩු වාර ගණනක් අවශ්‍ය වන අතර සාර්ව ඡායාරූපකරණයේදී එය සරලව අවශ්‍ය වේ. බොහෝ විට, භූ දර්ශන රූගත කිරීමේදී "සම්පූර්ණ ක්ෂේත්‍රය පුරා" තියුණු බව අවශ්‍ය වේ, එබැවින් අපි මෙම මාතෘකාව පිළිබඳව වඩාත් විස්තරාත්මකව වාසය කළ යුතුය. එම. අපි නවතින්නේ නැහැ, අපි දිගටම කියවනවා :)

    භූ දර්ශනයක් රූගත කරන්නේ කෙසේද?

    භූ දර්ශන සඳහා, විවරය, රීතියක් ලෙස, ආවරණය කර ඇත - එවිට සෑම දෙයක්ම තියුණු වන පරිදි, "නහයේ සිට අනන්තය දක්වා", බොහෝ විට සංයුක්ත කැමරා වල සිදු වන පරිදි - භූ දර්ශන වලදී ඔබට විවරය කිසිසේත් ආවරණය කළ නොහැක :). DSLR භාවිතා කිරීමට අපහසුය (ප්‍රචාරණයේදී ඔවුන් කුමක් කීවත්!) - දුරස්ථ වස්තූන් වෙත අවධානය යොමු කරන විට පරිදර්ශනයේ ආරම්භයේදී වේගවත් කාචයක් බොඳ විය හැක. භූ දර්ශනයේ පින්තූරයේ ආසන්න (හෝ දුර) කොටස බොඳ කිරීම කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවේ. වඩාත් නිවැරදිව, එය සෑම විටම අවශ්ය නොවේ. "නිවැරදි ඡායාරූපකරණය" නම් පුරුද්දක් වර්ධනය කර ගැනීමට - සංයුක්ත මත පවා විවරය ආවරණය කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ එබැවිනි.

    සාමාන්‍ය භූ දර්ශන පෙනෙන්නේ මෙයයි :)

    පහත පින්තූරවල මෙන්.
    භූ දර්ශනය #1: විවරය f8 දක්වා, EGF 24mm. භූ දර්ශනය #2: විවරය f8 දක්වා, EGF 36mm.

    භූ දර්ශන සඳහා නාභීය දුර සාමාන්යයෙන් සම්මතයට වඩා අඩුවෙන් තෝරා ඇත, මෙය පුළුල් කෝණයක් සපයයි - "වැඩි ඉඩක් රාමුවට ගැලපේ." එවැනි සැලැස්මක් සඳහා සාමාන්ය උදාහරණයක් වන්නේ ඡායාරූප අංක 1, පුළුල්ම (මෙම කාචය සඳහා) කෝණය භාවිතා කරන ලදී. ඇත්ත වශයෙන්ම, භූ දර්ශනය දිගු අවධානයකින් වෙඩි තැබිය හැකිය: ඒ සියල්ල ඔබට වෙඩි තැබීමට අවශ්ය දේ, කෝණය මත, සමීප වීමට ඇති හැකියාව මත රඳා පවතී. නිදසුනක් වශයෙන්, මට එවැනි අවස්ථාවක් නොතිබුණි - "මගේ පාදවලින් රාමු කිරීම", අංක 2 ඡායාරූපගත කිරීම - මම සරලවම කැමරාව සමඟ ගිලී මිය යන අතර, ඔහු වැදගත් "විස්තරයක්" නිසා මම විශාල පැරෂුට්කරුවෙකු ලබා ගැනීමට කැමතියි. භූ දර්ශනයේ... :)

    ඡායාරූප නිබන්ධනය භූ දර්ශන ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස පෙනී නොසිටින අතර, දෙවනුව සඳහා වෙනම ඡායාරූප පිටුවක් වෙන් කර ඇත. පොදුවේ ගත් කල, ආරම්භකයකුට ආරම්භ කිරීමට පහසුම ස්ථානය භූ දර්ශනය ලෙස මම සලකමි. මෙම පිටුව සාමාන්‍ය වැරදි විශ්ලේෂණය පමණක් නොව, සම්මත කාචයක් සහිත භූ දර්ශන ඡායාරූපකරණය ද සාකච්ඡා කරයි. මේ සියල්ල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන මෙනුවේ ඇත, නමුත් මෙහි ක්ලික් කිරීම පහසුය:

    සංවේදකය හදවත වන අතර ප්‍රොසෙසරය මොළය වන බැවින් කාචය කැමරාවේ ආත්මයයි. ඡායාරූප ශිල්පියා යන්තම් බොත්තම ඔබනවා :) ඔබ බැරෑරුම් ලෙස සිතන්නේ නම්, SLR කැමරාවක් මිලදී ගැනීමේදී ටිකක් රැඳී සිටීම වඩා හොඳය, ඒ සමඟම මෙම පෙළපොත ඔබේ පිටු සලකුණු වලින් ඉවත් කරන්න :) භූ දර්ශනය (අනෙක් සියල්ල මෙන්!) ඔබ "තරගය අතරතුර" ඔබේ ඇස්වලින් නැරඹිය හැකි අතර කැමරා, කාච, ෆොටෝසයිට් සහ වෙනත් ඡායාරූප විකාර ගැන කරදර නොවන්න :) තවද ඔබ අවට ලෝකය විවිධ කෝණවලින් බැලීමට ඉගෙන ගන්නා විට, ඔබේ මනසෙහි වඩාත්ම වාසිදායක එකක් සොයමින් , ඔබට කැමරාවක් අවශ්‍යද නැද්ද යන්න ඔබට පහසුවෙන් වැටහෙනු ඇත! ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ප්‍රවේශය භූ දර්ශනයට පමණක් නොව ඡායාරූපකරණයට පමණක් අදාළ වේ ...

    50 mm (EGF හි සම්මතය) සහ ඊට වැඩි නාභීය දුරක් සහිත කාච ඡායාරූප රූගත කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ, i.e. ටෙලිෆොටෝ කාච. පසුබිමෙන් පුද්ගලයා වෙන් කිරීමට සහ පසුබිම නොපැහැදිලි කිරීමට, ඔබ "ටෙලිෆොටෝ" භාවිතා කළ යුතුය. ඔබට ලස්සන පසුබිමකට එරෙහිව පුද්ගලයෙකු පෙන්වීමට සහ මෙම පසුබිම දැකිය හැකි නම්, ඔබට ටෙලිෆොටෝ එකක් ගැනීමට අවශ්‍ය නැත :) මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට සම්මත කාචයකින් වෙඩි තැබිය හැකිය, නැතහොත් නාභිගත කිරීම අඩු කළ හැකිය. දිග (ඔබට විශාලනය තිබේ නම්), සහ ඔබට හැකි නම්, ප්රාචීරය ද අල්ලා ගත හැකිය. ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු උපකල්පනය කරන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියා තවමත් රූගත කරන්නේ ඔහුගේ කැමරාව නොවන බවයි! මම එය නැවත පැවසීමෙන් වෙහෙසට පත් නොවනු ඇත :)

    අප කලින් සමාලෝචනය කළ Pentax 16-45 / f4 කාචය භූ දර්ශන රූගත කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ (පෙන්ටැක්ස් නිසා නොව එය සාමාන්‍යයට වඩා පළල් නිසා!), නමුත් පෝට්රේට් ද එයින් රූගත කළ හැකිය. මෙම විශේෂිත කාචය සමඟ ගත් උදාහරණ මම හිතාමතාම ලබා දෙමි, මන්ද එය කැමරාව සමඟ එන සම්මත කාචයට සමාන වේ (එය සාමාන්‍යයෙන් "තල්මසුන්" ලෙස හැඳින්වේ) - ආරම්භකයින් මුලින් භාවිතා කරන්නේ මෙයයි. ඔවුන් ඔබට පිරිනමනු ඇතැයි ඔබ නොසිතිය යුතුය - "පළමුව නූල් නොමැතිව ගිටාරය වාදනය කිරීමට ඉගෙන ගන්න, එවිට පමණක් ඔබ සැබෑ ෆෙන්ඩරයක් මිලදී ගනු ඇත ..." - මගෙන් බොහෝ විට ප්‍රශ්න අසනු ලැබුවේ "හොඳ පින්තූර ගැනීමට හැකිද? තල්මසෙකු", "තල්මසුන්ට සාර්ව තුළ කුමක් කළ හැකිද" සහ ඒ හා සමාන ය, එබැවින් තල්මසාට සමීප කාචයක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය බව මට පෙනී ගියේය. ඇත්තටම තල්මසෙකු නොවන්නේ ඇයි? ඔව්, මට ඒක නැති නිසා :)

    16-45 / 4 කාචයේ විවරය අනුපාතය සාපේක්ෂව අඩු (f4) බැවින්, පෝට්රේට් එකක් ගැනීමට නම්, ඔබට හැකි තරම් විවරය විවෘත කළ යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, කාචය උපරිම ටෙලිෆොටෝ ස්ථානයට සකසන්න - මිලිමීටර් 45 ක නාභීය දුරකින්, එය දැනටමත් ප්‍රතිමූර්තියකට බෙහෙවින් සුදුසු ය - අඩු ජ්‍යාමිතික විකෘතියක් ඇත. භූ දර්ශනයක් සඳහා සැලකිය යුතු විකෘති කිරීම් පිළිගත හැකි නමුත්, ප්‍රතිමූර්තියක් සඳහා එය පැහැදිලි දෝෂයක් වනු ඇත. ඡායාරූප ගැනීමේදී, ඇස් (හෝ ඔබට ආසන්නතම ඇස) කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය, මන්ද ඇස් යනු පින්තූරයේ වඩාත්ම ප්‍රකාශිත කොටස වන අතර, හේතුවක් නොමැතිව ඒවා ආත්මයේ කැඩපත ලෙස හැඳින්වේ. ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර ඉතා කුඩා නම්, නාසය සමග කන් "බොඳ" වුවද, නමුත් ඇස් සෑම විටම තියුණු කලාපයේ පවතී. මෙය තාක්ෂණික කොටසයි.

    නමුත් නිර්මාණාත්මක කොටස ටිකක් සංකීර්ණයි. එමනිසා, ස්වාමිවරුන් පවා කලාතුරකින් උල්ලංඝනය කිරීමට ඉඩ සලසන සංයුතියක් තැනීම සඳහා සුප්රසිද්ධ නීති කිහිපයක් මම හඳුනාගෙන ඇත. ආරම්භකයා ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවාට වඩා මෙම නීති රීති පිළිපැදිය යුතුය; ඊට පටහැනිව ප්‍රවීණත්වය ඔප්පු නොවේ. සංයුතියේ ඉදිකිරීම් ප්රතිමූර්තියට පමණක් නොව, වෙඩි තැබීමේ ඕනෑම ප්රධාන විෂයයකට ද අපි ආරෝපණය කරමු.

    ප්‍රධාන චරිතයේ මුහුණට යාබද රාමුවේ පිටසක්වල හස්තයක් ක්ෂණිකව හොඳ ඡායාරූපයක් ජරාවක් බවට පත් කරයි.
    අමතර කිසිවක් නැත! රාමුව තුළ සැලකිය යුතු වස්තූන් පමණක් ඉතිරි විය යුතුය. මේවා ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු මිස පෝට්රේට් ඡායාරූපකරණය පමණක් නොවේ.
    ළමයින්ට ඔවුන්ගේ උස උසින් හෝ ඊටත් වඩා අඩුවෙන් වෙඩි තැබීම වඩා හොඳය!
    ඔබ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු වුවද මිනිසුන් අහඹු ලෙස කපා නොදැමිය යුතුය. රාමුවක් සමඟ පාද කපා දැමීම නරකයි, සහ පැතිකඩ තුළ වෙඩි තැබීමේදී, මුහුණ කපා (හිස පිටුපසින් පිටවීම). මෙය භයානකයි! එසේම, ඔබ මිනිස් රූපය ක්ෂිතිජ රේඛාවෙන් (හෝ වැටෙන්) අඩකින් කපා නොදැමිය යුතුය.
    නිරූපණය කරන පුද්ගලයා විය යුතුය වෙන් කර ඇත(ක්‍ෂේත්‍රයේ ගැඹුර, ආලෝකය, ප්‍රමාණය සහ රාමුවේ හිතකර පිහිටීම, chiaroscuro වාදනය, ඕනෑම දෙයක්, නමුත් ඉස්මතු කර ඇත). මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම, වෙඩි තැබීමේ ඕනෑම විෂයයකට අදාළ වේ.
    පසුබිම වර්ණවත් නොවිය යුතු අතර නොතේරෙන වස්තූන් සමඟ නරඹන්නාගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කළ යුතුය. අනවශ්‍ය සියල්ල පසුබිමෙන් ඉවතට විසි කරන්න, එය බොඳ කරන්න, විනාශ කරන්න, එය ඔබම සාදන්න - ඔබේ සියලු අවධානය ප්‍රතිමූර්තිය වෙත තබන්න.
    ප්රධාන විෂයය සෑම විටම හරියටම රාමුවේ මැදට නොතැබිය යුතුය.

    ආධුනිකයෙකුට "තුනෙන් නියමය" අවශ්ය වනු ඇත, බොහෝ විට ඡායාරූපකරණයේදී භාවිතා වේ (රාමුවක් සමාන කොටස් තුනකට බෙදීම); "ඇස ආකර්ශනය කරගනිමින්" හරිත ලකුණු සහිත අර්ථකථන ලකුණු සමගියෙහි ජ්‍යාමිතිය විශ්වාස කරමු! නමුත්... අනවශ්‍ය උමතුවකින් තොරව.)

    ඊට අමතරව, ප්රතිමූර්තිය, හැකි නම්, පුද්ගලයෙකුගේ සාරය සහ ඔහුගේ චරිතය හෙළි කරන ඔහුගේ වඩාත්ම ප්රකාශිත ලක්ෂණ ප්රකාශ කළ යුතුය. මෙය සාර්ථක නොවන්නේ නම්, ප්‍රතිමූර්තිය අසාර්ථක වූ බව අපට පැවසිය හැකිය, නමුත් එය වෙනත් ආකාරයකින් කළ හැකිය - නමුත් සාමාන්‍ය ඡායාරූපයක් සිහිවටනයක් ලෙස එළියට ආවේය! සාමාන්‍ය රුසියානු මචෝ කෙනෙකුගේ සාමාන්‍ය පින්තූරයක් බලමු :)

    රුසියානු මචෝ.
    විවරය f4 ට විවෘතයි, නාභීය දුර (EGF) 67 මි.මී.

    0.

    එවැනි නොපැහැදිලි පසුබිමක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබට හැකිතාක් විවරය විවෘත කිරීම පමණක් නොව, ඉතා සමීප දුරකින් වෙඩි තැබීමද අවශ්‍ය වේ, එවිට මුහුණ රාමුවේ වැඩි කොටසක් අල්ලා ගනී. මෙහි පසුබිම, ඇත්ත වශයෙන්ම, තියුණු ලෙස සකස් කර නැත, පසුබිම තියුණු නොවන බව පෙන්වීමට නොවේ (මෙය මෝඩයි!), නමුත් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙය, ප්‍රධාන විෂය අවධාරණය කිරීමට :)

    සහ මෙම වස්තුව, එය සටහන් කළ යුතුය, පෙනුම ඉතා දරුණු වේ ... මොන වර්ගයක්ද! සැබෑ රුසියානු මචෝ වර්ගයක්, වීරයෙක් සහ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රියතමයෙක්, සතුරන්ගේ භීෂණය :) කෙසේ වෙතත්, මෝඩ ලතින් ඇමරිකානු රූපවාහිනී වැඩසටහන් මගින් නිර්මාණය කරන ලද "ලිංගික වීර" ප්‍රතිරූපයට මචෝ යන යෙදුමට සම්බන්ධයක් නැත, අඩු මෝඩ ඇමරිකානු ක්‍රියාවක් නොවේ. චිත්‍රපට, සහ ගෘහස්ථ රූපවාහිනිය මගින් අපගේ (අඩු නොඅඩු) මගින් කඩිසරව අතිශයෝක්තියට නංවා ඇත. කාන්තාවන්, රැවටෙන්න එපා! ඇත්ත වශයෙන්ම, මචෝ යනු කාන්තාවන් බලහත්කාරයෙන් රැගෙන යන (ස්ත්‍රී දූෂණ කියවන) රළු සහ කුරිරු පිරිමියෙකි, සහ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඔහුගේ හස්තයෙන් සහ බූට් සපත්තුවෙන් විසඳයි, පොදුවේ ගත් කල, වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන (නැතහොත් උදාසීනත්වයද?), බේබදු ගමේ ඩෝක් වර්ගයකි. අහෝ, මිනිසෙකු සෑදුවේ නැත ... මම සමාව අයදිමි, මෙම වර්ගයේ චරිතය මෙම රුසියානු පුද්ගලයාට සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ නොවේ, ඔහු කිසිසේත් එසේ නොපෙනේ, ඡායාරූපයක් පමණක්, බොහෝ දේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය - ඔබට අවශ්ය නම් :) අයි.ඊ. සමහර නොපැහැදිලි මුහුණේ ලක්ෂණ ප්‍රකාශිතව අවධාරණය කර ඉස්මතු කරන්න. ආලේඛ්‍ය පින්තූරයක් නිවැරදිව රූගත කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි ඔබට දැන් අනුමාන කළ හැකිද?

    දැන් ළමයින් ඡායාරූප ගත කිරීම ගැන ටිකක්. ඔවුන් පවසන්නේ දරුවන් ජීවිතයේ මල් ය. සමහර අය තර්ක කරන්නේ ජීවිතයේ මල් හිපිස් බවයි :) මේ සියල්ල මූලික වශයෙන් වැරදියි, මන්ද මල් තවමත් වගා කළ යුතු අතර, පන්ක් ඇති කළ යුතුය ... තවද අපේ ගෙවත්තේ දරුවන් හැදී වැඩෙන්නේ නැතත්, ඔබ විය යුතුය. ඒවා ඡායාරූප ගත කිරීමට හැකියාව ඇත. දැන් අනුගමනය කරනු ලබන වාක්‍ය ඛණ්ඩය අනුමාන කරන්න? ඔව්, ඔව්, ළමයින් නිවැරදිව ඡායාරූප ගත කරන්නේ කෙසේද :)

    වෙඩි තැබීම් දෙකෙහිම, විවරය f4, EGF 67 මි.මී.

    1. 2.

    ළමයින් ඡායාරූප ගැනීම ඉතා පහසුය - ඔවුන් ස්වයංසිද්ධ, ස්වාභාවික, ඔවුන්ගේ සිනහව බලහත්කාරයෙන් නොවේ. ළමයින් ඡායාරූප ගැනීම ඉතා අපහසුයි - ඔවුන් නිතරම මුදුන් මෙන් කැරකෙනවා, හදිසියේම කාචයට පිටුපසට හරවා, එපමනක් නොව, නිරන්තරයෙන් රාමුවෙන් ලිස්සා යයි ... සිතන්න - ඔවුන්ට පෙනී සිටීමට පවා අවශ්‍ය නැත! මෙය සිදුවන්නේ දුර්වලව ආලෝකමත් කාමරයක නම් (මෙය සෑම විටම පාහේ සිදු වේ!), පසුව නොපැහැදිලි වෙඩි තැබීම් කිහිපයකට පසු, ඔබට දැනටමත් බලහත්කාරයෙන් සිනහවක් තිබිය හැකිය! ඕනෑම දෙයක් කරන්න, ළමයින්ට සෙල්ලම් බඩුවක් ගන්න, මුහුණක් සාදන්න, විහිළුවක් කියන්න, ඔවුන්ගේ මනෝභාවය අල්ලා ගන්න, නමුත් "කුරුල්ලෙකු පිටතට පියාසර කරනු ඇතැයි" පොරොන්දු වෙමින් මිනිත්තු කිහිපයක් කාචය දෙස බැරෑරුම් ලෙස බැලීමට දරුවාට බල නොකරන්න. දැන්." ඇත්තම කිව්වොත්, එය පිටතට පියාසර නොකරනු ඇත, මම එක දිගට 17 වතාවක් උත්සාහ කළෙමි - එය නිෂ්ඵලයි :) දරුවා තමාගේම කටයුතු ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වන විට, හැඟීම්වලින් යටපත් වී, ඔබ කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන විට පින්තූරයක් ගැනීම වඩා හොඳය. නැතිනම් පින්තූර ගැනීමට...

    පුළුල් කෝණ කාචයකින් ඡායාරූප රූගත කළ නොහැකි යැයි කීවේ කවුද? දිගු අවධානයකින්, වේගවත් පෝට්රේට් කාචයකින් පමණක් නොව ඕනෑම කාචයකින් ඒවා ඉවත් කළ හැකිය. ඔබ ඡායාරූප ගත කරන්නේ කුමක් වුවත්, ඔබ සතුව ඇත්තේ බිල්ට් ෆ්ලෑෂ් එකක් පමණක් වුවද, ඔබට සැමවිටම ආලෝකය භාවිතා කිරීමට හැකි විය යුතුය. නළලේ ෆ්ලෑෂ් එකකින් වෙඩි තැබීම වැළැක්විය යුතු බව විශ්වාස කෙරේ, ප්‍රතිමූර්තියක් සඳහා මෘදු, විසරණය වූ ආලෝකය, දිවා ආලෝකය භාවිතා කළ යුතුය, නැතහොත් සිවිලිම දෙසට යොමු කරන ලද බාහිර ෆ්ලෑෂ් එකක් හෝ ආලෝක පරාවර්තකයක් භාවිතා කළ යුතුය ... මේ සියල්ල සත්‍යයකි, සහ විලාසිතා ආකෘති සමඟ ඔබේම ඡායාරූප චිත්රාගාරයක් තිබීම වඩා හොඳය. මතක තබා ගන්න, මෙම වෙබ් අඩවිය ආරම්භකයින් සඳහා වේ. දීප්තිමත් හිරු එළියේ දී පවා, මුහුණේ ගැඹුරු සෙවනැලි, විශේෂයෙන් පසුබිම් ආලෝකය ආලෝකමත් කිරීමට ෆ්ලෑෂ් ක්‍රියාත්මක කරන්න. තවද, වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම්, රසවත් වෙඩි තැබීමේ කෝණ සොයා බලන්න. නමුත් ආලෝකය ඉඩ දෙන්නේ නම්, ෆ්ලෑෂ් නිවා දැමිය යුතුය, මන්ද එය ඇත්ත වශයෙන්ම ස්වාභාවික ආලෝකය විනාශ කර පැතලි රූපයක් ලබා දෙයි.

    කැමරාවට ගොඩනගා ඇති ෆ්ලෑෂ්, ඇත්ත වශයෙන්ම, දුර්වලයි, නමුත් ඔබට එය භාවිතා කිරීමට හැකි විය යුතුය.

    දැවැන්ත ක්‍රීඩාංගනයක ස්‌ථානවල දැල්වෙන දැල්වෙන දැල්වීම් රාශියක්‌ ඔබ දකින විට ස්කන්ධයක්‌ ඇති වී ඇතැයි නොසිතිය යුතුය. අධ්යාත්මික සංවර්ධනයජනගහනයෙන්, සහ වෙළඳ දැන්වීම් කසළ විකුණන්නන් සහ පදිකයින් වෙනුවට, බොහෝ ඡායාරූප ශිල්පීන් පෙනී සිටියහ :)

    කැමරාවට ගොඩනගා ඇති ෆ්ලෑෂ් සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 3-5 කට වඩා නොයන බව ඔබ දැන සිටිය යුතුය. එමනිසා, එය සැබවින්ම පුදුමයට පත් කරයි: මිනිසුන් නැවතුම්පොළේ දුර සිට ඉස්මතු කිරීමට යන්නේ කුමක්ද? මනුෂ්යත්වය තුළ කලකිරීමට පත් නොවී, මනසේ සාමය සොයා ගැනීමට, සෑම විටම ස්වයංක්රීය ෆ්ලෑෂ් වෙඩි තැබීම නිවා දැමීමට "ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ" සරල අමතක වීම ගැන සිතීමට නැඹුරු වේ. ස්ක්ලෙරෝසිස් වලට ගොදුරු නොවන්න - මෙය නොමේරූ බැටරි විසර්ජනයට තුඩු දෙයි :)

    ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? යන්ත්රය මත එය කළ හැකි නමුත් උසස් කැමරාවලදී ස්පන්දන බලය (- +) සකස් කළ හැකිය. මුහුණේ අධික ලෙස නිරාවරණය නොකිරීමට, සමීප දුරින් බලය අඩු කිරීම සහ, අනෙක් අතට, වස්තුව මීටර් කිහිපයක් දුරින් පිහිටා තිබේ නම් එය වැඩි කරන්න. ඉදිරි ආලෝකයට එරෙහිව වෙඩි තැබීමේදී මෙම විශේෂාංගය භාවිතා කිරීම විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් වේ. අහෝ, සබන් පිඟන් වලදී, ෆ්ලෑෂ් වෙනස් කළ නොහැක, එය ස්වයංක්‍රීය ප්‍රකාරයේදී පමණක් භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් අක්‍රිය කළ හැකිය.

    වෙඩි අංක 3 ලබාගෙන ඇත්තේ අඳුරු ආලෝකය සහිත කාමරයක වන අතර, මෙහිදී ෆ්ලෑෂ් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ - ළමයින් නිරන්තරයෙන් චලනය වන බැවින් බොඳ වීමේ සම්භාවිතාව ඉතා ඉහළ ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මම ක්ෂේත්‍රයේ අවම ගැඹුර ලබා ගැනීම සඳහා විවරය f4 වෙත විවෘත කර, අනෙක් සියල්ල ස්වයංක්‍රීයකරණයට භාර දී, ISO - 100 ට වෙඩි තැබුවෙමි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මම සෑම විටම අවම ISO වලින් වෙඩි තැබුවෙමි, සමහර විට ඉහළ එකකින් පමණක් :)

    පින්තූර දෙකෙහිම, EGF = 67 මි.මී. නමුත් වෙනස් ISO, විවරය සහ
    විවිධ ෆ්ලෑෂ් මාදිලි...

    ෂොට් #4 ෆ්ලෑෂ් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සැලකිය යුතුය. ට්‍රයිපොඩ් එකකින් තොරව, විවරය මත පවා 8 දක්වා තද කර, සවස් වරුවේ පින්තූර ගැනීමට මට සිදු විය - ඒ සියල්ල ගැහැණු ළමයා පමණක් නොව, රාත්‍රී භූ දර්ශනයේ පසුබිමද රාමුව තුළ ග්‍රහණය කර ගැනීමට මගේ විචක්ෂණභාවය නිසාය. , සහ මට අවශ්‍ය වූයේ මෙම පසුබිම සම්පූර්ණයෙන්ම නොපැහැදිලි ලෙස ලබා ගැනීමටයි, එය විවරය පුළුල් ලෙස විවෘත කිරීම සහ පසුබිම ඉවත් කිරීමත් සමඟ නොවැළැක්විය හැකිය. මෙම කාර්යය සඳහා කෙලින්ම ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කිරීම අර්ථ විරහිත ය - මුහුණ, ඇත්ත වශයෙන්ම, ආලෝකමත් වනු ඇත, නමුත් භූ දර්ශනය නොපෙනේ - ෆ්ලෑෂ් එය වෙත ළඟා නොවනු ඇත.

    එබැවින්, පසුපස තිරය මත මන්දගාමී සමමුහුර්ත කිරීමේ ආකාරයෙන් වෙඩි තැබීම සිදු කරන ලදී. මෙය එවැනි ෆ්ලෑෂ් මාදිලියකි: කැමරාව මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් දිගු වේලාවක් පසුබිම නිරාවරණය කරයි, සහ අවසානයේ දී පමණක් ෆ්ලෑෂ් සමඟ පසුබිම ඉක්මනින් ආලෝකමත් කරයි (මේ අවස්ථාවේ දී, මුහුණ). නමුත් අවසානයේදී, ෂටර වේගය තත්පර 8 ක් විය! මට ISO 400 දක්වා ඉහළ නැංවීමට සහ වඩා කෙටි ෂටර වේගයක් ලබා ගැනීමට සිදු විය - "පමණක්" තත්පර 2 යි. ලිහිසි තෙල් තවමත් නොවැළැක්විය හැකි විය. කුමක් කරන්න ද? පහසුම ක්‍රමය වූයේ අමුතු දෙයක් නොවී, විවරය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කර, ෆ්ලෑෂ් ස්වයංක්‍රීය ලෙස සකසා, ISO - 100 හි සාමාන්‍ය පින්තූරයක් සහ 1/60 s ෂටර වේගයක් ගැනීමයි. නිකමට හිතන්න, පසුබිම නොපෙනේ, අපි පසුබිම නොවේ, නමුත් අපි රාත්‍රී පින්තූරයක් රූගත කරමු. මාර්ගය වන විට, අවධානය යොමු කරන්න, අවධානය යොමු වූයේ ඇසට නොව උඩු රැවුල මත ය :) - රාමුවේ මධ්යයේ - පළමු වරට DSLR අතට ගත් ආරම්භකයින්ගේ සාමාන්ය වැරැද්දකි. අපි පසුව නිවැරදි අවධානයට යොමු වෙමු ...

    ඒත් මම හිතුවක්කාරයි... අනිවාර්යයෙන්ම රාත්‍රී ආලෝකය සහිත රාත්‍රී ඡායාරූපයක් අවශ්‍ය වුණා, නමුත් තත්පර 2ක්. උපුටාගැනීම් බාධාවක් වූ අතර, ISO තවත් ඉහළ නැංවීමට මට අවශ්‍ය නොවීය. මම නිරූපිකාවට උපදෙස් දුන්නේ ඇගේ වැලමිට ගලක් මත තබන ලෙසත්, එමඟින් ඇගේ නිකට තදින් සවි කර චලනය නොවන ලෙසත්, කැමරාව ඇගේ අත්වල නොඅඩු ලෙස සවි කර ඇති අතර, ඇගේ වැලමිට වෙනත් ගලක් මත රඳවා තබන ලෙසත් - එය ට්‍රයිපොඩ් එකක් වැනි දෙයක් බවට පත් විය .. පොදුවේ ගත් කල, ගැහැණු ළමයා සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව කිරීමට සමත් විය: තත්පර 2 ක් ඇසිපිය නොහෙලා සිටින්න, සිනාසෙන්න, ඒ සමඟම තරමක් ස්වාභාවික පෙනුමක්. නිරාවරණ කාලයම පසුබිම (සහ, අර්ධ වශයෙන්, පෙරබිම) නිරාවරණය කිරීම සඳහා වැය කරන ලද අතර, නිරාවරණය අවසානයේ ඇති ෆ්ලෑෂ් ෂටරය වැසීමට පෙර අපගේ ආකෘතිය පැහැදිලිව සවි කර ඇත.
    හොඳ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රයක් එළියට ආවාද යන්න විනිශ්චය කිරීමට මම නොසිතමි, නමුත් ගැහැණු ළමයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ය ... කෙසේ වෙතත්, මම අදහස් කළ දේ හරියටම කිරීමට සමත් වූවා මිස පිටතට පැමිණිය හැකි දේ නොවේ :) සහ ඔබ නොබැලිය යුතුය. මගේ වචනවල නොපැහැදිලි සඳහා - එය "ගැහැණු ළමයින්ට වෙඩි තියන්නේ කෙසේද!" කියා පැවසුවද :)

    - හා! එබැවින් ඕනෑම මෝඩයෙකුට පින්තූර ගැනීමට හැකි වනු ඇත! මට ඉහළ කාච කට්ටලයක් සහිත මිල අධික වෘත්තීය කැමරාවක් දෙන්න, මම ඔබට ඊට වඩා වැඩි යමක් දෙන්නම්! - තවත් නවකයෙකු ප්‍රකාශ කරන්න සහ ... නිවැරදි වනු ඇත. නමුත් ඔහු නිවැරදි වනු ඇත්තේ ඔහු ක්ලික් කරන නිසා නොව, සමහර විට, ප්ලාස්ටික් කාචයක් සහිත සබන් පිඟානකින් කිසිසේත් ගත් නරක ඡායාරූප ඔහු දැක නැති නිසා විය හැකිය. මෙන්න උදාහරණයක්, විනෝද වන්න:

    එබැවින් ඡායාරූප අංක 5. කුමක් කිව හැකිද? ඔබේ කැමරාව සඳහා කාචයක් තෝරා ගැනීම ගැන ඔබට දිගු වේලාවක් කතා කළ හැකිය. මෙම පින්තූරය හොඳින් නිරාවරණය වී ඇති බව, අවධානය යොමු කර ඇති බව පැවසීම, චලනයක් නොමැත, සුදු සමබරතාවය යටපත් නොවේ, ශබ්ද ද නැත. හැමදේම හොඳයි නේද? පාද කපා ඇත, ජලාපවහන නලයක් හිසෙන් පිටතට ඇලී තිබේ, සහ පසුබිම ... පසුබිමේ විකාර සහ කුමන්ත්රණයේ කාලකන්නි බව ප්රකාශ කිරීමට රුසියානු භාෂාවෙන් ප්රමාණවත් තරම් වචන නොමැත. ඔව්, මෙය සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සහ නරක සීමාවෙන් ඔබ්බට ය :) මිල අධික කැමරාවකට ඔබව එවැනි වැරදි වලින් ගලවා ගත නොහැක - ඔබට ලෝකය එලෙස දැකිය නොහැක - ගල් අගලක සිටින ගැහැණු ළමයෙක් කාණු නලමගේ හිස තුළ - එබැවින් ඔබට වෙඩි තැබිය නොහැක! මෙම පින්තූරය ගැන මට දරාගත නොහැකි ලෙස රිදෙනවා සහ වේදනාකාරී ලෙස ලැජ්ජයි (සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, මම ජීවත් වූ වසර ගණනාව පුරාම :) නමුත් ... සවස් වරුවේ අපගේ රූපවාහිනිය නැරඹීමෙන් පසු, එවැනි ඡායාරූපයක් විශිෂ්ට කෘතියක් සේ පෙනේ ....
    නමුත් අංක 6 සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය සම්පූර්ණ දිග ප්‍රතිමූර්තියකි. ඇත්ත වශයෙන්ම Cartier-Bresson නොවේ, නමුත් අවම වශයෙන් විනීත ආධුනිකයෙකු සිහිවටනයක් ලෙස වෙඩි තබා ඇත. මේක දෙන්න ලැජ්ජ නෑ, දිනය විතරක් මදි. හොඳයි, ඇත්තෙන්ම එය මගේ මතයයි :)

    වම් පස ඇති ඡායාරූපය මතකය සඳහා වන ඡායාරූපයකට වඩා දැනටමත් ප්රසන්න ලෙස පෙනේ. ඔබ තවමත් අපගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිස්සු ලෝකයේ පරණ වී නොමැති නම් සහ ලෞකික, ඕතඩොක්ස්, පසුව අපරාධ, පසුව පාරිභෝගික සමාජයක් - සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යැයි කියන සමාජයක ඔබේ මනස තවමත් නැති වී නොමැති නම් - අවස්ථාවක් තිබේ. මිණිබිරියක් සමඟ ආච්චිගේ මෙම අව්‍යාජ ඡායාරූපය ඔබව උදාසීන නොකරනු ඇත. ඔවුන්ගේ මුහුණු බබළයි, පින්තූරයෙන් එය උණුසුම සහ සාමය ආශ්වාස කරයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මුහුණ සහ සිනහව හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහිත කැමරාවක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ :) ඡායාරූප ශිල්පියාට මුහුණු හඳුනා ගැනීමට නොහැකි නම්, ඔහු මත්පැන් පානය කිරීම නැවැත්විය යුතු අතර මෙය උදව් නොකළහොත් ඡායාරූපයක් ගැනීම නවත්වන්න ! පොදුවේ, මෙය ඉවත් කිරීම අපහසු නැත. විශේෂයෙන්ම නිරූපිත නිරපේක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පියා වෙත අවධානය යොමු නොකරන අතර ඔවුන් රූගත කරන බවට සැක නොකරන්න. ඔවුන් කැමරාව ඉදිරිපිට වාඩි වී කාචය දෙස බැලීමට බල කළේ නම්, සියලු ක්ෂණික දෑ ඇසිපිය හෙළන විට අතුරුදහන් වනු ඇත, තවමත් බලහත්කාරයෙන් සිනහවක් තිබේ නම් එය හොඳය. ඔබ දන්නවා, මෙම ඡායාරූපය සඳහා, ෂටර වේගය සහ විවරය සකසා ඇත්තේ කුමක්ද සහ ශබ්දය ඉතා කැපී පෙනේද යන්න සඳහන් කිරීමට මට අවශ්‍ය නැත. ඊටත් වඩා, නිෂ්පාදකයාගේ අනුකෘතියේ වර්ගය හෝ වෙළඳ නාමය ප්‍රවර්ධනය කිරීම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ආශාවක් නැත :)

    දකුණු පස ඇති ඡායාරූපය ගනු ලැබුවේ සංයුක්ත කැමරාවකිනි. මෙය ප්‍රතිමූර්තියක්වත් නොවේ, වේදිකාගත කිරීමක් නොවේ, නමුත් කැරකෙන තිරයක් සහිත කුඩා සංයුක්තයකින් ගන්නා ලද තනිකරම වාර්තාගත රූගත කිරීමකි. ඔබ තිරස් අතට හැරී ඇති තිරය දෙස බලා, ඔබ මේසය යටින් ඉදිරියට සහ තරමක් ඉහළට වෙඩි තියන්න! එය ද්‍රෝහී ෆ්ලෑෂ් නිකුත් කිරීමක් පමණි, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම, දුර්වල ලෙස ආලෝකමත් කාමරයක පෆ් එක නිවා දැමීමට මට නොහැකි විය! වැදගත්ම දෙය නම් පින්තූරය දැනටමත් ගෙන ඇති බවයි! රුසියානු මචෝ නැවතත් සිතන්න? නැත, නමුත් වර්ගය ඉතා වර්ණවත් විය :)

    පුළුල් කෝණ විශාලනයකින් පෝට්රේට් රූගත කරන්නේ කෙසේදැයි අපි දැනටමත් දැක ඇත්තෙමු. Pentax රේඛාවෙන් සම්භාව්‍ය කාචයකින් සාදන ලද උදාහරණයක් ලබා නොදීම වංක වනු ඇත: මෙය වේගවත් 50 / 1.4 කාචයකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, සමාන ආකෘති වෙනත් නිෂ්පාදකයින්ගෙන් සොයාගත හැකිය (මිල අධික f1.4 සහ වඩා දැරිය හැකි f1.7); සහ පොදුවේ නිවැරදි කිරීම් හේතුවෙන් දිගටම සාර්ථකව පවතී හොඳම අනුපාතයමිල / ගුණාත්මකභාවය සහ හොඳම මිල / විවරය අනුපාතය. මෙය පහත පරිදි ප්‍රකාශ වේ:

    එකම විවරය සමඟ, ස්ථාවර කාචයක දෘශ්‍ය විකෘතිය අඩු වන අතර, එකම ගුණාත්මක හා විවරය අනුපාතය සමඟ, විශාලනය වඩා මිල අධික අනුපිළිවෙලක් වනු ඇත. සිහිනයකින් පවා, විශාලනයට f2 / 8 ට වඩා වැඩි විවරය අනුපාතයේ නිවැරදි කිරීම් සමඟ තරඟ කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

    එකම ව්යතිරේකය වන්නේ සමහර ඉහළ සංයුක්ත වල කාච වන අතර, ව්යතිරේකය, ඔබ දන්නා පරිදි, නීතිය පමණක් තහවුරු කරයි - එවැනි කැමරා ඉතා මිල අධික වේ. ඒවා තුළ පවා ස්ථාවර කාච නොමැත: සංයුක්ත කැමරා ආරම්භකයින් සඳහා ස්ථානගත කර ඇති අතර වේගවත් විශාලනයක් ඇති විට නිවැරදි කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි නිෂ්පාදකයාට ආරම්භකයකුට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මම උත්සාහ කරන්නම්: විශාලන කාචයක වැඩි විකෘතියක් ඇත, නමුත් විශාල එකකට වඩා කුඩා සංවේදකයක් සඳහා එය සෑදීම පහසු සහ ලාභදායී වේ :)

    වේගවත් විශාලනවල පෙනුම (සහ 2.8 ඉතා මිල අධික විශාලනයකි, බොහෝ විට කැමරාවට වඩා මිල අධිකය!) DSLR වල ස්ථාවර නාභීය දුරක් සහිත ඩොලර් පනහක් සහ අනෙකුත් කාච අවසන් කළේ නැත. මාර්ගය වන විට, 1.5 ක බෝග සාධකයක් සහිත කැමරාවක් මත එවැනි "පනස් කොපෙක්" විශ්වාසයෙන් යුතුව EGF = 75 mm සහිත mini-telephoto බවට හැරේ. පොදුවේ ගත් කල, මෙය තරමක් හොඳ ප්රතිමූර්තියකි. මෙම කාචයට ඉඩ දිය හැකි පුළුල් විවරයන්හිදී, මෘදු නාභිගත ඡායාරූප ඉතා හොඳින් පෙනේ.

    නමුත් මෙන්න පරස්පරය. විවෘත විවරයක් මත ඡායාරූප ගැනීමට උපදෙස් දෙන්නේ නම්, වේගවත් ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස උපදෙස් දිය හැකිය: විවරය බෙදීම් කිහිපයකින් තද කරන්න!

    පළමුව, එය වසා ඇති විට, විවෘත සිදුරු වල ලක්ෂණයක් වන සමහර දෘශ්ය විකෘති කිරීම් අවම වේ. දෙවනුව, f1.4 සිදුර පුළුල් ලෙස විවෘත වීමත් සමඟ, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර කෙතරම් නොගැඹුරු වේ ද යත්, මුහුණේ මුඛයෙන් වැඩි කොටසක් අවධානයෙන් බැහැර වනු ඇත, විශේෂයෙන් ඔබ සමීප රූපයක් රූගත කළහොත්.

    උදාහරණයක් ලෙස, වම් පැත්තේ ඇති මුඛය දකුණු ඇසට නාභිගත කරමින් විවරය 1.4 හිදී ඡායාරූපගත කර ඇත (හ්ම්, බළලා සිතන්නේ එය ඇගේ වම් එක බවයි!). දැන් දෙවන ඇස දැනටමත් නාභිගත වී ඇත. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි (සමීපයකින් වුවද), නමුත් ෂටර වේගය ඉඩ දෙන්නේ නම්, විවරය මෙහි තරමක් ආවරණය කළ හැකිය. මාර්ගය වන විට, මගේ පැත්තෙන්, ඇස්වල පිහිටීම පිළිබඳ සමහර සතෙකුගේ මතය මට බෙහෙවින් ආගන්තුක ය ... එබැවින් බළලෙකුට වෙනත් දෙයක් ඇති අතර ලෝකය පිළිබඳ තමන්ගේම දැක්ම දිස්වනු ඇත :)

    සෑම ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පියෙකුටම සුරතල් සතුන්ගේ හොඳ ඡායාරූප සියයක් ඇත (සහ, සමහර විට, එකකට වඩා), එබැවින් මම කිසිවෙකු පුදුම කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවෙමි: සිතන්න, බළලෙක්. නමුත් සියල්ල එක හා සමානව බලන්න, සොබාදහමේ ඔටුන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ කුමක්ද - මිනිසා :) ඔව්, ඔව්. පින්තූරය ගන්නා තැනැත්තා. විලාසිතා නිරූපිකාව ඇගේ හිස හැරුනේවත් නැත!

    මෙම මෘගයා ලෝකය පිළිබඳ යමෙකුගේ අවබෝධය ගැන අවමානයක් නොදක්වයි - එයට තමන්ගේම සහ, එපමනක් නොව, සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංපෝෂිත වේ ... නැත, එය මට රිදවන්නේ නැත! වලිගයක් සහිත මෝස්තර නිරූපිකාවක් සිතන්න...

    කාචය වෙත ආපසු යමින්, අඳුරු ආලෝකය සහිත කාමරයක පවා ෆ්ලෑෂ් නොමැතිව වේගවත් දෘෂ්ටි සමඟ වෙඩි තැබීම පහසු බව මම කියමි. මෙහිදී, ආලෝකය f2 දක්වා විවරය නතර කිරීමට හැකි විය.

    - එහෙම කොහොම ද!? - ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පියා අසයි, - ඔබ කාචයක් තෝරා ගන්නේ එහි විවරය නිසා, එවිට ඔබ විවරය ආවරණය කිරීමෙන් මෙම විවරය අඩු කරයි! මේක විකාරයක්...

    තවද මෙය ප්රශ්නයක් නොවේ, එය ඉතා සරලව පැහැදිලි කර ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ කාචයක් මිල දී ගන්නේ බොහෝ අය සිතන පරිදි බලවත් විවරය නිසා නොව, නමුත් ඔබේ ඡායාරූප ඔවුන් අදහස් කළ ආකාරයටම පෙනෙනු පිණිසය! මේ සඳහා වැඩි අවස්ථා වැඩි වන තරමට කාච විවරය වැඩි වේ ...

    වම් පස ඇති ඡායාරූපයෙහි, ISO 400 හි විවරය f1.7 ට තරමක් තද කර ඇත. මෙම පැරණි "චිත්‍රපට" කාචය පුළුල් විවරයන් (f1.7 ට තද කර ඇතත් තරමක් විවෘත ය) පින්තූරය මෘදු කරයි, එය වාසිදායක විය හැකිය. පෝට්රේට් සඳහා. ඕනෑම ඡායාරූපයක් "හැකි ඉක්මනින්", "සමේ කුරුලෑ වලට" සහ "ඇස්වල වේදනාවට" තියුණු කිරීමට ඇති ආශාව බොහෝ ආධුනිකයන්ගේ ලක්ෂණයක් බව මෙහිදී සටහන් කළ යුතුය. “මෘදු ප්‍රතිමූර්තියක්” සහිත ඡායාරූපයක් ඔවුන්ට සබන් සහ වළාකුළු සහිත බව පෙනෙන අතර අනෙකුත් සියලුම ඡායාරූප (සහ එසේ නොවේ) වචන වලට සුදුසු ය. මාර්ගය වන විට, එය වැරදියි. භූ දර්ශනයක් සඳහා හොඳ කුමක්ද (සහ සෑම විටම නොවේ!), ප්‍රතිමූර්තියක් යනු මරණය පමණි. මෙම ඡායාරූපය ඉහත Pentax 16-45/f4 මගින් ග්‍රහණය කර ගත් තියුණු මුහුණු සමඟ සසඳන්න. ඔබ එවැනි තියුණු ඡායාරූප වලට කැමති නම්, සමහර විට ඩීඑස්එල්ආර් ඉතා ඉක්මනින් මිල දී ගෙන ඇති අතර, ඔබ ටික වේලාවක් සබන් පිඟානකින් වෙඩි තැබිය යුතුද?

    ප්‍රයිම් කාචයක් සෑම කෙනෙකුටම හොඳයි, නමුත් එහි අඩුපාඩු නොමැති බව උපකල්පනය නොකළ යුතුය. හැමෝගෙම අඩුපාඩු තියෙනවා :)

    ස්ථාවර නාභීය දුර කාචයක ප්‍රධාන අවාසිය නම් විශාලනය සම්පූර්ණයෙන් නොමැති වීමයි! ඔව්, ඔව්, ඔබ සියල්ල නිවැරදිව තේරුම් ගෙන ඇත - ඔබට පින්තූරයේ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දේ රාමුවේ රාමුවට ගෙන යාමට ඔබේ කකුල්, කකුල් සමඟ එහාට මෙහාට දිව යා යුතුය :)

    බිහිසුණු! මෙය නිශ්චලව සිටියදී DSLR කාචයේ රැලි සහිත විශාලන මුද්ද පහසු ලෙස හරවා ගැනීම හෝ සංයුක්තයේ විශාලන බොත්තම එබීම වෙනුවට :) ප්රධාන අවාසියනිවැරදි කිරීම මෙහි නොමැත, සහ විෂයට සමීප වීමට ඇති නොහැකියාව තුළ හෝ, අනෙක් අතට, ඉවතට යන්න. මෙම ගැටළුව විවිධ නාභීය දුර සහිත බර කාච කට්ටලයක් සහ ඒවා සඳහා සැහැල්ලු බෑගයක් මගින් "පහසුවෙන්" විසඳනු ලැබේ :) හෝ විලාසිතාමය ඡායාරූප බෑගයක් පවා :) නමුත් ඔබට ක්ෂණික මොහොතක් රාමු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට කුමක් කළ යුතුද? මෙහි විශාලනය ඕනෑම තරඟයකින් ඔබ්බට ය.

    බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති පරිදි, මම "භූ දර්ශන සහ ඡායාරූප රූගත කරන්නේ කෙසේද" යන මාතෘකාව දිගටම කරගෙන යන්නෙමි, සමහර විට මම "භූ දර්ශන" සහ "සාර්ව ඡායාරූපකරණය" වැනි වෙනම පිටුවක පින්තූරයක් හුදකලා කරමි. මාතෘකා සම්පූර්ණයෙන්ම (සහ තුනෙන් එකක් පවා!) අනාවරණය කර නොමැති බව මට හොඳින් වැටහේ, නමුත් අවම වශයෙන් විශේෂ චිත්‍රාගාර ආලෝකකරණයකින් තොරව මිල අඩු කාචවලින් රූගත කළ හැක්කේ කුමක්ද සහ කෙසේද යන්න ඔබ දැක ඇත. සියලුම උදාහරණ වලදී, කැමරාව තුළ ගොඩනගා ඇති ෆ්ලෑෂ් පමණක් භාවිතා කරන ලදී (හෝ භාවිතා නොකළ!)

    නිරාවරණ මැනීම යනු කුමක්ද?

    සෑම ඩිජිටල් කැමරාවක්ම නැත අතින් සැකසුම්ෂටර වේගය සහ විවරයන්, නමුත් මාව විශ්වාස කරන්න, සෑම කෙනෙකුටම ස්වයංක්‍රීය ඒවා තිබේ :) රාමුවේ ඇති වස්තුවක ආලෝකය තීරණය කිරීම සඳහා, කැමරාවට නිරාවරණ මිනුම් පද්ධතියක් ඇති අතර එය පළමුව මෙම ආලෝකයේ මට්ටම තක්සේරු කරයි, පසුව අපේක්ෂිත ෂටර වේගය සකසයි විවරය ම. අපි ඇත්තටම දකින ආකාරයට විෂය පෙන්වන රූපයක් ලබා ගැනීමට නිසි මිනුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙය ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරනු ලබන්නේ කැමරාව තුළ ගොඩනගා ඇති මිනුම් පද්ධතිය මගිනි - නිරාවරණ මීටරය, සාමාන්‍යයෙන් මෙම කාර්යයේ හොඳ කාර්යයක් ඉටු කරයි.

    එක් ඡායාරූප ශිල්පියෙකු මට පැවසුවේ දැන් එය වෙඩි තැබීමට උනන්දුවක් නොදක්වන බවත්, බොහෝ අවස්ථාවලදී කැමරාව සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීයව පවා සියලු සැකසුම් සමඟ විශිෂ්ට කාර්යයක් ඉටු කරන බවත්, පුද්ගලයෙකුට මෝඩ ලෙස ප්‍රේරකය අදින්නට පමණක් බවත්ය. ඔවුන් පවසන්නේ චිත්‍රපටයේ තිබූ නිර්මාණශීලීත්වයේ ආත්මය ඉවත්ව යන බවයි. ආදිය නමුත් ඡායාරූප ශිල්පියා අතින් ක්‍රමයට මාරුවීම සහ ඔහුට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙඩි තැබීම වළක්වන්නේ කුමක්ද? මගේ වෙබ් අඩවිය ගුරුවරුන් සඳහා නොව ආරම්භකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බැවින්, මට වහාම උපදෙස් දීමට අවශ්යයි - අතින් සැකසුම් සමඟ වෙඩි තැබීමට උත්සාහ කරන්න! එය ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම්, යන්ත්‍රය මත වෙඩි තැබීමේදී, ඔබේ මානසික ෂටර වේගය සහ විවරය කැමරාවේ මැනීම පෙන්වන ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට කම්මැලි නොවන්න. මෙය ප්රයෝජනවත් වේ! එය දෙකම නිර්මාණාත්මක අත්හදා බැලීමේ ආත්මය වර්ධනය කරන අතර විශිෂ්ට ලෙස උගන්වයි. මාර්ගය වන විට, ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රය නිෂ්ඵල නොවේ, මන්ද සමහර විට ඔබට ඉතා ඉක්මනින් පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වේ - එය සිදුවන්නේ සැකසුම් සමඟ කම්මැලි වීමට කාලය නොමැති වීමයි - කුරුල්ලාට පියාසර කළ හැකිය!

    "ඩිජිටල් වල නිර්මාණාත්මක අර්බුදය" සදහටම අමතක කිරීම සඳහා ඩිජිටල් කැමරාවක් ඉවත දමා යාන්ත්‍රික චිත්‍රපට කැමරාවක් මිලදී ගන්නා ලෙස චිත්‍රපටය සඳහා ආශා කරන මගේ ඡායාරූප ශිල්පී මිතුරෙකුට මම උපදෙස් දුන්නෙමි. කිසියම් හේතුවක් නිසා, ඔහු මා දෙස ඉතා ඇදහිය නොහැකි ලෙස බැලුවේය ... එය තේරුම් ගත හැකිය: අර්බුදය ඩිජිටල් හෝ චිත්රපටයේ නොව, ඔහුගේම මොළයේ පමණි! මෙය බොහෝ දුරට අදාළ වන්නේ ඡායාරූපකරණයට පමණක් නොව, දර්ශනය හෝ දේශපාලනය (උදාහරණයක් ලෙස, ගෘහස්ථ ඡායාරූප උපකරණ සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රුසියානු භාණ්ඩ සඳහා ස්ථානයක් නොමැති මෙඩ්වෙපුට්කින් මහතා සමඟ) මෙම මාතෘකාව නොවන බැවිනි. ලිපිය, අපි මැනීම වෙත ආපසු ගොස් එහි වර්ග කෙටියෙන් විස්තර කරමු.

    නිරාවරණ යුගලය - ෂටර වේගය සහ විවරය නිවැරදිව නිර්ණය කිරීම සඳහා මෙන්ම, දසුන් හෝ තිරය මත ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා මැනීම අවශ්ය වේ.

    බොඳ වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ෂටර වේගය පාලනය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර ක්ෂේත්‍ර ඇස්තමේන්තුවේ ගැඹුර අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා විවරය අවශ්‍ය වේ. ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු මෙයයි!

    උසස් කැමරා වල, ස්වයංක්‍රීය මිනුම් සැකසුම් වල ප්‍රධාන වර්ග 3ක් ඇත: matrix, center-weighted සහ spot. අපි කුඩාම දේ සමඟ ආරම්භ කරමු :)

    1. ස්ථාන මැනීම.සඳහා පමණක් නිරාවරණය මැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි කුඩා ප්රදේශයක්රාමුව තුළ, දළ වශයෙන් විශාල ලක්ෂ්යයක දී, හෝ කුඩා කවයක් තුළ :) මෙය matrix ප්රදේශයේ 3% පමණ වේ. සාමාන්යයෙන් මෙය රාමුවේ කේන්ද්රය වේ, නමුත් සමහර කැමරා ඔබට වෙනත් ස්ථානවල මෙම ලක්ෂ්යය සැකසීමට ඉඩ සලසයි. විශාල වෙනස්කම් සඳහා ස්ථාන මැනීම භාවිතා වේ ගතික පරාසයදීප්තිය; සාමාන්‍යයෙන් එවිට ඔබට අඩු නපුර තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ: නොවැදගත් තොරතුරු අධික ලෙස නිරාවරණය / අඩු නිරාවරණය වෙත යයි, නමුත් වෙඩි තබන වස්තුවේ කුමන්ත්‍රණය-වැදගත් කොටස අනුව නිවැරදි මිනුම් සිදු කරනු ලැබේ.
    2. මධ්‍ය බර මැනීම.නමට අනුව, මිනුම් සිදු කරනු ලබන්නේ මධ්‍යයේ - රාමුවේ මධ්‍යම කොටසේ (12% පමණ) "පැල්ලම" දිගේ, සහ "පරිධිය" වෙත බෙහෙවින් අඩු අවධානයක් යොමු කරයි, නමුත් ගෙවයි :) එය වෙනස් වේ. පළමු කරුණ (ඉහත හැර) මනින ලද ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණයෙන් පමණි - එය තවත් බොහෝ දේ. මධ්‍ය බර මැනීම බොහෝ විට භාවිතා වේ, නිදසුනක් ලෙස, ඔවුන්ට ඡායාරූප රූගත කිරීම වඩාත් පහසු වේ.
    3. Matrix මැනීම.මෙම අවස්ථාවේ දී, මැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ අනුකෘතියේ මුළු ප්රදේශය පුරා, බොහෝ කලාපවලට බෙදා ඇත; එවිට මිනුම් ප්‍රතිඵල ෂටර වේගය සහ විවරයන් වල සංයෝජන සඳහා දත්ත සමුදාය සමඟ සංසන්දනය කරනු ලැබේ, එවිට හොඳම ප්‍රතිඵලය තෝරා ගනු ලැබේ. Matrix මැනීම බොහෝ දර්ශන සඳහා සුදුසු වේ, පෙරනිමි සැකසුම් තුළ සිටින්නේ ඔහුයි - සබන් දීසිවල පවා, සැකසුම් තේරීමක් නොමැත.

    සරල අවස්ථාවන්හිදී - දීප්තියේ විශාල වෙනසක් නොමැති නම් - වර්ග තුනම ආසන්න වශයෙන් එකම ප්‍රති result ලයක් ලබා දිය හැකි නමුත් සංකීර්ණ අවස්ථාවන්හිදී ඇස්තමේන්තු බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකිය. එබැවින්, matrix metering වලට අමතරව, ස්ථානයක් සහ මධ්යම එකක් ඇත. මීට අමතරව, නිරාවරණ මැනීම විශේෂිත බාහිර උපකරණ භාවිතයෙන් සිදු කළ හැක ... උහ්, ආලෝක මීටරයක් ​​හෝ ෆ්ලෑෂ් මීටරයක් ​​වැනි උපාංග :)

    අවධානය යොමු කිරීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ

    ඔබ සබන් පිඟානකින් වෙඩි තැබුවහොත්, අවධානය යොමු කිරීම ගැන ඔබට කිසිවක් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නැත! එකඟ නොවන්නේ කවුද, කියවන්න :) ඇත්ත වශයෙන්ම, යන්ත්‍රයම සබන් පෙට්ටිය අනන්තයේ හොඳින් අවධානය යොමු කරනු ඇත - සියල්ල තියුණු වනු ඇත: ඔවුන් පවසන පරිදි, නහයේ සිට - ක්ෂිතිජය දක්වා. මෙය එකවර හොඳ සහ නරක යන දෙකම වේ. හොඳයි - සෑම දෙයක්ම අවධානයට ලක්වන නිසා, නරකයි - පසුබිමේ සුළු තොරතුරු බොඳ කරන අතරතුර, ඔබට ප්‍රධාන විෂය උද්දීපනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. අප දන්නා පරිදි, SLR කැමරාවක් සඳහා විශේෂයෙන් පහසු වේ. නමුත් ගෘහනියන්ට පවා යන්ත්‍රයේ DSLR එකකින් පහසුවෙන් පින්තූර ගත හැකි යැයි කියන අය අන්ධ ලෙස විශ්වාස නොකරන්න. SLR කැමරාවක් සහිත රූගත කිරීම් කිහිපයක් මෙන්න, මම අද්දැකීම් අඩු කෙනෙකුට වෙඩි තියන්න ඉඩ දුන්නා. ඔහු පළමු වතාවට කැමරාව අල්ලාගෙන සිටින බව වටහාගත් මම එය ස්වයංක්රීයව සකස් කළෙමි. කිහිප වතාවක් ක්ලික් කිරීමෙන් පසු, මිනිසා පින්තූර දෙස බලා මෙසේ පැවසීය: “අපිට මෙතරම් විශාල කැමරාවක් අවශ්‍ය ඇයි, කුඩා සබන් පෙට්ටියක් ඊටත් වඩා පැහැදිලි පින්තූර ගනී.”
    අපි විශාලනය කර ඔහු අකමැති දේ බලමු:

    1. 2.

    මෙම වෙඩි තැබීම්වල රාමුවේ දුර්වල සංයුතිය සහ, ඊටත් වඩා, ඒවායේ කලාත්මක වටිනාකම සමඟ අපි වරදක් සොයා නොගනු ඇත. මෙය මතකය සඳහා සාමාන්‍ය ඡායාරූපයක් යැයි අපි උපකල්පනය කරමු, මෙන්න අපි කතා කරන්නේ නිර්මාණාත්මක ජයග්‍රහණ ගැන නොව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක් ගැන - තාක්ෂණික ගුණාත්මකභාවය ගැන. අවසාන රේඛාව: ක්ෂේත්රයේ වැරදි ගැඹුර. ඡායාරූප අංක 1 හි, පෙරබිමෙහි ඇති තණකොළ සම්පූර්ණයෙන්ම මාතෘකාව නොවන අතර පින්තූරයේ සංජානනයට පමණක් බාධා කරයි. ප්‍රමාණවත් තරම් සමීප පුද්ගලයින් ඡායාරූප ගැනීමේදී, මිනිසුන් ප්‍රධාන විෂය බව තවමත් උපකල්පනය කෙරේ, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් හොඳින් අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි. නමුත් මෙය හුදෙක් එහි නොවේ, පසුබිම මත අවධානය යොමු කිරීම! "සබන් පෙට්ටිය වඩාත් පැහැදිලිව වෙඩි තබන" බව අනවශ්‍ය ආරම්භකයකු පවා දුටුවේ එබැවිනි. SLR ඇත්තටම නරකද? අපි එය තේරුම් ගනිමු.

    පෙරනිමියෙන්, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම රාමුවේ මධ්‍යයේ ක්‍රියා කරයි, එබැවින් #1 පින්තූරයේ නාභිගත මග හැරීමක් ඇත. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය කැමරාවේ වරදක් නොව, ඡායාරූප ශිල්පියාගේ ස්නයිපර්ගේ අත්වැරදීමකින්, කැමරාව මැදට යොමු කළ - පුද්ගලයන් දෙදෙනාම පසුකර ගියේය. ඉතින් දැන් පොලිස් නිල ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින බීමත් පොලිස් නිලධාරීන් පවා වෙඩි තියන්න එපා :) මාර්ගය වන විට, මහා දේශප්‍රේමී යුද්ධයේ ප්‍රවීණයන් සඳහා, පොලිස්කාරයා සහ පොලිස්කාරයා යන වචනය ද්‍රෝහියා යන වචනයට සමාන ය ...

    ඡායාරූපයෙහි අපට ඇත්තේ කුමක්ද? පසුබිම - ජලය සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉවුර තියුණු ලෙස නිරූපණය කර ඇති අතර, මැද පිටියේ ක්‍රීඩකයින් අවධානයෙන් බැහැරව ඇත, ඊටත් වඩා අවධානයෙන් තොර තණකොළ, පෙරබිමෙහි ඇත. ඡායාරූප අංක 2 හි, කැමරාව තණකොළ මත අවධානය යොමු කළ අතර අනෙක් සියල්ල අවධානයෙන් තොර විය. පින්තූරවලට එක සමානකමක් ඇත - ප්‍රධාන චරිත අවධානයට ලක් නොවීය! මෙම සැබෑ (සහ වේදිකාගත නොවූ) ඡායාරූප කැමරා යන්ත්‍රය ඉලක්ක කළ යුත්තේ කොතැනටද යන්න නොතේරෙන බව පෙන්වීමට හොඳම ක්‍රමයයි! විශේෂයෙන් ඡායාරූප ශිල්පියා අවධානය යොමු කිරීම ගැන නොසිතන්නේ නම්, නමුත් බොත්තම් එබීමෙන් :) මෙම අවස්ථාවෙහිදී, SLR කැමරාව සබන් පෙට්ටියට වඩා පහත් ය, එය පෙරබිම සිට ක්ෂිතිජය දක්වා තියුණු පහරක් ලබා දෙයි (සහ ඊටත් වඩා!).
    කැමරාවක් තෝරා ගැනීමේ මාතෘකාවට ආපසු යමින්, මම පහත සඳහන් දේ සටහන් කරමි:

    ඔබට ඡායාරූප ශිල්පය හැදෑරීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, සැකසීම් සමඟ රස්තියාදු වීම, සිතන්න, උපදෙස් කියවීම සහ නීරස අඩවි - එක් බොත්තමක් සහ අතින් පාලනයක් නොමැතිව ලාභම සංයුක්තය මිලදී ගන්න.

    මාර්ගය වන විට, කිසිවක් අධ්‍යයනය කිරීමට අකමැති පුද්ගලයින් රාජ්‍යය විසින් ඇදහිය නොහැකි තරම් විශාල ප්‍රමාණයකින් පිළිගෙන ඉල්ලා සිටී. මම ඩීඑස්එල්ආර් එකක් මිලදී ගත්තා, නමුත් එය නොගැලපේ - එය විකාරයකි, මම සංයුක්ත එකක් මිලදී ගන්නෙමි. කළු සබන් පිඟානක් ඔබේ රූපයට නොගැලපේ - අපි රෝස, පසුව කොළ මිලදී ගන්නෙමු. ගෘහ භාණ්ඩ හා පැරණි කැමරාවකින් වෙහෙසට පත් වී ඇත - සියල්ල ඉවතට විසි කර නැවත මිලදී ගන්න! මේක හරි. ඔබේ මුදල් ඉතිරි කිරීම, ඔබ නරක පුරවැසියෙකි, මන්ද ඔබ ධනවාදයේ මුගටියේ දියුණු සිනහවක් ඇති සමාජයක් ගොඩනැගීමට දායක නොවන බැවිනි.

    මම මෝටර් රථයක් මිලදී ගත්තා - මම මාර්ග තදබදයට, මිල අධික පෙට්‍රල් සහ වාහන නැවැත්වීමේ අඩුවකට කැමති නැත - මම යතුරුපැදියක් මිලදී ගත්තා, ඔවුන් එය සොරකම් කළා - මම තවත් එකක් මිල දී ගත්තා, සහ එය රැගෙන යාම දුෂ්කර බව පෙනී ගිය විට 2 වෙනි තට්ටුව, මම බයිසිකලයක් ගත්තා :) කමක් නැහැ, අපි පාරිභෝගික සමාජයක් සහ පාරිභෝගිකයින් හදනවා නේද? :) සිදුවෙමින් පවතින දේට හේතු ගැන නොසිතා පරිභෝජනය කිරීම කොතරම් හොඳද කියා ඔබ දන්නවා! :) නැහැ, හොඳයි, අඩුම තරමින් ටිකක්... හොඳයි, ඔබටම පාපොච්චාරණය කරන්න... හොඳයි, හරි, කියවන්න. :)

    නමුත් තවමත් - ප්රධාන වස්තූන් දාරවල පිහිටා තිබේ නම් කුමක් කළ යුතුද? ඔබට වැඩි හෝ අඩු බැරෑරුම් උපාංගයක් තිබේ නම් සහ අතින් සැකසුම් තිබේ නම්, ඔබට අවධානය යොමු කරන ස්ථානය සැකසිය හැකිය - සියල්ලට පසු, ඔබට වෙඩි තැබීමට අවශ්‍ය කුමක්ද සහ හරියටම අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කුමක්දැයි යන්ත්‍රය නොදනී: වස්තුව ක්‍රියාත්මකයි. දකුණේ, මැද හෝ වම් පැත්තේ ... සාමාන්‍ය දෝෂය වන්නේ මධ්‍යයේ කැමරාවේ ඉලක්කයයි. උදාහරණයක් ලෙස, #1 පින්තූරයේ මෙන්.

    1. 2.

    අපි මෙය දැනටමත් දැක ඇත්තෙමු. වෙඩි අංක 1 හි, කැමරාව මධ්‍යයේ (එනම්, පසුබිමේ) නාභිගත කර ඇති අතර, කෝප්පය සහ කෝපි භාජනය මධ්‍යයේ වම් සහ දකුණට පිහිටා ඇත, එම නිසා ඒවා නාභිගත නොවීය, i.e. අවධානයෙන් බැහැර. නමුත් අංක 2 පින්තූරයේ, කුසලානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර අපට අවශ්‍ය දේ අපට ලැබුණි. වෙඩි තැබීමේ විෂයයන් උද්දීපනය කර ඇති අතර, මෙම නඩුවේ නොවැදගත් පසුබිම බොඳ වී ඇත ...

    එය කරන්නේ කෙසේද? නාභිගත ස්ථානය සැකසීමට නොහැකි නම්, ඔබට බොහෝ කැමරා වල ඇති "අගුළු - නාභිගත" ශ්‍රිතය භාවිතා කළ හැකිය. පළමු අවස්ථාවේ දී, අපි කැමරාව මධ්‍යයට යොමු කර ෂටර් බොත්තම එබීමෙන් වහාම පින්තූරයක් ගත් අතර එය වැරදීමකි. දෙවන නඩුවේදී, අපි කැමරාව කෝප්පය වෙත යොමු කර ෂටර් බොත්තම ඔබන්න, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නොව, නමුත් අඩක් පමණි. ඒ සමගම, කැමරාව නාභිගත විය (ඔබ කුසලානය මත අනුමාන කළ හැකි පරිදි). ඉන්පසු, බොත්තම මුදා හැරීමෙන් තොරව (එය පහළට එබීම නොකිරීම වැදගත්ය!), අපි කැමරාව මධ්‍යයට එල්ල කළෙමු, එවිට කෝප්පය පමණක් නොව කෝපි ද රාමුවට ගැලපේ, දැන් අපි තද කළෙමු. බොත්තම සියලු ආකාරයෙන්. කැමරාවට මේ වෙලාවෙම කප් එකට ෆෝකස් දුර මතක් වුනා. පින්තූරය සූදානම්. "නිවැරදි" අවධානයක් ඇති පින්තූර වඩාත් විශාල හා කලාත්මක ලෙස ප්‍රකාශිත වනු ඇත.

    මාර්ගය වන විට, වෙඩි තැබීමේ ප්රධාන වස්තුව - මේ අවස්ථාවේ දී, කෝප්පයක් - දිගු කාලයක් තිස්සේ කැඩී ඇත, නමුත් එහි පින්තූරය ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ආරම්භකයින්ට දිගටම සේවය කරයි. මම දැන් කෝපි කිලෝග්‍රෑම් අවශෝෂණය කරමි, අහෝ, තවත් කෝප්පයක් සමඟ, එය තවමත් විලාසිතා නිරූපිකාවකගේ භූමිකාව ලබාගෙන නොමැත :)

    නමුත් SLR කැමරාවක් ළඟින් සහ දුරින් එකවර අවධානය යොමු කර රූගත කරන්නේ කෙසේද? ඒක හරි, අපි ප්රාචීරය තද කරමු!

    පෙරබිම අපට සමීප වන තරමට, අපට හදවත නැතිවීම අඩු වේ, නමුත් අපට සියල්ල හදිසියේම අවශ්‍ය නම්, අපි තවත් තද කරමු :)

    උසස් කැමරා වල, වෙනත් සැකසුම් ඇත, උදාහරණයක් ලෙස, විශේෂ රාමුවක් සමඟ නාභිගත ප්රදේශය අවධාරණය කිරීම හෝ කාචය මත මුද්ද කරකැවීමෙන් වස්තුවක් මත අවධානය යොමු කිරීම (අතින් නාභිගත කිරීම). කෙසේ වෙතත්, සෑම කෙනෙකුටම එවැනි සැකසුම් නොමැත, නමුත් ප්රධාන වශයෙන් SLR කැමරා වල සහ සමහර විශේෂයෙන් උසස් ඩිජිටල් සංයුක්ත වල.

    ඡායාරූපකරණයේ එවැනි තනිකරම තාක්ෂණික මොහොතක් තිබේ autofocus නිරවද්යතාව. නැත්නම්, ඔබ කැමති නම්, autofocus miss :) ඔහු මග හැරේ, හෘදයාංගම, මිල අධික කැමරාවල පවා, ඔහු මිනිස් අරමුණු සහ ආශාවන් නොදන්නා නිසා - එනම්, අවධානය යොමු කළ යුතු දේ. විශේෂයෙන් එවැනි විෂයයන් මත, උදාහරණයක් ලෙස, වම් පසින් (පින්තූරය විශාල කිරීම වඩා හොඳය). සිහින් අතු සමහර විට අඳුරු මැෂින් තුවක්කුවකට බරපතල බාධාවක් වේ, ඡායාරූප ශිල්පියා ඒවා නිවැරදිව දර්ශනයේ හරස්කඩට ගෙන යාමට උත්සාහ කළත්. නමුත් නාභිගත කිරීම සිදුවන්නේ පසුබිමේ හෝ අතු මත, කැමරාව නාද වේ, කාචය එහා මෙහා ගමන් කරයි, නොදන්නා ඉලක්කයක් ඉලක්ක කිරීමට උත්සාහ කරයි. වඩාත් ශිෂ්ඨ සම්පන්න අනුවාදවලදී, කිසිවක් ඝෝෂා නොකරනු ඇත, අවධානය හුදෙක් පසුබිම මග හැරෙනු ඇත, නමුත් එය පහසු වන්නේ කාටද? නමුත් "පැරණි තාලයේ" කාචයේ මුද්ද කරකැවීමෙන් සහ viewfinder හි ඇසින් ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර පාලනය කිරීමෙන් ඔබට අතින් වඩා වේගයෙන් සහ වඩාත් නිවැරදිව ඉලක්ක කළ හැකි බැවින්, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම වහාම ක්‍රියා විරහිත කිරීම පහසුය.

    මාර්ගය වන විට, තුළ සංයුක්ත කැමරාක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර සංයුක්තයට වඩා විශාල බැවින් එවැනි ගැටලුවක් නොමැති තරම්ය. මීටර් 1 - 2 ක් දුරින්, ඔහු වටා ඇති සියල්ල තියුණු වනු ඇති අතර, අතපසුවීමක් (එකක් තිබුනේ නම්) ඇසට නොපෙනේ. මෙය අවාසියක් ලෙස එතරම් වාසියක් නොවන බව පැහැදිලිය: මෙම කුමන්ත්රණයේ දී, අතු ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, ඒවා ඉස්මතු කිරීම වැදගත් වේ - එසේ නොමැති නම් ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ණවත් පසුබිම සමඟ ඒකාබද්ධ වනු ඇත. පොදුවේ ගත් කල, ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු පවසන්නේ වෙඩි තැබීමේ ප්‍රධාන විෂය උද්දීපනය කිරීම තරමක් ස්වාභාවික හා කැත නොවනවා පමණක් නොව තරමක් අවශ්‍ය බවයි.

    වැනි ගැටලුවක් ගැන අපි වඩාත් විස්තරාත්මකව වාසය කරමු autofocus වේගය. සමහර වර්ගවල වාර්තාගත වෙඩි තැබීම් වල ස්වයං නාභිගත කිරීම සංයුක්තයට කළ හැකි සහ කළ නොහැකි දේ පැහැදිලිව පෙන්වයි. මෙම වෙබ් අඩවියේ පිටු දැනටමත් autofocus වේගය සඳහන් කර ඇත, නමුත් උදාහරණ නොමැතිව, එය හොඳ නැත, එබැවින් මෙන්න යුවලක්. එබැවින්, "බොහෝ නොවන" දේ සංයුක්ත කළ හැකිය:

    ෂටර වේගය 1/1500

    1. 2.

    සහ එසේ කළ නොහැකි දේ කුමක්ද? කෙටි ෂටර වේගයක් සමඟ, මෙය කිසිසේත්ම ගැටළුවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, කාරණය පවතින්නේ මොහොතෙහි සංක්‍රාන්තිය තුළය (පින්තූර අංක 1). ඊළඟ මොහොතේ, ගුවන් ගත වන බෝට්ටුව වතුරට වැටෙන අතර රාමුව තුළ එය දැනටමත් පෙරළා තිබිය හැකිය (පින්තූර අංක 2), නැතහොත් එය රාමුවෙන් "පිටතට පියාසර කිරීමට" පවා ඉඩ ඇත. එවැනි කාලයකදී ඩිජිටල් සංයුක්ත සරලව අවධානය යොමු කිරීමට කාලය නොමැති නිසා. එනම්, කෙටි ෂටර වේගයකින්, රාමුව එළියට එනු ඇත, සමහර විට උසස් තත්ත්වයේ පවා, නමුත් ... එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් රාමුවක් වනු ඇත! විශේෂයෙන්ම ඔබට යම් නිපුණතා ඇත්නම් DSLR එකකින් මෙය ඉවත් කිරීම අපහසු නැත. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ "රැහැන් සමඟ" වෙඩි තැබීමේදී (කැමරාව චලනය සමඟ සමමුහුර්තව චලනය වන අතර, වස්තුව නිරන්තරයෙන් දර්ශන දර්ශක තුළ රඳවා තබා ගනී), සහ බොත්තම නියම මොහොතේ එබී ඇත (අපගේ නඩුවේදී, ස්කූටරය රැගෙන යාමේදී). තවද මෙහි DSLR වෙඩි තැබීමේ වේගය පෙන්වනු ඇත, නමුත් සංයුක්ත නොවේ. සංයුක්තයේ මන්දගාමී ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම, ෂටර් ප්‍රමාදය සහ අනෙකුත් කරදරකාරී මන්දගාමී දේවල් ඇත.

    සංයුක්ත වල මන්දගාමිත්වය එවැනි වාර්තා කිරීම සඳහා ඒවා නුසුදුසු වේ. මීට අමතරව, තිරය හරහා රැහැන් සහිතව සබන් පිඟානක් සමඟ වෙඩි තැබීම ඉතා අපහසු වන අතර, එය හුදෙක් නොමැති viewfinder හරහා නොවේ ... ඔබට කුමක් කළ හැකිද, එවැනි නිර්මාණ ලක්ෂණයකි. කැමරාව එයට ඉඩ දෙන්නේ නම් (සහ එසේ නොවේ නම්?) ඔබට අඛණ්ඩව වෙඩි තැබීම සැකසිය හැකිය, මෙහි ඔබ වාසනාවන්ත විය හැකිය (හෝ වාසනාවන්ත නොවේ ...). ඔබට සියලුම සැකසුම් කල්තියා අතින් සැකසිය හැකිය (ඔබට ඒවා තිබේ නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම) සහ අපේක්ෂිත වෙඩි තැබීමේ ස්ථානයට කල්තියා අවධානය යොමු කරන්න (මෙම ලක්ෂ්‍යය කොතැනදැයි ඔබ හරියටම දන්නේ නම්). මෙයින් අපි සංයුක්තව අඩුවෙන් සිතන බව සාක්ෂාත් කර ගනිමු, නමුත් අහෝ, සූදානම් වීමට කාලය ගතවේ - රාමුව මඟ හැරිය හැක! එබැවින්, මෙම සියලු උපක්‍රම අපේක්ෂිත ප්‍රති result ලය පිළිබඳ කිසිදු සහතිකයක් ලබා නොදේ. කමිස සාක්කුවෙන් උදුරා ගත් සබන් දීසියක් සමහර විට වාර්තාගත වෙඩි තැබීමේදී විශාල SLR එකකට වඩා ඉදිරියෙන් සිටිය හැකි බව මම කලින් සඳහන් කළ බව ඇත්ත. මෙහි කිසිදු පරස්පර විරෝධීතාවයක් නොමැත, එය හුදෙක් මෙම වාක්‍ය ඛණ්ඩය ආරම්භකයින් වෙත යොමු කරයි, සෑම විටම කැමරාව සූදානම්ව තබා ගන්නා වාර්තාකරුවන් නොවේ - විශේෂයෙන් මොහොත පැමිණ ඇති බව ඔවුන්ට හැඟේ නම් ...

    සහ සංයුක්ත සමඟ කළ හැක්කේ කුමන ආකාරයේ වාර්තාගත වෙඩි තැබීමක්ද? නැතහොත් අවම වශයෙන් මෙය:

    සුදු ශේෂය

    සුදු සමබරතාවය (WB) සමහර විට පරිසර ආලෝකයේ වර්ණ උෂ්ණත්වය ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔවුන් පවසන්නේ: "පින්තූරය කහ", "නිල් වර්ණය අවහිර කිරීම", "ද සීතල වර්ණය", ආදිය, ඔබට මගේ ඡායාරූප ශබ්දකෝෂයේ කියවිය හැකිය. නමුත් වෙනස තේරුම් ගැනීමට ඡායාරූප පෙන්වීමට පහසු සහ පහසු වේ. දෙවන පින්තූරයේ, සුදු සමබරතාවය වැඩි දියුණු කර ඇත - මගේ මතය අනුව, ඇත්ත වශයෙන්ම. මෙම නඩුවේදී, පෙනුම ස්වාභාවික වර්ණ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය මත රඳා පැවතුනි, එනම් ඡායාරූපකරණයේදී තිබූ එකක්.

    සීතල සහ උණුසුම් සුදු සමබරතාවය.

    වෙඩි තැබීමට පෙර කැමරාව තුළ සුදු ශේෂය සැකසිය හැකි අතර පසුව ග්‍රැෆික් සංස්කාරකයක් තුළ නිවැරදි කළ හැක. එය කළ හැකි නමුත් අවශ්ය නොවේ! සරල ලෞකික සත්‍යයක් පවසන්නේ ඔවුන් වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්නා බවයි. ප්‍රඥාවන්ත දර්ශනයක් වඩා හොඳ අදහසක් තහවුරු කරයි: කෙනෙකු පසුව තමාගේ වැරදි නිවැරදි නොකිරීමට අන් අයගේ වැරදි වලින් ඉගෙන ගත යුතුය. ඡායාරූපකරණයේ පමණක් නොව සෑම අර්ථයකින්ම පරම සත්‍යය!

    නමුත් මම ඔබට කියමි: ඒවා කිසිසේත් වළක්වා ගැනීම සඳහා වැරදි පුරෝකථනය කළ යුතුය :)

    ඇත්ත වශයෙන්ම, කිසියම් ගුණාත්මක භාවයක් නැතිවීමත් සමඟ, රීතියක් ලෙස, පසුව සංස්කාරකවරුන් තුළ එය නිවැරදි කිරීමට වඩා වෙඩි තැබීමට පෙර සුදු ශේෂය සැකසීම වඩා හොඳය. RAW ගොනුවකින් (අමු ආකෘතිය) වෙඩි තැබීම, ඇත්ත වශයෙන්ම, WB සංස්කරණය කිරීම පහසු කරයි, නමුත් මෙය සැමවිටම කෝකටත් තෛලයක් නොවේ.

    අහෝ, ඕනෑම ක්රමයක් එහි වාසි සහ අවාසි ඇත, RAW ව්යතිරේකයක් නොවේ. WB හි මූලික සැකසුම ඡායාරූප රූගත කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරයි නම්, "අමු ආකෘතිය" පෙර මුද්‍රණ කාර්යක්ෂමතාව සහ මතක කාඩ්පතේ ධාරිතාව අඩු කරයි :)

    එමනිසා, ඡායාරූපකරණයේ වර්ණය සඳහා ඔබේම මනාපයන් ඔබම අපේක්ෂා කළ යුතුය!

    ඊට අමතරව, RAW ඉතා සීමිත (සහ සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ඵල) වන අතර, පිරිසිදු ලෙස තට්ටු කරන ලද උද්දීපනයන්ගෙන් විස්තර ලබා ගැනීමේදී සහ සැහැල්ලු සෙවනැලි දිගු කිරීම ශබ්දය වැඩි කිරීමට හේතු වේ. මෙය, ඇත්ත වශයෙන්ම, අමු ආකෘතිය භාවිතා නොකළ යුතු බව ඉන් අදහස් නොවේ. නමුත් එය බොහෝ සෙයින් උපකාරී වනු ඇත්තේ හැකි උපරිම ගුණාත්මක වෙඩි තැබීමකින් පමණි, ඒ සඳහා උත්සාහ කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි. RAW හි වෙඩි තැබීමේදී පවා නිවැරදි නිරාවරණය සහ සුදු සමබරතාවය වහාම සැකසීම වඩා හොඳය.

    සාමාන්‍ය කැමරා WB සැකසුම්

    උෂ්ණත්ව පරිමාණයේ BB සැකසුම් ද ඇත. මෙහි සැකසුම් තුළ අත්හදා බැලීම් කරන අතරතුර, කැමරාව සඳහා උපදෙස් නැවත ඉගෙන ගැනීම හොඳ අදහසකි. පෙරනිමියෙන්, කැමරාව "යන්ත්‍රය මත" වෙඩි තබයි, නමුත් අප දන්නා පරිදි ස්වයංක්‍රීයකරණය සැමවිටම ඡායාරූප ශිල්පියාගේ අභිප්‍රාය සමඟ කටයුතු නොකරයි.

    අත්හදා බැලීම! දෙවියන් ගැන විශ්වාසය සහ සත්‍යය අතර වෙනස ඔබ දන්නවාද? සත්‍යය විද්‍යාත්මක පරීක්‍ෂණයකින් පරීක්‍ෂා කළ හැකි නමුත් දෙවියන්ගේ පැවැත්ම කිසිදා පරීක්‍ෂා කළ නොහැක. අත්හදා බැලීම සහ ඔබට විපාක ලැබෙනු ඇත :)

    ඡායාරූප විශ්ලේෂණය

    නමුත් මම මෙම රීතියෙන් බැහැර වූ පසු, මෙන්න උදාහරණ සංවාදයක්:

    ඔබ විවේචනය කිරීමට අවශ්ය නැත, නමුත් අවම වශයෙන් යමක් කියන්න ...

    - පින්තූර යැවීමෙන්, ඔබට අවම වශයෙන් ඒවා ගැන යමක් පැවසීමට සිදු විය. තක්සේරුවෙන් ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද, ඔබම භූ දර්ශනය ගැන සෑහීමකට පත්වේද, නැතහොත් මෙම ඡායාරූපයෙහි යම් අපහසුතාවයක් තිබේද? ඔබ වෙඩි තැබුවේ කුමක්ද, ඔබට ප්‍රකාශ කිරීමට සහ නරඹන්නාට ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය වූයේ කුමක්ද? අවසාන වශයෙන්, වෙඩි තැබීමේ කොන්දේසි මොනවාද, ෂටර වේගය, විවරය, ISO, නාභි දුර මොනවාද.

    හොඳයි, හරි, මම තීරණය කළා කෙල්ලට වධ දෙන්නේ ඇයි කියලා මටම කියන්න. ඡායාරූපයක් ඡායාරූපයක් වැනි ය, ඔබට එහි විශේෂ කිසිවක් නොපෙනේ. මෙතන කමෙන්ට් කරන්න දෙයක් නෑ. සාමාන්‍ය ගංගාවක්, සාමාන්‍ය ඉවුරක්, සාමාන්‍ය භූ දර්ශනයක්. නමුත් තවමත්, කතුවරයාට නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය වූයේ කුමක්ද, ඔහු භාවිතා කළ දෘශ්‍ය මාධ්‍යයන් මොනවාද? ආරම්භ කිරීම සඳහා, මම රූපයේ පාර-දත්ත දෙස බැලුවෙමි, ඔබට මෙම මෙවලම් (හෝ ඒ වෙනුවට මෙවලම්) ඡායාරූපයේ දකුණට දැකිය හැකිය.

    ඡායාරූප විශ්ලේෂණය


    කැමරාව: Fujifilm FinePix S7000
    සංවේදකය: 1/1.7 CCD
    කාච: 35-210mm f/2.8-3.1

    Snapshot විකල්ප:
    නාභීය දුර: 7.8mm (35mm EGF)
    විවරය: f4.5
    ෂටර වේගය: 1/1000 තත්.
    ISO: 200

    නිරාවරණ මැනීම: matrix
    ආලෝකකරණය: දිවා ආලෝකය
    ෆ්ලෑෂ්: අක්රිය


    දැන් මම පින්තූරය විශාලනය කර හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලුවෙමි. ඕනෑම අවස්ථාවක එය වැඩි කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි.
    සම්පූර්ණයෙන්ම තාක්ෂණික තත්ත්වය අනුව, පැමිණිලි පහත පරිදි වේ. ඡායාරූපය සාමාන්‍යයෙන් නිරාවරණය වී ඇත, නමුත් අවධානය යොමු වන්නේ පෙරබිම (තණකොළ) මත ය, එබැවින් අනෙක් සියල්ල අවධානයෙන් බැහැර ය. සාමාන්යයෙන් භූ දර්ශන සඳහා ඔවුන් ක්ෂේත්රයේ විශාල ගැඹුරක් සාදයි (මේ සඳහා ඔවුන් විවරය ආවරණය කරයි). මෙය මෙහි සිදු නොවේ (තත්පර 1/1000 ක ෂටර වේගය f4.5 ට වඩා වැඩි විවරය කලම්ප කිරීමට හැකි වුවද - මම රූප ගොනුවේ පාර-දත්ත නිවැරදිව කියවා ඇත්නම්). නමුත් මෙහි ආලෝක සංවේදීතාව අඩු කළ නොහැක: කැමරාවේ හිමිකරු මාව නිවැරදිව නිවැරදි කළ පරිදි, මෙම කැමරාවේ ISO-200 අවම වේ.

    තව දුරටත්. මෙම භූ දර්ශනයට සැලසුම් 3ක් ඇත: අසල (තණකොළ), මැද (ගස් පරාවර්තන සහිත ජලය) සහ දුර (උද්‍යානය). තවද කිසියම් හේතුවක් නිසා, ඉදිරිපස තණකොළ පමණක් අවධානය යොමු කරයි. පොදුවේ ගත් කල, යම් ප්‍රධාන විෂයයක් පෙරබිමෙහි ඇති විට භූ දර්ශනයක් ඡායාරූප ගත කරන්නේ එලෙස ය. මෙන්න එය ධීවරයෙකු විය හැකිය, නැතහොත් එහි දුන්න සමඟ ගොඩ ගසා ඇති බෝට්ටුවක් විය හැකිය. එවිට පෙරබිම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සාධාරණීකරණය කළේය. නමුත් ප්රධාන විෂයය තවමත් අතුරුදහන් වී ඇති බැවින් (එය දැනටමත් අවාසියකි), මෙම ඡායාරූපයෙහි, තණකොළ පමණක් නොව නරඹන්නාගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත යුතුය. නමුත් තියුණු බව යන්තම් ගඟ මැදට ළඟා වන අතර විරුද්ධ ඉවුරේ උද්‍යානයට ළඟා නොවේ.

    පින්තූරයේ (උද්යානයේ වම් පැත්තේ) යම් ආකාරයක ගොඩනැගිල්ලක් දක්නට ලැබේ. එක්කෝ බස් නැවතුමක්, හෝ පින්තාරු කරන ලද නිවසක්, හෝ අාර් ඒන් එකක් - ඔබට කළ නොහැක. මෙය කතුවරයාගේ අභිප්‍රායද, නැතිනම් අහම්බෙන් රාමුවට වැටුණු වස්තුවක්ද? නරඹන්නාට පෙන්වන්නේ කුමක්ද සහ ඇයි, නරඹන විට ඔහුට තිබිය යුතු සිතුවිලි හෝ හැඟීම් මොනවාද? එය පැහැදිලි නැත ... වැඩිදුර ලිපි හුවමාරුවේදී, මෙය වල්රස් සඳහා පිහිනුම් තටාකයක් බව පෙනී ගියේය :)

    කෙසේ වෙතත්, එවැනි අනපේක්ෂිත හැරීමක් තවත් කන්නයක් සඳහා විශිෂ්ට කුමන්ත්රණයක් ලෙස සේවය කළ හැකි අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, රාමුවේ චරිත සමඟ!

    සහ ඡායාරූපකරණයේ නිර්මාණාත්මක ජයග්රහණ මොනවාද?

    මෙම ඡායාරූපය ප්‍රදේශයේ වාර්තාමය නිරූපණයක් විය හැකි අතර ඡායාරූපයේ කතුවරයාට ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි පුද්ගලික වටිනාකමක් ඇත.

    ඉහත සියල්ලම පැමිණෙන්නේ පුද්ගලික අත්දැකීම, අවබෝධය සහ රසය. විවේචන සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් මතයේ විෂය පථයට පිටින් වැටේ නම්, මම ඔබට සමාව අයදිමි ... අඩුපාඩු සෙවීමට යහන මත හිඳගෙන මොනිටරය විශාලනය කිරීම පහසු වන අතර එහිදී ගඟ අසල ඕනෑම කෙනෙකුට ව්‍යාකූල විය හැකිය. අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා ලබා දී ඇති පින්තූරය සඳහා මම ඡායාරූපයේ කතුවරයාට - මොස්කව්හි සිට ටැටියානා පර්ෆියෝනෝවාට මගේ කෘතඥතාව පළ කරමි.

    ඔබගේ ඇල්බම වලින් ඉතා කලාත්මක ඡායාරූප දුසිම් ගණනක් මට එවන්න එපා. ඒවායින් එකක් ගෙන පැත්තකින් මෙන් හොඳින් බැලීම වඩා හොඳය. මෙය ඔබේ ඡායාරූපය, ඔබේ අදහස සහ ඡායාරූපකරණයයි. ආලෝකකරණය සහ වෙඩි තැබීමේ තත්ත්වය කෙබඳුද? ඔබ නිරූපණය කිරීමට කැමති කුමක්ද? සිදුවුයේ කුමක් ද? සහ වැඩිදියුණු කිරීමට ක්රමයක් තිබේද? ඉහත පින්තූර විශ්ලේෂණය තනිවම කිරීමට ඔබට හොඳින් ඉගෙන ගත හැකිය.

    ලෝකයේ විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණාත්මක දැක්ම ඡායාරූපකරණයේ පදනම වේ. ඔබ ෂටර් බොත්තම එබීමට පෙර මෙය සිදුවුවහොත් (සහ පසුව නොවේ) - මේවා සිත්ගන්නා ඡායාරූපයක පදනම වේ!

    සිත්ගන්නා ඡායාරූපයක් යනු කුමක්ද? කිසිවෙකුට ඔබට නිශ්චිත වචන පැවසිය නොහැක. රසවත් රාමුවක් සිත්ගන්නා රාමුවකි.

    සංකල්පයක් තිබේද රසවත් පොත, රසවත් චිත්රපටය, රසවත් ක්රීඩාව, රසවත් හඳුනන කෙනෙක්. එපමණක් නොව, පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකුගෙන්, නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් නිසැකවම මෙම චිත්‍රපටය (ඡායාරූපය, පොත) සිත්ගන්නාසුළු බවත්, අනෙක් අය ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස තර්ක කරනු ඇති බවත්, ඉතිරි අය - ඔබට එය එක් වරක් නැරඹිය හැකි නමුත් තවත් නැත.

    පටු කවයකට පමණක් සිත්ගන්නාසුළු සහ තේරුම් ගත හැකි ඡායාරූප ද තිබේ. නිදසුනක් වශයෙන්, මිතුරන්ගේ පින්තූරයක් ඔවුන්ට පමණක් උනන්දුවක් දැක්විය හැකි අතර අන් කිසිවෙකුට නොවේ. නිකන් කොපි කරන ෆොටෝස් තියෙනවා අවට යථාර්ථය. නිරූපිත ස්ථානයේ අලංකාරය මගින් මෙම කරදරය සමතලා කළ හැකිය. මීට අමතරව, රසඥයින්ගේ පටු කවයකට පමණක් රසවත් හා තේරුම් ගත හැකි ඡායාරූප තිබේ. "රසවත් බව" සඳහා පැහැදිලි සහ නිශ්චිත නිර්ණායක නොමැත. ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය සඳහා සමහර පින්තූර මතක තබා ගත හැකි අතර, තත්පර 2 කට පසු තවත් බොහෝ දේ අමතක කරන්න. බැලීම.

    එසේ වුවද, ඔබව සිතීමට හෝ හැඟීම් ඇති කරන දේවල් තිබේ. මෙහිදී බහුතරය ඔහුට සිත්ගන්නාසුළුද නැද්ද යන්න පැහැදිලිව හඳුනා ගනී. ඔව්, ඔව්, ඔබ මාව නිවැරදිව තේරුම් ගත්තා, මම නිරුවත ගැන කතා කරන්නේ නැහැ :) නමුත් සංසිද්ධිවල සාරය විස්තර කිරීමට වඩා පින්තූර කිහිපයක් පෙන්වීම මට පහසුය. අපි උදාහරණ 2ක් බලමු. පහත ඡායාරූපවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ එකම දෙයයි: ලෝකඩ අශ්වාරෝහකයා යනු ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි පීටර් I ගේ ස්මාරකයකි. මෙය ප්‍රහාරයේ අසරුවෙක් බව විශ්වාස කරන අයට මතක් කර දෙයි. ජාතික සංස්කෘතියට අවංක ගෞරවයෙන් :)

    ඡායාරූපය ලෝකඩ අශ්වයා.

    1. 2.

    මෙම පින්තූරවල තාක්ෂණික ගුණාත්මක භාවය සමාන වේ. ඒවා හොඳින් නිරාවරණය වී ඇත, ප්රමාණවත් තරම් තියුණු ය. නමුත් මෙම ඡායාරූපවලින් එකක් වඩාත් සිත්ගන්නා සුළු බව පෙනේ, එසේ නොවේ ද? ඒවායින් එකක් ස්මාරකයක් පමණක් නිරූපණය කරන අතර අනෙක කාල සම්බන්ධය පෙන්වයි. ඔබ දුටුවේ මම කුමන එකක්ද යන්න සඳහන් නොකළ බව :)

    පහත දැක්වෙන්නේ අපට තවත් ඡායාරූප දෙකක් පෙනෙන අතර, එය එකම දේ, එකම කෝණය පවා පෙන්වයි. නමුත් ඒවායින් එකක් මත අපි වර්ණවත්, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම්ගත නොහැකි පසුබිමකට එරෙහිව අඳුරු වීදුරු රූපයක් දකින අතර, අපි කල්පනා කරමු: නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද?

    ඡායාරූප දෙකක්.

    3. 4.

    කහ අලි මීයා? විෂය ඡායාරූපකරණය? වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන සාම්පලයක් "Gus-Khrustalny"? කතුවරයාගේ අවාසනාවන්ත ස්වයං ඡායාරූපයක්? නිරූපණය කර ඇති දේ සහ අර්ථය හෝ ප්‍රභේදය අනුව නරඹන්නාට පැවසීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම්ගත නොහැක.

    නමුත් තවත් ඡායාරූපයක, ඇත්ත වශයෙන්ම, යම් පරිකල්පන ශක්තියකින් තොර නරඹන්නාට, කලාකරුවාගේ වේදිකාවට ආලෝක කිරණ තුළ පිවිසීම පහසුවෙන් දැකගත හැකිය - ප්‍රේක්ෂකයින් ඉදිරිපිට, අර්ධ අඳුරේ මිදුණු ශාලාව, ඔහුගේ කාර්ය සාධනය බලාපොරොත්තුවෙන්! එය පැහැදිලිව පෙනෙන බැවින් අප කතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ඡායාරූපයක් ගැනද යන්න මෙහි අතිරික්තය.

    Find 2 Differences මාලාවේ තවත් පින්තූර කිහිපයක් මෙන්න. "පළමු වරට පින්තූර ගන්නේ කෙසේද" යන මාතෘකාව සමඟ ඔවුන්ට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත, මන්ද අපි කතා කරන්නේ නැවත ස්පර්ශ කිරීම ගැන වන අතර, එමඟින් රූපයේ ඇති විය හැකි අඩුපාඩු ඉවත් කරනු ලැබේ (අහඹු තිත්, ලප, සමේ කුරුලෑ, ලප. , ආදිය), සහ මෙම අවස්ථාවේදී ඔබට එය දැක ගත හැකිය & nbsp :-)

    සිංහයන් සහ පරෙවියන්.

    5. 6.

    මගේ ඡායාරූප ශබ්දකෝෂයේ නැවත ස්පර්ශ කිරීම ගැන වැඩිදුර කියවන්න. උසස් ග්‍රැෆික් සංස්කාරකවල (Photoshop, Gimp, ආදිය), ක්ලෝනකරණ ප්‍රදේශය සක්‍රිය කිරීමෙන් පසු, එවැනි නැවත ස්පර්ශ කිරීම (ඩිජිටල් රූපයක ප්‍රදේශයක් වෙනත් ප්‍රදේශවලින් වයනය පුරවා නිවැරදි කිරීම) "මුද්දර" මෙවලම සමඟ වඩාත් පහසු ලෙස සිදු කෙරේ. Photoshop හි "Alt" යතුර (හෝ Gimp හි "Ctrl") - වෙනත් යතුරු සඳහන් කර නොමැති නම්). සංස්කාරකය ප්‍රගුණ කිරීමට අකමැති අයට, සබන් යොදා තෙත් රෙද්දකින් පැල්ලම් අතුල්ලන්න, පසුව පරවියන් අමතා පින්තූර ගන්න සහ nbsp :-)

    කෙසේ වෙතත්, කොසු, බාල්දි, කඩමාළු සහ සබන් කට්ටලයක් ඔබේ කැමරාව සඳහා හොඳම උපාංගය වනු ඇතැයි මට විශ්වාස නැත. ඡායාරූප සාප්පුවක එවැනි කට්ටලයක් සිතන්න!

    පරෙවියන්ගේ කුමන ඡායාරූපය වඩාත් සිත්ගන්නාසුළුද - මුල් පිටපත හෝ නැවත සකස් කිරීම - මම යෝජනා නොකරමි. අවසානයේදී, ඔවුන් රුචි අරුචිකම් සහ nbsp ගැන තර්ක නොකරයි :-) හොඳයි, ඔබ කොහොමද, මම සමච්චල් කරන්නේ නැහැ, සමාජය බොහෝ කලක සිට කලාව පිළිබඳ විකල්ප දැක්මක විලාසිතාව හරහා තල්ලු කර ඇත & nbsp :-)

    මෙහි ඇති විවරය f9.5 ලෙස සකසා ඇති අතර එමඟින් සිංහයන් පසුබිම සමඟ කිසිසේත් නොපැහැදිලි වේ. එය ගැන සහ නැවත ස්පර්ශ කිරීම ගැනද අමතක කරන්න. සිංහයන් සහ පරෙවියන් බලන්න, ඔබ අවට ලෝකයේ සමගිය සොයන්න.

    සහ අවසාන යුවළ. ඡායාරූප ශිල්පීන් සාමාන්‍යයෙන් නගර දර්ශන සහිත දින දර්ශන සඳහා ගන්නා ඡායාරූප මෙන්න, අමතක නොවන ස්ථාන, හෝ වාස්තු විද්‍යාත්මක කණ්ඩායම්. සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භකයින් පෙනී සිටීමට කැමති තැන, පසුව ඔවුන්ට ආඩම්බරයෙන් “ෆෙඩියා මෙහි සිටියේය” යනුවෙන් ලිවිය හැකිය, එය බෙහෙවින් නිර්දේශ නොකරයි, එවිට පින්තූරය සම්පූර්ණයෙන්ම හා ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස නරක් නොකිරීමට :)

    ගැචිනා මාලිගය.

    7. 8.

    ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට (හෝ කැමරාවකට?!) අවශ්‍ය ෂටර වේගය සහ විවරය සැකසීමට ඇති හැකියාව සුන්දර භූ දර්ශනයක් වඩාත් වාසිදායක ලෙස පෙන්වීමට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමාණවත් නොවේ. වෙනස් වාසියක් සහ අනපේක්ෂිත කෝණයක් වැව අසල මාලිගාව සැබෑ කලා තැපැල්පතක් බවට පත් කළ හැකිය! මෙහි වඩාත් සිත්ගන්නා සුළු ලෙස පෙනෙන්නේ කුමන ඡායාරූපයද යන්න එහි සඳහන් නොවන බව ඔබ දුටුවාද? :)
    මට බොහෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලැබෙන නමුත් කිසිවෙකු තවමත් මෙම ප්‍රශ්නය අසා නැති බැවින්, ඡායාරූප පෙළ පොත එහි නිහතමානී කාර්යභාරය ඉටු කරන බව සලකමු.

    මෙම නිබන්ධනයේ සෘජු අඛණ්ඩ පැවැත්මක් වන්නේ පිටුවයි

    ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගෙන මෙම කුඩා නිබන්ධනය ප්‍රගුණ කර ඇති අය සඳහා, වෙබ් අඩවියේ ඉතිරි පිටු (පහත මෙනුව) වෙත පිවිසීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි, ඔබ විශිෂ්ට ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇත්නම් සහ මගේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රාථමික යැයි පෙනේ නම් (හෝ ඒවා ප්‍රමාණවත් නොවීය) - මෙන්න ඔබ ප්රයෝජනවත් සබැඳිඅන් අයට -

    ඔබට ආශාවක් තිබේ නම්, වැඩිදියුණු කරන්න.

    ඔව්, ඔබේ ඡායාරූප සමඟ වාසනාව!

    මීට පෙර, SLR කැමරා වෘත්තිකයන්ගේ පටු කවයකට ලබා ගත හැකි විය. දැන්, ආධුනිකයින්ට පවා ඔවුන්ගේ උපකාරයෙන් ඡායාරූපකරණයට සම්බන්ධ විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍ය නවකයෙකුගේ වැරැද්දක් වන්නේ DSLR එකක් මිල දී ගෙන ඔබ විශිෂ්ට ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ලෙස සැලකීම සහ හොඳ ඡායාරූප ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කිරීමයි. ඔබ වහාම කැමරාව භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත යුතු බවත්, වෙඩි තැබීමේ මූලික මූලධර්ම ප්‍රගුණ කළ යුතු බවත්, එවිට ඔබ සහ ඔබ අවට සිටින අය සෑහීමකට පත්වනවා පමණක් නොව, අවම වශයෙන් ඔබේ වැඩ ගැන සෑහීමකට පත්වන බවත් ඔබ තේරුම් ගත යුතුය.


    SLR කැමරාව විවිධ සැකසුම් වල සුපුරුදු බහුලත්වය සමඟ වාසිදායක ලෙස සංසන්දනය කරයි. වෙනස් කළ හැකි සහ භාවිතා කළ යුතු ප්රධාන ඒවා අපි විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු.
    1. උපුටා ගැනීමකි.පින්තූරයක් ගන්නා විට කැමරා ෂටරය විවෘත වන කාලය මෙයයි. අඳුරු, මෙම කාලය දිගු විය යුතුය. විෂයය වේගයෙන් චලනය වන තරමට, ෂටර වේගය වේගවත් වේ. මූලික ෂටර වේගය: 1/30 - 1/128 තත්පර - අතේ ගෙන යා හැකි වෙඩි තැබීම, තත්පර 1/128 - පියවර, 1/250 තත්පර - ධාවනය, තත්පර 1/15 - වළාකුළු පිරි කාලගුණය, ට්‍රයිපොඩ් අවශ්‍යයි, තත්පර 1/9 - දුර්වල ආලෝකය ත්‍රිපාදයක් අවශ්‍යයි. මන්දගාමී ෂටර වේගයේදී, ඔබට වෙඩි තැබිය හැක්කේ නිරපේක්ෂ චලිත වස්තූන් පමණක් වන අතර ඔබට ට්‍රයිපොඩ් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වේ, එසේ නොමැතිනම් “බොඳ වූ” ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇත.
    2. ප්රාචීරය.මෙය ආලෝකය හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන කාචයේ සිදුරකි. විවරය කුඩා වන තරමට ආලෝකය කාච අනුකෘතියට ඇතුල් වේ. විවරය f2, f2.8, f8, f16 යනාදී ලෙස නම් කර ඇත. හොඳ ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ෂටර වේගය සහ විවරය අගයන් එකිනෙක සම්බන්ධීකරණය කර ඇත: විවරය කුඩා වන තරමට ෂටර වේගය කෙටි විය යුතුය. මෙම සැකසුම් හේතුවෙන්, ඔබට ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වෙනස් කළ හැක. හිදී රාත්රී වෙඩි තැබීමවිවරය වසා දැමීමෙන්, පහන් කූඩු වලින් ආලෝකය ලබා ගන්නේ "බෝල" ලෙස නොව, "තරු" ආකාරයෙන් වන අතර, විවරය කුඩා වන තරමට ඒවායේ කිරණ තියුණු වේ.
    3. වෙඩි තැබීමේ ආකාර:
      • ඔටෝ;
      • අර්ධ ස්වයංක්‍රීය - P, ISO, සුදු ශේෂය සහ නාභිගත ස්ථාන වෙනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි;
      • විවරය ප්‍රමුඛතාවය - A (Av), විවරය ප්‍රමුඛතාවය සහිත අර්ධ ස්වයංක්‍රීය මාදිලිය, ඔබට විවරය වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් කැමරාව විසින්ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය ෂටර වේගය තෝරා ගනී.
      • ෂටර ප්‍රමුඛතාවය - S (Tv), ෂටර ප්‍රමුඛතාවය සහිත අර්ධ ස්වයංක්‍රීය මාදිලිය, ඔබට ෂටර වේගය වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, සහ කැමරාව ස්වාධීනව ඒ සඳහා අවශ්‍ය විවරය තෝරා ගනී.
      • අත්පොත - M, ඔබට සියලු සැකසුම් වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
    4. නිරූපිත අවකාශයේ ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර (DOF).ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා ගැඹුරකින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඡායාරූපයේ පසුබිම බොඳ වී ඇති බවයි. පසුබිම හැකිතාක් බොඳ කිරීම සඳහා, ඔබ විෂය රාමුවේ ප්‍රධාන කොටස අල්ලා ගන්නා පරිදි හැකි තරම් සමීප කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ප්රාචීරය හැකි තරම් විවෘත කළ යුතුය. කාචයේ නාභීය දුර කෙටි වන තරමට ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වැඩි වේ.
    5. සුදු සමබරතාවය.පෙරනිමිය ස්වයංක්‍රීය ලෙස සකසා ඇත. අත්හදා බලන්න, හරි එක තෝරන්න. ප්‍රධාන සැකසුම් කැමරාව තුළම කාවැදී ඇත:
      • දිවා ආලෝකය;
      • යන්ත්රය;
      • වලාකුළු;
      • පිටත සෙවන;
      • තාපදීප්ත ලාම්පුව;
      • ප්රතිදීප්ත ආලෝකය;
      • අතින් මාදිලිය;
      • සැණෙළිය.
    කැමරාව නිවැරදිව අල්ලා ගන්නේ කෙසේද?
    හොඳ පහරවල් ලබා ගැනීම සඳහා පුහුණුවීම් ප්රධාන වේ. ඔබේ කැමරාව සෑම තැනකම ඔබ සමඟ රැගෙන යන්න, වෙඩි තියන්න, ඇගයීමට, ඡායාරූප සැකසීමට උත්සාහ කරන්න, පොත් කියවන්න, මාස්ටර් පන්තිවලට සහභාගී වන්න, ප්‍රසිද්ධ ස්වාමිවරුන්ගේ ඡායාරූප දෙස බලා ඒවා නැවත කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ස්වයංක්‍රීය සැකසුම් භාවිතා නොකරන්න, අතින් ගැලපීම සමඟ පමණක් ඔබ නිවැරදි කෝණය තෝරා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත, අවධානය යොමු කරන්න, විවිධ සැකසුම් යොදන්න. ඔබේ මනඃකල්පිත හා පරිකල්පනය භාවිතා කරන්න, ඔබේ වර්තමාන ඡායාරූප මුල් ඡායාරූපවලට වඩා ඉතා රසවත් හා ගුණාත්මක බව ඔබට ඉක්මනින් පෙනෙනු ඇත.

    රාමුවක වස්තුවක් තබන්නේ කෙසේද?

    1. ඕනෑවට වඩා හිස් ඉඩක් තබන්න එපා. ඔබ දරුවෙකු ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස, පැති පසුබිම (බිම, තණකොළ, ගස්) කිසිදු අර්ථකථන බරක් නොගන්නේ නම්, රාමුවේ උපරිම ඉඩ ප්‍රමාණය අල්ලා ගැනීමට ඔහුට ඉඩ දෙන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහු ක්රීඩා කරන්නේ නම් වැදගත් භූමිකාවක්(පසුබිමේ තාරාවන්, වැටුණු කොළ), ඉන්පසු එය පෙන්වන්න.
    2. ඡායාරූපයේ ප්‍රධාන විෂය මධ්‍යයේ තැබීම සිරිතකි. අවධානය මාරු කරන විට අත්හදා බැලීම්, සමහර විට පුදුම සහ රසවත් ඡායාරූප ලබා ගනී.
    3. මූලික වශයෙන්, දිගු තිරස් වස්තූන් කැමරාව තිරස් අතට අල්ලාගෙන ඡායාරූප ගත කරන අතර උස වස්තූන් සිරස් අතට ඡායාරූපගත කෙරේ.
    4. ක්ෂිතිජ රේඛාව "පුරවන්න" එපා.
    5. අඳුරේ සහ ෆ්ලෑෂ් සමඟ ඡායාරූප ගන්නා විට, විෂයයෙන් බොහෝ දුර නොයන්න: ආලෝකය එයට ළඟා නොවිය හැකිය.
    6. ඡායාරූපය ශරීරයේ අනවශ්ය කොටස් අඩංගු නොවිය යුතුය. අහම්බෙන් වෙනත් කෙනෙකුගේ අත් හෝ පාද අල්ලා ගැනීමෙන් මුළු පින්තූරයම නරක් වනු ඇත. විශේෂයෙන්ම එය භූ දර්ශනයක් නම්.
    7. ඡායාරූප ගැනීමේදී, සූර්යයා ඉදිරිපිට නොසිටින්න: වස්තුව අස්වාභාවික වන අතර ඡායාරූපය අඳුරු වනු ඇත. ආලෝකය විෂය මත හරියටම වැටිය යුතු බව මතක තබා ගන්න. හොඳ ඡායාරූප දිවා කාලයේ සහ එළිමහනේ ගනු ලැබේ. ගෘහස්ථව ගන්න අවශ්ය සැකසුම්වඩා දුෂ්කර.
    8. ඡායාරූප රූගත කිරීමේදී, පුද්ගලයෙකුට ඕනෑවට වඩා සමීප නොවන්න: මෙය ඔවුන්ගේ ලක්ෂණ දිගු කරයි.
    නොපැහැදිලි ඡායාරූප වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
    "නොපැහැදිලි" ඡායාරූප සඳහා හේතු:
    • නරක ආලෝකය;
    • අත් වෙව්ලීම;
    • චලනය වන වස්තුව;
    • දිගු අවධානයෙන් වෙඩි තැබීම.
    ඔබට චලනය වන වස්තුවකට වෙඩි තැබීමට අවශ්‍ය නම්, ෂටර වේගය කෙටි කරන්න හෝ ISO වැඩි කරන්න. ඔබට අඳුරේ හොඳ පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ට්‍රයිපොඩ් එකක් භාවිතා කරන්න.

    ඡායාරූපයේ "බොඳවීම" අවම කිරීම සඳහා, ඔබ කැමරාව නිවැරදිව ස්ථානගත කිරීම, වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරකයක් භාවිතා කිරීම, ෆ්ලෑෂ්, අතිරේක ආලෝක ප්රභවයන්, ට්රයිපොඩ් භාවිතා කිරීම, ෂටර වේගය කෙටි කිරීම, ISO වැඩි කිරීම.

    මැනුවල් මාදිලියේ වෙඩි තැබීමේදී, ෂටර වේගය කෙටි කරන්න, විවරය හැකිතාක් අඩු කරන්න. හැකි පරාසයන් අවසන් වූ විට සහ පින්තූරය තවමත් නොපැහැදිලි වන විට, ISO වැඩි කරන්න. මෙම අවස්ථාවේදී, ඡායාරූපයේ ශබ්දයක් ඇති නමුත් එය පැහැදිලිව පෙනෙනු ඇත.

    පින්තූරයක් රූගත කරන්නේ කෙසේද?

    1. රාමුව තුළ අනවශ්ය තොරතුරු ඇතුළත් නොකරන්න.
    2. පිටසක්වල අත් සහ කකුල් රාමුව නරක් වනු ඇත.
    3. ඡායාරූපයෙහි මුහුණ අවධාරණය කළ යුතුය.
    4. මිනිසුන් "කපන්න" එපා. "කපා" අත් හෝ පාද භයානක ලෙස පෙනේ.
    5. දරුවන්ට ඔවුන්ගේ උසින් හෝ ඊට අඩුවෙන් වෙඩි තියන්න.
    6. ඔබේ විෂය හරියටම ඡායාරූපයේ මැද තබන්න එපා.
    7. ප්රතිමූර්තිය පුද්ගලයෙකුගේ ප්රධාන චරිත ලක්ෂණ, කැපී පෙනෙන පුරුදු හෝ ඔහුගේ සාරය හෙළි කළ යුතුය.
    භූ දර්ශනයක් රූගත කරන්නේ කෙසේද?
    1. ක්ෂිතිජ රේඛාව උසින් 1/3 ක් හෝ 2/3 ක් විය යුතුය. එපමණක් නොව, එය ඉහළ කොටසේ පිහිටා තිබේ නම්, අසල ඇති වස්තූන් පෙරට පැමිණේ. ඔබට දුරින් ඇති වස්තූන් තෝරා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ක්ෂිතිජ රේඛාව පහළ තෙවැනි ස්ථානයේ තැබිය යුතුය. ඡායාරූපකරණයේ අවධාරණය වන්නේ ජලයේ ඇති වස්තූන් පිළිබිඹු කිරීම මත නම්, ක්ෂිතිජ රේඛාව ඡායාරූපයේ මැද තැබිය යුතුය. ක්ෂිතිජ රේඛාවක් කිසිසේත් නොතිබිය හැකිය - අවමවාදයේ ආත්මයේ ඡායාරූපවල.
    2. තානය තෝරා ගැනීම වැදගත්ය. සදහා සරත් සෘතුවේ දිනය- සන්සුන්, රාත්‍රී භූ දර්ශනයක් සඳහා - තද නිල්.
    3. පරස්පරතාව සමඟ සෙල්ලම් කරන්න.
    4. ඉදිරිදර්ශනයේ රීතිය අනුගමනය කරන්න.
    5. ආලෝකය බුද්ධිමත්ව භාවිතා කරන්න. උදෑසන ඡායාරූප විශේෂයෙන් හොඳ ය, දිවා කාලයේ ඒවා සිත්ගන්නාසුළු විය හැක්කේ අසාමාන්‍ය භූමි ප්‍රදේශයක් ඇති විට පමණක් වන අතර සවස ඡායාරූප සාමාන්‍යයෙන් අසාමාන්‍ය කිරීමට අපහසුය.
    6. සමහර භූ දර්ශන කළු සහ සුදු වර්ණවලින් වඩාත් හොඳින් පෙනේ.
    SLR කැමරාවක් ප්‍රගුණ කිරීම අපහසු නැත, ඔබ ඒ සඳහා සුළු කාලයක් කැප කළ යුතුය, අවම වශයෙන් උපදෙස් කියවන්න. කෙසේ වෙතත්, සැබෑ වෘත්තිකයෙකු සරල “සබන් පෙට්ටියක්” සමඟ අසාමාන්‍ය ලෙස ලස්සන ඡායාරූපයක් ගන්නා බව මතක තබා ගන්න, ඔබ කිසිසේත් නොසැලකිලිමත් ලෙස වෙඩි තැබුවහොත්, රාමුව වැඩි දියුණු කිරීමට කිසිදු විසිතුරු උපකරණ උදව් නොකරනු ඇත. ඡායාරූපයකින් කලා කෘතියක් කරන්නේ කැමරාව නොව, පුද්ගලයෙකු, ඔහුගේ දැනුම, කුසලතා, දැක්ම.

    මෙම ලිපිය මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ ඡායාරූප ගත කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට ආශාවෙන් වෙබ් අඩවියට පැමිණි අය සඳහා ය. එය ඔබගේ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කුසලතාව "පොම්ප" කිරීමට හදිසියේ තීරණය කළහොත් ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙබ් අඩවියේ ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සඳහා යම් ආකාරයක මාර්ගෝපදේශයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත.

    ඔබගේ ක්රියාවන්ගේ අනුපිළිවෙල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර, ඡායාරූපකරණය විශාල අංශ දෙකකින් සමන්විත වන බව මම කියමි - තාක්ෂණික සහ නිර්මාණශීලී.

    නිර්මාණාත්මක කොටස උපදින්නේ ඔබේ පරිකල්පනයෙන් සහ කුමන්ත්‍රණයේ දැක්මෙනි.

    තාක්ෂණික කොටස යනු නිර්මාණාත්මක අදහසක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බොත්තම් එබීම, මාදිලි තේරීම, වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන් සැකසීමේ අනුපිළිවෙලකි. නිර්මාණාත්මක සහ තාක්ෂණික ඡායාරූප එකිනෙකා නොමැතිව පැවතිය නොහැක, ඒවා එකිනෙකට අනුපූරක වේ. අනුපාතය වෙනස් විය හැකි අතර ඔබේ තීරණය මත පමණක් රඳා පවතී - ඔබ පින්තූර ගන්නේ කුමන කැමරාවෙන්ද (DSLR හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය), කුමන මාදිලියේ (ස්වයංක්‍රීය හෝ), කුමන ආකෘතියෙන් (), ඔබ පසුව හෝ එය එලෙසම තබන්නේද?

    ඡායාරූප ගැනීමට ඉගෙන ගැනීම යනු ඔබ විසින්ම කරන කාර්යය කුමක්ද සහ ඔබ තාක්ෂණයට භාර දෙන දේ තීරණය කිරීමට ඉගෙන ගැනීමයි. සැබෑ ඡායාරූප ශිල්පියා යනු මැනුවල් මාදිලියෙන් පමණක් වෙඩි තබන තැනැත්තා නොව, කැමරාවේ තාක්ෂණික හැකියාවන් නිවැරදි දිශාවට යොමු කර තමා ලබා ගැනීමට සැලසුම් කළ ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට දන්නා සහ දන්නා තැනැත්තා ය.

    "ඡායාරූපකරණය" යන වචනය තේරුම් ගැනීම

    මෙය ප්‍රගුණ කිරීමකින් තොරව “ශුන්‍ය” මට්ටම වන අතර එය ඉදිරියට යාම තේරුමක් නැත. ඡායාරූපකරණය යනු "ආලෝකය සමඟ පින්තාරු කිරීම" ය. තුළ එකම වස්තුව විවිධ ආලෝකකරණයසම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් බලන්න. ඡායාරූපකරණයේ ඕනෑම ප්‍රභේදයකට ආලෝකය අදාළ වේ. ඔබට සිත්ගන්නා ආලෝකයක් අල්ලා ගැනීමට හැකි වනු ඇත - අලංකාර රාමුවක් වෙඩි තියන්න. ඔබේ අතේ ඇති දේ වැදගත් නොවේ - ආධුනික සංයුක්ත උපාංගයක් හෝ වෘත්තීය SLR.

    තාක්ෂණය තෝරා ගැනීම

    ඡායාරූප ශිල්පය ඉගෙන ගැනීමට මිල අධික උපකරණ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නැත. දැන් ආධුනික තාක්‍ෂණය කෙතරම් දියුණු වී ඇත්ද යත් එය ආධුනිකයන්ගේ පමණක් නොව උසස් ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ අවශ්‍යතා විශාල ආන්තිකයකින් තෘප්තිමත් කරයි. කැමරා වල උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූපකරණය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල මීට වසර 10 කට පෙර දර්ශනය වූ බැවින් නවීනතම කැමරා ආකෘතියක් මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ද තේරුමක් නැත. නවීන මාදිලිවල බොහෝ නවෝත්පාදනයන් ඡායාරූපකරණයට පමණක් වක්රව සම්බන්ධ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, නාභිගත සංවේදක විශාල සංඛ්යාවක්, Wi-Fi පාලනය, GPS සංවේදකය, අතිශය ඉහළ විභේදන ස්පර්ශ තිරයක් - මේ සියල්ල ප්රතිඵලයේ ගුණාත්මක භාවයට බලපෑම් නොකර, උපයෝගීතාව වැඩි දියුණු කරයි.

    "කුණු" මිලදී ගැනීමට මම ඔබෙන් ඉල්ලා නොසිටිමි, නමුත් නව නිෂ්පාදනයක් සහ පෙර පරම්පරාවේ කැමරාවක් අතර තේරීම සඳහා වඩාත් සන්සුන් ප්රවේශයක් මම නිර්දේශ කරමි. නව්‍යතා සඳහා මිල ගණන් අසාධාරණ ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් නවෝත්පාදන ගණන එතරම් විශාල නොවිය හැකිය.

    මූලික කැමරා විශේෂාංග පිළිබඳ හැඳින්වීම

    ඉවසිලිවන්තව සිටීම සහ කැමරාව සඳහා උපදෙස් අධ්යයනය කිරීම යෝග්ය වේ. අවාසනාවකට මෙන්, එය සෑම විටම සරලව සහ පැහැදිලිව ලියා ඇති දේට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් ය, කෙසේ වෙතත්, මෙය ප්‍රධාන පාලනයන්හි පිහිටීම සහ අරමුණ අධ්‍යයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් නොකරයි. රීතියක් ලෙස, එතරම් පාලනයක් නොමැත - මාදිලියේ ඩයල් එකක්, පරාමිති සැකසීම සඳහා ඩයල් එකක් හෝ දෙකක්, ක්‍රියාකාරී බොත්තම් කිහිපයක්, විශාලන පාලනයක්, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම සහ ෂටර් බොත්තම. එසේ වීමට ප්‍රධාන මෙනු අයිතම ඉගෙන ගැනීම ද වටී. රූප විලාසය වැනි දේවල් වින්‍යාස කිරීමට හැකියාව ඇත. මේ සියල්ල අත්දැකීම් සමඟ පැමිණේ, නමුත් කාලයත් සමඟම, ඔබට කැමරා මෙනුවේ එක් තේරුම්ගත නොහැකි අයිතමයක් නොතිබිය යුතුය.

    ප්‍රදර්ශනය ගැන දැන ගැනීම

    කැමරාව අතට ගෙන එයින් යමක් නිරූපණය කිරීමට උත්සාහ කිරීමට කාලයයි. පළමුව, ස්වයංක්‍රීය මාදිලිය සක්‍රිය කර එහි පින්තූර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ප්රතිඵලය තරමක් සාමාන්ය වනු ඇත, නමුත් සමහර විට ඡායාරූප ඉතා සැහැල්ලු හෝ, අනෙක් අතට, යම් හේතුවක් නිසා අඳුරු වේ. වැනි දෙයක් ගැන දැන හඳුනා ගැනීමට කාලයයි. නිරාවරණය යනු ෂටර මුදා හැරීමේදී අනුකෘතියට හසු වූ සම්පූර්ණ ආලෝක ප්‍රවාහයයි. නිරාවරණ මට්ටම වැඩි වන තරමට ඡායාරූපය දීප්තිමත් වනු ඇත. ඉතා දීප්තිමත් ඡායාරූප overexposed ලෙසත්, අඳුරු වැඩි ඡායාරූප underexposed ලෙසත් හැඳින්වේ.නිරාවරණ මට්ටම අතින් සකස් කළ හැක, නමුත් මෙය ස්වයංක්‍රීය ප්‍රකාරයේදී කළ නොහැක. "ඉහළට හෝ පහළට" දීප්තිමත් කිරීමට හැකි වීමට, ඔබ P (වැඩසටහන්ගත නිරාවරණ) මාදිලියට මාරු විය යුතුය.

    වැඩසටහන්ගත නිරාවරණ මාදිලිය

    මෙය සරලම "නිර්මාණාත්මක" මාදිලිය වන අතර එය ස්වයංක්‍රීය මාදිලියේ සරල බව ඒකාබද්ධ කරන අතර ඒ සමඟම යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිවැරදි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි - ඡායාරූප බලහත්කාරයෙන් සැහැල්ලු හෝ අඳුරු කිරීමට. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කිරීමෙනි. නිරාවරණ වන්දි සාමාන්යයෙන් ආලෝකය හෝ අඳුරු වස්තූන් රාමුව මත ආධිපත්යය දරන විට යොදනු ලැබේ. ස්වයංක්‍රීයකරණය ක්‍රියා කරන්නේ රූපයේ සාමාන්‍ය නිරාවරණ මට්ටම 18% අළු තානයට (ඊනියා "අළු කාඩ්පත") ගෙන ඒමට උත්සාහ කරන ආකාරයට ය. අපි දීප්තිමත් අහස රාමුව තුළට ගෙන ගිය විට, ඡායාරූපයේ බිම අඳුරු වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. අනෙක් අතට, අපි වැඩි ඉඩමක් රාමුවට ගනිමු - අහස දීප්තිමත් වේ, සමහර විට සුදු වේ. නිරාවරණ වන්දි ශ්‍රිතය නිරපේක්ෂ කළු සහ නිරපේක්ෂ සුදු සීමාවෙන් ඔබ්බට යන සෙවනැලි සහ උද්දීපනයන් සඳහා වන්දි ගෙවීමට උපකාරී වේ.

    නිරාවරණය යනු කුමක්ද?

    එය කොතරම් හොඳ සහ පහසු වුවත්, අහෝ, එය සෑම විටම ඔබට උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදේ. කැපී පෙනෙන උදාහරණයක් වන්නේ චලනය වන වස්තූන් වෙඩි තැබීමයි. පසුකර යන මෝටර් රථවල පින්තූර ගැනීමට පිටතට යාමට උත්සාහ කරන්න. දීප්තිමත් අව්ව සහිත දිනයක, මෙය ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ඇත, නමුත් සූර්යයා වලාකුළක් පිටුපසින් ගිය විගසම මෝටර් රථ තරමක් ආලේප කර ඇත. එපමණක්ද නොව, අඩු ආලෝකය, මෙම නොපැහැදිලි ශක්තිමත් වනු ඇත. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ?

    ෂටරය විවෘත කරන විට පින්තූරය නිරාවරණය වේ. වේගයෙන් චලනය වන වස්තූන් රාමුවට ඇතුළු වන්නේ නම්, ෂටරය විවෘත කරන කාලය තුළ ඒවාට චලනය වීමට කාලය ඇති අතර ඡායාරූප තරමක් නොපැහැදිලි වේ. ෂටරය විවෘත වන කාලය ලෙස හැඳින්වේ විඳදරාගැනීම.

    ෂටර වේගය ඔබට "ශීත කළ චලිතයේ" බලපෑම ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි (පහත උදාහරණය), හෝ, අනෙක් අතට, චලනය වන වස්තූන් බොඳ කරන්න.

    ෂටර වේගය කිසියම් සංඛ්‍යාවකින් බෙදූ ඒකකයක් ලෙස පෙන්වනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස, 1/500 - මෙයින් අදහස් කරන්නේ ෂටරය තත්පරයෙන් 1/500 ක් විවෘත වන බවයි. මෙය ප්‍රමාණවත් තරම් වේගවත් ෂටර වේගයක් වන අතර එමඟින් මෝටර් රථ පැදවීම සහ පදිකයින් ඇවිදීම ඡායාරූපයේ පැහැදිලි වේ. ෂටර වේගය වේගවත් වන තරමට චලනය "ශීත කළ" වේගවත් විය හැකිය.

    ඔබ ෂටර වේගය තත්පර 1/125 දක්වා වැඩි කළහොත්, පදිකයින් තවමත් පැහැදිලි වනු ඇත, නමුත් මෝටර් රථ දැනටමත් සැලකිය යුතු ලෙස ආලේප කර ඇත, ෂටර වේගය 1/50 හෝ ඊට වැඩි නම්, නොපැහැදිලි ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ අවදානම ඡායාරූප ශිල්පියාගේ දෑත් සෙලවීම වැඩි වන අතර කැමරාව ට්‍රයිපොඩ් එකක ස්ථාපනය කිරීම හෝ රූප ස්ථායීකාරකයක් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ (තිබේ නම්).

    රාත්‍රී ඡායාරූප ගනු ලබන්නේ තත්පර කිහිපයක සහ මිනිත්තු කිහිපයක ඉතා මන්දගාමී ෂටර වේගයෙනි. මෙන්න ට්රයිපොඩ් නොමැතිව දැනටමත් කළ නොහැකි ය.

    ෂටර වේගය නිවැරදි කිරීමට, කැමරාවට ෂටර ප්‍රමුඛතා මාදිලියක් ඇත. එය නම් කර ඇත TV හෝ S. ස්ථාවර ෂටර වේගයට අමතරව, එය ඔබට නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කිරීමට ද ඉඩ සලසයි, ෂටර වේගය නිරාවරණ මට්ටමට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි - ෂටර වේගය දිගු වන තරමට ඡායාරූපය දීප්තිමත් වේ.

    ප්රාචීරය යනු කුමක්ද?

    ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි තවත් මාදිලියක් වන්නේ විවරය ප්‍රමුඛතා මාදිලියයි.

    ප්රාචීරය- මෙය කාචයේ "ශිෂ්‍යයා", විචල්‍ය විෂ්කම්භය සිදුරකි. මෙම විවරය පටු වන තරමට වැඩි වේ IPIG- තියුණු ලෙස නිරූපිත අවකාශයේ ගැඹුර, විවරය 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, ආදී ශ්‍රේණිවල මාන රහිත සංඛ්‍යාවකින් දැක්වේ. නවීන කැමරාවලදී, ඔබට අතරමැදි අගයන් තෝරා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, 3.5, 7.1, 13, ආදිය.

    F-අංකය විශාල වන තරමට ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වැඩි වේ. ඔබට සෑම දෙයක්ම තියුණු වීමට අවශ්‍ය විට ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගැඹුර අදාළ වේ - පෙරබිම සහ පසුබිම යන දෙකම. භූ දර්ශන සාමාන්‍යයෙන් රූගත කරනු ලබන්නේ විවරයන් 8ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින්.

    ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගැඹුරක් සහිත ඡායාරූපයක සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වන්නේ ඔබේ පාද යට තණකොළ සිට අනන්තය දක්වා තියුණු කලාපයයි.

    කුඩා ගැඹුරක ක්ෂේත්‍රයක අර්ථය නම් විෂය කෙරෙහි නරඹන්නාගේ අවධානය යොමු කිරීම සහ පසුබිම් වස්තූන් සියල්ල බොඳ කිරීමයි. මෙම තාක්ෂණය බහුලව භාවිතා වේ. ප්‍රතිමූර්තියක පසුබිම බොඳ කිරීමට, විවරය 2.8, 2 දක්වා විවෘත කරන්න, සමහර විට 1.4 දක්වා පවා - ප්‍රධාන දෙය නම් මිනුම දැන ගැනීමයි, එසේ නොමැතිනම් අපි මුහුණේ කොටසක් බොඳ කිරීමේ අවදානමක් ඇත.

    කුඩා ගැඹුරේ ක්ෂේත්‍රය නරඹන්නාගේ අවධානය වර්ණවත් පසුබිමේ සිට ප්‍රධාන විෂය වෙත මාරු කිරීමට හොඳ ක්‍රමයකි.

    විවරය පාලනය කිරීම සඳහා, ඔබ පාලක ඩයල් විවරය ප්‍රමුඛතා මාදිලියට (AV හෝ A) මාරු කළ යුතුය. ඒ සමඟම, ඔබට පින්තූර ගැනීමට අවශ්‍ය විවරය කුමක්දැයි ඔබ උපාංගයට පවසන අතර එය අනෙක් සියලුම පරාමිතීන් තෝරා ගනී. නිරාවරණ වන්දි ද විවරය ප්‍රමුඛතා ආකාරයෙන් ලබා ගත හැකිය.

    විවරය නිරාවරණ මට්ටමට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑමක් ඇති කරයි - f-අංකය විශාල වන තරමට පින්තූරය අඳුරු වේ (ඇපුණු ශිෂ්‍යයෙකු විවෘත එකකට වඩා අඩු ආලෝකයකට ඉඩ දෙයි).

    ISO සංවේදීතාව යනු කුමක්ද?

    සමහර විට ඡායාරූපවල රැළි, ධාන්ය හෝ, එය ඩිජිටල් ශබ්දය ලෙසද හැඳින්වෙන බව ඔබ බොහෝ විට දැක ඇති. අඩු ආලෝකයෙන් ගන්නා ඡායාරූපවල ශබ්දය විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ වේ. ඡායාරූපවල රැලි තිබීම / නොමැති වීම සඳහා, එවැනි පරාමිතියක් වගකිව යුතුය ISO සංවේදීතාව. ආලෝකයට අනුකෘතියේ සංවේදීතාවයේ මට්ටම මෙයයි. එය මාන රහිත ඒකක වලින් දැක්වේ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ආදිය.

    අඩුම සංවේදීතාවයෙන් වෙඩි තැබීමේදී (උදාහරණයක් ලෙස, ISO 100), පින්තූරයේ ගුණාත්මකභාවය හොඳම වේ, නමුත් ඔබට අඩු ෂටර වේගයකින් වෙඩි තැබිය යුතුය. හොඳ ආලෝකයක් සහිතව, උදාහරණයක් ලෙස, වීදියේ දිවා කාලයේ, මෙය ගැටළුවක් නොවේ. නමුත් අපි අඩු ආලෝකයක් ඇති කාමරයකට ගියහොත්, අවම සංවේදීතාවයෙන් වෙඩි තැබීමට තවදුරටත් නොහැකි වනු ඇත - ෂටර වේගය, උදාහරණයක් ලෙස, තත්පර 1/5 ක් වන අතර ඒ සමඟම අවදානම වේ. ඉතා ඉහළ. සොලවන්නන්”, එසේ හැඳින්වූයේ අත්වල වෙව්ලීම නිසාය.

    ට්‍රයිපොඩ් එකක දිගු නිරාවරණයක් සහිතව අඩු ISO යටතේ ගත් ඡායාරූපයක උදාහරණයක් මෙන්න:

    ගඟේ ඉදිමුම් චලනයෙන් සෝදා හරින ලද අතර ගඟ අයිස් නොවන බවට හැඟීමක් ඇති කළ බව සලකන්න. නමුත් ඡායාරූපයේ කිසිදු ශබ්දයක් නොමැති තරම්ය.

    අඩු ආලෝකයේ දී "සෙලවීම" වැලැක්වීම සඳහා, ඔබ එක්කෝ ෂටර වේගය අවම වශයෙන් තත්පර 1/50 දක්වා අඩු කිරීම සඳහා ISO සංවේදීතාව වැඩි කළ යුතුය, නැතහොත් අවම ISO දී දිගටම වෙඩි තබා භාවිතා කරන්න. අඩු ෂටර වේගයකින් ට්‍රයිපොඩ් එකකින් වෙඩි තැබීමේදී චලනය වන වස්තූන් ඉතා බොඳ වේ. රාත්රියේදී වෙඩි තැබීමේදී මෙය විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. ISO සංවේදීතාව නිරාවරණ මට්ටමට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. ISO අංකය වැඩි වන තරමට පින්තූරය ස්ථාවර ෂටර වේගයකින් සහ විවරයකින් දීප්තිමත් වේ.

    පහත දැක්වෙන්නේ ට්‍රයිපොඩ් නොමැතිව සවස් වරුවේ ISO6400 එළිමහනේ ගත් වෙඩි තැබීමක උදාහරණයකි:

    වෙබ් ප්‍රමාණයෙන් වුවද, ඡායාරූපය තරමක් ඝෝෂාකාරී බව පෙනේ. අනෙක් අතට, ධාන්ය ආචරණය බොහෝ විට කලාත්මක තාක්ෂණයක් ලෙස භාවිතා කරයි, ඡායාරූපයට "චිත්රපට" පෙනුමක් ලබා දෙයි.

    ෂටර වේගය, විවරය සහ ISO අතර සම්බන්ධතාවය

    එබැවින්, ඔබ අනුමාන කළ පරිදි, නිරාවරණ මට්ටමට බලපාන පරාමිතීන් තුනක් ඇත - ෂටර වේගය, විවරය සහ ISO සංවේදීතාව. "නිරාවරණ පියවර" හෝ EV (නිරාවරණ අගය) වැනි දෙයක් තිබේ. සෑම ඊළඟ පියවරක්ම පෙර එකට වඩා 2 ගුණයකින් වැඩි නිරාවරණයකට අනුරූප වේ. මෙම පරාමිති තුන එකිනෙකට සම්බන්ධයි.

    • අපි විවරය නැවතුම් 1 කින් විවෘත කළහොත්, ෂටර වේගය නැවතුම් 1 කින් අඩු වේ
    • අපි විවරය 1 නැවතුමකින් විවෘත කළහොත්, සංවේදීතාව එක් නැවතුමකින් අඩු වේ
    • අපි ෂටර වේගය පියවර 1 කින් අඩු කළහොත්, ISO සංවේදීතාව එක් පියවරකින් වැඩි වේ

    අතින් මාදිලිය

    මැනුවල් මාදිලියේදී ඡායාරූප ශිල්පියාට පාලනය කිරීමේ හැකියාව ඇත. අපට නිරාවරණ මට්ටම තදින් සවි කිරීමට සහ කැමරාව "ආධුනික" වීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය වූ විට මෙය අවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, පිළිවෙලින් වැඩි හෝ අඩු අහස රාමුවට ඇතුළු වන විට පෙරබිම අඳුරු කරන්න හෝ සැහැල්ලු කරන්න.

    අව්ව සහිත දිනයක නගරය වටා ඇවිදීම වැනි එකම කොන්දේසි යටතේ වෙඩි තැබීමට සුදුසු ය. සකස් කළ පසු සහ සියලුම ඡායාරූපවල එකම නිරාවරණ මට්ටම. ඔබට ආලෝකය සහ අඳුරු ස්ථාන අතර ගමන් කිරීමට සිදු වූ විට අතින් මාදිලියේ අපහසුතාවයන් ආරම්භ වේ. අපි වීදියේ සිට, උදාහරණයක් ලෙස, ආපන ශාලාවකට ගොස් එහි “වීදි” සැකසුම් වලදී වෙඩි තැබුවොත්, ආපන ශාලාවේ අඩු ආලෝකයක් ඇති බැවින් ඡායාරූප ඉතා අඳුරු වනු ඇත.

    පරිදර්ශන රූගත කිරීමේදී අත්පොත මාදිලිය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර එකම දේපලට ස්තූතියි - සුරැකීමට නියත මට්ටමනිරාවරණය. ස්වයංක්‍රීය නිරාවරණය භාවිතා කරන විට, නිරාවරණ මට්ටම ආලෝකය සහ අඳුරු වස්තූන් ප්‍රමාණය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. අපි රාමුවේ විශාල අඳුරු වස්තුවක් අල්ලා ගත්තෙමු - අපට අහස දැල්ලක් ලැබුණි. සහ අනෙක් අතට, රාමුවේ සැහැල්ලු වස්තූන් ප්‍රමුඛ වේ නම්, සෙවනැලි කළු පැහැයට ගොස් ඇත. එවැනි පරිදර්ශනයක් ඇලවීමට එක් වධයක්! එබැවින්, මෙම වැරැද්ද වළක්වා ගැනීම සඳහා, පරිදර්ශන එම් මාදිලියේ රූගත කරන්න, සියලු කොටස් නිවැරදිව නිරාවරණය වන පරිදි නිරාවරණය කල්තියා සකසන්න.

    ප්රතිඵලය - ඒකාබද්ධ කිරීමේදී, රාමු අතර දීප්තියේ "පියවර" නොතිබෙනු ඇත, වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින් වෙඩි තැබීමේදී පෙනී සිටීමට ඉඩ ඇත.

    විශාලනය සහ නාභි දුර

    මෙය කාචයේ දෘෂ්ටි කෝණය තීරණය කරන ලක්ෂණයකි. නාභීය දුර කෙටි වන තරමට, කාචයෙන් ආවරණය වන කෝණය පුළුල් වන තරමට නාභීය දුර දිගු වන අතර එහි ක්‍රියාව දුරේක්ෂයකට සමාන වේ.

    බොහෝ විට එදිනෙදා ජීවිතයේ "නාභි දුර" සංකල්පය "විශාලනය" මගින් ප්රතිස්ථාපනය වේ. විශාලනය යනු නාභීය දුර වෙනස් වීමේ අනුපාතයක් පමණක් වන බැවින් මෙය වැරදිය. උපරිම නාභීය දුර අවම වශයෙන් බෙදුවහොත්, අපට විශාලන සාධකය ලැබේ.

    නාභීය දුර මි.මී. දැන් පුළුල් භාවිතය"සමාන නාභීය දුර" යන පදය ලැබුණි, එය බෝග සාධකයක් සහිත කැමරා සඳහා භාවිතා වේ, එයින් බහුතරයක්. එහි පරමාර්ථය වන්නේ විශේෂිත කාච / සංවේදක සංයෝජනයක ආවරණ කෝණය තක්සේරු කිරීම සහ ඒවා සම්පූර්ණ රාමු සමානතාවයකට ගෙන ඒමයි. සූත්රය සරලයි:

    EGF \u003d FR * Kf

    FR - සැබෑ නාභීය දුර, Kf (බෝග සාධකය) - සංගුණකය පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම උපාංගයේ න්‍යාසය සම්පූර්ණ රාමුවට (36 * 24 මි.මී.) වඩා කොපමණ වාර ගණනක් කුඩාද යන්නයි.

    එබැවින් 1.5 බෝගයක් මත 18-55mm කාචයක සමාන නාභීය දුර 27-82mm වේ. පහත දැක්වෙන්නේ නාභීය දුර සැකසුම් වල නියැදි ලැයිස්තුවකි. මම සම්පූර්ණ රාමුවකින් ලියන්නම්. ඔබට බෝග සාධකයක් සහිත කැමරාවක් තිබේ නම්, මෙම සංඛ්‍යා බෝග සාධකයෙන් බෙදන්න, එවිට ඔබට ඔබේ කාචයේ සැකසීමට අවශ්‍ය සැබෑ නාභීය දුර ඔබට ලැබේ.

    • 24 mm හෝ ඊට අඩු- "පුළුල් කෝණය". ආවරණ කෝණය රාමුව තුළ තරමක් විශාල ඉඩක් අල්ලා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. රාමුවේ ගැඹුර සහ සැලසුම් බෙදා හැරීම හොඳින් ප්‍රකාශ කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි. 24mm යනු උච්චාරණය කරන ලද ඉදිරිදර්ශන ආචරණයකින් සංලක්ෂිත වන අතර එය රාමුවේ දාරවල ඇති වස්තූන්ගේ අනුපාතය විකෘති කිරීමට නැඹුරු වේ. බොහෝ විට, එය ආකර්ෂණීය පෙනුමක්.

    මිලිමීටර් 24 දී, ආන්තික පුද්ගලයින්ට තරමක් දිගටි විකර්ණ හිස් ලබා ගත හැකි බැවින් කණ්ඩායම් ඡායාරූප ඡායාරූපගත නොකිරීම වඩා හොඳය. අහස සහ ජලය ආධිපත්‍යය දරන භූ දර්ශන රූගත කිරීම සඳහා 24mm හෝ ඊට අඩු නාභීය දුරක් හොඳය.

    • 35 මි.මී- "කෙටි අවධානය". භූ දර්ශනයට මෙන්ම භූ දර්ශනයේ පසුබිමේ මිනිසුන්ට වෙඩි තැබීමටද හොඳය. ආවරණ කෝණය තරමක් පුළුල් ය, නමුත් ඉදිරිදර්ශනය අඩු ලෙස උච්චාරණය වේ. මිලිමීටර් 35 දී, ඔබට සම්පූර්ණ දිග පින්තූර, තත්වය තුළ පින්තූර වෙඩි තැබිය හැකිය.

    • 50 මි.මී- "සාමාන්ය කාච". නාභීය දුර ප්‍රධාන වශයෙන් සමීපතම පුද්ගලයින්ට වෙඩි තැබීම සඳහා වේ. තනි, සමූහ ප්‍රතිමූර්තිය, "වීදි ඡායාරූපකරණය". ඉදිරිදර්ශනය දළ වශයෙන් අනුරූප වන්නේ අප අපගේම දෑසින් දැකීමට පුරුදු වී සිටින දෙයටය. ඔබට භූ දර්ශනයේ පින්තූර ගත හැකිය, නමුත් සෑම කෙනෙකුටම නොවේ - දර්ශන ක්ෂේත්‍රයේ කෝණය තවදුරටත් එතරම් විශාල නොවන අතර ගැඹුර සහ අවකාශය ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට ඉඩ නොදේ.

    • 85-100 මි.මී- "ප්රතිමූර්තිය". 85-100mm කාචය ඉණ දක්වා දිග සහ විශාල ප්‍රතිමා සඳහා හොඳින් ගැලපේ, බොහෝ දුරට සිරස් රාමුවක. වඩාත්ම සිත්ගන්නා පින්තූරය ස්ථාවර නාභීය දුරක් සහිත වේගවත් කාච සමඟ ලබා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, 85mm F: 1.8. විවෘත විවරයක වෙඩි තැබීමේදී, "අසූ පහ" පසුබිම ඉතා හොඳින් බොඳ කරයි, එමඟින් ප්‍රධාන විෂය අවධාරණය කරයි. අනෙකුත් ප්‍රභේද සඳහා, 85 මි.මී. කාච, සුදුසු නම්, දිගු කිරීමකි. එහි භූ දර්ශනය රූගත කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි, ගෘහස්ථව බොහෝ අභ්‍යන්තරය එහි දර්ශන ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටත ය.

    • 135 මි.මී- "සමීප ඡායාරූප". මුහුණ රාමුවේ වැඩි කොටසක් ගන්නා සමීප ඡායාරූප සඳහා නාභීය දුර. ඊනියා සමීප රූපය.
    • 200 mm හෝ ඊට වැඩි- "ටෙලිෆොටෝ කාච". දුරස්ථ වස්තූන්ගේ සමීප ඡායාරූප ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. කඳක් මත ලී කුට්ටියෙක්, වතුර වළක් අසල රොයි මුවෙක්, පිට්ටනිය මැද බෝලයක් සහිත පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක්. කුඩා වස්තූන් සමීපව වෙඩි තැබීම සඳහා නරක නැත - උදාහරණයක් ලෙස, මල් ඇඳක මල්. ඉදිරිදර්ශනයේ බලපෑම ප්‍රායෝගිකව නොපවතී. ඡායාරූප සඳහා, මුහුණු දෘශ්‍යමය වශයෙන් පුළුල් හා පැතලි බැවින් එවැනි කාච භාවිතා නොකිරීමට වඩා හොඳය. පහත දැක්වෙන්නේ මිලිමීටර් 600 ක නාභීය දුරකින් ගත් ඡායාරූපයක උදාහරණයකි - ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිදර්ශනයක් නොමැත. එකම පරිමාණයෙන් ආසන්න හා දුර වස්තූන්:

    නාභිගත (සැබෑ!) දුර, රූපයේ පරිමාණයට අමතරව, තියුණු ලෙස නිරූපිත අවකාශයේ ගැඹුරට (විවරය සමඟ) බලපායි. නාභීය දුර දිගු වන තරමට, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර කුඩා වන අතර, පිළිවෙළින්, පසුබිමේ බොඳවීම ශක්තිමත් වේ. ඔබට පසුබිම නොපැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය නම් පෝට්රේට් සඳහා පුළුල් කෝණ කාචයක් භාවිතා නොකිරීමට මෙය තවත් හේතුවකි. පිළිතුර මෙහි ඇති අතර ප්‍රශ්නය වන්නේ "" සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඡායාරූපවල පසුබිම හොඳින් බොඳ නොකරන්නේ මන්ද යන්නයි. ඔවුන්ගේ සැබෑ නාභීය දුර දර්පණයට වඩා කිහිප ගුණයකින් අඩුය පද්ධති කැමරා(දර්පණ රහිත).

    ඡායාරූපකරණයේ සංයුතිය

    දැන් අපි ඇතුලට ආවා පොදු ලක්ෂණඅහ් තාක්ෂණික කොටස ඉවත් කළා, සංයුතිය වැනි දෙයක් ගැන කතා කිරීමට කාලයයි. කෙටියෙන් කිවහොත්, ඡායාරූපකරණයේ සංයුතිය යනු රාමුවේ ඇති වස්තූන් සහ ආලෝක ප්‍රභවයන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය සැකැස්ම සහ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයයි, එයට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි ඡායාරූප කාර්යය සාමකාමී හා සම්පූර්ණයි. නීති ගොඩක් තියෙනවා, මම ප්රධාන ඒවා ලැයිස්තුගත කරන්නම්, මුලින්ම ඉගෙන ගත යුතු ඒවා.

    ආලෝකය ඔබේ වැදගත්ම දෘශ්‍ය මාධ්‍යය වේ. වස්තුවක් මත ආලෝකයේ සිදුවීම් කෝණය අනුව, එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය හැක. ඡායාරූපයක පරිමාව ප්‍රකාශ කිරීමට ප්‍රායෝගිකව ඇති එකම ක්‍රමය කළු සහ සුදු ඇඳීමයි. ඉදිරිපස ආලෝකය (ෆ්ලෑෂ්, පිටුපසින් හිරු) පරිමාව සඟවයි, වස්තූන් පැතලි ලෙස පෙනේ. ආලෝක ප්රභවය තරමක් පැත්තකට මාරු කර ඇත්නම්, මෙය දැනටමත් වඩා හොඳය, ආලෝකය සහ සෙවනැල්ලේ නාට්යයක් දිස්වේ. කවුන්ටරය (පසුතල ආලෝකය) ආලෝකය පින්තූර එකිනෙකට වෙනස් හා නාටකාකාර කරයි, නමුත් ඔබ මුලින්ම එවැනි ආලෝකය සමඟ වැඩ කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත යුතුය.

    රාමුව එකවරම සවි කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න, සාරය පමණක් ඡායාරූපගත කරන්න. පෙරබිමෙහි යමක් ඡායාරූප ගත කරන විට, පසුබිම ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න - එය බොහෝ විට අනවශ්ය වස්තූන් අඩංගු වේ. පොලු, රථවාහන ලයිට්, කසළ බඳුන් සහ ඒ හා සමාන - මෙම සියලු අමතර වස්තූන් සංයුතිය අවහිර කර අවධානය වෙනතකට යොමු කරයි, ඒවා "ඡායාරූප සුන්බුන්" ලෙස හැඳින්වේ.

    රාමුවේ මධ්යයේ ප්රධාන විෂයය නොතබන්න, එය තරමක් පැත්තට ගෙන යන්න. ප්‍රධාන විෂය "පෙනෙන" දිශාවට රාමුවේ වැඩි ඉඩක් තබන්න. හැකි සෑම විටම විවිධ විකල්ප උත්සාහ කරන්න, හොඳම එක තෝරන්න.

    "විශාල කරන්න" සහ "ළං වෙන්න" එකම දේ නොවේ. විශාලනය මඟින් කාචයේ නාභීය දුර වැඩි කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පසුබිම දිගු වී බොඳ වේ - මෙය ප්‍රතිමූර්තියකට (හේතුවක් තුළ) හොඳය.

    අපි අවම වශයෙන් මීටර් 2 ක දුරකින් ආකෘතියේ ඇස් මට්ටමේ සිට ඡායාරූපයක් වෙඩි තබමු. නාභීය දුර වැඩි කිරීමෙන් විශාලනය නොමැතිකම (විශාලනය කිරීම). අපි ළමයින් ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්, අපගේ උස උසින් එය කිරීමට අපට අවශ්‍ය නැත, බිම, ඇස්ෆල්ට්, තණකොළ පසුබිමට එරෙහිව අපට පින්තූරයක් ලැබෙනු ඇත. වාඩි වෙන්න!

    ඉදිරිපස කෝණයකින් (විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් වැනි) ප්‍රතිමූර්තියක් රූගත නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න. ආකෘතියේ මුහුණ ප්රධාන ආලෝක ප්රභවය දෙසට හැරීම සැමවිටම ප්රයෝජනවත් වේ. ඔබට වෙනත් කෝණ ද උත්සාහ කළ හැකිය. ප්රධාන දෙය ආලෝකය!

    ස්වභාවික ආලෝකයෙන් උපරිම ප්රයෝජන ගන්න - එය ෆ්ලෑෂ් ආලෝකයට වඩා කලාත්මක සහ "සජීවී" වේ. කවුළුවක් යනු මෘදු පෙට්ටියක් මෙන් මෘදු, විසරණය වූ ආලෝකයේ විශිෂ්ට ප්‍රභවයක් බව මතක තබා ගන්න. තිර රෙදි සහ ටියුලේ ආධාරයෙන්, ඔබට ආලෝකයේ තීව්රතාවය සහ එහි මෘදු බව වෙනස් කළ හැකිය. ආකෘතිය කවුළුව වෙත සමීප වන තරමට ආලෝකයේ වෙනස වැඩි වේ.

    "සමූහය තුළ" වෙඩි තැබීමේදී සෑම විටම පාහේ ජයග්රහණය කරයි ඉහළ ස්ථානයඔබේ දෑත් ඉහළට දිගු කර කැමරාව අල්ලාගෙන වෙඩි තැබීම. සමහර ඡායාරූප ශිල්පීන් ඉණිමඟක් පවා භාවිතා කරයි.

    රාමුව සමාන කොටස් දෙකකට කැපීමෙන් ක්ෂිතිජ රේඛාව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. පෙරබිමෙහි වඩාත් රසවත් නම්, ක්ෂිතිජය පහළ දාරයේ සිට ආසන්න වශයෙන් 2/3 ක මට්ටමක තබන්න (පෘථිවිය - 2/3, අහස - 1/3), පසුබිමේ නම් - පිළිවෙලින් 1/3 මට්ටමේ (පෘථිවිය - 1/3, අහස - 2/3). එය "තුන්වන රීතිය" ලෙසද හැඳින්වේ. ඔබට ප්‍රධාන වස්තු හරියටම "තුන්වන" ට බැඳිය නොහැකි නම්, මධ්‍යයට සාපේක්ෂව ඒවා එකිනෙකට සමමිතිකව තබන්න:

    සැකසීමට හෝ නොකිරීමට?

    බොහෝ දෙනෙකුට මෙය වේදනාකාරී කරුණකි - Photoshop හි සැකසූ ඡායාරූපයක් "සජීවී" සහ "සැබෑ" ලෙස සැලකේ. මෙම මතය අනුව, මිනිසුන් කඳවුරු දෙකකට බෙදා ඇත - සමහර ඒවා සැකසීමට නිශ්චිතවම විරුද්ධ ය, අනෙක් අය - ඡායාරූප සැකසීමේ කිසිදු වරදක් නොමැති නිසා. පුද්ගලිකව, සැකසීම පිළිබඳ මගේ මතය පහත පරිදි වේ:

    • ඕනෑම ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට අවම වශයෙන් මූලික ඡායාරූප සැකසුම් කුසලතා තිබිය යුතුය - ක්ෂිතිජය නිවැරදි කිරීම, කැපීම, අනුකෘතියේ දූවිලි අංශු ආවරණය කිරීම, නිරාවරණ මට්ටම සකස් කිරීම, සුදු සමබරතාවය.
    • පසුව ඒවා සංස්කරණය නොකිරීමට පින්තූර ගැනීමට ඉගෙන ගන්න. මෙය බොහෝ කාලයක් ඉතිරි කරයි!
    • පින්තූරය මුලදී හොඳින් සිදු වූවා නම්, එය කෙසේ හෝ ක්‍රමලේඛනාත්මකව "වැඩිදියුණු කිරීමට" පෙර සිය වතාවක් සිතන්න.
    • ඡායාරූපයක් b/w, toning, graininess බවට පරිවර්තනය කිරීම, පෙරහන් යෙදීම ස්වයංක්‍රීයව කලාත්මක නොවන නමුත් නරක රසය වෙත ලිස්සා යාමට අවස්ථාවක් තිබේ.
    • ඡායාරූපයක් සැකසීමේදී, ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දේ ඔබ දැනගත යුතුය. සැකසීම සඳහා සැකසුම් කිරීම අවශ්ය නොවේ.
    • ඔබ භාවිතා කරන වැඩසටහන් වල විශේෂාංග ගවේෂණය කරන්න. ප්‍රති result ලය වේගවත් හා වඩා හොඳ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන ඔබ නොදන්නා විශේෂාංග තිබේ.
    • ගුණාත්මක ක්‍රමාංකනය කළ මොනිටරයක් ​​නොමැතිව වර්ණ ශ්‍රේණිගත කිරීම සමඟ නොසැලී සිටින්න. ඔබේ ලැප්ටොප් තිරයේ රූපයක් හොඳ පෙනුමක් ඇති පමණින් එය වෙනත් තිරවල හෝ මුද්‍රණය කළ විට හොඳ පෙනුමක් ඇති බව අදහස් නොවේ.
    • සැකසූ ඡායාරූපය "වයස්ගත" විය යුතුය. ඔබ එය ප්‍රකාශයට පත් කර මුද්‍රණයට දීමට පෙර, එය දින කිහිපයක් තබන්න, ඉන්පසු නැවුම් ඇසකින් බලන්න - ඔබට බොහෝ දේ නැවත කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.

    නිගමනය

    එක් ලිපියක් කියවීමෙන් ඡායාරූප ගැනීමට ඉගෙන ගැනීමෙන් සාර්ථක නොවන බව ඔබට වැටහෙනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔව්, ඇත්ත වශයෙන්ම, මම එවැනි ඉලක්කයක් තබා නැත - එහි මා දන්නා සෑම දෙයක්ම "තැබීම". ලිපියේ අරමුණ ඡායාරූපකරණයේ සරල සත්‍යයන් ගැන කෙටියෙන් කතා කිරීම පමණක් වන අතර, සියුම් හා විස්තර වලට නොගොස්, හුදෙක් වැස්ම විවෘත කිරීමයි. මම සංක්ෂිප්ත හා ප්‍රවේශ විය හැකි භාෂාවකින් ලිවීමට උත්සාහ කළෙමි, නමුත් එසේ වුවද, ලිපිය තරමක් විශාල විය - මෙය අයිස් කුට්ටියේ කෙළවර පමණි!

    මාතෘකාව පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කිරීමට ඔබ උනන්දු වන්නේ නම්, මට ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ මගේ ගෙවන ද්‍රව්‍ය ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒවා PDF ආකෘතියෙන් විද්‍යුත් පොත් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ. ඔබට මෙහි ඔවුන්ගේ ලැයිස්තුව සහ අත්හදා බැලීම් අනුවාද ගැන දැනගත හැකිය -.

    දුරකථනවල සිට DSLR දක්වා නවීන කැමරා උසස් පන්තියඅප වෙනුවෙන් තීරණ ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. සහ බොහෝ දුරට, ඔවුන් කාර්යය ඉතා හොඳින් ඉටු කරයි. ඔබේ කැමරාව ස්වයංක්‍රීයව සකසන්න, බොහෝ විට, ඔබට තරමක් තියුණු, හොඳින් නිරාවරණය වන ඡායාරූප ලැබෙනු ඇත. ඔබට ඔබ අවට ලෝකය ලේඛනගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය කරන්න, මාරු කරන්න. එවැනි රූපවල අවාසිය නම් ඒවා එකිනෙකට සමානයි - ක්ෂේත්‍රයේ ඒකාකාර ගැඹුරක් සහ නිරාවරණයක් සහිතව. ඔබට ස්වයංක්‍රීය සැකසුම් වලින් ඔබ්බට යාමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ කැමරාව, එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම්, වෙනස් කළ සැකසුම් අවසාන රූපයට කුමන බලපෑමක් ඇති කරයිද යන්න පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. මෙන්න වැඩිපුරම පහක් වැදගත් සැකසුම්කැමරා සහ ඒවා ඡායාරූපකරණයට බලපාන ආකාරය.

    ISO

    පළමුව, ISO යන කෙටි යෙදුම භයානක ය, එය මූලික වශයෙන් ඡායාරූපකරණය සම්බන්ධයෙන් තේරුමක් නැත. එය "ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සංවිධානය" යන්නෙන් අදහස් කෙරේ - කර්මාන්ත එකම ප්‍රමිතීන් භාවිතා කරන බව සහතික කරන යුරෝපීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකි. ඡායාරූපකරණය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, Canon මත ISO 800 Nikon, Sony හෝ Fuji මත සමාන බව ඔවුන් සහතික කරයි. මෙම ප්‍රමිතිය නොතිබුනේ නම්, සියලුම වෙළඳ නාම සඳහා සැකසුම් යෙදිය නොහැක. ඉතින් මම මගේ Canon කැමරාවෙන් තත්පර 1/100 ට රූපයක් ගත්තා නම්. f/2.8 සහ ISO 400 හිදී සහ ඔබ ඔබේ Nikon වෙත එම සැකසුම් සකසා ඇත, අපට එම නිරාවරණය නොලැබෙනු ඇත. වාසනාවකට මෙන්, සියලුම ප්රධාන නිෂ්පාදකයින් ISO ප්රමිතීන්ට අනුකූල වේ.

    මෙම රාත්‍රී රූපයට ගින්නෙහි විස්තර තබා ගැනීමට වේගවත් ෂටර වේගයක් අවශ්‍ය වූ බැවින් මට ඉහළ අගයක් භාවිත කිරීමට සිදු වියISO(3200) ඊළඟ සවිස්තරාත්මක වෙඩි තැබීමේදී ඔබට මුල් ගොනුවේ ශබ්දය දැකිය හැකියRAW. (මාර්ගය වන විට, මෙම ඡායාරූපය උතුරු වනාන්තරවල ශීත කළ පොකුණක අයිස්වල බුබුලකින් මීතේන් මුදා හරින විට සිදු වන දේ පෙන්වයි, පසුව එය ගිනි තැබීම).

    ඔව්, ඔව්, නමුත් ISO යනු කුමක්ද? මෙය ඩිජිටල් කැමරා සංවේදකයේ ආලෝකයට ඇති සංවේදීතාවයේ මිනුමක් වේ. සංඛ්‍යාව අඩු වන තරමට සංවේදීතාව අඩු වේ. සංඛ්යාව වැඩි වන තරමට සංවේදීතාව වැඩි වේ. ඔබ අඩු ආලෝක තත්ත්වයන් යටතේ ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්, අඳුරු කාමරයක හෝ සවස් වන විට, ISO අගය 100 ක අගයක් 400, 800 හෝ 1600 ක අගයක් භාවිතා කරන පරිදි සංවේදකයට ඇතුළු වීමට වැඩි ආලෝකයක් අවශ්‍ය වේ.


    පුද්ගලයාගේ ඇඳුම්වල විස්තර සහ අඳුරු ප්රදේශ වල ශබ්දය සැලකිල්ලට ගන්න.

    අඩුපාඩු ඉහළ අගයන්ISO

    එසේනම් සෑම විටම ඉහළ ISO එකක වෙඩි තියන්නේ නැත්තේ ඇයි? හේතු දෙකක් ඇත: 1. ඉහළ ISO බොහෝ විට රූපයේ ඩිජිටල් ශබ්දයක් ඇති කරයි (කැමරා සංවේදක වඩා හොඳ වෙමින් පවතින නමුත්) සහ 2. සමහර විට ඔබට මන්දගාමී ෂටර වේගයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වේ, මෙම අවස්ථාවේදී ඔබට ආලෝකයට අඩු සංවේදීතාවයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබට ගලා යන ජලය, සුළං චලනය වැනි චලිත නොපැහැදිලි ග්‍රහණය කර ගැනීමට හෝ ක්‍රීඩා ඡායාරූපකරණයේ කදිම බොඳවීමක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට මෙය සිදු විය හැක.

    1. ඉහළ ISOs බොහෝ විට රූපයේ ඩිජිටල් ශබ්දයක් ඇති කරයි (කැමරා සංවේදක වඩා හොඳ අතට හැරෙමින් තිබුණද).
    2. සමහර විට ඔබට මන්දගාමී ෂටර වේගයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වේ, මෙම අවස්ථාවේ දී ඔබට ආලෝකයට අඩු සංවේදීතාවයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබට ගලා යන ජලය, සුළං චලනය වැනි චලිත නොපැහැදිලි ග්‍රහණය කර ගැනීමට හෝ ක්‍රීඩා ඡායාරූපකරණයේ කදිම බොඳවීමක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට මෙය සිදු විය හැක.

    කෙටියෙන් කිවහොත්, ISO යනු ඔබට නිරාවරණ පාලනය ලබා දෙන මෙවලම් තුනෙන් එකකි.

    උපුටා ගැනීමකි

    කැමරාවේ සංවේදකය ආලෝකයට නිරාවරණය වන කාලය නිරාවරණය ලෙස හැඳින්වේ. බොහෝ කැමරා වල යාන්ත්‍රික ෂටරයක් ​​ඇති අතර එය සංවේදකයට ආලෝකය ලබා දීමට විවෘත හා වැසෙන අතර අනෙක් ඒවා ඩිජිටල් ෂටරයක් ​​භාවිතා කරයි, එය නියමිත වේලාවට සංවේදකය කරකවයි. නිරාවරණය අවසාන රූපයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. මන්දගාමී ෂටර වේගය චලනය වන වස්තූන් බොඳ කරයි. භූ දර්ශන ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ලෙස, මම බොහෝ විට ජලයේ චලනය නොපැහැදිලි කිරීමට, තරු ආලෝකය නිරාවරණය කිරීමට හෝ සුළඟේ චලනය ප්‍රකාශ කිරීමට මන්දගාමී ෂටර වේගය භාවිතා කරමි.


    මෙම රූපය සඳහා, මම තරංග ටිකක් බොඳ කිරීමට තත්පර 0.5 ක ෂටර වේගයක් භාවිතා කළ නමුත් විස්තර තබා ගන්න.


    මතුපිට කැඩපතක් මෙන් පෙනෙන පරිදි යුකොන් ගඟ බොඳ කිරීමට තත්පර 30ක නිරාවරණයක්.

    වේගවත් ෂටර වේගය කැටි චලිතයේ බලපෑමක් ඇත. ධාවකයෙකුගේ හෝ පාපැදිකරුවෙකුගේ චලනය පැහැදිලිව ග්‍රහණය කර ගැනීමට තත්පර 1/2000 ක ෂටර වේගයක් භාවිතා කරන්න.


    මෙම බයිසිකලයක රූපය තත්පර 1/500 ක ෂටර වේගයකින් ගන්නා ලදී. රෝදවල ප්‍රදේශයේ චලනය පිළිබඳ හැඟීම සමඟ එකවර තියුණු බව තබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් විය.

    හොඳ රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෂටර වේගය භාවිතා කිරීම හිතාමතා කළ යුතුය. ඔබට ගැනීමට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ ඡායාරූපයක්දැයි සිතා බලන්න. එහි නොපැහැදිලි සංරචක තිබේද නැතහොත් එය හැපෙනසුළු විය යුතුද? ඔබට චලනය පිළිබඳ හැඟීමක් අල්ලා ගැනීමට හෝ ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍යද? සිතන්න, අත්හදා බලන්න, ඉන්පසු ඔබේ ෂටර වේගය තීරණය කරන්න.

    ප්රාචීරය

    විවරය හෝ f-අංකය බොහෝ ඡායාරූප ශිල්පීන් සඳහා ඡායාරූපකරණයේ වඩාත්ම ව්‍යාකූල අංගය විය හැක්කේ එය අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් රූපවලට බලපාන බැවිනි. මූලික වශයෙන්, විවරය යනු කාචයේ සිදුරේ විශාලත්වයයි. කුහරය කුඩා වන තරමට ආලෝකය අඩු වේ; සිදුර විශාල වන තරමට ආලෝකය එය හරහා ගමන් කරයි. බොහෝ විට මිනිසුන් අංක පද්ධතියෙන් ව්යාකූල වී ඇත: අඩු සංඛ්යාව, විශාල කුහරය. ඉතින්, f / 2.8 දී, විවෘත කිරීම f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, ආදියට වඩා විශාල වේ. හැකි විශාලතම විවරය සහිත කාච (f/2 වැනි කුඩා සංඛ්‍යාව) "වේගවත්" ලෙස සලකනු ලැබේ, එයින් අදහස් වන්නේ ඒවාට වැඩි ආලෝකයක් ලබා දිය හැකි බවයි.

    ප්රාචීරf/11හිදී 17 මි.මී විය ඇති, වෙත කරන්න සෑම රූප සිට බොහෝ දාර කලින් පාෂාණ බොහෝ දුරින් තියුණු.

    නමුත් එය ආලෝකය ගැන පමණක් නොවේ, සහ කාචය විවෘත කළ හැකි ආකාරය. විවරය රූපයේ තියුණු බව කෙරෙහි ද බලපායි. බොහෝ කාච (මම සියල්ල පැවසීමට නිර්භීතද?) පියවර කිහිපයක් පහළට තියුණු වේ (මෙය "ස්වීට් ස්පොට්" ලෙස හැඳින්වේ). f/2.8 උපරිම විවරය සහිත කාචයක් f/2.8 ට වඩා f/8 දී තියුණු රූපයක් නිපදවයි. කෙසේද වඩා හොඳ තත්ත්වයේකාච, එය අඩු වැදගත්කමක් ඇත, නමුත් බොහෝ කාච සමඟ එය කැපී පෙනේ.


    ඉහලින් කුඩා ගැඹුර තියුණු බව තුල මේ රූප කරයි කුරුල්ලා, සැඟවී සිටීම තුල පඳුරු, තුල අවධානය යොමු කරන්න, ඒ පරිසරය බදාදා සිට ශාඛා බොඳ වී ඇත තුල මීදුම.

    ගැඹුර තියුණු බව හා අයදුම්පත

    තවද, විවරය ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර ද පාලනය කරයි. මෙය නාභිගත වී ඇති රූපයේ ප්‍රමාණයයි. f/2.8 වැනි කාචය පුළුල්ව විවෘතව ඇති විට, රූපයට f/11 ට වඩා නොගැඹුරු ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරක් ඇත.

    ෂටර වේගය මෙන්ම, විවරය භාවිතා කිරීම හිතාමතා විය යුතුය. ඉදිරිපස සිට පසුපසට සියල්ල නාභිගත කර ඇති භූ දර්ශන රූපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? එවිට ඔබ ඉහළ f-අංකයක් (f/11 වැනි) තෝරා ගැනීම වඩා හොඳය. ඔබට පිරිසිදු, මෘදු පසුබිමක් අවශ්‍ය නමුත් ඉතා තියුණු පෙනුමක් අවශ්‍ය ප්‍රතිමූර්තියක් ගැන කුමක් කිව හැකිද? ඉන්පසු ඉතා කුඩා f-අංකයක් (f/2.8 හෝ f/4 වැනි) භාවිතා කර නාභිගත ලක්ෂ්‍යය ගැන අවධානයෙන් සිටින්න.

    විවරය ෂටර වේගය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. විශාල f-සංඛ්‍යාවක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නිරාවරණයක් සහතික කිරීම සඳහා අඩු ෂටර වේගයක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. කුඩා f-අංකයක් ඔබට වේගවත් ෂටර වේගයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම පරාමිති දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට සම්බන්ධයි, එය වළක්වා ගැනීමට ක්රමයක් නැත, එබැවින් ඔබ දෙකම තේරුම් ගත යුතුය.

    ශේෂය සුදු

    ISO වැනි සුදු සමබරතාවය සංවේදකයට සම්බන්ධ වේ, නමුත් මෙම අවස්ථාවේ දී, එහි තීව්‍රතාවයට වඩා ආලෝකයේ වර්ණය සමඟ එය සම්බන්ධ වේ.

    විවිධ ආලෝක ප්රභවයන් විවිධ සෙවන ඇත. අපගේ ඇස්වලට බොහෝ විට වෙනස හඳුනාගත නොහැක, නමුත් ඔබට කැමරාවට ඔට්ටු තැබිය හැකිය. සිනිඳු සුදු පහන් මෙන්ම ජනේලයකින් දල්වන ලද ගෘහ අභ්‍යන්තරයේ ඡායාරූපයක් ඔබ කවදා හෝ දැක තිබේද? සාමාන්යයෙන්, කවුළුවෙන් ආලෝකය කෘතිමව නිල් පැහැති විට කාමරයේ අභ්යන්තරය ස්වභාවිකව පෙනේ. මෙය සුදු සමබරතාවයකි. කැමරාව (හෝ ඡායාරූප ශිල්පියා) කාමර ආලෝකය (උණුසුම් වර්ණ ලාම්පු) උදාසීන වර්ණයක් ලෙස භාවිතා කරයි, ඉන්පසු කවුළුවකින් ස්වභාවික ආලෝකය නිල් පැහැයෙන් දිස්වේ.

    සුදු ශේෂය වැරදි ලෙස සකසා ඇති විට, වර්ණ විකෘති වේ. ඒවා ඉතා කහ, නිල් හෝ තැඹිලි පාටින් පෙනේ. සුදු ශේෂය නිවැරදි වූ විට, සෑම දෙයක්ම ස්වභාවිකව හෝ අපගේ ඇස්වලට පෙනෙන පරිදි පෙනේ.


    මෙය කැමරාවේ ස්වයංක්‍රීය White Balance සැකසුමයි. උතුරු ආලෝකයේ වර්ණ ඉතා දම් සහ කහ පැහැයක් ගනී


    මෙම අනුවාදයේ, පසු-සැකසීමේදී එකම නිරාවරණ සැකසුම් භාවිතා කරමින්, මම සුදු ශේෂය නිල් පරාසයකට සකසමි, එමඟින් වර්ණ වඩාත් ස්වාභාවික සහ ප්‍රසන්න කරයි.

    ඔටෝ වයිට් බැලන්ස් එක කොහොමද?

    මට පාපොච්චාරණයක් කරන්න වෙනවා. මම නිතරම පාහේ භාවිතා කරන්නේ ස්වයංක්‍රීය සුදු සමබර මාදිලියයි. කැමරාවන් සෙවනැලි වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට සහ නිවැරදි සුදු ශේෂය තෝරා ගැනීමට තරමක් දක්ෂයි. එය වැරදි ලෙස අනාවරණය වූ විට, මම තිරයේ ඇති රූපය පරීක්ෂා කර ඊළඟ වෙඩි තැබීම සඳහා වෙනස්කම් සිදු කරමි. දෙවනුව, මම වෙඩි තියන්නේ RAW වලින් පමණි, එනම් මට පරිගණකයේ ගැලපීම් කළ හැකිය. මම කැමරාවේ කුඩා තිරයට වඩා පරිගණක මොනිටරයේ රූපය විශ්වාස කරමි.

    කෙසේ වෙතත්, සුදු ශේෂය සකස් කළ යුතු අවස්ථා තිබේ. පළමුව, ඔබ JPEG හි වෙඩි තැබුවහොත්. මෙම ආකෘතිය ඔබට පසුව සුදු ශේෂය සකස් කිරීමට ඉඩ නොදේ, එබැවින් එය මුලින් නිවැරදි විය යුතුය. දෙවනුව, ඉහළ ප්‍රතිවිරුද්ධ දර්ශන හෝ පරිදර්ශන සඳහා රූප ඒකාබද්ධ කිරීමේදී. HDR දර්ශන හෝ පරිදර්ශන ඒකාබද්ධ කිරීමේදී වර්ණය තරමක් වෙනස් කිරීම මෙය වඩාත් අපහසු හෝ කළ නොහැකි කරයි. ඔබට හිතාමතාම සිසිල් හෝ උණුසුම් නාදවලින් පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට හෝ කෘතිම ආලෝකකරණයක් භාවිතා කරන විට ඔබට White Balance භාවිතා කළ හැකිය. (දැන් මෙම මාතෘකාවට වෙනම ලිපියක් අවශ්‍ය වේ...)

    සුදු සමබරතාවය ගැන සැලකිලිමත් වන්න, එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද සහ එය ඔබේ රූපවලට බලපාන ආකාරය ඉගෙන ගන්න, ඉන්පසු එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි තීරණය කරන්න.

    වන්දි නිරාවරණය

    මෙහිදී මම නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කර ඇත්තේ රූපය පෙරබිමේ විස්තර පෙන්වීමට තරම් දීප්තිමත් බවත් පසුබිමේ දීප්තිමත් හිරු බැස යෑම අධික ලෙස නිරාවරණය නොවන බවත් සහතික කර ගැනීමටය.

    මෙම රූප දෙකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ නිරාවරණ වන්දිය කෙතරම් ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිද යන්නයි. පහත රූපය දීප්තිමත්ව ගන්නා ලදී හිරු එළිය, නමුත් නැවතුම් තුනකින් හිතාමතාම අඩුවෙන් නිරාවරණය කර, කඳු කළු කර නමුත් අහස් ප්‍රදේශයේ විස්තර රඳවා තබා ගනිමින්, අධියථාර්ථ රූපයක් නිර්මාණය කරයි.

    ඔබේ කැමරාව හොඳින් දැන හඳුනා ගන්න

    නිරාවරණ වන්දි යනු ඔබට කැමරාව දෙස නොබලා සකස් කළ හැකි මෙවලමකි. නිරාවරණ වන්දිය ඔබට ඉතා ඉක්මනින් රූපයක ආලෝක ප්‍රමාණය එකතු කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. අඳුරු වැඩිද? ආලෝකය එක් කිරීමට නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කරන්න. සැහැල්ලු වැඩිද? නිරාවරණ වන්දි ඉක්මනින් නිරාවරණය අඩු කරයි. එහි සැකසුම ඔබගේ කැමරාව මත රඳා පවතී.

    මම බොහෝ විට Aperture Priority මාදිලිය භාවිතා කරමි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මම විවරය තෝරා ගන්නා අතර කැමරාව ෂටර වේගය තීරණය කරන බවයි. මම නිරාවරණ වන්දි නියම කළහොත්, කැමරාව තෝරාගත් විවරය සුරකින අතර ෂටර වේගය නැවත ගණනය කරයි. මම සමහර වෙලාවට කරනවා වගේ Shutter Priority පාවිච්චි කරනවා නම්, කැමරාව විවරය සකසයි. ස්වයංක්‍රීය මාදිලියේදී, කැමරාව මා වෙනුවෙන් මෙම තීරණ ගනී.

    මම සෑම විටම නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කරමි. රූගත කිරීම් අතරතුර නිරාවරණය සියුම්ව සකස් කිරීමේ මගේ සුපුරුදු ක්‍රමය මෙයයි. මගේ Canon DSLR මත, රෝදයේ සරල හැරීමකින් මට මෙය කළ හැකිය. අනෙකුත් කැමරාවල නිරාවරණ වන්දිය ඉදිරිපස පුවරුවේ, ෂටර් බොත්තම අසල ඇති ඩයල් එක හෝ පසුපස පුවරුවේ එකම බොත්තම් පද්ධතිය මත සකසා ඇත. ඔබේ කැමරාව ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ එය ඉක්මනින් සහ කාර්යක්ෂමව සකසන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. මේවා තේරුම් ගැනීම වැදගත් මෙවලම්එයින් අදහස් වන්නේ එළිමහනේ හෝ චිත්‍රාගාරයේ වැඩ කරන විට හොඳ රූගත කිරීමක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට මග හැරෙන්නේ නැති බවයි.

    නිගමනය

    මෙම සැකසුම් පහ කැමරාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා වඩාත් වැදගත් වේ. ඔවුන් අවසාන රූපයට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න සහ ඒවා ඉක්මනින් හා වැඩි කලබලයකින් තොරව වෙනස් කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඔවුන් සමඟ අත්හදා බලන්න. ඔබ එය කළ පසු, ඔබ කල්පනාකාරී රූප නිර්මාණය කිරීමට ඔබේ ගමනේ.

    සමාන ලිපි
    • සාකච්ඡා කරන්න:
    සම්බන්ධතා ව්යාපෘතිය සහ සංස්කරණය ගැන වෙබ් අඩවියේ ප්‍රචාරණය අඩවියේ සිතියම

    2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.