Чим шпаклювати гвл під шпалери. Як шпаклювати гвл під фарбування та шпалери. Облаштування зовнішніх та внутрішніх кутів

Гіпсокартонні листи – дуже практичний і зручний у роботі матеріал, до того ж він недорогий. Процес монтажу виключає «мокрий» цикл, але на заключному етапінеобхідне закладення ліній сполучення між листами. Від якості роботи залежить довговічність ремонтних заходів, оскільки порушення технології обертається тріщинами у місцях з'єднання плит. Тому є сенс ознайомитися з особливостями процедури шпаклювання ГКЛ.

Питання №1: чим шпаклювати стики між листами гіпсокартону: інструмент та матеріали

Будь-яка будівельна операція не обходиться без певних інструментів. Не є винятком і вирівнювання поверхні гіпсокартонних плит. Для закладання фальців знадобляться наступний інструментарій:

Останні розробки в будівельної сфериу вигляді ролерів дозволяють ефективно обробляти лінії з'єднань листів ГКЛ як на зовнішніх, так і внутрішніх кутах. Це важливо при якісними складами. Довга ручка дозволяє працювати в приміщеннях висотою до 3,5 метрів.

Необхідні матеріали

З матеріалів необхідно приготувати таке:

• Армуюча стрічка у вигляді паперової перфорованої смуги або серп'янки. Застосування останньої виправдане при роботах у новому будинку, коли очікується невелике усадження з появою тріщин між плитами.
• Шпаклівка для загортання швів. Непогані результати показує використання сухої шпаклювальної суміші Кнауф Уніфлот.
• Грунтовка для ГКЛ збільшує адгезійні якості поверхні. Деякі склади мають водовідштовхувальні та антисептичні властивості.

Яка шпаклівка застосовується для закладення швів між листами гіпсокартону в приватному житловому будівництві?

При виборі сумішей для обробки лінійних з'єднань ГКЛ важливо враховувати те, якою буде фінішна обробка. Наприклад, або штукатурку можна використовувати недорогі матеріали, Тому що можлива поява тріщин не загрожує цілісності фінішного покриття. Майстри переважно користуються продуктами фірми Кнауф:

1. Фугенфюллер.
2. Уніфлот.

Перша в списку шпаклівка для швів гіпсокартону підходить для попередньої обробки під декоративну штукатурку або шпалери. Суміш недорога, тому дуже популярна у забудовників. При роботі з Fugenfuller бажано як армуючий шар використовувати серп'янку.

Другий варіант шпаклювальної суміші під маркою Uniflott дорожчий продукт, тому що в її складі присутні полімерні добавки. Міцність та якість покриття, створюваного цим складом, набагато більша, ніж у Фугенфюллер. Перед тим як , їх площину можна також обробити Уніфлот. Якщо як фінішне оздоблення планується використовувати фарбу, то ця суміш якраз підійде.

Типи кромок ГКЛ

Поперечна кромка у всіх видів плит гіпсокартонних однакова, вона завжди пряма і не закрита шаром картону. Інша справа, поздовжня кромка листа, тут можуть бути такі варіанти:

• Пряма (ПК) – робиться, як правило, на гіпсоволокнистих плитах. Такі стики не зашпаровуються при чорновій обробці.
• Напівкругла (ПЛУК) – витончена з лицьового бокуаркуша кромки. Найбільш частий виглядпоздовжнього торця, який закладається за допомогою армуючої стрічки та шпаклювальної суміші.
• Скошена (КК) – процес закладення цих крайок досить трудомісткий і складається з трьох-чотирьох етапів з обов'язковим застосуванням серп'янки.
• Закруглена (ЗК) - армуюча стрічка при закладенні подібних швів не застосовується.
• Фальцева (ФК) – формою аналогічна ПК-кромке, переважно використовується на ГВЛ.

У виробництві зустрічається ще кілька видів кромок, але на полицях наших будмаркетів їх побачити практично неможливо. Найчастіше зустрічаються види кромок - ПЛУК та КК. Вони не потребують додаткової обробки, тому відразу можна шпаклювати.

Як виконується шпаклівка стиків між плитами гіпсокартону: технологічні моменти

Процес включає попередню підготовкустикуються кромок. У місцях, де лінія з'єднання утворена прямою кромкою, що обрізає, потрібно зробити фаски. Для цього будівельним ножем слід обрізати край листа під кутом 45° на ширину та глибину близько 5 мм. Далі фальці очищаються від пилу та ґрунтуються.

Поки ґрунтовка буде висихати, варто задуматися, чим шпаклювати стики між плитами гіпсокартону, іншими словами, зайнятися приготуванням суміші. Вона готується відповідно до інструкції, вказаної на упаковці. Для змішування сухого порошку з водою використовують міксер, включаючи його на низьких обертах. Готовий розчин нагадує по консистенції густу сметану. Тепер можна приступати безпосередньо до процесу:

• За допомогою вузького шпателя нанести розчин упоперек шва, при цьому потрібно намагатися втерти його всередину проміжку, щоб суміш заповнила товщину ГКЛ. Якщо лінії стикувань перевищують довжину в 3 метри, то варто розділити їх на ділянки.
• На нанесену суміш укласти армуючу стрічку або сітку зі скловолокна. Руками, що втирають, шпателя завантажити сітку вглиб розчину.
• Широким шпателем 250 мм "витягнути" залишки суміші по сторонах стику з метою вирівняти площину.
• Таким же способом закладають внутрішні і зовнішні кути, використовуючи кутові шпателі. Одночасно замазують заглиблення від шурупів.
• Використовуючи шліфувальний брусок, після повного висихання суміші виконується затирання поверхні круговими рухами.
• Після шліфування видалити залишки пилу та обробити з'єднання ґрунтовкою.

Щоб шпаклівка стиків між листами гіпсокартону була виконана якісно, ​​починати роботи потрібно лише після нормалізації вологості у приміщенні. Також небажаними є перепади температур, які призводять до появи тріщин.

Якість фінішного покриття дбають заздалегідь, ще на фазі монтажу листів. Стикувати плити потрібно тільки на профілях, не можна залишати їх край незафіксованими. Зазор між листами обов'язковий, його величина повинна бути не менше 3-5 мм, тому що в подальшому можлива поява тріщин.

Гіпсоволокнистий лист, що застосовується сьогодні, буває різним, все залежить від його застосування. Є ті, які можна використовувати лише для сухих приміщень, а є ті, що підходять для умов підвищеної вологості. Виробники пропонують звичайний ГВЛ та вологостійкий, який здатний відмінно замінити навіть кахельну плиткув промислових приміщеннях, що відрізняються підвищеною постійною вологістю (перед монтажем необхідно шпаклювати стіни!).

Характеристика гіпсоволокна.

Крім того, листи ГВЛ ділять на стандартні та малоформатні. Габарити стандартних плит складають: 2500 мм – довжина, 1200 мм – ширина, 10/12 мм – товщина. Малоформатні листи мають розміри: 1500 мм – довжина, 1000 мм – ширина, 10/12 міліметрів – товщина. Такі невеликі листи дуже зручно монтувати на стіни у ванних кімнатах та туалетах за допомогою безкаркасного методу (стіни після цього шпаклювати треба спеціальними вологостійкими складами).

Усі листи, які використовуються для монтажу на стіни, мають на тильній стороні маркування, що містить характеристику листа, його дату виготовлення, найменування підприємства, що випустило матеріал. Маркування в обов'язковому порядку має містити інформацію за типом поздовжньої кромкиплити, точна назва матеріалу (простий або водостійкий), розміри одного листа в міліметрах; позначення групи, до якої належить матеріал.

Монтаж

Схема ґрунтування стін.

Монтаж ГВЛ може здійснюватися на очищені стіни або після їх шпаклювання (це залежить від стану стіни). Для цього використовують клейовий спосіб, коли плити приклеюються на поверхню за допомогою гіпсової шпаклівки або спеціального клею. Робити це можна декількома способами залежно від кривизни стіни, в деяких випадках їх необхідно попередньо шпаклювати.

Для каркасного методу використовують спеціальний металевий профіль з оцинкуванням або дерев'яні рейки, До яких прикручується лист.

Процес укладання гіпсоволокнистих листів

Монтаж своїми руками гіпсоволокнистих листів на стіни може бути виконаний за допомогою двох методів: безкаркасного та каркасного. У першому випадку плити ГВЛ приклеюються до поверхні, у другому спочатку своїми руками встановлюють спеціальний каркас, до якого і прикручуються листи. Розглянемо докладніше обидва способи укладання.

Безкаркасний монтаж своїми руками

Етапи укладання гвлна підлогу

Для листів ГВЛ біс каркасний методзастосовується рідко, але для стін житлових приміщень саме гіпсоволокнисті плити є найкращим варіантом. Установка таким методом здійснюється у наступній послідовності:

1. При нерівності стін до 4 мм листи необхідно приклеювати прямо на поверхню стін за допомогою шпаклівки гіпсу, яка наноситься поздовжніми грядами досить тонким шаром по периметру плити ГВЛ, після чого лист приклеюється до стіни.
2. Якщо нерівності становлять 4-20 мм, укладання листів здійснюється за допомогою спеціального клею, наприклад, "Перфлікс". Склад наноситься на поверхню ГВЛ по середині та по периметру плити з кроком 30-35 сантиметрів.
3. Якщо нерівності дуже великі, від 20 до 40 мм, то монтаж є складнішим. Спочатку своїми руками за допомогою спеціального клею на поверхню стін приклеюються смуги із ГВЛ із шириною в 100 мм, а вже потім до них клеяться самі плити за допомогою гіпсової шпаклівки.

Монтаж безкаркасним методом здійснюється таким чином:

Схема кріплення гіпсокартону на клей.

1. Установку необхідно здійснювати до того, як настилатиметься фінішне підлогове покриття. Температура у приміщенні повинна становити від +10°C. Самі листи слід перед роботою витримати у приміщенні, де відбуватиметься установка, два-три дні. Вологостно-температурний режим повинен зберігатися на період монтажу; для дуже вологих приміщень, таких як санвузли, краще застосовувати гіпсокартонні вологостійкі плити.
2. При необхідності стіни треба підготувати, очистити від залишків старого покриття. Якщо поверхня розшаровується, слід вжити заходів щодо зміцнення. Стіну шпаклюють, вона повинна висохнути, після чого можна приступати до монтажу.
3. Після того, як шпаклювання буде закінчено, слід поправити за допомогою будівельного рівнявертикальність стін, наявність нерівностей (від цього залежить вибір способу укладання). На поверхню наноситься розмітка розташування плит. При необхідності стіни обробляють грунтовкою.
4. Плити ГВЛ розкроюються, в них прорізаються отвори під вимикачі, розетки. Висота кожного шматка має бути такою, щоб унизу був зазор 8-12 мм. Після монтажу великих плит внизу встановлюють невеликі відрізки, що перекривають зазори. Для підстрахування листи можна до поверхні стіни прикрутити шурупами.
5. Самі плити ГВЛ приклеюють на стіну за допомогою спеціальних складів згідно з вибраним способом. Роблять це калібруючим зубчастим шпателемПісля нанесення суміші лист вирівнюється за допомогою киянки. Якщо на поверхню стіни планується кріплення будь-яких меблів, то клей треба нанести на всю поверхню ГВЛ.
6. Слід наносити клей рівним шаром, стежити за дотриманням одного рівня укладання. Роблять це зазвичай за допомогою натягнутої нитки. Сам монтаж своїми руками починається від кута. Поступово по периметру обклеюється приміщення. Для облицювання стіни з дерева всі листи додатково кріпляться шурупами або толевими цвяхами з дуже широкими капелюшками.

Після укладання своїми руками гіпсоволокнистих листів на стіни приміщення, необхідно шпаклювання всіх місць стиків та кріплень цвяхами, щоб поверхня стала ідеально рівною. Коли суміш висохне, можна приступати до подальшої обробки.

Каркасний метод монтажу

Схема кріплення гпісокартону на металевий каркас.

Використання каркаса для кріплення засноване на застосуванні металевих або дерев'яних профілів. Якщо будуть використані дерев'яні рейки, то перетин їх для укладання на підлогу та стелю має бути не менше ніж 30х50 мм, кріпляться вони до поверхні шурупами, вертикальні стійки повинні мати перетин 25х75 мм. Крок стійок повинен бути не більше ніж ширина одного листа ГВЛ, рекомендується 400-405 мм. Листи ГВЛ до каркаса кріплять шурупами з кроком 250 мм (при ширині однієї плити 1200-1205 мм). Для утеплення своїми руками місця між стійками каркаса можна укладати скловату.

Технологія укладання на стіну плит ГВЛ передбачає дотримання таких умов:

• крок шурупів не повинен бути менше 250 мм.
• довжина саморіза для кріплення має бути не менше 30 мм.
• всі плити монтуються своїми руками, починаючи від середини приміщення, у перпендикулярному напрямку.
• між сусідніми плитами залишається зазор 5-7 мм, який потім необхідно шпаклювати.

Установка металевого каркаса не дуже відрізняється від використання дерев'яних рейок, але вважається більш надійною. Застосовуються для цього металеві оцинковані профілі товщиною 0,56-0,6 мм. Використовується напрямний профіль, стійковий, кутовий, стельовий та напрямний для стелі.

Складання своїми руками здійснюється таким чином:

1. Спочатку поверхню стіни необхідно підготувати, усунути всі залишки старого покриття. Як правило, переваги каркасного методу полягають у тому, що стіна може не готуватися, але багато майстрів радять шпаклювати поверхню перед кріпленням профілю.
2. Після цього приступають до монтажу каркаса, як вертикальні стійки використовують стельовий профіль, що направляє використовується для установки на поверхні стелі і підлоги. Перед виконанням роботи необхідно нанести на стіну розмітку, яка покаже де саме зміцнювати профіль. Робити це треба за допомогою будівельного рівня, схилу та простого олівця.
3. Для кріплення застосовуються кронштейни, що фіксуються до стійк саморізами, стикування напрямного та стійкового профілів здійснюється просікачем з відгином. До стелі профіль кріпиться дюбелями з кроком 60 см, але крок може бути меншим.
4. Листи ГВЛ монтують у вертикальному напрямку, між ними слід залишати невеликий проміжок, який після установки треба шпаклювати.

Коли установка гіпсоволокнистих листів закінчена, слід шпаклювати поверхню плит, повністю зашпаровуючи стики листів, місця кріплення шурупами. Шпаклівка для цього застосовується звичайна гіпсова. Після проведення всіх робіт можна використовувати будь-який оздоблювальний матеріалдля стін.

Гіпсоволокнисті плити є ідеальним варіантом для обробки стін у приміщенні. Сьогодні застосовуються різні методи монтажу, серед них каркасний і безкаркасний. Тобто для встановлення можуть використовуватись металеві профіліта дерев'яні рейки як каркас або шпаклівка та спеціальні клейові сумішідля безкаркасного способу. Вибір відповідного варіантазалежить від того, в якому стані знаходяться стіни, чи кривизна. У деяких випадках стіни можна лише шпаклювати, в інших – потрібне використання каркасу. Підбір варіанта виключно індивідуальний.

Щоб гіпсокартонна конструкціянабула закінченого вигляду, її треба прошпаклювати. Як шпаклювати гіпсокартон, вивести кути, закласти стики - про все в цій статті.

Чи потрібно шпаклювати гіпсокартон?

Зайву роботу робити нікому не хочеться. До того ж шпаклівка – тривалий непростий процес, який забирає багато часу. Резонно виникає питання – навіщо шпаклювати рівну поверхню гіпсокартонних листів. Може при фінішному оздобленнюможна обійтися без неї? При деяких видах обробки можна, але не за всіх.

Завжди треба закладати стики листів, кути та капелюшки саморізів. Під будь-який тип обробки. Обов'язково шпаклювати ГКЛ під фарбування. Поверхня гіпсокартону далеко не ідеальна, а при транспортуванні та монтажі додаються нові нерівності. Якщо пофарбувати поверхню без попереднього вирівнювання, вони будуть добре видно, особливо якщо є хоч невеликий ступінь глянцю.

Підготовка гіпсокартону під поклейку шпалер - можна тільки зашпаклювати шви, потім прогрунтувати поверхню

Фірма Knauf - один з лідерів у виробництві гіпсокартону - дозволяє під плитку і шпалери всю поверхню листів не шпаклювати. Тільки стики, кути та саморізи. Під укладання плитки ніхто не шпаклює, але під шпалери так. А все тому, що наклеєні без попередньої обробки шпалери подекуди відриваються разом з картоном і іноді — до гіпсу. Так що вдруге шпаклівка просто неминуча.

Обійтися без шпаклівки всієї поверхні листа можна за допомогою грунтовки. У даному випадкуґрунтом служить розведена водою водонодисперсійна акрилова фарба. Вона створює на поверхні плівку, з якою добре взаємодіє клей, але ця плівка не дає пошкодити картон при відриві шпалер.

Отже, шпаклювати гіпсокартон повністю обов'язково під фарбування, бажано - під обклеювання шпалер (хоча б в один шар) і закласти тільки шурупи і шви під плитку.

Грунтовка для гісокартону: навіщо, чим і коли

Ґрунтовка виконує дві різні функції. Перша – вона покращує адгезію (зчеплення) двох матеріалів. В результаті при шпаклівці знижуються шанси на утворення бульбашок, відшарування матеріалу. Друга функція — вона вирівнює здатність, що вбирає. Результат – менша витрата матеріалу, а при шпаклівці – більш рівна поверхня. Так що ґрунтовку пропускати небажано.

Грунтувати при оздоблювальні роботи, за ідеєю, треба перед кожною новою операцією. Наприклад, перед шпаклівкою потрібна ґрунтовка гіпсокартонних листів для покращення адгезії зі шпаклівкою. Перед фарбуванням або обклеюванням шпалер для зменшення витрати фарби та клею. Також потрібна ґрунтовка перед нанесенням фінішного шару - стартовий доводиться рівняти, через що поверхня виходить запиленою. Без обробки ґрунтом фінішний шарлягає погано, скочується і навіть може відвалитися.

Які ґрунтовки потрібні? Залежить від етапу та від типу фінішного матеріалу:

• Перед шпаклівкою гіпоскартону (стартового та фінішного шару) використовують ґрунтовку глибокого проникненняабо для пористих поверхонь, що добре вбирають.
• Цей же склад можна використовувати перед фарбуванням та наклеюванням шпалер.
• Під шпалери зашпаклювану поверхню ГКЛ можна прогрунтувати шпалерним клеєм, розведеним водою. Пропорції вказуються на упаковці із клеєм.
• Під фарбування треба дивитися на поради виробників. Іноді ґрунтовка - фарба, розведена водою. Якщо інших вказівок немає, використати склад глибокого проникнення.

Підсумовуючи, варто сказати, що грунтовка — необхідна операція. Вона дозволяє отримати добрий результат та зменшити витрату матеріалів.

Технологія: послідовність робіт

Після того як листи ГКЛ закріплені на каркасі, настає час для підготовки гіпсокартону до фінішної обробки. Розглянемо випадок з повним циклом- Під фарбування. У цьому випадку шпаклювати гіпсокартон треба як мінімум у два шари. Під інші менш вимогливі до якості поверхні види оздоблення просто забираємо непотрібні етапи. Порядок робіт такий:

Декілька слів про те, яку шпаклівку краще використовувати для гіпоскартону. Підійде будь-яка - на основі гіпсу або полімерів (латексна). Полімерні шпаклівки зазвичай фінішні вони дають дуже тонкий шар і рівну поверхню. Гіпсові є і стартові, і фінішні. Різниця у величині частинок. Використовувати можна будь-які, аби якість була гарною.

Є дві форми випуску шпаклівки для гіпсокартону – суха у мішках та розведена у відрах. Суху перед застосуванням треба розвести водою у зазначених пропорціях і розмішати до розчинення грудок. Склади у відрах вже готові до роботи, але коштують дорожче. Натомість гарантовано не мають грудок.

Покриття ґрунтовкою

Перед тим як шпаклювати гіпсокартон, ґрунтуємо поверхню. Будь-який грунт наноситься на суху чисту основу. Тому попередньо видаляємо з поверхні забруднення, прибираємо пил (можна пилососом або злегка вологою ганчіркою). Після цього грунт готуємо за інструкцією (іноді треба розвести водою, іноді досить просто розмішати), виливаємо в ємність і наносимо пензликом або валиком.

Грунтовка для гіпсокартону буває для сухих та вологих приміщень. Для ванної та кухні вибирайте ґрунт для вологих приміщень, для решти можна будь-хто. При виборі ґрунту зверніть увагу на наявність антибактеріальних компонентів. Вони запобігають розвитку цвілі та грибків. Особливо це актуально для кухні та ванної.

Назва	Витрата	Призначення	Час висихання	Додаткові властивості	Ціна
Грунт проникаючий Оптимум (10 л)	6-8 кв.м/л	Для ґрунтування цегли, бетону, гіпсокартону в сухих приміщеннях.	30-40 хв		600 руб за 10 кг
ГЛІМС Грунт / GLIMS Grunt (10 л)	5 кв.м/л	Для приміщень з нормальною та підвищеною вологістю	30 хвилин		600 руб за 10 л
Текс Універсал грунт акрилатний	5-14 кв.м/л		30-40 хв	Для сухих приміщень та приміщень з підвищеною вологістю	650 руб за 10 л
Грунтовка внутрішня Старатели 10л	5-10 кв.м/л	Для ґрунтування пористих поверхонь, у тому числі ГКЛ та прошпакльованих поверхонь	60 хв	Антигрибкові та протиплеснієві добавки	350-400 руб за 10 л
Feidal Tiefgrund LF 10 л	10 кв.м./л	Для сильнопоглинаючих поверхонь, у тому числі гіпсокартону	швидкосохнуча	Для внутрішніх та зовнішніх робіт, морозостійка	850 руб за 10 л

Зазвичай для ґрунтовки гіпсокартону достатньо нанести склад в один шар, але в кухні або ванній можна два: для гарантії результату. Після висихання ґрунту (час вказаний в інструкції) можна приступати до наступного етапу.

Закладення саморізів та швів

Для швів є спеціальні склади Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Уніфлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) та їх аналоги. Після висихання ґрунту розводимо шпаклівку до консистенції густої сметани. Зверніть увагу, що ці шпаклівки швидко сохнуть, тому за один раз розводьте невелику кількість.

Беремо невеликий шпатель, наносимо на місця установки шурупів склад, знімаємо надлишки. Шпаклівки в цьому місці має бути рівно стільки, щоб поверхня була рівною. Таким чином проходимо всі шурупи. Їх можна закладати паралельно зі швами, а можна — насамперед. Це не важливо.

Принцип роботи зі шпаклівкою - на край шпателя укладається валик зі складу, потім він розтягується в потрібному місці

Стики гіпсокартону є двох типів. Уздовж довгої сторони ГКЛ краї нерівні - для легшого загортання цього стику. Але листи з'єднуються у висоту, де уступів немає. Ще доводиться листи обрізати і з'єднання теж виходять встик. Такі з'єднання вимагають особливої ​​технології і трохи нижче.

Вертикальні стики

При шпаклівці вертикальних стиків гіпсокартону з нормальними фабричними краями їх спочатку ретельно заповнюють, потім проклеюють.

Після заповнення, поки склад ще не висох, його проклеюють сіткою серп'янкою або паперовою стрічкою, що армує. Це необхідно щоб на стиках утворювалися тріщини. Якщо використовують стрічку, її розривають на потрібні шматки, замочують у чистій водіхвилин на 10 (поки заповнюють шов).

Заповнивши шов, стрічку дістають, затиснувши між пальцями, видаляють надлишки води, приклеюють на шов. Після цього беруть шпатель шириною 8 см (обов'язково такий) і вдавлюють стрічку нижче поверхні ГКЛ. Вона «сідає» на один із фабричних виступів. Вдавлювати починають від середини до країв. При втисканні з-під стрічки вичавлюється шпаклівка, її збираємо. В результаті, якщо приставити до поверхні широкий жорсткий шпатель (шириною не менше 20 см), видно, що стрічка знаходиться нижче поверхні картону. Далі знову проходять шпаклівкою, вирівнюючи стик у рівень із поверхнею.

Обрізні шви

Шпаклювати гіпсокартон у місцях горизонтальних стиків - де з'єднуються дві плити або на вертикальних, але без кромок краще після попередньої обробки. Спочатку поверхню змочують водою - пензлик занурити у воду і добре промазати місце з'єднання. Пройтися кілька разів – щоб гіпс намок. Потім гострим ножем прорізати канавки під кутом 45 °. Обробку цих стиків можна проводити перед ґрунтуванням. Це навіть зручніше.

Підготовлені стики промазуємо ґрунтом. У цьому випадку зручніше користуватися пензликом. Після висихання заповнюємо шов складом для шпаклівки стиків гіпсокартону. Зручніше працювати шпателями шириною 10 см і жорстким у 20 см. Маленьким наносимо склад, знімаємо великим надлишки. Заповнюємо добре, вдавлюючи склад у шов. Якщо зробили все правильно, утворюється невеликий валик, що трохи випирає над поверхнею.

Ще раз проходимо шов, наносячи свіжу шпаклівку товщиною близько 0,5 мм, беремо замочену стрічку, що армує, і клеїмо її до цього складу. Беремо шпателем шириною 8 см і добре притискаємо стрічку до поверхні, вичавлюючи надлишки шпаклівки з-під неї.

При цьому утворюється хвиля з паперу (на фото видно), стежимо, щоб він не заминався, наздоганяємо його до кінця, де він розправляється. Знімаємо надлишки розчину в стрічки та прилеглій ділянці листа. І останній етап- Знову беремо шпаклівку і тонким шаром промазуємо наклеєну стрічку зверху. Цей шар робимо якнайтонше, як кажуть — «на здир». Власне, шпаклівку, що залишилася, розтягуємо дуже тонким шаром.

Друга технологія: спочатку стрічка потім шпаклівка

Є друга технологія — на гіпс спочатку наклеюють серп'янку або паперову стрічку, що армує, потім її шпаклюють. Так виходить швидше, але недолік - порожнечі, що залишаються під стрічкою. У цих місцях може морщити шпалери або тріскати шпаклівку, декоративну штукатурку.

Ще замість паперової стрічкивикористовують сітку-серп'янку. Серпянкою працювати складніше - вона жорстка і її краї часто стирчать із розчину. Щоб було трохи простіше, сітку заздалегідь наклеюють, після повного висихання клею шпаклюють. Щоб не думати про клеї та прискорити роботу, використовують самоклеючу серпянку (є і така).

Але все одно шпаклювати гіпсокартон так складніше — її поверхня нерівна, шпатель «скаче» на волокнах і виходить дрібна хвиля, яку зовсім нелегко загладити.

Зовнішні та внутрішні кути

Зовнішні та внутрішні кути н роблять за допомогою:

Папером і серпянкою найчастіше обробляють внутрішні кути - місця з'єднання стін, а також стіни та стелі. Технологія схожа на закладення швів. На кут наноситься деяка кількість шпаклівки, на неї наклеюється папір або серпянка, вузьким шпателем армуюча смуга вдавлюється до складу, надлишки шпаклівки знімаються. Після цього ще раз проходять кут, наносячи шпаклівку тонким шаром зверху.

Перфоровані куточки використовують для оформлення зовнішніх кутів - укосів, виступів тощо. Спочатку відрізається шматок потрібної довжини. Метал дуже тонкий, ріжеться навіть звичайними ножицями, але якщо є ножиці по металу працювати простіше. Краї обрізають під кутом 45° або менше, а чи не під 90°. Так, при шпаклюванні гіпсокартону край не загорнеться.

на зовнішній кутз двох сторін наноситься шпаклівка невеликими острівцями приблизно через кожні 10 см (можна у шаховому порядку). В розчин вдавлюють перфорований куточок, перевіряють вертикальність або горизонтальність його установки, коригують. Підбирають шпателем надлишки розчину, вирівнюючи краї одну площину з поверхнею листа. Встановлений куточок залишають на деякий час – до висихання шпаклівки, після чого шліфують, знову шпаклюють за потреби.

Чим відрізняється металевий куточокШитрок (Sheetrock)? Тонкі смужки металу нанесені на паперову основу. Вони більш жорсткі ніж простий армуючий папір, але працювати з ними зручніше ніж зі звичайними перфорованими, тому що за рахунок наявності паперу перехід у площину виходить плавнішим.

Шліфування швів та кутів

Якщо під час закладення швів на гіпсокартоні добре вирівнювати шар, шліфування можна звести до мінімуму. Чому краще шліфувати менше? Тому що по-перше, це довго, по-друге — запорошено. Причому пил дуже дрібний, довго літає в повітрі і від будь-якого руху піднімається знову. Щоб зменшити кількість пилу, що літає, на підлогу можна укласти мокрі ганчірки, волога тирса і т.д. Двері, що ведуть із приміщення, закривають мокрим полотном воно має бути більше розмірудвері — щоб пил не розлітався іншими кімнатами.

Для початку можна пройтися гострим рівним шпателем, зрізати всі нерівності, що найбільш виступають. Далі процес шліфування. Та як кути та шви на цьому етапі зачищати до ідеальної гладкості не потрібно, беруть сітку для шліфування з осередком на 180-200 та дерев'яний брусок. До бруска кріплять сітку (можна скобами з , але скоби не повинні стирчати). Цим пристроєм вирівнюють поверхню. Працюючи підсвічувати бажано косим світлом - так видніше всі нерівності. Але шпаклювати гіпсокартон під шпалери можна не так ретельно.

Один момент – шліфувати краще в респіраторі та захисних окулярах. Не зайвими будуть рукавички. Пил дуже дрібний і проникає буквально скрізь. Після того як шви та кути зашліфовані, поверхню знову ґрунтують. Причому всю повністю, так як і на необроблені ділянки теж осів пил, а він погіршує зчеплення.

Найкращі незручні місцядля шпаклівки та шліфування - внутрішні кути. Секрети швидкого якісного шліфування кутів дивіться у наступному відео.

Як шпаклювати гіпсокартон: вирівнюємо площини

Для шпаклівки поверхонь знадобиться великий шпатель - з лезом 40 см або більше і вузький - на 10 см. Перший шар наноситься стартовою шпаклівкою. Вона кладеться шаром близько 5 мм (максимум треба дивитися в інструкції до конкретної шпаклівки) і приховує всі нерівності. Розводять її водою до стану густої сметани, ретельно розмішують, щоб не було грудок.

Техніка шпаклівки поверхні гіпсокартону нескладна: беремо великий шпатель, на його кінці за допомогою маленького шпателя, викладаємо валик зі шпаклівки. Притискаємо лезо до поверхні та розтягуємо склад. Повторюємо кілька разів, заповнюючи деякий шмат стіни або стелі. Потім очищаємо лезо, і проводимо по щойно зашпакльованій поверхні, вирівнюючи її. Вирівнювати потрібно якнайретельніше — менше потрібно часу на шліфування.

Коли шпаклювати гіпсокартон закінчили, чекаєте поки висохне. Потім берете вже знайому зброю - брусок з сіткою і вирівнюєте всі огріхи. Шліфування закінчено, прибираєте пил, поверхню знову проходьте грунтовкою глибокого проникнення. Після висихання приступають до нанесення другого шару.

Далі шпаклювати гіпсокартон над фінішним складом. Як писали, він також може бути на основі гіпсу, як і стартовий, а може бути на основі полімерів. Підходять і ті, й інші, але з деякими працювати складніше - вони швидко починають скочуватися і застигати.

Фінішну шпаклівку роблять більш рідкою і наносять тоншим шаром. Техніка нанесення аналогічна, нічого не змінюється. Крім того, що працювати складніше – гірше розноситься, але треба розтягнути тонким шаром та швидко вирівняти. По ґрунтовці все набагато краще, а без неї нижній шар швидко витягає зі свіжої штукатурки вологу і вона починає скочуватися. Після нанесення фінішної шпаклівки знову чекають, поки все висохне, потім починають вирівнювати. Але цього разу використовують не сітку — від неї залишаються помітні борозенки, а наждачний папіріз дрібним зерном. Нею працювати не так зручно - вона швидко забивається, зате поверхня виходить гладкою. Якщо поверхню готуєте під фарбування, підсвічування робимо знизу або збоку і можна використовувати не лампу розжарювання, а світлодіодну - всі видимі огріхи. Навіть дуже дрібні.

Про те, як шпаклювати гіпсокартон важко розповісти словами — рухи описати складно. У відео можна побачити як тримати шпатель, як їм рухати, як накладати або знімати розчин. Детально технологію дивіться у відео.

Гіпсоволокнисті листи(ГВЛ) – це чудовий будівельний та оздоблювальний матеріал, який знайшов широке застосуванняв сучасних технологіяхта підлог. Ми розповімо, як побудувати перегородку з гіпсокартону і що являє собою обробка стін ГВЛ своїми руками.

Будівництво перегородки

Структура та склад

Перед початком робіт слід визначити, з яких елементів складатиметься наша перегородка.

Структура та склад гіпсокартонної стіни:

1. Каркас із металевого оцинкованого профілю. Включає такі елементи: профіль стійковий (ПС) для вертикальних деталей каркасу та профіль напрямний (ПН) – для горизонтальних примикань стіни до стелі та підлоги;
2. Звукоізолюючий наповнювач. У цій якості зазвичай використовують негорючий пінополістирол або плити мінеральної вати (скловаті);
3. Обшивка каркаса двостороння. Виконується гіпсоволокнистими листами (ГВЛ) шляхом фіксації їх до стійк каркаса саморізами з обох боків конструкції;
4. Заповнення швів та стиків. Для цього використовують швидкотвердіючі шпаклівки для швів типу KnaufFugenfuller або KnaufUniflot, а також армувальну стрічку зі скловолокна, яку в народі називають «серпянка»;
5. Шпаклівка поверхні стіни, що вирівнює.. Необхідна для створення рівної площини на поверхні конструкції, що виконується за допомогою шляхом нанесення розчину на стіни тонким рівномірним шаром;
6. Фінішна шпаклівка. Потрібна в тому випадку, якщо планується фарбування стінок. Виконується будь-який фінішний гіпсовою сумішшю, яку наносять тонким шаром, а після висихання шліфують теркою з абразивним покриттям або наждачною тканиною;
7. Фінішне оздоблення. Це можуть бути шпалери, панелі, декоративні штукатуркита інші облицювальні покриття. В цьому випадку фінішну шпаклівкуне виробляють.

Для спорудження каркасу використовують такі елементи: профілі ПС та ПН. Вони бувають різних розмірів:

Ескіз перерізу профілю ПС	Маркування		Ескіз перерізу профілю ПН	Маркування	Співвідношення розмірів сторін, axb, мм
	ПС 50/50	50х50		ПН 50/40	50х40
	ПС 65/50	65х50		ПН 65/40	65х40
	ПС 75/50	75х50		ПН 75/40	75х40
	ПС 100/50	100х50		ПН 100/40	100х40

Як бачимо, в різних маркахпрофілів змінюється лише розмір сторони a, сторона b у своїй залишається незмінною. Тому при покупці набору профільних елементів переконайтеся, що розмір a у стійкових і направляючих рейок однаковий, інакше їх спільний монтаж буде неможливим.

Залежно від висоти конструкції використовують різні за розміром профілі (зазначений розмір сторони a, мм):

• До 3-х метрів – 65;
• Від 3-х до 4.5 метрів – 75;
• Понад 4.5 метри – 100.

Максимальна висота перегородок, які можна побудувати за цією технологією – 5 метрів. В роботі також можуть бути використані допоміжні профілі з розміром сторони a = 50 мм для монтажу горизонтальних перемичок, обрамлення отворів і т.д.

Як звукоізоляцію можна застосовувати пінополістирольні плитиз антипіреном завтовшки від 50 мм, а також плити мінеральної вати завтовшки 50 – 100 мм. Цими виробами заповнюють проміжок між обшивками каркасу.

Для різання листів ГВЛ використовують будівельний ніж(для поздовжніх та поперечних прямих розрізів), ножівку для ГВЛ (для вирізування прямокутних отворів) та дриль з круговою пилкою (для вирізування круглих отворівдіаметром до 80 мм.

Важливо! Перед монтажем листи необхідно потримати в приміщенні, де плануються роботи, не менше 4-х діб для того, щоб вони придбали таку ж вологість.

Складання каркасу

Інструкція зі збирання металевого каркаса проста і зрозуміла:

1. За допомогою крейдованого шнура на підлозі відбиваємо лінію перегородки згідно проекту. Лінія повинна бути строго перпендикулярна до протилежних стін. Потім за допомогою схилу переносимо розмітку на стіни та стелю;

1. Беремо ПН і вирізаємо по довжині лінії на підлозі два відрізки, обклеюємо їх ущільнювальною стрічкою і фіксуємо вздовж підлоги та стелі за допомогою дюбелів BS-K 8х50 мм та оцинкованих шурупів 4.2х51 мм з кроком 50 см, але не менше 3-х профілю. Слідкуємо, щоб деталі розташувалися точно по розмітці;

1. Беремо ПС і вирізаємо два відрізки по висоті кімнати мінус 5 – 10 мм, які обклеюємо стрічкою ущільнювача і фіксуємо вздовж стін між напрямними. Крок встановлення шурупів – 100 см, але не менше 3-х на один відрізок рейки;

1. Далі виставляємо ПС з боків дверного отвору, які посилюємо дерев'яними брусками, вставленими всередину профілю. Для роботи використовуємо виска або рівень, деталі з'єднуємо за допомогою спеціальних кріплень у конструкції профілю або оцинкованих шурупів 4.2х14 мм.

1. Верхню межу дверного отвору робимо з відрізка ПН, який посилюємо вертикальним ригелем (або двома) з ПС, встановленим між ним та стельовим напрямним;

1. Встановлюємо ПС з кроком 402 мм по всій перегородці, крім дверного отвору. Дотримуємося вертикальності, якщо передбачуване місце стику листів не потрапило на ПС, тоді тут ставимо додаткових профіль.

Профілі з'єднуємо шурупами після того, як ПС вставлений в ПН:

Обшивка та звукоізоляція

Після закінчення складання каркаса його слід обшити листами ГВЛ. Для цього слід виконати розкривання листів та вирізати необхідні частини. Якщо вертикальний розмірлиста не перекриває висоту конструкції, тоді в місці стикування слід встановити горизонтальні перемички з ПН меншого розміру, або вирізати в нормальному профіліотвори для стикування.

Листи кріплять до каркаса двозахідними саморізами з самозенкуючою головкою розміром 3.9х30 мм з кроком 30 см на відстані 12 мм від краю гіпсового листа. Довжина шурупа повинна дозволяти йому заходити у профіль на 1 см. Між листами та конструкціями, що захищають, залишають зазор 10 мм, між сусідніми листами – 5 мм.

Кріплення виробляють від кута у двох перпендикулярних напрямках: вертикальному та горизонтальному:

Після обшивки однієї сторони конструкцію заповнюють листами мінеральної вати, вставляючи їх між стійками так, щоб вони ними злегка стискалися і не падали. Потім виконують обшивку з іншого боку перегородки, тим самим закриваючи звукоізоляційний шар.

Важливо! Стикування листів (горизонтальне або вертикальне) проводиться тільки на профілі. Якщо в місці з'єднання сусідніх ГВЛ профіль немає, його необхідно додати.

Обробка стін

Для обробки та вирівнювання стін ГВЛ наклеюють на їх поверхню за допомогою шпаклівки або клею. Якщо нерівності на стінах перевищують 20 мм, тоді на стіну наклеюють смужки з гіпсу шириною 100 мм, до яких потім приклеюють листи за допомогою шпаклівки:

Тут також, як і у випадку з перегородкою, попередньо розмічають і розкроюють листи, які потім наклеюють на стіни, створюючи максимально рівну поверхню. Якщо вас не лякає більше висока цінаВикористовуйте водостійкі вироби.

Важливо! Не забудьте заздалегідь вирізати отвори для розеток та вимикачів. Це легко зробити за допомогою електродриля з круговою пилкою.

Між листами витримуємо стандартний проміжок 5 мм (для ГВЛ) або 1 мм (для ГКЛ), який потім буде заповнений шпаклівкою.

Якщо стіни надто криві, або їх потрібно внутрішнє утеплення, Застосовують каркасний метод обробки. Для цього стіна попередньо вирівнюється конструкцією ПС і ПН, які фіксують до поверхні дюбелями або кронштейнами.

Крок стійок і принцип складання каркаса той же, що і при спорудженні перегородки, тільки тут кожна стійка та горизонтальна деталь кріпляться до стіни у трьох місцях.

Після складання каркаса його зашивають гіпсокартоном подібно до обшивки каркасу з попереднього розділу. Простір між стіною та обшивкою можна наповнити ізоляцією.

Питання: підкажіть будь ласка, яку суху суміш краще використовувати для закладення в підлозі з ГВЛ нерівностей вказаного розміру?

Бегемот: Запитував фахівців Кнауф про Уніфлот Отримала відповідь, що Уніфлот - це шпаклівка, і для використання товстим шаром на підлозі не підходить.
Можливо, у вас є досвід використання Уніфлоту?

Втім, зробив так: ями залив самовирівнюючою сумішшю Tomsit DD (якщо яма глибока, то на дно ротбанд). Зверху постелив OSB-3 12мм на саморізи та ПВА. Вийшло міцно на вигляд І не дуже дорого.
Тепер проблема - чим зачинити деформаційні проміжки, обговорення тут http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Щодо звукоізоляції не можу прояснити, бо ще не живу у квартирі. ГВЛ у мене на лагах а під ним близько 10см керамзитної крихти.

Щодо "не створи собі проблему". Просто зарівняти ями – це добре, але процес утворення ямвід цього не припиниться. Простіше кажучи, за півроку натопаються нові. OSB ж, на мою думку, протопати буде складно, оскільки навантаження розподілиться на велику площу+ Частково на лаги.

Зазори все-таки заливаю акриловим герметиком, зверху невелика пробка і тканина на епоксидці.

Ось я не зрозумів - якщо у вас ГВЛ під яким 10 см керамзитної крихти, то навіщо потрібні лаги? Поклали б ГВЛ прямо на керамзит і не було б проблем із прогинанням та вирівнюванням. Є стандартна технологія сухої підлоги Кнауф.

Так, є Кнауф така технологія. Але підлоги ці входили в типове оздоблення, і робили їх якісь умільці.
До речі, непогано на вигляд вийшло акрил.герметик + епоксидка. Подивимося, як далі поведеться.

А далі – якщо один шар ГВЛ на лагах (до речі, з яким проміжком?) – така підлога непогано проламується меблями

уніфлот від кнауфа
я їм шви між листами закидаю на глибину по 5 см
туди вглиб напхати якнайбільше і зверху вирівняти-висихає-офігенно все)))

Knauf "фуген гв" шпаклівка для гвл мішок 25 кг. ціна, у санкт-петербурзі, опис, характеристики

Опис, характеристики

Шпаклівка "Фугенфюллер ГВ" - суха суміш на гіпсі зі спеціальними добавками.

Придназначена для:

Шпаклювання стиків гіпсоволокнистих листів (ГВЛ);

Приклеювання ГВЛ до рівної поверхні;

Закладення тріщин та інших можливих пошкоджень ГВЛ.

Підготовка поверхні

Гіпсоволокнисті листи повинні бути міцно закріплені на основі, що несе. Поверхня, призначена для шпаклювання повинна бути сухою та очищеною від пилу.

Приготування

Шпаклівка для закладення стиків і швів ГКЛ, ГВЛ, інших сполучень без використання ущільнювальних стрічок. Відмінна адгезія та висока міцність. Основні властивості, як і у JPP 55, відрізняється більш швидким набором повної міцності. Час використання 45 хвилин, час висихання 1,0-2 години. Повний набір міцності протягом 2-3 годин.

Нормована виробником міцність на розтягування та стиск забезпечує цим матеріалам гарантовано високу міцність та їх ефективне у найширших областях монтажу та декоративної ГКЛ та ГВЛ без використання ущільнювальних стрічок. Вибираючи із двох запропонованих варіантів шпаклівки, Ви підберете відповідний для Вашого конкретного випадку матеріал. У порівнянні з JPP 55, JPP 54 express має більш дрібну та щільну структуру, з легким жовтуватим відтінком. Забезпечує більшу міцність стику. Значно швидше набирає кінцеву міцність, але має при цьому дещо гіршу оброблюваність (важче шліфується).

Шпаклівка для закладення стиків та швів ГКЛ з використанням ущільнювальних стрічок, склосітки або серп'янки. Особливо рекомендується для роботи з паперовими стрічками ущільнювачів. Дуже швидко сохне 30 хв. Набирає міцність за 2 – 3 год. Рекомендується для термінових робіт. Дозволяє за 1 день повністю підготувати ГКЛ під фарбування або шпалери. Біла, міцна, легко наноситься. Дає гладку рівну поверхню. Зерно 150 мкм. Щільність 0,9 кг/дм3. Витрати 350-500 гр/м2. Шар від 0,3 до 15 мм. Рекомендується для вирівнювання та оздоблення та стель за будь-якою штукатуркою. Легко шліфується.

Шпаклівка для закладення стиків та швів ГКЛ з використанням ущільнювальних стрічок, серп'янки. Велика життєздатність – 24 год. Рекомендується для стабільної роботи протягом усього дня без відволікання на приготування нових порцій шпаклівки. Ефективна під час виконання великих обсягів робіт. Біла, гладка. Дуже дрібна структура – ​​100мкм. Використовується як фінішпаста. Добре обробляється. Вирівнювання стін та стель по будь-якій основі.

Фінішпаста для остаточного високоякісного оздоблення стиків та всієї поверхні ГКЛ, ГВЛ. Зручна та економічна у роботі. Майже не потрібно обробка шкіркою. Залишки матеріалу не втрачають своїх властивостей, забезпечуючи повне використання. Використовується як шинишна для обробки стін та стель.

JPP 58 L.M.A. pate NEW

Готова до вживання тонка оздоблювальна шпаклівка. Фінішпаста для остаточного високоякісного оздоблення стиків та всієї поверхні ГКЛ, ГВЛ будь-яких мінеральних поверхонь та штукатурки. Зручна та економічна у роботі. Має дрібну щільну структуру (зерно до 120 мкм). Щільність 1,7 кг/дм3. Повне висихання протягом 6-8 годин. Екологічно чистий матеріал!!! Майже не потрібно обробка шкіркою.

Залишки матеріалу в ємності не втрачають своїх властивостей, забезпечуючи повне використання. Цей матеріал аналогічний за своїми властивостями та призначенням добре відомої у нас шпаклівці ШИТРОК.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Чудову економічну ефективність, висока якістьта довговічність закладення стиків ГКЛ матеріалами серії JPР дає система з використанням ущільнювальної стрічки на базі спеціального волокнистого паперу. Стрічка JP 50 має чудову та надійну адгезію до всіх шпаклівок серії JPP. На відміну від системи із звичайною серпянкою тріщина не може пройти через JP 50 і завжди залишається під шаром JP 50 візуально не видимою і не псує зовнішнього вигляду.

Спеціальна стрічка ущільнювача, на основі крупнух целюлозних волокон використовується для закладення стиків ГКЛ або ГВЛ. Використовується замість серп'янки. Гарантовано виключає прояв тріщин у місцях стиків та швів. Рекомендується використовувати в комплексі з JPP 52. Спеціальна структура забезпечує легке застосуваннястрічки на зовнішніх та кутах. Задля більшої успіху у роботі необхідно пройти короткий курс навчання.

Спеціальна армована металевою смугою стрічка ущільнювача для закладення зовнішніх і внутрішніх кутівГКЛ чи ГВЛ. Використовується замість куточків. Виключає прояв тріщин та сколів на зовнішніх та внутрішніх кутах ГКЛ, ГВЛ. Рекомендується використовувати в комплексі з будь-якими шпаклівками серії JPP.

Спеціальна армуюча стрічка на основі високоміцного скловолокна. Використовується у разі необхідності підвищення міцності та забезпечення надійного та довговічного закладення стиків. різнорідних матеріалів, місць сполучення, закладення тріщин, що вже з'явилися, та ін. Використовується як армуючий матеріал. Рекомендується використовувати в комплексі зі шпаклівками JPP 54 або JPP 55. Сітка утоплюється у свіжоукладену шпаклівку забезпечуючи її армування. Для правильного та ефективного застосування рекомендується пройти навчання.

Гіпсоволокнистий лист ГВЛ-навчання гіпсокартонним роботам

Гіпсоволокнисті листи (ГВЛ) є відносно новим у Росії будівельним матеріалом. Вони використовуються для будівництва міжкімнатних перегородок, пристрої підлог, встановлення підвісних стель. Ці листи відносяться до важкозгоральних матеріалів.

Переваги гіпсоволокнистих листів

Гіпсоволокнисті листи мають низку таких переваг: великий несучою здатністю: закручений в ГВЛ шуруп може витримати масу 30 кг; великою міцністю; високими протипожежними властивостями; оптимальною вологоємністю – підтримка у приміщенні нормальної вологості; добрими технічними характеристикамидля обробки. При обробці гіпсоволокнистими листами немає потреби в «мокрій» роботі, виключається трудомісткість, підвищується якість, прискорюються терміни виконання роботи.

Крім цього, витрати на будівництво стають більш економічними, оскільки конструкція будівлі в цілому полегшується. ГВЛ дозволяє забезпечити сприятливий мікрокліматприміщення та екологічну чистоту. Гіпсоволокнисті листи складаються з екологічно чистого будівельного матеріалу– гіпсу, до якого додається розпущена целюлозна макулатура. Завдяки макулатурній добавкі ГВЛ приймає необхідну пружність і в'язкість. Форма листів є прямокутними елементами з довжиною від 2000 до 3600, товщиною від 10 до 19 і шириною 600 або 1200 мм. Стандартний лист має довжину – 2500, ширину – 1200 та товщину – 12 мм.

ГВЛ буває: шліфованим або нешліфованим; з кромками без фасок та з фасками. Фаски призначені для створення міцного та непомітного шва при шпаклюванні стиків. ГВЛ без фасок використовується для монтажу внутрішнього шару облицювання стін або перегородки. При стику ГВЛ прямокутними торцями, на них потрібно вручну зняти фаску під кутом в 22,5 °. Основні відмінності ГВЛ від ГКЛ ( гіпсокартонний лист) полягають у наступному: ГВЛ має більшу щільність по структурі; на шви ГВЛ не потрібно наносити армувальну стрічку; ГВЛ не потребує обробки кутів спеціальними куточками; у ГВЛ є можливість створити криволінійну поверхню більшого радіусу, ніж у ГКЛ; ГВЛ не вимагає обробки поверхні шпаклівкою; у ГВЛ можна вбити цвях і вішати на нього вантаж до 30 кг; при обгоранні ГВЛ не обвуглюється, тоді як у ГКЛ займається картон; ГВЛ має вищу звукоізоляцію.