Правильно кріпити підвіси для профілю. Як кріпити гіпсокартон до стелі: розмітка, монтаж металевого каркаса, встановлення гіпсокартонних листів, загортання швів та шурупів. Особливості застосування клин анкера
Способи кріплення євроштакетника на паркан, як правильно кріпити металоштакетник і яке кріплення краще використовувати для монтажу штакетника до лагів ми розповімо в цій статті:
Як правильно кріпити штакетник для паркану
Почнемо з початку 🙂 Від яких факторів залежить той чи інший спосіб кріплення штакетника:
1. Кріплення штакетника завжди здійснюється СТРОГО з лицьового боку
Дуже важливо не переплутати лицьову та зворотний бікпрофілю металоштакетника (особливо у випадках, коли використовується євроштакетник однаковий з обох сторін: оцинкований або з двостороннім покриттям).
2. Правильне кріплення металевого штакетникадо лагав залежить від виду профілю євроштакетника.
Металоштакетник, залежно від виробника, може мати різноманітні видипрофілю. Найчастіше зустрічається П-подібний штакетник, так само є Півкруглий профіль (його кріплення таке саме як у П-подібного) і М-подібний виглядпрофілю.
Нижче ми розглянемо правильне кріпленнявсіх перелічених видів профілю євроштакетника.
Кріплення М-подібного штакетника
М-подібний штакетник кріпиться посередині профілю. Це застарілий вигляд євроштакетника, що має суттєвий недолік: "крила" планок залишаються незакріпленими і гратимуть при поривах вітру. Так само в силу такого способу кріплення підконструкція паркану з М-подібного металоштакетника буде мати мінімальну жорсткість тому що в місцях кріплення одинарна товщина металу і в результаті виходить слабкий геометричний опір діагональний секції паркану.
М-подібний профіль металоштакетника для забору
Кріплення М-подібного штакетника для забору до лагів
Кріплення П-подібного та напівкруглого штакетника
Принципи кріплення напівкруглого та П-подібного профілю металевого штакетника не відрізняються між собою. Кріплення в обох випадках необхідно робити в бічні краї планок там, де через завальцювання подвійна товщина металу (незавальцований штакетник травмонебезпечний і ми взагалі не рекомендуємо його до застосування).
Напівкруглий та П-подібний
профілі євроштакетника для паркану
Існує 2 способи кріплення Напівкруглого та П-подібного металевого штакетника до лагав:
1. Спосіб менш надійний та більш економний. Кріплення планки проводиться по 1 шт на кожну лагу в шаховому порядку:
1 Спосіб кріплення П-подібного та Напівкруглого штакетника(Економний)
2. Спосіб більш надійний але менш економний. Кріплення планки виробляється по 2 шт на кожну лагу – ми завжди рекомендуємо Клієнтам використовувати саме такий спосіб кріплення євроштакетника, т.к. він найнадійніший:
2 Спосіб кріплення П-подібного та напівкруглого штакетника (надійний)
Чим кріпити штакетник, види кріплення
Для кріплення металевого штакетника до лагів підконструкції паркану можна використовувати різні видикріплення. ТПК Центр Металокровлі пропонує своїм Клієнтам такі найбільш популярні:
Самонарізи 5.5*19 покрівельні з 6-гранною головкою під біту на 8мм
Покрівельні саморізи діаметром 5.5 створені для монтажу в метал, на що вказує часте різьблення та збільшена свердлова частина. При вкручуванні саморіза гума самовулканізується, і тим самим повністю запобігає попаданню води в просвердлений отвір. Наконечник у вигляді свердла дозволяє працювати з матеріалом завтовшки до 2,5 мм без попередньої підготовки отворів.
Діаметр (мм): 5.5
Довжина (мм): 19
Тип: Покрівельні
Колір: За каталогом RAL
Кріплення штакетника на покрівельні шурупи 5,5*19
Плюси:
+ зручно та швидко монтувати із шуруповертом;
+ Найнадійніший варіант кріплення;
Мінуси:
- Вартість саморізу вище альтернативних варіантів;
– візуально помітні на готовому паркані;
Самонарізи ПШС або "насіння" 4.2*16 або 4.2*19 під хрестоподібну викрутку
Самонарізи з напівсферичною головкою та пресшайбою (ПШС) призначені для кріплення різноманітних виробів та матеріалів до металевих каркасів, листів сталі товщиною до 2 мм без попереднього свердління та товщиною до 6 мм з попереднім свердлінням. Наконечник оцинкований – свердло. Пресшайба, розташована під головкою саморіза, забезпечує додаткову міцність кріплення та стійкість до підвищених механічних навантажень. Цинкове покриття забезпечує тривалий термін служби та захист від корозії.
Діаметр (мм): 4.2
Довжина (мм): 16 або 19
Колір: За каталогом RAL
Кріплення штакетника на шурупи ПШС 4,2*16
Плюси:
+ низька вартість шурупа;
+ візуально майже непомітні на готовому паркані;
Мінуси:
– складність та незручність кріплення (при просвердлюванні планки штакетника та лаги із чорного металу);
Заклепки витяжні 3.2*8 (алюміній/сталь)
Заклепка витяжна пофарбована 3.2*8 металевих листів, кріплення до підконструкцій Закритий бортик складається з алюмінієвої втулки зі стандартним бортиком та сталевого стрижня. Перед монтажем заклепки необхідно попередньо просвердлити отвір свердлом, що відповідає діаметру заклепки. У процесі монтажу стрижень підтягує за собою втулку, що дозволяє щільно з'єднати деталі, що скріплюються. Зайвий стрижень відкушується.
Діаметр (мм): 3.2
Довжина (мм): 8
Колір: За каталогом RAL
Спеціалізація: майстер у будівництві гіпсокартонних конструкцій, оздоблювальні роботита укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.
Від того, наскільки правильно проведено монтаж профілів, залежить і міцність і зовнішній виглядстіни. Якщо все зроблено якісно, то зрештою ви отримаєте ідеально рівну поверхню, яку легко обробляти і яка відрізнятиметься надійністю та довговічністю. Я опишу робочий процес у найдрібніших подробицях, щоб ви змогли розібратися в ньому якнайкраще.
Технологія монтажу профілю
Не будемо міркувати про плюси і мінуси цього варіанту, вони і так добре відомі, а відразу почнемо розглядати робочий процес. Для початку розберемося з основними його етапами, і щоб усе було максимально зрозуміло і наочно, я зробив невелику схему.
Етап 1 – розмітка поверхні
Щоб отримати ідеальну стінупотрібно спорудити рівний каркас. Саме тому насамперед нам необхідно відкреслити площину майбутньої стіни, причому розмітка буде проводитися по підлозі, стелі і прилеглим стінам, а не по поверхні, що обробляється, адже каркас розташовується з відступом від основи.
Для роботи потрібен наступний набір пристроїв:
- Два будівельні схилі;
- Будівельний шнур або жилка;
- Дюбелі або цвяхи для кріплення (залежить від типу основи);
- Правило із рівнем;
- Олівець або крейда для розмітки.
Тепер докладно розберемо робочий процес, оскільки якщо ви наробите помилок на цій стадії, ваша стіна повчиться кривою. Інструкція з проведення робіт має такий вигляд:
- В першу чергу потрібно визначити місце, що виступає на площині стіни, нижче за нього ми опуститися не можемо, тому важливо спочатку визначити відправну точку. Далі можна просто тримаючи виска в руці зробити мітку на підлозі та стелі, після чого відступити ще як мінімум на 3 см для того, щоб ви змогли розмістити профіль та закріпити його за допомогою прямих підвісів;
- По краях стіни потрібно закріпити схилі, щоб створити орієнтири по вертикалі, для цього вам треба закріпити в стелі цвях або дюбель, після чого підвісити конструкцію так, щоб вістря грузика не торкалося поверхні підлоги. До мотузочки або волосіні, на якій висить вантаж, не повинні торкатися жодних елементів, інакше вертикаль вийде спотвореною;
- Потім по горизонталі натягується шнур або волосінь таким чином, щоб нитка злегка стикалася з ліскою на висках. Потрібно зробити три горизонталі – зверху, знизу та посередині, це буде відмінним орієнтиром та дозволить провести розмітку максимально швидко та максимально точно;
- За допомогою довгого рівня, правила або навіть лінійки можна нанести мітки на стіні через півметра-метр. Ви повинні пройти по всьому периметру та акуратно розмітити поверхню;
Не забудьте перевірити відступ від стіни в самому місці, важливо, щоб каркас не упирався при монтажі в поверхню.
- Виска та будівельний шнур забираються, після чого можна відкреслити лінію по всьому периметру. Для цього виду робіт можна використовувати будь-який зручний пристрій: від олівця або крейди до спеціальної будівельної шнурки. Шнурка натягується вздовж поверхні, після чого відтягується від неї і відпускається, внаслідок чого залишається чітка та рівна лінія;
Якщо ж у вас є лазерний рівень, то можна провести процес набагато швидше і простіше, адже цей пристрій може дуже точно і швидко провести вертикалі та горизонталі на поверхні. Звичайно, щоб своїми руками провести роботу, доведеться ознайомитися з інструкцією або хоча б проконсультуватися з фахівцем.
Етап 2 – кріплення напрямного профілю
Коли у вас поверхня розмічена, можна приступати до наступної частини робіт - кріплення напрямного профілю, що маркується ПН або UD і має розміри 27х28 мм. Елементи виготовляються з листової сталі завтовшки 0,4-0,7 мм, для роботи беріть варіанти не менше 0,5 мм.
Щоб виконати роботу, потрібен цілий набір матеріалів та пристроїв:
| Інструменти | Опис |
| Профіль пристінний | Кількість визначається просто: вам потрібно скласти довжину всіх поверхонь, на яких профіль укладатиметься. Звичайно, завжди варто брати з невеликим запасом, тому що в процесі можуть вийти відходи |
| Кріплення | Для кріплення профілю до дерев'яних підставвикористовуються шурупи довжиною від 25 мм, а якщо у вас стіни з бетону або цегли, то найкраще застосовувати дюбель-цвяхи 6х40 мм. |
| Перфоратор або шуруповерт | При використанні дюбель-цвяхів необхідно попередньо свердлити отвори, а якщо ви працюватимете шурупами, то закручувати їх простіше і швидше за все за допомогою шуруповерта |
| Ножиці по металу | Різати профіль на шматки необхідного розміру найпростіше за допомогою звичайних ножиць по металу. Якщо у вас їх немає, то найпростіше купити найпростіший варіант, тим більше, що ціна невисока, а ножиці послужать вам ще багато років |
Якщо все необхідне є під рукою, то можна приступати до робіт:
- Для початку необхідно прикласти профіль по лінії (вона може проходити як із зовнішньої, так і внутрішньої частини профілю, тут все залежить від того, що зручно вам) і розмітити місця свердління отворів під кріплення. Дюбелі повинні розташовуватися з кроком 40-60 см, все залежить від міцності основи. Якщо отворів у профілі немає, то просвердлю їх самостійно, з цією роботою впорається і шуруповерт;
- Свердління отворів проводиться за допомогою бури з довжиною робочої частини не менше 50 мм. Якщо у вас довший елемент, то, щоб бачити орієнтир під час роботи, я раджу наклеїти на бур ізоленту або малярський скотч, так ви постійно контролюватимете правильну глибинуі не будете постійно відволікатися на даний аспект;
- Кріплення профілю до стін під гіпсокартон відбувається дуже швидко. Якщо використовуються шурупи, то вони просто вкручуються в поверхню, а якщо дюбель-цвяхи, то спочатку в отвір вставляється пластикова пробка, а потім забивається ударний шуруп. Звичайно, елемент повинен бути зафіксований намертво;
- Наступний шматок можна з'єднувати за допомогою зарізки країв, але я зазвичай просто впритул розміщую елементи і так їх закріплюю. Напрямний профіль не призначений для високих навантажень, тому не потрібно його скріплювати, не слухайте тих, хто стверджує протилежне, жорсткість конструкції забезпечується зовсім іншими елементами;
- Різання профілю проводиться дуже легко: проводяться виміри, після чого профіль розмічається за допомогою фломастеру. Потім потрібно ножицями по металу надрізати бічні стінки до основи, після чого перегнути елемент і відрізати його до кінця;
Якщо ви обшиєте прилеглі один до одного стіни і хочете підсилити кутове з'єднання, то на етапі складання напрямної конструкції в кутку закріплюються два основні профілі так, як це показано на фото нижче. Така система набагато міцніша за стандартні варіанти.
- Система кріпиться по всьому периметру, головне – щоб усі профілю розташовувалися по лінії, тому що від них і залежить площина майбутньої стіни, будь-які прорахунки приведуть до багатьох проблем надалі.
Етап 3 – монтаж вертикальних стійок
Саме від цієї частини конструкції безпосередньо залежить і площина, і міцність майбутньої стіни, тому я раджу приділити особливу увагуданому етапу. Для початку необхідно розібратися з тим, що знадобиться під час проведення робіт:
- Основний профіль, який маркується ПС, ПП або CD та має розміри 27х60 мм. Тобто ці елементи щільно вставляють у напрямний каркас і створюють відмінну основу для подальшого кріплення гіпсокартону. Краще вибирати вироби, виготовлені з металу не менше 0,5 мм, зверніть увагу на якість покриття: цинк повинен бути рівним шаром без розлучень і непокритих ділянок;
- Прямі підвіси - з їх допомогою можна дуже швидко і точно виставити положення елемента і закріпити його. Найчастіше вироби мають довжину близько 300 мм і виглядають так, як показано нижче. Тут також важливо вибрати варіант, виготовлений із міцного металу;
- Кріплення підвісів для гіпсокартону здійснюється за допомогою дюбелів. швидкого монтажу, а сам профіль між собою з'єднується спеціальними шурупами, які будівельники називають клопи або насіння. Їх розмір та конфігурація можуть бути різними, головне, щоб у кріплення був дрібний крок різьблення для міцної фіксації профілю;
- З електроінструменту необхідний шуруповерт для закручування шурупів і перфоратор для свердління отворів. Звичайно, якщо у вас основа дерев'яна, то потрібен тільки шуруповерт;
- Будівельний шнур або волосінь дозволить зробити орієнтири, які спростять робочий процес, але рівень також потрібно мати під рукою для контролю площини;
- Розмітка проводиться за допомогою рулетки та олівця або фломастеру, а для різання будуть використовуватися ті самі ножиці по металу.
Монтаж профілю для гіпсокартону на стіну починається з вимірювальних робіт:
- Насамперед потрібно провести попередню розмітку, для цього від краю стіни відміряється 120 см (ширина листа гіпсокартону) і на підлозі ставиться мітка. Таким чином, розмічається вся площина, щоб ви бачили, де розташовуватимуться стики між листами . Якщо є віконні або дверні отвори, потрібно розташовувати листи так, щоб стик не проходив по краю отвору, так як в цьому випадку ризик виникнення тріщин дуже великий;
- Далі потрібно провести ще по одній лінії посередині, там проходитимуть ребра жорсткості, які зроблять стіну набагато міцнішою і дозволять закріпити гіпсокартон жорсткіше. Якщо у вас поверхня закриватиметься двома шарами гіпсокартону, то обидва ряди будуть несучими і виставляти їх слід з усією ретельністю;
- Щоб перенести мітки з підлоги на стелю і зробити лінії на стіні, найпростіше взяти схилу і виставити його так, щоб наконечник дивився на мітку. Зверху ставиться крапка, також можна поставити кілька міток на стіні. Після за допомогою правила або довгої рейки кресляться вертикальні лінії, все дуже просто.
Коли ви чітко помітили положення майбутніх стояків, можна приступати до монтажу:
- Насамперед потрібно провести замір довжини профілю, який встановлюватиметься. Стандартна довжина елементів 3 метри, тому найчастіше їх треба відрізати, тут є один нюанс: профіль має бути на 10 мм коротшим, ніж загальна висота від підлоги до стелі, це дозволить вільно розмістити його у напрямних;
- Різання здійснюється так: спочатку проводиться розмітка, краще провести лінію з усіх боків, щоб бачити чіткий орієнтир. Далі розрізаються бічні борти, профіль перегинається і по перегину відрізається до кінця, все дуже просто і головне - дотримуватися акуратності і не пораниться про гострі виступи металу;
- Наступна важлива операція- кріплення підвісів, вони розташовуються по вертикальних лініях або мітках перпендикулярно до профілю і виставляються так, щоб на розмітку припадала середина елемента. Кожен підвіс фіксується двома дюбелями або шурупами, крок розташування елементів 40-60 см, чим частіше вони будуть розташовуватися, тим жорсткіше вийде стіна, пам'ятайте про це;
- Далі вставляється крайній профіль і розташовується по лінії, після цього можна загнути підвіси так, щоб вони притискалися до стійки. За допомогою рівня площина перевіряється та виставляється в оптимальне положення. Потім береться шуруповерт, профіль прикручується шурупами-клопами, після закінчення роботи зайві кінці підвісу відгинаються в сторони, відрізати їх не потрібно;
- Найкраще в першу чергу виставити та зафіксувати дві крайні стійки, після чого натягнути між ними шнур зверху та знизу, він дозволить спростити подальшу роботу, адже у вас будуть орієнтири площини, які допоможуть постійно не відволікатися на перевірку за допомогою рівня;
- Подальший процес проводиться аналогічним чином, потрібно закріпити всі стійки, після чого можна переходити до наступного етапу. Заради справедливості варто відзначити, що якщо на стіні немає прорізів і жорсткість кріплення вертикальних стійок вас влаштовує, то робити поперечки зовсім не обов'язково. Хоча я б радив все ж таки посилити конструкцію за їх допомогою.
Етап 4 – встановлення горизонтальних перемичок та зміцнення прорізів
Щоб досягти ще більшої міцності конструкції, а також з метою посилення прорізів, необхідна установка та горизонтальних перемичок. Установка профілю під гіпсокартон на стіни в цьому випадку не передбачає кріплення до поверхні, ми фіксуватимемо елементи між вертикальними стійками.
Для роботи потрібен той же набір, що й описаний вище, але додатково може знадобитися хрестовий з'єднувач для гіпсокартону, який називається "краб" через свою форму.
Щодо робочого процесу, то тут все може проходити двома способами. Розберемося з кожним із них і почнемо з варіанта, який передбачає використання крабів:
- Для початку слід придбати необхідна кількістьоднорівневих з'єднувачів, як ще називають краби. Вони розташовуються з кроком 600-650 мм один від одного;
- Для того, щоб розташовувати краби на одному рівні, особисто я натягую шнур по горизонталі, потім його можна зрізати або відірвати. Але можна провести розмітку за допомогою рівня, тут ви працюєте так, як вам зручніше;
- З'єднувач замикається у профіль з внутрішньої сторони, після чого бічні вусики загинаються і прикручуються до профілю шурупами-клопами. Тут все дуже просто і головне - закріпити елементи в потрібному положенні;
- Потім нарізаються перемички, їх довжина повинна бути на 5 мм менша за відстань між стійками. Елементи вставляють у розпірки з зовнішньої сторони, після чого пригинаються вусики, і вони також фіксуються шурупами . У результаті виходить міцна та надійна система;
- Якщо в конструкції є отвори та з'єднання проводиться з трьох сторін, то частину краба можна просто відрізати ножицями по металу.
Щодо другого варіанту проведення робіт, то для його проведення не потрібні жодні додаткові елементи. Робочий процес здійснюється так:
- Виробляються виміри відстані між стійками, після чого елементи відрізаються на 6 см довше, ніж потрібно. Це треба для того, щоб згодом зробити з'єднання каркасу без додаткових вузлів;
- Що стосується конфігурації перемичок, то може бути два варіанти, в обох випадках згинання між бортиками і основою робляться надрізи на 30 мм. Але далі можна або розігнути сторони та отримати Т-подібний елемент, або відрізати їх та кріпити перемичку через верхню частину. На фото нижче дуже наочно показані обидва варіанти, вибирати, який з них краще, вам належить;
- Подальші операції прості: потрібно розмітити стійки, щоб знати положення поперечок, після чого можна приступати до їхнього кріплення. Якщо у вас варіант з виступами збоку, то можна кріпити через них, зверху ж вкручувати шурупи зовсім необов'язково. Мені цей спосіб подобається більше і здається надійнішим, адже при необхідності з'єднання можна посилити, загорнувши шурупи і зверху.
Висновок
Спорудити каркас для гіпсокартону на стіні не так і складно, як здається більшості людей. Звичайно, повозитися доведеться, але ви можете бути впевнені, що отримаєте результат не гірше, ніж у професіоналів. Відео у цій статті розповість вам додаткову інформаціюі покаже наочно важливі моментиробочого процесу, якщо щось незрозуміло, то пишіть всі питання в коментарях нижче.
22 жовтня 2016р.Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!
Якщо ви займаєтеся ремонтом, і настав час для стелі, в тому числі і в приміщенні підвищеною вологістю(ванна, санвузол), то можна скористатися рейковим варіантом. Така стеля не схильна до впливів грибка, не руйнується від іржі та вогкості, надійно закріплена, дозволяє виконати монтаж будь-яких світильників і легко обробляється за допомогою миючих та дезінфікуючих засобів. Крім того, рейкові системи необтяжливі для ваших доходів і можуть бути змонтовані своїми руками. Як і будь-які підвісні конструкції, даний варіант не вимагає попередніх підготовокповерхонь, які він оформлятиме. Постараємося детальніше зупинитися на тому, як кріпити рейкову стелю, і розглянемо супутні монтажу деякі нюанси, які рекомендується знати.
Що необхідно при встановленні рейкової стелі
Щоб своїми руками здійснити кріплення рейкової стелі, в першу чергу слід приготувати необхідні матеріали та інструменти, щоб установка проходила без непотрібних замінок. Це стельовий комплект, що складається з:
- панелі;
- стрінгери;
- профілю;
- елементи підвіски.
- перфоратор;
- плоскогубці;
- дюбеля чи шурупи;
- ножиці по металу;
- рулетка та лінійка;
- будівельний рівень;
- шуруповерт;
- дриль;
- маркер або олівець.
Повернутись до змісту
Нанесення розмітки для стелі
Панель вставляється в паз стрінгера до характерного клацання. Це означає те, що рейковий край впритул зафіксувався на шинному язичку. Якщо останні панеліне поміщаються (не той розмір), вони підлягають обрізанню.
Все просто - по всій довжині наносять за допомогою ножа глибокі розмітки, на частинах, що видаляються, роблять перпендикулярний надріз, і непотрібний шматок відламується за допомогою згинань-розгинань.
Потім крайові панелі заправляються відрізаними сторонами стінові профілю, а іншими краями встановлюються на язички стрингеров.
Щоб робота була зручнішою, встановлення панелей, що обрізаються, відбувається в передостанню чергу, а останні робляться на 15 мм менше, ніж всі інші.
Також є ще один момент.
- установка всіх панелей проводилася із заводом їх у стіновий профільпо діагоналі. А останні вимагають усунення спочатку в один бік з максимальним заводом першого краю у профіль, потім вставки другого краю, і тільки тоді ставляться в потрібному положенні. При такому способі обидва кінці розташуються однаково щодо стіни. Далі фіксуються на несучих шинах.
Гіпсокартонні листи (ГКЛ) дуже зручний і вигідний облицювальний матеріал, що дає за співвідношенням ціна-якість неперевершений результат серед. будівельних матеріалів. Найчастіше з ГКЛ влаштовують стелю, і якщо ви не знаєте, як кріпити гіпсокартон до стелі правильно, ця сторінка до ваших послуг.
До того ж тут розміщено відео на цю тему, яке допоможе наочно розібратися в тонкощах монтажу.
Облаштування гіпсокартонних стель
Розмітка стелі
Розмітка стелі
Монтаж металевого каркасу
- По лінії, відбитої по периметру, прикручує профіль UD так, щоб його Нижня частинаточно збігалася з лінією.
Для кріплення найкраще використовувати пластиковий дюбель-пустушку діаметром 6 мм та шуруп, діаметром 4-5 мм. Довжина шурупа та дюбеля залежатиме від щільності стінки.
- По лініях, що відбиті на стелі, кріпіть П-подібні підвіси. Для кріплення пішака краще використовувати внутрішні отвори, а не вушка, тому що підвіс, закріплений на вушка, під вагою ГКЛ відтягнеться на пару міліметрів, а це порушить рівень площини.
Діаметр дюбелів та шурупів потрібен такий самий, як і для стіни.
Порада. У бетонних перекриттяхє порожнечі і для того, щоб дюбель не провалювався в них, потрібно використовувати розвальцьовані дюбелі або, якщо таких немає, ударні дюбелі.
Але заводське співвідношення ударний дюбель-шуруп занадто слабке, тому шуруп слід замінити більш товстим.
- Тепер обрізаєте профілі CD на потрібну довжинуі вставляєте їх у профілі UD, встановлені по периметру.
Профіль ріжте на 5 мм коротше за абсолютну відстань між стінами, і він входитиме вільно. - Для того щоб нівелювати профілі CD, під ними потрібно протягнути нитку, а для того, щоб ці профілі нитку не відтягували - підігніть кожен середній підвіс під профіль, підтягнувши його вище рівня площини.
- Капронову нитку протягніть від стінки до стінки, поперек профілів CD, закріпивши її до профілів UD дрібними шурупами.
- Виставляєте кожен профіль по натягнутій нитці, скріплюючи його з підвісами дрібними шурупами для гіпсокартонних профілів.
Так само скріплюєте профіль CD з профілем UD. Кінці підвісів, що стирчать, відгинаєте в сторони. - Розведіть всі електропроводи, потрібні для освітлення, і сховайте їх у гофрований кабель-канал. Далі ми розглянемо, як кріпити гіпсокартон до стелі, а точніше, до металевого каркасу.
Встановлення гіпсокартонних листів
Порада. Так як кріпити гіпсокартон потрібно, не прориваючи папери на аркуші, використовуйте для цього насадку для гіпсокартону.
Вона має спеціальний абажур, який при закручуванні саморіза впирається в лист, контролюючи глибину утоплення капелюшка.
- Не забувайте виводити через ГКЛ дроти для освітлення у потрібних місцях. Якщо у вас при монтажі гіпсокартону деякі листи не зійшлися на кілька міліметрів – не засмучуйтесь – ці щілини заповняться шпаклівкою або фугенфюллером.
- Ми розглянули, як кріпити гіпсокартон, а тепер його потрібно підготувати до шпаклівки. Для цього всі вкручені шурупи зашпаровуються шпаклівкою.
- Шви між гіпсокартонними листами можна проклеїти липкою стрічкою-сіточкою, а потім прошпаклювати (див. ).
Можна ці шви також закласти фугенфюллером, який теж є шпаклівкою, але при застиганні має велику твердість і міцність. - Після висихання замурованих швів і шурупів можна приступати до шпаклівки гіпсокартону.
Висновок
Ми розглянули деякі нюанси такого облаштування, як гіпсокартон на стелю – як правильно кріпити та як підготувати його до оздоблення. Для монтажу складніших багаторівневих та фігурних стельВам необхідно навчитися робити рівні однорівневі, вітальні, спальні, розуміння пристрою яких дозволить вам йти далі і збирати складніші конструкції.
Сьогодні ми з Вами дізнаємось, як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни. Іншими словами, у цій статті ми повністю збудуємо металевий каркас, на який вже потім монтуватимемо великі листи гіпрока.
Як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни. Крокодили
Питання того, як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни, починається з кріплення підвісів П-подібної форми, просторіччя - крокодилів. У попередньому уроці ми помітили на стіні місця, де кріпляться цими крокодили:
Якщо стіна стара дерев'яна або зроблена з гіпсоліту, підвіси до стіни потрібно кріпити за допомогою шуруповерта і саморізів по дереву. Якщо ж стіна бетонна або цегляна, то для кріплення підвісів до стіни потрібно перфоратор і 60х40 або 60х50.
Отже, беремо підвіс і ставимо його до стіни так, щоб центральна вертикальна лінія розмітки проходила рівно посередині підвісу (ніби ділячи його на дві частини), а горизонтальна - крізь отвори в підвісі, через які будемо кріпити підвіс до стіни:
