Правильне укладання каналізаційних труб у приватному будинку. Як провести каналізацію у приватному будинку: рекомендації спеціалістів. Важливі моменти під час проектування системи

За бажання навіть приватний будинокв сільскої місцевостіможна облаштувати. Перше, з чим стикається мешканець загороди – відсутність теплого туалетув будинку. Без каналізації людина позбавляється багатьох зручностей. Це не розкіш, це потреба. Прокладання каналізації у приватному будинку - складний процес, який потребує обліку кожної дрібниці. Як це зробити?

Зовнішня та внутрішня

Роботи, пов'язані з облаштуванням каналізації в приватному будинку, починаються з проектування внутрішньої і в першому випадку потрібна установка фанової труби, стояка, а також розведення труб до всіх приміщень, де це потрібно: кухня, туалет, ванна кімната і так далі. Що стосується зовнішньої системи, то це все, що знаходиться за межами будинку. Її облаштування потребує підведення труб до септика. Також можна з'єднати каналізацію із станцією глибокого очищення.

Завдання значно полегшується, якщо є можливість скидати стокові води централізовану систему. Якщо ж будинок знаходиться на ізольованій ділянці, слід створити систему з саморобним септиком. Він може бути з або накопичувальним. Вигрібна яма в даному випадкуне підходить.

Схема прокладки у приватному будинку

Перед початком робіт слід скласти план прокладання труб усередині приватного будинку. Процес значно спрощується, якщо все вологі приміщеннябудуть розташовані в безпосередній близькості. Схема складається строго індивідуально. У процесі слід врахувати всі особливості будинку та розташування приміщень. Готовий варіантможе виглядати як завгодно.

При проектуванні каналізації всередині будинку необхідно точно розрахувати місце розташування колекторної труби. Тільки після цього можна визначити, де прокладатимуться інші частини системи.

Як скласти правильно схему

Схема прокладання каналізації у приватному будинку – це важливий етап. Від того, наскільки правильно складено план, залежить якість системи та її надійність. Етапи складання схеми:

1. На аркуші паперу, бажано в клітинку, потрібно відтворити план будинку. При складанні плану слід враховувати масштаб.
2. Потім варто визначитися з розташуванням стояка або колекторної труби.
3. На всіх рівнях будівлі слід зазначити розташування сантехніки. На цьому етапі слід дізнатися про способи її підключення.
4. Від сантехніки потрібно на папері прокласти труби до стояка. При цьому слід врахувати все сполучні елементи, трійники, відведення та кути.
5. Необхідно виміряти довжину кожного елемента внутрішньої системи та підсумовувати дані. В результаті вийде необхідна кількістьтруб. При цьому слід враховувати діаметр матеріалу.

Завершальний етап - складання схеми зовнішньої системи: випуск труб, їх прокладання до септика. При цьому необхідно врахувати всі вимоги, зазначені у СанПіН 2.1.4.1110-02, а також СНіП 2.04.03-85.

Що потрібно врахувати під час облаштування внутрішньої системи

Прокладка внутрішньої каналізаціїу приватному будинку починається після складання зразкової схеми. На цьому етапі слід врахувати кілька нюансів:

1. Для відведення стічних вод з туалету потрібні труби, діаметр яких становить 10-11 см. Їхня загальна довжина повинна бути не менше 100 сантиметрів.
2. Для сірих стоків, які надходять у загальний стояк з кухні та ванної кімнати, потрібні труби, виготовлені з ПП або ПВХ. Діаметр матеріалу має становити 5 сантиметрів.
3. Для облаштування поворотів у системі необхідно використовувати кілька пластикових колін, виготовлених під кутом 45°. Це дозволяє зменшити ризик утворення засорів у процесі використання каналізації.
4. Найкраще для облаштування каналізації всередині будинку використовувати поліпропіленові або такі матеріал є більш довговічним, надійним і відносно недорогим. При використанні подібних труб прокладка каналізації у приватному будинку спрощується.

Вибираємо труби

Прокладання каналізації у приватному будинку потребує ретельної підготовки. Після складання схеми та проведення необхідних розрахунків, потрібна купівля матеріалів. Для розведення усередині будинку використовуються труби. сірого кольору. Для облаштування зовнішньої системи потрібні труби оранжевого відтінку. Пояснити різницю у кольорі можна, з логіки. Помаранчеві відтінки найкраще помітні у землі. Крім цього, труби мають відмінності і за властивостями. Насамперед, це стосується матеріалу. Труби, що знаходяться під землею, повинні витримувати серйозніші навантаження. Матеріал для виготовлення повинен бути більш жорстким.

Щоб прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками пройшло успішно, можна використовувати двошарові труби гофровані. Але, як свідчить практика, їх застосування часто виявляється недоцільним. Адже глибина прокладки каналізації у приватному будинку становить від 2 до 3 метрів. Набагато дешевше та не менш ефективне використання помаранчевих труб. Найчастіше для облаштування зовнішньої системи застосовують матеріал діаметр якого становить 11 сантиметрів. Цього цілком достатньо для нормального відведення стічних вод.

Як прокладати труби? Це просто!

Прокладання каналізації у приватному будинку своїми руками потребує певних навичок та терпіння. Найскладніший етап – це розміщення труб та їх кріплення. Зробити це поодинці практично неможливо. Тому для роботи потрібен помічник. Це дозволить не лише прискорити процес, а й підвищити якість.

Найпростіший варіант прокладання каналізації – це застосування труб ПВХ або ПП. Подібної продукції випускається достатньо широкий асортимент. При необхідності можна придбати матеріал потрібного діаметра, трійники, коліна та ревізії. Кожна деталь оснащується спеціальною прогумованою вставкою – манжетою. Завдяки цьому елементу прокладка каналізації приватного будинку забирає небагато часу. Сполучаються стики легко і при цьому надійно. За бажання можна обробити шви додатково. Для цього підійде сантехнічний герметик на основі силікону.

Що слід врахувати

При прокладанні труб необхідно врахувати деякі нюанси:

1. Якщо труби пролягають через стіни або перекриття, то їх необхідно помістити в спеціальні гільзи, які дозволяють зменшити навантаження на фрагменти системи.
2. Ухил елементів каналізаційної системи залежить від їхнього діаметра і прописаний в СНиП 2.04.03-85. Наприклад, для матеріалу, діаметр якого дорівнює 5 сантиметрів, цей показник повинен становити 3 см/м, а при діаметрі від 10 до 11 сантиметрів – 2 см/м.

Облаштування випуску каналізації

Якщо виникла проблема та внутрішня системамає невідповідність зовнішньої, то прокладання труб каналізації в приватному будинку має починатися саме з випуску. Це прикордонна зона між системами. Тут відбувається з'єднання стояка з трубою, що веде до ємності для збору стічних вод.

Монтувати випуск потрібно через стіну фундаменту. Глибина його закладки має бути нижчою за глибину промерзання грунтів. В іншому випадку в зимовий періодможуть виникнути складності під час експлуатації каналізації. Якщо отвір для випуску не було вказано при будівництві будівлі, його доведеться пробити. Його діаметр повинен відповідати розмірам труби, що знаходиться у гільзі. Остання має бути більшою за довжиною, ніж отвір. З кожного краю гільза має закривати трубу більш ніж на 15 сантиметрів. Такими є основні вимоги до випуску каналізації.

Установка стояка та подальше розведення

Розмір труби від стояка до туалету має становити 1000 мм. Це дозволяє визначити його розташування. Стояк краще монтувати в туалеті. Установка може бути прихованою або відкритою. Все залежить від того, де здійснюватиметься монтаж труби. Встановити стояк можна впритул до стіни. Для цього варто використовувати підвіски та хомути. Також монтувати трубу можна і в нішу, в канал або в короб.

Для з'єднання стояка та інших фрагментів системи можна використовувати косі трійники. Якщо труби різні діаметром, то для їх з'єднання варто використовувати перехідники. Вони дозволяють відмовитись від використання герметика. У тих місцях, де відбувається перетин елементів, що йдуть від душу, раковини або ванни, необхідно встановити колекторну трубу. Її діаметр має становити від 10 до 11 сантиметрів. Не варто забувати і про гідрозатвори. Дані елементи не дозволяють неприємним запахам проникати у житлове приміщення.

На кожному поверсі стояк встановлюється ревізія - своєрідний трійник, призначений для прочищення системи при сильному засмічення.

Що таке фанова труба

Дотримуючись правил прокладання каналізації у приватному будинку, можна без проблем створити зовнішню та внутрішню систему. Крім установки стояка, потрібна ще й фанова труба. Це його продовження, яке виводиться на дах будинку. Встановлюється ця деталь на стояк. У місці з'єднання монтується ревізія. Після цього фанова труба виводиться на горище під кутом. Не варто з'єднувати її із системою вентиляції будівлі або з димарем.

Різновиди септиків

Прокладка зовнішньої каналізаціїу приватному будинку - це не менш важливий етап, ніж встановлення внутрішньої системи. При неправильному облаштуванні можуть виникнути проблеми не лише з комфортом, а й з екологами. Одна помилка може перетворити каналізацію на велику проблему, що погано пахне, для усунення якої знадобиться багато часу і коштів.

Починати слід із пристрою септика. Найчастіше застосовуються споруди відстійного типу. Це ємність або їхня сукупність, через яку проходять стоки. Поступово вони очищаються. Це відбувається за рахунок осадження тяжких включень. Після стоки проходять додаткове очищення в колодязі фільтрації або на полі. У цьому випадку застосовується і механічний, і біологічний методочищення.

Існує й інший, простіший тип септика - накопичувальний. У разі встановлюється закрита ємність досить великого обсягу. До неї збираються всі стоки. Для спустошення такого септика потрібна відкачування каналізації, що здійснюється Цей методоблаштування зовнішньої системипростіше здійснювати. До того ж він дешевший.

Як розрахувати потрібний обсяг

Розрахувати розміри не так вже й складно. Обсяг визначається з відстоювання протягом 3 діб. При цьому середня витрата на одну особу на день дорівнює 200 літрам. За бажанням цей показник можна розрахувати індивідуально. Якщо в будинку на постійній основіпроживає дві особи, то обсяг ємності для септика має становити:

2 х 200 х 3 = 1200 літрів або 1,2 кубічних метра.

Етапи монтажу зовнішньої системи

Прокладання каналізації в приватному будинку не закінчується після повного монтажувнутрішньої системи. Адже потрібне облаштування зовнішньої частини. Етапи облаштування зовнішньої системи:

1. Для початку необхідно підготувати матеріали: готова ємність необхідного об'єму з ПП або кільця із залізобетону. За бажання можна викласти з цегли або залити моноліт.
2. Наступний етап - визначення відповідного методу очищення стоків.
3. Після проводяться земляні роботи: викопується котлован під ємність та траншеї для прокладання труб.
4. Усі елементи конструкції необхідно з'єднати. При цьому не варто забувати про комфортному обслуговуваннісептика.
5. Труби слід монтувати під певним ухилом. Цей показникмає становити 2 см/м. Стики потрібно загерметизувати.
6. Септик слід обладнати системою вентиляції.
7. Провівши роботи з тепло- та гідроізоляції окремих фрагментів системи, можна засипати конструкцію ґрунтом.

При розміщенні септика варто врахувати розташування будівель на присадибній ділянці. Не варто мати ємність для стоків поблизу зони відпочинку або дитячого майданчика.

На завершення

Тепер ви знаєте, як здійснюється каналізації приватного будинку. За дотримання всіх правил ви отримаєте надійну систему. Перед початком експлуатації каналізації варто провести її прогін. Для цього систему потрібно промити чистою водою. Це дозволить виявити всі недоліки та виправити їх. Тільки після цього можна розпочинати експлуатацію каналізаційної системи.

Насправді процес монтажу окремих фрагментів не складає особливої ​​праці. Головне, не припускатися помилок при складанні схеми каналізації, а також зробити правильний ухил труб. В іншому випадку система не буде нормально функціонувати.

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. на заміських ділянкахчасто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн будиночка вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(З бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають з викопування котловану в місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушкависотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для кращого розкладання жорстких залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не лише з монолітних стін, але й застосовуючи бетонні кільцядіаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на метр погонний. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитися на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плитиу котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні трубидіаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септикахвідстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут проходить попереднє очищеннястоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються у наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову нормуспоживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби- 0,8 м.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це пов'язано з тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкціїсептика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близько до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі водинавесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з таврами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна системаДля очищення стоків, через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріалдля реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Присутність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців і підключено до каналізації багато пристроїв, то краще зробити септик з двох камер і фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно будівельним нормамкамера септика повинна вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить за собою цілий ряднезручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішньої сторонирезервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків із бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізаціїза принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/ пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для облаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних воду ґрунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонній основі(його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипання ґрунту слід проводити гранично акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришка можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлюабо ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септикапотрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не краще рішення, так як під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик- 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

Із інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинкупри ощадливому використанні підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку очисну системуне складно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладка труби

Схеми

Окремий розділ проектування інженерних комунікацій – планування каналізаційної системи. Власникам котеджів та дачних будиночків часто доводиться самостійно займатися складанням схеми та монтажем обладнання, тому знати нюанси організації робіт просто необхідно.

Ефективність роботи системи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку – внутрішня система труб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проектування важливо зважити на все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. А ми розповімо, як це правильно зробити.

На відміну від систем електро-, газо-, водопостачання, які встановлюються відповідно до засвідченої у певних інстанціях документації, каналізацію на власному земельній ділянціі в будинку можна облаштовувати без дозвільних паперів.

Проте без проекту не обійтися, оскільки він підстрахує від помилок, пов'язаних із порушенням загальноприйнятих вимог.

Наприклад, одним із частих порушень є недотримання кордонів санітарної зонипри установці зливної ями. Системи подачі та зливу не повинні контактувати одна з одною.

Варіант облаштування комунікацій у приватному одноповерховому будинку– зовнішні водопровід та каналізаційна системарозташовані по різні боки від будівлі

Пристрій внутрішньої розведення часто пов'язане з помилками в організації вентиляції, неправильному виборідіаметра труб або кута нахилу.

Побудовою аксонометріческой схеми зазвичай займаються фахівці. Вони ж виробляють гідравлічні розрахунки внутрішньої мережі та магістралі, що знаходиться із зовнішнього боку будівлі. Зараз є і більше цікавий варіант- Створення моделі каналізації в 3D форматі.

Програми 3D моделювання дозволяють скласти точний і повноцінний проект, що максимально спрощує вибір труб, фасонних елементів, кріплень, а також способів монтажу.

По проект звертаються до фахівців, коли хочуть скоротити ризики. Але є й інший варіант – вивчити санітарні та технічні нормативи, ознайомитися зі схемами внутрішнього розведення, навчитися розбиратися як сантехнічне обладнання та скласти проект самостійно.

Розміщення важливих вузлів системи

Особливість автономної каналізації в тому, що принципи її облаштування залежать від кожної складової загальної системи.

Наприклад, критерієм вибору накопичувача для стічних вод є не тільки кількість технічних і господарських вод, що проживають у котеджі, а й кількість підключених джерел – з будинку, гаража, лазні, літньої кухні.

Планування робіт та вибір схеми

Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проектувати ці дві системи краще спільно.

Якщо узагальнити всі документи, що становлять проект, і намагатися діяти за правилами, то вийде наступний список:

1. Загальні дані – опис та умови монтажу систем водопостачання та водовідведення з опорою на нормативні документи.
2. Експлікація приміщень (пояснення до схеми) із зазначенням мокрих зон та способу їхньої гідроізоляції.
3. Розрахунок обсягів споживання води та водовідведення з урахуванням норм.
4. Поверховий план розташування водопроводу та аксонометрична схема.
5. Поверховий план розташування каналізації.
6. Специфікація – перерахування всіх складових елементів із зазначенням кількості чи метражу.

Можна відмовитися від додаткового монтажу вентиляційного обладнання, але за умови, що приватний будинок не вищий за 2 поверхи, а навантаження на каналізаційну мережу мінімальна.

Якщо ж у будівлі проживає багато людей, кількість санвузлів більше двох, стоки виводяться в очисну споруду, то монтаж фанової труби є обов'язковим. Завдяки їй атмосфера в будинку буде здоровою, а вода із гідрозатворів нікуди не зникне через різницю тисків у мережі.

Особливості розведення у багатоповерховому будинку

Кількість стояків через наявність 2-го чи 3-го поверхів не збільшується, але ускладнюється схема підключення, оскільки відводи присутні на всіх поверхах. Для багатоповерхових додому існує свій «кодекс», викладений у документах БНіП.

Надішліть матеріал вам на e-mail

Мати власний будинок – це мрія багатьох людей. Немає нічого кращого, ніж власний куточок, забезпечений усіма зручностями. Тим не менш, кожен хоче оточити себе комфортом, і вуличний туалет, разом із необхідністю носити воду з колодязя йдуть у минуле. У зв'язку з цим актуальним постало питання: «Як створюється схема каналізації в приватному будинку своїми руками?».

Створити каналізацію для приватного будинку не так складно, як здається

Перед початком будівництва необхідно визначитися з видом схеми каналізації в приватному будинку. Своїми руками ви можете створити кілька різновидів, які будуть володіти своїми плюсами та мінусами.

Найбільшою популярністю користуються такі різновиди:

• Зливна криниця. Простіше кажучи, звичайна яма, що накопичує всі відходи та стічні води. Коштує така споруда недорого, не займає багато часу під час будівництва. Послідовність дій проста – викопайте яму на відстані 20 метрів від будинку. Розрахунок її обсягу виходить із показників 0,7 кубічних метрівна людину. Для зміцнення стінок рекомендується застосовувати цегляну кладкуабо бетонні кільця. Після цього для додаткової герметизації шви промазують бітумом. Дно ями можна залити бетоном, щоб стічні води не отруювали грунт. Після завершення будівництва встановіть люк для подальшого видалення рідини. Це найпростіша схемаканалізації у приватних будинках, своїми руками створена власником. Однак, подібне розташування актуальне, скоріше, для дачних будиночків, ніж для повноцінного житлового приміщення;

• Не менш відомим методом є вкопування закритої ємності. Функціонує цю споруду за тим самим принципом, що й зливна яма. У землю закопується спеціальний бак, обсяг якого розраховується за кількістю осіб, що проживають. До люка ємності підводять основні стічні лінії. Зливні води накопичуються у баку, не забруднюючи навколишню територію. Істотним мінусомтакого методу вважатимуться необхідність постійних очищень.

• Септик – складна для спорудження, але при цьому сама надійна каналізаціяу приватному будинку, схема, глибина закладки та компоненти якої можуть гарантувати ефективну роботуна довгі роки. При будівництві необхідно вибрати місце майбутнього колодязя. Віддалення від будинку не повинно бути менше двадцяти метрів. Далі стінки ями надійно укріплюють цеглою, рекомендована товщина кладки двадцять п'ять сантиметрів. Ретельно бетонуємо дно, після чого приступаємо до прокладання стоку. Розташуйте її рівень над водою. Не забудьте передбачити отвір, через який буде видалятися рідина.

Корисна інформація!Приймати рішення про те, на якому варіанті зупинитися, слід виходячи із засобів, які ви розраховуєте витратити під час будівництва. Наведені приклади відрізняються як дорожнечею елементів, і витратами за часом.

Крім цього, пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками залежить від планування житла і кількості осіб, які регулярно проживають у ньому. Фахівці рекомендують розміщувати такі приміщення як кухня, ванна кімната та туалет поруч.Подібна конфігурація дозволяє відвести під їх обслуговування єдиний колектор, через який відпрацьована рідина надходитиме до септика або стічної ями.

Якщо будинок виявиться занадто великим, а його планування передбачає значне видалення кухні від інших приміщень з водовідведенням, буде потрібно. Необхідно подбати про роздільне водовідведення, а також передбачити можливість відкачування зливних вод. Власникам слід подбати про встановлення стояків для забезпечення водою верхні кімнати.

Стаття на тему:

У статті розглянемо варіанти влаштування дренажу, як зробити надійну систему своїми руками, середню вартість роботи фахівців.

Складові частини, з яких складається каналізація для приватних будинків своїми руками

Водовідведення складається з основних елементів, кожен із яких виконує свої функції. Перше місце списку посідають комунікації приміщення. Труби та шланги, розташовані в кімнатах та виконують функцію водовідведення. Прокладені в кімнатах з водопроводом, на виході вони об'єднуються колектором, через який і йде відпрацьована рідина.

Далі основні функції беруть він зовнішні комунікації. Трубопровід, встановлений на вулиці, найчастіше вкопується в землю або захищається кожухом.До нього можуть бути підведені окремі стоки з господарських приміщень, наприклад. Головним завданням цього вузла є доставка стічних вод до приймального пристрою.

Фінальним етапом у ланцюжку стає накопичувальна ємність, головна функціяякого у зберіганні води та інших відходів. Залежно від складності системи приймальний пристрій може просто наповнюватися водою, так і фільтрувати нечистоти.

Прокладання каналізації у приватних будинках своїми руками: відео поради та не тільки

На першому етапі слід ретельно вивчити ґрунтовий шар на предмет особливих характеристик. Підшукуючи майданчик для влаштування зливного колодязя необхідно звернути увагу на:

• Схили, вибоїни та інші природні заглиблення на вашій ділянці;
• Вільний доступ до транспорту для очищення накопичувального бака;
• Відстань від господарських споруд та огорож.

В більшості випадків дачні будиночкивикористовують по сезону та не живуть там регулярно. Тому каналізація в приватних будинках власноруч може обійтися невеликою приймальною ємністю.

Корисна інформація! Якщо дотримуватися санітарно-будівельних норм, стічної ями необхідно розташувати на віддаленні як мінімум в п'ять метрів від інших будівель. Досвідчені будівельникирекомендують якнайсильніше збільшити цю відстань для ізоляції будинку від неприємних запахів.

Найкраще викопати яму на низовині поверхні, забезпечивши тим самим природний ухил для стоку. Намагайтеся уникати подібного розташування, щоб не допустити аварійних ситуацій.

Дане відео допоможе вам розібратися у складанні схеми та плану водовідвідної системи:

Вибір деталей та фітингів для каналізації

Наступним кроком у будівництві стає вибір компонентів. Від якості обраних вами фітингів та інших деталей залежатиме довговічність та якість роботи всієї системи.

Вирушаючи до спеціалізованого магазину, потрібно знати про те, що трубопровід поділяється на зовнішній та внутрішній. Перший поєднує в собі високу провідність, стійкість до високих та низьким температурам, а також хімічним та біологічним речовинам. Дані комунікації повинні вільно пропускати воду і герметично з'єднуватися з колектором, що виводить.

Зовнішній трубопровід має ті ж якості, з додаванням специфічних особливостей. Його поверхня витримує навантаження на землю, адже такі комунікації закопують на глибину до двох метрів. Крім того, ці труби абсолютно герметичні і проходять за міжнародними технічними параметрами.

Вибираючи комунікації, зверніть увагу на матеріал, з якого вони виконані. Існують такі типи:

• Чавунні;

• Сталеві;

• Мідні;

• Залізобетонні;

• Азбестоцементні;

• Керамічні;

• Пластикові.

Кожен матеріал має специфічними особливостями, придатними для тих чи інших умов.

Крім основних «артерій», важливе значення мають фітинги. Ці деталі використовують для з'єднання прокладених труб у систему водовідведення.

Для виконання різних функцій передбачені такі різновиди як:

• Муфти використовують для з'єднання відрізків труб;

• Редукції – для з'єднання кінців різного діаметра;

• Ревізії - для видалення засорів та бруду;

• Трійники для створення розгалужень;

Вуличний туалет з вигрібною ямою поступово відходить у минуле. Новий будинокі навіть невелика дачаповинні радувати власників комфортом та нормальними для 21 століття зручностями. Пристрій – цілком доступний та безпечний для будови захід, якщо з розумом підійти до проектування та використовувати сучасні матеріалита технології. При будівництві будинку система стоків закладається на стадії проектування, одночасно з іншими інженерними комунікаціями, Але і в старій оселі цілком можливо організувати споруду санвузла з міським рівнем комфорту.

Всі приватні будинки можна розділити на дві категорії – ті, які можна підключити до централізованої міської чи селищної каналізації, та ті, які не можна. Хід робіт і влаштування комунікацій усередині приміщення для цих випадків будуть однакові, суттєва різниця буде лише в організації відведення стічних вод.

Загальні принципи встановлення каналізації у приватному будинку

Принципово, каналізація в приватному будинку, як і в міській квартирі, складається з вертикального стояка та труб меншого діаметра, за якими до нього самопливом потрапляють стоки від раковини, унітазу тощо. Потім стічні води перетікають у горизонтально розташовані труби. великого діаметру, і їх – у систему централізованої каналізації чи прибудинкові автономні очисні споруди.

Плануючи каналізацію в будинку, що будується, варто розташовувати кухню і санвузли поблизу, краще поручз місцем, де каналізація виходить надвір. Якщо будинок двоповерховий, то санвузли варто розташовувати один під одним, щоб зменшити кількість стояків та спростити монтаж системи та її подальше обслуговування.

У великому будинкуз великою кількістю санвузлів, зі складною каналізаційною системою раціональне встановлення каналізаційного насоса. Насос може знадобитися і в тому випадку, якщо ділянка абсолютно не має ухилу.

При проектуванні каналізації також враховують:

• ландшафт ділянки - стічні води течуть вниз і септик або вигрібна яма повинні знаходитися в нижній точці,
• тип ґрунту, його промерзання та висота залягання ґрунтових вод– від цього залежить глибина пролягання труб зовнішньої каналізації та вибір очисних споруд

Вибір матеріалів

на сучасному етапіполіпропіленові або полівінілхлоридні - найкращий варіант. Вони недорогі, легкі у перевезенні та монтажі, для їх складання не потрібно зварювальний апарат. Крім труб знадобляться сполучні елементи: коліна різної конфігурації, фітинги, трійники, ревізійні лючки. Місця стиків додатково обробляються герметиком.

Діаметр труб залежить від обсягу стічних вод та кількості приладів, підключених до системи. У будь-якому випадку, діаметр труби від сантехнічного пристрою повинен дорівнювати або більше, ніж його зливний патрубок. Діаметр труби для стояка повинен бути від 100 мм, якщо до нього буде підключений унітаз, і від 50 мм, якщо унітазу не буде. Довжина труб від приладу до стояка повинна перевищувати 3 м, а від унітазу – 1 м. Якщо цю відстань необхідно збільшити, то труби беруть більшого діаметра.

Монтаж труб та підключення сантехніки

Перед складання системи краще детально намалювати її або спроектувати в комп'ютерної програми. Всі горизонтальні труби внутрішньої каналізації повинні йти під ухилом від приладу до стояка з розрахунку 2-15 см на 1 м. Якщо потрібно повернути трубу на 90 градусів, то краще це зробити плавно, використовуючи 2 коліна на 45 або 3 коліна на 30 градусів. запобігання засміченням.

Унітаз підключається до вертикального стояка окремо, щоб уникнути спустошення сифонів у сантехніці при зливі води. Причому інші прилади повинні бути підключені вище унітазу для запобігання потраплянню в них стоків.

Каналізаційні стояки на кожному поверсі в нижній частині мають ревізійні люки. Для шумоізоляції їх можна обернути шаром мінеральної ватиабо закрити гіпсокартонним коробом.

Санітарні прилади приєднуються до труб через U-подібний сифон, Нижня частинаякого завжди містить небагато води. Смердючі гази з каналізації не можуть пройти через цей бар'єр. Деякі раковини та ванни продаються вже з сифоном, для інших потрібно придбати його додатково, унітази мають вбудований сифон.

Стояк із зовнішніми трубами з'єднується за допомогою горизонтальних трубтакого ж або великого діаметра, розташованих у підвалі, цоколі або під підлогою. Такі труби також оснащуються люками ревізійними (обов'язково на поворотах). При їх з'єднанні варто уникати прямих кутів та складних поворотів. Якщо труба пролягає в ґрунті або неопалюваному приміщенні, то її потрібно добре утеплити. У місці виходу з будинку всі каналізаційні труби збираються разом і через отвір у фундаменті стикуються із зовнішньою каналізацією.

Каналізаційні труби кріпляться до стін за допомогою хомутів. Поблизу місць врізання в стояк, з'єднань і переходів встановлюються додаткові кріплення.

Каналізаційна вентиляція

Велика кількість різко злитої води, наприклад, з бачка унітазу, переміщаючись по трубі, створює за собою область розрядженого простору. За відсутності надходження повітря в систему вода з сифонів сантехнічних приладів вздовж цієї труби йде, і з'являється неприємний запах. З цієї причини каналізаційна система має бути оснащена власною вентиляцією.

Для труби стояків продовжуються до даху, верхній кінець не закривається, але надійно ховається від опадів та сміття. Можна зробити і по-іншому, нагорі стояка встановлюють аераційний клапан, який не випускає запахи, але проводить повітря всередину, що перешкоджає розряджання повітря в трубі.

Зовнішня каналізація

Поза вдома також оптимально використовувати полімерні труби. Для їхньої прокладки виривається траншея на глибину промерзання ґрунту, на її дно насипається піщана подушка, а потім під ухилом 2-3% укладаються труби. Якщо неможливо забезпечити досить глибоке залягання, необхідно ретельно утеплити труби.

У місці приєднання до будинку та біля стикування з центральною каналізацією або автономними очисними спорудамивстановлюються ревізійні люки. Бажано встановити у трубу зворотний клапан. Він захистить будинкову каналізацію від попадання нечистот ззовні, наприклад, при переповненні вигрібної ями, і від проникнення гризунів через труби.

Очисні споруди

Автономна каналізація на кінці може мати:

• вигрібну яму,
• станцію біологічного очищення.

Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки, але, загалом, рекомендувати вигрібну яму можна лише для дач, на яких не живуть постійно, або для маленьких будинків на 1-2 особи. Станція біологічного очищення коштує дорого, але після її встановлення до профілактики та її спорожнення доведеться вдаватися вкрай рідко. Септик є оптимальним варіантом, його можна купити в готовому виглядічи зробити самостійно.

Правильно спроектована та змонтована каналізація зробить проживання у власному будинкуще комфортнішим.

Купити спецтехніку: тільки сучасна спецтехніка isp-group.ru.