Влаштування каналізації приватного будинку. Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації. Прокладання каналізаційної магістралі від септика до будинку

Затишок та комфорт дачного будиночка, приватного домоволодіння, заміського котеджуне уявляється без ефективної, чітко працюючої каналізаційної системи.

Планування, облаштування та підтримання у належному стані зливного комплексу є об'єктом постійної пильної уваги власників індивідуальної нерухомості.

Розуміючи всі основні принципи побудови та обслуговування зливу стічних мас, конструкцію основних вузлів та агрегатів системи, провести каналізацію у приватний будинок нескладно власними руками. При цьому досягається значна економія коштів з підбору витратних матеріалівта оплату праці кваліфікованих фахівців.

Кожен домашній майстер, що створив своїми руками таку непросту функціональну систему для власного будинку, як автономна каналізація, автоматично стає незамінним фахівцемщодо її обслуговування.

на будівельному ринкуМоскви та області існує безліч компаній з облаштування водопровідних та каналізаційних робіт"під ключ". Московський регіон позиціонує різний діапазон цін - для невеликого дачного будиночка ціна знаходиться в межах 20-30 тисяч рублів. Для будівлі середніх розміром і з мешканцями до 6 осіб проведення зливу коштуватиме 50-60 тисяч рублів. Обладнання зливної системи великого 2-3 поверхового котеджу з кількістю мешканців більше 12 може потягнути на 200-300 тисяч рублів та вище.

Отже, як же спроектувати та здійснити пристрій каналізації у приватному будинку, яка працюватиме не одне десятиліття без збоїв та аварійних ситуацій? Як усе спланувати самостійно, здобувши при цьому економію у розмірі 50% від загальних витрат? Про це йтиметься далі в нашій статті.

Проектування зливу

Перед початком всіх робіт необхідно ретельно продумати влаштування всієї системи в цілому, а також склад всіх її комплектуючих. Найкраще викласти своє бачення конструкції на папері.

Намальований проект постійно перебуватиме в полі зору, допомагаючи враховувати важливі деталі. Робота над кресленням дозволить спланувати компактне розташування труб та врахувати особливості будівлі.

У проекті важливо врахувати розташування кожного вузла сантехніки, визначити способи прокладання трубопроводів до обладнання, прорахувати необхідна кількістьфітингів, труб, матеріалів.

Конкретні ділянки прокладається інженерної мережіпотрібно позначити окремо, прорахувавши довжину труб та його діаметри. При закупівлі матеріалів дана інформаціябуде дуже корисним. Схема каналізації у приватному будинку буде надійною підмогою під час її будівництва.

Процес проектування передбачає облаштування внутрішньої та зовнішньої схемвиведення відпрацьованої води.

При прокладанні внутрішньої каналізації встановлюються:

• Фанова труба
• Центральний стояк
• Труби до душової, ванної, туалету

Зовнішня каналізація у приватному будинку відповідає за відведення зовнішніх стічних вод. Її влаштовують для підведення до септика чи станції глибокої очистки. Остання споруда матиме високу собівартість. За наявності поруч із будинком центральної системи каналізації завдання облаштування зовнішнього виведення відпрацьованої води значно спрощується, досягається чимала економія коштів.

Для спрощення монтажу, а також з метою зниження витрат на етапі проектування слід максимально компактно розташувати приміщення будинку, пов'язані зі споживанням води. Завдяки подібному компонування, значно спрощується прокладання труб усередині будинку.

Важлива порада – процес проектування необхідно розпочинати зі стояка. Тільки визначивши канал проходження стояка та колекторної труби, можна намічати подальше розташування всіх інших складових частин системи.

• Оптимальний варіант матеріалу для прокладання каналізації - поліпропіленові або полівінілхлоридні труби, трійники, фітинги. Вони набагато дешевші, але значно довговічніші за чавунні вироби;
• прокладаючи зливні сітки, всі повороти в них можна монтувати за допомогою двох колін із пластику з вигином 45 градусів. Конструкція значно мінімізує ймовірність засмічення, які нерідко бувають при застосуванні одного вигину 90 градусів;
• для сірих кухонних стоків, а також для виведення використаної води із ванної використовуються труби ПВХ діаметром 50 міліметрів;
• Стічні туалетні труби мають бути діаметром не менше 100-110 міліметрів. Загальна довжина таких труб має становити не більше 1000 міліметрів.

Розведення та прокладання труб

Монтажні роботи при прокладанні трубопроводів зливного комплексу вважаються трудомісткими в будівництві. Облаштовуючи будинок власноруч, одному власнику буде складно впоратися з усім обсягом робіт. Тому рекомендується мати однієї чи двох помічників у складі членів сім'ї, сусідів, знайомих. Швидкість роботи та якість розведення каналізації від цього лише виграють.

В даний час торгова мережа та будівельні Інтернет-портали пропонують широке розмаїття труб із пластику, ревізій, трійників, колін. За допомогою гумових манжет вони без проблем з'єднуються і добре функціонують, не пропускаючи води. Місця з'єднання при цьому обробляються спеціальними будівельними силіконовими герметиками. У місцях проходження трубних комунікацій крізь стіни, зверху на них встановлюють гільзи для запобігання пошкодженню.

Орієнтовний перелік інструментів, які знадобляться для прокладання каналізаційних труб:

• Автоматичний пістолет для нанесення герметика
• Набір викруток
• Молоток 200 г
• Електричний перфоратор
• Олівець
• Рівень
• Болгарка з довгим шнуром
• Ножівка для різання пластику та металу

При таких роботах завжди можливі дрібні помилки. З метою виявлення негерметичності чи дефектів арматури, готову систему каналізації перед запуском в експлуатацію необхідно випробувати чистою водою. Тільки переконавшись у надійності її стану, можна підключати до діючого обладнання житла. Зливова каналізація може поєднуватись на виході з будинку з внутрішнім зливом.

Відео на тему:

Ухил та випуск

p align="justify"> Важливим фактором при монтажі зливних конструкцій є правильний ухил. Сучасні будівельні нормипропонують ухил систем, де відсутня тиск рідини, виробляти з урахуванням діаметра трубопроводів. 50-міліметрові труби повинні мати ухил 3 сантиметри на один метр їхньої довжини. Труби з діаметром 100-110 міліметрів можуть мати ухил 2 сантиметри їхньої довжини. Виходячи з цього, різні точки горизонтальних труб мають бути на різній висоті.

Для недопущення не стикування зовнішньої розведення з внутрішньої, монтаж починається з випуску каналізації. Випуск – це місце у трубопроводі, де внутрішній стояк з'єднується з трубою, що веде до септика. Він прокладається глибоко в ґрунті через фундамент, нижчий за рівень промерзання ґрунту даного регіону.

У крайніх випадках, якщо не дозволяють умови та випуск знаходиться вище, його необхідно дуже ретельно утеплити. Інакше в зимові морози труба зі водою, що зливається, замерзатиме і створюватиме проблеми.

Відео на тему:

Вигрібна яма та септик для очищення стічних вод

Найдешевший спосіб облаштування виведення використаної води з приватного будинку – вигрібна яма. Вона виготовляється з розрахунку 0,5-0,8 м³ на одну особу. Днище ями заливається бетоном. Бічні стінки обкладаються цеглою, блоками, можуть заливатись бетоном. Щоб уникнути попадання стічних мас в питну водузверху кладки проводиться герметизація бітумною мастикою.

Каналізаційне розведення укладається в траншею глибиною 1 метр. Перекривається канава дерев'яним перекриттям, яке зверху заливається рідким бітумом та встановлюється оглядовий люк із кришкою.

Вигрібна яма повинна розташовуватись у зручному доступному для асенізаційного транспорту місці. Це потрібно для того, що в міру заповнення яму потрібно чистити. У всіх населених пунктахіснує служба, яка за заявкою власників приватних будинків надсилає спеціальні машини для очищення вигрібних ям.

Приймаючи рішення щодо створення конструкції каналізації, господар повинен ознайомитися з повним перелікомспеціальних пристроїв широко представлених на ринку будівельних матеріалів. Септики із пластику, накопичувальні резервуари, багатокамерні каналізаційні системи – дані прилади полегшують монтаж зливного комплексу, забезпечуючи надійність та довговічність його служби.

Септик має більше надійну конструкцію, Довший термін експлуатації, зручність у користуванні. Його завдання – освітлення стічних вод та виведення їх у ґрунт. Септик зазвичай виготовляється із кількох секцій, залежно від передбачуваного обсягу витрати води у будинку. За нормами, він повинен розташовуватися на відстані 20 м від житлової будівлі. Установка для дренажу монтується на дистанції, достатньої для недопущення розмиву ґрунту, фундаменту та попадання стічних вод у підвали та колодязі.

Дренажна система повинна розташовуватися нижче за рівень відбору води для пиття, не ближче 50 м від точки водозабору. За відсутності ґрунтових вод замість системи дренажу влаштовується фільтрувальний колодязь. Його викладають із цегли, блоків або заливають бетоном в опалубці. Зверху пристрій закривається кришкою та покривається розплавленим бітумом для герметизації.

Готовий септик можна придбати в торгової мережі, на Інтернет порталах. Часто для цього застосовують пластикові ємності, бетонні кільця. Важливо пам'ятати: що виводить воду в дренажну системутруба повинна прокладатися на глибині щонайменше півтора метра. Глибина закладення каналізації дозволить уникнути її промерзання у зимовий період. Септик очищається не менше одного разу на рік. Донні відкладенняперетворюються на мінерали, які успішно застосовуються як добрива для городу.

Фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь встановлюють при незначному споживанні води – до 1 м3. Виготовляється герметичний корпус, днище заповнюють якимось сипучим фільтрувальним матеріалом: щебенем, шлаком, гравієм, гран відсівом. Подібний пристрій розташовується на відстані 50 м від водозабору. Його днище мають вище рівня грунтових вод як мінімум на один метр.

Бажано при облаштуванні каналізації для заміського будинкузастосовувати сучасні технологічні матеріали. Тут найкраще підійдуть труби з полівінілхлориду або поліпропілену. хорошої якості. Такі матеріали будуть служити не одне десятиліття, радуючи мешканців будинку своєю функціональністю, надійністю. безперебійною роботою. За необхідності заміни дрібних деталей їх можна легко поміняти без шкоди для сімейного бюджету.

Таким чином, риторичне питання, як зробити каналізацію в приватному будинку або котеджі своїми руками - приваблива тема, яку під силу виконати для себе кожному власнику нерухомості, вибравши з багатьох конструкцій оптимальний варіант.

Розібравшись у перипетіях будівництва, правильно здійснивши монтаж системи каналізації, господар особняка елементарно зможе самостійно вирішувати всі питання, що виникають, протягом усього довгого періоду її експлуатації, не залучаючи для цього фахівців профільних компаній.

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. на заміських ділянкахчасто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн будиночка вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(З бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають з викопування котловану в місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Викопати котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для кращого розкладання жорстких залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не лише з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на погонний метр. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові. залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або грунтові водирозташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитися на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плитиу котловані.

Інший варіант - станція біологічного очищення. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут проходить попереднє очищеннястоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються у наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби- 0,8 м.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це пов'язано з тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкціїсептика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушкутовщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має підніматися над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з таврами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріалдля реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/ пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для облаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипку ґрунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септикапотрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системиДля очищення стоків краще використовувати заводські полімерні бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик- 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

Із інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку очисну системуне складно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми

Утилізація товарів життєдіяльності людини є неодмінною умовою організації комфортного проживання у приватному володінні. Тому особливо важливим етапом улаштування зливної системи є розробка схеми каналізації в приватному будинку.

Залишилися в минулому ті часи, коли типовим пристроємдля приватного заміського домоволодіння був звичайний дачний туалет, що є дощата будка і вигрібна яма. Пропонуємо ознайомитися із статтею.

за нинішнім часамсистема каналізації у будинку є його неодмінним атрибутом.

Типи систем каналізації для приватного будинку

Вода у своєму будинку чи на дачі необхідна, із цим твердженням сенсу сперечатися немає. Але її надлишок ще шкідливіший, ніж недолік. Надмірно обводнена ділянка в господарському сенсі ще більш марна, ніж зневоднена. Тому для видалення зайвої вологи створюються спеціальні системи:

1. Дренажна каналізаційна система, призначена для збирання та видалення рідини з вологонасичених пластів ґрунту.

1. Зливова каналізаційна система, що виконує функцію збору дощової та талої води, її каналізацію в спеціальні накопичувальні ємності та подальше скидання в зливову каналізаціюабо пристрої для використання на господарські потреби в посушливий період.

1. Фекальна каналізація, що відповідає за збирання, очищення та утилізацію господарсько-фекальних стоків та продуктів життєдіяльності людини. Пропонуємо ознайомитися із статтею про те.

Будь-який з цих пристроїв виконує специфічну функцію та має власні конструктивні відмінності відповідно до призначення.

Характер стоків у кожній системі передбачає роздільний збір та каналізацію рідини з кожного виду зазначених пристроїв.

Як зробити схему каналізації в будинку своїми руками

Такий документ є планом дії у графічному виконанні. Проект каналізації дає змогу правильно порахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку.

Дивитися відео

Підставою для складання схем водостоків є проект будівлі, На якому чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підбирати матеріали.

Чинники, що впливають на склад та пристрій каналізації в будинку

Щоб визначити розміри та розміщення основних елементів при влаштуванні каналізації в приватному будинку, потрібно обов'язково визначити рівень споживання води. При розрахунку використовуються усереднені дані споживання.

У першому наближенні можна використовувати норматив у кількості 100 літрів на особу. При проектуванні слід дотримуватись основного правила розміщення основного зовнішнього обладнання каналізації на відстані не ближче 4-х метрів від межі ділянки та не ближче 10 метрів від житлової будівлі.

При цьому відстань до найближчого водозабору (криниця або свердловина) має становити не менше 35 метрів.

Якщо вас поскаржаться сусіди, то перевіряючі органи (санітарно-епідеміологічна служба) вимагати буде, щоб відстань було щонайменше зазначеної вище цифри!

Нижче наведено приклад проекту.

Метою складання плану є розташування основного обладнання системи водовідведення, визначення перерізу каналізаційних відводів та підбір відповідних фітингів для влаштування самопливної водозливної мережі.

Елементи внутрішньої каналізаційної системи

До таких можна віднести такі деталі;

1. Сифон та зливний патрубок кухонного миття.
2. Такий самий пристрій для умивальника у ванній кімнаті.
3. Там же – сифон та зливний патрубок від ванни, і трап із сифоном від душової кабінки.
4. Зливний патрубок та сифон від біде – в туалеті. Там же – сифон та коліно підключення унітазу до стояка фекальної каналізації.

У двоповерховому будинкуці елементи можуть повторюватися на кожному поверсі, але можуть бути відсутніми, тоді в наведений список потрібно внести відповідні корективи.

Усі перелічені деталі підключаються до горизонтально розташованої відвідної труби. Оскільки йдеться про самопливну систему стоків, відвідний канал при прокладці встановлюється з ухилом 2-5 міліметрів у напрямку зливу та підключається до стояка зливальної системи.

Розмір відвідної труби може коливатися в межах умовного проходу 32-50 міліметра. Насправді зазвичай воліють обходитися одним, максимальним діаметром, що полегшує підбір фітингів. Дивіться наведену нижче схему.

Всі дані щодо використання елементів сантехніки зводяться в аксонометричному кресленні, відповідно до якого потрібно зробити розрахунок потреби в матеріалах.

При прокладанні труб каналізації в заміському будинкувсі підключення потрібно виконувати під кутом 135 градусів, навіщо випускаються відповідні фітинги.

Як зробити схему внутрішньої каналізації вдома самостійно

Такий графічний документ передбачає відображення всіх комунікацій у будинку, включаючи схему водозливу. При цьому враховуються такі обставини:

1. Усі сантехнічні прилади встановлюються на підлозі вздовж однієї стіни, спільної для таких приміщень, як кухня, ванна кімната та санвузол.

1. У кухні передбачається встановлення мийки, посудомийної та пральної машин.
2. Зазначені агрегати підключаються до загальної відвідної труби через сифони, що запобігають проникненню в приміщення з каналізації з характерними запахами.
3. Відвідна труба через отвір у стіні проходить у ванну кімнату, де можуть підключатися такі сантехнічні прилади: умивальник, ванна, пральна машина- Кожен пристрій зі своїм сифоном.

1. Наступний отвір у стіні виходить у туалет, де можуть бути розміщені біде та унітаз.
2. Усі підключення здійснюється до відвідної труби діаметром 40-50 мм з використанням трійників під кутом 135 градусів. З'єднання необхідно зробити «в розтруб», оснащеним манжетою для герметичності.

Система збирання та видалення стоків є безнапірною, тому відвідна каналізаційна магістраль. Дотримуватися цього правила потрібно дуже скрупульозно.

На верхній кінець стояка в будинку встановлюється ще одна ревізія, до якої кріпиться основа труби. Вона виводиться через стельові та покрівельні перекриття. Верхній кінець повинен бути вищим за ковзана покрівлі мінімум на півметра для надійного видалення неприємних запахівканалізації.

Крім того, при повному заповненні труби стояка зливними водамиможливий зрив сифону.

У заповненій трубі стояка створюється розрідження, у результаті якого водяні затвори в сифонах засмоктуються стояком. Повітря, аж ніяк не ароматизоване, через порожні гідрозатвори проникає в житловий простір будинку. Результат очевидний.

Така неприваблива ситуація повністю дозволяється установкою фанової труби, якою надходить повітря в систему, зрівнюючи тиск.

Фанова труба повинна бути захищена оголовком від засмічення сміттям та листям. Вони найчастіше виготовляються у вигляді дефлектора, що створює висхідний потік повітря для вентиляції.

Таким чином, стояк грає найважливішу рользагалом водозливної системиі всі особливості його пристрій потрібно враховувати під час проектування каналізації.

Особливості влаштування каналізації у двоповерховому приватному будинку

Влаштування верхнього поверху в заміському будинку також передбачає використання зливної системи. Крапок зливу на ньому менше, зазвичай це душ і туалет.

Для економії коштів розведення каналізації другого поверху виконується паралельно аналогічній мережі на першому поверсі. Це спрощує проектування та монтаж системи, оскільки відпадає необхідність встановлення другого стояка – злив підключаться до діючого.

Елементи зовнішньої каналізаційної системи

Зовнішня система очищення та утилізації стоків складається з низки вузлів, дія яких спрямована на знезараження стічної води.

Основними з них є:

1. Фільтруючі колодязі чи септики. Перші найпростіші у виготовленні та експлуатації. Вони є котлованом у землі глибиною до трьох метрів. Поперечний розмір може досягати двох метрів незалежно від форми. Стінки котловану укріплюються бетоном або цегляною кладкою. Вони можуть бути суцільними або перфорованими з отворами 40-60 мм. На дні криниці влаштовується фільтр завтовшки до 80 сантиметрів.

Для нього можна використовувати шлак, гравій, биту цеглу. Останній укладається у верхньому шарі з битої цегли, величина фракції близько 50 мм. Для гравійного фільтра використовується матеріал від 15 мм.

1. Септики. Місткість розділяється однією або декількома перегородками.

Рідина, що зливається, наповнює першу камеру. На місці падіння струменя рідини потрібно встановити захисну плиту, яка не дозволить їй розмивати муловий шар. У камеру потрібно помістити картридж із бактеріальною культурою, які стануть основою аеробного фільтра.

У ньому біологічна маса розкладає забруднення. Вода переливається через верхній крайперегородки і потрапляє до другої камери, де встановлений аератор і вода продувається розпорошеним повітрям. При цьому відбувається окислення забруднень та їх додаткова переробка, цього разу анаеробними бактеріями у присутності кисню.

При застосуванні септика ступінь очищення стоків досягає 75 – 90%, що говорить про необхідність їх додаткової доочищення для повного знезараження.

1. Ґрунтова польова фільтрація
2. Проекти прокладання каналізації виконуються індивідуально, залежно від реальних умов.

Такий спосіб застосовується для доочищення стоків при їх проходженні через ґрунти. З септика рідина потрапляє до системи дренажних труб, проходячи при цьому через гравійний фільтр та подвійний шар геотканини.

При цьому всі дрібнодисперсні частинки затримуються в них і ступінь очищення досягає 98%.

Обмеженням для використання такої методики додаткового очищення стоків є характеристика ґрунтів. Поля неефективні на ґрунтах з малою проникністю – щільними суглинками та глинами. Найбільш сприятливі піщано гравійні та піщані ґрунти, що дозволяють зробити якісну фільтрацію стоків.

1. Інфільтратори. На малопроникних ґрунтах встановлюються інфільтрати. Це коробчасті вироби із пластику з бічними гратами, закриті зверху та відкриті знизу. Залежно від обсягу переробки можуть послідовно встановлюватись до 3-4 пристроїв.

Будь-які з описаних об'єктів можуть застосовуватися як спільно, так і в комплектації, обраній покупцем. З'єднання об'єктів проводиться прокладкою пластикових трубдіаметром 100-150 мм, рідше – для великих об'єктів – використовуються труби 200 мм.

Крім того, кожен об'єкт зовнішньої каналізаціїоснащується вентиляційною системою, всередині будівлі для цієї мети використовуються фанові труби.

Застосування септиків найбільше популярне в місцевостях з недостатньою кількістю опадів, при цьому очищена рідина активно використовується для повторного застосування на господарські потреби.

Проектування зовнішньої каналізації

Ці дві складові єдиного завдання абсолютно протилежні. Якщо внутрішня схемаканалізації призначена для збору стоків, то зовнішня – для їхнього знезараження та утилізації.

Тому правила її устрою мають з внутрішніми вимогамитільки одна подібність - ухил від фундаменту будинку в бік накопичувача повинен становити величину в 1-2 міліметри на метр з тих же причин (дивіться вище).

До факторів першої групи можна зарахувати відсутність спеціальної закритої шахти для розміщення фанової труби. Ми вже переконалися у її необхідності. У такій ситуації її встановлюють з виведенням через стіну у пристінному варіанті, кріплення проводиться до стіни з використанням кронштейнів.

Якщо установка фанової труби в такому варіанті також небажана, можна скористатися повітряним клапаном для скидання тиску стоку каналізації.

Різновиди об'єктів каналізації та їх функціонування

Для знезараження та очищення стічних вод, що каналізуються у приватному будинку, використовуються кілька прийомів:

1. Накопичення рідини у спеціальній ємності. Тут відбувається первинний розподіл зливу на тверді рідкі фракції. У ній використовуються хімічні та біологічні препарати, що сприяють розрідженню маси та її часткову переробку активними бактеріями. Культуру можна придбати у спеціалізованих магазинах чи на будівельному ринку.

Наведена схема очищення застосовується у промислових умовах, але більшість операцій у тому чи іншому вигляді провадиться і на домашніх очисних пристроях.

ІНФОРМАЦІЯ НА ДОПОМОГУ! Так, у ємності-накопичувачі здійснюється хімічна та бактеріологічна обробка стоків. Подальше доочищення відбувається у фільтруючому колодязі. Фільтр в даному випадкускладається з гравію та піску. Хороші результати дає використання гранульованого шлаку та битої цегли, які є хорошими адсорбентами.

Розведення та прокладання труб

В результаті накопиченого досвіду сформувалися певні правила монтажу внутрішніх та зовнішніх трубопроводів під час прокладання каналізації. Виглядають вони так:

1. Незалежно від місця та способу його розміщення, виду труб та інших умов обов'язковим є дотримання під час прокладання ухилу у бік стоку. У цьому слід керуватися вимогами СНиПов, оскільки кожного розміру труби потрібен певний ухил. Порушення правил за величиною веде, зазвичай, до утворення засмічення.
2. Відстані між об'єктами каналізації повинні бути оптимальними по довжині, якщо вони перевищують 4-5 метрів, необхідне врізання ревізії. На 10-ти метрових ділянках потрібно встановлювати ревізійний колодязь.
3. При прокладанні каналізації в заміському будинку (підземний монтаж) потрібно керуватися вимогами СНиП 2,04.03-85 та 2.04,01-85 щодо дотримання відстаней між окремими об'єктами каналізаційної мережі.
4. В умовах Росії важливим факторомє розміщення трубопроводу нижче нульової точки промерзання ґрунту. Для забезпечення цього фактора траншея повинна бути досить глибокою, але можна піти шляхом утеплення каналізації, аж до використання кабелів, що гріють, при прокладці.
5. Укладання труб каналізації виробляється тільки на подушку з піску і їм робиться укриття зверху. Цей етап дуже важливий для їхньої цілісності.

При використанні пластикових труб необхідно обережно виконувати трамбування піщаного шару. Найкращі результати дає рясна протока укриття водою. При цьому відбувається найбільш якісне ущільнення, після чого можна засипати грунтом.
Дивитися відео

Правильна автономна каналізація заміського будинку може працювати тривалий час за умови якісної прокладки та правильного обслуговування.

Утеплення труби каналізації

У герметичних вигрібних ямах вміст зберігається протягом усього часу між відкачуванням. При великій сім'ї такі операції проводяться досить часто, адже кожна людина проводить за добу близько 100 літрів стічних вод.

Вигрібна яма розміщується у місці, зручному для під'їзду асенізаторської машини, не більше 6 метрів від межі ділянки.

Небезпека вигрібних ям полягає в недостатньому очищенні стоків. Якщо в герметичних пристроях це питання взагалі не розглядається, то в фільтраційних ступінь очищення становить близько 75%, чого явно недостатньо і в ґрунтах поступово накопичуються забруднення.

Фільтруючі колодязі

Монтаж каналізації приватного будинку своїми руками можливий і іншими способами. Так, зовнішня частина виконується у вигляді колодязів, що фільтрують. Це стає можливим на мергелевих або піщаних ґрунтах із високою проникністю.

Склад фільтра у разі неоднорідний:

• у нижній частині насипається шар доменного шлаку завтовшки до півметра;
• потім йде шар із гравію фракцією від 15 міліметрів;
• верхній шар правильно насипати з битої цегли, що виявляє сильні адсорбуючі характеристики.

На верхніх шарах такого фільтра осідають великі компоненти фільтрату, далі - дрібніші. Фільтруючі колодязі ефективні, якщо використовується біологічне очищення стоків. У фільтрі поступово розвиваються аеробні бактерії, здатні переробляти органіку, що міститься у стічних водах.

Можливий і часто застосовується спосіб утилізації відфільтрованої рідини дренажним канаваму найближче водоймище. Стічна вода у дренажній канві проходить додаткове очищення, проходячи через гравійно-піщаний фільтр.

Ступінь очищення в колодці, що фільтрує, в залежності від пропускних характеристик грунту може досягати 90-95%.

Дивитися відео

Загалом, фільтруючий колодязь є перехідним щаблем від вигрібної ями до септика. Якщо додати до ємності ще один відсік з аераційною установкою, можна отримати повноцінний септик. Розпорошене повітря активно окислює біомасу стоків, утворюючи ще один муловий бактерицидний шар, в даному випадку воно представлене анаеробними бактеріями.

Розрахунок обсягу фільтруючих споруд для каналізації будинку

Слід розуміти відповідальність мешканців будинку за екологічний стан місця проживання. І багато в чому воно залежить від чистоти ґрунтових вод. Тому було розроблено низку документів, що регламентують водоспоживання та водоочищення:

• Будівельні норми та правила 2.04.03.85, що регламентують пристрої зовнішньої каналізації приватних будинків, а також облаштування санітарно-захисних зон при малих захисних спорудах;
• СНиП 2.04.01.85 для внутрішніх мереж та водопроводу щодо визначення обсягу стоків;
• посібник про порядок проектування систем інженерного забезпечення МДС 40.2.200, де наводяться викладки щодо розрахунку обсягу стоків у приватному домобудуванні.

Дивитися відео

Розрахунок обсягу септика може виконуватися як однокамерної схеми, так багатокамерної. При обсязі споживання за добу близько одного кубометра для повного біоценозу вмісту септика достатньо однієї камери.

При більшій кількості стоків потрібно використовувати дві або більше ємності, які послідовно встановлюються. Септики з двох або більше камер розділяються порівну, але можливе використання пристроїв, в яких перша камера займає до 75% обсягу. Важливо - вигрібні ями по санітарним нормамробити забороняється!

Застосування біохімічної обробки стоків дозволяє очищати їх до 98%, тому таку воду цілком можна використовувати для поливу городу і отримувати при цьому приріст до врожаю. Для удобрення ґрунту можна

Основною відмінністю зливних систем від інших трубопроводів є такі особливості:

1. Самопливність під час роботи в умовах атмосферного тиску. Рідина тече трубопрокатними виробами під дією гравітації по заздалегідь заданому ухилу.
2. Швидкість протікання встановлюється кутом нахилу трубопроводу у бік закінчення. При цьому його величина має бути строго в межах 1-2 міліметри на метр. Про причини вже було сказано вище.
3. Герметичність. Для самопливного трубопроводу вона забезпечується розтрубним з'єднанням елементів із використанням гумової манжети для ущільнення.

При монтажі каналізаційної системи не допускається з'єднання труб із перекосом від загальної осі. В іншому випадку між стінкою деталі і манжетою утворюється зазор з протіканням рідини, що транспортується.

Які трубопрокатні вироби вибрати вдома

Для систем видалення стоків використовуються трубопроводи з різних матеріалів:

1. Протягом багатьох десятиліть лідерами ринку були каналізаційні трубопрокати із чавуну. Цей матеріал практично ідеально підходить для цього застосування. Матеріал виготовлення стійкий до корозії в більшості середовищ і має досить високі характеристики міцності. Точність розтрубного з'єднання забезпечується способом виробництва – литтям. Крім того, застосування труб з чавуну дозволяє при їх монтажі використовувати зачеканку для покращення щільності з'єднання.

Для полегшення монтажу чавунних трубопроводів виготовляється великий асортимент фітингів.

1. Труби азбестові. Деякі позитивні характеристики азбестових труб не скасовують головного негативного моменту – такі матеріали заборонені до застосування у житловому будівництві.
2. Пластикові каналізаційні труби на сьогоднішній день практично витіснили всі інші види. Проста доставка та вивантаження, технологічність матеріалу при монтажі та довговічність призвели до того, що вони стали основними матеріалами для тих, хто вирішив зробити каналізацію своїми руками. Основний спосіб збирання трубопроводів - в розтруб. Для внутрішніх системосновними розмірами є:
   • Для відведення від сантехнічних приладів – діаметри 40 або 50 міліметрів;
   • Для стояка та фанової труби – розмір 100 або 110 мм;
   • Для відвідної труби від дому до септика 100, 110 чи 150.

Проведення трубопроводу від будинку до резервуару

Дивитися відео

Тому встановлено правило, що визначає встановлення накопичувальної ємності на відстані не менше ніж 10 метрів від житлового будинку. Проте є джерела, які регламентують цю величину 5 метрів.

Слід розуміти, що це випадкове різночитання, але краще дотримуватися першого варіанта встановлення. У цьому випадку неможливо буде пред'явити претензії. Але, строго кажучи, правильне встановленняємності залежить від пропускної та фільтруючої здатності ґрунтів на ділянці.

Обов'язковою є умова дотримання ухилу в тих параметрах, про які згадувалося вище.

Для прокладання каналізаційної вихідної труби потрібно відкрити траншею необхідної глибини, що визначається рівнем промерзання грунту. Уявімо трудовитрати, пов'язані з виконанням цієї вимоги, адже потрібно ще передбачити товщину дренажного шару. Якщо Московської області грунт промерзає до 1,8 метра, то глибина траншеї становитиме понад 2,2. Тому багато хто воліє канави дрібного закладення, утеплюючи труби захисною сорочкою і кабелем, що гріє.

Порядок виконання робіт наступний:

1. Розмітка траси з відміткою кілочками або шнуром.
2. Вилучення грунту на глибину підключення близько 60 сантиметрів.
3. Засипка дренажу – на дно близько 20 сантиметрів гравію та 10 сантиметрів піску.
4. Пролив дренажу водою для ущільнення.
5. Розмітка ухилу проводиться з використанням шнура та будівельного рівня. Верхній кінець на виході з будівлі повинен бути вищим за протилежний на 20 сантиметрів при десятиметровій відстані.
6. Укладаються труби посекційно на глибину за схемою укладання, положення регулюється підкладеними під них цеглою та підсипкою піском.
7. Встановлюється кабель, що гріє, закріплюється скотчем.
8. У процесі прокладки на трубу надягає термоізолюючий кожух.
9. Труба з кабелем та утеплювачем засипається піском, потім вийнятим раніше ґрунтом.

Використання для зовнішньої зливальної системи пластикових труб забезпечить їх цілісність при сезонних рухах ґрунтів, оскільки вони досить еластичні, щоб витримати такі навантаження. Влаштування каналізації у своєму будинку з цього матеріалу забезпечує її працездатність на строк до 50 років.

Вартість встановлення своїми руками

Оплата послуг запрошених фахівців коштує чималих грошей. Але якщо проаналізувати технологію монтажу за схемою розведення каналізаційної системи, стає очевидним, що немає в ній нічого, що не можна було б зробити правильно.

Дивитися відео

Як підвищити ефективність

Безперебійна працездатність зливної системи насамперед забезпечується якісним монтажем.

Дивитися відео

Єдине що можна порадити користувачеві - встановити додатково до схеми каналізації подрібнювач відходів під мийкою, правильно зробити це не важко. Ця дія значною мірою захистить систему від утворення засмічення.

Достойні житлові умовинеможливо уявити без упорядкованого санвузла та, відповідно, системи відведення стоків. Існують деякі особливості при влаштуванні каналізації в 2-х і більше поверхових будинках, що стосуються як загальної схеми організації, і конкретних нюансів монтажу.

Загальна структура каналізації

У багатоповерхових житлових будинках каналізаційна система має досить складну організацію. Переважно, щоб до початку монтажних робіт було складено проект, у якому мають бути позначені:

1. Аксонометричний план розташування трубопроводів та точок підключення.
2. Перелік сантехнічного обладнання та побутової техніки, які будуть підключені до системи стоків.
3. Пропускна здатність труб, напрямок потоку та значення ухилу на всіх ділянках.

Структура системи представлена ​​деревом, від стовбура якого розходяться магістральні трубопроводи, які здійснюється врізання точок підключення. Всі гілки системи розташовуються на кількох рівнях, умовно - на рівні підлоги кожного поверху. Кількість і довжина гілок практично не обмежена, проте всі вони повинні мати ухил у бік стояка 3% для труб діаметром 50 мм і 2% для магістралей 110 мм.

У класичному варіантівлаштовується лише один стояк, до якого підключені всі гілки системи. Якщо скидання стоків здійснюється в септик, має сенс проводити роздільне скидання чисто органічних стоків і включають велику концентрацію побутових засобів для чищення з вмістом хлору. Також пристрій двох стояків може бути доцільним при оснащенні великих заміських будинків, де на одному поверсі розташовано понад два санвузли. У таких випадках кожен стояк підключається до власної локальної очисної споруди.

Приклад схеми каналізації у приватному будинку: 1 - коліно 90 °; 2 - прямий трійник 90 °; 3 - труба внутрішньої розведення; 4 - заглушка; 5 - люк для прочищення; 6 - невентильований стояк; 7 - відвідна труба; 8 - ревізія; 9 - вентильований стояк

При визначенні структури окремих гілок слід керуватися тим принципом, що ближче до стояка повинні розміщуватись крапки з найбільшим обсягом залпового скидання. Наприклад, якщо між унітазом та стояком врізати злив раковини або ванни, то при спуску бачка утворюється розрідження, яке витягне воду із гідрозатвору сифону. Саме тому скидання води з унітазів найчастіше здійснюється безпосередньо в стояк.

Пристрій стояка

Розумно проводити монтаж стояка відразу після завершення зведення коробки будівлі. З одного боку, так з'являється можливість забезпечити елементарні побутові умовина момент проведення подальших будівельних робіт. З іншого каналізаційні трубопроводи можуть бути приховані під шаром обробки.

Місце розташування стояка потрібно вибирати ретельно і заздалегідь, адже його становище на плані будинку суворо прив'язане до введення зовнішньої частини каналізації. При зливі труби неабияк шумлять, тому стояк слід розміщувати або в технічному приміщенні, ізольованому від населеної зони, або в технічному колодязі, оснащеному шумоізоляцією.

Стояк не слід замурувати наглухо, він повинен мати щонайменше одну ділянку, для якої забезпечується доступ через технічний люк. У цих місцях встановлюються сантехнічні ревізії - відводи з різьбовими пробками. Місце встановлення ревізії потрібно вибирати так, щоб вона забезпечувала доступ до якомога більшої ділянки труби, а також щоб приміщення, де розташований люк, було досить просторим для проведення обслуговування.

Влаштування вентильованої каналізаційної системи: 1 - відведення до септика; 2 - стояк діаметром 110 мм; 3 - фанова труба; 4 - дефлектор

Інша вимога до пристрою стояка - він повинен продовжуватися над точкою врізання найбільш високо розташованої гілки. Це потрібно організації так званого фанового відведення, рахунок якого компенсується розрідження у системі, що перешкоджає скидання великого обсягу води, і навіть вентиляція стояка у разі збоїв у роботі гидрозатворных сифонів. Як правило, фанове відведення стояка триває до самої покрівлі, де каналізація має зв'язок з вулицею через дахову обробку з дефлектором. Важливо, щоб фановий дефлектор знаходився не ближче 5 метрів від вікон та каналів притоку вентиляції.

Точки підключення на поверхах

Перед тим, як організувати розгалуження каналізаційної системи, слід визначитися з розміщенням точок підключення. Ця тривіальна здавалося б завдання має деякі правила, які забезпечують як комфортне користування каналізацією, і її бездоганну багаторічну службу. Зміна гілок визначається насамперед побутової організацією приміщень.

Як правило, на другому поверсі є лише два санвузли: один загальний та один приєднаний до спальні. Переважно, щоб обидва ці санвузли мали загальну стіну, біля якої розташований стояк. На рівні підлоги стояк врізають хрестовину з двома відводами на 110 мм і двома на 50 мм. До малих відводів підключаються раковини, біде та душові кабінки, до великих – сливи унітазів.

На першому поверсі точок підключення більше. Тут розташована кухня, в ній підключення потрібне для кухонного миття та посудомийної машиниДля чого достатньо провести від стояка гілка 50 мм трубопроводу довільної довжини. Таким же способом виконується підведення каналізації до пральні, де розташована пральна та сушильна машини. Також для першого поверху характерне розміщення основної ванної кімнати, де підключається сама ванна, раковина та унітаз з біде, тобто це приміщення зручно розміщувати під одним із санвузлів другого поверху або з невеликим видаленням. У деяких будинках може бути організований гостьовий туалет, як правило, його розміщують поряд з основною ванною кімнатою та підключають одним відведенням 110 мм для унітазу та одним 50 мм для міні-раковини. Одне з корисних нововведень для сучасного заміського будинку - підведення каналізації до дверей чорного ходу, де в підлогу монтується грати з приймальною лійкою для миття взуття та лап домашнім тваринам.

Сололіфт у системі примусової каналізації: 1 - каналізаційний насос (сололіфт); 2 — сантехніка, що підключається до каналізації; 3 - висота підняття стоків 4-6 м; 4 - каналізаційний стояк; 5 - септик

Якщо у будинку є цокольний поверх, У ньому також може бути організована каналізація, об'єднана із загальною системою. Для цього необхідна установка так званого сололіфта - підйомного насоса, по якому стоки будуть підніматися до рівня першого поверху, і скидатися в загальний дренажний відвід через трійник, розташований нижче хрестовини. Лінія скидання стоків з підвального поверху обов'язково повинна оснащуватися зворотним клапаном. Сама витівка з проведенням каналізації в підвал може здатися сумнівною, проте так з'являється можливість розмістити пральню в зоні, де шум від неї не заважатиме мешканцям, а також організувати технічну або «брудну» мийку.

Монтаж трубопроводів

Сучасні матеріали для монтажу каналізаційних системрозроблені з тим розрахунком, щоб упоратися з роботою міг не лише професійний сантехнік, а й взагалі будь-хто. Однак існує певний регламент, що містить правила та опис монтажного процесу.

Прокладання каналізаційних труб у приватному будинку може виконуватись двома способами. Якщо перекриття в будівлі монолітні або повнотілі, розведення труб виконується на рівні вище підлоги верхнього поверху, таким чином точки підключення розташовуються на досить значній висоті, а самі труби ховаються під листовою обшивкою стін, або в фальшкоробі. Такий підхід є прийнятним для розведення труб під раковину або пральну машину, проте при підключенні ванни або зливу в підлозі при значному видаленні від стояка висота розташування ввідного патрубка виявляється неприпустимою. У таких випадках труби проводять вниз крізь перекриття, а потім тягнуть до стояка по найкоротшому шляху і приховують за підвісною конструкцією стель і укладають в шумоізолюючу оболонку. Що стосується каркасними перекриттями таке завдання вирішується простіше. Товщини перекриття досить для утворення необхідного ухилу, до того ж невеликий діаметр труб дозволяє виконати перфорацію в балках несучої конструкції.

Пластикові каналізаційні труби та фасонні виробидо них - це свого роду конструктор, який збирається без використання спеціального інструменту. Герметизація місць з'єднань забезпечується за рахунок ущільнювальних гумок, встановлених у канавках на внутрішньої поверхнірозтрубів. Зручно спочатку витягти всі гумові кільця, зібрати систему «на суху», переконавшись у правильності розташування трубопроводів та коректності ухилів, після чого можна приступати до герметизації всіх з'єднань.

Відео на тему

Будь-який приватний будинок без підключення до центральному водопроводута водовідведення, не дає можливості користуватися такими благами цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина та багато іншого.

Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами. Про це йтиметься у цій статті.

Власники приватних будинків без каналізації змушені її прокладати самостійно. Якщо систему спочатку було закладено у проект, то проблем не виникне.

У готовий будиноквключити схему набагато складніше.

Найпростіший варіант – це якщо раковина та душ знаходяться у будинку, а туалет на прилеглій території. У цьому випадку потрібно лише вивести труби до зливної ями.

Коли туалет розташовується всередині, слід дотримати технологію. Навіть незначне її порушення може призвести до забруднення ділянки та води. Септики у цьому варіанті необхідні.

Господарські кімнати робити поряд (ванна, туалет, кухня). Значно полегшить організацію каналізації.

Як вибрати схему каналізації

Для створення схеми потрібно буде відповісти на кілька питань.

1. Постійне чи тимчасове проживання?
2. На якому рівні розташовуються ґрунтові води?
3. Кількість людей, які проживають у будинку?
4. Кількість води, що споживається?
5. Клімат?
6. Площа ділянки?
7. Особливості ґрунту?
8. СНиП (будівельні норми та правила)?

Каналізації поділяються на два види:

• накопичувальні;
• очисні.

Вигрібна яма рідко застосовується у будівництві. Використовується для будинків з тимчасовим проживанням, де немає великої витрати води.

Грунтові води повинні пролягати не вище метра від дна ями. Інакше забруднення забезпечене.

Накопичувальна система застосовується у приватних будинках за високого рівня грунтових вод. Завдяки герметичності конструкції відсутня ризик забруднення ділянки та води.

Недоліки цієї системи. Виклик асенізаторів і доведеться виділити місце для під'їзду техніки на ділянку.

Види каналізації у приватному будинку. Особливості септиків

Однокамерні септикифункціоналом схожі з вигрібною ямою.

Такий варіант добре підійде там, де ґрунтові води пролягають не високо.

Якщо в будинку постійно мешкають, і використовується багато води, однокамерний септик встановлювати не рекомендується.

Для того, щоб двокамерний септик якісно функціонував, слід раз на 5 років змінювати природний фільтр (щебінь та пісок).

У будинках з постійним проживаннямНайкращою системою каналізації вважаються септики з біологічними фільтрами. Вони використовуються мікроорганізми, які сприяють переробці відходів життєдіяльності. Зазвичай ці організми легко вливають в унітаз.

Вигляд даної каналізації потребує підключення до електричної мережі.

Біологічне та ґрунтове очищення здійснюють септики з полем фільтрації. Таку систему каналізації можна монтувати тільки якщо грунтові води знаходяться глибше трьох метрів.

Установка вимагатиме багато місця. До найближчого джерела води відстань не менша за 30 метрів.

Системи з примусовою подачеюповітря (аеротенки) мають вагомі переваги і повністю виправдовують витрати.

Після монтажу необхідне підключення до електромережі та постійне спостереження людини.

Як правильно зробити каналізацію своїми руками

Будівництво має відбуватися за затвердженим проектом. У проекті обов'язково наявність схеми внутрішньої та зовнішньої розводки каналізації.

Внутрішня каналізаціяскладається із стояків, магістралі та зони підключення сантехніки (ванна, раковина, унітаз, душова кабіна).

Ця система закінчується лише на рівні фундаменту як вихідного патрубка.

Облаштування зовнішньої каналізації своїми руками передбачає схему ділянки із зовнішнім трубопроводом, накопичувальним або очисним обладнанням.

Після затвердження проекту слід перейти до придбання потрібного обладнання та підібрати каналізаційний колектор.

При будівництві спирайтеся на БНіП – це допоможе уникнути помилок та правильно провести каналізацію у приватний будинок.

Вибір місця

Важливим питанням під час будівництва каналізації вважається вибір місця під септик. Його розташування залежить від:

Ґрунт із великою кількістю піску пухкий, легко пропускає вологу, велика ймовірність забруднення ґрунтових вод.

При монтажі септиків потрібно витримати норми.

1. Відстань від будинку від 5 метрів
2. Відстань від джерела води від 30 метрів
3. Відстань зелених насаджень від 3 метрів.

Необхідно залишити під'їзд для асенізаторського обладнання.

Внутрішня каналізація

На схемі внутрішньої каналізації необхідно виділити усі точки системи.

При неминучості поворотів 90 градусів, зробіть її з двох кутів по 45 градусів.

Підготовка до встановлення

Монтаж зовнішньої каналізації

Відстійник слід чистити раз на 2-3 роки.

Як правильно прокласти труби

Від каналізаційного патрубка, що виходить із фундаменту до септика, прокладається магістраль. Монтаж трубопроводу проводиться під обов'язковим нахилом, що забезпечить самоплив рідини. Стандарт кута 2 градуси.

Чим ширша труба в діаметрі, тим менший кут нахилу.

Глибина установки каналізації у приватному будинку визначається показником промерзання ґрунту. У середньому це 1 метр. У холодніших регіонах глибину варто збільшити до 1,5м. Дно траншеї перед встановленням засипає піском і добре його утрамбовують. Це допоможе вберегти магістраль від руйнування при зміщенні ґрунту.

Ідеальний варіант - прямий трубопровід від будинку до колектора. Для зовнішньої каналізації підійдуть труби із чавуну або пластику діаметром 110мм.

Місця стиків необхідно зробити герметичними. Траншея із трубопроводом засипається піском, а потім ґрунтом.

Каналізація без відкачування

Зазвичай ця система складається із трьох секцій. Дві з яких повністю герметичні (перша та друга секції). У першій секції осідають тяжкі відходи життєдіяльності. У другому осідають легкі частки. У третій вода повністю очищається і потрапляє в дренажний колодязь.

Подібна система потребує відкачування, але набагато рідше, ніж звичайний септик. Здійснюється очищення спеціальним насосом для каналізації.

Коли мул досягає точки переливу потрібно очищення.

Щоб оптимально вибрати обсяг септика без відкачування, застосовується формула:

200л помножити на кількість осіб, до отриманого результату приплюсувати 20%.