Опалення в будинку труби під порогом. Чи можна в каркасному будинку розмістити твердопаливний котел і як обійти трубами вхідні двері? Двотрубні системи у двоповерховому приватному будинку

У заміських будинкахнайбільш поширене автономне опалення. Це зумовлено відсутністю централізованого чи не проходженням у більшості сільських районів магістральних газопроводів. Для обігріву використовуються котли. невеликих розмірів, що працюють на твердому, рідкому паливі, електричної енергіїі природному газіз постачанням у балонах. Найчастіше використовується водяне опалення, що відрізняється простотою та надійністю, компактністю та гігієнічністю. Основне обладнання за такого способу включає такі елементи:

• водогрійний котел;
• радіаторні батареї;
• водопровідні труби;
• розширювальний бачок;
• запірна та регулююча арматура.

Традиційно використовувані схеми опалення

Залежно від виду траси трубної прокладки та підключення труб до опалювальних приладів розрізняють такі системи:

1. Однотрубна. Циркуляція теплового носія здійснюється однією трубою без використання насосів. На магістралі виконується послідовне підключення радіаторних батарей, від останнього трубою в котел повертається охолоджений носій (“обратка”). Система проста у виконанні та економічна за рахунок потреби меншої кількості труб. Але паралельне рух потоків призводить до поступового остигання води, в результаті до радіаторів, розташованим в кінці послідовного ланцюжка, носій надходить значно охолодженим. Цей ефект зростає зі збільшенням кількості радіаторних секцій. Тому в кімнатах, розташованих поблизу котла, буде надмірно спекотно, а у віддалених холодно. Для збільшення тепловіддачі збільшують кількість секцій в батареях, встановлюють різні діаметри труб, додаткову арматуру, що регулює, виконують облаштування кожного радіатора байпасами.
2. Двотрубна. Кожна радіаторна батарея підключається паралельно до труб прямої подачі гарячого теплоносія та “звороту”. Тобто кожен прилад забезпечується індивідуальним виходом у “зворотню”. При одночасному скиданні охолодженої води в загальний контур теплоносій повертається на підігрів у котел. Але при цьому нагрівання опалювальних приладів поступово зменшується в міру їх віддалення від джерел подачі тепла. Радіатор, розташований в мережі першим, отримує найбільш гарячу воду і першим віддає носій в “зворотню”, а розташований в кінці отримує теплоносій останнім зі зниженою температурою нагріву і останнім віддає воду зворотний контур. На практиці у першому приладі циркуляція гарячої водивиходить найкращою, а в останньому найгіршою. Варто відзначити і ціну таких систем, що зросла, в порівнянні з однотрубними.

Обидві схеми виправдані невеликих площ, але неефективні при протяжних мережах.

Удосконаленою двотрубною є схема опалення Тихельмана. При виборі конкретної системи визначальним є наявність фінансових можливостей та здатність забезпечення опалювальної системи обладнанням, що має оптимальні необхідні характеристики.

Особливість опалення Тихельмана

Ідею зміни принципу дії “обратки” було обґрунтовано 1901-го року німецьким інженером Альбертом Тихельманом, на честь якого і отримала свою назву – “петля Тихельмана”. Друга назва - "поворотна система реверсивного типу". Так як рух теплоносія в обох контурах, що подає та зворотному, здійснюється в одному, попутному напрямку, часто використовується і третя назва - "схема з попутним рухом теплових носіїв".

Сутність ідеї полягає в наявності однакової довжини прямих і зворотних трубних ділянок, що з'єднують всі радіаторні батареї з котлом і насосом, що створює однакові гідравлічні умови у всіх опалювальних приладах. Рівні за протяжністю циркуляційні контури створюють умови проходження гарячим теплоносієм однакового шляху до першого і останнього радіатора з отриманням ними однакової теплової енергії.

Схема петлі Тихельмана:

Порядок виконання монтажних робіт

Роботи складаються з наступних операцій:

1. Встановлення казана. Необхідна мінімальна висота кімнати для його розміщення 2,5 м, допустимий об'єм приміщення дорівнює 8 куб. м. Необхідна потужність обладнання визначається розрахунком (приклади наведені у спеціальних довідкових виданнях). Орієнтовно для обігріву 10 кв. м необхідна потужність 1кВт.
2. Наважка радіаторних секцій. Рекомендується використання у приватних будинках біометричних виробів. Після підбору необхідної кількості радіаторів виконується розмітка їх розташування (як правило, під віконними отворами) та кріплення за допомогою спеціальних кронштейнів.
3. Просування магістралі попутної системи опалення. Оптимальне застосування металопластикових труб, що успішно витримують високі температурні режими, що відрізняються довговічністю та легкістю монтажу. Основні трубопроводи (подача та “обратка”) від 20-ти до 26-ти мм та 16-ти мм для під'єднання радіаторів.
4. Встановлює циркуляційний насос. Монтується на зворотній трубі поблизу казана. Врізання виконується через байпас з трьома кранами. Перед насосом обов'язкове встановлення спеціального фільтра, що послужить значному збільшенню термінів експлуатації приладу.
5. Монтаж розширювального бака та елементів, що забезпечують безпеку роботи обладнання. Для системи опалення із супутнім рухом теплоносія вибираються тільки мембранні розширювальні бачки. Елементи групи безпеки постачаються разом із котлом.

Для обведення магістраллю дверних прорізів у підсобках та приміщеннях господарського призначення допускається монтувати труби прямо над дверима. У цьому місці, для виключення накопичення повітря, обов'язково встановлюються автоматичні відвідники повітря. У житлових приміщеннях труби можуть прокладатися під дверима в тілі підлоги або обходом перешкод з використанням третьої труби.

Схема Тихельмана для двоповерхових будинківпередбачає певну технологію. Трубна розводка виконується із зав'язуванням усієї будівлі повністю, а не кожного поверху окремо. Рекомендується на кожному поверсі встановлювати по одному циркуляційному насосу із збереженням рівних довжинзворотних і трубопроводів, що подають для кожного радіатора окремо відповідно до основних умов попутної двотрубної системи опалення. Якщо встановити насос, що цілком допустимо, то при його виході з ладу відбудеться відключення опалювальної системи у всій будівлі.

Багато фахівців вважають за доцільне влаштування загального стояка на два поверхи з окремим трубним розведенням на кожному поверсі. Це дозволить врахувати відмінність втрат тепла на кожному поверсі з підбором діаметрів труб та кількості необхідних секцій у радіаторних батареях.

Роздільна попутна схемаопалення на поверхах значно спростить налаштування системи та дозволить здійснити оптимальне балансування нагріву всієї будівлі. Але для отримання належного ефекту обов'язково необхідне врізання в контур супутника балансувального крана для кожного з двох поверхів. Крани можна розташувати поруч поблизу котла.

Переваги та недоліки системи Тихельмана

Основні переваги:

• універсальність для монтажу в приміщеннях різного призначення, планування та розміру. Можливість встановлення великої кількостіприладів. Оптимальність опалення дачних будівельз рівномірним прогріванням при короткочасних ночівлях у зимовий час;
• відсутня необхідність у складному балансуванні з установкою дорогого регулювального обладнання;
• рівномірне прогрівання всіх приміщень у будівлі з можливістю регулювання віддачі тепла кожним радіатором;
• простота виконання монтажних робітта обслуговування системи;
• довговічність експлуатації і поломки, що рідко виникають.

Наявні мінуси:

• дорожнеча, викликана підвищеною довжиною трубопроводів та неможливістю використання малих діаметрів;
• прокладку петлі не завжди можливо виконати по периметру будинку через заважають особливості архітектури (високі віконні та Дверні отвори, сходові прольоти та інші перешкоди).

Поява сучасних циркуляційних насосів зі здатністю ефективного прокачування теплоносіїв зробило попутну систему опалення однією з найбільш затребуваних.

Монтаж опалення в приватному будинку починається після монтажу в ньому покрівельного покриттята встановлення вікон та дверей.

У сучасне будівництводо естетики приміщень висуваються підвищені вимоги, які щодо опалювальних систем передбачають проведення прихованих від погляду комунікацій системи опалення. Труби «ховаються» в стінових штробах або стяжці підлоги, що зручніше. За відсутності можливості провести теплові магістралі у стяжці підлоги (наприклад, підлога може бути дерев'яною), їх проводять у стінах.

Бліц-висновок! Монтаж опалення будинку необхідно, а точніше зручно виконувати на етапі оштукатурених стін, але відсутності статевої бетонної стяжки.

Монтаж радіаторів опалення

Акуратний монтаж радіаторів опалення краще виконувати по вже оштукатуреній поверхні, що дозволить уникнути неправильної їх установки відносно поверхні стіни.

Оптимальним може бути такий варіант встановлення радіаторів опалення:

1. На оштукатурену стіну навішується радіатор.
   
2. При прихованій прокладці труб у стінах намічаються межі штроб.
3. Знімаються радіатори з підвісів і відсуваються на досить велику відстань від місця проведення робіт. Погодьтеся, що зайві подряпини та потертості на радіаторах, цінності їм не додадуть!
4. Штрогаються пази в стінах для прокладання трубопроводу.
5. Радіатори навішуються на свої місця, а потім проводиться розведення труб опалення з підключенням їх до радіаторів.
6. Труби фіксуються в штробах у місцях виходу зі стіни алебастром чи цементним розчином.
7. Після того, як розчин застигає, радіатори знову відключають від системи, знімають і відносять у місце «безпечного» для їхнього зовнішнього вигляду зберігання.

Монтаж системи опалення заміського будинку «поверх» оздоблювальних робіттакож можна виконати прихованим способом. Для цього використовуються короби, що закріплені вздовж плінтуса внизу стін. За відсутності спеціалізований конструкційних елементівдля прихованого монтажуопалення в приватному будинку можна використовувати звичайний пластиковий коробдля електротехнічних робіт відповідного перерізу.

Увага! Виконуючи монтаж систем опалення, необхідно стежити, щоб у системі не утворювалося високо піднятих «гірок», у яких може накопичуватися повітря, перешкоджаючи проходженню теплоносія по системі. Наприклад, обхід трубопроводом системи опалення отвору дверей необхідно виконувати в підлозі, а не створювати додаткову величезну петлю вище за верхню точку дверного отвору.

При вимушеному «виникненні» таких «горбів» у верхніх точках необхідно ставити автоматичні повітряні клапана.

Монтаж системи опалення приватного будинку необхідно виконувати в теплих приміщеннях, так як у технічної документаціїбільшості полімерних трубвиробником заявлена ​​робоча «монтажна» температура >+5 О C. Робота при більш низьких температурахпризводить до підвищення крихкості матеріалу труб, знижується ефективність зварювання поліпропіленових труб систем опалення та паяння мідних труб.

Важливо! Оптимальний час монтажу опалення в приватному будинку повинен забезпечувати можливість запуску системи в роботу до морозів.

Розведення труб при монтажі опалення в приватному будинку

Так як в даний час переважно використовуються системи опалення приватних будинків. примусовою циркуляцієютеплоносія в них, то в цьому розділі, щоб не сильно розпорошуватися, ми зупинимося на закритій двох трубній системі опалення з примусовою циркуляцією.

Способи розташування труб при підключенні радіаторів опалення до котла:

• променева схема (колекторний варіант);
• трійникова схема;
• змішана (комбінована схема.

Монтаж опалення в приватному будинку з променевим (колекторним) розведенням передбачає підключення кожного радіатора опалення до пари колекторів окремими трубами: подавальної та зворотної. Кожен колектор, у свою чергу, пов'язаний з котлом (або іншим колектором) також парою труб: подавальної та зворотної.

Монтаж опалення з колекторною групою надає системі опалення деякі позитивні та негативні якості:

• можливість диференційованого регулювання ступеня нагріву кожного радіатора чи групи радіаторів;
• відсутність з'єднань у підлозі та в стінах (від колектора до радіатора застосовується суцільна труба);
• необхідно виділити місце для монтажу колекторної шафи;
• правильний монтаж колекторної групи вище за рівень магістральних трубопроводів, які зазвичай проходять у підлозі, дозволяє встановити на колекторах повітряні клапани;
• Суттєво зростаюча вартість по відношенню до інших схем монтажу.

Монтаж систем опалення та водопостачання трійниковим способом передбачає паралельне підключеннярадіаторів до труби, що подає і зворотної, які зазвичай проходять трохи вище плінтуса вздовж стін. При значній протяжності таких магістральних труб слід передбачити можливість монтажу на початку системи (від стояка) труб більшого діаметру.

«Трійникова» або паралельна схема монтажу радіаторів системи опалення

Збудувавши будинок, багато людей починає замислюватися, як зробити в ньому опалення. Відразу варто відзначити, що такий підхід докорінно неправильний, тому що про це потрібно було подбати ще на стадії планування. Це зумовлено тим, що якщо захочеться виконати монтаж однотрубної системи опалення поліпропіленовими трубами, то це буде вже не так просто, і можливо доведеться руйнувати те, що вже було зроблено. Стосується це не тільки пророблення отворів у стінах, але і штроблення підлоги, так як цілком зрозуміло бажання зробити житло не тільки теплим, але й красивим, уклавши труби таким чином, щоб вони не псували дизайн приміщення, що опалюється.

Пристрій та особливості однотрубної системи

Особливість однотрубної системи опалення в тому, що від казана йде труба, другий кінець якої знову приходить до казана. Без розриву магістралі до неї підключаються радіатори опалення.

Такі системи опалення можуть бути:

• горизонтальними (проточні);
• з верхнім розведенням(Вертикальні).

Обидві системи можуть бути закритими, так і відкритими.

Класичною (найчастіше використовуваною) є горизонтальне розведеннятруб. Для доукомплектації будь-якої батареї можна придбати:

1. радіаторний регулятор;
2. кульові крани;
3. термостатичний клапан та ін.

Як згадувалося на початку статті, однією з переваг однотрубної системи є можливість сховати комунікації в підлозі. Це важливий фактор, адже зараз мало хто ховає радіатори опалення за фіранками, та це й не практично, оскільки порушується циркуляція повітря біля батарей, внаслідок чого доводиться піднімати температуру на котлі, а це призводить до зайвих витрат палива.

Якщо в зібраній системінемає контруклону або перепадів по висоті, вона може працювати без насоса.

Переваги

1. Монтаж однотрубної системи виконується меншою кількістю труб (30-40%).
2. Нескладна схема розведення, монтаж якої зможе виконати нефахівець.
3. У порівнянні з двотрубною системою опалення монтаж однотрубної виконується швидше.
4. Система може бути змонтована як в одноповерховому будинку, так і в будинку з кількома поверхами.
5. Не виникає проблем з приводу того, як при монтажі труб обійти дверний отвір.

Недоліки

Поговоривши про переваги, слід згадати й недоліки.

1. На кожній батареї має бути встановлений кран Маєвського або автоматична системастравлювання із системи повітря.
2. Нерівномірний розподіл теплоносія – до кожної наступної батареї приходить охолоджена вода, тому ККД останнього радіатора буде невисоким. Положення можна поліпшити, встановивши систему циркуляційний насос.

Планування

Не кожна людина може користуватися комп'ютерними програмамидля моделювання в 3D проекції свого будинку, що, безперечно, було б дуже зручно. З огляду на цей аспект розглянемо, як зробити план вручну, розписавши все на аркуші паперу.

Складаючи схему, потрібно враховувати особливість монтажу системи із поліпропіленових труб – плавні повороти в ній зробити неможливо.

• Роблячи креслення, потрібно врахувати, що магістраль має бути покладена з невеликим ухилом – мінімум 0,5 см на 1 п. м. труби, інакше без насосу вона не працюватиме.
• Визначаємось із місцем встановлення котла.
• Якщо з якихось причин труби не вдасться сховати у підлозі, тоді доведеться виконувати зовнішній монтажабо частково ховати труби у підлозі – у місці найбільшого приниження.
• На схемі відзначаємо місця встановлення батарей, відзначаючи якої потужності вони мають бути.

Визначаючи скільки секцій знадобиться для приміщення, потрібно враховувати, що кожна наступна батарея гріє слабше, тому потрібно збільшувати кількість секцій наборних батарей (або площу, якщо сталеві радіатори).

• Якщо будуть встановлені крани, теплорегулятор тощо, це теж має бути відображено на схемі.
• Маючи повну картину, можна підрахувати, скільки потрібно труб, фітингів та тих елементів, які заплановані для доукомплектації.

Монтаж

Для монтажу системи опалення, що розглядається в статті, потрібно не так вже й багато інструментів. Це:

• паяльник для монтажу пластикових труб;
• ножиці для різання пластикових труб;
• шейвер (якщо придбано труби із зовнішнім армуванням).

Ціліснополімерні вироби підходять тільки для водопостачання. Необхідно купувати армовані труби, властивості яких дозволяють їх використовувати для опалення. Найкраще, якщо як армуючий шар використовується базальтове волокно або алюмінієва фольга– у такому разі втричі зменшується коефіцієнт подовження труби, на відміну від виробів зі скловолокном.

Насамперед виконується розмітка на стінах під кожну батарею. Їх потрібно встановлювати під кожним вікном – це перешкоджатиме стіканню холодного повітря на підлогу. Щоб батарея повністю виконувала свою роль, її довжина повинна бути не менше ніж 70% від ширини віконного отвору. Також важливо витримувати відстань:

• Від підвіконня – 10-12 см.
• Від стіни – 3-5 см.
• Від підлоги – 8-12 см.

Купуючи батареї, необхідно взяти до уваги ці вимоги.

Про те, як дізнатися, скільки секцій батарей потрібно встановити для одного приміщення, можна прочитати в статті про біметалеві радіатори.

Використовуючи горизонтальну розмітку, потрібно відзначити місця, в яких будуть встановлені елементи кріплення з такою відстанню, щоб встановлений кріплення знаходився між секцій встановленої батареї.

• Перфоратором у стіні свердляться отвори, в які встановлюємо кріплення.
• Тепер потрібно підготувати батареї. Якщо вони із заводу обтягнуті плівкою, то її поки що не потрібно знімати.
• Дотримуючись плану, встановлюємо повітровідвідники, термостати та кульові крани.
• Вішаємо батареї на свої місця та будівельним рівнемвиконуємо перевірку горизонтальності їхнього положення.
• Далі виконується паяння труб. Важливо не забувати, що необхідно дотримуватися ухилу основної магістралі.
• Байпас із насосом краще встановити на зворотному місці перед котлом.
• В обов'язковому порядку потрібно встановити розширювальний бачок та блок з елементами групи безпеки.
• Однотрубну систему опалення необов'язково заповнювати водою з нижньої точки, тому що все одно кожен радіатор буде з повітрям, яке потрібно стравити. Якщо встановлено автоматичну систему повітровідвідників, то вони самі впораються з цим завданням.

Залишилося запустити котел та перевірити працездатність зібраної своїми руками однотрубної системи.

Відео

Подивіться, як робити однотрубну систему опалення.

Забезпечення комфорту перебування в приміщеннях будинку у будь-яку пору року – одна з головних турбот господарів. Але зусилля з утеплення стін, встановлення відповідної системи опалення можуть бути марними, якщо тепло буде вільно виходити через вікна або двері. Особливо це стосується тих будівель, у яких, з тих чи інших причин, відкриваються дуже часто чи навіть довгий часзалишаються у відкритому положенні.

Проста ситуація: господарі будинку відкривають якийсь сімейний бізнес — майстерню, магазин чи офісне приміщення. З одного боку, численні клієнти – це чудово, але, водночас, часте відкриття дверей здатне швидко вистудити навіть добре опалювальне приміщення, а це – серйозні витрати на енергоресурси. Інший варіант - специфіка діяльності приватної майстерні, обладнаної в гаражі або в спеціальній прибудові, вимагає постійного або частого відкриття воріт (). Щоб забезпечити собі прийнятні умови ефективної продуктивної роботи в зимовий час, доведеться витрачати непомірні сили та засоби для підтримки нормальної температури. Але вихід є - і в тому, і в іншому випадку має допомогти теплова завіса на вхідні двері.

Для чого потрібна теплова завіса

Що було простіше зрозуміти призначення теплової завіси, слід спочатку розібратися в тому, як холодне повітря проникає в будинок через відчинені двері. Цей процес обумовлений декількома причинами – різницею температур зовні та зсередини приміщення, що викликається цим перепадом різний рівень тиску. І плюс до цього дуже важлива причина – це рух повітряних маспо вулиці – вітер, створювані вихрові потоки від транспорту, що проїжджав, тощо.

На фрагменті «А» показано переміщення потоків холодного та більше теплого повітрячерез дверний отвір у «спокійних» умовах. Холодне повітря завжди щільніше, і своїм підвищеним тискомпросто видавлює легший теплий. При цьому холодний потік завжди розташований ближче до підлоги – усі, напевно, на своїй житейській практиці відчували, як «тягне холодом» унизу з-під нещільно прикритих дверей.

До цього цілком звичайного обміну додається вітрова складова (фрагмент "Б"). Вона звичайно, величина непостійна, залежить від напрямку та швидкості вітру, стабільності або періодичних поривів, розмірів дверного отвору та інших параметрів, але в цілому найчастіше така програма вектора переміщення повітряних мас все ж таки присутня.

У результаті, в результаті складання обох факторів, виходить картина, показана на фрагменті "С" - "канал" надходження холодного повітря ще сильніше збільшується по площі, займаючи більшу частину дверного отвору. У таких умовах, якщо двері доводиться тримати відчиненими або ж часто відчиняти, з обігрівом приміщення не зможе впоратися ніяке. опалювальне обладнання, яке «молотитиме» вхолосту. Крім того, кімнатами гуляють постійні сильні протяги, що різко підвищують ймовірність простудних захворювань, навіть якщо люди одягнені «по сезону».

А якщо подати досить вузький, але щільний спрямований потік повітря. Так, щоб його тиск перевищував навіть теоретично можливі значення зовнішнього та внутрішнього натисків (фрагмент «D»). Якщо правильно розрахувати параметри такого потоку, він стане перешкодою для показаного вище обміну, відгороджуючи повітряні маси зовні і всередині приміщення. Дещо викривляючи свою конфігурацію під впливом зовнішнього на нього тиску, потік все ж таки зберігає потрібну «зібраність» і дробиться тільки по досягненню поверхні підлоги, поділяючись на два напрямки. Певна частина виходить назовні, але все ж таки більша – повертається назад у приміщення (фрагмент «Е»).

Як можна використовувати такий ефект?

• Зображення «а» - зимовий час. Повітря отримує необхідне нагрівання, і завіса, що отримується, не тільки не пропускає холодні маси всередину і не дозволяють нагрітим вирватися назовні, але і, повертаючись у приміщенні, «надає допомогу» системі опалення.
• Проте, розглядати повітряну завісу надто «вузько», лише як своєрідне опалювального приладу, було б великою помилкою. На малюнку «б» показано її роботу в теплу пору року. Ситуація змінюється на зворотну - прохолодне внутрішнє повітря не виходить назовні (хоча його щільність у цьому випадку вище), а розігрітий літньою спекою вуличний - не може проникнути в приміщення. Таким чином, у кімнатах підтримується комфортна для перебування людей температура.
• Але це ще не все. Незалежно від пори року і режиму роботи така завіса виконує ще одну важливу функцію (картинка «в»). У вуличному повітрі завжди зважено чимало пилу, особливо якщо в безпосередній близькості розташовується жвава автомагістраль або навіть залізнична лінія. З цієї причини повітря може бути перезаповнений вихлопними газами. Природно, що при попаданні всіх цих «бонусів» у приміщення тамтешній мікроклімат значно постраждає. А ось теплова завіса цілком упорається з такою проблемою. Це стосується ще й падаючого снігу, дрібного дощу, що мрячить, а в літній час- Полчищ дрібних надокучливих комах.
• І ще одне застосування. За допомогою таких повітряних завісз'являється можливість зонувати приміщення за типом створюваного в них мікроклімату. Наприклад, можна "відгородити" просторий хол на вході (де підвищена температураповітря особливо і не потрібна, і на прогрів такого приміщення витрачатиметься невиправдано багато енергії від внутрішніх житлових або робочих приміщень, навіть не встановлюючи додаткових дверей.

Отже, створення повітряної завіси допомагає подолати велику кількість проблем. І всього цього можна досягти встановленням спеціального приладу.

Незважаючи на те, що сама по собі повітряна теплова завіса є споживачем електроенергії, її використання дає неабияку вигоду. Так, практика показує, що правильно обраний та встановлений прилад дозволяє заощадити до 30% на енергоносіях, що витрачаються на опалення приміщень узимку та їх кондиціювання у літній час. А якщо господар мислить ширше, то не зможе не помітити того, що відсутність холодних протягів різко скоротить витрати на ліки для домочадців або на оплату лікарняних листів персоналу, що працює у нього.

Ще одна важлива перевага – за такого багатого спектру можливостей сам прилад практично не займає корисного місцяу просторі приміщення.

Для наочності – невеликий анімований ролик за принципом дії теплових завіс.

Відео: як працює теплова повітряна завіса

Як влаштовано повітряну завісу

Як правило, повітряна теплова завіса є електротехнічним пристроєм, зібраним у корпусі вираженої витягнутої форми.

У верхній частині корпусу є решітка (поз. 1), через яку проводиться забір повітря із приміщення.

Знизу розташоване вихідне щілинне вікно (сопло) (поз. 2), яке може бути оснащене рухомими шторками типу жалюзі.

Елементи управління (поз. 3) можуть розташовуватися на самому корпусі, доступному для візуального контролю та маніпулювання місці. Пульт управління, крім того, може бути виносним, і розташовуватись на стіні кімнати у зручному місці.

На корпусі може бути клемна колодкадля підключення до електромережі, але на моделях побутового класу найчастіше є вже скомутований кабель з вилкою для підключення до розетки (поз. 4).

На багатьох сучасних моделяхпередбачено, крім того, ще й дистанційне керування за допомогою інфрачервоного пульта (як і в кондиціонерах спліт-системи).

Основне завдання теплової завіси – створення потужного повітряного потоку. А це означає, що головним вузлом приладу стає нагнітальний вентилятор. Зазвичай ці пристрої – не звичайного лопатевого, а турбінного типу, двох різновидів – компактнішого радіального (поз. «а») або витягнутого тангенціального вигляду (поз. «б»).

Поз. "в" - це теплообмінник, де потік повітря при необхідності отримує потрібне нагрівання. Переважна більшість моделей має електричний теплообмінник, де повітря отримує нагрівання від спіралей або ТЕНів. Однак, існують стаціонарні моделітеплових завіс, що підключаються до існуючих контурів водяного опалення.

Багато сучасних теплові завісимають вбудовані фільтри, які попутно очищають повітря, що проганяється через прилад, від зваженого пилу.

Електронні схеми сучасних завіс передбачають багаторівневий захист від короткого замикання, пробою на корпус, перегріву, мають модулі термостатичного керування рівнем нагрівання теплообмінника та швидкістю обертання вентилятора.

Класифікація повітряних теплових завіс

Існує кілька градацій класифікації теплових завіс.

За розташуванням щодо дверного отвору:

• Класичне виконання більшість теплових повітряних завіс - це прилад з горизонтальною установкоюнад дверним отвором (ворітами, вікном тощо)

• Іноді, через ті чи інші причини технологічного чи естетичного характеру встановлення теплової завіси зверху може бути неможливим або нераціональним. Для таких ситуацій передбачені вертикальні прилади, які встановлюються «колонами» з одного або навіть з обох боків дверного отвору.

Багато моделей у цьому плані мають підвищену універсальність – їх конструкція дозволяє, з урахуванням специфіки приміщення, встановлювати їх як у горизонтальному, так і вертикальному положенні.

За типом установки:

Більшість моделей мають металевий корпус, виконання якого передбачає монтаж приладу на стіні. Однак, якщо до внутрішнього оформлення приміщення пред'являються якісь підвищені вимоги з точки зору дизайну, то можна підібрати теплову завісу повітря, яка вбудовується в стелю або в стіну по висоті отвору.

За наявності та виду теплообмінника:

Всі повітряні завіси за цим критерієм можна поділити на три групи:

• Завіси із електричним теплообмінником. Зазвичай у класифікації маркуються серійними позначеннями RS, RMабо RT.

Позитивні якості – максимальна простота пристрою та установки приладу, високі показники ефективності, можливість плавного регулювання температури нагрівання повітряного потоку.

Як нагрівальні елементи на старих моделях застосовувалися звичайні спіралі, але зараз від такого підходу практично повсюдно відмовилися, оскільки відкриті нагрівачі «перепалюють» кисень і швидко сушать повітря в приміщенні. В даний час застосовуються трубчасті нагрівачі на кшталт всіх знайомих ТЕНів, або більш сучасні напівпровідникові РТС (Pоsitive Tempеrature Coеfficient), що мають можливість саморегуляції нагріву та споживання електроенергії.

Недоліки електричних теплообмінників - значне споживання потужності (не рахуючи витрат на забезпечення роботи вентилятора), і деяка "інертність" при запуску - теплообміннику потрібен певний час для виходу на робочий режим.

• Теплові завіси з водяним теплообмінником (серія RW).

У таких моделях електроенергія витрачається лише на забезпечення роботи вентилятора та групи керування. Це, безумовно, робить водяні теплові завіси набагато економічнішими за постійної експлуатації.

У корпусі (зовні або потай) розташовані патрубки для підключення приладу з існуючим контуром системи водяного опалення (на малюнку показані стрілками).

Патрубки для підключення подачі та «обратки» системи опалення будинку

Недоліки такого різновиду теплових завіс очевидні – це маса складнощів у процесі встановлення. Необхідно заздалегідь передбачати відгалуження від загального контуру, а за умови збереження естетичності інтер'єру така операція досить проблематична. Теплообмінник такої завіси має дрібну трубчасту структуру (подібно до радіатора в автомобілі), яка швидко заб'ється, якщо не передбачити пристрій, що фільтрує. Крім того, споживана теплова потужністьподібна установка повинна відповідати реальним можливостям автономної системи опалення, щоб підключення завіси не позначилося на рівні нагріву радіаторів в інших приміщеннях.

• Повітряні завіси, не обладнані теплообмінником (серійне позначення – RV).

Такі прилади використовуються в умовах, року додаткового нагріву повітря не потрібно. Вони добре захищають від попадання до приміщення вуличного пилу, загазованості, комах, від витоку кондиціонованого повітря назовні. Знаходять широке застосуванняу виробничій практиці – для зонування просторих приміщень, захисту від потрапляння теплого повітря в морозильні камериабо сховища тощо.

За рівнем потужності (продуктивності) і, відповідно, призначенням:

• До серії RSвідносять міні-завіси з обмеженою сферою застосування. Їхньої продуктивності вистачає для ефективного «завішування» лише невеликих отворів, наприклад, вікон прийому відвідувачів, що виходять у холодний хол, або віконців обслуговування клієнтів у вуличних кіосках, транспортних касах тощо. Зазвичай вони розраховані на отвори заввишки трохи більше півтора метри, шириною до 800 мм.

Швидкість потоку повітря та обсяг прокачування за хвилину – невеликі. У побутовому плані подібні теплові завіси практичного застосуванняне отримують.

• Теплові завіси серії RМ– це найбільша група приладів, які призначені для встановлення у більшості існуючих стандартних дверних прорізів, висотою приблизно від 2,5 до 3,5 метра. У тому числі, підходять вони і для або для переходу від холодною передпокоюу житловий сектор будинку.

Теплова завіса середнього класу - цілком підійде для вхідних дверей

Такі прилади – найбільш “ходові”. Саме такі серії найчастіше оснащуються зручними виносними блоками чи дистанційними пультами управління.

• Потужні теплові завіси серії RТзнаходять застосування захисту високих прорізів, від 3,5 до 7 метрів. Це можуть бути ворота автомайстерні, складських чи виробничих приміщень, входи у великі торгові центричи будівлі культурно-соціального призначення.

Дуже часто саме до такої категорії належать і потужні установки серії. RW, підключені до систем центрального опаленняабо гарячого водопостачання громадських будівельта промислових споруд. вартість водяних теплових завіс – значно перевищує аналогічний показник електричних моделей, порівнянних за продуктивністю та розмірами.

Існують і надпотужні теплові завіси, які здатні створити повітряний бар'єр у отворах та проїздах заввишки до 12 метрів.

Ціни на популярні моделі теплових завіс на вхідні двері

Як вибрати оптимальну теплову завісу

Вибір повітряної теплової завіси має особливості, з якими обов'язково необхідно ознайомитися перед походом у магазин.

Крім уже згаданих критеріїв вибору – за місцем установки (горизонтально або вертикально) та принципом роботи теплообмінника, обов'язково звертають увагу на такі характеристики:

• Розміри (переважно – довжину) самого приладу, тобто ширину створюваної ним повітряної завіси.
• Продуктивність, тобто здатність прокачати певну кількість повітря за одиницю часу.
• Потужність теплообмінного блоку.
• Оснащеність корисними регулювальними опціями.
• Ступінь захисту, тобто рівень безпеки експлуатації пристрою.
• Для інтер'єрного оформлення приміщення має значення та зовнішній вигляд теплової завіси.

Розміри теплової завіси

Визначальним параметром, безперечно, є довжина приладу. Вона повинна забезпечувати необхідний повітряний потік по всій ширині прорізу дверей, не допускаючи вільних просвітів для проникнення холодних або запилених мас зовні. Як правило, довжина таких пристроїв лежить у межах 600÷2000 мм.

Для стандартних дверних прорізів зазвичай купуються завіси довжиною близько 800 мм. При грамотному підході слід брати до уваги, що ширина повітряного потоку повинна бути як мінімум дорівнює просвіту дверей, але ще краще, якщо вона буде дещо більшою.

Є ще один аспект. Технологія виробництва повітряних нагнітачівДещо обмежує довжину турбіни (до 800 мм), тому що при перевищенні подібних розмірів різко зростають вібраційні явища, що вимагає досить дорогої «підвіски».

Довжина турбіни зазвичай обмежується до 800 мм.

Намагаючись мінімізувати витрати під час випуску «довгомірних» моделей, багато виробників йдуть шляхом спрощення: розміщують електропривод у центрі приладу, а турбіни – ліворуч і праворуч, домагаючись потрібної довжини. У подібному компонуванні може бути серйозний недолік - в центрі повітряного потоку, що створюється, може утворитися «провал» або область зниженого тиску, які здатні стати лазівкою для проникнення повітря зовні.

Якщо ширина дверного отвору більша, ніж довжина моделі або взагалі наявних у продажу приладів, має сенс придбати дві завіси (а іноді – і більше), і встановити їх впритул одна до іншої.

Показники продуктивності теплової завіси

Цілком зрозуміло, що теплова завіса повинна створювати повітряний потік, «щільність» якого, тобто внутрішній тиск повітря перевищував зовнішнє в будь-якій точці дверного отвору, від місця встановлення і до підлоги (протилежної сторони дверей).

Розрахунками визначено, такі необхідні параметри зберігаються при швидкості повітряного шару в точці зустрічі з перешкодою не менше 2,5 м/с. Звичайно, швидкість через опір повітря падає в міру віддалення від приладу.

Швидкість і щільність повітряного потоку залежать від робочого діаметра турбіни, швидкості її обертання і від загальної продуктивностінагнітального блоку. Наприклад, у таблиці нижче наочно показано залежність дальності ефективної дії теплової завіси в залежності від діаметра турбіни – у ряді випадків можна орієнтуватися і на такі показники:

Відстань від вихідного сопла теплової завіси	Швидкість потоку повітря в залежності від встановленого в тепловій завісі вентилятора
	Робочий діаметр вентилятора
	Ø 100 мм	Ø 110 мм	Ø 120 мм	Ø 130 мм	Ø 180 мм
0 м	9 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	-
1 м	7 м/с	7 м/с	11 м/с	10 м/с	-
2 м	4 м/с	4м/с	8 м/с	7,5 м/с	-
3 м	1,0 ÷ 2 м/с	1,5 ÷ 2 м/с	5 м/с	6 м/с	-
4 м	-	-	2 ÷ 3 м/с	5 м/с	-
5 м	-	-	-	3 м/с	-
6 м	-	-	-	1,0 ÷ 2 м/с	-
0 м	8,5 м/с	8,5 м/с	12 м/с	12 м/с	15 м/с
1 м	6,5 м/с	6,5 м/с	10 м/с	9,5 м/с	13 м/с
2 м	3 м/с	3 м/с	7 м/с	9 м/с	11 м/с
3 м	1,0 ÷ 2,0 м/с	2 м/с	4 м/с	5,5 м/с	9 м/с
4 м	-	-	1,0 – 2,0 м/с	4 м/с	7 м/с
5 м	-	-	-	3 м/с	5 м/с
6 м	-	-	-	1,0 ÷ 2,0 м/с	3 м/с
7 м	-	-	-	-	2 м/с
8 м	-	-	-	-	1,0 – 2,0 м/с

Найчастіше в технічній документації на виріб виробник безпосередньо вказує, під які максимальні розміриотвору розроблено конкретну модель. Там же обов'язково вказується і продуктивність системи, зазвичай, у кубометрах на годину. Вважається, що оптимальним для стандартного дверного отвору габаритами 0,8÷1,0×2,0÷2,2 м вважається прокачування 700 ÷ 900 м³/год. Однак, якщо подивитися на каталоги обладнання, то нерідко зустрічаються завіси і з більш скромними значеннями. Єдності поглядів виробників у цьому питанні немає.

Існують спеціальні алгоритми розрахунку параметрів теплових завіс, які враховують не лише лінійні показники місця встановлення, а й особливості розташування входів у будівлю, середні перепади температур для конкретного регіону, переважний напрямок вітрів тощо. Подібні обчислення – це доля фахівців, і якщо комусь недостатньо для вибору моделі заявлених виробником характеристик, можна звернутися до відповідної проектної організації.

Чому питання продуктивності стоїть так гостро? Від нього залежить ефективність функціонування повітряної завіси.

• На фрагменті №3 схематично показано роботу правильно підібраної моделі теплової завіси. Повітряний потік зберігає свою «щільність» для зустрічі з перешкодою, а потім приблизно на ? відбивається назад у приміщення.
• Фрагмент №2 – встановлена ​​теплова завіса із надмірною продуктивністю. Швидкість у поверхні підлоги занадто велика, і потік розбивається таким чином, що його значна частина виноситься назовні. Безперечно, це веде до абсолютно невиправданих втрат витраченої енергії.
• А на фрагменті №3 показано, що буде, якщо потужностей потоку, що створюється, — недостатньо. Зовнішній тиск повітряних мас переважує, і в нижній частині дверного отвору відкривається широке вікно для холодного вуличного повітря. Сенс установки такої теплової завіси взагалі дуже сумнівний - вона просто не відіграє значну роль.

Теплова потужність повітряної завіси

Як не дивно, але цей показник для теплової завіси не є визначальним – у цьому їхня принципова відмінність від, здавалося б, споріднених приладів – теплових гармат або установлюваних біля дверей і вікон підлогових або вбудованих в підлогу конвекторів опалення.

Робота теплообмінника повітряної завіси спрямована не на підтримку оптимальної температуриу приміщенні, а лише на часткову компенсацію теплових втрат через двері. Зрозуміло. що частина нагрітого повітря при роботі в «зимовому» режимі повертається назад у приміщення, але ця циркуляція повинна надавати лише допоміжну дію на систему опалення, що функціонує в будівлі, але ніяк не підміняти її.

При високих швидкостях прокачування повітря надати йому занадто високу температуру – завдання складне і дуже енерговитратне. Зазвичай у більшості моделей приріст температури обмежується в кращому разі 20 градусами, а на термостатичних елементах управління максимальне значення, як правило, не перевищує 30 ° С - більшого від теплової завіси і не потрібно.

А ось на загальну споживану потужність варто звернути увагу. Від цього показника залежатимуть параметри виділеної лінії електроживлення, автомата у розподільчому щиті будинку, ПЗВ тощо.

Управління та системи захисту

Усі електричні теплові завіси оснащені двома рівнями управління: один відповідає за створення та підтримку заданої продуктивності «по повітрю», а другий – за роботу теплообмінного вузла. При цьому система захисту ніколи не допустить увімкнення обігрівача при непрацюючій турбіні, чим забезпечується захист приладу від перегріву.

Найпростіші, недорогі моделімають встановлені рівні продуктивності та нагріву ТЕНів, які змінити не вийде (єдиний виняток – можна повністю вимкнути нагрівання при роботі в «літньому» режимі. Однак така дешевизна та спрощення конструкції навряд чи виправдані для використання в приватному будинку – всім хочеться мати можливість оптимально налаштовувати мікроклімат в приміщенні.

Більше складні моделіоснащені ступінчастим регулюванням, наприклад, мають 2 ÷ 3 рівня потужності турбіни і стільки ж - градацій по нагріванню теплообмінника.

Однак, останнім часом все ж таки найбільш популярними стають теплові завіси з електронним управлінням, яке відкриває господарям можливість плавних точних регулювань.

Наявність термостатичного датчика дозволить суттєво заощадити на споживанні електроенергії – автоматика включатиме або вимикатиме блок ТЕНів лише за необхідності.

Теплові завіси можуть комплектуватися виносними блоками керування, які розміщуються на стіні. Зручні в експлуатації моделі, які мають дистанційні пульти.

Як і всі сучасні електроприлади, теплова завіса має бути оснащена декількома ступенями захисту від коротких замикань, перегрівання, пробою фази на корпус, перепадів напруги і т.п.

Конструктори та дизайнери фірм-виробників намагаються виконати теплові завіси зовні так, щоб вони не псували своїм виглядом інтер'єру приміщення. Деякі моделі можуть стати навіть своєрідною окрасою вхідної групи.

Монтаж теплової завіси

Самостійна установка теплових повітряних завіс, хоча і не вітається виробниками, але все ж таки цілком можлива, особливо, якщо йдеться про найпоширеніші - повністю електричні моделі. За ступенем складності вона – набагато простіше установкипобутового кондиціонера.

Чи можна самостійно встановити кондиціонер?

Монтаж кондиціонера зазвичай вимагає особливих навичок, так як при установці спліт-системи потрібно правильно заправляти її холодоагентом. Як робиться – у спеціальній публікації нашого порталу.

Головне – передбачити лінію живлення необхідної потужності, необхідні запобіжні та захисні пристрої(автомат та ПЗВ), точку підключення приладу.

У комплект теплової завіси зазвичай входять кронштейни (або монтажна панель), кріпильні елементи для її підвісу над дверним отвором. Вся установка в основному полягатиме у проведенні ретельної розмітки, закріплення на площині стіни монтажних деталей та подальшого підвішування самого приладу. Він може бути досить потужним, тому слід виявляти розумну обережність, а ще краще - заручитися помічником.

Після встановлення приладу, якщо він оснащений регульованими жалюзі, слід розташувати їх під кутом приблизно 30 ° від вертикалі у бік входу. На багатьох моделях подібний ухил потоку передбачений самою конструкцією повітряного сопла.

Можливо, знадобиться прокладка сигнального кабелюта кріплення на стіні виносного блоку управління. Всі ці нюанси завжди докладно описуються у посібнику з монтажу конкретної моделі, і з ними слід ознайомитись заздалегідь, ще при виборі завіси, щоб реально оцінити свої можливості.

Монтаж завіси з водяним теплообмінником – куди складніший захід, що нерідко потребує спеціальних теплотехнічних розрахунків та встановлення додаткового колекторного або насосного обладнання. Прийматися за подібні заняття, не маючи досвіду – не варто.

Дізнайтеся, а також ознайомтеся з порадами професіонала з нашої нової статті.

Відео: кілька рекомендацій щодо вибору теплової завіси на вхідні двері

Перевіреним часом та досить ефективним способом забезпечення комфортного проживання є опалення у приватному будинку двотрубне. Така конструкція теплопостачання дозволяє регулювати ступінь обігріву кожної кімнати окремо, не змінюючи температуру в інших приміщеннях.

Двотрубна системаопалення приватного будинку може застосовуватись незалежно від поверховості будинку. Відмінна особливістьтакого способу обігріву полягає у поділі прямого та зворотного пересування теплоносія по контурах конструкції. Читайте також: " ".

По трубопроводу, що подає, в систему надходить нагріта рідина з котла, вона розводиться по радіаторах, змійовиках і подається в систему «тепла підлога». Пройшовши за цими елементами опалювальної конструкції, охолоджений теплоносій за допомогою труби - обратки відводиться назад у котел.

Переваги двотрубної системи опалення очевидні:

• простота регулювання подачі теплоносія до кожної опалювальної батареї (прочитайте: " ");
• можна застосовувати не тільки в житлових одноповерхових будинках, але і в багатоповерхових будинках;
• є можливість змонтувати систему навіть значної протяжності.

Що стосується недоліків, то вони, на жаль, теж є: у порівнянні з однотрубною схемою двотрубна система опалення приватного будинку потребує збільшеної удвічі кількості труб, а це призводить до подорожчання монтажних робіт і зниження естетичності зовнішнього вигляду, оскільки труби прямого струму теплоносія необхідно мати в своєму розпорядженні. вище за рівень місцезнаходження радіаторів (докладніше: " "). Як правило, їх прокладають або на рівні підвіконня, або під стелею.

Особливості влаштування двотрубної системи опалення

Можливий монтаж двотрубної системи опалення, причому не тільки з природною циркуляцієюрідкого носія тепла, але з примусовим пересуванням з використанням спеціального насоса. На вибір способу циркуляції зазвичай впливає варіант розведення труби прямотоку, яка може бути верхньою або нижньою.

Верхній спосіб розведення передбачає прокладання прямого трубопроводу на значній висоті, завдяки чому забезпечується достатній тиск для пересування води через опалювальні батареїбез застосування насосу.

Двотрубна конструкція з верхнім розведенням виглядає більш естетично і це дозволяє, щоб трубопровід прямого струму проходив над дверними отворамиу всій будівлі, як на фото. Її можна приховати під декоративними оздоблювальними елементами.

У випадку, якщо обрана двотрубна горизонтальна система опалення з нижнім варіантом розведення труби, що подає, її розташовують нижче підвіконня (прочитайте: " "). Тоді не виникає проблем із розміщенням розширювального бачка відкритого типув опалювальному приміщенні. Його можна розмістити в будь-якому зручному місці, але вище за рівень проходження прямої труби. Щоправда, у такому разі без застосування циркуляційного насоса не обійтись. Також неможливо прокласти прохід через вхідний дверний отвір.

Коли створюється двотрубна система опалення одноповерхового будинкута котел монтують близько до входу в будинок, опалювальний контур слід прокласти по периметру до дверей або розділити на дві незалежні лінії, кожна з яких має власну пряму трубу та обратку.

Циркуляційний насосрозташовують у зворотному трубопроводі, щоб висока температуратеплоносія на виході з нагрівального котла не пошкодила прилад. Розширювальний бакмембранного типу із закритою камерою зазвичай ставлять поблизу котла.

Двотрубна система опалення своїми руками виконується з використанням магістральних труб діаметром 25-32 міліметри, але якщо система має значну довжину, задіяна продукція діаметром від 50 міліметрів і більше (докладніше: " ").

Для приєднання радіаторів використовується одна з існуючих схем підключення. Найефективнішими вважаються бічний та діагональний варіант. Нижнім підключенням користуються дуже рідко - при монтажі батарей невеликої висоти, при якому магістральну пряму трубу мають вище радіаторів. З цієї причини перевагу надають підлоговим котлам.

Двотрубні системи у двоповерховому приватному будинку

Створюючи двотрубне опалення двоповерхового будинку, слід враховувати низку нюансів (детальніше: ). Так у тому випадку, якщо опалювальні кімнати на обох поверхах не поділяють постійно прикриті двері, то потоки нагрітого повітря з першого поверху будуть підніматися на другий (прочитайте:). У результаті в будинку мікроклімат не буде комфортним, оскільки внизу в кімнатах буде прохолодно, а вгорі спекотно і душно.

Ця проблемарозв'язується одним із двох способів:

• на верхньому поверсі замість радіаторів для опалення встановлюють теплу підлогу;
• розподіляють кількість батарей так, щоб приблизно 2/3 секцій було встановлено на першому поверсі.

Крім цього, якщо проектується двотрубна система опалення багатоповерхового будинку(від 3-х поверхів і більше), бажано розташувати на нижньому рівні приміщення, що менш вимагають стабільного обігріву - бібліотеку, кухню, пральню, вітальню (прочитайте: " "). А ось спальні кімнати та дитячі повинні знаходитись на верхніх поверхах, оскільки вони вимагають більше тепла (прочитайте також:).

Особливості створення двотрубної системи опалення:

1. Потрібно встановлювати котел, що має потужність, якої достатньо, щоб обігріти всі приміщення в будинку. Роботу виконують строго за інструкцією.
2. Бак розширювальний монтують у спеціально підготовленому для цього місці. Місткість відкритого типу при верхньому способі розведення прямої подачі розташовують на горищі або мансарді. Коли бак встановлюють у приміщенні, що не опалюється, його утеплюють і ставлять сигнальну трубу, яка попередить, що ємність переповнена. У верхній частині бака врізають трубу і виводять її у ванну, щоб при необхідності зливати надлишки рідини.
3. Насос циркуляційний монтують у зворотній трубі перед казаном.
4. Фахівці рекомендують при самостійному монтажіпопередньо вивчити приклад розрахунку двотрубної системи опалення та здійснити відповідні обчислення.
5. Для видалення повітря, яке потрапило до системи, встановлюють крани Маєвського.
6. При монтажі прямої труби подачі теплоносія забезпечують стабільний ухил, що становить приблизно 1 сантиметр на кожен. погонний метр. Його роблять у напрямку віддалення від нагрівального котла. При облаштуванні звороту діють аналогічно, двотрубна система опалення в приватному будинку це передбачає, але ухил роблять у напрямку теплоагрегату. Таким чином, сама висока точказворотна труба повинна розташовуватися на максимальній відстані від котла.
7. Завершивши монтаж, проводять опресовування та заповнюють систему рідким теплоносієм. Регулювання подачі тепла батареї здійснюють за допомогою кранів і спостерігають за збереженням стабільності температури протягом одного-двох днів.

Один із варіантів двотрубної системи опалення показаний на відео: