Порядок виконання робіт із монтажу прихованих електропроводок. Правила монтажу прихованої електропроводки у квартирі та будинку. Кріплення монтажної коробки

Кожен, хто займався ремонтом у будинку знайомий з поняттям приховане проведення. Хтось вирішував, де і як її прокласти, а комусь треба було її виявити. Але спільне у них є: повозитися із проводкою доведеться. У цій статті обговорюватимуться основні принципи, якими варто керуватися в роботі під час монтажу та пошуку прихованої електропроводки, а також обладнання, яке має полегшити працю.

Переваги прихованого проведення

Для початку варто визначитися, що таке приховане проведення? Як випливає з назви, вона не видно для очей і може знаходитися всередині конструкцій: у стінах, під стелею, під підлогою, перекриття. Як правило, вона прокладається в трубах, в гофрі ПВХ, металорукавах або в штробах.

Переваг цього виду прокладки проводів чимало:

• як випливає з назви, її не видно, а значить, не заважає дизайну і не відволікає око – кімната виглядає привабливіше;
• такий спосіб безпечніший з точки зору пожежної безпеки та електробезпеки (перебуваючи в недоступному місцідля повітря, сонячного світлаі простих споживачів, будь-яке замикання так і залишиться локальним);
• завдяки сучасним матеріаламЯкось змонтувавши всю проводку, можна забути про неї на кілька десятків років, а вона справно працюватиме.

Недоліки прихованої електропроводки

При такій кількості переваг, недоліки також мають місце, але вони нівелюються грамотним монтажем і подальшою правильною експлуатацією. Недоліки:

• важкодоступність після введення в експлуатацію (з часом можливі ситуації, коли необхідно замінити, відремонтувати проводку або просто не потрапити в неї при монтажі нових меблів або обладнання, але через труднодоступність це завдання може бути складним);
• сама робота з монтажу проводки досить трудомістка (штроблення стін, укладання труб у штроби).

Прихована електропроводка в дерев'яний будинокнайбільш схильна до таких недоліків. Тому в таких ситуаціях найчастіше вся електрика тягнеться до кабелів каналів.

Монтаж прихованої електропроводки

При монтажі електропроводки варто пам'ятати про деякі вимоги до неї:

1. 1. Вимоги до пожежної безпеки. Наприклад, заборонено прокладати дроти без гофри під внутрішньою обшивкою дерев'яного будинку. Варто закладати металеві трубиабо ПВХ гофру, причому гофру необхідно вибирати вогнестійку. Такі ж вимоги можна віднести і до цегляних, бетонним будинкам, а також при монтажі за гіпсокартон;
   2. Проводка повинна бути змінною. Це дуже зручна властивість для майбутніх ремонтів. Якщо проводка глибоко в стіні, але її можна вільно протягнути і замінити, це полегшить роботу. Але як правило, цієї вимоги не дотримується, тому що укласти трубу в бетонну стінудуже складно, а ПВХ гофра часто перетискається розчином або робить круті повороти, через які потім нічого не простягнеш. Щоб надалі не доводилося довго шукати проводку у стінах, роблячи зайві руйнування, варто одразу робити грамотний монтаж. Наприклад, обов'язково проводити проводку під прямим кутом, а не по діагоналі. Це дозволить у майбутньому легко простежити шлях дроту. Також варто намагатися прокладати труби вертикально по стінах або по горизонталі під стелею;
   3. Після монтажу, варто скласти точну та докладну електросхему із зазначенням розташування розподільних коробок та проводів. Цю схему варто зберегти для майбутніх ремонтів, щоби випадково не потрапити у провід під напругою, коли потрібно буде повісити нову фоторамку;

1. Для прокладання проводів прихованим способомварто закладати велику потужність. Наприклад, для освітлення варто використовувати дроти перетином 1,5 кв. мм, для розеток – 2,5 кв. мм. Також рекомендується використовувати трипровідний кабель, навіть якщо провід заземлення ще не підведений до будинку. Можливо, у майбутньому він з'явиться, а у розподільних коробках уже все буде зібрано належним чином;
2. Штроблення. Це найбрудніша робота в домашній електриці. Її варто проводити на початковому етапіремонту. Поруч із штробами, слід підготувати отвори для подрозетников. Після укладання всіх дротів, штроби зашпаровуються штукатуркою або гіпсом.

Пошук прихованої електропроводки

Кожен, хто хоч раз робив ремонт у будинку, стикався з проблемою знаходження прихованого проведення. Якщо потрібно забити цвях, і при цьому потрапляєш у провід під напругою, це може призвести до серйозних наслідків. Крім того, після такого небажаного контакту доводиться змінювати проводку. Тому досвідчені будівельникиперед якимись діями проводять пошук прихованої проводки. Як знайти електропроводку у стіні? Якщо немає виконавчої електричної схеми, можна використовувати прилад виявлення прихованої проводки.

Найдешевший інструмент – покажчик напруги або індикаторна викрутка. Ціна близько 150 руб. Вона працює за принципом уловлювання наявності електромагнітного поля. Як правило, має три рівні чутливості:

«О» - визначення фази в мережі живлення.

"L" - безконтактне визначення наявності електропроводки з малою чутливістю.

"Н" - безконтактне визначення наявності електропроводки з підвищеною чутливістю.

Виявити цим приладом можна лише ті дроти, які знаходяться в Наразіпід напругою. При цьому вона покаже знаходження поля в радіусі 10-20 см від проводу. Тому викруткою варто користуватися тільки в тих випадках, коли точність не така важлива.

Ті, хто має близько 1500 крб. можуть придбати сигналізатор "Е-121", в народі званий "Дятел". Він дозволяє знайти проводку на глибині до 8 см. Сутність його функціонування ґрунтується на принципі електростатики змінного електрополя. При наближенні антени до джерела струму починає роботу електродинамічна сила і обладнання подає сигнал. Видно, що «Дятел» знаходить лише проводи, що знаходяться під напругою. У міру наближення до джерела напруга інтенсивність сигналів, що подаються приладів, збільшується. Таким чином можна досить точно визначити і розташування проводів та обрив у прихованій проводці.

Детектор металу Zircon TriScanner PRO SL. Він коштує трохи дорожче – близько 2 тис. руб. Але прилад дозволяє виявити металеві конструкції, дерев'яні конструкції, а також приховану проводку, навіть якщо вона не перебуває під напругою. Це можливо завдяки тому, що він працює за принципом металошукача. Тому цим приладом можна досить точно визначити шлях, яким прокладено дроти. Але недоліком є ​​те, що, можливо, знайдуться не дроти, а шурупи, цвяхи або арматура.

Підсумок

При монтажі електропроводки варто подумати, щоб провести її прихованим чином, т.к. це безпечно та виглядає естетично. Головне запам'ятати, де вона знаходиться!

Для початку розберемося з загальними правиламипрокладання електропроводки. Електричні дротиі кабелі повинні прокладаються строго вертикально, або строго горизонтально з кутами повороту 90 про. На схемі нижче наочно представлена ​​схема прокладки проводки з усіма відступами, що рекомендуються, а так само рекомендованою висотою установки вимикачів і розеток:

Монтаж проводки можна виконувати двома способами: відкрито або приховано:

Відкрита прокладка електропроводки є найпростішим і недорогим рішенням, так само одним із плюсів даного типуелектропроводки крім простоти та дешевизни монтажу, є зручність її ремонту, головним же мінусом такої прокладки вважається порушення зовнішнього виглядуінтер'єр приміщення. Зазвичай така проводка виконується одним із трьох способів: в коробі (кабель-каналі), на скобах, гофрі (або металорукаві), або в трубах ПВХ.

Приклади відкритої прокладки проводки в коробі та на скобах:

Проведення в коробі

Проведення на скобах

Прокладка в коробі прокладка на скобах у гофрі

Монтаж прихованої електропроводки - це трудомісткий процес, при якому електричне проведенняховається під обшивку стін або укладається в штроби:

Перший етап

Другий етап

Третій етап

Головною перевагою такого способу прокладання електропроводки є збереження зовнішнього вигляду інтер'єру, а також забезпечується гарний захистелектропроводки від механічних пошкоджень(хоча звичайно просвердлити її або пробити цвяхом вішаючи картину все ж таки можна). Недоліками є трудомісткість монтажу і складність ремонту такої проводки, крім того такий спосіб прокладання, як правило, обходиться дорожче.

Розетки, вимикачі, розгалужувальні коробки та електрощитки також мають 2 типи виконання: для відкритої та для внутрішньої (прихованої) установки:

1. Монтаж відкритої електропроводки

ЕТАП 1 (загальний) Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при прокладанні як прихованої так і відкритої проводки

Визначаємось з місцями встановлення розеток, вимикачів, світильників та електрощитка (якщо він потрібен). Наприклад, складемо наступну схему монтажу електропроводки в одній з кімнат (для наочності вся наша електропроводка розташовуватиметься на одній стіні):

Готово! Ми визначили де хочемо встановити розетки, вимикач, де буде світильник, а також де встановимо електрощиток і склали схему монтажу електропроводки. Тепер можна братися безпосередньо до її монтажу.

ЕТАП 2 (Монтаж відкритої проводки) Установка електроустаткування

Для початку обмовимо, що найпоширенішими способами прокладки відкритої проводки є прокладка в коробі і прокладка на скобах, тому саме їх ми і розглядатимемо:

Відео монтажу:

монтаж відкритої електропроводки крок - 2

ЕТАП 3 (Монтаж відкритої проводки) Монтаж коробів (кабель-каналів), укладання кабелів.

Тепер коли все встановлено на свої місця, можемо приступати до монтажу короба (кабель-канал) по намічених лініях прокладки електропроводки.

Кабель-канал - це пластиковий коробу який укладається електропроводка. Він складається з основи та кришки:

Короби бувають різних розміріві квітів, і зазвичай мають стандартну довжину — 2 метри. Для монтажу короба нарізаються на відрізки необхідної довжини (зазвичай короб нарізається ножівкою по металу), наприклад, як видно з нашої схеми монтажу, наведеної нижче, нам необхідно нарізати короб на наступні ділянки:

Відрізки довжиною 2 метри - 2 шт.

Відрізки довжиною 1,5 метра - 3 шт.

Відрізки довжиною 0,5 метра - 2 шт.

Відрізки довжиною 0,3 метра - 1 шт.

Відрізки довжиною 0,2 метра - 1 шт.

Разом загальна довжина необхідного нам короба - 10 метрів (тобто можна купити 5 смуг коробки по 2 метри).

Після того, як короби нарізані можна приступити до їх встановлення, монтуються вони дуже просто: необхідно відкрити кришку короба і прикрутити основу короба до стіни на саморізи (якщо стіна з дерева або гіпсокартону) або на пластикові дюбель-цвяхи (якщо стіна цегляна) , бетонна і т.п.). Після того, як короб прикріплений до стіни в нього закладається кабель і короб закривається кришкою. Кути повороту короба можна закривати спеціальними пластиковими куточками, так само можна складати кути з обрізанням короба під 45 про:

Відео монтажу короба (відео не найкраще, проте нічого кращого на просторах інтернету знайти не вдалося, можливо в майбутньому ми знімемо власне відео на цю тему, а поки що доводиться користуватися тим, що є):

монтаж відкритої електропроводки крок - 3

Якщо ви вирішили виконати монтаж електропроводки на скобах, то замість монтажу короба, після установки розеток, вимикачів і всього іншого відразу укладається кабель, який кріпиться до стіни скобами. Скоби (кліпси) для кріплення кабелів бувають пластикові різних розмірів, розраховані під певні типи та розміри кабелів:

Також скоби можуть бути універсальні:

ВАЖЛИВО!Укладаючи проводку на скобах, пам'ятайте, що даним способом забороняється кріпити звичайні кабелі до згоряних основ (наприклад, до дерев'яні стіни), для цього необхідно використовувати спеціальні кабелі, що не підтримують горіння (не розповсюджують горіння).

ЕТАП 4 (Монтаж відкритої проводки) Складання схеми.

Тепер, коли все змонтовано, і виконано розведення кабелів по стінах можна приступати до підключення розеток, вимикачів, світильників та збирання з'єднуючи дроти у розгалужувальних коробках.

1. Монтаж прихованої електропроводки

ЕТАП 1 Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при монтажі як прихованої так і відкритої проводки і вже описано вище.

ЕТАП 2 (Монтаж прихованої проводки) Висвердлювання отворів у стіні

Якщо виконується монтаж прихованої електропроводки то після складання схеми монтажу (ЕТАП ​​1) необхідно приступати до висвердлювання отворів у стіні діаметром 72мм ( стандартний діаметрдля підрозетників) у місцях де у нас будуть встановлені вимикачі, розетки та розгалужувальні коробки. Висвердлювання отворів зазвичай виконується перфоратором (або дрилем) з спеціальною коронкоюпо бетону:

ЕТАП 3 (Монтаж прихованої проводки) Штроблення стін

Після того як отвори готові за наміченими лініями прокладки електропроводки, штробимо стіну. За технологією це робиться таким чином: Спочатку спеціальним штроборізом у бетоні стіні виконуються 2 паралельні пропили, після чого бетон між цими пропилами вибиваються перфоратором:

Однак є й інші способи виконання штроба, замість штроборізу можна використовувати кутову шліфувальну машинку(болгарку), а можна й зайнятися висвердлюванням штроб (але такий спосіб підійде тільки якщо вам потрібно прокласти максимум пару метрів кабелю, тому що метод занадто трудомісткий.):

Відео виконання штроб:

ЕТАП 4 (Монтаж прихованої проводки) Прокладка кабелю

Тепер у приготовлені штроби необхідно укласти кабель, щоб кабель у процесі укладання не випадав зі штроби, його необхідно там фіксувати, це можна робити або прихоплюючи кабель штукатуркою гіпсовою, т.к. вона швидко твердне, або за допомогою спеціальної скоби:

Відео укладання кабелю в штробу:

ЕТАП 5 (Монтаж прихованої проводки) Установка монтажних коробок

Настав час закріпити у висвердлених, під час другого етапу, отворах монтажні коробки (коробки в які надалі і встановлюватимуться наші вимикачі та розетки). Кріпити монтажні коробки краще на гіпсову штукатурку(Рада: гіпс дуже швидко сохне, тому розводити краще невеликими порціями, тому що є ризик того, що поки ви монтуватимете один підрозетник весь ваш розчин, що залишився перетворитися на камінь).

Для того щоб закріпити монтажну коробку (підрозетник) необхідно:

• Очистити наш отвір від пилу та уламків бетону, після чого змочуємо поверхню отвору.
• Накласти в отвір штукатурку, з розрахунком, щоб після встановлення в отвір підрозетника по краях не залишалося місць незаповнених штукатуркою, але без фанатизму.
• Вставляємо в отвір підрозетник, попередньо виламавши зверху люк для введення кабелю виявився, цей люк повинен опинитися навпроти штраби.
• Притискаємо коробку до установки «заподлицо» зі стіною.
• Після того, як розчин підсохне видалити надлишки штукатурки шпателем.

Якщо ви все зробили правильно, у вас має вийти ось це:

Відео монтажу підрозетників:

10

Прихована електропроводка у квартирі найпоширеніший вид проводки. Приховане проведення не порушує естетику приміщень, що, звичайно ж, привабливо для сучасних квартир. У цій статті ви познайомитеся з видами прихованої електропроводки квартири.

Особливості

Прихована електропроводка вимагає серйозних підготовчих робітз підготовки борозен (штроб) у стінах квартири. Штроби потрібні для укладання кабелів проводки. Також у стінах потрібно підготувати ніші для монтажу розеток та вимикачів. Особливо складно влаштувати проходи (наскрізні отвори) між кімнатами для прокладання кабелів, якщо будинок бетонний або товщина стін у будинку дуже велика.

Для робіт з свердління та різання бетону, цегли, залізобетону потрібно спеціальний інструментта навички робіт. Запрошення спеціалістів буде гарний варіантприскорити та спростити роботи зі свердління та різання кам'яних стін. Вартість робіт з різання та свердління не настільки велика, вартість можна подивитися http://arix.su/almaznye-koronki.html, щоб заощаджувати на швидкості, тиші та безпеці робіт.

Що таке прихована електропроводка

Говорячи простими словами, прихована електропроводка це будь-яка прокладка кабелів чи проводів НЕ видима погляду. Наприклад, кабель прокладений у видимій трубі, не відноситься до прихованої проводки. А кабель прокладений у трубі та стіні, відноситься до прихованої проводки.

Штроби в цеглі перед штукатурними роботами

Прикріплення здійснюється за допомогою пластикових скоб. Звичайно, всі електропроводи повинні йти тими маршрутами, які визначаються схемою (про правила розміщення проводів ми зазначимо нижче).

Крім монтажу самих проводів, відразу ж монтують підрозеткові коробки. Тут слід на увазі, що ці коробки не повинні стирчати над штукатуркою.

Тому слід визначитися з тим, яку товщину матиме штукатурка і, залежно від цього, зробити отвори за допомогою дриля в цегляній стіні. Фіксація монтажних коробок у зроблених отворах здійснюється за допомогою алебастру. У ці коробки виводяться кінці проводів.

Також перед процесом оштукатурювання стін монтуються розподільні коробки. Вони мають бути у кожній кімнаті. Їх монтаж нічим не відрізняється від встановлення підрозетників. У середину також виводять кабелю.

Щодо типу кабелів, то під штукатурку слід встановлювати мідний кабельВВГНГ або NYM. Останній кабель є найкращим варіантом. Вони мають ПВХ-оболонку, яка не підтримує горіння і у разі короткого замиканнявиділяє знижену кількість диму.

Якщо є бажання використовувати інші дроти (ПВС, АПВ або ПВ), їх потрібно монтувати в коробки або труби. Щоб протягнути кабель через труби використовують еластичну пластикову протяжку. Спочатку її простягають через трубу. Далі до неї надійно прикріплюють кабель і, витягуючи протяжку, затягують нову проводку.

Найбільш ідеальним варіантом прокладання прихованої проводки буде встановлення пластикових труб на стіни. цегляного будинкучерез які і проходитимуть самі кабелі. Зручність цих труб полягає в тому, що якщо в майбутньому потрібно буде замінити проводку, то не виникне жодних складнощів з демонтажем старих та встановленням нових кабелів. При цьому не треба штробити стіни і сам процес заміни буде дуже простим.

Коли прокладено всі дроти, встановлені розподільні та монтажні коробки, то зверху наносять штукатурку. Цей варіант прокладання проводки є можливим у тому випадку, якщо шар штукатурки буде товщим, ніж кабелі.

У разі, якщо планується нанести трохи штукатурки, тобто. її шар буде не дуже товстим і кабель неможливо в ній сховати, то в цегляних стінахпотрібно робити штроби (канальчики). У них і робитиметься прокладання прихованої проводки. Про особливості створення штробів ми опишемо нижче.

На практиці часто буває так, що власники не хочуть наносити штукатурку на стіни, а натомість встановлюють гіпсокартонні плити. В цьому випадку все дуже просто, оскільки кожен провід можна сміливо прикріплювати до стіни за допомогою скоб, і вся прихована проводка розміщуватиметься за листом гіпсокартону. Звичайно, розміщення електрокабелів має відповідати електричної схемита правил, визначених ПУЕ.

Як треба розміщувати електропроводи

Зупинимося на правила розміщення електрокабелів. Вони повинні розміщуватись лише у вертикальному або горизонтальному положеннях. Розміщення діагоналі забороняється. Винятком може бути діагональна прокладка на мансарді, проте за умови, якщо кабель розміщується паралельно до лінії стелі.

Горизонтальну прокладку прихованої проводки рекомендується робити на висоті 30 сантиметрів від рівня підлоги, або на рівні, що знаходиться на 30 сантиметрів нижче рівня перекриття. Проведення можна підносити і вище, проте між перекриттям та проводкою має бути не менше 15 сантиметрів.

Корисна порада: буде краще, якщо відстань між перекриттям та прихованою у штукатурці або за гіпсокартоном проводкою становитиме 30 сантиметрів. Це дозволить уникнути складнощів у разі монтажу підвісної стелі.

Що стосується вертикальної прокладки, то тут також є деякі обмеження. Відстань від кута стіни, дверна коробкаабо віконного отвору до кабелю має бути більшим 15 сантиметрів. Якщо по стіні проходитиме газова труба, то провід повинен розташовуватись на відстані 40 сантиметрів від неї.

Прокладка за допомогою штроб

Описані вище способи прокладання прихованої проводки стосуються того випадку, коли будинок будується і здійснюється організація всіх інженерних систем.

Штроби у штукатурці під проводку

Однак є багато випадків, коли власники цегляних будинківхочуть зробити заміну старої проводки за допомогою своїх рук. І тут вже виникають додаткові труднощі.

Вони пов'язані з тим, що вся старе проведеннязахована під шаром штукатурки і власне в цьому шарі доведеться прокладати нову проводку. Для того щоб її встановити, потрібно робити канали, в яких розміщуватимуться електропроводи.

Особливості вибурювання штроби залежать від товщини шару штукатурки. Якщо цей шар товщі проводки, яка прокладатиметься, або трубки, в яких розміщуватимуться кабелі, то штроблять тільки штукатурку.

У цьому випадку можна сказати, що вам пощастило, оскільки вам не доведеться докладати великих зусиль. Однак, якщо товщина шару штукатурки є недостатньою, доведеться штробити цегляну стіну. А це вже набагато складніше.

Штроблення цегляних стін також здійснюватиметься з певними правилами. Так, канал не повинен бути ширшим або глибшим ніж 25 міліметрів. Одна штроба не повинна бути довшою за три метри. На несучих цегляних стінах не можна робити горизонтальні канали. Також не можна штробити перекриття (за винятком штукатурки на стелі).

Крім цього канали повинні робитися таким чином, щоб була мінімальна кількість кутів між місцями розміщення вимикача/розетки та розподільчою коробкою. Звичайно, краще робити лише один кут переходу від горизонтальної до вертикальної штроби. Стики стін у даному випадкудо уваги не беруться.

Способи створення штроб

Їх можна зробити за допомогою:

• молотка та зубила;
• перфоратора або ударного дриля;
• болгарки;
• штроборіз.

Найбільш ідеальним варіантом є використання штроборізу. Завдяки йому штроба матиме необхідну глибину та ширину, а також буде рівною.
У цегляному будинкута будь-якій квартирі штроби робляться згідно з маршрутами прокладання нової проводки. Ці маршрути позначаються на схемі.

Згідно зі схемою на стінах малюють розмітку. Вона повинна являти собою дві паралельні лінії, які відходять від місця розподільної коробки до вимикачів, розеток та світильників.

Корисна порада: перед нанесенням розмітки у місцях, де проходитимуть штроби, слід провести перевірку на наявність проводів під напругою. Це підвищить безпеку всіх робіт.

За розміткою здійснюють штроблення стін. Цей процес дуже галасливий і під час його виділяється багато пилу. Тому для захисту треба використовувати окуляри, рукавички та респіратор.

Якщо ви плануєте штробити стіну за допомогою перфоратора, то потрібно використовувати широкий та короткий бури, а також лопатку. Спочатку, оснастивши перфоратор буром, роблять отвори по всій довжині штроби.

Відстань між ними не повинна перевищувати 15 міліметрів. Отвір повинен мати глибину, що дорівнює 25-ти міліметрам. Далі знімають бур та встановлюють лопатку.

Після цього відколюють необхідні шматки стіни. Не слід ставити лопатку поперек самої штроби. Це може призвести до відколювання великої частини штукатурки.

Якщо ви використовуватимете болгарку, то її потрібно оснащувати алмазним диском. Нею пропилюють обидва краї штроби. Далі беруть перфоратор та вивільняють ту частину стіни, яка знаходиться між пропиляними лініями.

Слід мати на увазі, що при використанні болгарки утворюватиметься велика кількістьпилу. Цей пил потрібно прибирати за допомогою потужного пилососу. Бажано, щоб трубу пилососа тримала друга людина.

Що стосується штроборізу, то він має два диски, які і різатимуть дві лінії нашого канальця. Звичайно, ці диски мають бути алмазними. Штроборез має таку конструкцію, завдяки якій пил не потрапляє до кімнати. Коли штроби готові, їх зачищають і грунтують.

Подібним чином роблять місця для розміщення монтажних та розподільчих коробок. Їх монтують на алебастр. Після цього вже встановлюють необхідні дроти.

Знову ж таки, проводку можна встановлювати як у самі штроби і наносити зверху штукатурку, так і можна розміщувати в пластикових трубах. Кабелі або труби закріплюють за допомогою розпірок, скоб або алебастру. Після прокладання проводки штроби заповнюються штукатуркою.

Деякі особливості складання схеми

Такими є методи прокладання проводки в цегляному будинку за допомогою власних рук. Відповідно, один із цих способів треба враховувати під час складання схеми прокладання нової проводки. Варто зазначити, що схема є обов'язковою та її треба затверджувати у відповідних органах.

Раніше ми вказали правила розміщення проводки. Вони також мають бути враховані у схемі. Також варто зазначити, що схема має передбачати як мінімум наявність двох окремих гілок проводки.

Одна повинна живити освітлювані пристрої (для цього можна використовувати провід з перетином 1,5 кв. міліметра), інша - подавати струм до розеток (перетин електропроводів має перевищувати 2,5 кв. міліметра).

Також мають бути окремі гілки для потужних споживачів електрики. У кожній кімнаті має бути як мінімум одна розподільна коробка.

Потрібні матеріали та інструменти

Після того, як ви склали та затвердили схему прокладання проводки в цегляному будинку, ви можете приступати до закупівлі необхідних інструментівта матеріалів.

Матеріали мають бути подані:

• електрокабелем;
• монтажними та розвідними коробками;
• алебастром;
• клемниками;
• скобами;
• металевими гільзами та пластиковими втулками.

Щодо інструменту, то крім того, за допомогою якого будуть робитися штроби, потрібно взяти:

1. Молоток.
2. Бокорізи.
3. Зубило.
4. Пасатижі.
5. Монтажні ножі.
6. Викрутки.
7. Вказівник напруги.
8. Мультиметр.

Коли всі матеріали та інструменти є підготовленими, приступають до прокладання проводки в цегляну кладкуодним із вищеописаних способів.

У тому випадку, якщо проводка проходитиме через стіну, то в стіні потрібно зробити отвір і вставити в нього гільзу. На краї гільзи монтуються пластикові втулки.

Наприкінці з'єднують усі проводи та проводять вимірювальні роботи.

Проведення робіт з прокладання проводки в цегляному будинку

Приховане проведення дозволяє естетично розташувати мережу проводів за площею приміщення. При цьому вимикачі та розетки мінімально виступають за рівень стін. Таке проведення стаціонарне і планується на стадії капітального ремонту. Ця стаття розповість, як правильно зробити приховану проводку

Влаштування прихованої проводки

Існує дві думки щодо того, яку проводку вважати прихованою. Одні фахівці кажуть, прихованою є та, яку не видно. Її прокладають у штробі або монтують під обшивку. Інші стверджують, що до прихованої проводки необхідно відносити кабелі, розміщені в тубах і каналах.

Розглянемо перший, класичний варіант, в якому подібні усі фахівці. Тобто розміщення проводів у товщі будівельних конструкцій. Зокрема, в перегородках, перекриттях, підлогах, пустотах стін і підвісній стелі.

До монтажу прихованого проведення необхідно приступати під час ремонтних робіт. У ідеальному варіанті- Перед нанесенням фінішного шару шпаклівки.

Зазвичай дроти розміщуються у спеціально зробленій штробі. Ці борозни робляться штроборізами та болгаркою. При побутовий ремонті малому обсязі робіт використовують перфоратор чи скарпель із молотком.

Проводка повинна мати другу оболонку або розміщуватись у захисних трубах або коробі.

Вимоги до прихованої проводки у будинку

Саме важлива вимогадо прихованої проводки - це пожежна безпека. Її прокладання в дерев'яних і легкозаймистих конструкціях вимагає особливої ​​обережності. Тому дроти поміщають у сталеві або полівінілхлоридні труби.

Необхідно, щоб елементи кабельної системи легко замінювалися. Це правило дотримуються рідко. І маніпуляції із заміни та додавання проводки змушують руйнувати покриття конструкції.

Проведення проводки здійснюється по вертикалі та горизонталі щодо однієї зі стін. Це заощадить матеріали та засоби, спростить процес роботи. І за майбутніх ремонтних роботахспростить пошук мережі дротів.

Перед монтажем слід скласти план системи кабелів. Не зайвим буде вказати розташування всіх електричних коробок. Схема прихованої проводки здійснюється та зберігається на майбутнє. За її змін у процесі роботи, вносяться відповідні корективи до плану.

Важливою є електробезпека прихованої проводки. Фахівці радять використовувати кабелі на три жили. І жовто-зелений провід заземлення підключити у майбутньому, якщо це не передбачено спочатку.

Також необхідно потурбуватися про влаштування захисного відключення.

Схема прихованої проводки

Монтаж прихованої проводки виконується у певній послідовності.

Спочатку визначається тип розгалуження мережі: коробковий або шлейфовий.

Перше, передбачає прокладання одного кабелю площею всієї квартири. Від нього до кожного приміщення відводиться ще з дроту. Таке розгалуження здійснюється у розпаювальній коробці.

Шлейфове розлучення європейського типу передбачає проведення двох дротів. Один – для розеток, другий – для світильників. Вони виходять із розподільчого щитка до кожної кімнати. Котрий містить вимикач кожного кабелю прихованої проводки.

Після цього визначають місця розташування світильників і відгалужувальних коробок під вимикачі прихованої проводки.

Необхідно продумати шляхи дротів. Вони розміщуються на 15 см нижче стелі або 10 см від балки чи карнизу. Відстань до дверних та віконних роз'ємів має становити не менше 10 см. Траси до розеток прокладають на їхньому рівні. Перпендикулярно до підлоги виконуються підйоми до місць під світильники та розетки.

Розкреслена схема на папері переноситься поверхню конструкції.

Матеріали та обладнання для прихованої електропроводки

При монтажі прихованої проводки в будинку оптимальне використання для розеток ВВГ кабель із перетином 2,5 мм. У його основі проходять мідні жили із подвійним захистом. А для підведення під освітлювальні прилади- ПБГПП із діаметром до 6 мм. Це плоский провіддля прихованої та відкритої проводки, що складається з однієї гнучкої жили.

Для електропроводки підходять розподільні щити будь-якого типу. Теж можна сказати і про розетки та вимикачі. Щоправда, розетка для прихованої проводки займає менше місцяі виглядає естетичніше.

Коробки для прихованого проведення вибираються, виходячи з типу стін. Вони бувають для порожніх і суцільних конструкцій. Іноді для цього використовують підрозетники, які закриваються саморобними кришками.

Щоб надійно з'єднати кінці проводів, придбайте пластмасові ковпачки ЗІЗ або клемники.

Для монтажу кабелю потрібний інструмент для штроблення. Домашньому електрику під це завдання достатньо перфоратора. Для робіт з бетону знадобиться техніка потужністю від 1,5 кВт. Також знадобиться ніж для обрізання кабелю та шпатель для штукатурки.

А для кріплення дроту в борознах запасіться дюбель-хомутами, монтажною смугою та розчином алебастру.

Приховане проведення своїми руками

Після визначення типу та складання схеми проводки, настає етап її монтажу.

У місці введення кабелю в квартиру встановіть щиток.

Якщо ремонт має на увазі штукатурку на 0,9 см і більше, дроти закріпіть в ній. Іноді прокладають дроти вздовж стін та закривають плінтусом. Це не особливо економить кошти, але наражає на ризик електричні комунікації.

Надійніше та практичніше розміщення прихованої проводки у борознах. Щоб не натрапити на металеву арматуру, попередньо місце під проводку перевіряють металошукачем.

Ширина штроби повинна вміщати всі дроти. Тоді за рахунок тертя вони міцно лежать у каналі та не вивалюються з нього. Глибина борозни відповідає товщині кабелю плюс місце під вирівнювання штукатуркою. Зазвичай вистачає 8 – 10 мм.

Місця під розетки та коробки для прихованої проводки роблять перфоратором з «коронкою». Якщо потужності інструменту не вистачає, насадку змінюють на бур.

Для надійності дроту припускають розміщення в кабель-каналах. Які спочатку необхідно закріпити у штробі. А самі дроти простягаються всередину за допомогою гнучкого дроту.

Якщо додатковий захистне використовується, то проводка кріпиться в борознах алебастром.

Встановлюються розетки та їх зовнішні рамки.

Жили дротів на перехрестях проводки з'єднуються у відгалужувальних коробках. Вони захищають кінці кабелів від пилу, вологи та механічного впливу.

Штроба зверху штукатуриться за загальним рівнем.

Зазвичай заміна внутрішньої проводкив одній кімнаті займає 2 - 3 робочі дні.

Розведення прихованої проводки у дерев'яному будинку

Особливу увагу варто приділити електромережі у дерев'яному будинку.

Ідеальним варіантом вважається цілісність кабелю без використання коробок. Так кожен провід від автомата йде окремим кінцем до точки навантаження.

Необхідно максимально видалити проводку від легкозаймистої конструкції. Тому прокладання проводів поверх дерев'яної основизаборонено. А просочування деревини негорючими речовинами згодом марна.

Проведення закладається в металевий рукав. Щоб у разі займання, не наражати будинок на небезпеку. Труби щільно зварюються. Або кріпляться за допомогою болтів.

Пластмасовий аналог не такий довговічний. І ним можуть поласувати гризуни. Якщо проводка знаходиться в пластмасових трубах, захистіть її негорючими матеріалами. Наприклад, бетоном, алебастром чи штукатуркою.

Кабель повинен займати не більше 40% місця у трубі. А товщина її стіни підбирається виходячи із перерізу кабелю. Так для мідних дротів:

• при діаметрі жили 4 мм - метал рукава не менше 2,8 мм,
• від 6 до 10 мм - 3,2 мм,
• від 25 до 35 мм – 4 мм.

Для алюмінієвих проводів вимоги вдвічі менше. Так при діаметрі кабелю 7 см потрібна труба товщиною 4 мм.

Розетки поміщаються у металеві підрозетники.

Проведення здійснюється з використанням проводів із негорючим покриттям. Наприклад, ВВГнг, РКГМ, NYM та ВВГнг LS.

Усі металеві труби заземлюються. Щоб уповільнити корозійні процеси метал покривається спеціальною фарбою.

Мідний рукав дорожчий, але довговічніший і простіше в монтажі, ніж сталевий аналог.

Для безпеки необхідно встановити два щити: з автоматами та вимикачами.

Електромережа продумується так, щоб був доступ до неї, без руйнування дерев'яного каркасувдома. З метою безпеки розподільні коробки залишаються у відкритому доступі.

1. Прокладайте проводку на початковому етапі ремонту. Коли крім чорнових стін, підлоги та стелі нічого немає.

2. Перед монтажем проводів перевірте їхню цілісність індикатором. Після – повторіть дію.

3. Для точності проведення розкресліть лінії прокладання проводів по поверхні. Це легко зробити за допомогою будівельного рівнята/або далекоміра.

4. Під час проведення відсутнє освітлення. Вирішити проблему допоможе автономний генератор енергії чи сусіди.

5. Після штроблення необхідно очистити борозни від пилу за допомогою щітки. Після цього обробити грунтовкою.

6. При монтажі проводки в гіпсокартонних конструкціяхобов'язково використовуйте захисні оболонки.

7. Не забувайте залишати запас довжини дроту в місцях з'єднання з розетками, вимикачами та коробками.

8. Використовуйте однакові кабелі: мідні або сталеві. З'єднання двох різних металівбільше схильне до корозії.

9. Нова електропроводка потребує дозволу на підключення до зовнішнього джерела живлення. Тож не обійтися без фахівця.

10. Вимикачі зазвичай розміщують на висоті 1,5-1,7 м з одного боку по всій квартирі. При цьому, щоб відкрита вхідні дверіне закривала доступу до них.

11. За пожежними нормами на кожні 6м² йде щонайменше одна розетка, на кухні - три.

12. При необхідності перетину проводів збільшується їх ізоляція. Для цього робиться 3 – 4 обороти ізоленти навколо кожного кабелю.