Як правильно встановити коробку та двері. Дверна коробка своїми руками - поетапний процес збирання та встановлення. Відео – Складання дверної коробки без порога

Правильно встановлена ​​дверна коробка забезпечує 90% успіху у справі монтажу дверного блокув цілому.

Схема дверна коробкау отворі стіни.

Перед тим, як поставити дверну коробку, потрібно уважно вивчити основи цієї делікатної роботи.

Інструменти та матеріали

Інструменти необхідні для роботи: рулетка, олівець, молоток, косинець, ніж будівельний, перфоратор, дриль, шуруповерт.

Залежно від її конструкції встановити дверну коробку можна за допомогою наступних інструментів та матеріалів:

• ножівка по дереву;
• ножівка із дрібним зубом;
• навскісник;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дриль;
• свердла;
• ніж будівельний;
• рулетка;
• косинець;
• пухирцевий рівень;
• олівець;
• молоток;
• цвяходер;
• прямі підвіси;
• саморізи;
• дюбелі;
• анкери;
• цвяхи;
• монтажна піна;
• клей для МДФ;
• клини;
• дерев'яні бруски;
• дверна коробка;
• шпаклівка по дереву;
• додаткові елементи;
• руберойд;
• будівельна суміш.

Підготовчі роботи

Переріз дверних коробок різних типів.

Якщо дверна коробка встановлюється на місце старої, останню потрібно демонтувати. Найпростіше це зробити, просто перепиливши бічні і верхню планки навпіл і висмикнувши шматки цвяходером. Іноді доводиться ще обрізати по периметру цвяхи і анкери, що фіксують. Якщо в отворі є заставні деталі, їх краще залишити. На закладні згодом буде легше встановлювати нову коробку.

Коробку міжкімнатних дверейНайчастіше вдається придбати у вигляді універсального комплекту. Збирати та підганяти її під потрібний розмірдоводиться самостійно. У комплект коробки обов'язково входять бічні і верхні планки, поріг або нижня планка для міжкімнатних дверей - рідкість, але може бути. Притвор може становити одне ціле із планками або бути накладним. Сама коробка буває дерев'яною або із МДФ. Планки, що входять до комплекту, розраховані на застосування у складі блоку з дверним полотном висотою 2 м і шириною 60-90 см.

Точно розмітити планки перед порізкою можна в такий спосіб. Роз'ємний притвор встановлюється в бічні планки, що викладаються фасадною поверхнеюдогори приблизно по ширині отвору. Полотно поміщається на притвори між планками. Прикладається на місце верхня планка. При цільному притворі її можна прикласти верхньою стороною до полотна, на вимірах це не позначиться. По периметру полотна виставляється рівномірний зазор 2-3 мм, для цього можна використовувати обрізки картону, куточки для плитки або просто на око. Відзначаємо розташування навісів на бічній планці та полотні.

Схема монтажу дверних петель.

Петлі врізаються до встановлення коробки в отвір або краще до початку її збирання. Це дозволяє зробити роботу зручнішою. Планка викладається на горизонтальній поверхні, намічається контур петлі, за допомогою стамески знімається зайвий матеріал. Загальноприйнятим вважається розташування навісів на відстані по 20 см від верхньої та нижньої поверхонь дверного полотна. Для полегшених полотен у цих місцях виконані підсилювачі.

Місця різання планок акуратно намічаються олівцем. Для дверей з порогом зазор до нього від низу полотна мається на увазі рівним 2,5 мм. Для дверей без порога просвіт під дверима робиться від 1 до 1,5 см. На верхній і нижній планках з цілісним притвором робляться позначки навпроти кромок притворів на бічних планках. Це дозволить зрізати зайвий виступаючий притвор вгорі і внизу для стикування кутів коробки.

Обрізаємо ножівкою усі планки у потрібний розмір. Рівно відрізати елементи допоможе стусло. На верхній та нижній планках за допомогою ножівки та стамески видаляємо зайвий притвор по засічках. Знову викладаємо коробку на підлозі та вкладаємо в неї полотно із встановленням необхідних зазорів. Всі кути фіксуємо двома шурупами по дереву довжиною 75 мм з потайною головкою. Під саморізи необхідно попередньо просвердлити отвори відповідного діаметра. Якщо вкручувати шурупи без свердління, можна розколоти торці планок.

Коли ширина отвору дозволяє, коробку з МДФ кращепосилити з боків додатковими брусками. Так конструкція стане жорсткішою. Перед тим як намагатися вставити дверну коробку в отвір, по зовнішніх бокових поверхнях прикручуємо по 3 прямих підвіси: 2 по краях і 1 в середині. На нижній торець конструкції з порогом прибивається смужка руберойду.

Встановлення дверної коробки

Схема встановлення дверної коробки.

Встановлюємо коробку в отвір. Вона повинна входити вільно і ніде не впиратися. Все, що заважає, потрібно збити. Для випадку з порогом може знадобитися штроба в підлозі. При монтажі вона заповнюється розчином чи полімерною будівельною сумішшю.

Для початку виставляється за рівнем у 2-х площинах та у створі зі стіною сторона коробки, на якій будуть навіси. Цю сторону відразу можна фіксувати до отвору прямими підвісами. Приблизно виставляється у горизонт верхня планка. Перевіряється, щоб вона нічого не торкалася, краще навіть мати невеликий проміжок для подальшого регулювання.

Точно виставити верхню планкуі бічну стійку у відповідь за рівнем досить складно.

Точне регулювання виконується з навішеним полотном. Інакше велика ймовірність того, що двері не будуть рівномірно підходити до притвору по всій площині.

Полотно поміщається на навіси, верхня і бічна сторона у відповідь виставляються з потрібним зазоромпо периметру та притвору. Це робиться за допомогою клинчиків. Прикручуються 3 прямих підвісу у відповідь.

Для моделей з МДФ зі знімним притвором жорстку фіксацію коробки до отвору виконують анкерами або довгими шурупами крізь паз для притвора. У дерев'яні планкиприховати розташування кріплення можна за допомогою шпаклівки по дереву, що підходить за кольором. Варіанти з МДФ з суцільним притвором можна фіксувати крізь коробку тільки в 3-х місцях: під навісами і планкою у відповідь клямки замка. Але таке кріплення виявляється надто близько до краю стіни і може спричинити відколи. Тому краще обмежитися кріпленням на прямих підвісах та монтажній піні.

Перед заповненням зазору піною торці отвору потрібно трохи змочити водою. Бажано заповнення робити так, щоб піна не виповзала за площину стіни. Її зрізання залишає пори відкритими та знижує міцність та довговічність заповнення.

Щоб піна не стиснула отвір, його потрібно розклинити. Можна просто залишити полотно в отворі, а зазори вкласти обрізки картону. Якщо двері відчиняються всередину приміщення, так зробити не вийде. Прийде використовувати обрізки дерев'яних брусків і розклинювати їх в отворі.

За добу піна застигне. Знімний притвор фіксується на клей. Для надійності можна додати невеликі гвоздики зі відкушеними капелюшками. Залишається оформити отвір і врізати фурнітуру. Коли хочеться мати лиштву з обох боків отвору, а ширина коробки менша за товщину стіни, використовують додаткові планки.

Зазвичай дверні коробки заводського виконання продаються вже зібраному вигляді. У такому разі складання дверної коробки не потрібне. Здійснюється лише монтаж. Якщо придбано виріб частинами, то складання займає певний час і потребує деяких професійних навичок, а також інструменту. Зате в такому разі її легше правильно підігнати під існуючий отвір.

Установка дверної коробки своїми руками не кожному під силу, але при дотриманні технології та акуратному виконанні основних правил та вимог цілком можлива. А про те, як зібрати дверну коробку правильно описано нижче.

Основні етапи монтажу

Тепер про те, як встановити дверну коробку. Весь процес встановлення зводиться до цілого комплексу робіт, основними серед яких є:

• Виконання вимірів.
• Складання.
• Встановлення петель.
• Монтаж, закріплення та вирівнювання блоку.
• Перевірка функціональності та оздоблення дверей.

Щоб зробити все, як годиться, без відповідного інструменту не обійтися. Знадобляться:

• Дриль або перфоратор з пуховим свердлом.
• Рулетка.
• Рівень, косинець.
• Ножівка чи лобзик.
• Молоток, викрутка, киянка, стамеска, цвяхи, дюбелі та шурупи.
• Олівець.

Також будуть потрібні дерев'яні бруски, клини та монтажна піна. Клини можна зробити з будь-якого підручного матеріалу. Найчастіше використовуються дерев'яні плити або обрізки МДФ.

Правильно розпочинати монтаж після демонтажу старої лутки, розчищення та зміцнення отвору. Зробити це потрібно ґрунтовно, щоб уникнути подальшої необхідності додаткового зміцнення отвору.

Виміри

Щоб зробити виміри отвору точно і правильно, знадобиться гарна рулетка. Фахівцями часто використовується лазерна, що унеможливлює помилки, пов'язані з людським фактором.

Насамперед вимірюються висота і ширина отвору. Дуже часто його геометрія не ідеальна, особливо в будинках старої будівлі. Тому габарити вимірюються в декількох точках.

За зразок вибираються найбільші значення- За ними здійснюється вибір коробки. При цьому, в розрахунок береться те, що коробка повинна бути меншою за отвор на 5-6 см за всіма параметрами. Тільки в такому разі можна зробити надійний монтаждо стіни – зазори потрібні для встановлення клинів та монтажної піни.

Коли отвір значно перевершує за розмірами двері, в стіні можна зробити металевий каркасз наступною гіпсокартонною обшивкою або МДФ. Використовуються різні видидоборів із самих різних матеріалів, Найпоширенішим з яких є той же МДФ.

Конструктивні частини

Дверна коробка складається з наступних частин:

• Полотно. Найчастіше в саморобних конструкціяхвикористовуються масив, ДСП чи МДФ.
• Вертикальні бруски – 2 штуки.
• Горизонтальні бруски – 1 чи 2 штуки. Всі бруски робляться виключно з гарної натуральної дошки. Нижній частіше не використовується та замінюється порогом.
• Лиштва – 3 штуки. Дані елементи, як правило, виготовляються із МДФ.

Виріб у зборі встановити в отвір і закріпити не складає великої праці. Найголовніше, витримати площину. Конструкція вставляється в отвір і фіксується клинами, після чого перевіряється рівність по всіх осях. Це завдання вирішується за допомогою рівня та схилу. Корекція положення здійснюється тими самими клинами. Подальший монтажвиконується в наведеному нижче порядку.

Складання

Якою б складною не видалася дана операція, складання дверної коробки здійснюється в наступному порядку:

• Елементи конструкції розкладаються на підлозі та ретельно оглядаються. Бруски заводського виробництва повинні мати пази, які необхідні для з'єднання деталей в одне ціле.
• Кінці брусків розпилюються під кутом 45 градусів. Можна цього не зробити, але тоді конструкція виглядатиме грубо.
• Складові частини стикуються паз в паз, після чого конструкція збивається киянкою і скручується шурупами. Якщо пазів немає, конструктивні частини з'єднуються цвяхами або шурупами. Нижня планкапрактично не використовується, тому зміцнювати її необов'язково. Відбиття порогом виконується вже після монтажу дверей.

Якщо з'єднання притолоки та стійок виконується під кутом 90 градусів, то верхній горизонтальний брус накладається на стійки необхідного розміру, а потім прикручується або прибивається до них із контролем по куточку. Зайві шматки відрізаються ножівкою.

При використанні шипового з'єднання в сусідніх брусках робляться шипи, товщина яких повинна дорівнювати товщині брусків. Саме цими «зачепами» з'єднуються горизонтальні та вертикальні планки між собою.

Петлі повинні ставитися на висоті не менше ніж 20 см від обрізу полотна. Якщо конструкція має солідну масу, то знадобиться три петлі, наприклад для дверей з масиву. Для виробу із МДФ буде достатньо двох.

На цьому етапі потрібно зробити таке:

• Короб укладається на підлогу і розмічається під врізання петель.
• Потім робиться вибірка під петлі. Для цього використовується фрезер чи стамеска. Не варто намагатися зробити всю вибірку одним ударом молотка по стамесці – так можна зіпсувати матеріал.

Глибина стандартної посадки має бути приблизно 2 мм. У складеному стані петлі повинні залишати зазор між полотном та луткою не більше 4 мм. Розрахунок глибини вирізу повинен враховувати товщину петель та даний параметр. Для формування необхідного зазору рекомендується підкладати картон між полотном та луткою на етапі збирання.

• Петлі на лутці встановлюються штирями вгору.
• Далі прикладається полотно і на його торці відзначаються положення петель.
• На полотні робиться така сама вибірка, як на стійках. Хоча фахівці рекомендують вибирати під петлі спочатку на полотні.
• Петлі на полотні та коробці прикручуються до посадкових місць. Важливо враховувати, що полотно петлі повинні дивитися штирями вниз. Отвори під шурупи просвердлюються заздалегідь.

Монтаж

Після закінчення всіх приготувань можна приступати. Встановлення дверної коробки своїми руками в отвір виконується з помічником. Конструкція досить важка та її монтаж вимагає великої фізичної сили. Короб у зборі із МДФ можна поставити поодинці.

Кріплення дверної коробки здійснюється лише до жорсткої основи.

• Лутка, в якій заздалегідь просвердлені отвори, вставляється в отвір без полотна і фіксується по периметру дерев'яними клинцями. Рекомендується використовувати більше – до 15 штук. Отворів у бокових стійках має бути 7-8, а в притолоці не менше трьох.
• У нижній частині встановлюється розпірна планка, що дорівнює за величиною притолоці.
• Далі за допомогою зміни положення клинів з контролем площини по схилу та рівню виконується виставка по осях. Це найвідповідальніший етап роботи. Якщо короб завалиться на пару міліметрів, це буде видно. Більше того, стулка може чіпляти підлогу.
• Робляться позначки для майбутніх заглиблень у стіні під дюбелі.

• У стіні висвердлюються дірки, в які вставляються анкерні болтичи дюбелі. Перші використовуються при встановленні в бетонний, а останні - в отвір з цегли, ракушняка або інших відносно тендітних і м'яких матеріалів.
• Порожнечі заповнюються монтажною піною. Щоб вона не попадала на видимі частини конструкції, їх закривають малярським скотчем. Потрібно пам'ятати, що піна підвищує обсяг наполовину при контакті з повітрям.

Працювати треба обережно, щоб не зашкодити дерев'яні елементи. Як правило, спочатку заповнюється третина простору щілини. Фахівці рекомендують залишати клини в отворі, доки піна остаточно не засохне. Тобто видаляти їх можна за добу. Залишки засохлої піни, що виступають, видаляються малярним ножем.

На відео можна ознайомитись з монтажем коробки міжкімнатних дверей:

• на останньому етапіздійснюється навішування полотна та встановлення наличників. Лиштва кріпиться саморізами або садиться на клей. Оснащення конструкції красивим декоративним порогом суттєво збільшує її привабливість. Його теж прикручують шурупами або приклеюють до підлоги.

Як бачимо, нічого надприродного чи надскладного. Зрозуміло, потрібні окомір, акуратність, терпіння і хороший інструмент, Але найбільше - сильне бажання. Якщо чогось немає, братися за монтаж не варто. У найкращому випадкувтратите час. У гіршому – доведеться виправляти помилки власним коштом. Установка дверної коробки часто входить у її вартість, а фахівці впораються з цією роботою у будь-якому разі швидше та якісніше. Пам'ятайте, грамотний монтаж – запорука тривалої та надійної роботи дверної конструкції.

Дверна коробка кріпиться в вхідному отворістіни і є частиною дверної конструкції, на яку за допомогою петель навішується стулка, яка є перешкодою для проникнення в приміщення або виходом з нього. Коробка виготовляється із МДФ, ДСП або дерев'яного брусатовщиною 75-85мм. При товщині стіни більше 85мм використовуються планки доборів, які встановлюються в спеціальні пазибрусів. Дверна коробка має виріз 1/4 глибиною, що дорівнює товщині полотна.

Для монтажу петель у коробці виконуються вибірки матеріалу на величину, що дорівнює товщині петлевої стулки. Це необхідно для щільного прилягання дверного полотна до одвірків коробки. Дверні петлі-метелики встановлюються без врізання.

Дверна коробка є рамною конструкцією. Її вертикальні складові називаються косяками, один з яких – петльовий, інший – удаваний. Петльовий брус несе основне навантаження дверного полотна. Горизонтальна верхня коробкова перемичка має назву «притолока», а нижня – «поріг». Поріг у коробці не є обов'язковим елементом. Він встановлюється за потреби усунення протягів, перекриваючи щілину під дверним полотном. Часто двері з порогами встановлюються з метою стримування пролитої води від влучення в суміжні приміщення. Щілина між підлогою та порогом приховує товщина підлогового покриття. Тому складання дверної коробки з порогом проводиться до укладання лінолеуму, ламінату та інших матеріалів, що служать для оздоблення підлоги.

Види з'єднань елементів дверної коробки

Вся процедура виготовлення рамної конструкції міжкімнатних дверей складається із з'єднання. окремих елементівкоробки між собою в один виріб, що має вигляд замкнутого або розімкнутого контуру в залежності від наявності порога. Видів з'єднання брусів коробки три:

Інструменти та матеріали

Акуратне складання дверної коробки вимагає наявності інструментів і допоміжних матеріалів. Знадобиться таке:

• Рулетка, олівець, малярський скотч;
• Стусло - пристрій для різання бруса під різним кутом. Потрібно для багетних з'єднань та підготовки наличників.
• Ручна ножівка, дриль із свердлами по дереву, будівельний ніж;
• Перфоратор – він необхідний для кріплення коробки міжкімнатних дверей до цегляної або бетонної стіни;
• Стамеска - знадобиться для вирізки місць коробки для кріплення петель;
• Монтажна піна – необхідна для герметизації простору між дверною коробкою та отвором.
• Акрилові фарби для дерев'яних поверхонь.

Складання дверної коробки

Більшість домашніх умільців вибирає просту схемузбирання, що передбачає стикування елементів коробки під кутом 90 градусів. Щоб зібрати дверну коробку для зручності роботи, рекомендується розкласти всі деталі майбутньої конструкціїв одному горизонтальному рівні. Це можна зробити на застеляній картонній підлозі, парі зрушених разом столів або чотирьох табуретах. Правильне складаннядверна коробка передбачає такий порядок виконання роботи:

З усього вищесказаного помітно, що складання дверної коробки своїми руками особливої ​​складності не становить. Позитивний результат роботи завжди можна отримати за дотримання правил точної послідовності дій.

У повний комплект дверного блоку входить полотно, короб та петлі. Придбати готову комплектацію в зборі буває важко, тому не залишається нічого іншого, як зробити дверну коробку своїми руками з профільованого бруса або довірити це завдання фахівцям. Короб, найчастіше, доводиться підбирати окремо, причому він є не готовою до встановлення конструкцією, а кілька елементів, які необхідно підігнати відповідно до розміру отвору, зробити потрібні запили і зібрати. Дверна коробка своїми руками збирається не так просто, тому крім інструменту, непогано було б мати хоча б невелику навичку столярних робіт.

Деревина МДФ

Короб служить не лише обрамленням дверної стулки, а й несучою основою. Від якості матеріалу та встановлення виробу залежить міцність усієї конструкції та її довговічність. Вибір матеріалу залежить від призначення дверей та матеріалу самого полотна. Металопластикові та металеві двері зазвичай постачають у повній комплектації, тому розглянемо лише ті випадки, коли виготовлення дверної коробки доводиться виконувати самостійно. Як правило, у цьому випадку йдеться про два види матеріалу: деревину та МДФ.

• Натуральна деревина має різну щільність і сортується на м'яку та тверду. Найдешевший і ходовий товар – це сосна, але якщо йдеться про встановлення вхідних дверейслід орієнтуватися на більш твердий і дорогий сорт деревини, наприклад, дуб. Він забезпечить довговічність, міцність та надійність конструкції.
• МДФ використовують виключно для міжкімнатних дверей. Якщо потрібно зібрати коробку з цього матеріалу, слід обробити всі різані краї нітролаком, щоб забезпечити захист від вологи.

Комплектація та стандартні розміри

Короб для дверей складається з кількох планок: двох бічних, верхньої та нижньої, якщо у конструкції передбачений поріг. Якщо глибина дверного отвору перевищує відповідні параметри бруса, свій комплект необхідно доповнити доборами, які збільшать глибину короба.

Стандартні розміри дверних блоків варіюються за шириною та висотою. Відповідність параметрів дверного полотна, блоку та отвору зазначено в таблиці.

Складання дверної коробки своїми руками виконується з урахуванням наступних моментів:

• між внутрішньою частиноюкороба і полотном дверей по всьому периметру повинен залишатися технологічний проміжок, шириною в 3 мм.
• Зазор між стіною та верхньою частиноюкороба має становити не менше 20 мм.
• Зазор між бічними планками та стіною – 10 мм від кожної сторони. При встановленні на монтажну пінунеобхідно збільшити проміжок мінімум до 20 мм.
• Зазор між нижньою частиноюстулки та коробом або підлогою залежить від матеріалу та місця встановлення конструкції. Для сухих приміщень ці параметри можуть змінюватись в межах 5–15 мм, для вологих, з метою забезпечення вентиляції – 50 мм.

Варіанти з'єднання елементів конструкції

Основну складність у складанні дверних коробок є процесом з'єднання окремих елементів. Зістикування горизонтальних та вертикальних планок виробу можна виконати двома способами:

1. З допомогою запила під кутом 45 градусів. Цей процес краще виконувати пилкою торцювання, але за її відсутністю підійде стусло.
2. Під прямим кутом 90 градусів. Для розпилювання заготовки потрібно пила з дрібними зубами.

З'єднання планок здійснюється за допомогою шипових з'єднань або оцинкованими шурупами. На малюнку представлені варіанти шипових з'єднань, які показують, як зібрати дверну коробку самому, щоб забезпечити високу міцність з'єднань.

При виконанні розрахунку параметрів довжини та ширини профільних рейок необхідно врахувати, що довжина шипа повинна дорівнювати товщині коробкового бруса. Шипове з'єднаннязабезпечує достатню міцність готової конструкції, але за бажання можна зробити додаткове армування стиків цвяхами з цинковим покриттям.

Процес складання дверної коробки

Розглянемо, як правильно зібрати дверну коробку . В якості вихідного матеріалунам знадобиться профільований брус із натуральної деревини або МДФ.

Складання коробки виконується в наступному порядку:

Поетапний процес встановлення

Щоб закріпити зібраний каркасу отворі та поставити двері своїми руками, необхідно виконати наступні заходи:

Порада: Перед запінюванням необхідно очистити поверхню від пилу та змочити водою з пульверизатора. Ці заходи дозволяють суттєво підвищити адгезію.

Ще одне важлива умова, щоб у процесі встановлення не порушити геометрію каркаса – використання розпірних клинів, які відповідають ширині короба та вставляються впоперек.

Остаточний етап установки короба та двері – декоративне оформленняотвору наличниками.

На відміну від повністю підготовлених до монтажу металевих дверейдерев'яні аналоги продаються у комплектації. Пояснюється просто – багато виробників (в основному, зарубіжні компанії) постачають на ринок моделі певних типорозмірів, а не під конкретний отвір, і не відповідають нашим стандартам. До того ж невідомо, в який бік повинні відчинятися двері в місці встановлення.

Тому дверна коробка представлена ​​брусками, з яких потрібно ще зібрати косяк і підготувати його до навішування полотна. Знання деяких особливостей конструювання дозволить не вдаватися до послуг найманих майстрів, а всю роботу виконати власноруч.

Корисна інформація

1. Вона стане в нагоді тим, хто з якоїсь причини не захоче купувати двері в меблевому салоні, а воліє виготовити її самостійно, за своїми кресленнями. Таке нерідко трапляється при нестандартних отворах; набагато простіше зібрати коробку потрібних габаритів, ніж займатися розширенням/звуженням проходу. Нюанс – у виборі ширини бруса. Вона повинна відповідати товщині стіни, а остання (для будівель, зведених по типовому проекту) залежить від її матеріалу.

Розміри – у мм. Допускаються відхилення у межах ±5.

• Цегляна кладка 75 – коробка 108
• Зруб (колода, брус) 100 - одвірок 120.

1. Якщо купується імпортна модель, то її коробка за розмірами дещо відрізняється через невідповідність стандартів. Її ширина варіюється в діапазоні від 80 до 205. Тому потрібно вибирати відповідний блок, орієнтуючись на товщину стіни в місці розташування отвору.

З чим це пов'язано? При значній різниці у розмірах проблеми із встановленням наличників забезпечені. Варіантів рішення кілька - використання доборів, виготовлення "чорнової" коробки; але вони лише ускладнюють монтаж і підвищують кінцеву вартість робіт.

Комплектація коробки

• Петльовий одвірок (вертикальна стійка, на якій кріпляться навіси).
• Притвор (протилежна сторона коробки, на якій монтується планка у відповідь замку, засувки).
• Притолока (горизонтальний елемент, що з'єднує стійки) Її ще називають верхнім брусом.
• Поріжок (нижня перемичка; необов'язкова частина конструкції, але деякі моделі нею комплектуються). Він використовується, якщо збирання дверної коробки своїми руками ведеться для її встановлення в таких кімнатах, як ванна, туалет та ряд інших, де можливі аварійні ситуації, пов'язані з проривом рідинних комунікацій Завдання порога – запобігти розтіканню води суміжним приміщенням.

Варіанти збирання

Завдання полягає у з'єднанні окремих частинкомплекту в рамну конструкцію прямокутної форми. Залежно від наявності/відсутності порога, вона набуває вигляду замкнутого/розімкнутого контуру. У принципі нічого складного немає; головне, зробити грамотний монтаж. Вирішуючи, як зібрати дверну коробку, необхідно врахувати, що зробити це можна кількома методами. Який краще, доведеться визначати самостійно. У цій справі багато залежить від практичного досвідуу цій сфері та інструменту, який є під рукою.

Багетне з'єднання

Плюс – відносна простота збирання. Технологія полягає в кутовому запилюванні (підрізуванні) торців скріплюваних елементів (450). Після суміщення деталей остаточна фіксація виконується шурупами (саморізами).

Мінус – обмеження у застосуванні. Воно пов'язане з матеріалом косяка. Приміром, дверну коробку з МДФ збирати даним способом не рекомендується - можливе «розкушування» кромок, поява тріщин і сколів.

Шипове з'єднання

Плюс – надійність. Даний варіант складання забезпечує довговічність конструкції при тому, що двері піддаються постійним та значним навантаженням. Наприклад, на вході у будову, у місцях інтенсивного переміщення людей.

Мінус - самостійне складання вимагає не тільки досвіду, а й спеціального інструменту. За їх відсутності не допоможе жодна, навіть докладна, покрокова інструкція.

Прямий кут

Плюс – вважається найпростішою у самостійній реалізації методикою, а тому й зручною: спеціальний інструмент, крім побутового, не знадобиться. Необхідно лише зрізати певну частину чверті (залежить від розмірів елементів, що з'єднуються) і скріпити деталі за габаритами отвору. Іноді це практикується – з'єднання виробляється встик. Результат очікуваний – дверна коробка виходить міцною, надійною.

Порядок збирання

Методика – прямий кут. При самостійного збираннярекомендується повністю змонтувати конструкцію, і лише потім поміщати її в отворі.

У деяких покрокових інструкціяхрозглядається інша технологія - підготовка та встановлення окремих частин каркасу в отвір, їх вирівнювання за допомогою підкладок та подальше з'єднання в єдине ціле. Цей спосіб набагато складніший і без належного досвіду краще не практикувати.

1. Підготовка робочого місця: звільнити на підлозі певний сегмент, скласти кілька столів рівної висоти. Завдання – забезпечити рівну, міцну основу. В іншому випадку зробити якісне складання коробки для вхідних, міжкімнатних дверей не вийде.
2. Вимірювання габаритів отвору. Виготовляється по 3-х рівнях (ширина) та трьох точках (висота: по центру та бокам). Відповідно до цього визначаються необхідні розміри коробки; між нею та стінами повинен залишитися технологічний зазор (рекомендується в межах 4±1 мм).

1. Розкрий зразків. Робиться, якщо їх розміри за довжиною не співпадають із отвором. Для цього знадобиться олівець (провести лінії) та ручна пилка.
2. Попереднє складання коробки. Усі деталі розкладаються за схемою, з урахуванням напряму відкривання полотна. Тобто враховується, з якого боку прямокутника має бути притвор і петлевий одвірок. Після вирівнювання «форми» контролюється її геометрія, збіги розмірів та наносяться мітки для вибірки частини чверті.
3. Підготовка місць з'єднань. За наміченими лініями робляться надпили, після чого за допомогою стамески частина деталі видаляється. Для підвищення надійності стику зріз вирівнюється до ідеального стану– ножем, напилком, шліфувальною машиною.
4. Розмітка під фурнітуру та вибірка матеріалу. Доцільніше відразу підготувати «гнізда» під петлі, планку засувки (замка), ніж займатися цим після того, як дверна коробка встановлена ​​в отворі. А ось кріпити сучасні навіси (наприклад, «метелики») не слід. Вони фіксуються на коробі під час навішування полотна. Виняток лише для петель старих модифікацій, розбірних; одна їх половина встановлюється на каркасі в процесі його збирання.

1. З'єднання частин коробу. По кожній «лінії» – не менше двох кріпильних деталей. Інтервал між ними вибирається так, щоб вони розташовувалися на 5 мм від краю як мінімум.

Примітка. Якщо поріжок передбачений, він поміщається у коробці з розрахунком, щоб від нього до полотна було щонайменше 10 мм. Це необхідно для забезпечення природної циркуляціїповітряні потоки.

Залишається лише перевірити правильність геометрії, зробити обробку стиків з метою усунення можливих перепадів по висоті та встановити дверну коробку в отворі.

Виходить, нічого надскладного у збиранні косяка немає. У процесі роботи не знадобляться фрези, лазерний рівеньта інші спеціальні інструменти(Обладнання). Все, що потрібно для «конструювання» коробки – акуратність, уважність і точність розмітки.