Прихована проводка це зручно та економно! Правила монтажу прихованої електропроводки в квартирі та будинку Способи кріплення прихованої проводки

Незалежно від того, з якого матеріалу зроблені стіни споруд, на всі будівлі складається проект, де вказується схема електропостачання з місцями розташування всіх елементів проводки:

• розподільних щитів;
• розподільних коробок;
• Підрозетників для розеток та вимикачів;
• Місця встановлення освітлювальних приладів (люстри, плафони).

Крім цього, на схемі електропостачання вказується:

• Потужність захисних автоматів на кожній групі у мережі;
• Тип дроту;
• Переріз проводів;
• Відстань між окремими елементамипроводки, між розподільними коробками, до розеток та вимикачів. Від РЩ до першої розподільної коробки та місць підключення побутових приладіввеликий потужності, яких прокладаються окремі лінії ( опалювальні котли, електроплити, насоси та інші).

Цю інформацію можна використати для розрахунку необхідної довжинипроводів кожного виду з огляду на перерізи. Вибір перерізу проводів проводиться за окремою методикою, яка вимагає детального розгляду, виходитимемо з даних, зазначених у проектній документації.

Марки проводів, що прокладаються в стінах

Характеристики проводів, що прокладаються по стінах різних споруд, залежать від багатьох факторів:

• Функціональне призначення будівлі;
• умов експлуатації обладнання;
• Від виду будівельних матеріалів, З яких побудовані стіни;
• Вимог ПУЕ та інших керівних документів, що визначають правила влаштування електроустановок.

З огляду на ці вимоги, виробники роблять різні маркидротів, одним із найбільш затребуваних дротів споживачами вважається ППВ.

ППВ –Провід плоскої конфігурації, де жили розміщені в один ряд, має шар ізоляції на кожній жилі. Призначений кабель для подачі живлення на розеткові та освітлювальні мережі, що витримує напругу до 450.

Прокладається у стінах у житлових приміщеннях використовується марки перетином до 6 мм 2 . У стандартних упаковках бухт змотано по 100; 150; 200м, допустима температура при експлуатації від -50 до +70 С.

ВВГ -провід має кілька моделей, є плоска конструкція, за зовнішньому виглядусхожа на ППВ, із подвійною ізоляцією.

Бувають конструкції круглої, квадратної та трикутної форми.

Кабелі марки ВВГ, що мають круглі жили
Кількість жил та номінальний переріз (мм²)	Зовнішній діаметр (мм)		Маса 1 км кабелю (кг)
	660В	1000В	660В	1000В
2:1,5	7,5	8,1	71	80
2:2,5	8,2	9,6	95	116
3:1,5	8,1	9,4	92	116
3:2,5	9,3	10,2	136	150
4:1,5	9,2	10,1	127	142
4:2,5	10,1	11,0	171	186
4:4	11,7	13,1	243	273
4:6	13,1	14,1	325	357

Таблиця розмірів зовнішнього діаметра та ваги проводів ВВГ

У деяких виробах в ізоляції присутні добавки, що запобігають горінню, такий провід має маркування ВВГнг.

Кабель (NYM) НУМ -аналог німецького дроту DIN 57250, гнучкий, з багатожильними проводами або з жорстким монолітним дротом, ідеально підходить для прихованої проводкиу стінах у житлових приміщеннях. Це обумовлено складом негорючої ізоляції зі зниженим виділенням токсичних газів. У конструкції круглої форми три шари ізоляції, на кожному дроті, проміжний шар із мелонаповненої гуми та зовнішня, негорюча полівінілхлоридна оболонка.

Плоский настановний провід ПУНП –найпоширеніший у торгових мережахта доступний за ціною кабель. Плоский форми з подвійною ПВХ ізоляціяу конструкції може бути до 5 дротів.

Порадада № 1. Досвідчені електрики не рекомендують використовувати ПУНП для прокладання проводки через низьку якість. Статистика показує, що 60% пожеж через неякісне проведення сталися в мережах із проводом ПУНП. 80% на ринку не якісної продукції, багато виробників не дотримуються технологій, невідповідність виявляється за багатьма параметрами:

• Товщина та склад ізоляції;
• склад сплаву проводів;
• Перетин жив;

Надійніше купити дорожчий кабель і бути впевненим у безпеці.

Критерії вибору проводів

Насамперед треба керуватися проектом, там враховується і марка дроту та його перетин з урахуванням умов експлуатації приміщення. У разі відсутності відповідного дроту ставиться його аналог або виріб, що підходить за технічними характеристиками.

У більшості випадків ППВ можна замінити на ВВГ, плоскі дроти часто встановлюють під штукатурку на бетонні та цегляні стіни. Вони надійно прилягають до площини та не вимагають товстого шару штукатурки для приховування мережі.

Порада №2 Для освітлювальних мережна ділянках від розподільчої коробки до люстри або висячого плафона рекомендується використовувати гнучкий багатожильний провід. На місці кріплення контактів до освітлювального приладу ділянка ланцюга рухається і жорсткі дроти можуть обламуватися, гнучкі в цьому випадку служать набагато довше.

За вимогами ПУЕ в приміщеннях з підвищеною вологістю встановлюються дроти з прогумованою ізоляцією з вологозахисними властивостями всіх елементів ступенем не нижче за IP 54. Як правило, такі дроти мають круглу формуі перед прокладкою пробивати штроби в цегляних чи бетонних стінах. У дерев'яних зрубахвони укладаються в негорючу гофровану трубу.

Для експлуатації в умовах підвищеної вологостівикористовують дроти:

• ПРТО прокладають у вогнетривких трубах;
• ПРИ - універсальний провід, можна використовувати в сухих та вологих умовах.

Прокладання проводів у гіпсокартонних стінах

Конструкція гіпсокартонних стінпередбачає велика кількістьсаморізів для кріплення різних елементів. Тому особливу увагуприділяється методиці прокладання проводки, щоб не пошкодити ізоляцію і замкнути дроти.

Гіпсокартонні листи кріпляться до заздалегідь зібраному каркасуз металевих оцинкованих напрямних.

Таблиця розмірів діаметрів пластикових гофрованих труб

Діаметр зовнішньої поверхні (мм)	Діаметр внутрішньої поверхні(мм)
16,0	10,7
20,0	14,1
25,0	18,3
32,0	24,5
40,0	31,5
50,0	39,6

Для прокладання проводів у таких конструкціях у металевому профіліпередбачені технологічні отвори, провід обов'язково прокладається в негорючих пластикових отворах. гофровані труби.

При цьому огинаються місця з гострими кінцями шурупів, перед кріпленням листів гіпсокартону з іншого боку каркаса відзначаються зона проходження кабелю, в яку не вкручують елементи кріплення.

Для встановлення підрозетників та розподільних коробокелектродрилем з коронками для гіпсокартону свердляться отвори відповідного діаметра. Пластикові склянки підрозетників мають спеціальну конструкцію з планками, які притискають корпус до площини стіни. внутрішньої сторони. Для цього треба за годинниковою стрілкою загвинчувати притискні гвинти до упору. Проводи заводяться в технологічні отвори підрозетників на 15-20 см на зовнішню сторону для оброблення та підключення розеток та вимикачів.

Таким же способом прокладаються дроти і кріпляться підрозетники в стінах із фанери, ДСП та ОСБ, у будь-яких конструкціях з порожньою начинкою. Для свердління отворів дерев'яних листах використовуються відповідні коронки та інші елементи.

Прокладання проводів на цегляних та бетонних стінах без штроблення

У цих випадках дуже зручно використовувати дроти плоскої форми. За заздалегідь зазначеними маршрутами провід кріпиться до стін пластиковими скобами із цвяхами підвищеної міцності або пластиковими дюбелями з хомутів. Раніше кріплення здійснювалося жерстяними пластинами, які пригвинчувалися до стіни шурупами на пластиковий дюбель або просто пристрілювалися до стіни будівельним пістолетом.

Для підрозетників і розподільних коробок отвори свердляться перфоратором спеціальними коронкамипо бетону. Корпус підрозетника вставляється в отвір і кріпиться на гіпсовий розчин, перед цим у бічні технологічні отвори заводяться дроти.

Порада №3 Рекомендується свердлити отвори для підрозетників після того, як поверхня стіни з лініями проводки заштукатурена. Така методика забезпечить встановлення верхньої грані склянки підрозетника на одному рівні з поверхнею стіни.

Якщо встановити підрозетник раніше, буде складно досягти чіткого збігу рівнів, а перепади призводять до проблем при встановленні розеток. При глибоко втопленому підрозетнику, болти кріплення лицьової панелі розетки, можуть не дістати до різьблення на корпусі. При склянці підрозетника між стіною і лицьовою панеллю буде щілина.

Розподільні коробки та підрозетники виробляються за певними стандартами. Діаметр і глибина підбирається в залежності від розмірів вимикачів та розеток, для розподільних коробок враховується кількість проводів, що в неї заводяться. При великій кількості проводів з великим перерізом та зовнішнім діаметром кабелю круглої конструкціїу стінах рекомендується робити штроби.

Прокладка штроб у бетонних та цегляних стінах.

Штроби пробиваються глибиною 1-2 см перфоратором у ударному режимі з насадкою у вигляді зубила. Ближче до розеток і розподільних коробок штроби проробляються трохи глибше до 3 см, щоб проводи вільно входили в технологічні отвори склянки підрозетників.

Зовнішній діаметр та маса кабелю (КГ)

Переріз	Діаметр (мм)	Маса 1 км кабелю (кг)
1:16	12.3	288
1:25	15.3	460
1:35	16.5	568
1:50	19.0	778
1:70	21.8	1094
2:1,5	11.2	172
2:2,5	12.7	224
3:1,5	11.8	201
3:2,5	13.4	268
3:1,5+1,5	12.7	223
3х2,5+1,5	15,5	350
3х4+2,5	16,8	437
3х6+4	18,5	641

Ширина штроби виробляється з урахуванням кількості та розмірів проводів, що прокладаються на даній ділянці.

Кріпляться дроти в такий же спосіб, як і при прокладці без штроб. Після укладання дротів закриваються шаром штукатурки.

У монтажних організаціях, де штроблення проводиться у великих обсягах, використовують штроборіз промислового виготовлення. Цей інструмент передбачає регулювання глибини та ширини штроблення, в деяких моделях передбачається відведення пилу пилососом. Продуктивність штроборізів набагато вище ніж при роботі звичайним перфоратором, канали виходять більш рівні, але ціна висока, одноразових робітвикористовувати його недоцільно.

Інструменти та насадки, що використовуються при прокладанні проводів у стінах

Штроби та отвори для підрозетників можна пробивати звичайним молотком і зубилом, але в 21 столітті, це робиться тільки при малих обсягах за відсутності електроінструментів або від недоумкуватості, для спортивного інтересу.

Перфораторє універсальним інструментом. Його можна використовувати як дриль для свердління дерева та гіпсокартону, в режимі перфорації можна свердлити бетонні та цегляні стіни, пробивати штроби.

Дриліз регулюванням оборотів застосовують для свердління тільки дерев'яних та гіпсокартонних поверхонь, як шуруповерт із відповідними насадками. Величина оборотів встановлюється залежно від матеріалу, що обробляється, для дерева більше для металу менше.

Насадки для дрилів та перфораторів бувають найрізноманітніші за конструкцією та призначенням:

• Звичайні свердла по дереву, металу, з переможними алмазними наконечниками для свердління бетону та цегли;
• Коронки для свердління дерев'яних та гіпсокартонних листів;

• Коронки з фальфрамовими, алмазними та переможними зубцями, для свердління цегляних та бетонних стін;

• Титанові чотиригранні біти з фальфрамовим напиленням для вкручування шурупів.

Порада №4 При покупці чотиригранних біт не заощаджуйте купуючи дешеві китайські металеві вироби, вони швидко стираються.

Помилки під час прокладання проводів у стінах

• При прокладанні проводів у бетонних або цегляних стінахбез штровлення забувають, зробити коротку штробу біля розподільних коробок чи підрозетників. Це потрібно обов'язково щоб дроти вільно входили в технологічні отвори в нижній частині склянки.

Якщо завести провід через верх або зробити отвір у верхній частині, виникає ризик короткого замиканняабо урвища. При монтажі розетки її корпус порве ізоляцію або передавить провід;

• Не варто встановлювати дроти на освітлювальні та розетосні групи. більшого перерізучим це зазначено у проекті, зазвичай 2.5мм 2 . При перетині 4-6мм 2 жили важко розмістити в контактній групі розетки або вимикача, особливо коли сплав жорсткий і пружний. Іноді у таких випадках під пружністю дротів ламаються контактні групи, лопається керамічний чи пластиковий корпус.
• Щоб не помилитися в ширині та глибині штроби на окремій ділянці складіть ширину всіх проводів, які там прокладаються і зробіть на 1 см більше із запасом.
• При свердлінні перфоратором коронкою для гіпсокартону не забувайте відключити режим перфорації, інакше лист може просто проломитися в цьому місці.

Поширені запитання

1. На ділянках між розподільними коробками ширина штроби виходить 10 – 12 см, прорізав межі болгаркою з диском по бетону, але вибивати середню частинуоднаково важко вручну. Як прискорити процес?

Проріжте ще одну лінію по центру та вибивайте перфоратором із зубилом, буде швидше та легше.

1. Який провід та вимикачі треба встановити у парилці?

Вологостійкий з гумовою ізоляцією НУМ або ПРІ, вимикачі та плафони освітлення зі ступенем захисту не нижче за IP-54;

1. Можна, можливо плоский провідППВ прокласти у ванній кімнаті під шаром штукатурки та плитки?

Практично можна і навіть усе працюватиме, але щоб забезпечити власну безпекута виконати вимоги ПУЕ, краще прокласти НУМ чи інший вологостійкий кабель;

1. Електроплита запитується мідним проводом з перетином 6мм 2 , основний провід між розподільними коробками розеткової групи 4 мм2. Чи можу я між коробками поставити провід 6 мм 2 і від найближчої коробки запитати електроплиту, щоб не тягнути окрему лінію?

Ні, категорично забороняється ПУЕ, потужні нагрівальні прилади, електроплити, опалювальні котли повинні запитуватись окремих лінійчерез окремі автомати в РЩ. Крім того, в запропонованому вами варіанті крім плити на лінію ляже навантаження від приладів підключених до розеток. Це може перевищити розрахункову потужністьі призвести до короткого замикання та пожежі.

Кожен, хто займався ремонтом у будинку знайомий з поняттям приховане проведення. Хтось вирішував, де і як її прокласти, а комусь треба було її виявити. Але спільне у них є: повозитися із проводкою доведеться. У цій статті обговорюватимуться основні принципи, якими варто керуватися в роботі під час монтажу та пошуку прихованої електропроводки, а також обладнання, яке має полегшити працю.

Переваги прихованого проведення

Для початку варто визначитися, що таке приховане проведення? Як випливає з назви, вона не видно для очей і може знаходитися всередині конструкцій: у стінах, під стелею, під підлогою, перекриття. Як правило, вона прокладається в трубах, ПВХ гофрі, металорукавах або в штробах.

Переваг цього виду прокладки проводів чимало:

• як випливає з назви, її не видно, а значить, не заважає дизайну і не відволікає око – кімната виглядає привабливіше;
• такий спосіб безпечніший з погляду пожежної безпекита електробезпеки (перебуваючи в недоступному місцідля повітря, сонячного світлаі простих споживачів, будь-яке замикання так і залишиться локальним);
• завдяки сучасним матеріаламЯкось змонтувавши всю проводку, можна забути про неї на кілька десятків років, а вона справно працюватиме.

Недоліки прихованої електропроводки

При такій кількості переваг, недоліки також мають місце, але вони нівелюються грамотним монтажем та подальшою правильною експлуатацією. Недоліки:

• важкодоступність після введення в експлуатацію (з часом можливі ситуації, коли необхідно замінити, відремонтувати проводку або просто не потрапити в неї при монтажі нових меблів або обладнання, але через труднодоступність це завдання може бути складним);
• сама робота з монтажу проводки досить трудомістка (штроблення стін, укладання труб у штроби).

Прихована електропроводка в дерев'яний будинокнайбільш схильна до таких недоліків. Тому в таких ситуаціях найчастіше вся електрика тягнеться до кабелів каналів.

Монтаж прихованої електропроводки

При монтажі електропроводки варто пам'ятати про деякі вимоги до неї:

1. 1. Вимоги до пожежної безпеки. Наприклад, заборонено прокладати дроти без гофри під внутрішньою обшивкою дерев'яного будинку. Варто закладати металеві трубиабо ПВХ гофру, причому гофру необхідно вибирати вогнестійку. Такі ж вимоги можна віднести і до цегляних, бетонним будинкам, а також при монтажі за гіпсокартон;
   2. Проводка повинна бути змінною. Це дуже зручна властивість для майбутніх ремонтів. Якщо проводка глибоко в стіні, але її можна вільно протягнути і замінити, це полегшить роботу. Але як правило, цієї вимоги не дотримується, тому що укласти трубу в бетонну стінудуже складно, а ПВХ гофра часто перетискається розчином або робить круті повороти, через які потім нічого не простягнеш. Щоб надалі не доводилося довго шукати проводку у стінах, роблячи зайві руйнування, варто одразу робити грамотний монтаж. Наприклад, обов'язково проводити проводку під прямим кутом, а не по діагоналі. Це дозволить у майбутньому легко простежити шлях дроту. Також варто намагатися прокладати труби вертикально по стінах або по горизонталі під стелею;
   3. Після монтажу, варто скласти точну та докладну електросхему із зазначенням розташування розподільних коробок та проводів. Цю схему варто зберегти для майбутніх ремонтів, щоби випадково не потрапити у провід під напругою, коли потрібно буде повісити нову фоторамку;

1. Для прокладання проводів прихованим способом варто закладати велику потужність. Наприклад, для освітлення варто використовувати дроти перетином 1,5 кв. мм, для розеток – 2,5 кв. мм. Також рекомендується використовувати трипровідний кабель, навіть якщо провід заземлення ще не підведений до будинку. Можливо, у майбутньому він з'явиться, а у розподільних коробках уже все буде зібрано належним чином;
2. Штроблення. Це найбрудніша робота в домашній електриці. Її варто проводити на початковому етапіремонту. Поруч із штробами, слід підготувати отвори для подрозетников. Після укладання всіх дротів, штроби зашпаровуються штукатуркою або гіпсом.

Пошук прихованої електропроводки

Кожен, хто хоч раз робив ремонт у будинку, стикався з проблемою знаходження прихованої проводки. Якщо потрібно забити цвях, і при цьому потрапляєш у провід під напругою, це може призвести до серйозних наслідків. Крім того, після такого небажаного контакту доводиться змінювати проводку. Тому досвідчені будівельникиперед якимись діями проводять пошук прихованої проводки. Як знайти електропроводку у стіні? Якщо немає виконавчої електричної схеми, можна використовувати прилад виявлення прихованої проводки.

Найдешевший інструмент – покажчик напруги або індикаторна викрутка. Ціна близько 150 руб. Вона працює за принципом уловлювання наявності електромагнітного поля. Як правило, має три рівні чутливості:

«О» - визначення фази в мережі живлення.

"L" - безконтактне визначення наявності електропроводки з малою чутливістю.

"Н" - безконтактне визначення наявності електропроводки з підвищеною чутливістю.

Виявити цим приладом можна лише ті дроти, які знаходяться в Наразіпід напругою. При цьому вона покаже знаходження поля в радіусі 10-20 см від проводу. Тому викруткою варто користуватися тільки в тих випадках, коли точність не така важлива.

Ті, хто має близько 1500 крб. можуть придбати сигналізатор "Е-121", в народі званий "Дятел". Він дозволяє знайти проводку на глибині до 8 см. Сутність його функціонування ґрунтується на принципі електростатики змінного електрополя. При наближенні антени до джерела струму починає роботу електродинамічна сила і обладнання подає сигнал. Видно, що «Дятел» знаходить лише проводи, що знаходяться під напругою. У міру наближення до джерела напруга інтенсивність сигналів, що подаються приладів збільшується. Таким чином можна досить точно визначити і розташування проводів та обрив у прихованій проводці.

Детектор металу Zircon TriScanner PRO SL. Він коштує трохи дорожче – близько 2 тис. руб. Але прилад дозволяє виявити металеві конструкції, дерев'яні конструкції, а також приховану проводку, навіть якщо вона не перебуває під напругою. Це можливо завдяки тому, що він працює за принципом металошукача. Тому цим приладом можна досить точно визначити шлях, яким прокладено дроти. Але недоліком є ​​те, що, можливо, знайдуться не дроти, а шурупи, цвяхи або арматура.

Підсумок

При монтажі електропроводки варто подумати, щоб провести її прихованим чином, т.к. це безпечно та виглядає естетично. Головне запам'ятати, де вона знаходиться!

Прихована електропроводка у квартирі найпоширеніший вид проводки. Приховане проведення не порушує естетику приміщень, що, звичайно ж, привабливо для сучасних квартир. У цій статті ви познайомитеся з видами прихованої електропроводки квартири.

Особливості

Прихована електропроводка вимагає серйозних підготовчих робітз підготовки борозен (штроб) у стінах квартири. Штроби потрібні для укладання кабелів проводки. Також у стінах потрібно підготувати ніші для монтажу розеток та вимикачів. Особливо складно влаштувати проходи (наскрізні отвори) між кімнатами для прокладання кабелів, якщо будинок бетонний або товщина стін у будинку дуже велика.

Для робіт з свердління та різання бетону, цегли, залізобетону потрібно спеціальний інструментта навички робіт. Запрошення спеціалістів буде гарний варіантприскорити та спростити роботи зі свердління та різання кам'яних стін. Вартість робіт з різання та свердління не настільки велика, вартість можна подивитися http://arix.su/almaznye-koronki.html, щоб заощаджувати на швидкості, тиші та безпеці робіт.

Що таке прихована електропроводка

Говорячи простими словами, прихована електропроводка це будь-яка прокладка кабелів чи проводів НЕ видима погляду. Наприклад, кабель прокладений у видимій трубі, не відноситься до прихованої проводки. А кабель прокладений у трубі та стіні, відноситься до прихованої проводки.

Слово "електропроводка" знайоме всім, але не кожен правильно пояснить його значення. Для багатьох поняття асоціюється лише з проводами. Насправді це ціла система, яка включає:

• прокладені у будівлі ізольовані дроти;
• неброньовані кабелі;
• їх захисні конструкції;
• сполучні та кріпильні елементи.

І найголовніше, вся ця система під назвою «електропроводка в будинку» має певну мету – доставити електрику від джерела живлення та розподілити на споживачів.

Також важливо розуміти різницю.

Електропроводку виконують у мережах напругою до 1000 В: у будинках та спорудах (всередині чи зовні), на територіях установ та підприємств, у дворах та мікрорайонах, на будівельних майданчиках та присадибних ділянках.

Кабелі та дроти напругою понад 1000 В, прокладені у спеціальних каналах, колодязях, на опорах – це вже силові лініїелектропередачі (ЛЕП).

ВИДИ ТА ТИПИ ЕЛЕКТРОПРОВОДОК

За розміщенням електричне проведеннябуває двох типів:

• внутрішня (монтується всередині задній);
• зовнішня (прокладається по зовнішнім стінамспоруд).

За способом прокладки і зовнішня, і внутрішнє проведеннякласифікуються ще на приховану та відкриту.

ВІДКРИТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

При відкритій проводці кабелі та проводи прокладають по стінних поверхнях, стелях та іншим. будівельним елементамбудівлі.

Існує кілька способів прокладання:

• вільна підвіска;
• безпосередньо по стінній поверхні або стелі;
• в електротехнічному плінтусі;
• на струнах;
• у наличниках;
• на тросах;
• у лотках;
• на роликах;
• на ізоляторах;
• у коробах;
• у трубах.

У свою чергу, відкрите проведення підрозділяється ще на три підвиди:

Стаціонарна.

Це проводка, яка постійно підключена та не має можливості відключення без застосування спеціального інструменту.

Переносна.

Контакти такої проводки з'єднані між собою за допомогою штепсельних роз'ємів (не скручені і не спаяні), тобто таку проводку в будь-який момент можна роз'єднати.

Пересувна.

Застосовується для підключення до електромережі пересувних механізмів.

Переваги відкритої проводкиполягають у наступному:

1. Її легко вмонтовувати. Навіть не найдосвідченішому електрику, а звичайному чоловікові, який знається на електриці, під силу зробити таку ел.проводку в квартирі своїми руками.

2. Не потрібне додаткове обладнання (типу електроінструменту для нарізки штроб).

3. Цілісність стель та стін при монтажі порушується мінімально.

4. Проводка в будь-який момент доступна для огляду або усунення пошкодження.

5. Вона мобільна, якщо потрібно перенести в інше місце вимикач або розетку, це можна зробити без проблем.

Недоліки відкритої проводки:

1. Вона малоприваблива і не завжди вписується в інтер'єр.

2. При монтажі необхідно враховувати технічні норми та вимоги приміщень (не скрізь її можна використовувати).

3. Відкритий спосібпрокладки найбільш небезпечний у плані виникнення пожеж. При навантаженні понад допустиме, можливий перегрів проводки та займання, яке відразу ж перекинеться на шпалери або декор.

Приховане електропроводка

Приховану електропроводку прокладають усередині конструктивних елементівбудівлі – у перекриттях та фундаментах, у стінних поверхнях, під знімними підлогами. Є кілька способів укладання кабелю або дроту:

• у трубах;
• у борознах під штукатурку;
• у гнучкому металевому рукаві;
• у пустотах будівельної конструкції;
• у каналах;
• у коробах;
• у нішах гіпсокартонних конструкцій.

Зараз зустрічається рідко, але у радянський часчасто застосовувався такий спосіб, як замонолічування провідників у будівельну конструкціюпід час її виготовлення.

Переваги прихованого проведення:

1. Вона не видно, не псує інтер'єр приміщення і не перешкоджає жодним оздоблювальним роботам.

2. Такий спосіб прокладання характеризується високим рівнем електричної безпеки. Всі провідники приховані, а значить дотик до струмоведучих частин та поразка електричним струмомзведені до мінімуму.

3. Перебуваючи під шаром штукатурки, прихована проводка не має доступу повітря, внаслідок чого має високу пожежну безпеку.

4. На елементи прихованої проводки немає сонячного і механічного впливу, рахунок чого збільшується її термін служби.

Недоліки прихованого способупрокладки ел. проводки:

1. Практично неможливий ремонт такої проводки. Якщо десь перегорить дріт, знайти місце пошкодження буде дуже проблематично.

2. Трудомісткий монтаж.

3. Необхідно одночасно чітко продумувати місця розташування розеток і вимикачів, шляхи прокладання проводів, оскільки надалі щось змінити буде складно.

4. Потрібно складання точної схеми пролягання проводки. Адже коли потрібно просвердлити отвір для кріплення картини чи поличок, треба бути впевненим, що не потрапиш свердлом у дріт. Можна, звичайно, обійтися без схеми, але тоді доведеться купити спеціальний приладдля виявлення прихованого проведення.

ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

Інакше зовнішню електропроводку називають вуличною. Вона прокладається зовні будинків, по стінах споруд та будівель, а також між ними на спеціальних конструкціях або опорах.

Така проводка необхідна для подачі напруги до освітлювальних ліхтарів, сигналізації, камер відеоспостереження та підсобним приміщенням(гараж, майстерня, сарай, сауна, лазня, басейн). Все це обов'язково має враховуватись ще на етапі будівництва будівель та споруд.

Зовнішня електропроводка в заміському будинкуважлива не менше внутрішньої. Крім того, що необхідно забезпечити на ділянці достатнє освітлення, будь-якої миті може знадобитися підключити у дворі електроінструмент (дриль, болгарку, газонокосарку, насос). Не тягнути перенесення через весь будинок і ділянку, краще при плануванні електропостачання намітити місця для установки 2-3 розеток.

Найголовніша відмінність зовнішньої електропроводки в тому, що вона піддається впливу атмосферних факторів - дощ, сніг, вітер, сонячні промені. Тому вона має бути надійно захищена від опадів, від механічних впливіві випадкових дотиків людини до струмоведучих частин.

Загальні вимоги до електропроводки.

Ці вимоги однаково застосовні як для квартир, так і для приватних будинків:

1. Усі коробки, розетки та вимикачі повинні знаходитись у таких місцях, щоб до них завжди був вільний доступ.

2. Всі з'єднання та відгалуження виконуються лише у коробках.

4. Жили занулення та заземлення з'єднуються лише зварюванням.

5. Занулення стаціонарних плит виконуються окремими провідниками.

Відповідно до ПУЕ (Правила Пристрої Електроустановок) регламентуються також:

• норми за кількістю розеток однією кімнату;
• відстані, на яких розетки та вимикачі повинні розміщуватися по відношенню до підлоги та комунікацій;
• норми прокладання проводів (вертикальні та горизонтальні ділянки).

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА В БУДИНКУ І КВАРТИРІ

Квартирна електропроводка не така затратна у плані фінансів, зусиль та часу, як проводка у приватному будинку. У багатоповерхових домобудівництвах до кожної квартири вже підведено. електрична мережавід загального розподільчого щитка до вступного автомата.

Проведення своїми руками в квартирах під силу багатьом і виконується за таким приблизним планом:

1. Починати слід із складання схеми.
2. На підставі схеми треба зробити розмітку по стінах та розрахувати необхідна кількістьдроти, кабелю, комутаційних апаратів та фурнітури.
3. Далі йдуть монтажні роботи– нарізування штроб, укладання в них провідників, встановлення коробок, вимикачів та розеток та з'єднання всіх елементів.
4. Заключний етап- Перевірка роботи зібраної схеми.

Електропроводка у приватному будинку.

Електропроводку в приватному будинку теж цілком реально зробити своїми руками людині, яка знається на електриці. Тільки майте на увазі, що вона відрізняється від квартирного варіанту, оскільки до неї висуваються додаткові вимоги.

Електропостачання слід виконувати від мережі напругою 220 або 380 В, з системою заземлення TN-C-S. Забороняється прокладати провідники по поверхнях, що нагріваються, а також поблизу печі, димаря або каміна (це правило особливо актуально для сауни і лазні).

Особливу складність при прокладанні проводки своїми руками у приватному будинку є монтаж введення. Спочатку доведеться обійти кілька установ для отримання дозволу та технічних умов.

Будуть чималі роботи зі збирання розподільчого щитка та прокладання ввідної лінії (риття траншеї для кабелю або монтаж відпаювання від повітряної ЛЕП). І тільки потім можна приступати до внутрішньої електропроводки за таким самим планом, як описано вище для квартирного варіанту.

Якщо не впевнені, що вам під силу змонтувати надійну та якісну ел. проводку в квартирі чи приватному будинку самостійно згідно з вимогами ПУЕ, краще запросіть спеціаліста. Пам'ятайте, що 65 % від загальної кількостіпожеж в електроустановках виникають у домашній електромережі.

* * *

© 2014-2019 р.р. Всі права захищені.
Матеріали сайту мають ознайомлювальний характер і не можуть використовуватися як керівні та нормативні документи.

Штроби в цеглі перед штукатурними роботами

Прикріплення здійснюється за допомогою пластикових скоб. Звичайно, всі електропроводи повинні йти тими маршрутами, які визначаються схемою (про правила розміщення проводів ми зазначимо нижче).

Крім монтажу самих проводів, відразу ж монтують підрозеткові коробки. Тут слід на увазі, що ці коробки не повинні стирчати над штукатуркою.

Тому слід визначитися з тим, яку товщину матиме штукатурка і, залежно від цього, зробити отвори за допомогою дриля в цегляній стіні. Фіксація монтажних коробок у зроблених отворах здійснюється за допомогою алебастру. У ці коробки виводяться кінці проводів.

Також перед процесом оштукатурювання стін монтуються розподільні коробки. Вони мають бути у кожній кімнаті. Їх монтаж нічим не відрізняється від встановлення підрозетників. У середину також виводять кабелю.

Щодо типу кабелів, то під штукатурку слід встановлювати мідний кабельВВГНГ або NYM. Останній кабель є найкращим варіантом. Вони мають ПВХ-оболонку, яка не підтримує горіння і в разі короткого замикання виділяє знижену кількість диму.

Якщо є бажання використовувати інші дроти (ПВС, АПВ або ПВ), їх потрібно монтувати в коробки або труби. Щоб протягнути кабель через труби використовують еластичну пластикову протяжку. Спочатку її простягають через трубу. Далі до неї надійно прикріплюють кабель і, витягуючи протяжку, затягують нову проводку.

Корисна порада: найбільш ідеальним варіантомпрокладання прихованої проводки буде встановлення пластикових труб на стіни цегляного будинкучерез які і проходитимуть самі кабелі. Зручність цих труб полягає в тому, що якщо в майбутньому потрібно буде замінити проводку, то не виникне жодних складнощів з демонтажем старих та встановленням нових кабелів. При цьому не треба штробити стіни і сам процес заміни буде дуже простим.

Коли прокладено всі дроти, встановлено розподільчі та монтажні коробкито зверху наносять штукатурку. Цей варіант прокладання проводки є можливим у тому випадку, якщо шар штукатурки буде товщим, ніж кабелі.

У разі, якщо планується нанести трохи штукатурки, тобто. її шар буде не дуже товстим і кабель неможливо в ній сховати, то в цегляних стінах потрібно робити штроби (канальчики). У них і робитиметься прокладання прихованої проводки. Про особливості створення штробів ми опишемо нижче.

На практиці часто буває так, що власники не хочуть наносити штукатурку на стіни, а натомість встановлюють гіпсокартонні плити. В цьому випадку все дуже просто, оскільки кожен провід можна сміливо прикріплювати до стіни за допомогою скоб, і вся прихована проводка розміщуватиметься за листом гіпсокартону. Звичайно, розміщення електрокабелів має відповідати електричної схемита правил, визначених ПУЕ.

Як треба розміщувати електропроводи

Зупинимося на правила розміщення електрокабелів. Вони повинні розміщуватись лише у вертикальному або горизонтальному положеннях. Розміщення діагоналі забороняється. Винятком може бути діагональна прокладка на мансарді, проте за умови, якщо кабель розміщується паралельно до лінії стелі.

Горизонтальну прокладку прихованої проводки рекомендується робити на висоті 30 сантиметрів від рівня підлоги, або на рівні, що знаходиться на 30 сантиметрів нижче рівня перекриття. Проведення можна підносити і вище, проте між перекриттям та проводкою має бути не менше 15 сантиметрів.

Корисна порада: буде краще, якщо відстань між перекриттям та прихованою у штукатурці або за гіпсокартоном проводкою становитиме 30 сантиметрів. Це дозволить уникнути складнощів у разі монтажу підвісної стелі.

Що стосується вертикальної прокладки, то тут також є деякі обмеження. Відстань від кута стіни, дверна коробкаабо віконного отвору до кабелю має бути більшим 15 сантиметрів. Якщо по стіні проходитиме газова труба, то провід повинен розташовуватись на відстані 40 сантиметрів від неї.

Прокладка за допомогою штроб

Описані вище способи прокладання прихованої проводки, що стосуються того випадку, коли будинок будується і здійснюється організація всіх інженерних систем.

Штроби у штукатурці під проводку

Однак є багато випадків, коли власники цегляних будинківхочуть зробити заміну старої проводки за допомогою своїх рук. І тут вже виникають додаткові труднощі.

Вони пов'язані з тим, що вся старе проведеннязахована під шаром штукатурки і власне в цьому шарі доведеться прокладати нову проводку. Для того щоб її встановити, потрібно робити канали, в яких розміщуватимуться електропроводи.

Особливості вибурювання штроби залежать від товщини шару штукатурки. Якщо цей шар товщі проводки, яка прокладатиметься, або трубки, в яких розміщуватимуться кабелі, то штроблять тільки штукатурку.

У цьому випадку можна сказати, що вам пощастило, оскільки вам не доведеться докладати великих зусиль. Однак, якщо товщина шару штукатурки є недостатньою, доведеться штробити цегляну стіну. А це вже набагато складніше.

Штроблення цегляних стін також здійснюватиметься з певними правилами. Так, канал не повинен бути ширшим або глибшим ніж 25 міліметрів. Одна штроба не повинна бути довшою за три метри. На несучих цегляних стінах не можна робити горизонтальні канали. Також не можна штробити перекриття (за винятком штукатурки на стелі).

Крім цього канали повинні робитися таким чином, щоб була мінімальна кількість кутів між місцями розміщення вимикача/розетки та розподільчою коробкою. Звичайно, краще робити лише один кут переходу від горизонтальної штроби до вертикальної. Стики стін у даному випадкудо уваги не беруться.

Способи створення штроб

Їх можна зробити за допомогою:

• молотка та зубила;
• перфоратора або ударного дриля;
• болгарки;
• штроборіз.

Найбільш ідеальним варіантом є використання штроборізу. Завдяки йому штроба матиме необхідну глибину та ширину, а також буде рівною.
У цегляному будинкута будь-якій квартирі штроби робляться згідно з маршрутами прокладання нової проводки. Ці маршрути позначаються на схемі.

Згідно зі схемою на стінах малюють розмітку. Вона повинна являти собою дві паралельні лінії, які відходять від місця розподільної коробки до вимикачів, розеток та світильників.

Корисна порада: перед нанесенням розмітки у місцях, де проходитимуть штроби, слід провести перевірку на наявність проводів під напругою. Це підвищить безпеку всіх робіт.

За розміткою здійснюють штроблення стін. Цей процес дуже галасливий і під час його виділяється багато пилу. Тому для захисту треба використовувати окуляри, рукавички та респіратор.

Якщо ви плануєте штробити стіну за допомогою перфоратора, то потрібно використовувати широкий та короткий бури, а також лопатку. Спочатку, оснастивши перфоратор буром, роблять отвори по всій довжині штроби.

Відстань між ними не повинна перевищувати 15 міліметрів. Отвір повинен мати глибину, що дорівнює 25-ти міліметрам. Далі знімають бур та встановлюють лопатку.

Після цього відколюють необхідні шматки стіни. Не слід ставити лопатку поперек самої штроби. Це може призвести до відколювання великої частини штукатурки.

Якщо ви використовуватимете болгарку, то її потрібно оснащувати алмазним диском. Нею пропилюють обидва краї штроби. Далі беруть перфоратор та вивільняють ту частину стіни, яка знаходиться між пропиляними лініями.

Слід мати на увазі, що при використанні болгарки утворюватиметься велика кількість пилу. Цей пил потрібно прибирати за допомогою потужного пилососу. Бажано, щоб трубу пилососа тримала друга людина.

Що стосується штроборізу, то він має два диски, які і різатимуть дві лінії нашого канальця. Звичайно, ці диски мають бути алмазними. Штроборез має таку конструкцію, завдяки якій пил не потрапляє до кімнати. Коли штроби готові, їх зачищають і грунтують.

Подібним чином роблять місця для розміщення монтажних та розподільчих коробок. Їх монтують на алебастр. Після цього вже встановлюють необхідні дроти.

Знову ж таки, проводку можна встановлювати як у самі штроби і наносити зверху штукатурку, так і можна розміщувати в пластикових трубах. Кабелі або труби закріплюють за допомогою розпірок, скоб або алебастру. Після прокладання проводки штроби заповнюються штукатуркою.

Деякі особливості складання схеми

Такими є методи прокладання проводки в цегляному будинку за допомогою власних рук. Відповідно, один із цих способів треба враховувати під час складання схеми прокладання нової проводки. Варто зазначити, що схема є обов'язковою та її треба затверджувати у відповідних органах.

Раніше ми вказали правила розміщення проводки. Вони також мають бути враховані у схемі. Також варто зазначити, що схема має передбачати як мінімум наявність двох окремих гілок проводки.

Одна повинна живити освітлювані пристрої (для цього можна використовувати провід з перетином 1,5 кв. міліметра), інша - подавати струм до розеток (перетин електропроводів має перевищувати 2,5 кв. міліметра).

Також мають бути окремі гілки для потужних споживачів електрики. У кожній кімнаті має бути як мінімум одна розподільна коробка.

Потрібні матеріали та інструменти

Після того, як ви склали та затвердили схему прокладання проводки в цегляному будинку, ви можете приступати до закупівлі необхідних інструментівта матеріалів.

Матеріали мають бути подані:

• електрокабелем;
• монтажними та розвідними коробками;
• алебастром;
• клемниками;
• скобами;
• металевими гільзами та пластиковими втулками.

Що стосується інструменту, то крім того, за допомогою якого робитимуться штроби, потрібно взяти:

1. Молоток.
2. Бокорізи.
3. Зубило.
4. Пасатижі.
5. Монтажні ножі.
6. Викрутки.
7. Вказівник напруги.
8. Мультиметр.

Коли всі матеріали та інструменти є підготовленими, приступають до прокладання проводки в цегляну кладкуодним із вищеописаних способів.

У тому випадку, якщо проводка проходитиме через стіну, то в стіні потрібно зробити отвір і вставити в нього гільзу. На краї гільзи монтуються пластикові втулки.

Наприкінці з'єднують усі проводи та проводять вимірювальні роботи.

Проведення робіт з прокладання проводки в цегляному будинку