Підготовчі роботи для лазні. Підлога в лазні з чого краще зробити: знаємося на нюансах і вибираємо найкращий варіант. Визначення виду робіт

Банні підлоги піддаються серйозним випробуванням у процесі експлуатації. Дерево не стійке до навантажень. Вага печі, постійний контакт із водою та миючими засобами, приводять підлогу до псування. Рано чи пізно ремонт підлоги буде необхідний у будь-якій лазні.

Здійснити цей захід можна своїми руками, але треба все зробити так, щоб наступний ремонт знадобився через багато років.

Підлога у лазні – це непросто майданчик для безпечного та зручного переміщення людини. Він входить до системи зливу стічної води, виконуючи функцію спрямування стоку в каналізацію. У різних лазневих приміщеннях щодо нього пред'являються специфічні вимоги.

Найважливіше:

• банний підлогу не повинен бути накопичувачем вологи, тобто. джерелом гниття, плісняви, поганих запахів;
• на підлоговій поверхні не повинна накопичуватися вода, що заважає лазневій процедурі;
• холод не повинен проникати знизу, а босі ноги не повинні його відчувати;
• не можна допускати небезпеки падіння людини внаслідок ковзання по мокрій поверхні;
• до загальним вимогамслід віднести достатню довговічність, стійкість до банних умов, естетичність та екологічність.

В особливо важких умовах знаходиться підлога в парилці, де температура може досягати на його рівні 50-60 º при дії високої вологості, що забезпечується перегрітою водяною парою, і гарячої води.

Тут може облаштовуватися дерев'яна або бетонна підлога, причому перший варіант є найпоширенішим.

Стандартна підлога в лазні має таку конструкцію:

• Його основою, що несе, є лаги, що встановлюються на фундамент або врізаються в цокольний вінець зрубу.
• Для усунення зазору між балками та ґрунтом встановлюються опорні стовпичи майданчики.
• Між лагами укладається гідроізоляція (руберойд) і утеплювач (найчастіше насипного типу - керамзит, тирса, зола).
• Далі монтується чорнова підлога у вигляді дерев'яного настилу, поверх якого укладається плиткова або рулонна теплоізоляція, гідроізоляція та пароізоляція.
• Наступний елемент - обов'язковий вентиляційний зазор, який формується шляхом встановлення решетування з брусів.
• Найвищий шар – фінішне покриття.

Специфіка підлоги в парилці полягає в тому, що вона стає первинною частиною. стічної системи. При його облаштуванні вирішується завдання швидкого видалення води з поверхні та направлення її до приймачів стоку. Для цього використовуються різні варіантиконструкцій, найбільш поширеними з яких є підлоги, що протікають і непротікають.

Дерев'яна підлога

Деревина при будівництві банної підлоги використовується з давніх-давен і довела свою надійність.

Лаги виготовляються з бруса розміром 15х15 або 10х15 см. На фундамент вони кріпляться за допомогою анкерів. У цокольний вінець здійснюється врізання.

Як чорновий і фінішний настил використовуються дошки товщиною не менше 20 мм або вагонка.

Яке дерево підійде для заміни підлоги

Коли потрібно ремонт дерев'яної підлоги, треба подумати про те, що частота такого заходу залежить від правильного виборупороди дерева. В умовах парильні ідеальним варіантом визнається використання модрини.

Вона має високу водостійкість і довговічність, але обійдеться досить дорого. Для економії вона може використовуватися тільки для фінішного покриття. Всі внутрішні елементи підлоги можна робити з дешевшої деревини – сосни, ялини, берези.

В інших лазневих приміщеннях, де немає надмірної вологостінайчастіше застосовується сосна. Тут вона не тільки задовольняє всі вимоги, але й здатна створити особливий, привабливий, хвойний аромат.

За бажання забезпечити зовнішній виглядпокриття використовується ялиця, вільха, осика, ясен, дуб.

Підготовка перед заміною підлоги

Перед початком ремонту банної підлоги необхідно провести підготовчі заходи:

Оцінка ступеня ушкодження

Значною підставою для проведення ремонтних робіт є такі ознаки – виражене гниття або механічне пошкодження покриття.

• Поява скрипу та просідання під час ходьби
• Неприємний запах
• Помітна деформація настилу, здуття

Ступінь пошкодження конструкції для підлоги не завжди можна визначити за зовнішніми проявами. Для оцінки їх масштабу необхідно з'ясувати стан внутрішніх елементів.

Найбільш прості способи виявлення внутрішніх дефектів - глухий звук при простукування половиць в деяких місцях (так проявляються прогнили ділянки).

Піднесені капелюшки цвяхів (деревина, що прогнила, не тримає кріпильні деталі). Для точної оцінки стану підлоги доведеться підняти зовнішній настил і провести візуальний огляд.

Визначення виду робіт

Ремонт може бути поточним та капітальним.

У першому випадку роботи проводяться без розкриття всього підлогового покриття. Це може бути зняття поверхневих дефектів за допомогою рубанка або шліфувальної машини, а також заміна окремих дощокнастилу.

Капітальний ремонт буде потрібно, якщо руйнування зазнали внутрішніх елементів. Це вимагатиме відкриття всього зовнішнього настилу та чорнової підлоги, заміни лаг.

Придбання необхідного пиломатеріалу (брус, вагонка, рейки, дошка).

Підготовка матеріалу та місця робіт

На цьому етапі проводиться сушіння деревини, обробка поверхні рубанком, розкрій конфігурації підлоги, просочування антисептиком.

Для проведення ремонту необхідно винести всі меблі з приміщення та очистити поверхню підлоги для детального огляду стану настилу.

Особливості дерев'яних підлог

Залежно від ступеня пошкодження можуть знадобитися такі заходи:

Вирівнювання поверхні

З часом дерев'яна підлогаможе втратити гладкість зовнішньої поверхні в результаті невеликої деформації елементів, усадкових процесів.

Якщо в цілому підлогова конструкція зберігає достатню міцністьто ремонт буде складатися з вирівнювання покриття. Для цього знімається поверхневий шар, а потім проводиться стругання або шліфування. З інструменту потрібно рубанок, шліфувальна машинаабо болгарка зі шліфувальним диском, наждачна шкірка, шпатель, малярська кисть.

Заміна чи ремонт половиць

Такий ремонт потрібен у разі пошкодження (гниття) окремих дощок зовнішнього покриття або наявності дефекту на них, який не вдається усунути у зібраному вигляді.

Наприклад, значне просідання дошки або навпаки випирання назовні. Для проведення операції необхідно акуратно підняти потрібну дошку, не ушкоджуючи лаги.

Коли пошкодження можна усунути, вона обробляється рубанком до потрібного розміру. При провалюванні мостини встановлюється прокладка, що піднімає дошку на рівень інших елементів.

Якщо потрібна заміна прогнилої половиці, необхідно встановити таку ж за розміром дошку, і остаточно її вирівняти з іншими вже після закріплення.

Коли в непридатність приходять опорні елементи, ремонт може здійснюватися такими способами:

1. Пошкодження невеликої ділянки. У цьому випадку за межами прогнилої зони під лаги встановлюються додаткові опори. Потім пошкоджена частина бруса вирізується і видаляється. На її місце встановлюється ідентичний відрізок бруса. Під нього встановлюються опорні стовпчики, а торці брусів стикуються за схемою "в півбруса" або "шип-паз".
2. Заміна лага, закріпленого на фундаменті. Кріплення виконується за допомогою анкерів, а отже, щоб таке з'єднання розібрати, необхідний доступ до нього. У цьому випадку доведеться вирізати невелику ділянку цокольного вінця у місці кріплення. Після цього прогнив брус видаляється, на його місце встановлюється новий, а ділянка вінця відновлюється.
3. Заміна лага, врізаного в закладний елемент зрубу. Слід зазначити, що з сильному ураженні лаг, гниття виявляється у закладному елементі лазні, тому їх змінюють одночасно. Для того щоб ремонт провести без підйому всієї споруди, дерев'яний брусвирізується та замінюється частинами.

Навіщо потрібні зазори у підлозі

У багатьох власників лазень виникає сумнів щодо необхідності зазорів у дерев'яному настилі, і вони намагаються їх загерметизувати.

Важливо! При облаштуванні дерев'яної підлоги повинні обов'язково формуватися компенсаційні зазори для виключення деформацій та розтріскування.

Чому потрібні зазори, незважаючи на те, що вони створюють «містки холоду»? При значних коливаннях температури в банному приміщенні деревина помітно розширюється, навіщо і потрібен певний простір.

За відсутності подібних демпферів у матеріалі виникає велика напруга, здатна призвести до деформації або розтріскування на краях дощок.

Зазор шириною 10-15 мм обов'язково залишається біля стіни, а також розміром 2-3 мм може формуватись між дошками.

Ще один необхідний зазор знаходиться під дерев'яним настилом - вентиляційний зазор.

Пара, досягаючи гідроізоляції, конденсує, і виникає ризик накопичення вологи з внутрішньої сторонинастилу. Повітряний потік здатний усунути таке явище, тому зазначений простір відіграє важливу роль в експлуатації банної підлоги.

Монтаж протікає підлоги

Один з найпоширеніших варіантів дерев'яної банної підлоги – покриття, що протікає. Його сутність полягає у укладанні дощок у зовнішньому настилі на певній відстані один від одного.

Така конструкція дозволяє воді легко проникати через дерев'яний настил. Далі, вода при невеликому обсязі стоку може просто скидатися в ґрунт під лазнею або дренажною системою відводиться за межі споруди.

Основні переваги проливної підлоги – простота конструкції, швидке видалення води з поверхні, відсутність необхідності гідроізоляції та утеплення. Основний мінус - можливість використання простою системою тільки в теплу пору року.

Для цілорічної експлуатації доведеться відводити воду в каналізацію з монтажем утеплювача під дренажною системою.

Робити проливну підлогу є сенс лише у парилці. В інших приміщеннях така конструкція не виправдовує себе. Найпростіший варіант облаштування такої статі:

1. Зняття ґрунту під парилкою на глибину 20 – 30 см.
2. Засипка подушки-фільтра з піску та щебеню товщиною 15 – 25 см. Можна використовувати золу або керамзит, що дозволить дещо утеплити підлогу.
3. Установка лаг із бруса 15х15 або 15х20 см з кроком 60 – 80 см.
4. Настил дощок шириною 15 – 20 см і завтовшки не менше 25 мм. Між дошками залишається зазор 20-30 мм.

Більше складна конструкціямає на увазі заливання бетонного майданчика під усією площею парилки товщиною не менше 3 см. Для збору та відведення стічної води формується бетонний лотокз ухилом у бік каналізаційного зливу.

Майданчик також робиться з ухилом так, щоб з будь-якої точки приміщення вода, проникаючи через проміжки між дошками, самопливом йшла в лоток. Зверху монтуються лаги, на яких встановлюється проливний настил із дощок.

Цікаво! Дошки верхньої підлоги проливної підлоги можна не закріплювати на лагах. У такому випадку після завершення банної процедури їх можна зібрати і винести на просушку назовні.

Монтаж непротікаючої підлоги

Універсальним і зовні привабливим вважається дерев'яна підлога, що не протекає. На відміну від попередньої конструкції, фінішне покриття для підлоги виготовляється шляхом щільного підганяння дощок один до одного, що не дає воді йти в зазори.

Така конструкція дозволяє забезпечувати теплу підлогу за рахунок укладання гідроізоляції та теплоізоляції.

Стічна вода відводиться через спеціальний отвір у підлозі, де встановлюється трап чи сифон для виключення неприємних запахів.

Насипні підлоги

За принципом сухої стяжки виготовляються насипні підлоги. Якщо підлога в лазні перестала влаштовувати за якістю або теплом, то її можна легко переобладнати в насипний варіант, використовуючи основу конструкції.

Для формування зазначеної підлоги використовується спеціальна суха суміш, що складається з піску перлітового класу, дрібного керамзиту та пемзи.

Технологія виготовлення включає укладання плівкової гідроізоляції та щільне засипання сухої суміші.

Поверх такої стяжки настилається листовий матеріал(Наприклад, ГВЛВ) або укладається дерев'яний настил. Попередньо в товщі суміші укладаються зливні труби.

Бетонна підлога

Поширеним непроливним варіантом є бетонна підлога у лазні. Стандартна методика його виготовлення включає такі етапи:

1. Риття приямки та траншеї, в які укладається система для відведення стічної води.
2. Засипка подушки з піску та щебеню товщиною 12 – 15 см із ретельним трамбуванням.
3. Заливка першого бетонного шару завтовшки 5 – 6 см.
4. Укладання утеплювача (шар керамзиту, мінеральна вата, повсть).
5. Укладання армуючого елемента по всій поверхні із сітки рабиця, заливка шару бетону завтовшки 6-8 см.
6. Заливка бетонного шару, що вирівнює, товщиною до 10 см.

Усі заливання бетоном проводяться з орієнтацією на встановлені маякиі формують загальний ухил у бік зливного отвору. Зрештою ухил підлоги становить близько 10º.

Довідка. Бетонне покриття відноситься до холодних поверхонь. Для усунення цього недоліку поверх неї під час лазневої процедури лягають дерев'яні ґрати.

Підлога з керамічної плитки

Підлогове покриття з керамічної плитки найчастіше використовується в мийному приміщенніде знаходиться душова або ємності для обмивання тіла. Тут на підлогу потрапляють потоки холодної та теплої води, що й зумовлює популярність кераміки.

Кахель можна накласти на бетонну стяжку або дерев'яну підлогу під час проведення капітального ремонту. Найпростіше змонтувати плитку на бетон. Достатньо його ретельно вирівняти та усунути усі дефекти.

Для кріплення краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для кахлю з укладанням у вологих приміщеннях.

Дещо складніше доведеться готувати дерев'яний настил. На нього рекомендується накласти листовий матеріал, далі ґрунтувати і зашпаклювати шви. Після цього накладається шар штукатурки товщиною 3-6 див.

На такий пиріг можна сміливо укладати плитку. Головне, не можна забувати про зливний отвор і ухил підлоги в його бік.

Підлога в лазні – це важливий елемент, що впливає на комфорт лазневої процедури та довговічність споруди. При його виготовленні слід прислухатися до деяких порад:

1. При значній площі приміщення один зливний отвір навіть при достатньому ухилі не забезпечить швидкий стік води.
2. Проливні підлоги швидко видаляють вологу, але сприяють втраті тепла. Потрібно подбати про утеплення фундаменту, цоколя зрубу. Банну піч краще розташувати нижче рівня підлоги.
3. Підлогу в парилці необхідно підняти щодо ґрунту, а рівень підлоги в мийній повинен бути нижчим за нього в інших приміщеннях, щоб не заливати їх водою.
4. Вентиляційний зазор під підлогою висотою 10 – 15 см цілком забезпечить необхідне просушування.

Який вид підлоги для лазні найкращий

Спори про конструкцію банної підлоги йдуть постійно. Досвід багатовікової історії російської лазні та думки фахівців говорять про одне – краще дерев'яної статі вигадати щось дуже складно.

Інша річ, що надійну підлогу можна виготовити тільки з такої деревини, як модрина або дуб, що коштує досить дорого. Бетонний різновид покликаний здешевити будівництво та прискорити роботи.

Зрештою вибір залишається за власником лазні, а він вирішує питання з урахуванням своїх можливостей, періодичності використання та масовості відвідування.

Підлогу в лазні треба будувати якісно та надійно, так, щоб не потрібен швидкий ремонт. Однак при його облаштуванні варто заздалегідь подбати про ремонтоздатність. Типові конструкції цілком піддаються відновленню, причому ремонтні роботи можна виконати самостійно своїми руками.

Основне завдання підлоги в лазні – не просто забезпечити безпеку та зручність при пересуванні, а й відіграти роль якісної каналізаційного пристроюздатного виводити воду, але при цьому не згнити і не зіпсуватися. Найважливіше ознайомитися з основними принципами встановлення підлоги в лазні.

Типи статі

При виборі використовуваних матеріалів варто пам'ятати, що варіанти всього два: це або дерев'яні доски, або бетон. Бетонний варіант виявиться міцнішим, він прослужить понад 50 років, але й працювати над його створенням доведеться довше.

Щодо дерев'яних дощок, вони укладаються на лаги, причому часу та зусиль на це потрібно мало. Однак термін служби дощок – близько 7 років, а потім підлогу доведеться міняти.

Дерев'яний тип кладки банного покриття можна розділити на два типи:

Підлога, що протікає. По праву вважається самим простим типомякий встановлюється досить легко. Між основними дошками потрібно дотримуватися відстані мінімум 3 мм, але його можна збільшити до 2 см. На фото зображено приклад такої підлоги.

Порада: не прибивайте дерев'яну підлогу. Це потрібно для того, щоб всю конструкцію можна було виносити надвір у теплу погоду для просихання. Такий маневр допоможе зберегти термін служби виробу.

Основна особливість типу підлоги полягає в тому, що вода з легкістю потрапляє під дошки, а в нижньому покритті передбачаються спеціальні зазори для стоку. Але подібна підлога передбачає наявність внутрішньої дренажної конструкції.

Непротікаюча підлога. Конструкція цієї банної підлоги є досить складною. Він встановлюється на так звану чорнову підлогу, яку споруджують разом з утеплювачем, якщо в ньому є необхідність. Між стіною та дошками має бути не менше двох сантиметрів, а цвяхи для кріплення підлоги використовуються досить великі – середній розмір 8 см.

Щоб прокласти таку підлогу, потрібно взяти міцні дошки, виконані або листяних дерев, і в два ряди встановити їх.

Важливо: дошки мають бути ідеально рівними, без зазорів. При встановленні їх слід щільно притискати один до одного, оскільки вода не повинна просочуватися всередину покриття.

Непротікаюча підлога встановлюється на лаги, закріплені до опор. Опори робляться з бетону, причому їхню висоту слід суворо контролювати, щоб вона була на одному рівні. Бетон потрібно заливати під опори із дощок. Підійде бетонна суміш із цементу марки М100, сформована за рахунок дерев'яних конструкцій, які після висихання суміші знімаються. Викладається бетон на очищену поверхню, після чого вичікується відповідна кількість часу (залежно від особливостей бетону, що використовується).

При зведенні підлоги, що не протікає, необхідно зробити зазор, який буде відрізнятися висотою від основної частини підлоги. Він також повинен складатися з дерев'яних дощок, чітко вирізаних із дерева та міцно притиснутих один до одного. У товщу зазору вставляється сифон, що накопичує воду в септик або каналізаційну канаву.

Замість сифона можна використовувати спеціальний лоток, який буде відповідати глибині дощок. Його слід встановлювати під невеликим нахилом, щоб вода легше виводилася з лазні.

Як зробити бетонну підлогу

Чорнова підлога для відповідної конструкції підлогового покриття лазні виготовляється переважно з бетону. Однак краще чергувати складові, причому робити це краще в правильній послідовності:

Зміцнюємо і добре утрамбовуємо ґрунт. Він повинен бути в сухому стані, інакше, при висиханні може скоротитися в обсязі, а це поставить під загрозу довговічність конструкції. Товщина ґрунту – 5 см;

Зміцнюючий шар. Складається він з гравійно-щебеневої суміші, яка повинна укладатися з товщиною 10 см;

Укладаємо бетон – перші 5 см;

Якщо потрібен утеплювач, а його в полі, що не протікає, встановлювати практично необхідно, за основу може бути взята повсть або керамзит. Основне – витримати потрібний час на висихання. Шар краще робити невеликим, оскільки матеріал може втратити міцність;

Шар бетону із сіткою рабицею – укладається для максимальної надійності та довговічності;

Прошарок з бетону, який вирівнюватиме поверхню. Бетон наноситься тонким шаром, і основне завдання при його нанесенні – створити максимально рівну поверхню, видаливши усі поглиблення та зазори;

Покриття.

Важливо: рівна поверхня підлоги повинна досягатися з урахуванням нахилу всієї підлоги 10 градусів. Це робиться для того, щоб вода стікала максимально швидко у потрібне місце та виводилася у каналізацію.

Вибір матеріалів

Дерево для банної підлоги може бути різним, але модрина – кращий варіант, проте, вона за ціною виявиться дорожчою, ніж сосна, ялиця, вільха та береза. Модрина порівнянна за своїми якостями з дубом, який за зносостійкістю та терміном служби виграє у всіх інших видів матеріалу для чистової статі.

Найкраще використовувати дошки з товщиною 30-35 мм та шириною 12 см.

Якщо ви купуєте утеплювач у магазині, наприклад, вату, вона повинна мати товщину близько 8 см.

Важливо: дошки потрібно добре висушувати після обробки. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини та термін служби підлоги значно скоротиться.

Підкладні бруси повинні мати розміри 70х100х2960 мм. Лаги – 5х18х24.6 см. Черепний брусок – 4х4 см. Чорнова підлога покривається дошками будь-яких розмірів, але товщина має бути близько 20-25 см.

Порядок збирання підлоги

Один з варіантів складання довговічної та міцної підлоги для лазні представлений на зображенні:

Порядок дій такий:

На стрічковий фундамент викладаються підкладні бруси;

Зверху підкладних брусів розміщується два шари рулонного руберойду;

Порада: підкладні бруси встановлюються чітко від стіни до стіни, щоб зазори були відсутні. Ідеальний варіант - встановити бруси на опорні стовпи, які виготовляються з цементу. Достатньо двох таких стовпів для надійності конструкції, проте, якщо лазня велика, можна зробити три.

Встановлюються лаги. Їх треба прибивати цвяхами. Потрібно встановити по одному лагу біля кожної стіни та по одному через 10 сантиметрів від попереднього. Наступний монтується по центру, а від нього можна розрахувати відстань до наступних (близько 20 см);

Встановлюються бруси для чорнової підлоги, які кріпляться з двох боків від лаг міцно цвяхами;

На чортову підлогу викладається вологозахисна мембрана, що закріплюється за допомогою цвяхів;

Зверху мембрани встановлюється шар базальтової вати. Вона має бути розділена на відрізки, які відповідатимуть розміру площ між лагами;

Далі укладається чистова підлога, що складається із заготовлених дощок. Важливо дотриматися наявності зазору в 2 см між чистовою підлогою та теплоізоляційною мембраною. Більший зазорзалишати не рекомендується, оскільки підлога може почати прогинатися.

Важливо: чистова підлога має бути надійно закріплена. Для цього використовуються цвяхи товщини 8 см.

Як кріпити різні елементиконструкції підлоги

Підкладний брус необхідно кріпити безпосередньо до фундаменту. Для цього чудово підходять анкерні болтидіаметром 1.2 см і довжиною 14 см. Болт необхідно кріпити зверху, оскільки решта способів розміщення виявляться ризикованими і ненадійними. Навіть у разі вибору методу кріплення зверху слід стежити, щоб бетон не дав тріщину. Тому робота проводиться акуратно та повільно.

Порада: кожен брус чорнової підлоги необхідно кріпити за допомогою чотирьох болтів.

Опорний брус до опорного стовпа кріпиться оцинкованими куточками розміром 6х6 сантиметрів. До бруса його потрібно кріпити за допомогою шурупів. До опорних стовпів має бути інше кріплення – шурупи 0.5х5 см. Кожного кріплення буде достатньо по одному у кожної конструкції, з кожного боку. Одне – до бруса, одне – до опорного стовпа.

Опорні бруси та лаги також повинні кріпитися один з одним за допомогою кутів за подібним принципом.

Черепні бруски поєднуються з попереднім шаром досить просто. Кількість цвяхів, що використовуються для кріплення, не має значення. Також не має значення, на якій відстані відбуваються з'єднання.

Шпунтовані дошки кріпляться під чітко визначеним кутом 45 градусів. Можна їх кріпити в паз або в шип - на розсуд майстра. Головне, зробити кріплення надійними та правильними.

Гідроізоляція повинна закріплюватися між собою та з лагами тільки скобами. Між кріпленнями необхідно витримувати однакову відстань, яка повинна перевищувати 15 сантиметрів. Також не рекомендується кріпити на відстані менше 10 см, інакше матеріал може почати трохи просідати. Степплер для роботи можна взяти будь-який, підійде і маленький, і великий. Важливо випробувати степлер перед початком роботи на чорновому матеріалі. Якщо розриви створюються, необхідно відрегулювати ширину кріплення. Насамперед все залежить від того, яка якість та походження купленого теплоізоляційного матеріалу.

Теплоізоляційний матеріал, коли всі дії над кріпленнями вже виконані, повинен бути покритий спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Наприклад, чудовим варіантом стане марка Ісофікс.

Особливості укладання чистової підлоги

Спершу береться рейка, товщина якої може становити в ідеальному варіанті 2 см. Встановлюється вона вздовж найкоротшої стіни за допомогою шурупів. Ця конструкція допоможе зробити опору, на яку буде покладатися вся чистова підлога.

Першу дошку потрібно встановити з відстанню від стіни близько 2 см. Кріплення може відбуватися за допомогою шипа або паза до стіни.

Дошки в місцях, де вони перетинаються з лагами, а кожна дошка перетинається в декількох місцях, повинні підлягати кріпленню за допомогою саморізів. Важливо врахувати, що дерев'яні дошки від різкої та неакуратної дії можуть луснути, створюючи тріщини, тому працювати слід поступово. Для якісного кріпленнядосить по одному шурупу в районі кожного перетину з лагами.

У такий спосіб з'єднуємо всі дошки, скріплюючи їх лише з лагами. Між собою дошки не кріпляться, в цьому немає потреби. При цьому кожна дошка повинна заводитися в шпильку або в паз, залежно від обраного способу кріплення.

Порада: щоб при вкручуванні шурупа не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів – до того ж, це дуже зручно.

Якщо потрібно обрізати дошку, це слід робити дисковою пилкою, Що допоможе забезпечити роботі максимально точний розмір та акуратний вигляд.

Які інструменти можуть стати в нагоді:

Шуруповерт;

Рубанок;

Ножування (для дерева);

Самонарізи, дюбеля, болти;

Свердла для твердих сплавів;

Молоток;

Рівень;

Степлер;

Дерев'яні матеріали відповідних розмірів

Порада: найкраще укладати чистову підлогу так, щоб був кут нахилу в той бік, який прямує в довжину дощок, а не в ширину. Це допоможе продовжити термін служби виробів, оскільки напрямок води теж відіграє роль у процесах гниття.

І останнє, що необхідно врахувати: якщо ви розрізали дошки, обов'язково обробляйте місця розрізів антисептиком.

Після збирання зрубу лазні та встановлення дверей, вікон, необхідно подумати про монтаж полового покриття. Як зробити підлогу в лазні у різний спосіб, розповімо в цій статті. Дотримуючись всіх етапів можна виконати роботу без помилок та якісно.

Перед монтажем підлоги в лазні потрібно визначиться, яким він буде: дерев'яним або стяжкою. На вибір впливають кілька факторів:

1. Вид матеріалу, з якого виконані статеві лаги.
2. Матеріал, з якого побудовано лазню.
3. Якою планується система зливу.
4. Призначення приміщень (парилка і мийна суміщені або роздільні, суху пару використовують або вологу і т.д.)
5. Матеріальний бік.

Дерев'яна підлога - особливості та призначення

Дерев'яна підлога у лазнях використовується в більшості випадків. Така популярність пов'язана з доступністю матеріалу та швидкістю монтажу (не потрібно робити технічні перерви в роботі). Можна купити вже оброблені антисептиком і просушені дошки для підлоги або колоди. А процес укладання простий, і навіть новачок, прочитавши покрокову інструкцію, зможе застелити підлогу. Звичайно, помилки припускаються в будь-якій роботі, але якщо подивитися тематичне відео та прочитати статтю до кінця, можна впоратися. Виконувати настил поодинці складно, тому краще пошукати 1-2 помічників.

Для лазні існує кілька способів укладання підлог, але найпростіші:

• «холодний», що протікає;
• "теплий" не протікає.

Розглянемо кожен докладніше.

Холодна підлога - особливості конструкції

Дошки холодного покриття укладаються із зазором в 4-5 мм. Він необхідний, щоб волога не накопичувалася в лазні, а протікала в підпілля. Так як підлога подібної конструкції постійно холодна, то застосовувати рекомендується тільки в південних регіонах країни або для лазні при дачній ділянці.

Конструкцію неможливо утеплити, тому використовувати в холодну пору лазню буде не комфортно. Звичайно, існує варіант, коли підлогове покриттяпіднімають вище за рівень подушки під грубку, і роблять спеціальну вентиляцію. Так підлога прогрівається під час топки та швидко просихає. Про те, як це зробити своїми руками докладніше поговоримо в одній із наступних статей.

«Тепла» підлога - особливості конструкції

Теплий варіант монтують із щільно прилеглих дощок, які мають невеликий нахил. Нахил монтується до спеціального зливу, який, у свою чергу, вмонтований у збірку куди скупчується вся волога. Звідти вода витікає самопливом по похилих трубах, за межі лазні. Ця конструкція нагадує «пиріг». Верхні дошки укладають на чернові нижнього, між ними мають утеплювач. Його ховають від вологи та роблять пару в ізоляцію.

Основні плюси такої конструкції:

1. волога не накопичується біля фундаменту;
2. підлога додатково утеплена, отже, прогріватиметься;
3. через спеціальну систему зливу, підлогові дошки прослужать довше.

Бетонна стяжка в лазні-особливості та призначення

Стяжка підлог у лазні більш трудомісткий процес, що вимагає деякого навички та теоретичних знань. Бетонну стяжку для підлоги лазні можна виконати кількома способами: заливка прямо на ґрунт, стяжка на чорновій підлозі. Самостійно простіше здійснити перший спосіб.

Стяжка на ґрунті - особливості

Стяжку з бетону виконують на попередньо знятий ґрунт та пісочну подушку (подібне представлене на фото). Після висихання покриття має непривабливий вигляд і потрібна фінішне оздоблення. Звичайно, можна просто пофарбувати підлогу фарбою, але так як лазня постійно опалюватиметься до високих температур, то хімічні суміші використання бані небажані. Найпростіший спосіб, укласти керамічну плиткучи натуральний камінь. Але обидва варіанти дорогі та трудомісткі.

Останнім часом використовують у бетонній стяжці ноу-хау "теплу підлогу". Він буває інфрачервоним, водяним та кабельним. Але укладання в сирих приміщенняхвимагає спеціальних знань, тому виконувати її самостійно не рекомендується.

Важливо при використанні бетонної стяжки в лазні, правильно виконати гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги. Утеплення виконується з полімерного матеріалу, наприклад, ПСБ-С-35. Ціна на матеріал від 70 грн.

Монтаж підлогового покриття в лазнях та саунах

Будь-який з цих варіантів підходить для лазні в приватному будинку або дачі. А як правильно зробити покриття дотримуючись основних правил та особливостей технології, розповімо докладніше.

Монтаж «холодної» підлоги, що протікає

Як лаги під протікає підлогу можна використовувати металеві або дерев'яні палиці прямокутного або округлого перерізу. Вибирати потрібно в залежності від матеріалу, з якого будувався зруб. Так, для лазні із бруса краще використовувати дерево перетином не менше 100 мм.

Перед укладанням, лаги потрібно обробити антисептиками та просоченнями. Як економію використовують машинне відпрацьоване масло. Антисептики беруть будь-які, але краще за прямого призначення «для лазень».

Деревину перед укладанням просушують до вологості менше 12-10% або набувають готової камерної сушіння.

Укладання основи під підлогу

Монтаж лаг потрібно виконувати паралельно до стіни, яка має меншу довжину. Для надання жорсткості під ними заливаються стовпчики із залізобетону, відстань між ними не повинна бути більше 1 м. Викладають наступними етапами:

• у місцях установки знімається верхній шар ґрунту та засипається подушка із щебеню та піску (10-15 см) та армованої сітки;
• викладаються стовпчики з червоної цеглини або укладають шматки залізобетонної плити;
• конструкція гідроізолюється за допомогою бітумної мастики.

Якщо фундамент під лазню був стовпчастий, то рівень лаг повинен бути паралельний і дорівнює за рівнем закладної колоди. При стрічковому – верхній частині фундаменту.

Зверху на стовпи укладається в другий шар гідроізоляція і монтуються лаги. Їх потрібно класти залишаючи відстань від основних стін не менше 4-5 см, з усіх боків ці зазори потрібні для вентиляції.

Монтаж зливу в підпіллі

Потрібно виконати систему, яка швидко виводитиме надлишки води, і не дасть їй накопичуватися біля фундаменту. Для цього потрібно вивчити ґрунт, тому що від всмоктування вологи буде залежати конструкція:

• При грунті, що добре вбирається вологу, верхній шар знімається по всьому периметру лазні і засипається подушка з щебеню товщиною мінімум 250 мм. Вона використовується як фільтр. Волога проходитиме крізь фільтр і вбиратиметься у ґрунт. Це найпростіший спосіб.
• При грунті, що погано вбирає вологу, робиться ухил в 10° у бік спеціально підготовленого зливу (яма в глибину мінімум 30-40 см, в якій укладають трубу з ПВХ для зливу діаметром від 15 см, засипана щебенем). Для того щоб вода зливалася рівномірніше грунт можна засипати глиною і утрамбувати.

Укладання підлогових дощок

Дошки для підлоги можна використовувати навіть не обрізні, головне їх вирівняти і обтесати. Укладання починають від стіни, відступивши на 2 см. По відношенню до лагав укладання перпендикулярне.

Кріпити до лагам дошки можна шурупами або цвяхами під кутом в 45 °. Щоб щілини між дощок були однаковими використовують шматочки фанери завтовшки 3-5 мм.

Монтаж «теплої» підлоги, що не протікає

Лаги під конструкцію укладають так само, як у першому випадку. Щоб організувати нахил підлоги, потрібно зробити врубки по 2-4 мм у кожній лазі, крім розташованих біля стін.

Монтаж системи зливу

Як водоприймач використовують яму 400х400 мм і глибиною в 300 мм (схема конструкції є на фото вище). Вирити її потрібно між двома опорами. Для гідроізоляції у водозбірнику робиться "глиняний замок" або заливають стінки бетоном і промазують бітумом.

На дні, відступивши на 2 см, встановлюється зливна труба, яку потрібно укладати під нахилом. Для цього підійде ПВХ трубаперетином щонайменше 15 див.

Укладання підлогових дощок

Монтаж підлоги починають із чорнового нижнього шару. Для його кріплення на балках із двох сторін кріпляться бруски 50х50 мм по всій довжині. На ці бруски стелять чернові дошки, використовувати можна будь-які, що залишилися після будівництва, навіть невеликий кругляк. Від верху балки потрібно відступати не менше 60 мм, це залежить від товщини передбачуваного утеплювача, він повинен не перекривати верхню частинулаги.

Зверху на чорнову підлогу розстеляють гідроізоляцію. її потрібно укладати внахлест кріпити стики за допомогою бітумної мастики або скотчу (залежно від виду гідроізоляції). Зверху на гідроізоляцію укладають утеплювач (мін вата, ековата, керамзит, тирса з ПВА і т.д.). Утеплювач необхідно захистити, закривши його шаром пароізолятора.

Пароізоляцію стелять внахлест 15 см, кріпитися до лагів будівельним степлером.

Зверху монтується чистове покриття із дошки. краще використовувати шпунтову з шипом та пазом. Так вода не зможе потрапляти між дощками. Монтувати дошки краще одягаючи кожну наступну на шпильку, так менше ймовірності зіпсувати замкове з'єднання. У похилому зливі монтується труба, кінець якої буде виходити у водозбірник.

Важливо між основним покриттям та утеплювачем залишити вентильований зазор не менше 10 - 15 мм, куди виводять додаткову витяжну трубу.

Як статеві дошки для лазні краще використовувати вироби стійкі до води, наприклад модрина, осика. В іншому випадку підлога швидко згниє, чого ніколи не станеться з бетонною стяжкою.

Монтаж бетонної стяжки-особливості монтажу в лазні

По всьому внутрішньому периметру знімається верхній шар ґрунту, мінімум на 30-40 см. Ґрунт трамбується. Зверху укладається 100 мм крупнозернистого піску. Потім шар із щебеню 200 мм і два шари руберойду. При цьому важливо перед засипанням піску залишити місце під майбутнє приймання.

Наступним етапомвикопується місце під приймання, стіни його потрібно бетонувати на товщину не менше 50 мм. Зверху засипається щебенем та виводиться зливна труба. Тільки після цього можна приступати до стяжки.

Заливка стяжки на підлогу лазні

Монтаж стяжки здійснюють наступними етапами:

1. Перший шар заливається бетоном на висоту 5 – 6 см, йому пропонують підсохнути (але не висохнути остаточно);
2. Розстилається шар теплоізоляції ПСБ-С-35 (товщину можна взяти будь-яку, стандартну 5 і 10 см);
3. Для надання жорсткості укладають армовану сітку;
4. Заливається фінішний шар бетону в 6-9 см. Для додання твердості потрібно заливати фінішний шар, під кутом 10 -15 °, у напрямку до стоку, де вмонтована труба.

Зверху бетонну стяжку декорують плиткою, її безліч будівельних центрах, ціна починається від 210 р/м2. Можна продумати власний дизайн та підібрати покриття під нього. Усі залежності від розміру гаманця та фантазії.

Всі варіанти, що розглядаються, можна виконати своїми руками, а наші фахівці завжди раді підказати, як не допустити помилок.

Це дуже непросте завдання, тому що необхідно брати до уваги численні нюанси облаштування всіх її приміщень. Зумовлені ці тонкощі, безумовно, специфікою банних умов. А конкретно - виражено високими показниками температури і вологості, прямим контактом багатьох поверхонь, що обробляються з водою, необхідністю підтримки особливого мікроклімату, підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами до облаштування приміщень і деякими іншими.

А однією з «проблемних» ділянок традиційно є підлога. Від того, наскільки правильно обрана і зібрана їх конструкція, безпосередньо залежить не тільки їх власна довговічність, але і комфортність перебування в банних приміщеннях в цілому. Тому питання - підлогу в лазні з чого краще зробити, є одним із найважливіших при плануванні такої споруди.

Основні різновиди банної підлоги

Спочатку варто розібратися в тому, які конструкції підлог в принципі можуть облаштовуватися в лазні, і з якого матеріалу їх роблять. Відповідних варіантів не так вже й багато, тому що специфічний мікроклімат дуже негативно впливає на більшість матеріалів. Крім того, обробка приміщень, розрахованих на постійну підвищену вологість і різкі перепади температур, повинна бути екологічно чистою, яка не виділяє токсичних речовин.

Тому сьогодні підлогу в лазневих приміщеннях облаштують, як і раніше, з деревини або з бетону. Інновацією в конструкції є можливість організації підігріву поверхонь за допомогою сучасних систем"тепла підлога".

Дерев'яна підлога

Як би там не було, традиційними для російських лазень є дерев'яні підлоги. Їх робили в цій споруді споконвіку - анітрохи не втратили вони своєї актуальності й сьогодні. Єдине, що багато власників лазень додають у звичну дерев'яну конструкцію – це їхнє утеплення таким сучасним матеріалом, як екструдований пінополістирол.

Має сенс кілька слів сказати про матеріал, який вибирається для облаштування дерев'яної підлоги. У зв'язку зтим, що покриття для підлоги буде постійно піддаватися впливу вологи, для підлоги банних приміщень бажано вибирати деревину твердих порід, яка менше вбирає вологу, так як має щільну структурну будову. До таких пород відносяться дуб, модрина або вільха.

Дубові дошки коштують досить дорого, і знайти їх не так просто, тому оптимальним варіантом буде дошка, виготовлена ​​з модрини або вільхи. І та й інша мають гарну зносостійкість і низьку гігроскопічність. Хоча тут же зауважимо, що коштує ця деревина також недешево, тому багато власників лазень віддають перевагу сосновим дошкам, як найдоступніший у ціновому плані матеріал. Але довговічність таких покриттів виходить не визначною.

Для підлоги, що протікає, вибирається рівна дошка, без пазів і шипів. А для конструкції, що не протікає, краще придбати шпунтовані дошки, так як тільки вони при хорошому припасуванні в ходімонтажу здатні створити майже герметичне покриття.

Незважаючи на те, що деревина буде знаходитися в приміщенні з підвищеною вологістюСпочатку вона повинна бути добре просушена, інакше дошку може «повісти» після настилу, і підлога почне деформуватися.

Рекомендована товщина дошки для виготовлення підлоги варіюється в межах від 25 до 40 мм. Від вибраного параметра товщини залежатиме крок, з яким повинні встановлюватись лаги під закріплення чистового дощатого настилу. Чим товщі дошка, тим відстань між лагами можна зробити більше. Так, під дошку 25 мм необхідно укладати лаги з кроком до 400 мм, а якщо обрана дошка товщиною 40 мм, то відстань між лагами цілком можна збільшити до 600÷700 мм.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Отже, дерев'яні підлоги можуть бути двох типів, які розрізняються за своєю конструкцією - це протікає і не протікає підлогу.

Протікає дерев'яна підлога

Цей тип підлоги облаштовується таким чином, щоб вона не затримувала вологу на своїй поверхні. Для цього між дошками, що формують поверхню, залишається зазор, через які йде вода.

Підлога, що протікає, може бути влаштована приблизно за такою схемою:

1 — Зроблена з колод стіналазні.
2 – Плінтус-екран, що захищає нижню частинустін та кути приміщення від прямого попадання води. Виготовляється із дошки.
3 – Дренажна засипка, що складається із щебеню та гравію.
4 – Дренажна яма для стоку води, засипана щебенево-гравійнийсумішшю або відходами будівельних матеріалів (наприклад, бита цегла, шматки бетону і т.п.)
5 – Дощатий настил підлоги, що протікає.
6 – Підстави для лан дощатого настилу.В даному варіанті показані покладені азбестоцементні. Замість них, як опори можуть бути встановлені бетонні або цегляні стовпи.
7 – Відсічна гідроізоляція між цоколем та нижнім вінцемстіни.
8 – Фундамент лазні, стовпчастий, пальовий або стрічковий.
9 – Утрамбований глиняний шар, що перенаправляє воду, що пролилася зверху, в дренажну яму(Канаву).

Облаштування підпільного простору підлог, що протікають, може бути проведено по-різному, з використанням різних матеріалів:

• Раніше зазвичай під підлогою не робилося спеціального водозбору. Вода з лазні зливалася прямо в ґрунт. Тому саму будівлю обов'язково піднімали над рівнем землі, як мінімум на 200 мм, зазвичай – на стовпчастому фундаменті. І будувалася лазня, за можливості, на схилі, щоб під нею не затримувалася волога.
• Інша система відведення води з підпілля показана на представленій вище схемі. Під підлогами, що протікають, облаштований своєрідний дренаж з гравію або (і) щебеню. Вода, що протікала через щілини в підлозі, розподіляється в засипці і повільно йде в грунт. Якщо виготовлено утрамбований глиняний замок, то проникнення йде не по всьому. площі - надлишокводи поступово стікає у дренажну яму. У зв'язку з тим, що підпілля має можливість провітрювання, частина вологи просто випаровується. Цьому сприяють внутрішні канали та просвердлені отвори в азбестобетоннихтруби, що слугують опорою для дерев'яного настилу.
• Якщо лазня зводиться на піщаному ґрунті, то проблем з відведенням води не буде, тому що вона відмінно йде в пісок, і під будовою завжди буде сухо.
• Якщо ж ґрунт на ділянці важко пропускає воду, то під підлогою можна викопати котлован, глибиною 300÷400 мм, який засипається піском. Цей варіант можна назвати найпростішим за конструкцією. Але при частому користуванні лазнею такий дренаж поступово почне «заболочуватися», і як серйозний захід такий підхід краще не розглядати.

• Більш складна конструкція підпілля підлоги, що протікає, передбачає збір і відведення води в зливну яму, розташовану на певній відстані від лазні, або в дренажну траншею (канаву). Для того щоб організувати цей варіант банної підлоги зі зливом, першим кроком викопується котлован, стінки якого розташовуються під кутом і сходяться до центральної його частини. Потім скати засипаються щебенем, який добре ущільнюється. Після цього на щебені укладається арматурна сітка. Далі, скати бетонуються (поз.1). У центральній частині підпілля по всій його ширині або довжині також з використанням бетонування створюється жолоб (поз.2), в який стікатиме по похилих стінках вода, що просочилася через підлогу. Замість жолоба також по центру або зі зміщенням до одного з країв може бути облаштований бетонований приямок, який зв'язується каналізаційною трубою (поз.3) з дренажною системою (ямою). Трубі надається необхідний ухил (зазвичай 5 см на погонний метрдовжини), і вода стікає нею простим переливом.

А вже вище бетонованої похилої основи розташовуються опорні стовпи (поз.4). Через обов'язкову відсічну гідроізоляцію (поз. 5) на них укладаються балки або лаги (поз.6), якими ведеться настил дощатої банної підлоги (поз.7) з просвітом між сусідніми дошками приблизно 5 мм.

Якщо є бажання дещо здешевити та прискорити процес облаштування стоку у підпіллі, то бетон можна замінити на добре ущільнене. глиняне покриття. Утрамбована глина погано пропускає вологу, тому вода стікатиме по таких стінках у приямок, і далі – в дренажну яму. Але бруду у такому разі, безумовно, буде більше.

Тепер, коли організовано підпільний простір і схему відведення води, можна переходити до формування самої статі. Його конструкція складається з трьох шарів:

- це балки перекриття підпільного простору (брус чи колода);

- лаги, що укладаються на балки перекриття, перпендикулярно їм (іноді лаги і не монтують, обмежуються балками, якщо вони розташовані з невеликим кроком);

- Дощатий настил, дошки якого закріплюються на лаги (балки).

Між окремими мостинами залишається просвіт не менше 5 мм.

Ці зазори необхідні вільного стікання води вниз. А ширина просвіту вибирається з урахуванням можливого набухання деревини при її постійному перезволоженні.

Деякі власники лазень роблять підлогу, що протікає, знімною для того, щоб забезпечити можливість час від часу виносити дошки покриття на провітрювання і просушування на вулицю. Якщо вибирається саме такий варіант, доцільно з брусів-лаг і дощок змонтувати кілька щитів, з такими розмірами, щоб їх перенесення до місця настила і назад на вулицю не представляла особливої ​​складності. Ці щити укладаються поверх балок перекриття, але не закріплюються на них.

До переваг даної конструкції можна віднести простоту її монтажу, а також невеликі витрати на її облаштування.

Найвиразнішим недоліком підлог можна назвати те, що лазню повноцінно можна використовувати тільки в теплий період року або в регіонах з помірними зимовими температурами. У зимові холоди банні приміщення швидко вихолоджуватимуться, і для їх опалення потрібна велика кількість палива. Та й простигнути в такій лазні, з можливим холодним протягом знизу – нічого не варте.

Ціни на брус

Непротікаюча конструкціябанної дерев'яної підлоги

Конструкція підлоги, що не протікає, передбачає облаштування дощатого настилу під з ухилом для сходу води. У найнижчій точці цього ухилу або розташовується жолоб, пов'язаний з водовідвідною трубою, або встановлений стік у вигляді отвору, прикритого ґратами (трап).

Дошки настилу укладаються відразу на балки, що перекривають простір банного приміщення, в тому випадку, якщо не планується утеплення підлог.

Якщо ж підлога утеплюватиметься (а для лазні це дуже важливо), то конструкція збирається з декількох шарів - це балки перекриття, чорнова підлога, утеплювач і дощате чистове покриття.

Дошки в конструкції підлоги, що не протікають, повинні бути максимально щільно підігнані один до одного. Тому для настилу зазвичай вибирається шпунтована дошка, яка стане гарантією «герметичності» настилу. Особливо це важливо в тому випадку, якщо під покриттям планується укласти матеріал, що утеплює.

Крім цього, дуже важливо у цій конструкції правильно розрахувати ухил підлоги. По ньому повинна добре стікати вода, але не можна забувати і про комфортність та безпеку людей, які прийматимуть лазневі процедури. Тим більше що від води та мила поверхня може бути слизькою. Зазвичай достатньо ухилу чистової підлоги 50 мм на погонний метр довжини, що становить, відповідно, 5% або близько 3 градусів у кутовому обчисленні.

— Щоб сформувати ухил було простіше, можна використовувати дошку або брус, що зрізає під потрібним кутом і закріплений на дошки чорнової підлоги. Ці елементи стануть своєрідними лагами для настилу суцільної чистової підлоги.

Ціни на зливні труби

зливна труба

— У наміченому місці у чорновій підлозі вирізається отвір для встановлення зливної труби з трапом. Сам зливний отвір повинен розміститися в нижній точці ухилу підлоги або ж у її центрі, якщо ухил підлоги передбачений у цьому напрямку.

- Наступним кроком між лагами на чорнову підлогу укладаються плити утеплювача - зазвичай з цією метою застосовують екструдований пінополістирол, оскільки він не боїться впливу вологи. Усі зазори, що залишилися між лагами та утеплювачем, а також навколо зливної труби необхідно заповнити монтажною піною.

— Потім зверху утеплювача настилається гідроізоляційна плівка, яка пришивається до лагів скобами, що вбиваються за допомогою степлера, і підсовується під обрамлення зливного отвору.

- Краї гідроізоляційного матеріалунеобхідно підняти на стіни, на висоту 150÷200 мм та закріпити скобами.

— Здійснюється монтаж дощатого настилу, з максимально щільним припасуванням половиць. При цьому намагаються застосовувати технологію прихованого кріплення, щоб головки кріплення (цвяхів або шурупів)були повністю заховані (це дуже важливо саме для лазні).

- Стики деталей зливного трапу з дошками чистої підлоги необхідно обробити силіконовим герметиком.

— Потім обшиваються стіни приміщення, так, щоб гідроізоляція, закріплена на них, залишилася під обшивкою.

— Завершальним етапом підлога по всьому периметру обрамляється плінтусом, який також має бути розташований під кутом, щоб вода, що потрапляє на стіни, стікала по них на підлогу.

Дерев'яні банні підлоги не фарбуються і не лакуються, їх можна просочити оліфою або натуральними маслами, які наносяться в два - три шари.

Достоїнствами непротікаючої дерев'яної банної підлоги можна назвати її такі якості:

• Можливість створення утепленої конструкції.
• Можливість використання лазні будь-якої пори року.
• Створення у лазневих приміщеннях максимально сприятливого мікроклімату.
• Деревина сама по собі є теплим матеріалом, тому знаходитись у приміщенні відвідувачам лазні буде комфортно.

До недоліків дерев'яної підлоги цієї конструкції можна віднести наступне:

• При недостатній обробці пиломатеріалів, а також за відсутності або неправильно організованої вентиляції підлоги можуть почати підгнивати, або покриватися по краях темними плямами плісняви.
• Своєю довговічністю дерев'яні підлоги все ж таки не можуть посперечатися з бетонними покриттями.

Бетонні підлоги в лазні

Бетонні підлоги в лазні - також досить популярнийваріант. Але їх облаштування вимагатиме серйозних фінансових витрат, займе чимало часу Але, зробивши їх якось, можна бути впевненим, що прослужить конструкція без ремонту 30-40 років. Однак, щоб бетонна підлога прослужила такий тривалий термін, облаштовувати його необхідно за всіма правилами, використовуючи якісні матеріали.

Якщо вирішено зробити підлогу в лазні бетонною, необхідно знати, якою вона є позитивною і негативними якостямимають.

• Як уже говорилося вище, бетонне покриттяє найбільш довговічним у порівнянні з усіма іншими.
• Матеріал не схильний до гниття і стійок до впливу вологи.
• Бетонна підлога після його облаштування не потребує особливого догляду.
• Надається широка різноманітність облицювання бетону декоративним матеріалом.
• Є можливість укладання під стяжку або під облицювальну плиткуводяної або електричної системи «тепла підлога».

• Така конструкція обійдеться набагато дорожче, ніж дерев'яна підлога.
• Процес облаштування покриття більш трудомісткий і тривалий, тому що доведеться чекати дозрівання бетону, перш ніж переходити до його оздоблення та подальшої експлуатації.

• Якщо не використовувати систему «тепла підлога», то підлога в лазні виходить холодною, навіть за наявності утеплювального матеріалу. Тому доводиться встановлювати зверху бетону або кахлю дерев'яні грати.
• Бетонній підлозі потрібно декоративне покриття, інакше підлоги виглядатимуть непривабливо.

Облаштування бетонної підлоги проводиться в кілька етапів:

— Першим кроком у приміщення лазні проводиться каналізаційна труба, яка відводитиме витрачену воду. Вертикальний її патрубок повинен підніматися вище за інші підготовчі шари.
— Поверхня земляної підлоги вирівнюється, ретельно утрамбовується. Іноді доводиться зробити додаткове вилучення ґрунту, тому що під бетонну стяжку необхідно обов'язково облаштувати піщану та щебеневу (гравійну) «подушки».
— Наступним етапом на земляну підлогу засипається піщана подушка товщиною 100÷1501 мм, яка стане хорошим гідроізоляційним шаром. Пісок потрібно добре ущільнити.
Зверху піску укладається такою ж товщиною шар щебеню або великого гравію, який також необхідно ретельно утрамбувати.
— Для утеплення підлоги можна використовувати насипні матеріали – той самий керамзит. Він потрібним шаром розподіляється поверх зробленого піщано-гравійного засипання.

Ціни на цемент

Цілком підходить для утеплення та екструдований пінополістирол. Їх плит виколюється суцільне покриття підлогу всієї площі підлоги. Якщо залишаються невеликі щілини або просвіти (наприклад, по периметру приміщення або навколо патрубка каналізаційної труби), вони заповнюються пінополіуретановою піною.

- Утеплювальний матеріал рекомендовано зверху гідроізолювати. Для цього стій термоізоляції покривається щільною поліетиленовою плівкою, руберойдом або будь-яким сучасним. гідроізолятором. Полотна гідроізоляційного матеріалу настилаються внахлест і герметично скріплюються між собою вологостійкою стрічкою, що клеїтьабо бітумною мастикою. Полотна повинні знаходити на стіни вище за майбутню стяжку на 100÷150 мм.

- Потім зверху гідроізоляційного шару укладається арматурна металева сітка.

— Після цього на поверхню підлоги виставляються металеві маяки, які не тільки повинні задати товщину майбутньої стяжки, але водночас створити необхідний ухил поверхні для організації стоку води. Маяки монтуються від стічного отвору у вигляді променів, що розходяться до стін або паралельно з ухилом до однієї зі стін, якщо організується лінійний збір води у вигляді жолоба.

— Як при варіанті з утепленням, так і без нього перед заливкою розчину по всьому периметру майбутньої стяжки на нижню частину стін закріплюється демпферна стрічка. Цей матеріал необхідний збереження цілісності бетонного моноліту при розширенні під впливом підвищення температур.

— Тепер можна проводити заливання бетонного розчину з вирівнюванням його поверхні маяками. Вирівнювання здійснюється за допомогою будівельного правилаз вживання заходів щодо максимального ущільнення бетону, щоб не залишити в його товщі повітряних порожнин.

— Вирівняна стяжка повністю застигне і набере марочну міцність не раніше ніж за місяць. До оздоблювальних робіт, якщо вони плануються, можна буде перейти приблизно через два тижні.

— Далі, якщо планується облицювати підлогу керамічною плиткою, то поверхня стяжки обробляється ґрунтовкою. глибокого проникненняяка наноситься в один або два шари.
— Після просихання ґрунтовки можна облицьовувати підлогу керамічною плиткою.

— Сьогодні багато власників лазень, що будуються, додатково оснащують підлогу системами підігріву. Найчастіше вибирається електрична «тепла підлога»-кабельна або з використанням стрижневих інфрачервоних матів. Його змонтувати набагато простіше і краще для цього вибирати ті різновиди, які можуть бути укладені безпосередньо під керамічне покриття.

Ціни на керамічну плитку

керамічна плитка

Водяний підігрів передбачає підключення до системи опалення. Тобто до нього моно вдатися тільки в тому випадку, якщо лазня розташована або прямо в будинку, або в прибудові, що примикає, або знаходиться в безпосередній близькості, куди можна без складнощів і великих втрат тепла провести труби від контуру опалення. А сам контур теплої підлоги доведеться укладати ще до заливання стяжки.

"Тепла підлога" - це надзвичайно комфортно!

Але й праці знадобиться чимало! Перед тим, як приступати до такого завдання, необхідно ознайомитися з інструкціями, щоб реально оцінити свої можливості. У цьому вам можуть допомогти публікації нашого порталу, присвячені самостійному створенню системи – найбільш складної у виконанні, та електричного «теплогопідлоги» під керамічну плитку - тут завдання виглядає все ж таки простіше.

Чим покрити бетонну поверхню банної підлоги?

Бетонна підлога в лазневих приміщеннях може просто «залізнутися». Тобто у вологу поверхню стяжки втирається сухий цемент і залишатиметься в такому вигляді. Досить примітивно, недовговічно, і «віддає суспільній лазні», що не кажи. Для такої підлоги будуть потрібні дерев'яні грати, тому що він виходить холодним і неприємним для босих ніг.

Набагато якіснішим, довговічнішим та й просто гарним варіантомоздоблення бетонної підлоги є керамічна плитка, яка має всі необхідні для приміщень з підвищеною вологістю якостями. Щоб плитка прослужила тривалий термін без необхідності ремонту, необхідно зробити якісну кладку.

Укладання керамічної плитки на підлогу - чи можна освоїти самому?

Звичайно, можна, якщо проявляти акуратність з суворо дотримуватися рекомендацій технологічних інструкцій. А знайти таку інструкцію можна, перейшовши по рекомендованій нагоді до статті нашого порталу.

Вибираючи для облицювання банної підлоги керамічну плитку, необхідно враховувати особливості її поверхні. У лазні може бути і вологим, і слизьким від мила або шампуню. Тому не варто вибирати облицювальний матеріал з гладкою поверхнею, тому що ймовірність впасти і отримати травму багаторазово зростає.

Сьогодні у продажу нескладно знайти підлогову, що влаштовує за забарвленням і малюнком. плитку з рельєфною поверхнею, якане має глазурованого покриття. Таке керамічне облицювання практично не ковзає, навіть при намоканні.

Ще один варіант матеріалу, який може бути використаний для настилу на бетонну підлогу - це дерево-полімерна терасна дошка, так званий декінг. Цей матеріал має численні переваги та якості, які відмінно підійдуть для лазневих приміщень,

До позитивних якостей такого настилу можна віднести:

• Екологічна чистота матеріалу, який містить формальдегідних, свинцевих та інших токсичних добавок.
• Абсолютна вологостійкість. Термін експлуатації терасної дошки навіть у суворіших вуличних умовах не менше 30 років.
• Матеріал має високу стійкість до температур від -60 до 80 градусів.
• Дошки мають добре продуману рельєфну поверхню, тому на них дуже складно випадково послизнутись.
• У продажу представлений широкий асортимент відтінків. Колір покриття не змінюється під впливом агресивного середовища.
• Матеріал гігієнічний, тому що не є сприятливим середовищем для появи цвілі чи хвороботворних бактерій.
• Дошка легко ріжеться в нудний розмір, просто монтується. Маса її невелика, і настили можна без особливих зусиль виносити на свіже повітря для провітрювання.
• Матеріал «теплий» на дотик і здатний повноцінно замінити дощатий настил.

Декінг можна укласти щитами поверх бетонної підлоги, або ж використовувати в конструкції банної підлоги, що протікає, замінивши їм звичайну дошку.

Садовий паркет - цей варіант покриття теж може бути використаний для настилу на бетонну підлогу лазні, в якому облаштовано злив. Матеріал має усіма якостями деревно-полімерної терасовоїдошки та має дуже естетичний зовнішній вигляд. Зручність цього матеріалу полягає в тому, що при необхідності плити можуть бути дуже швидко демонтовані, наприклад, для зручності прибирання бетонної підлоги, а потім покладені на місце. Спеціальна система їх замкових з'єднань робить таке укладання або демонтаж взагалі найпростішим завданням.

Завдяки тому, що виробники покриттів для підлоги постійно працюють над новими матеріалами, і вони час від часу з'являються у продажу, цілком можна підібрати для підлог в лазні сучасний оригінальний і доступний за ціною варіант.

Отже, були розглянуті можливі типи конструкцій банної підлоги, а також матеріали, що використовуються. дляїхстворення. Володіючи такою інформацією, простіше визначитися, який з варіантів найбільше підійде для конкретного приміщення, відповідатиме і побажанням, і фінансовим можливостям власника лазні.

Деякі аспекти створення банної підлоги, очевидні і досить спірні, освітлені у пропонованій увазі читача відеосюжеті:

Відео: Варіанти створення якісних підлог у лазні

Підлоги в лазні зовсім не дрібниця, як здається спочатку. Способи їх влаштування відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що підлога для лазні є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанняу лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняття про принципи їх укладання та відмінності між схемами.

Укладання підлог у мийному відділенні

Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.

У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, чому облаштуванню цієї банної зони потрібно приділити максимум уваги. Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.

У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути.

Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий строк. Підлоги в мийній повинні:

• протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
• бути дихаючими та швидко просихати;
• забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.

З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.

Підлога для мийної конструкції

Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 °C, оскільки підлога має бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не такою, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який - деревину, плитку, глину, бетон та інші.

Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.

У будь-якого покриття для підлоги є свої плюси і мінуси:

Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.

Дерев'яна підлога в мийній

Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще вибирати хвойні породи, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.

До переваг дерев'яних підлогслід віднести:

• простоту та зручність укладання;
• натуральність, екологічність та міцність;
• невисоку вартість робіт.

Недоліками можна назвати таке:

Якщо ви зупинилися на дерев'яні підлоги, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.

У свою чергу підлоги, що протікають, розрізняються за схемою укладання:

Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.

1. Викопується яма посередині підпілля.
2. Від її дна в напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3-4 ° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожний погонний метр).

   Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача

3. Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
4. Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля знову-таки зі схилом 10° у бік викопаної ями.
5. Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сіткуз осередками порядку 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використовувати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
6. Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балочні конструкції, оброблені антисептиком Нижні вінцеві поперечки кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).

   Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності

7. На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.

   Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.

Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.

Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча і є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.

Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в сам ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.

У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині

Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча збірка міцніша і довговічніша і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту від водних процедур навіть у люті морози.

Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів

Вибір матеріалів для влаштування зливу

Відразу скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовувати пластикові будматеріали, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.

Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.

Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:

• якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, будуть потрібні труби Ø 100-110 мм;
• без використання сантехніки тільки для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.

Розрахунок матеріалів та інструменти

Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:

• труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
• перехідники із Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
• трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
• труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);
• цемент, щебінь та пісок.

Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Це саме стосується й інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:

• будівельний рівень;
• болгарка;
• штикова лопата.

Бетонна підлога в мийному відділенні

Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.

Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат і встановлювати водосток.

З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткоюабо укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.

Інші види підлог у мийній

Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізують верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.

Якщо зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован глибиною в півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.

Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу

Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має велику ваду - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в миття з часом з'являється стійкий неприємний болотний запах.

Словом, найкращим виборомБуде деревина, хоча комбінуватися вона може і з іншими матеріалами.

Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками

Покриття підлоги в мийному приміщенні

Підлога готова, час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементище до початку основних робіт, інакше дерев'яний підлогу можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.

Рекомендується використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованої до дзеркального стану та сухий. Лак наноситься кількома шарами, після повного висихання лазню потрібно протопити і провітрити.

Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню

Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба має бути найвищої якостіта абсолютно нешкідливою при нагріванні.

Крім цього, є народні засоби для покриття підлоги – використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині. гарний відтінокДо того ж обійдеться воно практично безкоштовно.

Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати. оздоблювальним матеріаломоскільки сам по собі він виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркет, пробкові вироби.

У принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.

Укладання підлоги в парилці

Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього банного проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як все було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.

Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це вельми сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.

Як показує практика, проста схема облаштування підлог у лазні є найкращою.

Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще та простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато суттєвіше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.

Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає ніякої конструктивної відмінності, все загальне та однакове, підлога в такому випадку облаштовується за описаними вище методиками.

Коли парна - це окрема зона і немає необхідності у відведенні великої кількості води, укладається підлога з обрізної дошки з невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.

Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.

Набагато простіше з бетонними підлогами - вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.

Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, чудовий індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, то дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.

З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал

Безумовно, деревина поза конкуренцією:

І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.

Устаткування бетонної підлоги у парній

Бажано все необхідні будматеріаликупувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:

• стрічку крайову;
• пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
• грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.

Інструменти для роботи

Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:

• захисні засоби для очей та рук;
• лопата штикова та будівельний рівень;
• таз для замісу розчину чи відро;
• бетонозмішувач та міксер;
• валики (гольчастий і для ґрунтування);
• правила та будівельна кельня;
• пальник газовий для паяння руберойду.

Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги в парній

1. Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.

   Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.

2. Підганяння основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, і газовим пальником спаюють шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.

   Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом

3. Фінішне вирівнювання. Буквально до міліметра робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
4. Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не лопнула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, вказаних на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Оздоблювальні роботи. Залиту самовирівнюючою стяжкою підлогу залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.

Відео: заливка стяжки в лазні своїми руками

Покриття підлоги в парилці

Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати жодні просочення, аргументуючи тим, що лазня повинна дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари за великої температури. Із цим важко не погодитися. Але є й інший бік медалі – фізичне зношування та гниття.

Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжкастаті з роками втрачає свої властивості. Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари.

Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж - ніяких просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цього натуральні віскта олії, спеціально призначеними для саун та парилок.

Лляне масло підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовинпри нагріванні

Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігатиме надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.

Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика - краще та технологія, яка простіше. Успіхів вам і легкої пари.