Влаштування дренажної ями. Швидке заповнення вигрібної ями: варіанти рішень. Ціни на поліпропіленові труби

У наші дні вигрібна яма є гідною альтернативою локальної каналізаціїі при правильному облаштуваннізможе ефективно та довго позбавляти вас від стічної води.

Така яма влаштована дуже просто, її легко зробити самостійно, не залучаючи фахівців та техніки.

При цьому зробити зливну яму можна зробити різними способами, кожен з яких не вимагатиме від вас особливих витрат.

Що таке вигрібна яма

Вигрібна яма є найпростішою конструкцією за своєю суттю, але укріплюється та будується вона по-різному.

Вона представлена ​​викопаною ямою, до якої підводиться каналізаційна труба. Стічна вода прямо потрапляє туди і через дренажну подушку вбирається у ґрунт.

Якщо тип грунту не здатний увібрати в себе велику кількість води, то її викачують з ями примусово, різними видами насосів.

Приклад облаштування у приватному будинку зливної ямиви бачите нижче.

Перевагами цієї конструкції є низькі витрати та можливість зробити її швидко та самостійно.

Нестача ж у тому, що яма із відходами забруднює навколишнє середовищеі при недостатній герметизації може поширювати неприємний запахна ділянці.

Якщо поблизу знаходиться джерело питної води, обов'язково потрібно зробити повністю герметичну яму.

Види вигрібних ям

Всі вигрібні ями відрізняються за міцністю та ступенем їх зміцнення. Звичайно, на облаштування міцнішої ями піде і більше часу, зате прослужити вона може довгі роки.

Яма для стічної води може бути відкритою та закритою. Якщо зробити надійний люк для зливної ями, то неприємні запахи будуть відчуватися менше або зовсім не чути.

При відкритій ямі вода просто стікає у викопану вручну яму, нічим не закриваючись і зміцнюючись. За потреби ця яма просто закидається землею.

Крім цього, ями можуть бути побудовані за допомогою різних матеріалів.

Залежно від цього критерію вигрібні ями поділяються як постійні та тимчасові.

До постійних варіантів відносяться:

• зливна яма із цегли, шлакоблоку. Стінки викопаної ями обкладаються цеглою або дешевшими блоками;
• яма з бетонних кілець. Робиться у вигляді герметичного колодязя, стінки якого складаються з готових бетонних кілець. При установці вимагає участі крана чи іншої техніки, оскільки деталі надто важкі;
• монолітна яма з бетону є дорогим, але надійнішим варіантом. Пристрій проходить за типом закладення фундаменту. Може вимагати зовнішньої гідроізоляції;
• різні ємності із пластику. Така яма буде безпечною та повністю герметичною, гарантує відсутність неприємних запахів та довговічна. Мінусом є те, що такі ємності мають досить невеликий об'єм і вимагають частого чищеннята відкачування;

Приклад постійної ями із використанням пластикової цистерни ви бачите нижче.

Варіанти постійної зливної ями можуть бути з дном або без дна.

Яму без дна можна побудувати, якщо добовий злив у каналізацію не перевищує одного кубічного метраводи.

Також велику рольграє здатність ґрунту вбирати зливну воду. Яма без дна підійде для піщаних типів землі та при низькому заляганні ґрунтової води.

Схему вигрібної ямибез дна ви зможете подивитись нижче.

На дно насипається щебенева подушка, через яку вода проходить у ґрунт.

Ями з дном є більш складним та дорогим, але ефективним варіантом. В цьому випадку на дні ями робиться бетонна стяжка, і вона виявляється повністю ізольованою.

При такому пристрої потрібно постійне відкачування води, але така яма не забруднює грунт і запобігає неприємним запахам за рахунок люка, яким накривається вгорі.

До тимчасових вигрібних ям можна віднести:

• яма із покришок. У такому разі викопується котлован, у який встановлюються покришки. різного діаметра, а зовнішні стіни засипаються піском. Через покришки проводиться труба і вода потрапляє туди безпосередньо. Ця яма не повністю ізольована та недовговічна, підходить для нечастого зливу;
• вигрібна яма з дерева. Стінки її обшиваються товстими дошками чи іншими дерев'яними матеріалами. Яма протягом деякого часу не обсиплеться, але й виконувати свої функції довго не зможе, тому що дерево швидко псується від води. Влаштування такої ями ви бачите на малюнку нижче;

• ями із підручних матеріалів. Це може бути шифер, камінь та інші матеріали для зміцнення стінок ями. Це допоможе деякий час не турбуватися про злив, але також є недовговічним варіантом.

Вид ями залежить від того, скільки часу, грошей і сил ви зможете витратити на її облаштування, але оптимальним варіантомє влаштування постійної ізольованої ями з дном, яка прослужить довгі роки.

Влаштування вигрібної ями

Як зробити дренажну яму? Перед тим, як безпосередньо зайнятися будівництвом зливної ями, потрібно точно розрахувати місце та обсяг для неї.

Насамперед треба сказати, що слідуючи санітарним нормам, вигрібна яма повинна розташовуватися так:

• на відстані від житла 5-20 метрів;
• відступати мінімум на метр від огорожі, тобто від краю ділянки;
• розташування на 20-50 метрів далі джерел питної води чи колодязів.

Схема розташування ями для зливу показано малюнку нижче, де 1 – це сама вигрібна яма.

Об'єм ями розраховується в залежності від того, скільки людей проживає в будинку і з якою періодичністю використовується злив у каналізацію.

Наприклад, на сім'ю із трьох осіб на місяць йде близько 12 кубометрів води.

Ще потрібно врахувати тип ґрунту, якщо ви влаштовуєте яму без дна. Здатність поглинути ту кількість води, яку ви використовуєте, є не кожен тип. Наприклад, глинистий ґрунт пропускає дуже маленький об'єм і в такому разі доцільніше робити яму з дном або постійно відкачувати воду.

При розрахунку обсягу потрібно врахувати те, що спочатку яма має бути заповнена, не доходячи до поверхні на метр. Таким чином, труба каналізації підводиться.

Після її прокладання труба засипається, і обсяг ями збільшується на цей метр.

Будівництво вигрібної ями

Якщо ви будуєте вигрібну яму для дачі або будинку, де буваєте рідко, то дешевше і простіше побудувати вигрібну яму без дна, тобто поглинаючу яму.

Процес її будівництва проходитиме так:

• на першому етапі копається котлован. До потрібної глибини обов'язково потрібно додати місце для подушки - фільтра, яка допомагатиме зливній воді, вбратися в ґрунт;
• одночасно робиться пристрій стін та труб каналізації, які прокладаються під кутом;
• прокладання труби всередину ями. Ця труба повинна входити в яму під кутом, щоб рідина вільно стікала туди;
• якщо стіни зроблені з цегли, то зверху робиться перекриття та встановлюється люк.

Така яма може бути влаштована найпростішим способом і при рідкому використанні буде служити довго і надійно.

Якщо ви живете на ділянці постійно, варто зробити таку ж яму, але її дно покрити пов'язаною арматуроюта залити бетоном. Тоді вона буде герметичною та безпечною. На зовнішній стороні стін можна також зробити гідроізоляцію з руберойду або інших матеріалів. Це надасть міцності вигрібної ями.

Також можна встановити котлован і герметичну ємність потрібного об'єму, як показано на зображенні нижче.

Найбільш недорогими варіантамипри цьому буде будівництво з єврокубу або із використанням пластикової ємності.

Будівництво герметичної ями проходить такі етапи:

• копання котловану за розміром ємності;
• прокладка каналізаційних трубнижче за рівень зимового промерзання грунту;
• пристрій вентиляційного виходу, який робиться, щоб шкідливі гази не накопичувалися в герметичному контейнері. Вентиляція повинна бути на відстані 70 см від поверхні;
• яма засипається піском чи землею.

Ця яма вимагатиме постійного догляду та відкачування, але за її довговічність можна не турбуватися. Вона ідеально підійде, якщо рівень ґрунтової води на ділянці високий, але при такому факторі ємність потрібно якорити або зміцнювати, облаштовуючи дно, інакше вона може просто випливти, коли навесні вода підніметься вище.

Монтаж перекриттів

Наприкінці будівництва на поверхні ями робиться перекриття, яке береже стінки від руйнування і завершує конструкцію постійної зливної ями, роблячи її безпечною.

Перекриття робляться з різних матеріалів, але у будь-якому випадку вони повинні витримувати вагу двох дорослих людей. Найчастіше це бетонна плита, яку укладають у готовому вигляді або заливають вручну.

Монтаж перекриття у вигляді бетонної плити, відлитої самостійно, проходить такі етапи:

• земля на 20 сантиметрів з різних боків окопується;
• робиться опалубка по всьому периметру люка;
• зміцнення плити за допомогою армування. Перетин становить 100-150 мм;
• конструкція заливається бетоном і добре стикується, щоб уникнути повітряних кишень;
• бетон розрівнюється та застигає. Цей процес можна вважати завершеним за місяць.

Приклад монтажу перекриття ви бачите нижче.

Після цієї роботи опалубка забирається і можна встановлювати люк. Перекриття залишається у тому ж вигляді або засипається ґрунтом для термоізоляції.

Жити в приватному будинку не так просто. Адже щодня людина стикається з масами проблем, які не вимагають очікування. Ось, наприклад, затоплення ділянки талими, дощовими чи ґрунтовими водами. Це реальна проблема, ігнорування якої може призвести до заболочування ґрунтів, зниження врожайності та руйнування фундаменту.

Дренажна яма для стоку вода є простим та альтернативним вирішенням цього питання. Стоки води збиратимуться по всьому периметру в каналізацію.

Що таке дренажна яма?

Дренажна або зливна яма – це найпростіша конструкція, яка є викопаною яму, від якої відходить каналізаційна труба. Через дренажну подушку стік води вбиратиметься ґрунтом. Якщо у вас на ділянці тип ґрунту глиняний, тоді яма викачується різними способами (досить простими).

Якщо говорити про перевагу дренажної ямиТоді можна відзначити, що вона не займає великих витрат, виконується швидко, легко і без рекомендацій фахівців. Недолік також існує, річ у тому, що стічна вода, якщо довгий часне чистити яму, може поширювати дуже неприємні запахи по всій вашій ділянці і не тільки.

Дренажна яма своїми руками не тільки збереже ваші фінанси, але й стане хорошим помічником у зборі, очищенні та утилізації води.

Будуємо дренажну яму своїми руками

Дренажна яма своїми руками будуватимуться на тому етапі, коли закладається фундамент. Потрібно викопати яму на відстані від приміщення 1,5 метри. Глибина залежатиме від промерзання земельної ділянки(його треба буде помножити на 2). Наприклад, якщо земля промерзає на 1 метр у глибину, значить можна викопувати яму глибиною в 2 метри.

Для того, щоб вода в правильному напрямку йшла до ями, вириваються дренажні канави, в які укладаються труби, діаметрів 50 мм. Такої труби буде цілком достатньо для відведення стічної води з невеликий лазніабо літнього душа.
Якщо ви будуєте дренажну яму для лазні, тоді труби можна укладати неглибоко, але це в тому випадку, якщо лазнею користуєтеся в літній час. Використання дренажної ями в зимовий часпередбачає укладання труб глибше, нижче рівня промерзання ґрунту. На додаток труби потрібно буде утеплити скловолокном.

Для того, щоб труби були під необхідним нахилом, потрібно на дно канави насипати подушку з подрібненої цегли або щебеню. Для перевірки правильності нахилу фахівці застосовують будівельний рівень.

Далі дно дренажної ями встеляється піском, гранульованим шлаком чи боєм цегли. Це необхідно для природного часткового очищення стічної води та зміцнення дна. Цей дренажний компонент повинен займати рівень промерзання.

Народні умільці застосовують для спорудження стічних ям бетонні кільця, старі металеві баки або автомобільні покришки. Дренажна яма з покришок служить економним варіантом. Монтаж такої ями простий у виконанні та не потребує особливих будівельних навичок.

Дренажна яма для літнього душу

Для більшості людей літній душ є обов'язковою спорудою присадибній ділянці, дачі або в заміському будинку. Для того щоб вода кудись йшла умільці вигадали багато варіантів:

Для його повного функціонування потрібна наявність дренажної системи та стічної ями. Щоб її виготовити багато хто наймає бригади фахівців, але самотужки виконати дренажну яму для літнього душу цілком можливо.

Її конструкція не дуже відрізняється від дренажної ями для каналізації. Така яма розташовуватиметься не далеко від самого душу, але її перевагою є те, що під ногами не буде бруду, сади та городи не будуть затоплені стічною водою.

Розмір дренажної ями для літнього душу відрізняється невеликими розмірами (можна викопати яму шириною 1 метр і глибиною 50 см). цікаво те, що її можна спорудити під самим каркасом душу, якщо вам земельна ділянка не дозволяє викопати яму на відстані. Різниці немає, то вона навіть буде прихована від очей.

Виявляється, постійний стік води в одне і те ж місце може призвести до дуже неприємних моментів:

• Якщо неправильно організувати злив води, може утворитися ерозія, грибок, пліснява, виснаження ґрунтів.
• Подібне може призвести до величезного скупчення комах над дренажною ямою.
• Якщо стічна вода не вчасно вбиратиметься грунтом або скидатися в каналізацію – вам не уникнути неприємних запахів.
• Дренажна яма може стати схожою на калюжу, не буде життя ні деревам, ні рослинам.

Висновок один – дренажна система має монтуватися за всіма основними правилами. Не нехтуйте ними, щоб невдовзі вам не довелося повністю все переробляти, а це буде в кілька разів складніше.

1.
2.
3.
4.
5.

У кожному приватному будинку з присадибною ділянкою актуальною є необхідність у переробці, очищенні та утилізації великої кількості різної рідини. Стоки надходять із таких очисних споруд як септики, збираються зливовою каналізацією, утворюються після танення снігу. Для розподілу води, що спрямовується в ґрунт, використовується дренажна зливна яма.

Навіщо потрібні дренажні ями

Призначається дренажна яма для часткового очищення та розподілу рідини у шарі ґрунту. Високо залягаючі ґрунтові води та зайва рідина, що утворюється в результаті сезонних дощів або танення снігу, іноді можуть створити на земельній ділянці серйозні проблеми. Крім цього в дачному або заміському будинку потрібно вирішити питання з утилізацією очищених стоків, що надходять з каналізаційної системилокального значення, наприклад, септика. Читайте також: " ".

Варіант з простим скиданням рідини в найближче місцеве водоймище реалізувати не завжди можна, та й назвати його прийнятним з точки зору екології не можна. Розумним рішенням буде спрямовувати стоки в дренаж для зливної ями у формі колодязя. У даній споруді стічна рідина та вода піддаються додатковому очищенню та розподіляються в ґрунт.

Щоб підвести стоки до дренажу зливної ями, облаштують спеціальні канави або подають їх трубопроводом з очисного пристрою.

Влаштування дренажних канав

Призначаються дренажні канави як для перенаправлення надлишків води в дренажну яму, але й часткового їх відведення у грунт. Коли проектують розташування дренажної системи, враховують рельєф земельної ділянки. За наявності перепаду висот її розташовують перпендикулярно схилу. Подібна конфігурація канав дозволяє значно знизити рівень ґрунтових водна ділянці (прочитайте: " ").

На протяжному схилі організують щонайменше дві дренажні канави, між собою їх з'єднують перепускними трубами. Остання канав, що знаходиться внизу ділянки, повинна мати вихід в дренажну яму (прочитайте також: " "). Оскільки з дощовою та талою водою в систему дренажу потрапляє листя та сміття, її необхідно регулярно чистити. Конструкція дренажної канави постійно удосконалювалася і тепер це ефективна споруда, що відрізняється простотою пристрою.

Як зробити канави на ділянці

Спершу складають проект, а потім роблять розмітку на присадибній ділянці. На наступному етапі копають траншеї, їхня глибина може досягати одного метра.

На дно канави насипають просіяний пісок. Будувати дренажну канаву можна або закритим або відкритим способом. При закритому варіанті на піщану подушку укладають трубу, що має нижній частині перфорацію. При відкритому способі канаву зверху накривають гратами, а стіни її зміцнюють.

З метою підвищення ступеня фільтрації стоків, що проходять дренажними канавами, влаштовують комбінований фільтр, що має у своїй нижній частині шар піску, на який укладають геотекстиль для дренажу. Потім конструкцію засипають щебенем. Наявність геотекстилю та щебеневого шару запобігає розмиву піщаної подушки.

Якщо водовідвідна дренажна канава прокладається в щільному грунті, її стінки можна не зміцнювати, залишаючи вертикальними. Якщо грунт обсипається, стінки канави рекомендується робити пологими і обов'язково зміцнювати.

Що стосується дренажних канав, що облаштовуються по відкритого типу, то їх прокладають на невеликих ділянках. Крім цього, ними можна користуватися тільки в теплу пору року.

Закрита дренажна система має більше складну конструкціюВона дозволяє збирати воду з великих ділянок і може функціонувати цілий рік. Її нерідко роблять у формі ялинки, але при цьому потрібно враховувати, що переріз труб, прилеглих до дренажної ями, має бути більшим, ніж на далеких кінцях.

Будівництво ям-колодязь своїми руками

Призначається дренажна яма для стоку води. дачній ділянці, її часткового очищення та розподілу у ґрунті. Важливим моментом при облаштуванні колодязя є розрахунок його необхідного обсягу (докладніше: ""). Він повинен відповідати потужності місцевої очисної системи та мати запас для утилізації талих та дощових вод.

За потреби на ділянці може бути облаштована не одна дренажна яма своїми руками, а кілька.

Їх буде достатньо для відведення води, наприклад, з невеликої лазні:

1. Перш ніж зробити дренажну яму, копають траншеї для поліпропіленових труб. Щоб використовувати дренажну систему взимку, їх потрібно укладати нижче за глибину промерзання грунту. Потрібно заздалегідь розрахувати, яку глибину закопувати дренажну трубу в землю. Труби слід додатково утеплити шаром ізоляції або прокласти разом з ними кабель, що гріє.
2. Далі копають яму під дренажний колодязь. Вона повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання ґрунту, тому його глибина залежить від регіону знаходження ділянки.
3. Для формування необхідного кута ухилу труб на дно траншей насипають шар щебеню. Перевіряють правильність проведення такої роботи за допомогою будівельного рівня.
4. У яму-колодязь поміщають стару бочку, у якої відсутня верхня та нижня кришки. На дно насипають щебінь. Також з використанням щебеню облаштовують зворотне засипаннякотловану, куди вміщено бочку.

Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок та заміських приватних будинків не уявляють своє життя без власного, оскільки така споруда є. невід'ємна частинастародавніх російських традицій. Баня – це не тільки місце для миття, а й своєрідний домашній «профілакторій», який працює на відновлення сил та здоров'я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того, щоб вона приносила лише приємні відчуття, її облаштування, і зокрема всіх необхідних комунікацій, має бути здійснено за всіма правилами.

Однією з традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення та місце збору. Скидати забруднені стоки, що не пройшли, на грунт або в природні водойми – категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому за відсутності централізованої каналізації (як і найчастіше буває) зазвичай цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального чи дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а в період робіт із облаштування – дотримуватись рекомендацій досвідчених майстрів.

Основні типи зливних ям

Облаштування будь-якої зливної ями – це досить трудомісткий процес, оскільки котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, така гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому її зможе спорудити та обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.

Зливні ями можна розділити на три основні типи – це герметична ємність, яма, що володіє дренажною здатністю, і складається з декількох камер.

Для початку розберемося, що собою в принципі представляє кожен з різновидів.

• Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з грунтовими водоносними шарами, що неглибоко залягають. Її частіше називають вигрібною, тобто потребує періодичного спорожнення від обсягів, що зібралися. брудної води.

Для її будівництва викопується котлован, в який встановлюється ємність, що має досить великий об'єм. У ній і збиратимуться стічні води. У міру заповнення ємності до певної критичної позначки відходи відкачуються асенізаційною машиною.

Цей варіант – екологічно чистий, тому що в ґрунт та ґрунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень та хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого ґрунтуна ділянці, а також негативно впливати на високо розташовані ґрунтові водоносні шари. Однак, подібний варіант не відрізняється зручністю та економічністю, тому що доведеться постійно відстежувати рівень заповнення ємності та досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.

Ціни на септики

• У дренажній зливній ямі не створюється герметично закритого дна. Як нього використовується насипний шар з фільтруючого будівельного матеріалу- Найчастіше для цієї мети вибирається щебінь або гравій.

Крім того, нерідко і в стінках дренажної ями на певній висоті також проробляють отвори, через які вода вбиратиметься в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні і є, мабуть, найпростішим у будівництві, щоправда, якщо це дозволяють особливості ґрунту на ділянці.

• Септик це ціла система, що складається з двох або більше камер, що мають різне призначення.

У будь-якому з варіантів перша камера найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів – тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічного очищенняза рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов'язана з другою камерою спеціальною переливною трубою – освітлені рідкі відходи перетікають у наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходить через дренаж, доочищується та вбирається у ґрунт.

Якщо планується септик із трьох ємностей, то дренажною роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, більше глибокого очищенняводи за сіт дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси йде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.

Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли в нього передбачається збирання всього чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.

Що важливо знати про конструкцію та правила обладнання септика?

Септик є вже досить складним інженерна спорудастворення якого має підкорятися певним правилам. Нерідко господарі будинків віддають перевагу установці готової системи заводського виробництва. Які правила облаштування такого очисної споруди, і на що звертати особливу увагу – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Матеріали для облаштування зливної ями для лазні

Для спорудження банних зливних ям дренажного типуможуть використовуватись різні матеріали. Їх вибір безпосередньо залежить від передбачуваного обсягу стоків, фінансових можливостей господарів ділянки та зручності будівництва.

Зливна яма з бочок

Для створення системи відведення води використовуються металеві або пластикові бочки різного об'єму. Однак, облаштована така зливна може бути по-різному:

• Перший варіант. На дно викопаного котловану, засипане дренажним матеріалом на 300÷400 мм завтовшки – щебенем або великим гравієм, після утрамбування встановлюється бочка з перфорованими стінками та зрізаним дном. При цьому враховується те, що між стінками бочки та котловану повинен залишатися простір не менше ніж у 100 мм, який також заповнюється дренажним засипанням.

У діжку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність надходитиме з лазні використана вода. Ці стоки поступово через отвори в стінках і через донну частину будуть просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім вбиратися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть і сама бочка, тобто вода надходитиме відразу в дренажні шари, а потім в грунт. Таким чином, бочка ніколи не заповнюватиметься.

Потрібно правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків із житлового будинку. Для лазні, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найоптимальніших варіантів.

• Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні - одна вище за іншу приблизно на 200 мм. Вони з'єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить у першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається в другу бочку, до якої приєднані одна або дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.

Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневим заповненням, по яких і розподілятиметься очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого ґрунту приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені. декоративними чагарниками, які постійно отримуватимуть полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми - відведення води з лазні та зрошення рослин на ділянці.

Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.

Цегляна зливна яма

Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, яка викладається з просвітами - через них і здійснюється відведення води в дренажну засипку і далі в ґрунт. Відмінність цієї ями від першого варіанта, виконаного з бочки, відрізняється лише матеріалом, а принцип роботи зберігається той самий. У зазор між ґрунтовими та цегляними стінамизасипається дренажний прошарок, який очищатиме воду і розподілятиме її по всьому котловану, відводячи в грунт.

Яма, виготовлена ​​з цегли, більш довговічна і розрахована на більший об'єм води. Причому якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.

Для облаштування подібного варіанту зливної ями зовсім не обов'язково використовувати нову цеглу - цілком підійде і матеріал, що був у вжитку.

Ціни на металеві бочки

металеві бочки

Зливна дренажна яма з бетонних кілець

Якщо є фінансові та технічні можливості, Дренажну яму можна побудувати з бетонних перфорованих кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після встановлення кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажне засипання.

У цьому варіанті весь простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде досить поглиблений, а дно колодязя цементоване, то така яма підійде не тільки для лазні, але і для загальної. Щоправда, це вимагатиме додаткових розрахунків, оцінки властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.

Яма зі старих автомобільних покришок

Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому як не можна краще підійдедля збору води, що періодично надходить з лазні.

Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках в їх бокових стінках вирізаються отвори, в інших - забезпечується невеликий зазор між схилами, в третіх - зовнішні стінки майже повністю зрізуються, але принцип роботи дренажної ями залишається тим самим.

Цей варіант відведення води з лазні можна назвати найпопулярнішим, тому що він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки неважко знайти взагалі задарма) і практичний в експлуатації.

На схемі цифрами позначені:

1 – Щебінь або гравій великої фракції – дренажне засипання, шаром товщиною 250÷300 мм.

2 – Старі автомобільні шини.

3 – Зливна труба з лазні (їх може бути дві)

4 – Покладини для укладання кришки.

5 – Кришка чи люк.

Навколо викладеної стоси коліс, а іноді і всередину колодязя виробляється засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати воду, що надходить з лазні. При хорошій дренажній здатності ґрунту та періодичному використанні лазні яма ніколи не переповнюється.

Слід зазначити, що для побудови зливної банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.

Як самостійно обладнати зливну яму для лазні

Обстеження ґрунту на місці планованої зливної ями

Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці на глибині залягання планованої ями. Для цього викопується траншея чи пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, глибина повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Інформацію про промерзання ґрунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Хорошими дренажними здібностями володіють піщані ґрунти, супіски, у тому числі і з кам'янистими включеннями.

А ось щільні глинисті шари можуть завдати проблем. При високої вологостівони добре насичуються водою, набухають, і стають практично водонепроникними, при висиханні – стискаються. Крім того, вони сильно схильні до морозного спукування. Ці якості подібних ґрунтів – несприятливі і для закладки, і при прокладанні труб траншеями, оскільки можуть призвести до деформацій і пошкодження самих та інших елементів системи.

Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на велику глибину - практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ями, що досягає глибини залягання грунту з високою здатністю, що вбирає, то дно траншеї необхідно вистелити піщаною подушкою товщиною в 100÷120 мм, яка запобіжить жорсткий вплив коливань грунту на елементи системи зливу.

Важливий і рівень залягання ґрунтових вод (УГВ), тому що від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь вбирання води, що надходить у зливну яму. Так, між дном ями та розташуванням стійкого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж ґрунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано йтиме в дренаж, і така криниця незабаром перетвориться на смердючу яму, тому що буде постійно заповнена. В цьому випадку, як і при глинистих ґрунтах, варіант дренажної ями не підійде. Прийде або встановлювати герметичну ємність, що потребує періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.

Вибравши матеріал для спорудження ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментамиїї облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і її мешканців.

Насамперед потрібно буде визначитися з місцем, де буде розташована яма.

• Досить часто власники мають дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:

- Яма облаштовується перед зведенням самої;

- Будівля піднімається над поверхнею землі на стовпчастому або пальному фундаментіякий потрібно буде добре гідроізолювати;

— під лазневою спорудою має бути передбачено гарна вентиляція;

- каналізаційна труба, що з'єднує злив лазні та яму, потребує ефективної термоізоляції.

• Якщо яма розташовується окремо, осторонь лазні, необхідно передбачити, щоб вона знаходилася на необхідному віддаленні джерел питної води, природних водойм, житлових і господарських будівель, дерев, кордону ділянки і дороги, що проходить біля нього. Необхідні нормативи показані на схемі нижче:

• Яма повинна розташовуватися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, щонайменше на 150÷200 мм, а рекомендоване віддалення від лазневої будівлі – 3÷5 метрів.

• Якщо зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будівлі лазні, то:

- дно ями повинно мати ухил 20÷25 градусів, що відводить воду від стін будівлі;

- перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з того боку, що буде далі від стін лазні;

• Дуже важливо дотриматися правильного ухилу каналізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерзання при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо необхідно це пам'ятати у випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби – про це цілком зрозуміло говорить схема, що знаходиться нижче:

Потрібно відзначити, що для організації відведення води з невеликої лазні без туалету зазвичай достатньо труби діаметром 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні траншеї, що з'єднує, а також при підсипанні в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.

Облаштування зливної дренажної ями – покроково

У цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які можна облаштувати самостійно.

Звичайна дренажна яма

Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, про які йшлося вище.

Ілюстрація
	Після визначення місця розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде достатньо глибини котловану 2500÷3000 мм. Він може мати круглу або квадратну формуу перерізі - вона залежатиме від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма оформлятиметься цеглою, то з неї зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з неї цілком вистоюється і кругла криниця. Діаметр котловану повинен бути більшим за підготовлену ємність на 150÷200 мм.
	Коли котлован буде підготовлено, від нього до будови лазні під потрібним кутом викопується траншея для укладання водовідвідної труби. Ширина траншеї може становити 300÷500 мм, а глибина залежатиме від рівня промерзання ґрунту в тій місцевості, де побудована лазня, але не менше 500 мм у місці входу в колодязь.
	Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колота цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, тому що він призначений для затримки брудної води та її очищення, тобто до ґрунту волога повинна надходити капілярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
	Далі, роблять по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в один із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають у той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона просто заважатиме роботі.
	Отже, стінки зливного колодязя можуть бути збудовані з цегли. Кладка проводиться з дотриманням просвіту між сусідньою цеглою в ряді 40÷50 мм. Стіна може мати товщину в півцегли або в одну цеглу - цей параметр вибирається будівельником, і більшою мірою залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200÷300 мм, простір між ґрунтовими стінами та цегляними заповнюють дренажним засипанням.
	Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх встановлення доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масу, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх встановлення, відстань між ґрунтом та бетоном також потрібно заповнити дренажним засипанням. Тут же треба зазначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір стінки каналізаційної труби, так як під своїм вагою вони можуть трохи просісти в грунт - буває, що на 100÷150 мм. Тому готовий бетонний колодязьрекомендується дати спокій на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від тиску і напруги, що виник.
	При використанні для ями металевих бочок, З них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200-250 мм по горизонталі і з кроком в 100-120 мм по висоті. Якщо використовують дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після встановлення нижньої з них вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього у другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена ​​водовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізаний болгаркою, але акуратніше буде все ж таки проріз, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченого кола висвердлюється отвір, в який повинна вільно входити пилка інструменту.
	Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, їх монтують приблизно так само, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути також зрізане дно або в ньому прорізається кілька круглих отворівдіаметром 100÷120 мм.
	У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просвердлюються отвори діаметром 10 мм з частотою 100÷150 мм по горизонталі та вертикалі. Навколо бочки і під неї проводиться засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках надходитиме з отворів бочки вода, очищатиметься і йде в грунт.
	Найчастіше застосовуваним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторониу краях шин, у трьох-чотирьох місцях, просвердлюються отвори діаметром 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двома покришками. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження із пластику від верхніх схилів.
	Іншим варіантом проходки труби є встановлення її в отвір, прорізане в бічній стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливе усадку конструкції, вирізавши отвір більше діаметра труби на 70÷80 мм.
	Досить часто зливна банна яма не засипається дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини – це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін та повільно вбиратися в них.
	Верх ями зі стінками з цегли рекомендовано зміцнити, облаштувавши бетонний майданчик з отвором для люка. Для цього навколо колодязя вибудовується опалубка, в яку укладаються армуючі грати, а потім вони заливаються. бетонним розчином, шаром завтовшки 70÷80 мм.
	Після застигання бетону, на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена ​​з сталевого листата куточка. Цілком застосовні і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
	Спеціальні пластикові каналізаційні люкиможуть мати різні формита лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже за його розмірами облаштують верхню кришку зливної ями.
	Криниця з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
	Стінки колодязя, збудовані з покришок або бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і ґрунтом, то його верхній шар, вистій в 120÷150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або облаштувати над спорудою бетонний майданчик з подальшим її ґрунтовим засипанням.

Яма за принципом двокамерного септика із виведенням на фільтраційне поле

Другий варіант - більш складний за конструкцією, зате і функціональність його - істотно вище. Ця система добре підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні розташуванням ґрунтових вод, тому що для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням і для організації дренажного відведення води від фундаменту, з зливової криниці, що наповнюється з лінійних дощеприймачів на ділянці або їх ринв на карнизах даху будинку.

Щоб розібратися, як упоратися з облаштуванням такої гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати для монтажних робіті з'єднати з патрубками каналізаційних труб із того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликої лазні достатньо двох-трьох ємностей об'ємом 200÷250 літрів.
	Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100÷150 мм, а у зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності встановлюватимуться на різному рівні, яма для них повинна мати ступінчасту конфігурацію. Глибина котловану в цій системі має становити більше висоти бочки на 450÷500 мм. Ця відстань знадобиться для облаштування дренажної подушки під бочкою і заглиблення для труби, що входить до неї. Різниця в рівні установки ємностей повинна становити 150-200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром завтовшки 80÷100 мм, який теж потрібно ущільнити.
	Далі можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, що встановлюється вище, буде первинною камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізається обережний отвір, в який буде встановлена ​​зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другою, встановлену трохи нижче. Для врізання пластикових патрубків у кришку або стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
	Якщо ні – доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації – не шкодувати якісного силіконового герметика.
	Додатково рекомендовано вирізати отвір для встановлення вентиляційної трубидіаметром в 40÷50 мм, або встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відвід буде призначена для підключення каналізаційної зливної трубиз лазні, а інший вертикальний – для вентиляційного патрубка.
	Друга бочка оснащується трьома отворами, одне з яких просвердлюється у верхній кришці, а два – у бічній стінці, нижче верхнього краюна 100÷120 мм. Осі цих бічних вікон повинні бути радіально розгорнуті від осі центрального отвору на 45 градусів.
	У бічні отвори врізаються і герметизуються патрубки із встановленими на них відводами 45 градусів. У результаті патрубки для підключення дренажних трубстануть паралельні один одному - як показано на ілюстрації.
	Додатково в нижній частині стінок другої бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюються дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150÷170 мм. Це додатковий вихід води у дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно справлятимуться зі своїм завданням, і тим більше якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою.
	У результаті має бути така конструкція, як представлено на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок та патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
	Для дренажного майданчика, який розташовують під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширину 1200÷1500 мм і такої ж глибини, на яку заглиблена перша бочка, що стоїть вище. При бажанні дренажне фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане на заваді облаштуванню над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно каналу, що вийшов, настилається геотекстильне полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем робиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставленим кілочкам. Ухил траншеї повинен становити приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідним перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильного засипання дренажного шару.
	У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, у неї заливається вода, інакше зовнішній тиск ґрунту може її деформувати. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або крупнозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, якими вода буде розподілятися по дренажному майданчику. Отвори насвердлюються з кроком в 150÷180 мм по нижній та боковій стороні труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю – щоб начинка труб не піддавалася замулюванню.
	Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним із піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром щонайменше 100÷120 мм. Зверху щебеню найкраще зробити засипку декількох різних шарів ґрунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску завтовшки 70÷80 мм, а решта простору може бути заповнена родючим грунтом. На цьому майданчику можна облаштувати клумбу, висадити однорічні. овочеві культуриабо навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочкуватою кореневою системою.

На завершення публікації необхідно помітити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які насправді цілком можуть бути придатними для спорудження зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листам хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робітпокриття обрізкам профнастилу.

Деякі винахідливі власники заміських будинківвикладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші дуже цікаві рішення. Тому, якщо є бажання заощадити, а заразом звільнити частину двору або приміщення сараїв від старих матеріалів, потрібно включати фантазію «на повну котушку» – і діяти! Будемо раді, якщо якийсь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.

Ще один приклад пристрою нескладного зливу для лазні показаний у розміщеному нижче відео сюжеті.

Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити злив для лазні

Надішліть матеріал вам на e-mail

Досить важливою гідротехнічною операцією вважається дренаж на дачній ділянці. Найпростіший спосіб покращення водного балансуґрунту повинен бути в обов'язковому порядку, адже співвідношення вологи в різні періодироку може змінюватися не лише через природні фактори. Іноді навіть довколишнє будівництво може порушити рівновагу.

Нехитра система відведення води від будови

Осушення ґрунту може здійснюватися з використанням відкритих траншів або спеціалізованих труб, поміщених у землю. Перші з них відрізняються простотою у пристрої, але виглядають не дуже естетично. У зв'язку з цим деякі забудовники створюють канали закритого типу, які не порушують привабливості ландшафту.

Поверхневі лінії

Хоча системи поверхневого зборує відносно простими, вони дають змогу ефективно відводити вологу з території ділянки у вигляді атмосферних опадів. По спеціальних лотках і западинах вода прямує до центральної стічної канави або зливної криниці. З переваг можна виділити:

• високу швидкість зведення;
• невеликі витрати;
• достатній рівень ефективності;
• легкість у очищенні.

Корисна порада!Якщо йдеться про те, як зробити дренаж на ділянці своїми руками без зайвих фінансових вкладень, то насамперед слід розглянути варіант із системою відкритих каналів.

Закриті водовідведення

Системи з глибинними лініями ідеально підходять як для відведення зливових, так і ґрунтових вод, що залягають у безпосередній близькості. Найчастіше вони влаштовуються з використанням полімерних труб, які поринають у землю на певну відстань.

На практиці добре застосовні два види дренажу із закритими каналами:

• точковий (збирання води відбувається в одному місці);
• лінійний (збір вологи забезпечується по всьому трубопроводу за допомогою спеціальних отворів).

Зверніть увагу!В рамках однієї ділянки подані види можна комбінувати. Наприклад, для водостічної системивдома можна використовувати точковий збір, а для ґрунтових вод – лінійний.

Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб пристрою для конкретних умов

Перед тим, як створити дренажну систему на ділянці, необхідно вибрати її тип, виходячи з експлуатаційних особливостей. Варто розглянути найбільш оптимальні варіанти улаштування систем відведення води, які користуються популярністю за певних умов.

Приклад дренажу ділянки при високому рівні ґрунтових вод

При близькому заляганні ґрунтових вод оптимальним варіантом може стати глибинна система лінійного типу. Вона відводитиме вологу з усієї ділянки в стічний колодязь, яр або канаву, розташовану рівнем нижче. Як основні елементи пропонується використовувати перфоровані пластикові трубиу фільтрі геотекстиль.

Один з найбільш простих способівдренажу на дачній ділянці при ґрунтових водах, розташованих поруч із поверхнею, зводиться до наступної схеми:

• Виривається траншея на відстань промерзання ґрунту. Її нахил має становити 2 см на погонний метр у бік точки збирання рідини. Для вирівнювання насипається шар піску.
• На підготовлене дно розстилається геотекстиль так, щоб його краї накладалися на стінки ями не менше ніж на 1-2 м. Зверху насипається невеликий шар гравію.
• Далі укладаються пластикові труби, після чого знову засипаються приблизно таким же шаром гравію. Кінці геотекстилю згортаються, утворюючи захисний бар'єр. Решта траншеї засипається грунтом.

До відома!Знаючи про те, як правильно робити дренаж навколо ділянки та на її території з близьким заляганням ґрунтових вод, можна уникнути серйозних проблем, пов'язаних із надлишком вологи.

Стаття на тему:

Влаштування відкритого дренажу своїми руками на ділянці з глинистим ґрунтом

Для земельних ділянок з глинистим ґрунтомбільше підходить система з відкритим розташуванням каналів. При закритій системі трубопроводів вода не зможе просочуватися крізь такий ґрунт і йти в спеціалізовані відстійники або інші місця.

У місцях скупчення води риються канави глибиною не менше 50 см. Їхня ширина повинна збільшуватися в міру наближення до місця прийому. Найширшою необхідно робити траншею, яка збирає воду з канав, що прилягають до неї. Щоб полегшити злив та захистити краї від обвалення, бічні стінки зрізаються під кутом 30 градусів.

Так як відкритий виглядтраншей псує зовнішній вигляд ділянки, необхідно зробити їхнє декорування. Воно не тільки дозволяє підвищити естетичні властивості, а й зміцнити бічні поверхнівідкритих ліній. У зв'язку з цим експлуатація системи суттєво збільшується.

Як матеріал для прикраси ям можна використовувати каміння різної величини. Найбільші з них повинні укладатися на дно, а середні та дрібні – зверху. За наявності непоганих фінансових можливостей поверхню можна засипати мармуровою крихтою, що надасть відвідним лініям респектабельного вигляду.

Якщо з грошиматуго, то непоганим варіантом для оформлення може стати звичайний хмиз. Необхідно знайти сухі гілки будь-яких порід деревини, які ростуть поблизу. Їх слід зв'язати пучками та укласти на спеціальні підставки, встановлені на дні канави.

Товщина зв'язок хмизу має бути не більше 30 см. Гілки краще розмістити так, щоб більші з них лежали в центрі, а невеликі – по краях.

Стаття на тему:

Середні ціни на дренаж ділянки під ключ

Багато компаній пропонують професійні послугиз пристрою дренажних системПроте стоять вони не так дешево. У ході робіт застосовуватиметься двостінна труба з фільтром із геотекстилю.

Правила догляду

Дренажні конструкції функціонуватимуть справно довгі роки, якщо в процесі експлуатації будуть дотримані основні правила.